Популярная фраза про красоту, требующую жертв, в полной мере может быть отнесена и к даче: ради того, чтобы сделать ее по-настоящему красивой, садоводы нередко жертвуют силами, временем, деньгами… А как быть, если пока времени или опыта маловато, но красоты хочется? Приятно отдыхать среди нарядных цветников и клумб — неужели это возможно лишь ценой титанических усилий? Вовсе нет!

Безусловно, совсем без труда не обойдется, но украсить свою дачу неприхотливыми цветами, не требующими особых хлопот ни при посадке, ни в уходе, — вполне реальная задача. И если правильно подобрать растения, учитывая их сезонную декоративность и особенности участка, можно воплотить свою мечту и с ранней весны до глубокой осени наслаждаться красотой, не требующей особых жертв.

 

 

Неприхотливые цветы — красота, не требующая жертв. Фото автора

Луковичные растения

Поскольку именно луковичные раньше всех встречают весну на даче, с них и начнем. И поверьте, здесь найдется немало замечательных цветов, которые не доставят вам никаких забот — разве что от вездесущих грызунов луковицы нужно защитить, но для этого существуют специальные посадочные корзинки — удобные приспособления, которые со временем и выкапывание разросшихся луковиц заметно упростят.

Безвременник

 

 

Безвременник появляется на свет совсем «не вовремя». Фото автора

Цветение: с августа по ноябрь (в зависимости от вида).

Посадка: июль или август, на глубину около 10 см.

Высота: 5-20 см.

Условия выращивания: солнце или полутень; водопроницаемая почва (для безвременника осеннего — слегка влажная, для остальных видов предпочтительна сухая).

Использование в саду: вдоль кустарниковых зарослей, на газоне, в альпинарии, в цветниках; может выращиваться как контейнерное растение.

Этот цветок не зря получил свое имя: он появляется на свет совсем «не вовремя» — поздней осенью, когда уже и листва с деревьев почти облетела, и в саду стало совсем пусто и печально. А тут, среди всеобщего увядания вдруг распускаются эти цветы, очень напоминающие крокусы.

Такое позднее цветение плюс исключительная неприхотливость делают безвременники (или колхикумы — лат.Colchicum) желанными гостями сада. Сажают их в июле-августе, выбирая солнечные участки или местечки в полутени. А потом можно надолго забыть о любых хлопотах — безвременники чувствуют себя гораздо лучше, если их вовсе не тревожить. Правда, замечательное свойство?

 

 

Безвременники красивы, но ядовиты. Фото автора

Однако, стоит знать и учитывать, что растение это ядовито (независимо от вида и сорта). Во всех его частях содержится колхицин — сильнодействующий яд, поэтому необходимо соблюдать разумную осторожность, сажая его. Хотя у меня в саду, к примеру, безвременники появились задолго до того, как я узнала об их возможной опасности, и растут по сей день.

Ботанические тюльпаны

 

 

Ботанический тюльпан поздний (Tulipa tarda), фото автора

Цветение: с марта по май (в зависимости от вида).

Посадка: осень

Высота: 10-50 см (в зависимости от вида)

Условия выращивания: солнечные участки с питательной водопроницаемой почвой; желательно, чтобы летом она была сухой, а весной — умеренно влажной, но без застоя воды.

Использование в саду: групповые посадки на клумбах и в рабатках; уместны в рокариях; очень удачно смотрятся на газоне; подходят для выращивания в горшечной культуре.

Говорят, ботанические тюльпаны не бывают разве что синими — всеми прочими цветами и оттенками природа их одарила. Потом к этому добавились труды селекционеров, и сегодня мы можем любоваться этими очаровательными малютками, подобрав форму и цветовую гамму на свой вкус.

 

 

Тюльпан ботанический, фото автора

В отличие от прочих своих родственников, ботанические тюльпаны не требуют ежегодного выкапывания луковиц. Вы можете посадить их в цветнике или среди газона, и год от года они будут становиться лишь эффектнее, благодаря разрастающимся гнездам луковиц и обилию цветков.

В наших садах чаще прочих встречаются тюльпаны Грейга (Tulipa greigii), Кауфмана (Tulipa kaufmanniana), Фостера (Tulipa fosteriana), а также тюльпан поздний (Tulipa tarda), лесной (Tulipa sylvestris) и туркестанский (Tulipa turkestanica).

 

 

Тюльпан туркестанский (Tulipa turkestanica), фото автора

Благодаря своему малому росту, эти тюльпаны подходят для посадки в рокариях и альпинариях; отлично смотрятся они на краю кустарниковых зарослей в садах естественного стиля, на газонах, но не менее эффектны и в рабатках или на клумбах. Сажают их осенью, как большинство луковичных, а цветение начинается уже в апреле (самые ранние — Кауфмана, Фостера, туркестанские; тюльпаны Грейга зацветают в конце апреля, лесной и поздний цветут чаще в мае).

Иридодиктиумы

 

 

Иридодиктиумы — нетребовательные малютки. Фото автора

Цветение: апрель, в теплых регионах — с конца марта.

Посадка: с августа до первых заморозков.

Высота: 10-15 см

Условия выращивания: открытые солнечные участки с легкой водопроницаемой почвой; если почва тяжелая, при посадке следует добавить песок. Предпочтительна нейтральная или слабощелочная реакция почвы; недопустимо подмокание, даже временное.

Использование в саду: отличные растения для рокариев, каменистых садов; неплохо растут и хорошо себя чувствуют под листопадными деревьями со светлой кроной; удачны посадки группами на газоне. Иридодиктиумы подходят для выгонки.

Его цветы в саду появляются одними из первых. В сочетании с неприхотливостью и нетребовательностью это отличная причина поселить их у себя на даче.

Крокусы

 

 

Вестники весны — крокусы. Фото автора

Цветение: с марта по май, в зависимости от вида и сорта; существуют также виды, зацветающие осенью.

Посадка: весеннецветущие крокусы сажают осенью (с августа до первых заморозков), осеннецветущие — ранней весной; при посадке желательно использовать специальные корзинки, потому что луковицы крокусов чаще других мелколуковичных становятся добычей грызунов.

Высота: 7-20 см

Условия выращивания: участки на солнце или в легкой полутени (например, под листопадными деревьями или кустарниками) с водопроницаемой почвой.

Использование в саду: идеальны для рокариев, альпинариев — группы цветущих крокусов изумительны на фоне камней; удачны для посадки на газоне, где вскоре образуют нарядные лужайки; можно использовать на клумбах и в цветниках с многолетниками; подходят для выгонки и выращивания в контейнерной культуре.

 

 

Крокусы разных видов в весеннем цветнике, фото автора

Мускари

 

 

Мускари армянский, фото автора

Цветение: с апреля по июнь (в зависимости от вида и сорта)

Посадка: август-сентябрь; в начале лета, после того, как полностью отомрут листья, разросшиеся куртинки можно делить.

Высота: 10-30 см.

Условия выращивания: предпочтительно теплое солнечное место, но допустима и полутень; почва весной может быть влажной (без застоя воды), но в период покоя луковицы должны находиться в сухой почве. Растение плохо переносит минеральные удобрения, для подкормок используйте компост.

Использование в саду: отличные цветы для посадки под листопадными деревьями и кустарниками, в рокариях и каменистых садах, на газонах; замечательно смотрятся в групповых посадках в цветниках, в сочетании с другими луковичными; мускари пригодны для выгонки.

Эти цветы известны садоводам еще как гадючный лук или мышиный гиацинт.

Нарциссы

 

 

Нарциссы — популярные луковичные цветы. Фото автора

Цветение: с апреля по июнь (в зависимости от вида и сорта).

Посадка: конец августа — сентябрь.

Высота: 30-60 см

Условия выращивания: участки на солнце или в полутени, с рыхлой, плодородной, водопроницаемой почвой без застоя воды.

Использование в саду: с успехом используются в оформлении клумб, миксбордеров и рабаток; хорошо смотрятся под листопадными деревьями; могут выращиваться в контейнерной культуре; подходят для выгонки и для срезки.

 

 

Нарциссы в представлении не нуждаются. Фото автораЭтот цветок, наверное, в представлении не нуждается — едва ли найдется садовод, который его не знает. Отмечу лишь одну любопытную и полезную их особенность: луковицы нарциссов не трогают грызуны. Более того, считается, что они, как и рябчики, отпугивают этих животных, поэтому рекомендуют высаживать нарциссы по периметру цветников с прочими луковичными.

Пушкиния

 

 

Пушкинии предпочитают, чтобы лишний раз их не тревожили пересадками. Фото автора

Цветение: апрель-май.

Посадка: конец августа — сентябрь.

Высота: 10-20 см

Условия выращивания: предпочтительно место, где весной, в период цветения, пушкинии будут на солнце, а летом окажутся в легкой тени (например, под кронами листопадных деревьев).

Использование в саду: групповые посадки под деревьями и кустарниками, на газонах; в бордюрах вдоль садовых дорожек, на клумбах и весенних цветниках; растение пригодно для выгонки.

Как и многие другие мелколуковичные, пушкинии любят, чтобы их лишний раз не тревожили, поэтому с чистой совестью можно отнестись к этим цветам по принципу: «посадил — и забыл»

Хионодоксы

 

 

Хионодоксы — звездочки в траве. Фото автора

Цветение: апрель-май.

Посадка: сентябрь.

Высота: 15-25 см.

Условия выращивания: к освещению хионодоксы сравнительно нетребовательны: они хорошо растут и на солнце, и в легком затенении; почва предпочтительна плодородная, хорошо дренированная; избыток влаги недопустим.

Использование в саду: очень хороши в рокариях и каменистых садах, так как, в отличие от многих мелколуковичных, не склонны буйно разрастаться, захватывая пространство; удачны групповые посадки под деревьями и кустарниками, на газонах; можно использовать в цветниках; подходят для выгонки.

Красивоцветущие многолетники

Многолетние растения замечательны тем, что не нужно ежегодно заботиться об их посеве или выращивании рассады. При этом год от года они хорошеют, разрастаясь и становясь пышнее. Если такое растение, к тому же, нетребовательно к условиям и уходу, — это настоящая находка для неопытного или занятого садовода.

Аквилегия

 

 

Цветущие аквилегии очаровательны. Фото автора

Цветение: с мая по август.

Посадка: весна (апрель-май) или осень (сентябрь).

Высота: 20-80 см (в зависимости от вида и сорта)

Условия выращивания: в полутени; на влажных почвах аквилегия может расти и под открытым солнцем.

Использование в саду: цветники и клумбы; низкорослые виды могут использоваться в тенистых рокариях; хорошо смотрятся эти растения на берегу водоемов.

Цветущие аквилегии очаровательны. Однако и без цветов аккуратные кустики с ажурной листвой смотрятся изящно и выразительно, сохраняя декоративность весь сезон. Выращивать рассаду аквилегии — занятие довольно хлопотное, но зато несложно приобрести готовый посадочный материал и впоследствии быстро размножить растение.

Ранней весной или осенью разросшийся куст легко делится; деленки (с несколькими почками на каждой) сразу же высаживают на постоянное место. Если не удалять цветоносы и позволить вызреть семенам, аквилегии дают обильный самосев, но у гибридных при этом признаки сорта не сохраняются, и со временем вы можете стать обладателем цветов всевозможных оттенков. Правда, если не хотите обнаруживать их в самых неожиданных местах своего сада, процесс лучше держать под контролем.

Астильба

 

 

У астильбы привлекательны и цветы, и листва. Фото автора

Цветение: с июня по сентябрь (в зависимости от вида и сорта).

Посадка: весна (апрель-май) или осень (сентябрь).

Высота: 20-120 см (в зависимости от вида и сорта).

Условия выращивания: полутень; влажная водопроницаемая почва с высоким содержанием органики.

Использование в саду: групповые и одиночные посадки в разреженной тени деревьев и кустарниковых зарослей, на берегах водоемов, в цветниках; компактные формы пригодны для контейнерного выращивания.

Уверена: познакомившись с астильбой поближе, вы влюбитесь в это замечательное растение. Она хороша в цвету и обладает привлекательной резной листвой, которая эффектна сама по себе. Подобрав растения разного срока цветения, разных окрасок или фактур (а соцветия могут быть плотными или рыхлыми, метельчатыми или поникающими, крупными или компактными), можно из одних только астильб создать фантастический цветник.

 

 

Можно создать изумительный цветник из одних лишь астильб. Фото автора

Это удивительное растение не трогают вредители, оно исключительно устойчиво к болезням, и единственное, что требуется при уходе, — обрезка увядших соцветий. В засушливое лето может потребоваться полив, но на влажных почвах не нужно и этого. Иногда рекомендуют укрывать растения на зиму, но мои астильбы, например, зимовали и без укрытия — впрочем, здесь стоит ориентироваться на особенности вида и климатические условия.

Барвинок

 

 

Барвинок — неприхотливый почвопокровный многолетник, фото автора

Цветение: апрель-май

Посадка: апрель-май или август-сентябрь.

Высота: 5-20 см (почвопокровное).

Условия выращивания: полутень или тень — жара и прямые солнечные лучи этому растению противопоказаны; почва рыхлая, плодородная, без застоя влаги.

Использование в саду: почвопокровное растение для тенистых уголков сада.

В наших садах больше распространен барвинок малый (Vinca minor), который встречается в европейских лесах как дикорастущее растение. На основе этого вида выведены многочисленные сорта, отличающиеся различными декоративными особенностями: у одних — особо крупные или махровые цветки; у других — необычная их окраска (есть сорта барвинков с белыми, красными и пурпурными цветками); у третьих — пестрая листва. Этот вид барвинка любит влагу и тень.

Однако, если вы приобрели барвинок большой (Vinca major) или выведенные на его основе сорта с более крупными, чем у барвинка малого, цветами и листьями, учтите, что этот средиземноморский гость отдает предпочтение теплым и сухим участкам.

Барвинок быстро разрастается — это нужно учесть при посадке. Его длинные побеги, касаясь почвы, легко укореняются, и вы без труда размножите это растение черенками, если пожелаете.

Бруннера

 

 

Бруннеры отлично растут в полутени. Фото автора

Цветение: с начала мая.

Вырастить герань можно и из семян, но я предпочитаю черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта. В это время уже требуется производить обрезку герани.

Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым. У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна, от них пойдут новые веточки.

 

 

 

А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки. Для размножения герани подходят верхушечные черенки длиной примерно 7 см с тремя или пятью листами.

Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой, нижнюю пару листьев обрываем, подсушиваем срез и место обрыва листьев в течение 2 - 3 часов, чтобы срез затянулся плёночкой, и сажаем сразу в подготовленные горшки с грунтом, слегка поливаем.

Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипываем. Ставим в светлое место, но не на солнце.

Многие просто нарезают черенки и ставят в воду, советую в баночку с водой положить таблеточки активированного угля, чтобы не было гниения. Корешки образовываются очень быстро. Потом их рассаживают в горшки.

Горшок нужно брать небольшой. Земли герани много не надо. Чем быстрее корни оплетут ком земли, тем быстрее растение зацветет, и чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение. В больших горшках растение может вовсе не цвести, ему это не нужно — жизнь и так хороша, зачем утруждаться? В одном горшке можно даже посадить несколько черенков.

Для формирования красивого пышного кустика верхушку прищипываем на 8-10 листе, боковые побеги — на 6-8-м и постоянно поворачиваем горшок, чтобы кустик был ровненький.

Герань любит:

• - солнце (но переносит и лёгкую тень);
• - тепло (но очень лёгкие осенние заморозки переживёт);
• - не частые, но обильные поливы;
• - хороший дренаж в горшке;
• - умеренно плодородную, даже скудную почву, (иначе будет много зелени, но мало цветов);
• - регулярные подкормки;
• - удаление отцветших соцветий для продолжения цветения.

Очень хорошей подкормкой является йодовая вода: 1 каплю йода растворить в 1л воды и полить 50-ю мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь! После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет!

 

 

Если желтеют листья, причины могут быть в следующем:

• - если у листьев сохнут только края — причиной является недостаток влаги;
• - если листья вялые или загнивают — причина в избытке влаги.

Летом герань очень любит жить на свежем воздухе – вынесите ее на балкон или в сад, хорошо посадить в грунт. В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть, у нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением.

На улице герань цветет изумительно, а куст сильно разрастается так, как никогда дома. На солнце иногда листья герани приобретают розовый цвет – это нормальное явление, как бы «загар», растению от этого не лучше, не хуже.

Осенью при прохладной погоде в 10-12 градусов герань «балдеет» от такой температуры!

Держать герань на улице можно до начала заморозков, пока температура не опустится до +2 -5 градусов. Затем её надо будет обрезать, пересадить в горшки и поставить в прохладное место (10-12 градусов) на зимнюю спячку или, постепенно приучая к более высокой температуре, занести в комнату, где она продолжит цветение.

оролевская пеларгония - один самых любимых видов пеларгонии. Она отличается крупными (от 5 до 15 см в диаметре) чудесной красоты цветами: красными, белыми, розовыми, фиолетовыми. В высоту кустик может достигать 30-60 см, листики у пеларгонии королевской шершавые на ощупь и с зубчиками по краям. Пеларгония королевская - очень светолюбивое растение. Если света недостаточно,она может плохо цвести или не цвести вообще. Цветение, к сожалению, не очень продолжительное. Примерно с конца марта - начала апреля до середины лета. Зацветает молодое растение чаще всего на второй год.

 

 

Очень часто с цветением королевской пеларгонии бывают проблемы - не хочет цвести - и всё. Дело в том, что для цветения этого растения,помимо хорошего освещения, необходима прохлада. Поэтому в тёплую погоду рекомендуется держать её на открытом воздухе, в том числе и ночью,если ночные температуры не опускаются ниже 10 градусов. Только необходимо помнить, что в дождь и ветреную погоду пеларгонию нужно заносить в дом или укрывать,чтобы непогода не потрепала растение.

 

 

Также чтобы пеларгония королевская хорошо цвела, её в этот период надо регулярно подкармливать. Раз в неделю специальными удобрениями для цветущих растений. Засыхающие цветки и листья нужно срезать, это также улучшает цветение.Пеларгония обычно активно растёт. Поэтому после цветения, т.е. примерно с начала осени, нужно приступать к формированию кустика. А именно, регулярно выполнять обрезку и прищипку. Весной,когда ожидается начало цветения, обрезка и прищипка прекращается.

 

 

 

 

Полив летом пеларгонии требуется обильный, а зимой умеренный,даже скудный. Зимой нужно пытаться обеспечивать растению как можно более прохладные условия содержания. В идеале 10-15 градусов. Для этого желательно помещать растение на отапливаемую лоджию или придвигать поближе к оконному стеклу.

 

 

 

 

Частая пересадка пеларгонии не требуется.Более того,лучше цветут те растения,у которых маленький,даже чуть тесноватый горшок. Этому растению требуется питательный, рыхлый,хорошо дренированный грунт,купите в магазине специальный грунт для гераней.

 

 

Когда кустик разрастается, стебли вытягиваются и растение становится некрасивым,рекомендуется омолаживание, т.е. срезка и укоренение верхушечных черенков. Черенки хорошо укореняются в любое время,но лучше делать это осенью,тогда возможно получить цветущее растение уже будущей весной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этому травянистому многолетнику есть чем вас удивить: непритязательность, выразительная внешность и универсальность в использовании делают его желанным гостем в любом саду.

 

 

 

Бадан прекрасно растет в альпинариях и приподнятых цветниках с каменными подпорными стенками. Однако очень засушливым летом растение на таких открытых местах нужно обильно поливать.

Бадан сердцелистный (Bergenia cordifolia) был признан в Европе травянистым многолетником 2017 года. Как ни странно, многим нашим садоводам «имя» этого растения мало о чем говорит. Самое время восполнить пробелы! Давайте разберемся, за что же его считают таким выдающимся!

 

 

Бадан великолепно смотрится и прекрасно себя чувствует в горшке. Вам понадобится емкость диаметром не меньше 30 см и растение компактного сорта.

Начнем с того, что бадан практически не нуждается в уходе и может расти на одном и том же месте десятилетиями. Эксперты советуют разве что делить растение раз в 7–8 лет. Этот травянистый многолетник прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в тени. Однако при обилии света бадан цветет намного пышнее, да и окраска листьев в этом случае ярче. Что касается почвы, то главное требование бадана — ее хорошая водопроницаемость. И наконец, главный «приз»: многолетник отлично зимует под снегом без укрытия! Итак, c нравом подопечного определились. Теперь выясним — а так ли бадан декоративен, чтобы выделить ему «жилплощадь» в саду? Ответ несказанно порадует: наш герой не только эффектно цветет в мае — июне, но и имеет зимнезеленые листья. Более того, мясистые «опахала» бадана после первых же осенних заморозков окрашиваются в эффектный красный цвет, украшая растение на протяжении всего бесснежного сезона, нередко вплоть до цветения. Только после этого старые листья постепенно сменяются новыми. Соответственно, бадан красив круглый год.

 

 

Весенний дар сада — высокие и мощные соцветия бадана — вполне годятся для срезки. Белые цветки SCHNEEKÖNIGIN, по мере того как они распускаются, приобретают нежно-розовый оттенок.

Сорта бадана

Отметим, что на основе бадана сердцелистного выведено множество разных сортов.

 

 

Baby Doll — сорт с прелестными розовыми цветками, который отлично подходит как для посадки по краю цветника, так и для выращивания в горшке.

Есть даже ремонтантные красавцы, которые повторно цветут во второй половине лета. К таковым относятся, например, ‘Doppelgänger’ с пурпурными цветками и ‘Herbstblüte’ — с насыщенно-розовыми. У последнего листья в холодное время года остаются зелеными, как и у ‘Schneekönigin’, поэтому оба эти растения станут хорошими партнерами своим же собратьям, обряженным в красный лиственный наряд.

 

 

Бадан David может похвастать ослепительно яркими розовыми цветками, благодаря которым его видно издалека. Осенью же листья окрашиваются в не менее броский красный цвет.

Важно: цветки бадана ранних сортов часто чернеют из-за поражения поздними весенними заморозками, поэтому для регионов с холодным климатом лучше сразу выбирать позднецветущие сорта, например ‘Oeschberg’ и ‘Eroica’.

 

 

1. Бадан реснитчатый (Bergenia ciliata) относится к тем редким видам, которые на зиму сбрасывают листья. Он предпочитает тенистые места в саду.

2. У Pink Dragonfly нежно-розовые цветки позже приобретают лососево-розовый оттенок. Осенью листья растения окрашиваются в насыщенный красный цвет.

3. Abendglocken был выведен еще в середине прошлого столетия. Весной бадан этого сорта украшают плотные кисти из пурпурных цветков, похожих на колокольчики.

 

 

4. Biedermeier — компактное растение высотой всего 30 см со светло-розовыми крупными цветками-колокольчиками.

5. Покрытые изморозью листья бадана — эффектное зрелище. Красно-зеленые опахала растения оживляют черно-белые зимние цветники.

6. Eroica считается одним из лучших сортов. На фоне желто-зеленого молочая Сегье фиолетово-красные цветки этого бадана выглядят особенно выигрышно. С наступлением холодов листья становятся красными.

7. У Oeschberg также осенью и зимой листья привлекают внимание броской окраской, а весной растение украшают соцветия с розовыми цветками.

В цветнике бадан лучше всего сочетается с менее массивными цветочными травянистыми многолетниками, например с аквилегией, астранцией, анемоной японской, лилейником и астильбой. Также он великолепно смотрится в ансамбле с филигранными декоративными травами, такими как луговик дернистый и хаконехлоа большая. Не правда ли, достаточно доводов, чтобы признать: бадан достоин своего «звания» и вашего внимания!

Бадан — отличное бордюрное растение. Особенно он хорош в цветниках, разбитых вдоль дорожек.

Болезни и вредители

Бадан — очень выносливое растение. Однако на слишком влажной почве он может страдать от такого грибного заболевания, как рамуляриоз. У захворавшего многолетника на листьях появляются четко очерченные темные пятна, а с нижней их стороны — беловатый налет. Избавить «питомца» от напасти поможет обработка медьсодержащими препаратами.

Среди вредителей главный враг бадана — долгоносик. Он объедает листья по внешним краям. Но сами жуки не так опасны, как их личинки, питающиеся корнями растения. Побороть этого вредителя можно с помощью специальных препаратов (если вы против химии, используйте специальных почвенных нематод, добавляя их в воду для полива).

Совет: весной обязательно нужно убирать все потемневшие листья — именно под ними, как правило, зимуют долгоносики.

Размножение и пересадка

Делить и рассаживать слишком разросшийся бадан нужно или ранней весной, или осенью. Омолодившийся после такой процедуры травянистый многолетник отблагодарит за заботу быстрым ростом и обильным цветением.

Пересадить бадан можно также сразу после цветения. Но при этом следует укоротить листья и в первые несколько недель после посадки следить, чтобы почва не пересыхала (особенно если начало лета выдалось засушливым и жарким). Осенью почву под растением желательно замульчировать компостом – он защитит от холода находящиеся близко к поверхности корни и одновременно станет подкормкой для «питомца» в следующем сезоне

На юге весна полноправной хозяйкой с каждым днем расцвечивает деревья миндаля и алычи, благодаря её благодатному теплу цветут крокусы, примулы, виолы, маргаритки и уже «не за горами» феерия его величества тюльпана. На сайте мы уже познакомились с такими ранними тюльпанами как представители садового класса

Грейга и Фостера, а сегодня мой рассказ о 10 лучших тюльпанах садового класса Простые Ранние.

 

Тюльпаны этого класса известны с конца XVII века. Они имеют невысокий (25-40 см) крепкий, прочный цветонос, устойчивый к дождям и ветрам. Цветок крупный, бокаловидной или чашевидной формы, желтой, красной, розовой окраски; имеются и двуцветные сорта.

Название этого садового класса тюльпанов говорит само за себя: цветут рано: на юге иногда с первой декады апреля, в средней полосе России – с третьей. В яркие солнечные дни цветок полностью широко раскрыт.

Хороши сорта этого класса в контейнерах, горшках, в бордюрных посадках; их можно выгнать к Новому году и 8 Марта. В срезке они роскошно смотрятся в невысоких вазах. И в заключении отметим, что этот садовый класс небольшой: его представители составляют всего лишь 5,1% от всего мирового сортимента этой цветочной культуры, но некоторые сорта настолько самодостаточны, что заслужили внимание цветоводов. Итак, давайте с ними познакомимся.

Роскошный сорт ‘Hadley’

 

 

Он был создан в первый год Великой Отечественной войны (1942 г.) Z. Bros. Ему характерен прочный стебель высотой 50 см, оранжевый, снаружи малиновый бокаловидный цветок высотой до 7 см. В южных регионах он начинает свое цветение со второй декады апреля, цветет в течение 2-х недель. Отличается устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Хорош для срезки, выгонки в марте и в оформлении ранне-весенних цветочных композиций.

Необыкновенно красивый сорт ‘Christmas Marvel’

 

 

Он был создан в 1954 г. Schoorl. Его цветонос (30-40 см) также прочен, как и у предыдущего сорта. Цветок бокаловидный, крупный (до 9 см), лилово-малиновый. Цветет со второй декады апреля очень долго: до 4-х недель! Можно использовать для выгонки с января по март; устойчив.

Раритетный старинный сорт ‘Couler Cardinal’

 

 

Он в культуре с 1845 г.!!! Он не высок (20-30 см), но этим и хорош для природных цветников. Цветок бокаловидный, высотой до 7 см, темно-красный со сливовым оттенком. Цветение со второй декады апреля в течение 3 недель. Может поражаться фузариозом и вирусом пестролепестности. Его используют для выгонки с января по март.

Изысканный сорт ‘Diana’

 

 

Использовано фото сайта krot.by

Он создан в 1909 г. Van Der Berg. Невысокий тюльпан (10-20 см) с крупным бокаловидным цветком до 8 см белой окраски, лепестки заостренные. На юге распускается с третьей декады апреля и цветет в течение 2-х недель; устойчив.

Жизнерадостный сорт ‘Flair’

 

 

Он выведен Van Der Berg в 1978 г. Мимо такого сорта точно не пройдешь мимо: он виден издалека, хотя растение среднего роста высотой 30 см. Цветок бокаловидный, высотой до 9 см, темно-красный, с ярко-желтой широкой каймой по краю лепестков; распускается с первой декады апреля, цветет до 2-х недель. Может поражаться вирусом пестролепестности. Используется для создания ранне-весенних композиций и выгонки с января по март включительно.

Старинный сорт ‘General de Wet’

 

 

Он в культуре с 1904 г.! Не высок (25-30 см), но любители оранжевых тюльпанов непременно захотят иметь этот раритетный сорт у себя на даче. Цветок чашевидный, высотой до 8 см; распускается со второй декады апреля, цветет до 2-х недель. Устойчив. Непременно найдет свое «генеральское место» в весенних цветниках, рокариях; может быть использован для выгонки с января по март.

Загадочный сорт ‘Pink Trophy’

 

 

Использовано фото сайта igorsamusenko.livejournal.com

Он создан еще в 1939 г. Heemskerck. Он высотой 40-50 см; цветок карминово-розовый, широко бокаловидный, крупный до 9 см. Цветет до 12 дней со второй декады апреля; устойчив.

Яркий двуцветный сорт ‘Prins Carnaval’

 

 

Он создан в 1930 г. Необыкновенно интересен! Высотой он 40 см. Цветок чашевидный с заостренными лепестками, высотой до 8 см, желтый, по центру лепестков, словно языки пламени, яркие красные пятна, широкие у основания и суживающиеся к вершине лепестка. Эта красота распускается со второй декады апреля и радует всех вокруг в течение 2-х недель; относительно устойчив: может поражаться вирусом пестролепестности.

Старинный шикарный сорт ‘Prince of Austria’

 

 

Он в культуре с 1860 г., высотой 40 см. Цветок чашевидный с заостренными лепестками, высотой до 9 см, оранжево-розовый; цветет со второй декады апреля в течение 2-х недель; относительно устойчив: может поражаться вирусом пестролепестности.

Красивый сорт ‘Ruby Red’

 

 

Он создан в 1944 г. Heemskerck, высотой 40 см; цветок бокаловидный, высотой до 9 см, карминово-красный. Цветет с первой декады апреля, долго: до 3-х недель; устойчив.

Весна! Пора обновлять старые и создавать новые цветники. И «царица цветов» роза часто солирует не только в парках и королевских садах, но и в парадных зонах наших дач. Весна — подходящее время для посадки этой красавицы.

 

 

 

Молодые листики розы

Саженцы роз можно приобрести разными способами. В питомниках они продаются в индивидуальных контейнерах или с открытой корневой системой, в обычных и интернет-магазинах часто можно встретить небольшие картонные коробочки, куда помещены саженцы с небольшим комом земли, обёрнутым полиэтиленом. Вот о них и пойдёт речь.

Приобретая такую розу в магазине, желательно ещё до кассы удостовериться, что она жива. Выбирать желательно такие саженцы, у которых виднеются ростки, но они должны быть не очень длинные и сочного зелёного цвета.

 

 

Роза из коробочки: корни плотно обёрнуты полиэтиленом

Как правило, корни таких растений находятся в малом количестве бедного субстрата и очень плотно упаковываются в полиэтилен. Очевидно, что хранить саженцы до самой посадки в таких стеснённых условиях неправильно. Если вы приобрели розу загодя, то вам наверняка будет полезна публикация нашего сайта Хранение саженцев роз до посадки.

Если же ваши новые питомцы куплены непосредственно перед посадкой, то их нужно сначала правильно подготовить. В первую очередь необходимо провести осмотр корневой системы. Обычно длинные корни производитель перед упаковкой загибает наверх, так что они оказываются сложенными в 2-3 раза. Как есть такой саженец посадить нельзя.

 

 

Корни розы загнуты

Сначала аккуратно счищается субстрат, а затем корешки замачиваются на 4-6 часов (а то и больше) в просторной ёмкости. В воду для замачивания хорошо добавить мягкий стимулятор, например НВ-101. Также нелишней будет обработка фунгицидом.

Периодически помогаем замоченным корешкам и распрямляем их руками, так чтобы они приняли естественное положение. Слой парафина, которым покрыты побеги, счищать нет необходимости. Если вы обнаружите на саженце ранки (на побегах, основном корневище или месте прививки), то их очень желательно обработать, например, зелёнкой.

После такой подготовки розу можно сажать. Для средней полосы России подходящее время посадки — середина мая, так как даже самые незначительные заморозки растение, ослабленное стрессовыми условиями, может не перенести.

 

 

Посадочная яма

Посадочная яма выкапывается такого размера, чтобы все расправившиеся корни розы свободно в ней помещались. Также нужно иметь в виду, что в средней полосе России и севернее место прививки саженца нужно будет заглубить на 3-5 см.

 

 

Место прививки нужно будет заглубить

На дно посадочной ямы насыпаем органику (перегной, компост), добавляем щепотку нитроаммофоски и перемешиваем. Формируем небольшой холмик, помещаем саженец сверху и расправляем его корни вниз по сторонам почвенного холмика. Не забудьте проконтролировать уровень места прививки, она должна в результате оказаться засыпанной почвой.

Засыпаем яму землёй наполовину и хорошенько проливаем, можно туда же вылить воду со стимулятором, в которой замачивалась розочка.

 

 

Хорошенько проливаем

После того, как земля осела, засыпаем саженец окончательно. Если ваша роза имеет длинные основные побеги (со спящими почками), то их необходимо укоротить, оставив 2-4 почки над землёй. Затем для стимуляции побегообразования саженец можно опрыскать раствором Эпина (1 капля на 1 литр воды).

 

 

Опрыскиваем Эпином

Сверху саженец обязательно нужно прикрыть. Для этого подойдёт тёмный пакет, коробка или старое ведро. Это делается для того, чтобы лучи солнца не сожгли молоденькие побеги. Под прикрытием растение должно оставаться минимум 2-3 недели.

Увидеть процесс подготовки и посадки саженца розы из коробочки вы можете, посмотрев видеоролик. Его подготовила наш постоянный автор Татьяна (Тульская область).

 

 

Такие розочки вполне хорошо приживаются, некоторые даже цветут уже в год посадки, если их правильно подготовить и посадить. Какая бы ни была роза, первые пару лет её необходимо обязательно укрывать на зиму.

Конева Елена, 7dach.ru

 

 

С гладиолусами посадка по принципу «достал-посадил-полил», не получится. К посадке нужно готовиться за месяц.

 

 

За месяц до посадки луковицы гладиолусов нужно очистить и разложить по ящикам в один слой. А перед посадкой в грунт все клубнелуковицы и деток можно на 10 часов замочить в 0,5% растворе янтарной кислоты (отличного стимулятора роста), а затем – на 20 минут в темно-розовом растворе марганца. А для профилактики грибных заболеваний в оба раствора можно добавить Фундазол (3 г препарата на 1 л воды).

Высаживать клубнелуковицы гладиолусов в открытый грунт можно начинать в конце апреля - начале мая (или как только почва оттает на глубину штыка лопаты).

Крупные клубнелуковицы нужно сажать на глубину 12-20 см (в зависимости от почвы на вашем участке) по схеме 20х25. В лунки нужно насыпать песок слоем 3-5 см или уложить мох-сфагнум.

Первые всходы появятся, когда минует угроза заморозков и за это время у гладиолусов успеет сформироваться мощная корневая система.

Если посадить клубнелуковицы поздно, уже в жаркую погоду, то растение разовьет зеленую массу, не создав хорошей корневой системы.

 

 

Когда появятся всходы, почву вокруг них можно замульчировать перепревшей подстилкой из опилок из-под кур или хорошо перепревшим навозом.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА

В течение лета нужно про- вести несколько подкормок. Первую дают, как только появится третий-четвертый листочек – настоем коровяка (в пропорции 1 л на 10 л воды).

Дней через десять подкормку можно повторить: слабым раствором куриного или голубиного помета.

Можно подкормить гладиолусы и травяной вытяжкой: столитровую бочку наполнить сорняками, крапивой и скошенной газонной травой, залить водой и добавить 100 г каустической соды. Через неделю удобрение будет готово. Им можно удобрять все цветочные и огородные культуры в пропорции: 1 л настоя на 10 л воды.

Раза три за сезон в качестве профилактики болезней гла- диолусы нужно обработать 0,3% раствором Фундазола.

Если при посадке слишком глубоко посадить клубнелуковицы, то образуется мало деток, а при мелкой образуется большая клубнелуковица и много деток.

КОГДА В СПЯЧКУ?

Осенью клубнелуковицы гладиолусов нужно обяза- тельно выкопать и отправить на хранение. Все клубнелуковицы с признаками болезней нужно безжалостно уничтожить, а у здоровых коротко обрезать стебли, промыть в воде и выдержать 20 минут в крепком растворе марганца, а затем хорошо просушить на сквозняке. Затем еще две-три недели нужно досушить луковицы около нагревательных приборов.

К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна). Больную клубнелуковицу нужно уничтожить, чтобы не допустить заражения здоровых.

ОБ УДОБРЕНИЯХ

Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При до- статочном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ.

Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобре-ния следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² супер- фосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия.

Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.

 

 

Когда и как следует провести обрезку.

 

 

В средней полосе розы освобождают от укрытия примерно в апреле.

Желательно не делать этого в солнечные дни, чтобы не вызвать ожогов коры. Сразу же обрежьте кусты. Если зима была суровой, обрезка особенно важна, ведь побеги могли быть повреждены морозами.

В первую очередь вырежьте погибшие побеги до первой здоровой почки. Слабые и лишние побеги удалите целиком, оставляя только самые молодые, сильные и правильно расположенные побеги.

У плетистых роз ограничьтесь обрезкой больных и сломанных побегов, а также очень старых. Основную обрезку проведите в конце лета или осенью, после окончания цветения.

Чайно-гибридные розы, грандифлоры, флорибунды, полиантовые и миниатюрные розы обрезайте довольно сильно, оставляя по 3–5 самых мощных побегов, а на каждом из них – по 2–3 хорошо развитые почки, направленные не внутрь куста, а наружу. Обрезанные розы слегка порыхлите и окучьте, а когда почки проснутся, осмотрите кусты. Если остались невырезанными больные, погибшие или слабые побеги – удалите их.

Парковые розы обрезайте позже, когда они уже начнут расти и станут лучше видны все больные и погибшие побеги, которые стоит вырезать. Также проредите кусты. У оставленных побегов подрежьте кончики.

 

 

Желательно не делать этого в солнечные дни, чтобы не вызвать ожогов коры. Сразу же обрежьте кусты. Если зима была суровой, обрезка особенно важна, ведь побеги могли быть повреждены морозами.

В первую очередь вырежьте погибшие побеги до первой здоровой почки. Слабые и лишние побеги удалите целиком, оставляя только самые молодые, сильные и правильно расположенные побеги.

У плетистых роз ограничьтесь обрезкой больных и сломанных побегов, а также очень старых. Основную обрезку проведите в конце лета или осенью, после окончания цветения.

Чайно-гибридные розы, грандифлоры, флорибунды, полиантовые и миниатюрные розы обрезайте довольно сильно, оставляя по 3–5 самых мощных побегов, а на каждом из них – по 2–3 хорошо развитые почки, направленные не внутрь куста, а наружу. Обрезанные розы слегка порыхлите и окучьте, а когда почки проснутся, осмотрите кусты. Если остались невырезанными больные, погибшие или слабые побеги – удалите их.

Парковые розы обрезайте позже, когда они уже начнут расти и станут лучше видны все больные и погибшие побеги, которые стоит вырезать. Также проредите кусты. У оставленных побегов подрежьте кончики.

Астры традиционно любимы в нашей стране. Их выращивают почти в каждом саду, и 1 сентября многие школьники шагают в школу с букетами именно этих красивых цветов.

 

 

Биография

История однолетней астры, столь популярной в разных странах мира, началась на Дальнем Востоке, откуда родом ее дикие предки. В Европу она попала из Китая в середине XVIII века и сразу же покорила цветоводов: они называли ее «королевской маргариткой». Соцветия у природной формы этого растения были сине-голубыми. Астры с разнообразной окраской немахровых «корзинок» впервые вывели в Англии. А первые махровые формы были созданы во Франции, в том числе роскошные астры Трюффо, названные в честь их создателя, версальского садовника.

Карликовые Королевские астры. Фото: АиФ/ Наталья Петренко

После этого в Европе закипела бурная работа по выведению новых сортов. Честь создания большей части мирового ассортимента однолетних астр принадлежит селекционерам Германии. Позд­нее, уже в начале – середине ХХ века, новые сорта появились в Дании, США, Швеции, Польше и Чехословакии, в России и Японии. Сначала селекционеры старались получить астры с разнообразной окраской цветков и с новой формой соцветий. Затем стали выводить более миниатюрные сорта, вплоть до карликовых – высотой всего до 20 см (‘Карликовые Королевские астры’, ‘Триумф’, ‘Миледи’). На следующем этапе получили компактные астры с мелкими соцветиями – ‘Розетт’, ‘Монтесума’: их назвали букетными и выращивали на срез. Современная селекция ведется в основном по пути улучшения ранее созданных сортов, а также получения растений колонновидной формы, более прочных стеблей и соцветий повышенной махровости (‘Гала’, ‘Матадор’, ‘Валькирия’).

Ротер Эдельштайн. Фото: АиФ/ Наталья Петренко

Разнообразие

Ассортимент однолетних астр очень велик и насчитывает свыше 600 сортов. В зависимости от габаритов растений (компактные и раскидистые), формы, величины и количества соцветий они объединены в более чем 40 садовых групп. Внутри каждой сорта различаются в основном окраской, причем их палитра очень богата – нет пока только оранжевых. Астры могут быть и двуцветными: с различно окрашенными язычковыми и трубчатыми цветками или с полосками (‘Контрастер’, ‘Седая дама’). Название сорта обычно складывается из садовой группы и окраски, например ‘Миледи розовая’. Реже встречаются имена собственные – ‘Бургундия’, ‘Изольда’, ‘Янина’ и др.

Контрастер. Фото: АиФ/ Наталья Петренко

В зависимости от сорта астры зацветают в разные сроки: одни уже в июле, через 70–80 дней после появления всходов, а другие только через 100–120 – в августе. Цветут они долго, до поздних заморозков, и не теряют декоративности до 50 дней, а в срезке сохраняют свежесть и красоту больше двух недель.

Посев

Астры нетрудно вырастить в домашних условиях. Семена у них не очень мелкие: в 1 г в зависимости от сорта их бывает от 300 до 500 штук. Ранние сорта можно сеять в открытый грунт на постоянное место в начале мая. Однако сейчас семена довольно дороги, а в упаковке их обычно бывает мало, поэтому лучше выращивать эти однолетники через рассаду. Если хочется, чтобы астры зацвели пораньше, сеять их нужно в конце марта, а для получения цветущих растений в августе и сентябре – в начале апреля. Субстрат должен быть легким, влажным и воздухопроницаемым. За сутки перед посевом его можно обильно полить раствором фунгицида. Грунт слегка уплотняют, распределяют по нему семена (на расстоянии около 1 см друг от друга), опрыскивают их раствором биостимулятора и присыпают слоем субстрата толщиной 1 см. Для заделки семян можно использовать и вермикулит.

Седая дама. Фото: АиФ/ Наталья Петренко

Температура для прорастания нужна в пределах +18 …+22 °C. Свежие хорошо вызревшие семена прорастают на 3–5‑й день после посева, хранившиеся больше года – через 6–8. А вот наклевываются они уже на 2–3-е сутки. Поэтому очень важно с первых же дней контролировать увлажненность посевов: при недостатке влаги проростки могут подсохнуть, а при ее избытке – сгнить.

Выращивание

Всходам (а затем и распикированной рассаде) требуется много света, хорошее проветривание и температура +18 …+22 °C днем и +15–16 °C ночью. Пикировать сеянцы можно в фазе полностью развернувшихся семядолей либо, если всходы негустые, в фазе первого настоящего листа. Для пикировки используют горшочки диаметром 5–7 см или кассеты. Если корешок длинный, его можно прищипнуть на одну треть, но не загибать: тогда он быстрее начнет ветвиться. Распикированные сеянцы поливают умеренно, только при подсыхании верхнего слоя субстрата, не заливая, но и не подсушивая.

Роза Турм. Фото: АиФ/ Наталья Петренко

Подкармливать рассаду начинают через 7–10 дней после пикировки, убедившись, что растения укоренились и начали расти. Подкормки повторяют через каждые 12–15 дней. Первые два раза следует дать половинную дозу азотных удобрений. С появлением 3–4 настоящих листьев подкармливать начинают полным комплексным либо гуминовым.

Закаленную рассаду можно высадить в грунт уже в конце мая: заморозков до –3°C она не боится. Расстояние между растениями для низкорослых и высокорослых колонновидных сортов – 20–25 см, для раскидистых – 30–35 см. В цветнике астры продолжают подкармливать с интервалом 12–15 дней до начала окрашивания бутонов. Зацветают они в конце июля – начале августа, а посеянные на постоянное место – немного позднее, в середине и даже в конце августа.

Краллен белая. Фото: АиФ/ Наталья Петренко

Использование

Высокорослые астры выращивают в основном для букетов. Низкорослые сорта сажают в цветники, а также в ящики на балконе, садовые вазы и разнообразные емкости. Астры великолепно пересаживаются и при аккуратной посадке быстро приживаются на новом месте даже во время цветения. Поэтому можно вырастить их на запасной грядке, а в конце лета пересадить в цветник или контейнер вместо отцветших и убранных луковичных или двулетников.

 

 

Сад вечером может быть не менее привлекателен, чем днем. Притягательность садового пространства в вечерние и ночные часы обеспечивается многообразием ароматов, исходящих от душистых растений. Цветы и кустарники, способные источать благородные запахи, специально высаживаются в тех местах участка, где любят отдыхать и общаться люди.

 

 

Также душистые цветы размещают вдоль дорожек, ведущих в дом, беседку, летний душ и другие садовые постройки. Знакомые ароматы надолго запечатлеваются в памяти, напоминая человеку о родных местах. Окружив себя любимыми цветами на новом месте проживания, можно побороть ностальгию и заглушить тоску по саду, который пришлось продать или покинуть на продолжительное время. Со временем к известным ароматам добавляются новые запахи, о носителях которых садовод узнает от знакомых или в специальной литературе.

 

 

Однолетники с ярко выраженным ароматом

Прелесть цветов-однолетников заключается в том, что наслаждаться их запахами можно в год посадки. С наступлением нового сезона можно менять экспозицию, экспериментируя с ароматами до тех пор, пока не найдется желаемый букет. Какие же душистые цветы-однолетники чаще всего культивируются в садах и на приусадебных участках?

Маттиола двурогая или ночная фиалка

Неприметная внешность мелких цветков маттиолы двурогой может оттолкнуть новичка-садовода. Действительно, красотой это растение из семейства крестоцветных не блещет. Его сила кроется в пряном сладковатом запахе, разливающемся в вечерние часы вокруг распустившихся крошечных цветочков. Чарующий запах маттиолы двурогой сохраняется в течение всей ночи. Недаром данный однолетник имеет еще одно распространенное название – ночная фиалка.

Цветение маттиолы двурогой длится на протяжении всего лета. Даже первые заморозки не страшны этому неприхотливому растению. Период цветения отдельного 4-лепесткового цветка длится не более пяти дней, после прошествии которых, образуется плод, имеющий форму стручка с двумя своеобразными рожками, расположенными на его верхушке.

 

 

Неприметные цветы ночной фиалки на фоне яркого цветника с наступлением сумерек начинают благоухать, наполняя воздух незабываемым ароматом.

Высевают ночную фиалку ранней весной непосредственно в грунт. Можно процесс посадки разделить на несколько этапов, выдерживая между ними определенные временные интервалы (12-15 дней). Несмотря на то, что маттиола двурогая предпочитает солнечные места, ее можно выращивать и на затененных участках сада.

Маттиола седая: красиво цветет и приятно пахнет

Седая маттиола, которую называют еще и левкоем, кардинальным образом отличается от своей двурогой тезки. Ценится это растение не только за медовый аромат, но и за крупные махровые цветы, распускающиеся в виде шапки на верхушке древеснеющих или слегка ветвистых стеблей. Растение в высоту может достигать 80 см. Для тех, кто не любит гигантов, выведены карликовые сорта, высота которых не превышает 20 см. Цветки маттиолы седой могут быть простыми (4-лепестковыми) и махровыми (70-лепестковыми), причем последние способны цвести в течение трех недель.

 

 

Левкой или маттиола седая необычайно красив и удивительно ароматен. Приятный запах усиливается к вечеру и держится до самого утра

Пышные махровые цветы не дают семена. Семенной материал получают только с простых цветков. Из половины собранных семян вырастают растения с простыми цветками, а из другой половины – с махровыми. Выведены сорта левкоев, у которых данное соотношение увеличено в пользу растений с махровыми цветами. Чтобы маттиола седая зацвела в год посева, необходимо в марте посеять семена на рассаду.

Душистый табак – нежный аромат на клумбе и в горшке

Еще один яркий представитель пахучих однолетников, выращиваемых садоводами-любителями. Ранние сорта табака душистого отличались длинными стеблями и белыми цветками-граммофонами, открывающимися ближе к вечеру. Позднее были выведены более компактные сорта, отличающиеся друг от друга не только высотою растения, но и окраской цветов.

Сейчас можно купить душистый табак, цветы которого будут иметь малиновый, красный, розоватый или лимонно-желтоватый оттенок. Причем в дневное время цветки не закрываются. Однако наиболее выраженным ароматом обладают растения с белыми цветами. Душистый табак лучше выращивать через рассаду, чтобы обеспечить раннее цветение растения. Рассада боится весенних заморозков, поэтому саженцы табака высаживают на постоянное место с наступлением настоящего тепла. Растение одинаково хорошо себя чувствует на участках, освещаемых солнечными лучами, или находящихся в полутени.

Некоторые садоводы сохраняют душистый табак до следующего сезона, пересаживая растение перед наступлением заморозков в цветочный горшок. Пересаженное растение заносят в дом, где оно после непродолжительного отдыха начинает опять цвести и наполнять жилище нежнейшим ароматом. С приходом весны выкопанное растение возвращают на прежнее место.

 

 

Душистый табак способен покорить садовода-любителя не только медовым ароматом, но и крупными цветами, похожими по строению на граммофоны.

Чтобы продлить цветение душистого табака, необходимо своевременно избавлять растение от засохших цветов. Эта мера послужит интенсивному образованию новых бутонов.

Душистый горошек — ароматные двухметровые лианы

Среди вьющихся садовых растений приятным ароматом славится душистый горошек. В данный момент существует около ста видов этого растения, а количество сортов доходит до тысячи. В этом сортовом изобилии можно найти растения с мелкими и крупными (6-сантиметровыми в диаметре) цветами, имеющими самые разные оттенки цветовой палитры. Ярче всего запах душистого горошка проявляется в ранних сортах. Гибриды, выведенные позднее, источают более слабые ароматы, но обладают высокими декоративными свойствами.

Двухметровые лианы, цепляющиеся за опоры усиками, прекрасно справляются с задачей вертикального озеленения беседок, веранд, пергол, изгородей и др. В небольших садах это растение используют для экранирования площадей, отданных под выращивание овощей. Низкорослые (карликовые) сорта, достигающие в высоту не более 30 см, высаживают в контейнеры или подвесные корзины.

 

 

Нежные ростки душистого горошка плохо переносят пересадку, поэтому рекомендуется высевать семена непосредственно в прогретый грунт. В лунку кидают по три горошинки, которые предварительно замачивают в теплой воде в течение суток.

 

 

Воздушная стена из душистого горошка выглядит изящно и утонченно. Под покровом темноты каждый цветок издает тонкий аромат, привлекающий все живое

Резеда душистая: проверенный веками аромат

Резеда душистая культивируется в садах с давних времен. Любовные сцены многих романов, написанных в XIX веке, разворачиваются на фоне сладкого и пьянящего запаха резеды. Современные цветоводы находят местечко в саду для посадки этого удивительного растения. При этом притягивает садоводов не простая красота невзрачных зеленоватых цветочков резеды, а их тонкое благоухание в вечернее и ночное время. Хотя селекционерам удалось получить декоративные сорта этого душистого растения с более привлекательной окраской соцветий:

• красно-зеленой («Ред Монарх»);
• желтовато-красной («Машет»);
• розовато-медной («Рубин»);
• светло-зеленой («Гиант»);
• темно-бурой («Виктория»);
• интенсивно-красной («Голиаф»).

В открытый грунт семена резеды душистой высеваются в последней декаде апреля либо в первую неделю мая. На всхожесть семян влияет погода и влажность почвы. При оптимальных условиях всходы резеды можно увидеть через одну-две недели. Растение любит свободу, поэтому частые всходы обязательно прореживают, выдерживая между соседними ростками расстояние в 15-20 см.

 

 

Резеда душистая — ароматное растение, проверенное временем. Ценится за сладкий специфический запах мелких цветов.

Резеда любит открытые места, хорошо освещаемые солнцем. В засушливое лето уход за резедой заключается в обильном поливе. Подкормка минеральными удобрениями способствует интенсивному цветению растения, а регулярный сбор отцветших цветков – появлению новых соцветий.

Иберис: всего месяц для удовольствия

Как многие представители ароматных растений иберис обладает скромной внешностью. Зато аромат, который исходит от данного растения в период недолгого цветения, доставляет незабываемое удовольствие. Всего месяц цветет этот однолетник, при этом до появления первых цветов с момента посева семян проходит 40, а то и 50 дней. В садах чаще всего культивируют два вида данного однолетнего растения:

• иберис горький с белыми соцветиями;
• иберис зонтичный с плоскими шапковидными соцветиями, оттенок которых варьируется от белого до лилово-розового цвета.

Для выращивания на балконе подходит иберис зонтичный, который отличается от своего собрата компактными размерами и аккуратными формами.

Алиссум морской – цветочный ковер с запахом меда

Низкорослый однолетник, цветущий с первых дней лета и до поздней осени. Растение растет не в высоту (потолок — 20 см), а в ширину, разрастаясь до 30 и более сантиметров. Алиссум растет везде, где посадят: на клумбах, бордюрах, в рокариях и на альпийских горках, в балконных ящиках и вазонах. Этот однолетник может расти даже между каменными плитками садовых дорожек, наполняя пешеходную зону сада медовым ароматом.

 

 

Алиссум — однолетнее низкорослое растение с ярко выраженным ароматом. Компактные кустики, разрастаясь, образуют ковер. Подходит для обрамления клумб и бордюров, а также для заполнения каменистых садов.

Цветы алиссума морского имеют белую или лиловую окраску, что используется при совместной посадке растений. После косметической стрижки и обильного полива алиссум готов к новой волне цветения. Посадив один раз данный ароматный однолетник, можно не беспокоится о подсеве семян в течение двух-трех лет. Алиссум отлично размножается самосевом.

Душистые представители цветов-многолетников

К приятно пахнущим многолетникам, конечно же, относятся розы. Дивный аромат этих красивейших цветов прекрасно дополняют и оттеняют такие пряные растения, как шалфей, душица, котовник, полынь, герань, манжетка. Перечисленные виды издавна входят в свиту цветка благородного происхождения. При составлении композиции предпочтение отдается многоцветковым сортам полиантовых роз.

 

 

Аромат роз не нуждается в рекламе. Эти многолетние цветы когда-то были доступны лишь для избранных, а теперь их может посадить каждый садовод.

Посоревноваться по силе красоты и аромата с розами могут только пионы. Самыми душистыми из них являются сорта пиона молочноцветкового, аромат которого можно ощутить на достаточном расстоянии от растения. Сила аромата цветущего пиона зависит от возраста многолетника. Сказывается на интенсивности запаха температура воздуха и уровень влажности. В вечернее время цветки пиона не лишены аромата, однако пиковых значений запах набирает ближе к полудню.

 

 

Куст пиона в период цветения является украшением любого сада. Дивный аромат махровых цветов распространяется по всему участку, как бы приглашая посмотреть на виновника торжества.

Выведены десятки сортов пионов, обладающих различными ароматами:

• сладковатыми;
• яблочными;
• лимонными;
• цветочными;
• пряными;
• терпкими;
• мускусными;
• мятными;
• медовыми и др.

Помимо роз и пионов к душистым многолетникам можно отнести ряд флоксов, лилий, нарциссов, гиацинтов, гвоздик и других растений. Цветочные многолетники прекрасно дополняются благоухающими кустарниками, среди которых — сирень, чубушник, жимолость, белая акация, калина, жасмин и многие другие.

 

 

Лилейник (Hemerocallis ) — многолетнее травянистое растение с яркими жизнерадостными соцветиями всех оттенков радуги. Его название происходит от двух греческих слов: «hemera» — день и «kallos» — красота, что объясняется коротким сроком цветения каждого цветка, обычно не более одного дня. Лилейник называют «цветком радости» и считается, что прикосновение к нему приносит удачу, уносит прочь все горести и печали.

Этот многолетник стойко переносит капризы русской зимы — перепады температур, ветра, морозы. Влаголюбив, неприхотлив и очень любит солнышко.

 

 

Сроки цветения лилейников различаются в зависимости от вида — с апреля до июня. Из ореола его пышных листьев тянутся ввысь сочные цветоносы, усыпанные обычно воронкообразными цветками. Несмотря на то, что каждый цветок живет только один день, такая особенность практически незаметна глазу. Ведь количество бутонов на одном цветоносе может достигать 50 штук, и ежедневно распускаются все новые и новые.

Цветёт он около месяца, обильно разрастаясь и распространяя вокруг себя едва уловимый амбровый аромат с легкими нотками сандала. Некоторые сорта цветут дважды в сезон. Чтобы добиться декоративности сада с начала лета до поздней осени, высаживайте рядышком разные виды этого цветка.

Какие бывают лилейники?

В природе встречается более 30 тысяч сортов лилейника с разными формами лепестков и строением соцветий. Для садового выращивания выведены махровые сорта с пышными бутонами.

 

 

Очень декоративны и двурядные прикорневые листья лилейника, собранные в роскошный дугообразный или прямой веер. Имеются вариегатные виды, у которых листва украшена белыми или желтыми продольными полосками.

Размножение лилейника

Лилейники размножаются семенами и вегетативно. Нужно заметить, что при выращивании из семян сохраняют все свои особенности только природные виды, поэтому такой способ применяется при селекционной работе. Вегетативное же размножение приносит стабильно хороший результат.

 

 

Деление куста

Взрослый куст лучше делить весной. Лилейник просыпается рано — после выхода из-под снега сразу видны зеленые листочки. Как только они начинают отрастать, растение пора делить. Если куст потревожить позднее, то цветов в этом сезоне можно не увидеть.

Если вашему кустику 4-5 лет, его проще выкопать целиком и разделить на части так, чтобы каждая деленка имела кусок корневой ткани, почки (хотя бы 2-3 шт.) и часть зеленого веера. Некоторые виды имеют рыхлое строение куста, их можно разделить руками. Но есть и такие, в работе с которыми не обойтись без ножа или острой лопаты.

 

 

При хорошем уходе куст может успешно расти на одном месте 10-15 лет, и вот при делении такого «старичка» у садоводов возникают трудности. Дело в том, что у старых разросшихся растений хорошо приживаются деленки, взятые с периферии куста, так как только они имеют много молодых корней. Если выкапывается и делится весь куст, то части, взятые из центра, требуют особой подготовки: подгнившие части корней убираются, на обломанных обновляются срезы, укорачиваются длинные корни для стимуляции образования новых. Такие деленки доращивают на рассадных грядках 1-2 года, и только после этого их можно будет посадить на постоянное место.

Для размножения лилейника можно поступить и так: ранней весной или в конце августа остро отточенной лопатой резким движением сверху вниз отрезают часть куста. Затем отделённую часть подрезают снизу, вынимают и пересаживают на подготовленное место. Образовавшуюся лунку засыпают землей и утрамбовывают. Важно: маточное растение после этого не поливают некоторое время для того, чтобы место среза не загнило.

Некоторые садоводы поступают еще проще: аккуратно отделяют совком или острой лопатой небольшие части с периферии куста, пересаживают их в другое место или дарят благодарным соседям.

Размножение семенами

При размножении семенами лилейник теряет признаки сорта, поэтому данный способ применяют селекционеры, а нам с вами проще купить готовую рассаду. Если вы все же хотите поэкспериментировать и самостоятельно вырастить это растение из семян, ознакомьтесь с некоторыми хитростями и нюансами этого процесса.

 

 

Сначала семена необходимо замочить. В воду для замачивания добавьте перекись водорода — на 1 литр 15 мл 3%-раствора перекиси. Емкость с семенами залейте этим раствором, прикройте полиэтиленом и поставьте в темное место. Проращивание происходит в разные сроки, от четырех дней до двух недель. Необходимо каждый день заглядывать и проверять, не проклюнулись ли семена.

После того, как показались кончики белых корешков, жидкость слейте. На дно другой чашки тонким слоем насыпьте мелкий гравий (размер камушков должен быть сопоставим с размером семечка). Поверх него уложите семена так, чтобы корешки оказались в воде, но само семя не было утоплено. В воду для дальнейшего проращивания можно добавить Эпин (1 каплю на стакан воды).

Теперь емкости с семенами выставьте на свет и следите за тем, чтобы уровень воды оставался одинаковым. Как вариант, просто впрыскивайте в чашку немного воды из пульверизатора по мере необходимости.

 

 

Через некоторое время появятся листочки, и вот тогда можно пересадить маленькие растения в рассадные ящики с хорошо проницаемой садовой землей. На постоянное место высаживайте сеянцы, подросшие минимум до 15-20 см, и только после исчезновения угрозы возвратных заморозков.

Если у вас есть возможность организовать досвечивание, то начать выращивание лилейников можно уже в октябре. Если такой возможности нет, то замачивайте семена не раньше марта, когда длительность дня увеличивается.

Недостатки подобного способа в том, что впоследствии на своих клумбах вы можете увидеть совсем не тот сорт, который был изображен на упаковке с семенами. Но ничего)) — любой вид «цветка удачи» очарователен и позитивен.

Пролиферация — укоренение соцветий

Сугубо ботаническое название пролиферация означает укоренение листовой розетки, образовавшейся на цветоносе, с целью вырастить новое растение со всеми признаками сорта.

 

 

Для размножения лилейника подобным способом, розеткам (пролиферациям) нужно дать максимальное время для развития на маточном растении. Для этого цветонос не удаляйте до тех пор, пока не усохнет верхняя часть, доходящая до розетки. Когда это время пришло, срежьте часть цветоноса сверху и снизу от пролиферации и укоротите листву на треть. Поставьте розетку в воду для развития корешков таким образом, чтобы смоченной оказалась только нижняя коричневатая ткань, из которой будут отрастать корешки. Можно добавить 1-2 капли стимулятора роста типа Эпина или Циркона.

После отрастания корешков до 4-5 сантиметров, высаживайте растения в заранее подготовленные горшочки с легким субстратом для цветов. Ухаживайте за рассадой всю зиму, регулярно увлажняя почву. Хорошо укоренившиеся за зиму лилейники высаживайте в открытый грунт в конце апреля — начале мая.

Особенности посадки лилейника

Для посадки лилейника подходит хорошо удобренная садовая почва. Если же у вас на участке бедная или тяжелая земля, то посадочную яму нужно будет готовить более ответственно, так как сажаем мы куст на много лет. Только будьте осторожны с азотными удобрениями — их переизбыток замедляет цветение.

У этого многолетника мясистые укрупненные корни, они не переносят застоя грунтовых вод и тяжелую почву. Если на вашем участке глинистые почвы или суглинки, разбавьте их компостом, перепревшим навозом и песком. Избежать застоя грунтовых вод в зоне корней позволит хороший дренаж или высадка растений на приподнятых клумбах.

 

 

Чтобы лилейник цвел во всей своей красе, подберите для него солнечное местечко в своем саду. Учитывайте, что «цветок удачи» любит простор и со временем разрастётся до 70 сантиметров в диаметре (в зависимости от сорта). С учетом этого и делайте посадочные лунки.

При посадке в каждую ямку насыпьте горкой торфо-перегнойную смесь, перемешанную с калием и фосфором (на 1 ведро почвы по 30 гр калия и фосфора). Затем разместите корешки лилейника вдоль горки так, чтобы корневая шейка была заглублена не более чем на 2-3 см. Засыпьте лунку, немного утрамбовывая землю руками, и полейте растение. После полива замульчируйте землю древесной щепой, опилками, хвоей, торфом или другим мульчирующим материалом. В первый год после посадки удобрять растение не нужно.

Уход за лилейником

Лилейник очень не любит полива сверху. Всегда увлажняйте его из шланга, уложенного прямо на землю так, чтобы при поливе листья и соцветия оставались сухими. Весной (до начала цветения) умеренно подкормите его азотом. Когда растение вступит в фазу бутонизации, полейте его раствором фосфорно-калийного удобрения (30 гр на 10 л воды). А когда период цветения закончится (конец августа — начало сентября), подкормите еще раз фосфором и калием в той же пропорции. Это стимулирует образование цветочных почек для цветения в следующем году.

 

 

На зиму растение желательно укрыть сухой соломой или лапником, предварительно срезав листья и сухие цветоносы. Хоть лилейники и морозоустойчивы, лучше не рисковать. В остальном же уход за ним самый обычный: полив по мере необходимости, прополка, удаление засохших листьев и цветоносов.

В этом видеоролике вы увидите пересадку и деление куста лилейника. Автор делится своим опытом и рассказывает об ошибках, которые допускают многие цветоводы при выращивании этого растения.

 

 

Все виды лилейника довольно неприхотливы, морозостойки и необыкновенно очаровательны. Распространяя вокруг себя ауру гармонии и покоя, они способствуют позитивному настрою и действительно приносят удачу, если вы сумеете в это поверить.

Прекрасные, яркие и пышные цветники задают характер и стиль сада. И порой, любуясь цветочными ансамблями, так хочется, чтобы красок в саду стало еще больше! Когда возникает желание увеличить площадь цветников и рабаток, расширить цветущие объекты, поиск способа реализации этой идеи часто приводит к некоторым затруднениям. Обычно цветники расширяют за счет газонов. И сделать это можно несколькими способами. Расскажем о них подробно в этом материале.

 

Расширение площади цветника за счет газона. © inlanta

 

Задачи, которые решают за счет расширения цветников

Устроить из простого цветника или рабатки новый, больший по площади и еще более нарядный – такая идея, наверняка, посещала хоть раз каждого садовода. Хорошо, когда желание расширить цветники любого типа продиктовано сугубо декоративными соображениями.

Скучный газон, мрачный уголок, которому хочется добавить побольше света и цвета, желание видеть в саду больше любимых или сезонных красок, очень понравившийся мотив или комбинацию растений, которые желательно «растянуть» и умножить, отведя под него побольше площади – частые, но не единственные причины увеличения площади цветников. Иногда на расширение цветника «толкают» гораздо и менее приятные причины.

Сад, в котором все растения освоились и разрослись, достигли пика декоративности, выглядит идеально, но равновесие, баланс в садовых объектах со временем нарушается. Эффект пышного цветения и идиллического пейзажа никогда не бывает постоянным. В следствие того, что даже на самых строгих, не говоря уже о пейзажных, цветниках и рабатках растения растут и развиваются, рано или поздно они неизбежно начинают мешать друг другу и стареют, нуждаясь в омоложении.

Даже хорошо спланированные дизайнером проекты все равно через некоторое время нуждаются в некотором вмешательстве. Вследствие природной борьбы за свет и пространство все цветники загущаются и изменяются. Проблемы с цветниками, в которых растения мешают друг другу, решают не только разделением и рассадкой многолетников, кардинальной омолаживающей обрезкой кустарников, но и расширением площади.

Если у вас есть доступные участки, цветник примыкает к газону или полянкам с почвопокровниками, то самый простой вариант вновь навести порядок на запущенном цветнике – раздвинуть и переместить его границы на новые территории.

 

 

Конкретный план – начало работ по расширению цветников

Задача расширения цветников считается достаточно сложной. Ведь когда речь идет об уже существующем садовом объекте, «пристраивать» к нему лишнюю площадь, не теряя целостности облика и не нарушая эстетического восприятия, можно только после тщательного планирования.

Не разрушить привычный облик и стиль сада, сохранить его красоту и в то же время значительно расширить клумбу или цветник удастся лишь тем, кто постарается абстрагироваться от уже сложившихся образов и эмоций и обратится к помощи схем и геометрии. Ведь не наполнение цветников, а именно их форма и схема посадки растений должны диктовать способы обустройства цветников и рабаток размером побольше.

Первое, что нужно сделать еще до начала планирования будущего облика и размера расширенного цветника – определить его изначальные параметры. Если вы сохранили схемы построения цветника или эскизы, воспользуйтесь ими. Если нет – зарисуйте новые, используя схематическое изображение растений и выделите тот раппорт (порядок или рисунок), который лежит в основе цветника.

В рамках определения параметров клумбы, которую вы планируете расширять, необходимо прояснить следующие особенности:

• - форму клумбы – квадратную или прямоугольную, вытянуто-прямоугольную, линейную, овальную, круглую, полукруглую, треугольную; сложные формы разбейте на простые геометрические фигуры – «единицы», которыми вы будете манипулировать;
• - определите положение тропинок или дорожек по отношению к клумбе – это те оси, по которым нужно будет ориентироваться при расширении площади;
• - выделите элементы, которые изменить не получится – фокусные точки в виде кустарников, деревьев или строений, объектов малой архитектуры, скульптуры;
• - определите проблемы, которые нужно решить при расширении клумбы – есть ли разросшиеся растения, нужно ли часть растений заменять или убирать, стоит ли вводить архитектурные элементы или менять фон для цветника, имеет ли смысл выделить его из общего плана новой изгородью или ширмой, нужно ли ввести новые акценты и вертикальные элементы и т.п.

Именно параметры исходного цветника или рабатки и определят, как именно вы можете «двигаться» при их расширении. Ведь задача сохранения характера и образа цветника при изменении площади достигается только дублированием или дополнением, но не кардинальным изменением самих посадок.

Схему посадки цветника повторяют на новой площади – «отбивают» цветник по уже определенному шаблону. Но каким именно будет этот шаблон, как лучше использовать или трансформировать его, определяют исходные параметры цветника.

 

Цветники в саду регулярного стиля. © Milou

 

Основные стратегии расширения цветников

Существует четыре стратегии расширения цветников:

1. Копирование или повторение – высадка рядом, на соседней площади, «встык» или через дорожку точной копии уже существующего цветника.
2. Зеркальное отражение – «переворачивание» схемы цветника или рабатки по одной из сторон или отдельной оси – дорожке или крупному объекту (как в зеркале).
3. Комбинирование – дополнение существующего цветника новыми клумбами другой формы с тем же чередованием и набором видов, но другим принципом посадки растений; фактически это комбинация нескольких схем с общими мотивами и растениями, воспринимающаяся как гармоничный ансамбль.
4. Частичное смещение – замена части растений на существующем цветнике и разбивка рядом цветников с другим характером, в которых используют старые и новые растения.

Эти стратегии кажутся сложными только в теории. На практике все очень просто. Так, если у вас по одну сторону садовой скамьи или беседки разбит цветник, достаточно повторить его на другой стороне зеркально для расширения в один объект или сочетать повторение с комбинированием – ввести еще один длинный прямоугольник или цветник-подкову вокруг, чтобы два цветника соединились в единый ансамбль третьим.

Квадратные и прямоугольные с широкими сторонами клумбы повторяют подряд, располагают в ряд или сетками и сериями, оставляя промежутки для дорожек. Узкие прямоугольники отбивают по обе стороны дорожки или повторяют подряд, разворачивают под прямым углом для создания ограниченных рамкой площадок.

Две идущих параллельно рабатки повторяют в ряд или располагают точно такие же рабатки вплотную по внешней стороне, увеличивая старые по площади в два раза. Полукруг отбивают зеркально по плоской стороне, создавая полные круги, размещают подряд вдоль дорожки, совмещают с зеркально отраженным полукругом и новым овалом, создавая плавные контуры. Или дополняют двумя узкими прямоугольниками с промежутком-дорожкой между ними, получая цветник-подкову.

Треугольные клумбы «сгибают» по одной из сторон. Если нужно окружить объект или создать ощущение непрерывной линии, прямоугольные, квадратные или вытянутые цветники-ленты соединяют между собой треугольниками, кругами и квадратами, соблюдая чередование и принцип посадки растений на новых объектах.

Можно любую клумбу совместить с приставленными по бокам или только в ширину и длину вдвое уменьшенными по площади схемами посадки, просто сместив ее границы и продолжив привычный раппорт.

Время, когда можно заняться расширением клумбы, строго ограничено даже для регионов с мягкими зимами. А для средней полосы вариантов и вовсе не так много. Лучше всего заняться расширением цветников и рабаток весной – как только сойдет снег, а почва прогреется. В марте и апреле, самое позднее – в начале мая, начинают работы по увеличению площади цветника и намечают контуры будущей клумбы. В южных регионах расширением цветников можно заниматься и в конце лета или начале осени.

 

Цветники, расширенные за счет стратегии комбинирования. © wallfic

 

Этапы работ по расширению цветников

Можно выделить следующие этапы расширения цветников:

1. Начать расширение клумбы стоит с самых крупных растений – деревьев и кустарников. Если уже растущим растениям нужно омоложение и обрезка, то вначале проводят ее. А затем на территории, на которую планируют расширить клумбу, размещают самые крупные вертикальные акценты и цветущие или декоративные кустарники, которые повторят мотив основного цветника.
2. Второй шаг – коррекция недостатков старого цветника. Если с него нужно убрать растения, то работы проводят сразу же. Установка беседки или расчистка площадки для отдыха, закладка дорожек, высадка живых изгородей или дополнительные меры по зонированию и защите также предпринимают еще до того, как приступить к обработке почвы.
3. На третьем этапе растения, которые нужно разделить и перенести на новое место, выкапывают с большим земляным комом и выкладывают в саду в месте, где будет удобно проводить разделение. Разделенные растения, если работы не удается провести быстро (как и новый посадочный материал), лучше прикопать для лучшего сохранения к моменту посадки на постоянном месте.
4. На четвертом этапе важно подготовить грунт для новых посадок. Территорию, которую займет увеличенный цветник, тщательно расчищают, снимают с нее дерн, проводят глубокую перекопку или разрыхление почвы. В грунт вносят органические и минеральные удобрения, при необходимости изменить реакцию или улучшить текстуру почвы, вносят дополнительные добавки. На месте выкопанных растений почву также обрабатывают. Подготовить стоит и все материалы, и инструменты, которые понадобятся вам в работе, в том числе мульчу, которую вы сможете использовать после посадки растений.
5. Высадку растений на дополнительных территориях проводят также, как и при разбивке любого цветника. Оптимальный вариант – разложить растения по схеме прямо на местности. Возможность осмотра, корректировки плана и некоторое упрощение посадки позволяют существенно сэкономить время и силы. Первым заполняют старый цветник, и только после этого приступают к посадкам на новых территориях. Их начинают засаживать с самых крупных и быстрорастущих культур, завершают посадки передним планом, почвопокровниками и низкими многолетниками.

Завершить посадки на расширенном цветнике следует не только поливом, но и мульчированием грунта. В течение первых месяцев после посадки растениям нужно обеспечить тщательный уход и постоянно отслеживать их состояние.

На полноценное разрастание посадок уйдет несколько лет, но, как правило, расширенные клумбы начинают выглядеть как цельные объекты уже со следующего года после высадки. Разумеется, если вы использовали крепкие и взрослые саженцы, крупные деленки многолетников, то декоративность цветников и рабаток достигается куда быстрее.

Большинство цветов не несут никакой опасности для здоровья человека, но есть и такие, которые с лёгкостью могут убить человека.

Безвременник осенний

 

 

 

Растение содержит колхицин, который при попадании в организм подавляет деление клеток. В результате все жизненные функции организма по очереди останавливают свою работу.

Крестовник

 

 

Растение вырабатывает больше восьми токсичных алкалоидов. Попадая в организм человека или животного (к примеру, через мёд или молоко), они откладываются в печени. В результате у субъекта может развиться цирроз печени.

Бобовник

 

 

Растение содержит цитизин. Опасен для жизни при попадании в организм в больших дозах. Отравление сопровождается рвотой, конвульсиями и нередко — смертью.

Зантедеския

 

 

Растение содержит оксалат кальция. Попадая в организм человека, он вызывает отёк гортани, рвоту и диарею.

Адениум тучный

 

 

Растение содержит млечный сок. Его используют некоторые африканские племена в качестве яда для стрел. Для получения смертельно опасной субстанции цветки растения кипятят в течение 12 часов.

Сангвинария канадская

 

 

Растение содержит сангвирин. Ранее корни сангвинарии канадской использовали для прерывания беременности или в качестве народного средства для лечения рака кожи. В первом случае малейшее превышение дозы могло ввести человека в состояние комы; во втором — чревато ожогами, а не избавлением от страшной болезни.

Чемерица

 

 

Растение содержит алкалоид вератрин. Попадая в организм человека, он способен вызвать сердечный приступ или ввести в состояние комы.

Кальмия широколистная

 

 

Растение содержит такие гликозиды, как андромедотоксин и арбутин. Токсичными являются почти все части кальмии широколистной. Они способны убить не только человека, но и такое крупное животное, как слон.

Интенсивная работа в цветнике идет с начала мая. Все заботы цветовода направлены на подбор и посадку растений. Если вы хотите, чтобы участок утопал в цветах с первых теплых дней и до заморозков, изучите наши рекомендации.

 

 

 

После прохладного апреля наконец-то приходит долгожданное майское тепло. Скоро сад, а вместе с ним и цветник, окончательно оживет и задышит. Чтобы он порадовал вас неземной красотой, придется постараться.

Посев в грунт семян однолетних цветов

В самом начале месяца на подготовленное место высевайте семена холодостойких однолетников: василька, вьюнка, гипсофилы, годеции, дельфиниума, диморфотеки, душистого горошка (проклюнувшимися семенами), ибериса, календулы, кларкии, коллинсии, лаватеры, льна, лобулярии, мака, малопы, малькольмии, маттиолы, немофилы, нигеллы, резеды и эшшольции.

Высаживание в грунт рассады однолетних цветов

Как только прогреется почва, из рассадных культур раньше всего сажайте левкой, гвоздику Шабо и душистый горошек, так как эти культуры переносят заморозки до -5° С.

Также в начале месяца можно посадить рассаду таких холодостойких однолетников, как годеция, декоративная капуста, лобелия, лобулярия, львиный зев, скабиоза и хризантема.

После 20 мая - относительно холодостойких однолетников: астры однолетней (каллистефус), вербены, гайлардии, кореопсиса, космоса, матрикарии, нирембергии и рудбекии.

Все высаживаемые растения должны пройти предварительную двухнедельную закалку, когда их постепенно приучают к открытому воздуху и солнцу.

Уборка на клумбах с многолетниками

Если в затененных местах, где долго не сходил снег, еще остались неубранные зимние укрытия, их нужно срочно убрать, а старые стебли, плоды и листья срезать.

Деление многолетних цветов

До начала активного роста можно выкопать и поделить цветущие осенью астры – ново-английскую, ново-бельгийскую и кустарниковую, а также гейхеру, гелениум, золотарник, лихнис, мелколепестник, нивяник, пиретрум, скабиозу, рудбекию и эхинацею.

При делении в это время они лучше приживаются. Высаженные деленки в сухую погоду требуется регулярно поливать

Если весна в вашем регионе оказалась затяжной и холодной, в начале месяца продолжайте делить и пересаживать корневищные многолетники: флокс, астильбу, дельфиниум, хризантему.

Высаживание в грунт примул

Примулы, которые ранней весной цвели в доме или на застекленном балконе, после цветения высаживайте в сад в тенистом месте. Здесь эти многолетние растения "встанут на ноги" и даже начнут разрастаться.

Посадка гладиолусов

В первой декаде месяца на подготовленный с осени участок высаживайте клубнелуковицы гладиолусов, очистив их от чешуи и отбраковав больные. Клубнелуковицы сажают на расстоянии 15-20 см. Для гладиолусов нужна плодородная почва, место солнечное и защищенное от ветра.

 

 

Хотя гладиолусы почти не пахнут, но цветут очень красиво

Регулярный полив ранних луковичных

Ранние луковичные культуры - тюльпаны, нарциссы, гиацинты - при сухой погоде поливайте так, чтобы почва была насыщена влагой на глубину 20 см. По окончании цветения луковичные нужно поливать еще в течение двух недель, поскольку в это время в луковицах идет интенсивное накопление питательных веществ.

Подготовка участков под осеннюю посадку луковичных

В мае начинайте готовить участки под осеннюю посадку луковичных культур и для пионов, которые нужно будет высадить в августе. Помимо пионов летом пересаживают ирисы, флоксы, астильбу, лилейники, пиретрум - для них тоже нужно подготовить место.

 

 

Цветущие ранней весной кустарники можно после цветения обрезать

Однолетники – сажать рассадой или посевом в грунт?

В начале мая неприхотливые и выносливые летники можно сеять в открытый грунт.

Однолетняя астра, василек, синяк подорожниковый (Echium plantagineum), подсолнечник однолетний (Helianthus annuus) взойдут даже при неблагоприятных погодных условиях, не нуждаясь в защите. Почву в месте посева нужно хорошо взрыхлить и разровнять. А чтобы растения легче было потом пересадить, семена лучше сеять рядами.

И все же многие однолетники предпочтительнее высаживать в открытый грунт рассадой, иначе их развитие слишком затягивается.

Твердые семена нужно надрезать

Природа упаковала семена некоторых растений в твердую оболочку. Такие семена сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет, а то и десятилетий. Оболочка бывает настолько твердой, что влага не может проникнуть внутрь, а без нее семена прорасти не могут.

В природе оболочку постепенно, в течение длительного времени, разлагают микроорганизмы. У садовода нет возможности так долго ждать, он пользуется своими методами.

Крупные семена, которые можно взять двумя пальцами, надрезают напильником.

 

 

Мелкие кладут на доску, посыпанную крупным песком, накрывают второй доской и перетирают до тех пор, пока их оболочка не треснет.

Иногда помогает замачивание: семена помещают в миску с теплой водой и держат там до тех пор, пока они, впитав воду, не опустятся на дно. После этого они прорастают очень быстро.

Планируем посадки на клумбе

Пышные цветущие летники наиболее эффектны, когда они растут большими группами.

При посеве в открытый грунт полезно разметить границы площади под каждую культуру — светлым песком, порошком мела или опилками. Затем внутри каждого размеченного контура делаем параллельные бороздки, раскладываем в них семена и поливаем.

 

 

Мелкие семена предварительно смешиваем с песком. Таким образом на клумбе всегда будет порядок.

Маленькая клумба с защитой от сорняков

На клумбах, расположенных среди плит мощеных дорожек или террасы, необходимость прополки особенно раздражает, так как каждый раз приходится убирать с плиток грязь.

Здесь поможет черная пленка, которая не пустит сорняки на клумбы. Одновременно она помогает расти цветам, прогревая почву и удерживая влагу.

Пора делить и высаживать многолетники

Работы начинают еще в апреле, если земля уже оттаяла, и продолжают в мае.

В этом месяце делают новые посадки, реконструируют и омолаживают старые цветники. Для новых посадок нужно тщательно подготовить почву: обработать на глубину до 30 см, выбрать сорняки и крупные камни и внести в качестве удобрения перепревший компост.

Лишь после этого подготавливают посадочные ямы. Они должны быть вдвое больше, чем ком земли с корнями. Растения с комом перед посадкой опускают в таз с водой на 10—15 минут, чтобы земля полностью пропиталась водой. Поврежденные корни обрезают до здоровой ткани.

 

 

Затем растение с комом помещают в яму, при этом верхняя часть кома должна быть на уровне поверхности земли. Пустоты заполняют хорошей садовой землей или компостом и как следует прижимают руками. Посадку еще раз глубоко поливают.

Для проведения этих работ лучше всего выбрать пасмурный, безветренный день, чтобы земля не особенно быстро высыхала.

Взрослые посадки многолетников раз в несколько лет нуждаются в специальном весеннем уходе.

Некоторые из них нужно выкопать и поделить, что делают острой лопатой или осторожно разрывают ком руками. Самые молодые и здоровые деленки высаживают на новое место.

Некоторые многолетники, например дицентра и пион, такого беспокойства не любят. Они могут расти на одном месте без пересадки многие годы.

Рано высаженные цветущие растения нуждаются в защите

Весной, когда цветущие растения приносят нам особенную радость, в садоводческих центрах можно приобрести подрощенные с бутонами или уже цветущие саженцы, которые в естественных условиях в саду цвели бы позднее.

В первую очередь речь идет о гортензиях и розах.

Хотя эти растения, в принципе, вполне зимостойки, но при посадке в облиственном состоянии весной они нуждаются в защите. Причина в том, что выросшие в теплицах побеги не подготовлены к холодам и могут пострадать от весенних заморозков.

Поэтому в холодную погоду укройте растения целиком нетканым укрывным материалом, а почву под ними замульчируйте или присыпьте листьями, измельченными ветками или другими утепляющими материалами.

Как истинный художник, садовод вкладывает душу в свои цветники, а значит, и «рама» должна быть достойна этих шедевров. Какую же выбрать — из камня, металла, дерева или плетня? Правильное решение подскажет облик вашего участка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плетни органично вписываются в рустикальные сады. Вы можете приобрести готовые элементы в садовом центре либо сделать их своими руками из прутьев лещины или ивы

Вы наверняка замечали, как сильно влияет наличие рамки на восприятие той или иной картины или фотографии. Это касается и окантованных цветников — «непростое украшение» по-особенному вплетается в ландшафтный контекст сада, меняя его «лицо». Ну а посадки в стильном обрамлении выглядят уже как произведения искусства.

На что же ориентироваться при выборе материала для окантовки? Для начала подумайте, будет ли обрамление временным или должно прослужить не один десяток лет. Например, плетень и деревянный заборчик (особенно из древесины мягких пород и без пропитки защитными средствами) придется время от времени восстанавливать, ведь древесные волокна быстро разлагаются. А вот камню и металлу можно смело доверить охрану границ на долгие годы. Также выбор материала во многом зависит от стиля оформления сада в целом и цветников в частности.

 

 

В саду в природном стиле окантовка из валунов смотрится как нельзя более гармонично. К слову, в швах такой каймы любят селиться симпатичные представители фауны — ящерицы, веретеницы и шмели

Максимально долговечны и не требуют ухода прежде всего «рамки» из камня. Если плиты небольшие, их достаточно выложить в ряд на «подушку» из песка или гравия и стабилизировать цементно-песчаным раствором. А вот для установки больших высоких плит придется приложить больше усилий, ведь им понадобится фундамент (подробнее в блоке внизу). В необработанном виде такой материал великолепно смотрится в саду природного стиля, а из отшлифованных плит с четкими геометрическими формами получаются отменные бордюры для участка с классическим и современным дизайном.

 

 

Выложите по всему периметру посадки каменные блоки и насыпьте внутрь садовую землю — получится приподнятый цветник. А если вы дополните ансамбль светильниками, в темное время суток и без того красивый уголок превратится в сказочный оазис

Для рустикальных цветников идеальным решением станет клинкер. Кстати, кирпичики не обязательно выкладывать в аккуратный ряд: их можно вкопать на границе посадки углом вверх — получится декоративный заборчик-зигзаг.

 

 

Клинкерные кирпичи, установленные в земле на ребро и скрепленные друг с другом цементно-песчаным раствором, отделяют цветник от дорожки как зубчатый бордюр.

Последний тренд при оформлении садов в абсолютно разных стилях — использование кортеновской стали. Основа этого простого, но весьма эффектного и прочного материала — сплав металлов, необычайно влагоустойчивый даже без антикоррозийного покрытия. Естественная ржавчина, которая толстым слоем покрывает профили, надежно защищает внутреннюю часть элемента от разрушения. Кстати, новая, свежеприобретенная кортеновская сталь внешне ничем не отличается от нержавеющей — у нее такой же характерный серый цвет. Ржаво-коричневой патиной сплав покрывается только со временем, от воздействия «семи ветров».

 

 

Профили из кортеновской стали все чаще используют для ограждения цветников. Они достаточно гибкие и идеально подходят для окантовки объектов самой замысловатой извилистой формы.

Секрет популярности стальных профилей прост — они гибкие и при этом выглядят стильно. Да и для установки таких конструкций не понадобится дополнительная основа.

Для природных садов и участков в кантри-стиле идеально подходят плетни. Вы можете приобрести готовые элементы или изготовить ограду собственноручно из прутьев. Однако помните, что век этого природного материала весьма короток, и живые «заборчики» уже через пару лет придется ремонтировать или менять.

 

 

Мини-заборчики из плетня — оптимальный вариант для рустикального сада и обрамления грядок. Такую милую ограду легко изготовить своими руками.

Долговечная альтернатива плетеной оградке — низкий кованый бордюр из металла. Его, как и плетеное изделие, нужно всего лишь установить на границе цветника — и все!

 

 

Кованые элементы способствуют созданию романтического антуража. Они украшают посадку и вместе с тем отделяют ее от прилегающей территории. Бонус такой ограды — ее при необходимости можно переставить.

Слева: просто и со вкусом — глиняные горшки, которые без дела пылятся в сарае или подвале, можно вставить один в другой и выложить в ряд по границе цветника. Справа: нет места для хранения дров? Сложите их аккуратными стопками между дорожкой и цветниками — такая ограда-склад смотрится броско и необычно.

 

 

Слева: глиняные горшки на границе цветника. Справа: ограда-склад из дров.

Простым решением может быть покупка готовых ограждений, часто они продаются наборами из отдельных секций.

Мастер-класс: простой вариант окантовки

Установить гибкие системы для обрамления — садовые профили из алюминия или стали либо бордюрные ленты из резины или пластика— сможет каждый садовод. В нашем случае мы используем металлические профили высотой 15–20 см.

1. Увлажните почву и выкопайте вдоль цветника траншею шириной в несколько сантиметров и глубиной 10-15 см (она должна равняться половине высоты профиля). Теперь тщательно удалите все выступающие за обозначенную границу посадки корни растений.

 

 

1. Увлажните почву и выкопайте вдоль цветника траншею.

2. Установите профили в траншее. Для того чтобы они стояли ровно, воткните с двух сторон колышки.

 

 

2. Установите профили в траншее.

3. Вбейте каждый профиль резиновым молотком, предварительно надев на край профиля резиновую насадку, чтобы не погнуть металл. Хорошенько утрамбуйте землю с обеих сторон от профиля и уберите колышки.

 

 

3. Вбейте каждый профиль резиновым молотком.

Им нужна прочная основа

Как низкие, так и высокие ограждения из каменных или бетонных плит необходимо устанавливать на прочную основу. Для этого выкопайте траншею с учетом фундамента. Глубину ямы рассчитайте так: треть высоты плиты плюс дополнительно 20–30 см.

 

 

Им нужна прочная основа

1. По всей длине траншеи насыпьте на дно щебень слоем около 20 см и утрамбуйте его.
2. Приготовьте цементно-песчаный раствор, залейте в траншею слоем 10–20 см и поочередно устанавливайте в него плиты. Совет: чтобы элементы стояли ровно, предварительно натяните вдоль траншеи шнур.
3. Когда раствор застынет, насыпьте с двух сторон еще немного щебня. В завершение распределите вдоль ограждения садовую землю.

Совет: в случае с приподнятым цветником ограду из высоких плит со стороны посадки стоит дополнительно изолировать плотной пленкой.

В России это растение пока редкость, как в цветниках, так и на грядках. А вот в Юго-Восточной Азии, Китае, Японии и во Вьетнаме овощная хризантема очень популярна. Говорят, что в Россию она попала через Вьетнам. Приехавшие в нашу страну вьетнамцы выращивали ее сначала для себя, а потом для продажи на рынке и для ресторанов. По другим сведениям хризантема овощная попала к нам из Монголии.

Полезные свойства

Молодые листья и цветы хризантемы увенчанной обладают специфическим запахом, приятным вкусом и нежным ароматом, их едят сырыми или отваривают (при этом зелень сохраняет все свои полезные свойства). Только что распустившимися цветами украшают различные блюда. Лепестки желтых соцветий и молодые нежные листики используют для салатов, а листья постарше (они более жесткие) тушат и подают в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Стебли овощных хризантем можно отваривать или обжаривать.

Ценят свежие и сушеные листья хризантемы овощной именно за своеобразный пряный вкус и специфический запах. Особый вкус придает листьям хризантемы маринад, составленный из яблочного уксуса с сахаром, в котором их некоторое время выдерживают. Некоторые энтузиасты – кулинары используют желтые цветы хризантемы для приготовления десертов и вина, добавляют цветки и листья хризантем в соленья (например, в Японии).

Хризантема овощная обладает и лечебными свойствами

Растение содержит соли кальция, калия, железа, фосфора, полезные микроэлементы, а также весьма насыщено бета-каротином. Имеются сообщения о том, что употребление в пищу овощной хризантемы способствует профилактике образования недоброкачественных опухолей. Овощная хризантема особенно популярна в китайской народной медицине. Китайцы убеждены, что настойки и отвары из ее листьев помогают в лечении мигрени, а настойки из высушенных соцветий повышают аппетит.

В наше время ученые обнаружили в овощной хризантеме целый арсенал необходимых человеку биологически активных веществ. Как уже отмечалось, в ней много минеральных солей, в том числе и кремния. Очень важно, что кремний химически связан с другими природными соединениями растения; именно в таком виде он лучше всего усваивается организмом человека.

Медики рекомендуют чаще есть салат из ее лепестков и листьев для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также в качестве мягкого слабительного. Но самое важное, считают они, — это наличие в овощной хризантеме биоантиоксидантов, которые повышают устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней среды, к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Те знатоки растений, которые имеют дело с выращиванием хризантем, считают, что хризантема питает не только тело, но и душу. Эти цветы «противостоят дыханию осени и сединам зимы», они помогают человеку пережить суровое время, запасти жизненные силы и удержать их. А еще, хризантемы – это символ радости и веселья. Считается, что хризантемы приносят счастье, успех, удачу, обладают способностью отводить болезни и несчастья. По древней традиции, на дно пиалы с саке (японская водка) и сегодня кладут лепестки хризантемы, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь. Японцы верят, что собранная с хризантемы роса продлевает жизнь. Тканью, смоченной в росе хризантем, японские красавицы протирают лицо, чтобы сохранить юность и красоту.

Сорта и виды культивируемых овощных хризантем

Специалисты считают, что в России, в основном, используются сорта японской селекции. Хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Мигуро, Усуй, Горланд Майко и Шунгику. Сорт Шунгику является самым распространенным в США. Все эти сорта успешно выращиваются в Подмосковье. В нашей стране районированы следующие сорта: Мираж, Узорчатая, Янтарная, Дебют. Наибольший интерес для дачников-любителей могут быть, прежде всего, сорта Мираж и Дебют.

• Мираж — это раннеспелый сорт, период от всходов до начала хозяйственной пригодности составляет всего 30-35 дней, холодостойкий. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 20 см, диаметром 18 см. Лист среднего размера, зеленый, лировидно-рассеченный. Лепестки цветков белые, с желтой сердцевиной. Масса растения 25-30 г, средняя урожайность 1,4 кг/м2.
• Дебют — сорт среднепоздний, период от всходов до начала хозяйственной пригодности 55-60 дней. Растение высотой 70 см, сильнооблиственное. Лист серо-зеленый, слабоморщинистый, перисторассеченный. Цветок светло-желтый. Масса одного растения 160 г. Урожайность зелени 2,3 кг/м2.

Существуют широколистный, узколистный и промежуточный типы хризантем. Широколистный тип хризантем относится к теплолюбивым, а узколистный и промежуточный типы хорошо адаптируются в условиях как теплого, так и холодного климата. Они предпочитают плодородные почвы, но без избытка органики. Ботаники подразделяют пищевые хризантемы на следующие виды: хризантема увенчанная, или салатная; хризантема килеватная и хризантема многолистная. Для салатов собирают надземную часть молодой хризантемы увенчанной (салатной) целиком, когда она достигнет высоты 15 – 20 см. Листья отваривают и подают с кетчупом или соевым соусом.

Следует напомнить, что у молодых растений они имеют приятный и нежный пряный аромат. И листья, и молодые стебли используют в сложных салатах, добавляют как пряность в различные супы и овощные блюда. Пища приобретает тонкий аромат и пикантный вкус. Аналогично используют и хризантему килеватую, которая хороша не только в салате, но и красива на клумбе. Цветки хризантемы многолистной употребляют в Японии в пищу, для украшения блюд и в некоторых солениях. Есть еще один вид хризантемы — хризантема шелковицелистная, которая также нашла свое место в питании и медицине. На овощных грядках ее выращивают в Индии, Китае, Японии. Зелени

Выращивание

Выращивать хризантему можно на любой почве, но лучше, разумеется, если земля будет плодородная. Хризантема – это однолетнее растение непритязательное, главное для нее – хорошая освещенность. Учитывая сравнительно небольшое время от посева до сбора урожая, высаживать хризантемы можно прямо в открытый грунт или, для ускорения роста, в ящики с цветочной почвой в комнате.

Понятно, что при высаживании в ящики, посадки закрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой до появления всходов (не забывая проветривать). Когда всходы появятся, стекло снимают и саженцы ставят в теплое и светлое место. В открытый грунт хризантему можно высаживать в мае на расстоянии 15-20 см друг от друга. Помня о декоративности овощной хризантемы, посадить ее лучше не на обычной грядке, а где-нибудь вдоль дорожки. Получится очень красиво, да и цветение будет продолжаться до самых заморозков. Лучше высаживать растения гнездами по 4-5, оставляя в этом случае между ними просвет в 20-30 см.

Уход

Уход за хризантемой достаточно прост — борьба с сорняками, ограниченный полив (только в засушливый период). Исключение — регулярные поливы после посева, при появлении всходов, на начальных стадиях роста и сразу после высадки рассады в грунт. Почву вокруг хризантем лучше мульчировать. В этом случае необходимость в рыхлениях отпадает, а растения будут всегда оставаться чистыми.

В особых подкормках хризантема не нуждается, если она посажена на плодородной почве. Разве что калийными удобрениями, которых на наших почвах всегда не хватает. Поэтому 2-3 раза за сезон ее следует подкормить раствором золы.

Кто видел лавандовые поля, пусть даже на фото, никогда не забудет этой невероятной красоты. И как хочется заиметь нечто подобное на своем участке!

 

 

 

Но... лаванда в наших суровых условия зимует плохо, в бесснежные зимы вымерзает. А иссопу лютые морозы нипочем! При этом кусты он образует в точно такие же, как лаванда, высотой до 50 см. Издали не отличишь! И он тоже невероятно душистый.

Побеги, листья и цветки этого чудесного растения используют в свежем и сушеном виде в качестве приправы к салатам, винегретам, супам и мясу. Добавляют при засолке огурцов и томатов. Заваривают в чай. Листьями можно ароматизировать творог и майонез.

Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis) идеально впишется в любой цветник. Прекрасно смотрится в компании роз, душицы, шалфея и базилика.

 

 

Вырастить этого красавца проще простого. Семена сеют в начале мая. Прорастают они медленно, 16-20 дней, и в это время важно, чтобы земля все время была влажная. Когда всходы появятся, их прореживают, оставляя между растениями 20-25 см. Собственно это все - дальнейшего ухода иссоп не требует. Он прекрасно обходится без полива и подкормок. Укрывать на зиму его не нужно. Единственно, что ему надо - солнечное место.

Взрослые кусты ежегодно образуют массу семян, которые падают в почву и прорастают. Так что в цветнике периодически то там тот тут появляются новые куртинки. А нижние побеги растений ложатся на землю и укореняются. Их можно отрезать, подкопать и отсадить.

 

 

Среди луковичных растений можно встретить немало красочных диковинок. Но ни одно растение не сможет потягаться в разнообразии пестрых окрасов и узоров с роскошным спараксисом.

 

 

Многолетник, который не выносит морозов и в регионах с суровыми зимами может выращиваться только с выкопкой из почвы на зиму, даже за короткое лето успевает продемонстрировать всю свою оригинальность. Роскошные цветки с диковинными узорами и пятнами пусть и не самые крупные, но одни из самых эффектных. Выращивать спараксис непросто, но капризы луковичного экзота сполна компенсирует его эффектная внешность.

 

Спараксис трехцветный (Sparaxis tricolor). © brian washburn

 

Импозантная красота соцветий спараксиса

Спараксисы – далеко не самые крупные из представителей луковичных растений. В высоту цветоносы этого экзота достигают всего лишь 60 см, при этом луковичка выпускает не так уж много листьев и не создает красивых розеток. Для того чтобы из спараксиса получилось красивое «пятно», или группа, луковицы нужно размещать очень плотно, высаживать практически рядом друг с другом.

Спараксис (Sparaxis) — род семейства Ирисовые (Iridaceae), включающий в себя 15 видов многолетних травянистых клубнелуковичных растений.

Спараксис (Sparaxis) не может похвалиться большим разнообразием видов. Это растение с несколькими формами роста, которые сегодня разделяют на 4-5 диких природных видов. В ландшафтном дизайне используют лишь двое из них – спараксис трехцветный (Sparaxis tricolor) и карликовый спараксис изящный (Sparaxis elegans). Гладкие, ланцетные листья без опушки всего лишь визуально подчеркивают достаточно мощный цветонос. Но любые недостатки зелени, в том числе малочисленность, с лихвой компенсирует красота цветения. Оно у спараксиса не просто декоративное, а пестрое и экстравагантное. Начинается цветение в регионах с мягкими зимами в конце весны и начале лета, а вот в средней полосе и северней – гораздо ближе к осени, в красочный август или сентябрь. Цветки звездчатые, в диаметре до 5 см. Темное кольцо отделяет ярко-желтый центр с тычинками от основного окраса лепестков, что создает эффект едва ли не графичности. У разных спараксисов одноцветные оранжевый, желтый, розовый, белый, кремовый окрасы сменяются различными пестрыми комбинациями, которые кажутся прописанными вручную на лепестках узорами. У карликового спараксиса окрасы более ограничены: цветки красуются либо белым, либо оранжевым тоном.

 

Спараксис изящный (Sparaxis elegans). © James Gaither

 

В оформлении сада спараксисы используют:

• - для создания красочных пятен на газоне и полянках из почвопокровников;
• - в качестве роскошных акцентов на переднем плане цветников и миксбордеров;
• - крупными группками и в моноцветниках;
• - в клумбах из луковичных и клубнелуковичных культур, требующих выкопки;
• - для украшения рокариев, палисадников;
• - в качестве срезочной культуры;
• - для украшения комнат, оранжерей, зимних садов.

Выращивание спараксиса в регионах с мягкими зимами

Теплолюбивое и малозимостойкое, это луковичное именно в теплом климате развивается природно, с двумя стадиями покоя. В мягком климате спараксисы зацветают весной, в мае-июне, летом переходят на период покоя, во время которого луковицы нужно выкопать. А осенью снова высаживаются в почву как и большинство весеннецветущих луковичных. Посадку спараксиса, новоприобретенного или выкопанного после отмирания листьев, проводят в октябре. Луковицы размещают на расстоянии около 10-15 см между растениями, заглубляя на 10 см от линии почвы. В преддверии зимы посадки спараксиса укрывают мульчей, сухой листвой или лапником, а весной такое мини-укрытие снимают сразу после прогревания грунта и наступления теплой погоды. Как только спараксис отцветет, все надземные части растения отомрут, луковицы вновь нужно будет выкопать, просушить и убрать на хранение в помещение вместе с тюльпанами.

 

Спараксис трехцветный. © Natalie Tapson

 

Стратегия выращивания спараксиса в средней полосе

В условиях суровых зим, в средней полосе и севернее спараксис можно вырастить только как летник или как луковичное растение с выкопкой на зиму. Во многом агротехника этой культуры схожа с гладиолусами, ведь спараксис также придется перед приходом морозов вынимать из почвы и хранить в помещении. Но есть и существенная разница: луковицы спараксиса куда более капризны именно на стадии зимнего хранения, чаще повреждаются гнилями, вянут, гибнут. Объясняется это просто: растение в природе должно именно зимой находится в почве, а из-за сдвигания сроков выкопки и совсем других температурных режимов в течение периода хранения вне почвы луковицы страдают куда больше, чем привыкшие к такому обращению гладиолусы.

Это растение больше подходит для тепличного выращивания, чем для открытого грунта: так куда проще удовлетворить все капризы спараксиса и предоставит ему стабильные условия роста. Но и в открытом грунте, если вы можете уделить растению внимание и позаботиться о его нуждах, добиться успеха можно.

 

Спараксис трехцветный. © Arte Cifuentes

 

Выращивание спараксиса в горшечной культуре с зимовкой в помещении

Если стратегия со смещением сроков цветения и выкопкой на зиму вас не устраивает, то спараксисы можно попробовать вырастить как контейнерное растение. Высаживая луковицы в сентябре в большие емкости и горшки в компост на глубину в 2-3 см, луковицы можно оставить в теплице или парнике до первых заморозков, а затем перенести либо в жилые помещения, либо в отапливаемую теплицу и оранжерею. Весной, когда развитие спараксиса начнется также, как и в регионах с теплым климатом, вы будете любоваться цветением яркого луковичного. А после отцветания, когда листва к середине лета отомрет, спараксисы нужно будет вынуть из почвы и хранить вплоть до посадки осенью. Такая стратегия требует очень щепетильного ухода, но если вы выращиваете спараксисы на срезку или у вас есть зимний сад, она является прекрасной альтернативой открытой почве.

Условия, комфортные спараксису

Чтобы спараксис не просто зацвел, но и сформировал крупные полноценные цветки, ему нужно предоставить комфортную и «спокойную» локацию. Это растение нуждается в качественной защите от ветра и сквозняка, выборе теплых и укромных площадок. Но при этом даже малейшее притенение недопустимо: спараксисы крайне светолюбивы и в условиях средней полосы растут только на солнечных местах.

 

Спараксис изящный. © jeffs bulbesetpots

 

Характеристики почвы также очень важны. Спараксис в любую окультуренную почву не посадишь. Этому луковичному нужно обеспечить питательный суглинок с хорошей дренированностью и богатой рыхлой текстурой. Даже на самых водопроницаемых грунтах для спараксиса все равно закладывают дренаж: это растение крайне чувствительно к застою воды, особенно в летний период.

Особенности посадки и выкопки спараксиса

В средней полосе и севернее спараксис можно высаживать в почву только после того, как исчезнет угроза возвратных приморозков, почва прогреется, а погода установится стабильно-теплой. Традиционно луковички высаживают в мае, но посадку проводят не так глубоко, как под зиму в южных регионах.

Луковицы спараксиса устанавливают плотно друг к другу, с интервалом в 5-10 см и не глубже, чем на 5 см по отношению к линии почвы. Зацветет растение только спустя 2-3 месяца – в августе при майской посадке и сентябре при июньской. Цветение будет куда более коротким, чем в южных регионах. После цветения надземные части спараксиса постепенно отмирают, но ориентироваться на выкопку нужно не по отмиранию листьев, а по погоде: убрать луковички нужно до того, как придут первые морозы. После выкопки клубнелуковицы нужно аккуратно перебрать, осмотреть и просушить. Просушку проводят при температуре не ниже 25 градусов – в теплом и активно проветриваемом помещении.

 

Луковицы спараксиса. © stoleng

 

Уход за спараксисом

Вырастить спараксис без тщательного ухода не получится. Это луковичное нельзя “посадить и забыть”: ему нужна забота, компенсирующая капризы погоды и позволяющая зацвести в нетипичные для растения сроки.

Поливы должны чутко реагировать на особенности погоды. При малейшей засухе или экстремальной жаре потерю влаги нужно компенсировать, поддерживая легкую влажность грунта. Но не поливайте спараксис слишком обильно и активно: переувлажнения грунта допускать нельзя также, как и длительной засухи.

Необходимость подкормок напрямую зависит от качества почвы. На плодородном грунте спараксисы не подкармливают вовсе, а вот на среднем садовом или обедненном подкормки – залог развития и цветоноса, и луковицы. Если вы не улучшили почву до оптимальных параметров, то с момента посадки луковиц каждый месяц вносите вместе с водой для полива порцию полных минеральных удобрений. Последнюю подкормку можно провести на стадии активного цветения, а затем необходимо дать луковицам вызреть до выкопки.

 

Спараксис трехцветный (Sparaxis tricolor). © Alexander Kozik

 

Зимовка спараксиса

Просушенные клубнелуковички спараксиса хранят не совсем обычно. Они гораздо более чувствительны, чем остальные луковичные, и для сохранения в течение долгой зимы и начала весны им нужно обеспечить не только прохладу. Луковички спараксиса сохраняют в сухих опилках и только в полной темноте. Оптимальная температура воздуха – от 5 до 7 градусов тепла. Для луковиц одинаково опасны и загнивание, и пересыхание, поэтому влажности воздуха нужно уделять повышенное внимание, не допуская экстремальных показателей.

Вредители и заболевания

Капризность спараксисов немного компенсируется стойкостью растения. В теплицах и в мягком климате эти луковичные могут пострадать от тли, в регионах с суровыми зимами для них опасность представляют только различные виды гнили, вызванной переувлажнением.

 

Спараксис изящный (Sparaxis elegans). © FarOutFlora

 

Размножение спараксиса

Это луковичное растение размножают не только клубнелуковицами, но и семенами. Правда, последний вариант возможен только в теплом климате или при выращивании в теплицах, ведь сохранять молодые всходы нужно без выкопки в течение 2 лет до зацветания (и только после этого можно перевести растение на обычный режим выращивания). Семена высевают в ящики или на рассадочные гряды августе, в рыхлый питательный субстрат и проращивают в тепле. Сразу после появления всходов их необходимо проредить. А после того, как молодые ростки окрепнут, лучше бережно перенести растения в открытую почву или грунт теплицы.

botanichka.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емена ворсянки посевной я получил лет восемь назад из Казахстана от одного из моих друзей-цветоводов. Об этом растении мне ничего не было известно, и в литературе не удалось найти упоминаний о нем.

 

 

 

Для начала пришлось ограничиться сведениями из Большой советской энциклопедии: «Двулетнее растение семейства ворсянковых, соплодия (шишки) используются в текстильной промышленности для начесывания ворса. Возделывается на Кавказе, в Крыму и Средней Азии».Последнее обстоятельство, указывающее на теплолюбивость ворсянки, не обескуражило меня. Я решил попытаться вырастить ее у нас в Сибири.

Сразу хочу сказать, что опыт в итоге оказался удачным, хотя прежде чем полюбоваться на соцветия-шишки, пришлось исправлять ошибки, от которых хотел бы предостеречь цветоводов.

Обычный срок высева двулетников в Сибири - середина июня - определяется особенностями их развития. К зимовке растения должны подойти в фазе розетки, не успев выпустить цветочную стрелку. Однако не раз мне приходилось наблюдать, как всходы ворсянки (самосев) появлялись ранней весной, и, тем не менее, к осени растения все равно не зацветали.

Поэтому я не придерживаюсь обычных у нас сроков и сею ворсянку в мае - первой половине июня, выбрав наиболее благоприятный день с дождливой и теплой погодой.

 

 

Ворсовальная шишка не требовательна к плодородию почвы. Напротив, на слишком удобренных участках рассада «жирует» и зимой выпадает. Поэтому под перекопку вношу только фосфорные и калийные удобрения (по 1 столовой ложке на 1 м ²). Гораздо больше внимания уделяю структуре почвы. Она должна быть рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой, однородной по механическому составу. Сею на глубину 1,5-2 см с междурядьями 40 см.

Всходы появляются через две недели. Прореживаю их в фазе 2-3 настоящих листьев, оставляя между растениями 30-40 см. Ворсянку можно пересаживать до конца августа с таким расчетом, чтобы она хорошо укоренилась на новом месте до наступления холодов. В первый год отрастает прикорневая розетка из 6-8 крупных (длиной до 30 см, шириной около 8 см) кожистых листьев, распластанных по земле. Иногда на их нижней стороне образуются редкие твердые шипы, но обычно они расположены по краю листовой пластинки.

Ворсянка хорошо переносит как весенние, так и осенние заморозки, и уходит под снег с зелеными листьями. Я пробовал укрывать на зиму часть посадок опилками, хвоей, лапником, а другую оставлял как есть. Какого-нибудь заметного влияния на перезимовку укрытия не оказали: небольшое количество экземпляров вымерзало и в той и другой группе. Но тут необходимо иметь в виду, что в Сибири растения зимуют под метровым слоем снега. Стало быть, там, где нет столь значительного снежного покрова, небольшое укрытие, наверное, не повредит.

На второй год весной при наступлении устойчивого тепла из розетки начинает быстро расти ветвистый стебель. В это время ворсянку подкармливаю азотным удобрением (коровяк, аммиачная селитра). К концу июля стебель вымахивает до 2 м. Он очень прочный и не было случая, чтобы хоть одно растение пострадало от самого сильного ветра.

 

 

У ворсянки интересная особенность в расположении стеблевых листьев: они супротивные и срастаются основаниями друг с другом, образуя вокруг стебля как бы чаши, наполненные прозрачной жидкостью. Сначала я полагал, что это скапливается дождевая вода. Но не раз приходилось наблюдать, что и в засушливый период «чаши» наполнены до краев то ли росой, то ли собственным соком растения.

Ветви оканчиваются головчатыми соцветиями длиной 7-15 см и 3-8 см в диаметре, выгнутое ложе которых густоусажено прицветными чешуями. Если каждую рассмотреть в отдельности, то ее основание имеет желобок, в котором находится маленький сиреневый цветок. Чешуя утончается к концу и преобразуется в упругий шип. На одном растении образуется до 30 разнокалиберных шишек.

Цветение у ворсовальной шишки необычно. Цветки начинают раскрываться снизу вверх от основания и одновременно от середины к макушке. После цветения завязываются плоды - четырехгранные семянки длиной до 5 мм и около 1,5 мм толщиной. У нас в Сибири они созревают в середине сентября. Если семена вовремя не собрать, то в ветреную погоду они осыпаются и весной дают обильный самосев. Всхожесть сохраняется 3-4 года.

Ворсянка посевная возделывалась с незапамятных времен вплоть до последнего времени как техническая культу¬ра. Ее соплодия использовались в текстильной промышленности при начесывании велюра, бархата, плиса и других тканей.

Хочется надеяться, что с приходом новых технологий эта культура не отомрет, и благодаря своей высокой декоративности она обязательно займет достойное место в цветниках. Графичность и долговечность соплодий делают ворсянку желанным материалом для флористов.

 

 

Как вырастить пионы и вписать их в ландшафт своего сада

 

 

Пион – один из самых распространенных декоративных многолетников. Родина этого растения – Китай, где оно является национальным цветком. Пион был известен еще до нашей эры. Активное культивирование его началось в Греции более 1400 лет назад. Римский писатель Плиний определил пион как старейший из всех культивируемых цветов.

Душистый цветок является излюбленным многолетником в Северной Америке и в европейских садах уже более 150 лет. Легенда гласит, что этот цветок назван в честь греческого врача Пеона, которого из зависти отравили. Но боги сберегли его и превратили в красивейший цветок с лечебными свойствами.

По происхождению большинство сортов пиона условно разделяют на три группы:китайские, лекарственные и гибридные.

Виды пионов

Китайские пионы – самые многочисленные. Они составляют около 70% мирового ассортимента. Гибриды, полученные от скрещивания китайских (молочно-цветковых) с лекарственными и межвидовыми, составляют 30% среди всех зарегистрированных сортов.

 

 

Ранние лекарственные пионы представляют самую немногочисленную группу – их менее 1%.

Большинство современных сортов – китайские пионы – в основном с восхитительным ароматом, махровые, зимостойкие и неприхотливые. Это травянистые растения с яркими сочными цветками, достигающими 15 см в диаметре. Эти пионы быстро растут, они сбрасывают на зиму листья, их побеги засыхают. Стебли у пиона плотные, прямостоячие, облиственные. Листья очередные, рассеченные. Корневая система мощная, плотная. Гибридные пионы зацветают на одну-две недели раньше других. Для них свойственны цвета: алый, коралловый, оранжевый, лавандовый, вишневый, черно-красный. Цветки пионов изящные немахровые, полумахровые и редко – махровые, открытые и полуоткрытые.

Лекарственные пионы называются оффициналисами – от латинского (Paeonia officinalis). Они цветут на пять – десять дней раньше китайских, но менее зимостойки. У их цветков преимущественно белый, розовый, темно-красный цвета и реже – фиолетовый. Цветки махровые, полумахровые с шелковистым блеском.

 

 

Пионы цветут ежегодно. Появляются поздней весной и ранним летом на кустарниковых растениях высотой 80-120 см. Уход за этими растениями простой. Растут пионы на солнце, на богатой, увлажненной, хорошо дренированной почве, богатой органическим материалом.

В результате селекции создано более сотни сортов различных колеров, размеров и форм. Это ошеломляющие цветы белого, красного, розового, сиреневого, желтого цветов и множества оттенков.

Пионы различаются по высоте: от 35 см до 1,2 м при такой же ширине куста. Различны и сроки цветения. Радуют глаз пышные цветы с мая по июль. Но и отцветшие кусты украшают сад до глубокой осени, когда их листья приобретают золотисто- бронзовый, красный и каштановый цвет.

Пионы популярны за высокую зимостойкость, за изумительные цветы изящных форм, их нежный аромат, отличную приспособленность к различным климатическим условиям – от юга до севера.

Отечественные сорта гораздо лучше приспособлены к климатическим условиям нашей страны, чем сорта иностранной селекции. По срокам цветения все пионы делятся на рано-, средне- и поздноцветущие. По форме цветка все садовые пионы подразделяются на пять групп.

Немахровые пионы – с одним или двумя рядами широких лепестков вокруг прекрасного центра из ярко-желтых тычинок и пестиков. Стебли крепкие, не полегающие во время дождя и ветра.

 

 

Японские пионы – немахровые и полумахровые. Цветок из лепестков, расположенных в один или два ряда, в центре узкие стаминодии (видоизмененные тычинки) и скрытые пестики. Цветки очень красивые и оригинальные. Побеги прочные и не полегающие.

 

 

Анемоновидные пионы – похожи на японские, но крупнее в диаметре и выше. Цветок их однорядный с пятью и более наружными широкими лепестками. В центре стаминодии окрашены в цвет лепестков.

 

 

Полумахровые пионы имеют три-пять рядов широких лепестков. Их тычинки перемежаются с лепестками. Сортов этого вида много. Отличаются обильным и продолжительным цветением. Центр может быть открытый (блюдцевидный) или закрытый (чашевидный).

 

 

Махровые пионы – сорта (корончатые, полушаровидные, розовидные, полурозовидные) имеют наибольшее распространение. Цветок состоит из более или менее плотно сидящих лепестков. Снаружи лепестки широкие, внутри – длинные, узкие. Эти фонтастические пионы – лучшие цветы с приятным запахом.

 

 

Травянистые пионы – неприхотливые морозоустойчивые долгожители с цветками диаметром до 20 см. Они при благоприятных условиях могут жить на одном месте более 50 лет. Образуют пушистые кусты из крепких глянцевидных темно-зеленых листьев.

 

 

По сравнению с другими многолетниками пионы развиваются медленно. Приживаются на любых окультуренных почвах, но лучше всего растут на открытом и солнечном месте в среднетяжелой, суглинистой почве, богатой питательными веществами и глубоко взрыхленной.

Земля должна быть постоянно слегка влажной. При посадке влажность должна быть высокой.

Размножение пионов

Травянистые пионы размножают, главным образом, вегетативным способом. Деление производится лишь при необходимости размножения или пересадки. Целесообразные сроки размножения – через 4-5 лет, когда корни еще не совсем состарились и видоизменились. Вокруг куста удалите землю от корневища как можно глубже. Затем одновременно с трех сторон, заглубив лопаты, надо поднять все корневище. Можно поднять корневище и с помощью ваги, но при этом способе ему наносится много ран. Корни пиона хрупкие, поэтому разделяйте корневища осторожно. Перед делением на сутки поместите растение в тень для подвяливания, тогда корни будут меньше ломаться.

Листья с растения удалите, вычистите корни от земли. Чем старше растение, тем мощнее корневище. Корни утолщаются, в них появляются полости, корневая шейка уплотняется. В этом случае корневище разрубите топором или делите с помощью крепкого кола, вставленного в центр корневища. Чем моложе растение, тем легче проходит деление. Каждая деленка должна иметь не менее двух розовых почек на прикорневой шейке и немного корней. Больные и переплетенные корни удалите. Оставшиеся – укоротите до 10-15 см. Перед посадкой делёнки продезинфицируйте в 0,2%-ном растворе марганцовки, либо в 1%- ном растворе медного купороса в течение нескольких часов, после чего срезы присыпьте толченым древесным углем, можно с добавлением серы.

Подсушите в тени в течение суток, чтобы на срезах образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры.

Для размножения редких сортов можно использовать и другие методы, а не только деление куста.

Размножение почками возобновления.

Ранней весной, как только растает снег, для размножения используйте почки возобновления, которые находятся у корней. Освободите почки от земли, срежьте их с частью стебля и молодыми придаточными корнями. Обрежьте не более половины всех почек. Срезанные почки высадите в почвенную смесь из компоста, дерновой земли и песка в соотношении 1:1:1. Верхушку почки расположите на уровне поверхности почвы. Поддерживайте температуру +18…+20°С и высокую влажность, периодически увлажняя воздух вокруг посадок. Укоренение растений длится около 40 дней.

Хорошо укореняются и почковые черенки, срезанные в конце июля – в начале августа. Черенки срезайте с небольшой частью корня (3-5 см). После срезки основание куста засыпьте новой землей. Для формирования полноценных цветущих кустов необходимо 3-4 года.

Размножение отводками. При размножении отводками весной выросшие стебли окучьте смесью лиственной земли, торфа и песка так, чтобы высота холмика достигла 30-35 см. Еще лучше на куст поставить ящик без дна размером 50х50х35 см, и по мере отрастания стебля постепенно заполнить его слегка влажной смесью до верха. Укорененные стебли лучше оставить до весны следующего года, утеплив на зиму.

Размножение стебельными черенками. Используйте стебельные черенки, заготовленные до цветения (конец мая – начало июня). Наиболее целесообразно использовать среднюю часть побега, чтобы в черенке было по два междоузлия. Листья верхнего междоузлия подрежьте на треть длины, а нижнего – срежьте совсем. Черенки высадите в ящик, наполненный промытым песком на глубину не более 2,5-3,5 см. Две недели черенки нуждаются в притенении, повышенной влажности и проветривании. Укореняется не более половины черенков.

Размножение обрезками корневищ. При делении крупных кустов неизбежно остаются обломанные куски корневища без видимых почек. Эти обрезки не выбрасывайте, так как на них есть спящие почки. Припудрите срезанные места порошком древесного угля, подсушите и высадите в бороздки на небольшую глубину. У некоторых корней ростки появляются на второй год.

Размножение семенами. Семенное размножение используется только для селекционных целей.

 

 

Посадка пионов

В холодных районах, в том числе и на Северо-Западе, лучшее время для посадки и пересадки пионов – конец августа - начало сентября, когда уже сформированы ростовые почки. К этому времени в корнях накапливается достаточный запас питательных веществ. До наступления морозов растение успевает укорениться. Чтобы обеспечить пионам длительный рост, предварительно до выкопки куста подготовьте специальную посадочную яму размерами 50х50х60х см на солнечном участке. Яму заполните компостом, добавьте глину, древесную золу и суперфосфат. Очень полезно добавить биоудобрение Омуг.

После посадки и оседания почвы почки должны находиться не более, чем на 5 см ниже уровня почвы. Неправильная посадка – низкая или высокая – отражается потом на росте и цветении растения. Сажайте пионы на расстоянии 1-1,2 м друг от друга, что облегчает обработку кустов и обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха.

Пересадку можете провести и весной – как только растает почва, со спящими корнями. Сразу посадку замульчируйте торфом или компостом.

Ранней весной пионы подкормите комплексным удобрением, навозной жижей и заделайте в почву под куст два стакана древесной золы. В период бутонизации подкормите навозной жижей или зелеными удобрениями. Можно подкормить минеральными удобрениями без азота для развития корневой системы. Подкармливать нужно раз в 10-12 дней. Когда куст сформируется, установите вокруг него подпорки во избежание поломок стеблей от тяжести, особенно после дождя и ветра.

Удаляя почки, можно вызвать рост крупных и красивых листьев. В первое лето после пересадки бутоны лучше отрезать, чтобы цветение не ослабило растение. На второй год желательно тоже удалить часть цветков. Оставшиеся будут цвести лучше. Чтобы получить один крупный цветок на центральном стебле, пасынкуйте все боковые бутоны, когда они достигнут размера горошины. Если удалить центральный бутон, то боковые бутоны расцветут лучше, обильнее и будут цвести продолжительнее. Срезайте цветки, когда бутоны начинают распускаться, оставляя побеги с 3-4 листьями. Иначе цветение на следующий год будет ослаблено. Цветки, которые отцвели, лучше удалить, так как семена истощают растение.

Почву летом важно держать умеренно влажной. Осенью куст присыпьте перегноем или компостом – одно ведро на куст. Слой мульчи должен быть не менее 10 см. Рано весной, как только пригреет солнце, и земля оттает, мульчу снимите, освободив основание куста. Почки быстро пойдут в рост.

Уход в период вегетации заключается в рыхлении прополке, поливах и подкормках.

 

 

Почему не цветут пионы?

Причины разные: слишком глубокая посадка, растение слишком старое, загущенная посадка. Может быть, наоборот, растение еще молодое, оно не созрело для цветения. Причинами могут быть: слишком кислая почва, переудобренная почва, особенно азотом или сухая почва, подмерзли почки бесснежной суровой зимой, или растения пострадали от сильных весенних заморозков. Еще причины: пионы больны или посажены в тенистых и холодных местах.

Самая разрушительная из болезней пионов – серая гниль (ботритис). Ей способствуют теплая сырая погода, ветер, а также муравьи, которые забираются в бутоны. Первый признак заболевания – увядание стеблей. Есть еще заболевания – ржавчина и кольцевая мозаика листьев. Чтобы избежать болезней – соблюдайте агротехнику. В период вегетации опрыскайте растения фунгицидами. Полезно посыпать почву вокруг пионов древесной золой (1-2 стакана на 1 м²).

Японские сорта пионов практически не болеют.

 

 

Использование пионов в дизайне сада

Пионы, отличающиеся роскошной пышной красотой и восхитительным ароматом, эффектно используются как образцовое растение в формальных и неформальных садах. Также они растут практически на каждом загородном участке. Цветки пионов хорошо смотрятся в одиночных и групповых посадках, хороши они и в крупных массивах на фоне газонов, вдоль дорожек, около зданий. Очаровательные сами по себе, в дизайне сада пионы удивительно сочетаются с облакообразными мягкими и неяркими массами кермека и гипсофилы, создавая очаровательный контраст листьев. Они отлично выглядят как доминанта в окружении анемон, бальзамина, стахиса, алиссума, виолы или в композициях с энотерой, сальвией, аквилегией, тюльпанами и ирисами.

Прекрасны пионы и в срезке. Букеты с цветами стоят в вазе с водой до 10 дней.

Сорта пиона

Невозможно дать исчерпывающие рекомендации по выбору сортов пионов, так как их очень, очень много. Тут, как говорится: на вкус и цвет…Я могу лишь назвать сорта, особо популярные среди цветоводов–любителей: махровые и полумахровые пионы белого цвета – Фестива Максима, Мари Лемуан, Курон де Ор, Доктор Джей Аш Нили, Евангелина Ньюхел, Карина Версан; розового цвета – Варенька Лонней, Мадам Кало, Месье Жюль Эли, Сара Бернар, Соланж; красные – Деляж, Инспектор Лавернье, Канзас, Маршал Мак-Магон и много других.

Пусть выращенные вами пионы радуют вас и ваших близких и гостей!