Пошив трикотажной шапочки, фото мастер-мастер класс . Фотографии в альбоме «серая шапочка», автор...
ТЮРБАН ШЛЯПА.ВЫКРОЙКА.УЧЕБНИК. - (0)Тюрбан шляпа.Выкройка.Учебник. Шапочку тюрбан будем шить из флиса. Лучше ...
МК КЕТТЛЕВКА ГОРЛОВИНЫ В КАРМАН - (0)МК Кеттлевка горловины в карман Девочки очень замечательный МК по кетлёвке горловины от Елены ...
ШЬЕМ ДЛЯ ДЕВОЧКИ ЮБКУ И СУМОЧКУ ИЗ НЕНУЖНЫХ ДЖИНСОВ - (0)Шьем для девочки юбку и сумочку из ненужных джинсов Автор Вера Шашнина Как и у многих...
СУМКА - (0)Сумка ...
С 8 марта Вас Дорогие девчонки... |
Метки: Поздравления |
Шьем сумочку за 15 минут |
В первый день весны мне очень захотелось сделать что-то легкое и цветочное, и родилась идея термотрансферной выкройки-принта для простой и милой сумочки, которую можно сделать в 5 простых шагов буквально за 15-20 минут. Сумочка получается миниатюрная, ее можно использовать как косметичку, пенал, очечник или футляр для чего-нибудь еще. Выкройку можно увеличить и распечатать на двух листах, тогда получится сумочка побольше, которая сможет стать весьма вместительной косметичкой или даже клатчем.
Для работы понадобится распечатанный лист с выкройкой-принтом, кусочек фетра примерно размера листа А4 и кнопочка или любой другой замок.
Шаг 1:
Переводим термотрансфер на лист фетра. Для этого кладем рапечатку изображением вниз на фетр и гладим утюгом, тщательно, не торопясь, проглаживая каждый сантиметр поверхности настолько горячим утюгом, насколько только выдерживает фетр (если вы делаете это впервые, то лучше будет потренироваться на небольшом обрезке фетра и подобрать такую максимальную температуру, при которой фетр еще не плавится, но уже вот-вот начнет).
Полностью остужаем все и снимаем верхний клетчатый слой.
Шаг 2:
Вырезаем по контуру выкройку. Очень просто и удобно.
Шаг 3:
Ставим кнопку в обозначенные кружочками на выкройке места. Можно сделать это и в самом финале, это кому как удобнее.
Шаг 4:
Сшиваем вытачки.
Шаг 5:
Сшиваем вместе лицом к лицу обе детали.
Вот и все! 5 простых шагов и 15 минут времени :)
Автор:Tulip Accessories (Наталья)
Метки: косметичка |
Шкатулка для украшений |
Нам понадобятся:
Материалы:
Инструменты:
Сборка основы
С чего начинается любая картонажная шкатулка? С чертежа! Картонаж требует точности. Поэтому, как только вас посетила идея будущей шкатулки, берите бумагу и пишите точные размеры деталей. Особых сложностей тут нет. Надо просто все время учитывать толщину картона. В нашем случае 2 мм. Для примера я приведу точные размеры своей шкатулки:
При раскладке старайтесь располагать детали одинаковой ширины рядом. Так удобней нарезать их одинаковыми.
При нарезке держите кончик ножа перпендикулярно картону (фаски здесь не нужны). Сам нож под углом в комфортном для руки положении. И режьте вертикально от дальнего края на себя. Должны получаться гладкие перпендикулярные срезы. Именно такие дадут нам прочное соединение без искажения формы шкатулки.
Обратите внимание, что заводской край переплетного картона не гладкий. Есть два варианта — срезать эту кромку или шлифовать вырезанные детали. Это можно сделать пилкой или наждачкой-нулевкой. Главное — на выходе получить детали заданного размера с гладкими краями.
Вырезаем все детали из переплетного картона и переходим к сборке короба. На этом этапе нам понадобится малярный скотч (или крафт-бумага), момент-кристалл и стек.
Стенки мы приклеиваем сверху на дно, не сбоку. Наносим клей на деталь длинной стенки, снизу на срез картона, как зубную пасту. Достаточно щедро. Излишки удалить потом несложно, а вот если клея мало, шкатулочка будет шаткой.
Прикладываете деталь, выравниваете ее. Кстати, вот тут видим одно из преимуществ нашего клея — он не засыхает моментально и позволяет подвигать деталь и поставить ее точно на место. Когда выровняли деталь, прижмите ее сверху двумя руками — так клей лучше сцепит детали. Уберите излишки клея. Я убираю просто пальцем. Если беспокоитесь за маникюр (клей все-таки сушит), то попробуйте чем-то металлическим эти излишки снимать.
После длинной стенки приклеиваем две короткие. Тут клей наносим уже на две стороны, чтобы склеить стыки с дном и длинной стенкой.
Выравниваем, прижимаем. Должен получиться аккуратный угол без ступенек. Все стыки должны быть гладкими, одна деталь плавно переходит в другую. Потому что эти небольшие "пороги" будут заметны даже после обклеивания шкатулки, и вид будет не очень аккуратный.
Дальше нам нужно вклеить перегородку между двумя отделами. Для того, чтобы вклеить ее ровно, я предварительно отметила место ее расположения на стенках шкатулки (см. фото выше). Наносим с трех сторон клей на срезы и вставляем перегородку на место.
Теперь отложим клей и прокрасим все верхние срезы деталей белой акриловой краской. Это нужно для того, чтобы цвет ткани на бортиках не искажался и она не выглядела грязной. Избегайте наплывов краски!
Пока подсыхает краска, укрепим все ребра. Можно использовать полоски крафт-бумаги и клеить их на ПВА, а можно использовать малярный скотч. Мне нравится второй вариант.
Начнем снаружи. Отрезаем кусочек скотча немного короче стороны шкатулки. От угла до угла заклеивать не обязательно, мне удобно брать кусочки немного короче. Поскольку стенки станут совершенно неподвижными и углы в последствии будут оклеены с двух сторон тканью, я за них не беспокоюсь. Итак, прикладываем кусочек скотча и разглаживает стеком. Это важно. Чтобы скотч действительно хорошо держал картон, его надо разгладить и прижать, как следует.
Чтобы перейти по ребру на другую сторону, я двумя большими пальцами под углом прижимаю скотч именно на ребро. И постепенно как бы "перекатываюсь" подушечками пальцев на другую сторону. И разглаживаю стеком.На фото только один большой палец, потому что второй занят фотоаппаратом :)
Вообще, стек в картонаже должен стать вашей мантрой и второй рукой :) В конечном счете у вас не должно остаться ни одного непроглаженного сантиметра.
Проходимся таким образом по всем внешним ребрам: и вертикальным, и горизонтальным.
Внутри оклеивать немного сложнее, не так удобно. Отрезок скотча защипываем двумя-тремя пальцами и помещаем на место. При этом прикладываем пока только к одной стороне. Ко второй не надо сразу приклеивать.
Придерживаем свободную сторону пальцем одной руки, другой при помощи стека поглаживаем скотч от приклеенного края в сторону угла и постепенно подводим к углу. Аккуратно тем же стеком ведем вдоль впадины и таким образом вклеиваем скотч в угол, одновременно уводя оттуда вторую руку, чтобы не мешалась.
Укрепляем таким образом изнутри все стыки.
Теперь подготовим площадку для колец. Она не должна быть такой глубокой как основное отделение, потому что тогда ей будет неудобно пользоваться. На этом месте, при желании, можно сделать выносной ящичек, но не будем сейчас усложнять конструкцию. Для того, чтобы приподнять пол, приклеим к длинным стенкам маленького отделения "подпорки". И уже на них сверху приклеим площадку.
Та-дам! Мы закончили картонную основу нашей шкатулки :) Следующий этап я люблю больше, потому что с каждым приклеенным отрезком ткани шкатулка преображается.
Оклеивание тканью
Что полезно помнить во время работы с тканью?
Здесь и далее ткань к картону и к бумаге мы будем приклеивать клеем ПВА.
Начнем с заднего бортика. Так как он будет приклеен к корешку, полностью заклеивать его тканью не обязательно, обойдемся узкой полоской ткани. Вырезаем из ткани кусочек длиной, равной длинной стороне шкатулки, и шириной 4 см. Я пропустила здесь пару фотографий, но уверена вы можете представить себе прямоугольник из ткани. Приклеиваем его сначала на заднюю сторону стенки и подрезаем так, как показано на фото. На двух концах и над перегородкой.
Промазываем клеем бортик и полоску на внутренней стороне стенки. Загибаем ткань так же, как мы приклеивали скотч, натягивая ее на срез картона и тщательно проглаживая стеком.
Теперь из белого ватмана вырезаем прямоугольник длиной, равной двум коротким стенкам и одной длинной. По высоте бумажная деталь равна высоте стенок вместе с толщиной дна. У нас это 6,2 см.
Наносим клей на бумажную деталь тонким равномерным слоем. Если у вас не получается равномерно распределить слой клея кисточкой, воспользуйтесь валиком. Но мне нравится работать кистью.
Приклеиваем бумажную деталь к изнаночной стороне ткани. Тут есть два интересных момента:
2. Если деталь длинная, не пытайтесь покрыть ее всю сразу клеем. Делайте это участками. Покрыли, например, 15 см в длину, приклеили к ткани. Отогнули сухую часть, покрыли клеем еще 15 см, приклеили к ткани и т.д. Потому что хороший густой ПВА достаточно быстро сохнет и вряд ли получится проделать это все сразу на всей длине, скажем, в 40см.
Начинаем приклеивать нашу деталь к передней длинной стенке. Да, мы начинаем с середины :) Так легче избежать перекоса детали. Если вы когда-нибудь пытались приклеить к чему-либо длинный кусок скотча, то вы поймете о чем я говорю.
Прежде чем мы приклеим припуски на заднюю стенку, мы сделаем на них вот такие надрезы и сформируем уголки.
Наша заготовка теперь оклеена снаружи, но припуски торчат вверх и вниз. Давайте что-то с этим сделаем.
Торчащий вверх припуск на длинной стенке загибаем и приклеиваем. Он не участвует в формировании уголков. Чтобы сделать уголки на коротких стенках, нужно удачно сложить складку. Угол возле задней стенки у нас уже сформирован (см. фото выше), нам нужно будет его только приклеить. Вторую складку сначала сформируем "по-сухому" без клея. Чтобы почувствовать, как ляжет ткань. Здесь ничего не подрезаем. Обратите внимание, что вся складка должна лежать на короткой стенке и четко ложиться в угол, не переползая на длинную стенку
Сзади после этих манипуляций заготовка выглядит так:
Теперь нужно приклеить припуски снизу. Есть два варианта: делать это без подрезания ткани и с подрезанием. Я выбираю второй. Почему? Потому что без подрезания мы получим складки в три слоя ткани. И эти три слоя потом будут как "ножки" у шкатулки толщиной в 1мм. Этот миллиметр не даст приклеить шкатулку ко дну достаточно плотно по все площади.
Так что будем резать :) Обрезать нужно так, чтобы осталось 2-3 мм на крохотную складочку. Дальше срезы не должны находить друг на друга. Маленькая складочка нам понадобится, чтобы снаружи уголки потом аккуратно смотрелись. А миниатюрный размер складочек и их маленькая толщина дадут нам возможность вмять их в картон.
После приклеивания получаем плоские углы.
Теперь нужно оклеить дно внутри шкатулки. Для этого вырежем из бумаги две детали, по размерам совпадающие с размерами донышек в двух отделах шкатулки. Приклеиваем эти детали на ткань, вырезаем с припусками по 1,5 см. По диагонали срезаем ткань, оставив до углов бумаги 1,5-2 мм. Больше не надо, потому что тогда не получится уложить этот припуск аккуратно в угол шкатулки.
Сначала промазываем клеем дно, помещаем туда нашу деталь. Потом приклеиваем припуски и уголки. Все разглаживаем стеком.
Чтобы закрыть срез картона, у перегородки вырезаем прямоугольник из ткани, так же как мы вырезали фрагмент для задней стенки. Но с одним существенным отличием. Помните, выше я писала, что покажу момент, когда у нас будет открытый срез? Это он. И наша задача — обыграть этот срез так, чтобы он был максимально незаметным. Для этого нам нужно, чтобы ткань не махрилась. Обеспечить это несложно — перед тем, как отрезать ткань промажьте места будущих срезов клеем. Но очень аккуратно, чтобы клей не проступил на лицо.
Вот что у нас есть на данный момент:
На этом интересном моменте мы отложим нашу заготовку и займемся обложкой. Это из-за лент-стопоров. В принципе, можно сделать сначала обложку и потом, не прерываясь короб. Но мне нравится именно такой порядок.
Обложка
Обложка у нас состоит из трех деталей: дно, крышка и корешок. Крышка будет с прослойкой синтепона. Дно и корешок — как и остальные детали с прослойкой из белой бумаги. Кстати, это единственный момент в шкатулке, где я сначала клею бумагу к картону, а только потом уже — ткань. Что касается обложки, я сле
Серия сообщений "из бумаги картона газет":
Часть 1 - Фонарик
Часть 2 - Роза из книжных и печатных страниц
...
Часть 6 - ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТ ПАСХАЛЬНЫХ КОРЗИНОК. МАСТЕР-КЛАСС
Часть 7 - Корзинка из бумаги
Часть 8 - Шкатулка для украшений
Метки: шкатулка |
Выкройка мужского халата |
Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.
Построение чертежа выкройки мужского домашнего халата.
Еще одна выкройка для наших любимых мужчин – домашний халат. Еще его называют банным халатом. Есть и другие названия этого изделия, но суть остается – халат.
Эту тему подкинули наши посетители, за что мы ВАМ, уважаемые, очень благодарны.
Были некоторые сомнения, есть темы актуальнее и, казалось, халат не самая нужная деталь мужского гардероба, но…
Проводя опрос среди своих знакомых о важности халата в жизни мужчины, мы заметили, что в процессе обсуждения настроение у всех участников беседы заметно улучшилось, так как красивый, теплый, домашний халат невольно ассоциируется с достатком, роскошью, спокойствием и уютом. Что тут еще размышлять?
Решение принято. Кроите, шейте, дарите и будьте счастливы!
Презентабельность этого изделия находится в полной зависимости от ткани, из которой он сшит. Поэтому, если вы хотите, чтобы обладатель халата был по-настоящему счастлив, не экономьте при выборе ткани!
Очень красивый халат получается из двухстороннего махрового трикотажа, предназначенного именно для таких вещей.
Такие халаты носят на запах, без застежки с поясом по линии талии. Он довольно объемный, обеспечивающий своему владельцу свободу движений и комфорт. Воротник отложной, шалевого типа. На левой полочке накладной карман. Рукава втачные, прямые. Длина рукава может быть разной, низ рукава можно оформить манжетами.
Для построения выкройки домашнего халата нам понадобятся несколько мерок.
Полуобхват шеи................39 см
Полуобхват груди..............48 см
Полуобхват талии..............42 см
Длина спины до талии.......44 см
Длина изделия.................120 см
Величина прибавки на свободное облегание зависит от фасона, от степени желаемого прилегания к фигуре, от вида, состава и свойств ткани.
Домашний халат – это свободная, не стесняющая движений и обеспечивающая комфорт одежда, поэтому прибавка по линии груди должна быть в пределах 8 - 12см.
Мы в своем примере возьмем среднее значение прибавки по линии груди для данного вида одежды Пг = 10см.
Построение выкройки.
В левом верхнем углу чертим прямой угол и вершину обозначаем буквой А.
Линия низа.
Длина халата может быть разной: от уровня мини до макси. В нашем примере это средняя длина для мужчины среднего роста.
От точки А вниз откладываем длину изделия (Ди) и ставим точку Н. В нашем примере это 120 см, а вы откладываете свою мерку.
АН = Ди = 120 см
От точки Н вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Рис.1
Линия талии.
От точки А вниз откладываем мерку длины спины до талии (Дсп) и ставим точку Т.
АТ = Дст = 44 см
От точки Т вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Рис. 2
Линия груди.
От точки А вниз откладываем 1/3 мерки полуокружности груди плюс 8 -10 см и ставим точку Г.
АГ= 1/3 Сг + 10 = 48 : 3 + 10 = 26 см
От точки Г вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Эта линия определяет глубину проймы.
В свободной, не стесняющей движения одежде, какой является наш халат, углубление проймы может доходить до уровня талии.
Рис. 3
Ширина изделия по линии груди.
От точки Г вправо по горизонтали откладываем ширину изделия, которая равна мерке полуобхвата груди (Сг) плюс прибавка на свободное облегание и ставим точку Г1.
В нашем примере прибавка равна 10 см.
ГГ1 = Сг + Пг = 48 + 10 = 58 см
А вы не забываете подставлять в формулу свои цифры.
Через точку Г1 вниз и вверх проводим вертикальную линию.
Точку пересечения с верхней горизонтальной линией обозначаем буквой В;
точку пересечения и линией талии обозначаем буквой Т1;
точку пересечения и линией низа обозначаем буквой Н1.
Рис. 4
Ширина спинки.
От точки Г вправо откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5 см (половина величины прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г2.
ГГ2 = Сг : 3 + 5 см = 48 : 3 + 5 см = 21 см.
Не забудьте, что во все формулы вы должны подставить свои значения!
От полученной точки Г2 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П.
Рис. 5
Ширина переда.
Ширину переда можно определить с помощью той же формулы, что и ширину спинки: 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5 см (половина величины прибавки на свободное облегание).
От точки Г1 влево откладываем полученный результат и ставим точку Г3.
Г1Г3 = Сг : 3 + 5 см = 48 : 3 + 5 см = 21 см
Другими словами, в этой методике ширина спинки будет равна ширине переда.
От точки Г3 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П1.
Рис. 6
Ширина проймы.
Расстояние между точками Г2 и Г3 является шириной проймы.
Примечание. При конструировании мужской одежды ширина проймы определяется как разность общей ширины изделия по линии груди и ширины спинки и полочки, но не может быть меньше принятых величин, которые обычно приводятся в отдельной таблице и опытные конструктора эти цифры знают наизусть. Я не буду давать всю таблицу, ее можно посмотреть в любом справочнике или учебнике по конструированию одежды, отмечу лишь, что для 48 размера ширина проймы не должна быть меньше 14,8-16,6 см, в зависимости от вида одежды.
Если ширина проймы при построении получается меньше предельных значений, необходимо или увеличить общую ширину прибавки по линии груди, или уменьшить прибавки по участкам спинки и переда на участках ГГ2 и Г3Г1.
Рис. 7
Боковая линия.
Расстояние Г2Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой Г4, от которой вниз проводим вертикаль до пересечения с линией низа и ставим точку Н2.
Точку пересечения боковой линии с линией талии обозначаем буквой Т2.
Рис. 8
Ширина ростка (горловины спинки).
От точки А вправо по горизонтали откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 - 1,5 см и ставим точку А1. В нашем примере - плюс 1,5 см, а вы можете выбрать другое значение, исходя из своих задач.
Очень важно учесть вид используемой ткани, её толщину и объем. Чем толще и объёмнее ткань, тем горловина должна быть больше.
АА1 = Сш : 3 + 1,5 см = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см
Рис. 9
Высота ростка (горловины спинки).
От точки А1 вверх под прямым углом откладываем 1/2 ширины ростка, т.е. расстояния АА1 и ставим точку А2. Есть и другие способы определения этого значения, о них мы расскажем в следующих статьях и продемонстрируем на других примерах.
А1А2 = АА1 : 2 = 8 : 2 = 4 см
Линию ростка (горловины спинки) оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже.
Линия горловины должна подходить к линии середины спинки под прямым углом.
Рис. 10
Линия плеча спинки.
От точки П вниз откладываем 2 см и ставим точку П2.
От точки А2 через точку П2 проводим прямую линию длиной, равной мерке длины плеча плюс 1 см на посадку (или плюс 2 см, если предусмотрена вытачка) и ставим точку П3.
Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П2 на 1 - 2 см и поставить точку П3.
Производите свои расчёты, а в нашем случае, расстояние А2П3 будет равно:
А2П3 =Дпл + 1 см = 16 + 1 = 17 см
Рис. 11
Линия проймы спинки.
Расстояние П2Г2 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П4.
Угол в точке Г2 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и ставим точку Г5.
Г2Г5 = Г2Г3 : 4 - 0,5 см = 16 : 4 - 0,5 = 3,5 см
Примечание: так как эта величина при расчётах чаще всего находится в пределах примерно 2,5 - 3,5 см, можно её не вычислять по формуле, а отложить от точки Г2 2,5 - 3,5 см и поставить точку Г5.
Линию проймы спинки оформляем плавной кривой, соединяя точки П3, П4, Г5 и Г4.
Построение спинки завершено.
Рис. 12
Ширина горловины переда
Ширина горловины переда равна 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 - 1,5 см, т.е. равна ширине горловины спинки.
ВВ1 = Сш : 3 + 1 см = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см
От точки В влево по горизонтали откладываем 8 см и ставим точку В1.
Можно этот расчёт не производить, а измерять ширину горловины на чертеже спинки и отложить соответствующую величину на чертеже полочки.
Рис. 13
Высота горловины переда равна её ширине. Другими словами ширина и высота горловины переда равны между собой. Поэтому от точки В вниз откладываем отрезок, равный ширине горловины и ставим точку В2.
ВВ2=ВВ1.
Линию горловины переда оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже.
Рис. 14
Линия плеча переда.
От точки П1 вниз по вертикали откладываем 4 см и ставим точку П5. От точки В1 через полученную точку проводим прямую, на которой откладываем длину плеча. В нашем примере это 16 см и ставим точку П6.
Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П1 на 1- 1,5 см и поставить точку П6.
Рис. 15
Линия проймы переда.
Расстояние П5Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П7.
Угол в точке Г3 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и ставим точку Г6.
Г3Г6 = Г2Г3 : 4 - 0,5 см = 16 : 4 - 0,5 = 3,5 см
Примечание: так как эта величина при расчётах чаще всего находится в пределах примерно 2,5 - 3,5 см, можно её не вычислять по формуле, а отложить от точки Г3 2,5 - 3,5 см и поставить точку Г6.
Линию проймы переда оформляем плавной кривой, соединяя точки П6, П7, Г6 и Г4. Смотрите рисунок ниже.
Рис. 16
Борт халата.
От точки Т1 вправо по горизонтали, продолжая линию талии переда, откладываем половину расстояния Т2Т1 и ставим точку Т3, от которой вниз, параллельно средней линии проводим прямую, обозначающую край борта. Точку пересечения с продолжением линии низа обозначаем буквой Н3.
Рис. 17
Шалевый воротник.
Прежде, чем строить воротник, учтите следующее:Примечание: Если для пошива используется объёмный махровый трикотаж, возможно ширину горловины (и спинки и переда) нужно будет расширить на 0,7 – 1 см. Для этого по линии плеча от горловины откладываем указанную величину и корректируем линию горловины. Как это сделать проиллюстрировано на рисунке ниже.
Рис. 18
Точки Т3 и В1 соединяем прямой, продолжая её вверх за точку В1 на длину горловины спинки и ставим точку В11.
Длину горловины спинки измеряем на чертеже спинки по кривой между точками А и А2.
В нашем примере 9 см, а вы измеряете длину горловины спинки по своему чертежу.
От точки В11 влево под прямым углом откладываем 3 см и ставим точку В12.
Соединяя эту точку плавной линией с точкой В1, получаем линию втачивания воротника.
Рис. 19
От точки В12 вверх под прямым углом к линии втачивания воротника откладываем ширину воротника сзади. Среднее значение ширины воротника в данном виде одежды обычно находится в пределах 8 - 10 см.
Мы откладываем 10 см и ставим точку В13.
Рис. 20
Линия отлёта воротника может иметь любую конфигурацию. Мы останавливаем свой выбор на классическом варианте и в соответствии с этим оформляем внешний край воротника. Для этого точки В13 и Т3 соединяем плавной линией, помня главное правило:
К линии середины воротника линия отлёта всегда должна подходить под прямым углом.
Смотрите рисунок ниже.
Рис. 21
Метки: мужской халат |
Плоская сумка овальной формы с застежкой-узелком. |
![[sumki17.png]](http://4.bp.blogspot.com/_UGnjL8EIGYE/Smq2hT-eskI/AAAAAAAAZeM/8NQYo5PGnZE/s1600/sumki17.png)
Плоская сумка овальной формы с застежкой-узелком.
Эта сумка интересна своей формой. В отличие от предыдущей прямоугольной сумки здесь отсутствует молния. Она заменена застежкой-узелком в этническом стиле, расположенной поверх объемной окантовки для горловины.
Сумка состоит из двух деталей лицевой и задней сторон и деталей окантовки. Окантовка — это полосы контрастной ткани, в которые проложен специальный шнур.
Не стоит использовать для этой цели отделочные витые шнуры — они слишком дорогие и к тому же жесткие, поэтому их использование приведет к деформации сумки. Выбирайте нейлоновые или хлопковые шнуры, подобные толстым бельевым веревкам. Они должны быть достаточно мягкими, чтобы вы без труда могли состыковать две детали окантовки между собой.
Порядок работы
Раскроите основную часть сумки — две детали из основной ткани и две таких же детали из подкладочной. Если вы построили точную модель сумки в натуральную величину, можно раскраивать детали окантовки сразу. Однако удобнее сначала сшить основные детали сумки и заложить складки, а затем уже кроить окантовку. Окантовка—две детали для прямых частей и две детали для вогнутых частей окантовки (они более короткие) — это
прямоугольники из контрастной ткани. Окантовку для ручек можно выкроить и по их форме — тогда ткань будет ложиться ровнее. По общей длине деталей окантовки приобретите шнур. Им вы заполните детали окантовки, чем сделаете сумку объемной. Внутренняя магнитная застежка может быть достойной альтернативой этнической застежке-узелку, которая скрепляет края этой модели.
На рисунке красными точками обозначены места положения складок. В вогнутой части горловины сумки отметьте три точки — одна в самом глубоком месте горловины, две другие — симметрично по обе стороны от первой. Отступите 1-1.5см в правую и левую стороны от каждой точки, соедините полученные точки друг с другом. Не закладывайте складки глубже 2 см, так как тогда дуга вогнутой части горловины будет слишком резкой и возникнут трудности с пришиванием окантовки. Обратите внимание на профиль вогнутой части горловины сумки на фотографии.
Метки: сумка овальной формы |
Сумка из сукна |
Метки: Сумка из сукна |
Игольница-башмачок |
Нам понадобится:
- ткань (можно хлопок, фетр, флис)
- флизелин - для хлопка
- синтепон
- лента или шнурок
- украшения
Для начала определяемся с выкройкой (сейчас их много в сети, достаточно набрать в поисковике). Я выбрала самую простую, нарисовала от руки сначала на картоне, потом перенесла на ткань с учетом припусков (у меня + 0,5см). Выкраивала я все детали по долевой нити (идет параллельно кромке), так изделие будет лучше держать форму, меньше деформироваться.
Затем приклеила на изнаночную сторону флизелин (можно сначала приклеить его, а затем вырезать детали). С ним надо быть осторожнее - он так и норовит пристать к утюгу или гладильной доске, поэтому я подкладывала бумажные листы и снизу и сверху. Флизелин я клею, чтобы синтепон в дальнейшем не вылазил через ткань и игольница была прочнее. К подошве, с помощью паутинки (клеевая ткань с двусторонним клеевым покрытием), дополнительно приклеила тоненький кусочек поролончика без учета припусков. Для задника и язычка вырезала подклады.
Детальки язычка и задника складываем лицом к лицу и скалываем булавочками, прошиваем (осторожно, если шьете на машинке - можно сломать иголочку. Убирайте вовремя булавочки, или следите, чтобы иголка машинки на них не попадала). Перед выворачиванием сделала небольшие надрезы, как я показывала в игольнице-тыковке.
Аккуратненько выворачиваем наши заготовки и проглаживаем.
Теперь скалываем булавочками подошвенную часть сначала с задником (начиная от середин), затем с язычком. Прошиваем и выворачиваем.
Швы я распарила утюгом, немного подгладила и заполнила нижнюю часть игольницы синтепоном.
Из ткани Весна в желтом сшила маленькую подушечку,
сделала дырочки для шнурка (если нет установщика люверсов, то можно вшить ленты, когда сшиваете части задника).
Уложила вовнутрь подушечку и вставила ленту.
Получился миленький башмачок))
Добавила для украшения булавочки и цветы.
Метки: Игольница-башмачок |
Игольница из кофейной банки-стульчик |
Игольница-стульчик из кофейной банки
Метки: МК игольница-стульчик |
МК Мини-сумочка |
Метки: Мини-сумочка |
Корзинка из бумаги |
Серия сообщений "из бумаги картона газет":
Часть 1 - Фонарик
Часть 2 - Роза из книжных и печатных страниц
...
Часть 5 - МК поделки из картона...
Часть 6 - ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТ ПАСХАЛЬНЫХ КОРЗИНОК. МАСТЕР-КЛАСС
Часть 7 - Корзинка из бумаги
Часть 8 - Шкатулка для украшений
Метки: корзинка |
Сумка- кофра пэчворк |
|
1. Для этой сумки-кофра вам понадобятся: * Остатки жестких, но нетолстых тканей, которые хорошо сочетаются по цвету * Основная ткань похожего качества, с неярким рисунком, которая пойдет на крышку, дно и внутреннюю сторону ручку. * Ткань для подкладки. * Синтепон или другой материал для уплотнения корпуса кофра. * Замок-молния длиной 70 см с двумя бегунками или два обычных замка длиной по 35 см * Ригелин 40 см. * 2 отрезка косой бейки: - под цвет подкладки - 1 м. - и под цвет основного полотна – 1 м. * Клеевая паутинка или клей-спрей. |
 |
2. Подобранные остатки тканей нарезаем полосками 8,5х55 см. Из полос складываем полотно так, чтобы цвета динамично чередовались. Обязательно включите в нескольких местах полоски из основной ткани. В моём случае основная ткань – желто-розовые полоски на кремовом фоне. Сшиваем полоски в одно полотно, заглаживаем швы в одну сторону. Размеры полотна в моём случае 55х106 см |
 |
3. При помощи длинной линейки разрезаем полотно вдоль на полосы по 5 см (этот размер можно варьировать в зависимости от рисунка ткани). Полоски сдвигаем «лесенкой». |
 |
4. В таком смещенном виде сшиваем полосы между собой, из них: - 2 полоски вместе для ободка крышки - и 6 полосок для основного корпуса кофра. Остальные полосы пригодятся нам для тыльной смыкающей части кофра. |
 |
5. Припуски швов заглаживаем в одну сторону, полосы выравниваем в длину как одно полотно, ровно обрезаем края. Обрезки НЕ выбрасываем! Получили топ для нашего кофра, длиной 70 см. Выкраиваем два прямоугольника из подкладочной ткани точно таких же размеров. |
 |
6. Далее для сборки используем молнию подходящего цвета, длиной 70 см с двумя бегунками (напомню, что можно взять два замка по 35 см с одним бегунком). Вырезаем две детали из синтепона, по высоте в два раза больше подготовленных лоскутных полотен. |
 |
7. Вшиваем замок, одновременно сшивая топ, подкладку и синтепон. Складываем сэндвич, как указано на фотографии - замок лежит бегунками вверх и спрятан между слоями тканей, строчка будет проходит по прямой, по центру синтепона. |
 |
8. Закрепляем строчку и выворачиваем детали на лицо, хорошенько отутюживаем.Таким же способом пришиваем ободок крышки к свободной планке замка. Далее для плотности сэндвич надо простегать. |
 |
9. Рисунок стёжки выбираем по вкусу, в моём случае это "бегущие квадраты" для нижний части и горизонтальная строчка для ободка крышки. |
 |
10. Вот так выглядит в итоге наше простеганное полотно с вшитым замком. Края я подровняла и обработала зигзагом (можно оверлоком). Утюжим полотно после стёжки и хорошо растягиваем руками в длину, это предотвратит волнистость молнии. Длина полотна 68 см + припуски на швы. |
 |
11. Из обрезков "лесенки" собираем заднюю, соединительную панель кофра. По высоте она должна совпадать с высотой основного полотна, по ширине - 18 см + припуски на швы. Вырезаем такие же прямоугольники из подкладки и двойного синтепона. |
 |
12. Итак, дошли до ручки. От цветной полосы отрезаем 34 см, проклеиваем волюменфлисом или двумя слоями флизелина - это заготовка для ручки. Сшиваем из любой ткани две полоски для петель - они очень нужны, чтобы потом было удобнее открывать молнию. |
 |
13. Для обратной стороны ручки вырезаем полоску из основной ткани, такой же длины, как цветная заготовка для ручки, но шире на 2,5 см. Полоски складываем лицом к лицу и стачиваем швом 0,5 мм вдоль длинных сторон. Выворачиваем деталь, прострачиваем несколько раз по всей поверхности и по краю. Слои ручки будут надёжно скреплены, и она станет жестче. Ручка готова. |
 |
14. Две петельки нашиваем с лицевой стороны на срез молнии. |
 |
15. Затем все детали средней соединительной части пришиваем к боковому срезу основного полотна, при отвороте должно образоваться продолжение этого полотна. Пришитую часть отпариваем. От шва до середины сметываем все слои сэндвича контрастной ниткой. Края выравниваем, проверяем размеры. |
 |
16. Все слои, кроме подкладки, пристрачиваем ко второму краю полотна, и таким образом мы замыкаем полотно в "колодец". |
 |
17. Подкладку подворачиваем и подкалываем вдоль шва стачивания портновскими булавками, затем пришиваем вручную. Полотно отутюживаем. Средней вшитой части тоже требуется стежка. Фантазия и ваш опыт подскажут, как сделать это быстро и удобно – я простегала частым вертикальным швом. |
 |
18. Вот такой полностью простеганный колодец должен у вас получиться. |
 |
19. Переходим ко дну и крышке. Вырезаем из основной, подкладочной ткани и синтепона (два слоя) прямоугольники 40х23 см. Складываем два одинаковых сендвича. В один сендвич, который предназначен для крышки, между слоями синтепона на уровне поперечной оси овала вкладываем два отрезка ригелина, на расстоянии 2 см друг от друга. На фото на этом месте лежит линейка. В дальнейшем здесь будет крепиться ручка. Скрепляем все слои сендвича между собой клеевой паутинкойй или клеем временной фиксации. |
 |
20. Сэндвичи простегиваем частой стежкой и утюжим с паром. |
 |
21. Вырезаем два одинаковых овала 35х21 см. Дно и крышка (с ригелином) готовы к дальнейшей сборке кофра. |
 |
22. Пристрачиваем ручку к крышке кофра, совмещая середины торцевых срезов ручки со средней поперечной осью крышки. |
 |
23. Переходим к заключительному этапу сборки. Выворачиваем колодец на изнанку и по ободку крышки размечаем продольную и поперечную оси, ставим метки. Сделать это очень просто: совмещаем оба шва стачивания деталей, складываем колодец плоско, в местах заломов на ободке ставим мелом метки. Соединяем эти метки, нанесим новые в местах двух новых заломов. Соединяем (скалываем портновскими булавками) ободок и крышку в заданных четырёх местах. |
 |
24. Расстегиваем полностью замок. Теперь можно вшить крышку и ободок. Строчить удобнее по ободку, рекомендую шов 4-5 мм, не более. |
 |
25. Окантовываем припуски шва косой бейкой под цвет подкладки. Таким же способом вшиваем дно, но притачиваем его по лицевой стороне кофра, т.е. припуски швов будут смотреть наружу. Окантовываем припуски косой бейкой в цвет лицевой стороны (топа). У кофра получилось большое и устойчивое дно. |
Метки: мк сумка кофра |
Сумка Японская осень-пэчворк |
 |
1. Так что начинаем с выкройки. В журнале сумка представляла собой полукруг с центром, который у меня обозначен красным крестиком. Из-за того, что дно не ровное, сумка получается мелковата. А если увеличить радиус этого полукруга, то вместе с глубиной увеличится и ширина сумки, чего я никак не хотела. Итак, я начертила полукруг с R= 17 см. Разделила полукруг на нужное количество клиньев (я их пронумеровала 1 – 5) и добавила вверх еще два клина (6 и 7) по 3,5 см каждый. Таким образом ширина сумки получилась 34 см, а глубина 24 см (17 + 7 см). Центральная деталь (8) – 11 см шириной по верхнему краю. |
 |
2. Выкройку я делала сразу на фильце. Он играл роль не только уплотнителя для сумки, но одновременно использовался для пришивания клиньев «по основе». Если присмотритесь повнимательнее, заметите, что я еще подложила слой тоненького синтепона, захотелось, чтобы сумка не только хорошо держала форму благодаря фильцу, но и была помягче, или, как выразился мой внук, попушистее. Итак, по центру лицевой стороны помещаем центральный клин (№1), |
 |
3. На него кладу клин 2, пристрачиваю, отворачиваю, к клину 2 пристрачиваю клин 3 и т.д. пока не пристрочатся все клинья вправо и влево от центрального. |
 |
4. Точно так я собрала обратную сторону сумки. Но по цвету клинья расположила несколько в иной последовательности. Надо сказать, что ткани у меня были очень хорошие – плотный, хорошо держащий форму шелк. Работать с ним было одно удовольствие. |
 |
5. Теперь выкраиваем деталь 8. Ее я предварительно уплотнила дублирином, припуск подогнула на изнаночную сторону и … |
 |
6. … пришила по контуру аппликационным швом к сумке. Очень мне нравится этот шов на Джаноме – и держит крепко, и выглядит фактурно! |
 |
7. Теперь займемся ручками. В японских журналах такие мягкие ручки рекомендуют ко многим моделям сумок. Они это делают так: выкраивают ткань нужной длины и шириной около 5-6 см. Затем скручивают синтепон колбаской, оборачивают ее подготовленной тканью для ручек и зашиваю вручную по всей длине ручки. Я же не понадеялась на качество своей ручной работы и сделала "нашим" способом. Длину ручки вы определите сами, а ширина этого кусочка у меня около 7 см. Кроме этого такой же ширины приготовила кусочек довольно толстого синтепона. И что самое важное, это отрезок веревки, которую я для жесткости вставила вовнутрь – на фотографии она лежит сверху. Я подумала, что при эксплуатации ручки только с синтепоном быстро сомнутся и потеряют форму. Как видите, она чуть короче, чем все заготовки – так будет удобнее ручку вшивать и плотная веревка не будет мешать строчке. Веревку я обернула синтепоном, а открытый срез зафиксировала булавочками, которые по мере протягивания в рулик я вытаскивала. |
|
Ну вот собственно осталось ручку вшить, подкладку подогнать – и можно «выходить в люди». Но тут случилось неожиданное – ко мне пришла коллега-рукодельница и так это спокойно спросила: - А чего у этой сумки нет дна? - ... Все! Судьба сумки круто изменилась! И над этим философским вопросом - почему нет дна? - я думала так долго, что стало очевидно: это очередной долгострой. В классической литературе обычно писали: Шли годы… В моем случае это было чуть быстрее, пока я придумала, как сделать это самое дно. |
|
 |
8. Сначала сделала выкройку. По замыслу дно должно иметь самое широкое место по центру и зауживаться к верхнему краю сумки. Середина дна 7 см, а на 1/3 до завершения дно сходит «на нет» и заканчивается на середине клина 7. Дно набирала из кусочков и нашила их тоже на фильц. |
 |
9. Cобственно, осталось сделать петлю для застежки – это рулик, в который я протянула небольшую полоску синтепона для объема. Пуговицу я обтянула тканью от этой же сумки. И последнее – подкладка, она в точности повторяет основные детали сумки, включая дно. автор ТАТЬЯНА КАВАКАМИ |
Метки: Сумка Японская осень |
Сумка в стиле пэчворк Волна |
 |
 |
1. После пошива нескольких сумок «с веерами» остались очень симпатичные замысловатой формы обрезки сурового льна, парусины и брезента, проклеенные жестким дублирином. Эти обрезки я начала сшивать встык плотным зигзагом, подгоняя каждый кусочек абсолютно без всякой системы. В результате получилось вот такое полотно. Оно и продиктовало форму сумки, которую я назвала «Волна». |
 |
2. Здесь привожу выкройку сумки. Сумка состоит из передней и задней панели, которые шьются по данной выкройке одинаково. Для передней панели внутреннюю деталь я выкраивала из сшитого из обрезков полотна, внешний «ободок» из льняной парусины. Для задней панели внутренняя деталь выкроена из этой же льняной парусины, а наружный «ободок» - из вываренного брезента болотного цвета. Размер сумки 36х25см. Длина ручек 88см. |
 |
3. Так собиралась задняя панель сумки. В качестве основы для сборки и для придания сумке жесткости я использовала так называемый фильц - нетканый плотный синтетический прокладочный материал, по фактуре напоминающий тонкий войлок. Внутреннюю и внешнюю детали панели выкраиваем с припусками на швы 1.5 см по наружным краям и без припусков по линии их стыковки. Накладываем их изнаночной стороной на основу, прикалываем булавками и внутреннюю часть отстрачиваем вместе с основой, имитируя рисунок на полотне из лоскутков. |
 |
4. Теперь приготовим бейку, которая закроет место соединения двух деталей задней и передней панелей сумки. Этап 1 Выкраиваем из льняного полотна косую полоску, шириной около 2.5–3 см и длиной равной длине кривой, по которой совмещены наружная и внутренняя части панели (снимается непосредственно с выкройки). Складываем вдоль пополам и прострачиваем мелким стежком на расстоянии 0.7 см от сгиба. Срезаем припуски швов близко ко шву. Этап 2 Разутюживаем припуски на обе стороны от шва и получаем бейку шириной 1.4 см. Можно сначала разутюжить припуски, и только потом их срезать таким образом, чтобы края не выходили за края получившейся бейки. Этап 3 Плоско заутюживаем получившийся рулик, стараясь расположить шов как можно ровнее по центру. |
 |
5. Выкладываем вытачанную таким образом косую бейку серединой по линии совмещения деталей и настрачиваем близко к краям бейки. При этом открытые срезы спрячутся под получившийся рулик из косой бейки. После этого я усилила дополнительной декоративной строчкой стежку внутренней детали и добавила декоративный шов по наружной детали панели. |
 |
6. Передняя панель собирается аналогично задней, только внутренняя деталь выкраивается в соответствии с выкройкой из полотна, сшитого из обрезков льняных тканей. Для усиления жесткости и соединения верхней части панели с основой из фильца по контурам нескольких деталей рисунка делаем отстрочку на швейной машине. По наружной детали тоже добавляем декоративный шов. |
 |
7. Обратите внимание, как нужно пристрочить вытачанную косую бейку по линии стыковки внутренней и наружной деталей. |
 |
8. Это изнанка передней панели. Здесь хорошо видны все строчки: стежка внутренней детали, притачивания косой бейки и декоративный шов. Фильц обрезается по выкройке без всяких припусков. Это нужно для того, чтобы шов не получился слишком толстым и грубым. Сложив переднюю и заднюю панели сумки лицевыми сторонами, сшиваем их между собой. Внимательно следите за тем, чтобы не прихватить в шов прокладку из фильца. Припуски швов нужно рассечь через равные промежутки. |
 |
9. Для того, чтобы скрепить прокладку из фильца с сумкой, пришиваем к ней редкими стежками припуски швов. Советую вам сделать это обязательно, чтобы потом ткань прокладки не выбивалась из-под шва, и форма сумки не деформировалась. |
 |
10. Дальше беремся за изготовление ручек. Это совсем несложно. В результате получились вот такие симпатичные ручки, набранные из таких же точно тканей, что и вставка на передней панели сумки. |
 |
11. Подкладка. Теперь из подходящей ткани в соответствии с выкройкой выкраиваем подкладку. Я использовала для подкладки льняную ткань, оставшуюся от старых брюк с нашитым на ней задним карманом. Ведь карман в сумке все равно нужен. Сшиваем подкладку и вставляем ее сумку. Предварительно в размеченном на выкройке месте на подкладке устанавливаем магнитную застежку, обязательно подложив под нее кусочек фильца. Приметываем подкладку по верхнему краю. После этого нужно хорошо выровнять край сумки вместе с подкладкой, обрезав припуски швов. Внутрь сумки вкладываем ручки, прикрепляя их в размеченных местах. |
 |
12. И конечный этап – обработка края сумки. Расскажу, как сделала я, когда шила эту сумку. Сейчас бы я сделала это по-другому. Но на ошибках учатся. Учитесь на моих. Край обработан косой бейкой. Поскольку толщина сумки значительная (основная ткань + прокладочный фильц + подкладка), то рассчитать ширину косой бейки очень трудно. Для пробы я отрезала небольшой кусочек бейки по косой шириной 5 см из такой же ткани, которой я планировала обшивать край. Совместив края сумки и бейки, пристрочила ее на небольшом участке. Потом подвернула внутрь, добавила еще 6 мм на подгиб – и таким образом получила необходимую ширину полоски для окантовки края. Теперь отрезаю косую бейку шириной, которую я определила, и длины, необходимой для окантовки края сумки. И обтачала весь край сумки, прихватывая и ручки, косой бейкой. |
 |
13. Все, сумка закончена. Если есть необходимость, слегка прогладьте ее утюгом через влажную тряпочку и… Носите в свое удовольствие! |
|
Работа над ошибками Когда сумка была закончена, стало видно, что и как можно было бы сделать по-другому. Первое Поскольку край сумки обрезать идеально ровно трудно и толщина ее в разных местах разная, то сейчас бы я обтачала край косой бейкой, сложенной пополам. Она толще, и поэтому лучше скрывает все неровности. И пришила бы бейку внутри сумки вручную. Второе Я собирала полотно из разных кусочков, пришивая их друг к другу встык, стараясь избежать образования толстых рубцов в местах стыка. Но несмотря на то, что все кусочки были укреплены дублерином, все-таки толстые нити, из которых сделаны эти ткани, вылезали местами из-под зигзага. Поэтому лучше соединять их внахлестку. |
|
Метки: сумка волна |
Сумка в стиле пэчворк |
| Теперь рассмотрим более лёгкую и быструю версию. Она тоже симпатичная, однако выглядит по-другому, потому что собирается из больших квадратов только в 4 ряда и выбор цветов мы ограничили 2-4 видами тканей. | |
|
|
|
 |
1. Итак, все принципы те же, только иная подготовка лоскутного полотна - теперь нам достаточного ОДНОГО полотна. Выберите ОДНУ из схем расположения цветовой гаммы и соответственно 3 или 4 вида тканей (хотя можно сделать и только из двух тканей, чередуя А-В-А-В). |
|
2. Теперь определимся с размерами полос. На одной пробе я раскроила полосы по 12 см шириной, и после ухода в припуски и сборки высота сумочки получилась 24 см, ширина 28 см. Этот размер хорош для небольшой девчачьей сумочки. Во второй пробе раскроила полосы шириной по 15 см, и получилась очень удобная по размеру сумка – высотой 27 см, шириной 38 см. Итак, выкраиваем из выбранных тканей полосы нужной ширины. Для первой цветовой схемы (это будет схема нашего примера): 1 полоса из ткани А, 2 полосы из ткани В, 1 полоса из ткани С. Для второй цветовой версии: по одной полосе из четырех разных видов тканей. Длину рассчитываем аналогично. Получившееся полотно нам надо будет разрезать потом на 4 полосы такой же ширины, плюс 2-3 см на неровности края. Например, если мы выбрали ширину полос 12 см, то длина их будет 12 х 4 + 2 (3) = 50 (51) см.Помним, что долевая нить идёт по длинной стороне полосы! |
 |
3. Сшиваем 4 полосы в полотно, утюжим швы. |
 |
4. Подровняв край, разрезаем полотно по вертикали на 4 полосы тоже шириной 12 см. |
 |
5. Раскладываем полосы по рисунку и стачиваем так же, как в первой версии – ОТ ВЕРХНЕГО СРЕЗА К НИЖНЕМУ ПРИПУСКУ, совмещая стыки серединных швов. Таким образом на нашем полотне получится, что вверху припуски сшитые, а внизу свободные. Утюжим швы. |
 |
6. Срезаем верхние треугольники, оставляя припуски. |
 |
7. Так должна выглядеть лоскутная заготовка, готовая к сборке. |
 |
8. По получившейся лоскутной детали выкраиваем прокладку-уплотнитель (чуть срезая по периметру, кроме верхнего края) и подкладку. На подкладке делаем внизу надсечки. И если толщина уплотнителя на лоскутной части покажется вам недостаточной, можно и подкладку посадить на уплотнитель (например, синтепон) и простегать. На этом этапе сборки к подкладке можно пришить кармашки. |
 |
9. Выкраиваем и пришиваем окантовку к верхнему краю лоскутного полотна, уже укреплённого синтепоном и простеганного, если по вашему дизайну предполагается стежка. |
 |
10. Далее по схеме придаём форму лоскутной части сумочки и отдельно – подкладке. Последовательность соединения на схеме пронумерована - те же 4 шага. |
 |
11. Далее подкладку вставляем в сумочку, подворачиваем готовую окантовку на подкладку и пришиваем её вручную. Ручки, застёжки… Сумочка готова! |
 |
12. Она хороша не только в летнем исполнении, но и прекрасно зазвучит в осенних тонах, например, с аппликациями листиков… Удачи вам и сумочных вдохновений! Не забудьте похвастаться результатами и своими новыми находками в шитье! автор Наташа-Фиалка |
Метки: лоскутная сумка |
Переплетение лоскутное |
|
Ткани для переплетения нужно использовать контрастные, лучше, если одна из них будет однотонной, а другая с мелким рисунком. Если рисунок на ткани будет крупный, тогда цвета на набивной ткани не должны совпадать с цветом однотонной ткани. Иначе потеряется контрастность в рисунке переплетений. Итак, покажу вам несколько переплетений, создающих эффект объема. Надежда Щеблыкина (Nadushka), г.Кубинка |
|
|
|
|
 |
1. Возьмем два квадрата ткани, положим их один на другой изнаночными сторонами вверх. Отмечаем карандашом центральную точку, от которой начнем рисовать дуги-полоски. Можно вместо точки нанести горизонтальную и вертикальную линии, проходящие через центр. |
 |
2. Теперь рисуем дуги. В зависимости от того, какой эффект (иллюзию объема) вы хотите получить, выбираем расстояние между дугами. Я опиралась на принцип «золотого сечения»: если ширина первой дуги равна 2 см, второй – 3 см, то третьей, соответственно – 5 см (2+3), четвертой – 8 см (3+5) и так далее. Можно сделать и наоборот, начинать в центре с более широких дуг и заканчивать более узкими. |
 |
3. Разрежем дуги по намеченным линиям одновременно на двух квадратах, не дорезая до конца 1-2 мм, не более. |
 |
4. Далее работаем по лицевой стороне квадратов |
 |
5. Повернем верхний квадрат по отношению к нижнему на 90 градусов. Я часто использую для удобства работы при переплетении третий квадрат - вспомогательную основу, обычно это небеленая бязь (можно использовать флизелин), на который накладываю разрезанные квадраты. Один край всех квадратов выравниваем и сразу же скрепляем булавками. |
 |
6. Начинаем переплетать первую дугу, предварительно разрезав до конца оставленные 1-2 мм (отрезаем только ту дугу, с которой в данный момент работаем!). |
 |
7. Уголки при переплетении каждой дуги должны быть тщательно совмещены, иначе потом трудно их обработать и ваше изделие будет выглядеть неряшливо. Сразу же закалываем булавками каждый «ромбик», стараясь не попадать на срезы, чтобы булавки не мешали потом при прокладывании закрепляющих швов. |
 |
8. Таким же образом переплетаем и последовательно закалываем все остальные дуги-полоски. Получившая плетенка закреплена булавками на ткани-основе. |
 |
9. Теперь по открытым срезам прокладываем плотный зигзаг - он соединит все полоски между собой. Чтобы закрыть место соединения полосок, можно использовать ленточную пряжу, проложив ее поверх срезов и прострочив зигзагом или трикотажным швом мононитью. |
|
Теперь покажу второй способ, который я использую благодаря книге Анны Фаустино. От себя к этому способу добавила закрепление булавками каждого «ромбика» для чистоты выполнения переплетений. Кроме двух квадратов ткани вам понадобится такого же размера квадрат флизелина. |
 |
10.Берем два квадрата, кладем их изнаночными сторонами кверху. Стороны квадратов делим пополам и проводим через центр перпендикулярные линии. Рисуем дуги, рассчитав их по принципу «золотого сечения» для получения эффекта объема. Обратите внимание на размер центральной полосы - от него будет зависеть эффект объема на вашем изделии. |
 |
11. Разрезаем дуги, не дорезая до конца 1 – 2 мм. Одну из сторон (та, что не разрезана до конца) любого квадрата, тщательно выровняв, необходимо закрепить булавками. Квадрат также остается изнанкой наверх. Работать мы будем по изнаночной стороне. |
 |
12. Переплетать на этот раз мы начинаем от середины. Для этого отрезаем дуги по одной от второго квадрата. Среднюю дугу вплетаем первой, при этом совмещаем линии разметки середины сторон на обоих квадратах. Закрепляем булавками. |
 |
13. Продолжаем переплетать в сторону разрезанного края. Старайтесь тщательно совмещать уголки и края квадратов. Затем переплетаем вторую половину квадрата. |
 |
14. Когда квадрат будет полностью переплетен, убираем булавки, кроме тех, что скрепляют края. |
 |
15. Получившуюся плетенку сверху (по изнанке) проклеиваем флизелином. Утюг при этом просто ставите на ткань, не передвигая, иначе уголки могут разойтись и ваша работа уже не будет аккуратной. Когда центральные переплетения будут проклеены, вынимаем оставшиеся булавки и проклеиваем края. Так выглядит лицевая сторона плетенки после укрепления изнаночной стороны флизелином. |
 |
16. Обрабатываем срезы плетенки плотным зигзагом или ленточной пряжей, кому как нравится. Возможно, вам покажется утомительным закреплять булавками каждый "ромбик", а затем убирать булавки. Я это делаю для того, чтобы уголки при работе не смещались, и это гарантирует точность совпадения полос в уголках. |
|
Если изменить направление разрезанных дуг или лучей, то и результат у вас будет иным, например, как на этих плетенках. В результате вы получите красивые прихватки, салфетки или заготовки для разных чехольчиков или сумок. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Метки: мк переплетение |
Сборка блоков на флизилине |
Есть разные методы ускоренной сборки блоков. Но если вы собираете блоки из разных небольших кусочков ткани, то самым эффективным, наверное, будет метод сборки на флизелине. Таким образом можно собрать панель для сумки или прихватки, одним словом все, где вам надо добиться точности совмещения углов. Подходит этот метод для сборки блоков из квадратов, т.е. там, где будут швы в двух направлениях - сначала горизонтальные, потом вертикальные.
1. Нам понадобится флизелин (подойдет самый тонкий) с одной клеящей стороной.
Разлиновываем на неклеевой стороне сетку по числу необходимых квадратов. Если в готовом изделии у нас квадраты будут 5 на 5 см, то, добавив еще по 1 см на швы по каждой стороне, получаем сетку на флезелине со стороной каждого квадрата 7 см. Таким образом флизелин у нас должен быть 35 на 35 см.
2. Обычно на припуск достаточно 1 см, но если ткань толстая или очень сыпучая, то, пожалуй, можно оставить и 1,5 см. Но я привыкла строчить по кромке лапки, поэтому и припуск я делаю из этого расчета. На этой сетке видно пунктирную линию – это и будет линия будущего соединительного шва.
3. Вырезанные из ткани квадраты (обязательно с припуском!), выкладываем на клеевую сторону флизелина и приутюживаем. Заметьте, что квадраты не соединились точно в стык, это не страшно, даже, пожалуй, будет легче перейти к следующей операции, когда надо будет перегибать флизелин по линиям разметки.
4. Далее первый ряд загибаем на второй по линии разметки сетки (лицевыми сторонами друг к другу) и делаем строчку по флизелину по разметке припуска (или ориентируясь по кромке лапки).
5. И таким образом прошиваем все горизонтальные ряды.
Тут я уже забежала вперед и разутюжила первый шов. Уж очень хотелось посмотреть, что получается...
6. Срезаем роликовым ножом или ножницами кромку сгиба. Разутюживаем швы.
Таким же образом делаем вертикальные швы: складываем лицевыми сторонами, строчим один ряд, второй..., опять обрезаем кромку и разглаживаем.
7. Все, полотно собрано и углы соединились идеально.
8. Вот как выглядит этот блок с изнанки.
Преимущества такого метода:
укрепляются флизелином срезы ткани (а если у вас шерстяные или сыпучие ткани, это будет весьма актуально);
делается разлиновка на белом флизелине, что намного удобнее, чем на разноцветных тканях;
легко добиваемся точности соединения углов;
и при этом сокращается числа отдельных швов.
А если у вас есть роликовый нож, специальная подложка-мат и линейка, тогда все становится еще более просто и быстро.
Метки: Сборка блоков пэчворк |
Без заголовка |
Хотите сдать старые книги в макулатуру? Не стоит торопиться! Вы можете использовать их твердые обложки для изготовления оригинальных маленьких сумочек с ручками или клатчей своими руками.
Для работы вам понадобятся:
- Старая книга
- Ткань для подкладки
- Бамбуковые ручки (необязательно)
- Клей
- Бумага и карандаш
- Лист картона
- Нож для бумаги
- Ножницы
Приступим к работе:
1) С помощью ножа для бумаги отделите обложку от внутренней части книги.
2) Немного откройте обложку, поставьте книгу вертикально на лист бумаги, с помощью карандаша начертитетреугольный контур внутренней части обложки и вырежьте выкройку, как показано на фото.
3) Прикрепите булавками выкройку к ткани и вырежьте две одинаковых заготовки, оставляя по 1 сантиметрупо бокам.
4, 5, 6) С помощью клея и ленточек приклейте ручки, пуговицу и петлю.
7) У треугольной заготовки подогните края и прикрепите конец к краю обложки с помощью клея, то же самое проделайте с другим треугольником с другой стороны. Это боковые части подкладки.
8) Чтобы бока крепко держались, приклейте на дно полоску плотного картона.
9) Приклейте боковые части треугольников к краям книги.
10) Из той же ткани вырежьте прямоугольные заготовки для подкладки, соответствующие сторонам обложки. Загнув края внутрь, приклейте их внутри.
11) На дно можно приклеить еще один прямоугольник из картона, обтянутый той же тканью.
12) Необычная сумка из книги готова! Обложку снаружи можно оставить неизменной, что придаст вашей новой сумке особый стиль и оригинальность.
Метки: сумка из книги |
Сумка для ноутбука |
Думаете, ноутбук или планшет можно носить только в дорогих сумках из кожи или плотной ткани? Вы ошибаетесь! Неплохая идея сшить сумку для техники самостоятельно, при этом не имея никаких особых знаний в области шитья. Такая сумка будет стильно и необычно смотреться и непременно привлечет к себе внимание.
Для работы вам понадобятся:
- Большой отрез ткани
- Мягкий подкладочный материал
- Карабины и колечки (по 2 шт)
- Булавки
- Нитки
- Швейная машинка
- Ножницы
Приступим к работе:
1) Перед тем, как приступить к работе, измерьте размеры вашего ноутбука и сделайте заготовки из ткани. Вы можете использовать разные отрезки ткани, но их следует сшить вместе. Это будет внешняя сторона сумки с учетом того, что вы ее согнете пополам.
2) Точно такие же по размерам заготовки сделайте для подкладки, и для внутренней отделки. Всего у вас получится 3 слоя.
3) Сложите все три слоя вместе и прошейте на швейной машинке с двух краев с учетом того, что вы выверните сумку наизнанку.
4) Прошейте углы изнутри, чтобы получились треугольники для того, чтобы, когда вы выверните сумку на лицевую сторону, углы не были острыми.
5) Из той же ткани сделайте длинные ручки, чтобы можно было носить сумку через плечо.
6) Заколите верхнюю часть сумки булавками, спрятав края внутрь.
7) Пока верхний край еще не прошит на машинке, вставьте петельки с металлическими колечками, чтобы цеплять карабины. Их должно быть по одной с каждой из боковых сторон.
8) Прошейте край на швейной машинке.
9) Прикрепите карабины к обеим сторонам ручки, прошейте край на машинке.
10) Оригинальная и очень простая самодельная сумка для ноутбука готова!
Метки: Сумка для ноутбука |
Как быстро выполнить складки |
Присборить ткань можно традиционным способом — с помощью вспомогательных строчек крупным стежком и ослабленным натяжением нити.
Этот способ тысячу раз проверенный, не требующий никакого дополнительного оборудования, но когда необходимо собрать много ткани, не вольно задумаешься, а нет ли чего-то, что ускорило бы процесс образования сборки.
К счастью есть, это специальные лапки для образования сборки. Я знаю целых три 
Лапка с бортиком на подошве
Лапка с бортиком и прорезью
Не просто лапка, а аппарат для сборки
Больше всего возможностей, конечно же, у аппарата для сборок, но и простая лапка с бортиком справляется со складками хорошо.
Подобрать и установить необходимые параметры строчки. Параметры строчки (длина стежка и натяжение нитки) подбираются индивидуально для каждого вида ткани.
Длина стежка должна быть не менее 3 мм. Чем больше длина стежка, тем более густой будет получаться сборка.
Также увеличению густоты сборки способствует увеличение натяжения верхней нитки, но не перестарайтесь (слишком затянутая верхняя нитка может привести к ее обрыву).
Если необходимо получить менее густую сборку, нужно уменьшить длину стежка или уменьшить натяжение верхней нити. Для того чтобы получить сборку с нужной степенью присборивания необходимо экспериментировать с настройками.
Деталь, которая будет присбариваться, уложить под лапку и выполнить строчку.
Во время шитья не нужно тянуть ткань за лапкой, пусть ткань сама свободно продвигается, тогда на ней будут образовываться красивые сборочки.
Внимание! Степень сборки в большой степени зависит от свойств ткани
Если ткань тяжелая жесткая, сборки могут не образовывать вообще никак ни при каких параметрах строчки. В этом случае вам нужно воспользоваться другим способом получения сборок.
Если ткань тонкая легкая, сборки с помощью данной лапки будут образовываться очень легко.
Метки: лапка для складок |
Переделка старых футболок |
Метки: переделка футболок |
