Замечательный фотограф Александр Носовский занял призовое место на премии "Лучший фотограф 2010"  со снимком из серии "Молчание вещей".

В этом посте читайте  о том, как рождалась (и продолжает пополняться эта серия). А также вашему вниманию отрывок из книги Александра Носовского о фотонатюрморте  "Stilleven".
 

1

Эта статья целиком и полностью посвящена таким необязательным на первый взгляд, но очень незаменимым помощникам фотографа – светофильтрам.

Безусловно цифровая техника, в паре с графическими редакторами, сегодня творит поистине фантастические метаморфозы, однако в некоторых случаях фильтры будут незаменимыми помощниками. До прихода цифры, было великое множество разных фильтров, они помогали делать то, что сейчас делают программы и сейчас необходимость в большей части  фильтров отпала. Но, тем не менее, есть 3 распространенных фильтра, которые до сих пор актуальны, а в определённых случаях – просто обязательны к применению:

• Защитный фильтр – UV или ультрафиолетовый фильтр 
• Поляризационный фильтр
• Нейтрально серый фильтр

Рассмотрим эти три типа чуть более подробно. Для того чтобы понять что есть что и зачем.

Весь сегодняшний день и вечер прошёл в играх со световой кистью. Делюсь приобретёнными знаниями и результатами. Снимали akry , Mike, Irogoto .Самое важное: чтобы получить красиво, будьте тщательны. Выверяйте время на экспонирование, составляйте сценарий движения света, репетируйте. И делайте дубли. Много дублей.

Как сделать световую кисть

Вместо дорогущей профессиональной световой кисти для начала можно использовать простые диодные фонарики. Чтобы свет был направленным, мы сделали следующее нехитрое приспособление:
1. На плотную бумагу формата А4 наклеили с одной стороны обычную фольгу для заворачивания еды. Раскатали ей, чтобы она была более гладкой и лучше отражала свет.
2. Края укрепили чёрной изолентой. Также закрыли полосками изоленты один из краёв листа — сантиметра на три. Для этих целей лучше использовать чёрный бархат или бархатную бумагу, но её у нас пока не нашлось. Потом купим.
3. Скатали из этого листа трубку диаметром с фонарь — фольгой вовнутрь. Снаружи замотали всё той же чёрной изолентой. Опять же, тут лучше чёрный бархат, но это сделаем потом.
4. Насадили эту трубку на фонарик с тремя диодами. Затемнённым изнутри концом — дальше от фонаря.
На всё это ушло минут двадцать.
Цели всех этих манипуляций:

1. Избежать засветки от краёв фонарика, когда вы водите кистью в кадре.
2. Обеспечить яркий и достаточно направленный пучок света.

Поэтому вы легко можете изобретать свои варианты.

Домашняя утварь
Многие натюрморты Шардена составлены из предметов домашней утвари. В начале творческого пути художник отдавал предпочтение простым глиняным и стеклянным сосудам, но со временем в его натюрмортах появилась изысканная фарфоровая посуда и прочие "предметы роскоши". Эти изменения, безусловно, были связаны с переменами, произошедшими в образе жизни самого мастера. Он становился все более известным и состоятельным человеком. Изящная и дорогая утварь, запечатленная художником в его поздних натюрмортах, - это его собственные, "благоприобретенные" вещи. Чаще всего Шарден останавливал свой выбор на простых композициях, составленных из нескольких предметов, перекликающихся или контрастирующих между собою формой, фактурой или цветом. Например, на картине "Корзина с земляникой" (вверху), показанной в Салоне 1761 года, ярко-красная горка земляники контрастирует с прозрачным стаканом и белыми цветами гвоздики и, наоборот, "отражается" в ягодах вишни и персике. Интересное решение - овальный формат картины "Банка с абрикосами", 1758 (на след. стр.) перекликается с овальной коробкой, изображенной на холсте. Сложнее организовано пространство натюрморта "Офицерская трапеза", 1763 (далее). В этом натюрморте (известном также под названием "Остатки завтрака") фарфоровая супница и блюдо окружены самыми разными предметами, расположенными, кажется, в ужаснейшем беспорядке.

На картине "Ласточки" Мане написал своих мать и жену. Отвергнутая жюри Салона 1874 года, эта работа стала украшением коллекции Бёрля.

Зонт является очень удобным и недорогим устройством для освещения объекта съемки. Как правило, фотозонт используется для портретной съемки, но этим не ограничивается область его применения. Небольшая стоимость и удобство в использовании делают зонты любимыми приспособлениями фотографов, особенно, когда нужно часто передвигать установку во время съемки.

В этой статье мы рассмотрим основные принципы работы фотозонта и расскажем, как его использовать для правильно освещения объекта съемки.

Статья состоит из следующих разделов:

• Сравнение результатов, полученных при использовании зонта на отражение и зонта на просвет;
• Сравнение уровня контрастности на снимке, полученного от разных зонтов.

Как известно, существуют две стилистики изображения - линейная (в живописи это, например, Боттичелли, Дюрер, в архитектуре - готика) и живописная (Рембрандт, постимпрессионисты, в архитектуре - барокко, рококо). При создании светотонального рисунка на фотопортрете мы можем получить изображение как линейного, так и живописного характера. Линейное изображение чаще применяется в рекламной съемке. Причина этого в том, что объем головы в такого рода фотографиях создается не за счет света, а за счет работы визажиста: скулы притемняются, середина века высветляется перламутровыми тенями, и т.п. - фактически все объемы создаются путем "раскрашивания" лица модели. В остальных случаях объем на голове построен за счет светового рисунка, а сама фотография тяготеет не к линейному, а к живописному характеру.

Здесь мы попробуем обсудить особенности постановки света на портрете при создании светотонального рисунка (светотональной называется схема, при которой на сюжетно-важной части лица отсутствуют падающие тени).

В этой статье мы рассмотрим принцип постановки классического светотеневого рисунка на примере теневого оборота. Теневым оборотом мы называем такую схему съемки, при которой обращеная к нам сторона лица находится в тени, а удаленная от нас сторона лица - высвечена рисующим светом. Получается, что большая часть лица притемнена, а меньшая - хорошо освещена.

Давайте вспомним, какая картинка получается при прямом свете от камеры. На рис. 1 стандартный софтбокс 60х90 расположен прямо над камерой (см. схему 1). При таком положении источника света падающих теней на лице мы, конечно же, не увидим. В нашем примере гипсовая голова обращена вправо - следовательно, мы и лампу будем двигать вправо - ведь нам нужно добиться, чтобы обращенная к камере щека потемнела. Основной вопрос, который необходимо решить - насколько далеко в контровую область задвигать лампу и как высоко она должна стоять. Ответ на этот вопрос может звучать вот как:

Ни для кого не секрет, что многие замечательные снимки можно сделать только в тех условиях, в которых влаги, пыли, грязи не избежать. Но даже если вы очень бережно относитесь к своей фотокамере, с задачей чистки аппарата рано или поздно сталкивается каждый фотограф.

Чтобы снизить вероятность загрязнения камеры, соблюдайте простые меры предосторожности. Матрица камеры статически заряжена, поэтому притягивает к себе большое количество пыли. Если вы не работаете, всегда оставляйте объектив или крышку объектива на камере. Не меняйте объективы в ветреных, пыльных местах. Храните камеру в полиэтиленовом пакете в прохладном месте с нормальным уровнем влажности.

Чистка камеры требует сосредоточенного внимания и аккуратности. Существует множество приспособлений для чистки камеры. Мы рекомендуем вам обратить внимание на следующие три: тряпочка из микрофибры, кисточка из собольего волоса и резиновая груша.

Тряпочка из микрофибры удаляет пыль, песок и даже отпечатки пальцев. Она используется для чистки корпуса камеры и переднего элемента внешней линзы. Тряпочку можно использовать многократно, а при надобности стирать.

Реально ли это? Абсолютно реально! И мы сейчас покажем, как это делают фотографы со всего мира, продавая свои фотографии на фотобанках. Мы выбираем 5 произвольных фотографий, которые заработали больше 1000$ в фотобанке iStockphoto.

Как у них это получилось? Именно об этом мы вам и расскажем.

В 2002 году в Университете Макса Планка был проведен эксперимент по исследованию связи между способностью человека запоминать визуальную информацию и способами подачи этой информации. Участникам эксперимента показывали различные фотографии ландшафтов, после чего просили вспомнить как можно больше деталей из изображенного на снимках. Независимо от возраста, способности различать цвета, люди гораздо легче запоминали изображенное на цветных фотографиях, чем на черно-белых.

Цветные фотографии дают нам возможность передать идею как через распределение яркостей, так и через цвет. Мы можем создать гармоничное настроение на фотографии спокойными цветами, близкими по тональности, внести напряжение с помощью комплиментарных цветов или привлечь внимание к определенным участкам мотива различием цветовой насыщенности.

Наверняка ваши работы получали отказ по причине «Lighting Problems. Purple fringe, blown highlights or lenses flare». Один из авторов Shutterstock, Пэрри Хармон, предлагает пару несложных способов борьбы с этими искажениями.

Для начала давайте разберемся, что же такое хроматические аберрации и почему они возникают. Это явление обусловлено разными длинами волн света (разными цветами), преломляющимся под разными углами в среде – в нашем случае проходя через линзы объектива. При помощи линзы световой поток точно фокусируется на сенсоре (или пленке) фотоаппарата. Но из-за того, что каждый из цветов преломляется по-своему, они в итоге фокусируются в разных местах.

Посмотрев на изображение, содержащее хроматические аберрации, можно заметить, что они обычно сильнее ближе к краю кадра – потому что световой поток попадает на эти края под более острым углом, чем по центру, тем самым увеличивая вероятность возникновения искажений.

Давайте представим призму (все ведь помнят опыты на уроках в школе?). Белый свет входит в призму, преломляется, все цвета (разные длины волн) выходят из призмы в разных местах. Поэтому свет, проходящий через призму, распадается на потоки разных цветов видимого спектра. Ведь если бы все цвета проецировались в то же самое место, то поток был бы белого цвета, т.к. при смешении все цвета в спектре дают белый.

Бытует мнение, что светофильтры стремительно уходят в прошлое вместе с пленочными фотоаппаратами. Сегодня, когда любой эффект можно получить с помощью обработки на компьютере, светофильтры действительно во многом потеряли свою актуальность. Но тем не менее, для некоторых задач и сегодня – светофильтр самый надежный и удобный инструмент для работы. Теперь он выполняет иную функцию – с помощью светофильтра можно создать тот фотоматериал, для последующей обработки, который вам нужен. Он не заменяет обработку фотографии, а создает нужную нам базу для обработки.

И сегодня мы поговорим именно об этом – о том, какие светофильтры и для чего нужны современному цифровому фотографу.

Но для начала поговорим о том, какие светофильтры действительно пора отправить на свалку времени.

И поговорить о них стоит потому, что продавец в фотомагазине может долго и увлекательно вам рассказывать, как эти светофильтры вам нужны и как вам без них никуда. Просто эти светофильтры уже давно лежат-пылятся на складе магазина, а продавцу надо их кому-нибудь продать.

Цветные светофильтры и фильтры изменяющие цветовую температуру

Всё ниже описанное ни есть правило. Здесь я рассказываю, как я сделал данный кадр, вы можете, как повторить, так и привнести что-то своё.

Что необходимо

• естественно камера, я использовал Canon 20D;
• накамерная вспышка (использовал Canon Speedlite 550EX);
• обязательно штатив;
• каминные спички;
• парафиновую свечку;
• кусок чёрного бархата;
• очень желательно и я бы даже сказал необходимо иметь тросик дистанционного управления;

Параметры съёмки данного кадра

• ISO 100
• выдержка 1/1600 (если возможно, то выдержку выставлять лучше максимально короткую)
• диафрагма 8
• фокусное расстояние 100мм без учёта кропфактора.
• мощность вспышки максимальная, компенсация экспозиции + 3 ступени.
• вспышка настроена в режим синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Снимать желательно конечно в raw! Чтобы потом можно было без проблем поменять цветовую температуру. На снимках дым будет белым, куда красивей, когда дым с голубым оттенком.

Успех студийного портрета и степень его воздействия на зрителя являются результатом взаимного влияния правильного освещения, композиции кадра, выразительности модели, выбора объектива, ракурса, одежды модели, текстур ткани и фона, и даже везения.

Но все же имея в запасе несколько проверенных приемов можно значительно увеличить количество удачных работ. Существует множество методик съемки портрета, помогающих развить свой собственный стиль и сделать работы совершенно не похожими на другие.

В этом уроке рассказывается о нескольких основных приемах, которые позволят заметно улучшить качество портретных фотографий.

Когда требуется расстановка света для изоляции объектов, необходимо помнить несколько вещей. Первый шаг – удостовериться, что у вас достаточно источников света (для этого вам понадобится хотя бы 3 источника, а возможно и 4, в зависимости от размера объекта). Существует несколько способов расстановки света для достижения изоляции, используя 3 источника света. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, которые будут описаны в статье.

1 метод - с 3 источниками света

Первый метод расстановки света подразумевает использование вспышки (или другого источника света) на стойке-журавле. Основной (или рисующий) свет и заполняющий свет расположены примерно под 90 градусов относительно друг друга, и отстоят от объекта примерно на 2 метра.

Главное при съемке студийных портретов — убедиться в том, что у вас достаточно для этого места. Полные энтузиазма начинающие фотографы иногда пытаются создать обстановку для портретных снимков, например, в собственной спальне или гостиной, в результате чего их снимки редко бывают удачными. Из-за нехватки места моделям часто приходится стоять непосредственно у фона, что создает на окончательном образе неконтролируемые и нежелательные тени, а фотограф зачастую вынужден устанавливать свет слишком близко от объекта.

Идеальная студия

Минимальное пространство, необходимое для управляемой обстановки при создании профессиональных фотографий — это студия примерно 8 м в длину и 4-5 м в ширину при высоте потолка по крайней мере 4-5 м. Высокий потолок позволяет вам устанавливать подвесные декорации фона. Чем модель дальше от фона, тем он больше просматривается на окончательном снимке.

Адекватный размер студии также важен для контролирования вашего источника света. Если рабочее пространство слишком мало, у вас не хватит места для установки света, и ваши образы будут слишком плоско освещены. Вы должны иметь возможность поместить свою модель на расстоянии 2-2,6 м от фона, а расстояние источников света от объекта должно быть минимум 1,2-1,8 м. Чем ближе объект находится к фону, тем сложнее сбалансировать свет на заднем плане и на объекте. Светом становится трудно управлять, и вы вряд ли получите результаты, к которым стремитесь.

Сегодня я поделюсь с Вами своим опытом, по изготовлению самодельной студии.
Должен заметить, что «заболел» этим довольно давно, до приспособлений которые буду описывать сегодня, делал разные опыты, но остановился именно на зонтах представленных ниже.
Поскольку опыт приспособления зонтиков для фотографии у меня был, я знал, что искать. Однажды в магазине я набрел на вот такие зонты, по цене 15$ за штуку. Не долго думая я приобрел 4 таких зонта и не ошибся.

Сидящаяся купальщица, 1884 г., х., м., 116.5 x 89 см.

Стерлинг и Франкайн Кларк Арт Инститьют, Уильямстон, Штат Массачусетс, США