Нашла эту информацию здесь http://pitomnik.crimea.ua/content/view/25/2/


Гранат – субтропическое растение, известное древним египтянам с XIII века до н.э., откуда он распространился по Средиземноморью и в более северные районы. В настоящее время выращивается в Турции, Афганистане, Индии, Китае, на Кавказе и в Средней Азии. На Украине гранат возделывают на Южном берегу Крыма.

Выращивают его из-за сочных плодов, которые идут, в основном, на приготовление вкусного и чрезвычайно полезного сока, выход которого составляет 60-70%. По вкусу и полезности он относится к лучшим деликатесным плодовым сокам. Плоды содержат до 20% сахаров, 3-4% органических кислот, 1,5-3% масел, 1,5% белков, 8-10мг% витамина С, много других витаминов, до 1% дубильных веществ и органических красителей.

При производстве сока в выжимках остается не меньшее количество питательных элементов и органических веществ, которые после переработки остатков широко используются в питании и промышленности. Особенно ценится гранатовое масло, получаемое из семян. Дубильные вещества используются для обработки ценнейших кож, органические кислоты и красители – в пищевой, фармацевтической, парфюмерной и текстильной промышленности.

Плодоводы считают, что не цитрусовые, а гранат – ведущая культура южных районов мира. Именно о нем за пять тысяч лет сложено преданий, мифов и легенд больше, чем об апельсинах, яблоках и винограде, вместе взятых. Лечебные свойства граната высоко ценил Гиппократ. Он применял сок при желудочных заболеваниях, кожуру плодов – для лечения ран и при дизентерии, семена – при головных болях, кору дерева как противоглистное и вяжущее средство, листья – как суррогат чая и источник черной краски. Находят свое применение также семена, околоплодник, цветки, побеги, кора и корни дерева.

Препараты граната обладают общеукрепляющим, стимулирующим, противовоспали-тельным, бактерицидным, болеутоляющим, кровеостанавливающим, жаропонижающим, вяжущим, ранозаживляющим действием. Сок полезен своими общеукрепляющими свойствами, связанными с влиянием на переваривание и усвоение пищи. Являясь биогенным стимулятором, он показан при болезнях поджелудочной железы, для усиления кроветворения при малокровии и для очищения крови. Его принимают три раза в день за 30-40 минут до еды разбавленным водой, т.к. в нем содержится много кислот, раздражающих желудок.

Соком лечат расстройства желудка, послеоперационные и послеинфекционные некомфорты, применяют при болезнях печени, болях в груди, кашле, атеросклерозе, бронхиальной астме, цинге, ангине, лихорадке, малярии, почечных коликах, геморрое, как мочегонное и желчегонное средство. Как общеукрепляющий витаминный продукт, он обладает тонизирующим эффектом и повышает работоспособность, при регулярном приеме снижает кровяное давление, предупреждая гипертонический криз.

Разведенным кипяченой водой соком промывают ожоги, которые затем присыпают порошком сухого околоплодника и оставляют открытыми. Под образовавшейся коркой идет быстрое заживление без осложнений и нагноения. Вяжущее и глистогонное действие кожуры плодов обусловлено наличием дубильных веществ и алкалоида пелльтьерина, содержащиеся в ней полифенолы эффективно подавляют рост дизентерийной палочки.

Обладая всеми вышеперечисленными свойствами, гранат в то же время широко используется в декоративном садоводстве и противоэрозионных посадках – весной и летом ярко-алые цветки, до поздней осени не менее яркие плоды огнем горят на фоне темно-зеленой листвы, украшая одиночные деревья, группы деревьев или легко поддающуюся стрижке зеленую изгородь, а широко пронизывающая почву мощная корневая система с легкостью удерживает склоны от оползней и размыва.

Род гранат (Punica) относится к семейству гранатовых и объединяет два вида. В культуре выращивают в основном гранат обыкновенный. Надземная его часть – дерево-куст высотой 2,5-5м, однако имеются и карликовые формы в 0,5-1,0м, которые зачастую используются как комнатные. Большинство сортов околючены, так как все мелкие побеги заканчиваются острием, которое легко обламывается. Листья супротивные, узкие, продолговато-ланцетовидные, тонкие и блестящие.

Молодые побеги зачастую бывают ярко-красными, одно-двухлетние – серовато-зеленые, более старые имеют серовато-коричневую окраску. Каждое растение несет два типа цветков: кувшиновидные с нормально развитой завязью, пестиком и тычинками, и колокольчиковидные, меньших размеров, с недоразвитой завязью, коротким пестиком и нормальными тычинками. Первые можно назвать женскими, поскольку из них получаются плоды, а вторые – мужскими, т.к. они дают пыльцу и после цветения опадают.

Плод – ложная ягода округлой формы с неопадающей чашечкой, диаметром 7-12см и массой до 500г, с блестящей кожицей от светло-желтого до темно-бордового цвета, разделен на 6-12 изолированных друг от друга пленчатыми перегородками гнезд, заполненных семенами (в плоде их может быть до 120 штук). Каждое семя окружено сочной мякотью, которая и представляет для нас основной интерес.

Вегетация граната продолжается 170-220 дней, с марта по октябрь включительно – в это время растению нужно обеспечить защиту от заморозков. Наибольший прирост дают побеги продолжения основных веток, который при нормальных условиях достигает 40-50см за вегетацию. Их рост завершается образованием колючек, которые усыхают и со временем опадают, оставляя на концах веток по две почки. Средняя часть побегов обрастает боковыми веточками (кольчатками) 2-10см длиной. Из спящих боковых почек образуется многочисленный прирост, сильно загущающий крону – его ежегодно нужно прореживать.

Плодоносить гранат начинает на 2-3 год после посадки (зачастую цветет уже в питомнике) и продолжает примерно до пятидесяти лет; иногда встречаются долгожители в возрасте 300 и более лет. Весной цветение начинается в мае и продолжается до октября, заставляя таять самое суровое сердце при виде ярко-алых цветов на фоне чистых зеленых листьев. Чтобы гранат цвел все лето, мы нормируем нагрузку, обрывая часть завязей. Для получения хорошо вызревших плодов необходимо оставлять майские завязи – июньские и более поздние необходимо убирать по мере образования.

Если куст зацвел в первый-второй год, на сильном растении можно оставить не более двух плодов, увеличивая нагрузку в последующие годы по мере развития. Гранат относится к самоопыляемым растениям, причем основное оплодотворение происходит в цветке до его распускания, так что даже один куст в саду дает качественные плоды. В промышленных садах получают урожай до 25т/га, или до 50кг с куста.

Плоды вызревают неодновременно, поэтому их снимают поэтапно, по мере приобретения характерной для сорта окраски. Осенью листья желтеют и опадают, хотя в оранжереях они ведут себя как вечнозеленые растения, на которых в течение всего года можно видеть цветки и плоды различной степени зрелости.

Корневая система граната очень мощная, мочковатая; горизонтальные корни превышают диаметр кроны в 1,5-2,5 раза, вертикальные уходят вглубь до трех метров, что делает его незаменимым в противоэрозионных посадках, предохраняющих почву от оползней и размывания ливневыми водами.



Гранат – культура сухих субтропиков, где лето сухое и жаркое, осень теплая, а зимой температура не опускается ниже -120С. Для вызревания плодов ему необходима сумма активных температур до 35000. Зимой, в период глубокого покоя, без повреждений выдерживает до -150С. В своем саду для полного сохранения кустов и получения урожая мы на зиму укрываем его землей. Технология тут простая: наклонив растения к земле, привязываем веревкой к предварительно забитым кольям и засыпаем землей слоем 10-20см. Земля частично размывается дождями и оседает, но даже пятисантиметровый слой ее позволяет уходить от повреждений морозами.

Открываем после того, как исчезает угроза возврата холодов, что у нас бывает между первым и десятым мая. Поскольку длинные колья хорошо заметны, искать укрытые кусты не приходится. Мы просто обрезаем веревку, и растения сами поднимаются к свету. Нужно только их слегка отряхнуть и отгрести из-под кустов лишнюю землю. Плодоносит гранат на побегах этого года, поэтому старые ветви, которые излишне утолщаются и теряют гибкость, всегда можно убрать. Вырезать их нужно как можно ниже, чтобы получить достаточное количество длинного прироста, который дает хороший урожай и легко поддается укрывке.

К влаге гранат нетребователен, приспособлен к сухому жаркому климату, поэтому полив предпочитает умеренный. С почвами мирится всякими – и песчаными, и щебнистыми, и тяжелыми глинами, не перенося только заболоченных и засоленных грунтов. Как культура светолюбивая, затенения не переносит. Мы сажаем в местах, защищенных от холодного северо-восточного ветра и полностью открытых с солнечной юго-западной стороны. Схема посадки от 5х3 до 4х2м, в зависимости от плодородия почвы и применяемой механизации труда. На плодородных почвах более мощные растения располагают реже, чтобы они не затеняли друг друга летом и могли быть без проблем укрыты на зиму.

В промышленных посадках обычно готовят почву классическим способом, т.е. запахивают сидераты, вносят удобрения и навоз, поднимают плантаж, перед посадкой бурят ямы и т.д. В домашних условиях, если почва плодородная, роем ямку размером 60х60х60см, на дно помещаем верхний слой почвы, как более плодородный, сажаем и поливаем. При тяжелых глинистых почвах со слабой аэрацией лучше добавить речного песка, если песчаная – можно завезти и засыпать в ямки более плодородный грунт. Не забывайте – вносить при посадке минеральные удобрения, навоз и даже перегной – недопустимо! Заправлять ямы подобным образом надо не позже, чем за три месяца до посадки.

Саженцы заглубляют на 5-10см ниже, чем они росли в питомнике – корнесобственные растения образуют дополнительные корни и лучше приживаются. Располагать их лучше под углом в 450 в направлении ряда, что в дальнейшем значительно облегчает укрывку кустов на зиму. При посадке почву необходимо тщательно уплотнить и хорошо залить, чтобы в зоне корней не осталось воздушных пустот. Через день полив желательно повторить и замульчировать почву перегноем, листьями, полуперепревшими (темными) опилками и т.п.

Поливаем по мере необходимости, но не чаще, чем раз в неделю. Подкормку проводим внеконевую, по листу, дважды – в мае и июне, из расчета 15-20г кристалона на 10л воды, что стимулирует рост и цветение – быстро, экологически чисто и экономически выгодно. Одной заправки опрыскивателя хватает на 8-10 соток. Полив капельный. Обработка почвы поверхностная, ручным культиватором-плоскорезом – быстро и удобно. Сорняков нет.

Укрываем гранат в начале ноября. Проходим, наклоняем кусты, привязываем к кольям, которые стоят постоянно, и штыковой лопатой засыпаем землей из междурядий. Поверьте, летом картина цветущих кустов и почти всю зиму изысканный вкус (собственных!) плодов стоят того, чтобы выполнить эту работу.

Через наш сад прошло немало сортов, но остановились мы на двух.




Гюлоша розовая – завезен из Туркменистана в середине прошлого века. Плоды крупные и очень крупные, округлые или слегка овальные с суженным основанием, розовые или светло-красные. Кожура плода тонкая, розово-кремовая внутри, зерна крупные, темно-вишневые, сладко-кислые, с некрупными семенами. Среднего срока созревания.



Крымский полосатый – сорт крымской селекции; плоды средние или крупные, округлые, темно-карминовые, полосатые у вершины. Кожура тонкая, в разрезе двухслойная, розовой и кремовой окраски. Зерна крупные, темно-пурпурные, кисло-сладкие, семена некрупные. Раннесреднего срока созревания.

В неукрывной зоне гранат формируют деревом со штамбом в 40-60см и 4-5 основными скелетными ветвями. Мы выращиваем кустом, для чего у самой земли оставляем 4-6 побегов, ежегодно добавляя к ним по 2-3 молодых и убирая старые, потерявшие гибкость ветки, которые не поддаются укрывке. Лишние побеги удаляем при обрезке или зеленой обломке в мае, с началом цветения. В кроне вырезаем внутренние, загущающие ветви и половину зеленых побегов удаляем при обломке. Это позволяет растению развивать сильные плодоносящие побеги и давать обильный урожай. Опрыскиваний ядохимикатами не производим – вредители и болезни в нашей зоне не обнаружены, продукция экологически чистая. Так что без особого труда можно доставить удовольствие себе, подарить кусочек чуда детям и внукам и порадоваться вместе с ними.

============================================================

И ещё инфа по выращиванию граната на ЮБК , нашла здесь http://nashausadba.com.ua/component/content/article/55-derevya-i-kustsrniki/206-granat.html





Гранат (Punica granatum L.) — широко распространенная в субтропических районах культура, ценная своими плодами. Качество плодов граната, а следовательно, и химический состав гранатового сока зависят от сорта, степени зрелости плодов, условий выращивания культуры. Высококачественным считается гранатовый сок с содержанием сахаров 12—16% и невысокой кислотностью (1—2,7%). Гранатовый сок — очень ценный диетический и лечебный продукт. Он полезен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ангины, астмы, лихорадки, применяется при пониженной кислотности желудка, малокровии, способствует повышению аппетита, улучшает обмен веществ. Гранат пользуется большой популярностью в частном приусадебном садоводстве. С 1994 г. и по настоящее время в Никитском ботаническом саду (НБС) для садоводов-любителей ежегодно реализуется 300-500 саженцев граната. Коллекция граната в НБС — самая большая и полная среди существующих на территории бывшего Советского Союза и единственная в Украине. Уникальность ее в том, что в ней собраны лучшие формы и сорта, которые были созданы в других странах.
В Крым, на Южный берег, растения граната впервые были привезены греческими колонистами. Со времени образования Никитского ботанического сада (1812 г.) культура граната всегда привлекала внимание ученых и садоводов Крыма. Наиболее активная работа по интродукции граната началась после 1925 г.
В период с 1929 по 1935 гг. было завезено 11 сортов, в том числе известные сорта Ак-Дона,Гюлоша, Кай-ачик-анор, Ширин.
В процессе многочисленных экспедиций, проведенных в до- и послевоенные годы, все наиболее ценные и заслуживающие внимания сорта и формы граната были собраны и высажены в 1946 г. в коллекционных насаждениях Никитского ботанического сада. Коллекция ежегодно пополнялась и в настоящее время насчитывает около 330 сортов и форм. За годы изучения граната в Никитском ботаническом саду в результате селекционной работы был создан огромный гибридный материал, в госсортоиспытание переданы сорта Никитский Ранний, Крымский Полосатый, сорт граната Сочный 110 внесен в Государственный реестр сортов растений Украины по АР Крым. В результате многолетнего разностороннего изучения сортов граната из коллекции Никитского ботанического сада выделены сорта для использования в приусадебном хозяйстве — лучшие по качеству плодов, высокоурожайные, раннего и среднего сроков созревания.
Никитский Ранний (сорт селекции НБС) — дерево среднерослое, с округлой кроной. Плоды крупные и средние (средняя масса плода — 200 г, максимальная — 325 г), округлые или слегка приплюснутые, ярко-карминово-красные. Корка у плода средней толщины, розово-кремовая внутри. Зерна средней величины, темно-вишневые. Вкус сладко-кислый, гармоничный. Сроки созревания ранние (третья декада сентября — первая декада октября).

Ак Дона
Крымский Полосатый (сорт селекции НБС) — дерево низкорослое, с округлой кроной. Плоды очень крупные (средняя масса плода — 280 г, максимальная — 430 г), плоскоокруглые, блестящие, зеленовато-кремовые, с карминово-красным румянцем в виде густо расположенных узких и широких полос, штрихов, пятнышек по всей поверхности плода. Корка толстая, внутри лимонно-желтая с розовыми пятнами. Зерна крупные, темно-вишневые. Вкус сладко-кислый, приятный. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).
Сочный 110 (сорт селекции НБС) — дерево высокое, с широкой кроной, колючее. Плоды средние (средняя масса плода — 230 г, максимальная — 280 г), округлые, слегка оттянутые к основанию, темно-карминовые. Корка тонкая, с внутренней стороны ярко-карминовая. Зерна очень крупные, продолговатые, темно-вишневые, кисло-сладкие. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).
Ак Дона — дерево невысокое, коренастое, с большими листьями. Плоды крупные (средняя масса плода — 280 г, максимальная — 600 г), плоскоокруглые, лимонно-желтые, с розовым или красным румянцем в виде точек разной густоты. Корка довольно толстая, внутри ярко-лимонная, зерна крупные, розово-красные, сладкие. Сроки созревания плодов средние (вторая — третья декада октября).
Бала Мюрсаль — дерево среднерослое, с округлой кроной. Плоды округлые, иногда плоскоокруглые, средние и крупные (средняя масса плода — 250 г, максимальная - 330 г), карминово-красные, с густо расположенными мелкими штрихами и мелкими серыми пятнышками, не всегда заметными. Корка средней толщины, розово-красная внутри. Зерна крупные, темно-вишневые, кисло-сладкие, приятные. Семена небольшие. Сроки созревания среднеранние (первая — вторая декада октября).
Гюлоша Розовая — дерево крупное, раскидистое. Плоды средние и крупные (средняя масса плода — 230 г, максимальная — 300 г), округлые, слегка овальные, с суженным основанием, розовые или светло-красные. Корка плода тонкая, розовато-кремовая внутри. Зерна крупные, темно-вишневые, сладко-кислые с приятным ароматом. Семена небольшие. Сроки созревания среднеранние (первая — вторая декада октября).
Гюлоша Красная — дерево крупное, колючее. Плоды средних размеров (средняя масса плода — 200 г, максимальная — 290 г), округлые, карминово-красные, с интенсивно окрашенными полосами в верхней части плода. Корка очень тонкая, желто-розовая внутри. Зерна крупные, темно-вишневой окраски, нежные, кисло-сладкие. Сроки созревания ранние (третья декада сентября — первая декада октября).
Вандерфул — дерево высокое. Плоды крупные и средние (средняя масса плода — 270 г, максимальная — 320 г), иногда очень крупные, округлые или слегка удлиненные, зеленовато-кремовые, сплошь покрытые широкими темно-красными полосами и пятнышками. Зерна крупные, темно-пурпуровые, кисло-сладкие. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).
Узбекский Ранний — дерево невысокое. Плоды средние и крупные (средняя масса плода — 220 г, максимальная — 300 г), округло-узкие, с широкими полосами, штрихами, пятнышками по всей поверхности плода. Корка толстая, внутри лимонно-желтая, с розовыми пятнами. Зерна крупные, темно-вишневые. Вкус сладко-кислый, приятный. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).
Казаке Улучшенный — дерево среднерослое. Плоды крупные или средние (средняя масса плода — 240 г, максимальная — 360 г), плоскоокруглые, зеленовато-желтые, с темно-карминовым румянцем в виде густо расположенных узких штрихов и полос. Зерна среднего размера, темно-вишневые, сладко-кислые, с приятным ароматом. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).
Для всех сортов, произрастающих в Крыму, следует применять соответствующую агротехнику. Вегетация у граната начинается с апреля—мая и продолжается в условиях субтропиков Крыма в течение 180—200 дней. Цветет гранат практически весь вегетационный период, цветки обоеполые, двух видов: одни крупные, имеют кувшинообразную форму, с нормально развитой завязью, пестиком и тычинками. Другие цветки дефективные — они значительно мельче, колокольчатой формы, с недоразвитой завязью и пестиком. Такие цветки создают впечатление обильного цветения, так как их всегда значительно больше, чем нормально развитых, но они не дают плодов и полностью опадают. Гранат относится к самоопыляемым растениям, причем самоопыление осуществляется преимущественно в пределах цветка. Высаживать гранат на постоянное место лучше весной двухлетними саженцами. В пору плодоношения растения граната вступают на третий год, дают единичные плоды. Полное плодоношение начинается с 7—8 года, поддерживается до 25—30-летнего возраста, затем начинает ослабевать. К 50—60 годам дерево перестает плодоносить.
Чтобы продлить продуктивный период дерева, надо вовремя подготовить замену из молодой поросли. При хорошем уходе в среднем урожай — до 25 кг плодов с одного дерева, а максимальный составляет 35—40 кг. Для нормального созревания плодов граната необходима сумма активных температур за вегетационный период не менее 3800 °С. Для нормального развития и обильного плодоношения при сумме осадков 500—600 мм за вегетационный период нужны дополнительные поливы. В течение весны и лета нужно проводить 6—10 поливов, полностью наполняя водой приствольные круги (диаметр приствольных кругов для граната — 1—1,5 м). Количество поливов зависит от района и почвы. Полив надо проводить так, чтобы почва была все время умеренно увлажненной, поскольку при недостатке влаги в почве плоды растрескиваются, но к этому приводят также и обильные поливы.
К почвенным условиям гранат менее требователен, чем к влаге, не выносит засоленных и заболоченных земель. Лучший рост и хорошие урожаи получают на глубоких, достаточно богатых органическими веществами суглинках с легкой водопроницаемостью. В гранатовых посадках необходимо ежегодно производить сплошную глубокую (на 20—25 см) перекопку почвы. Сроки обработки — ноябрь-декабрь. Весной и летом почву в приствольных кругах нужно рыхлить после каждого полива. Под взрослые плодоносящие растения граната перед зимней перекопкой почвы необходимо ежегодно вносить (из расчета на каждое дерево) органические удобрения: перепревший навоз — 20 кг один раз в два года; минеральные удобрения: сульфат аммония - 100—150 г, суперфосфат — 200—250 г.
Гранат формируют кустом или низкоштамбовым деревом с 4—5 основными боковыми ветвями при высоте штамба 40—50 см. На Южном берегу Крыма рекомендуется формировать растения в виде низкоштамбового дерева.
Для ежегодного плодоношения деревьям граната необходима обрезка. Зимнюю обрезку проводят в декабре-марте. В первую очередь удаляют поросль, жировые побеги, сухие и перекрещивающиеся ветви, загущающие крону, а также побеги, пораженные болезнями. Побеги, выходящие далеко за пределы кроны, укорачивают на 1/4—1/5 часть их длины.
Кроме зимней обрезки летом, за 2 недели до цветения (в июне), необходимо в кроне дерева проводить выломку 40—50% коротких травянистых побегов текущего года и полностью удалять корневую поросль. Выращивать гранатовое дерево без зимнего, и особенно летнего, прореживания не рекомендуется, так как крона граната быстро загущается, растения массово начинают давать дефективные цветки. Гранат характеризуется повышенной требовательностью к теплу и сравнительно слабой устойчивостью к низким температурам воздуха. Даже при кратковременном понижении температуры воздуха до —15 °С повреждаются однолетние побеги. Продолжительное понижение температуры воздуха до —20 °С вызывает гибель надземной части растения.
В отличие от плодовых культур, гранат в меньшей степени поражается болезнями и вредителями. При выращивании граната для его защиты достаточно вовремя проводить агротехнические мероприятия, которые заключаются в хорошем поливе, своевременной обрезке и удалении сухих, пораженных ветвей, сборе и уничтожении мумифицированных плодов, оставшихся на дереве и в падалице. Но бывают годы, когда климатические условия способствуют вспышке заболеваний и болезней. При обследовании коллекционных насаждений граната в Никитском ботаническом саду в качестве основных вредителей были выявлены гвоздичная листовертка, гранатовая огневка-плодожорка и гранатовая тля.
Гвоздичная листовертка на Южном берегу Крыма впервые была отмечена в 1961 г. в единственном экземпляре на розах, а с 1975 г. уже значительное число особей было выявлено на коллекции граната и ряде других растений. Этот полифаг повреждает более 70 видов растений из 36 семейств, на гранате развивается в трех поколениях. Листовертка зимует в стадии гусеницы разных возрастов в плодах граната, оставшихся на дереве или в падалице. Весной, в мае, начинается лет бабочек, который длится до октября. Они откладывают яйца в виде щитков, преимущественно на верхней стороне листа. Яйцекладки зеленого цвета, хорошо заметны. Гусеницы младших возрастов скелетируют листья, старших — стягивают паутинкой несколько листьев в комки, создавая для себя паутинный чехлик. Находясь внутри комка, гусеницы объедают листья и молодые побеги, внедряются в бутоны, соединяя их по два- три. Такие бутоны в дальнейшем засыхают и осыпаются. При повреждении плодов вредители выедают ямки и объедают сочную мякоть, при этом в плод заносят споры грибов, которые вызывают загнивание. При высокой численности вредителя наблюдается массовое опадение плодов. Вредитель наиболее активный и многочисленный в августе—сентябре.
Гранатовая огневка-плодожорка по своей вредоносности не уступает гвоздичной листовертке. Зимуют гусеницы, преимущественно взрослые, в падалице, под корой штамбов и маточных ветвей. Развивается огневка в трех поколениях. Помимо граната, питается лубом и плодами груши, яблони, персика, абрикоса, инжира, грецкого ореха. Лет бабочек начинается во второй половине мая и длится до октября. Отродившиеся гусеницы питаются лубом под корой и в раковых наплывах, а также в цветках, завязях и плодах, где выедают семена и сочные оболочки, питаются также плацентами и корками плодов. Загрязняя ходы экскрементами, заносят споры грибов, вызывающих загнивание плодов. В первой половине сезона численность огневки незначительная, но заметно возрастает в августе—октябре.
Гранатовая тля повреждает побеги, листья, бутоны, цветки, плоды. Взрослая тля и личинки — зеленого цвета. Обычно селится колониями на листьях и молодых побегах. В течение года дает несколько поколений. Максимальной численности вредитель достигает в июне. Во второй половине сезона тля обычно концентрируется на поросли, в чашечках и в трещинах плодов. При массовой численности вредителя наблюдается деформация листьев, побегов, опадение плодов. Поврежденные растения плохо вегетируют, частично сбрасывают листья, иногда и цветы. На сахаристых выделениях тли поселяются сажистые грибы, которые образуют черную пленку "чернь", влияющую на физиологические процессы и нарушающие декоративность растений.
Помимо вредителей, растения граната на Южном берегу Крыма страдают от болезней. Среди серьезных заболеваний граната необходимо отметить фомоз (рак инжира), который проявляется в виде раковых язв на стволах, ветвях и побегах. Причина заболевания - паразитный гриб, образующий массу плодовых тел на пораженных участках коры. Вызывает некроз коры центрального штамба, боковых ветвей и отмирание скелетных частей кроны. Болезнь наиболее резко выражена у основания штамба, начинается с побурения поверхности коры, которая впоследствии растрескивается вдоль и поперек ствола и постепенно отслаивается. Раны, разрастаясь, окольцовывают основание ветвей. Частично окольцованные деревья продолжают жить, но вегетируют слабо, при цветении на приросте прошлого года образуются стерильные цветки.
Рак корневой шейки поражает корневую шейку, плоды. На корневой шейке у больных растений образуется глубокая темная продольная или поперечная рана. Кора и поверхностные слои древесины пораженных частей растения становятся ржаво-коричневыми, засыхают, покрываются сетью трещин, крошатся. Наблюдается задержка роста, пожелтение и преждевременное опадение листьев и завязи. На пораженных тканях в большом количестве образуются пикниды гриба. На плодах болезнь проявляется в виде ржаво-коричневых пятен. Инфекция сохраняется на мумифицированных плодах и в пораженной коре. Чаще всего возбудитель проникает через механические повреждения ткани. Мучнистая роса поражает листья, зеленые побеги и цветки, которые покрываются белым мучнистым налетом. Листья становятся хрупкими и преждевременно опадают. Пораженные побеги отстают в росте, а цветки опадают. Заболевание обычно проявляется в конце июня и развивается до ноября.
Серая гниль развивается повсеместно в период дождей, при похолодании. Поражает молодые побеги, завязи, плоды и листья. На пораженных органах растения образуются бурые, загнивающие пятна, поверхность которых покрывается серым пушистым налетом гриба. При сильном развитии болезни происходит усыхание побегов, опадение цветков, деформация и опадение листьев, загнивание плодов. На Южном берегу Крыма развитие болезни начинается в конце мая и при благоприятных условиях длится до осени.
При высокой численности вредителей и массовом развитии заболеваний химические средства защиты целесообразно применять в фенофазы растений "до цветения" и "после цветения". Против вредителей эффективны препараты золон, 35% к. э., фуфанон, 57% к. э., против рака — хорус, 75WG, в. г., серой гнили — топсин М, 70% с. п., мучнистой росы — фундазол, 50% с. п.

Секрет посадки клематиса . Нашла у SOFIYA здесь http://tipsplants.ru/plant/klematis , спасибо автору .
90% успеха в разведении клематисов состоит в правильной посадке. После нескольких неудачных попыток разводить у себя на даче клематисы, мне удалось узнать один секрет посадки, после этого, у меня прижились уже 3 черенка. Теперь я клематисы сажаю так: беру пластиковый горшок(диаметром 50 см, а для балконных посадок можно минимум-20 см), отрезаю у горшка дно и заглубляю наполовину в землю, в середине горшка формирую остроконечную горку земли, на которую "сажаю" серединку клематиса, а корешки аккуратно распределяю по склонам земляной горки. После этого, засыпаю всю эту "конструкцию" землей, слегка утрамбовываю. Клематис, после такой посадки, чувствует себя в безопасности, как бы в своем домике (пластиковый горшок) и, в то же время, корням есть куда развиваться(отрезанное дно - не мешает).


Клематис , ломонос . Нашла здесь http://flo.discus-club.ru/lomonos.html .

сем. Лютиковые

Эти многолетние лианы с эффектными цветками становятся все более популярными. Основная их ценность — обильное и длительное цветение. Цветки окрашены почти во все тона спектра с большим разнообразием оттенков. Раноцветушие сорта даже в средней полосе России зацветают в мае, массово цветут с июня до заморозков.
Крупноцветковые клематисы — это многолетние лианы с побегами, цепляющимися (у большинства сортов) за опоры при помощи закручивающихся черешков листьев. Стебли шестигранные или дважды-шестигранные (у сортов групп Витицелла и Жакмана). Стебли могут быть одревесневшими, в этом случае перезимовывает весь побег; полуодревесневшими — к весне сохраняется только нижняя часть побега; травянистыми — побеги ежегодно отмирают.
Особенность клематисов — отсутствие лепестков в цветках. Декоративный эффект создается за счет окрашенных чашелистиков. Оттенок изменяется в процессе цветения, зависит от погодных, почвенных, климатических условий, даже от экспозиции посадок. В южных районах в окраске преобладает красный тон, в северных — фиолетовый. Чем выше температура воздуха и интенсивнее освещение, тем ярче чашелистики. При низких температурах и дождливой погоде светлый окрас чашелистиков переходит на кончиках в зеленый. При описании сортов оттенок чашелистиков определяют в начале цветения. В зависимости от строения чашелистиков и их расположения различают несколько типов околоцветника (цветка): звездообразный, крестообразный, дискообразный.
При выборе того или иного сорта важно знать показатель интенсивности цветения. Он складывается из нескольких признаков. Первый — побегообразовательная способность. При среднем показателе побегов немного, при хорошем побеги образуются вбольшем количестве, но не затеняют друг друга, равномерно освещаются солнцем. При очень сильном побегообразовании их бывает слишком много, куст загущается, побеги затеняют друг друга и часть их приходится удалять. Второй — соотношение цветущей (генеративной) и вегетативной частей побега: чем длиннее генеративная часть, тем обильней цветение. Третий — характер соцветия: чем сложнее соцветие (кисть, двойная кисть, тройная кисть и так далее), тем обильнее цветение. Чем выше интенсивность цветения, тем ближе к земле цветущая часть растения, значит выше декоративность сорта.
В настоящее время насчитывается несколько сотен сортов и форм отечественной ииностранной селекции. В зависимости от происхождения по материнской линии их классифицируют в несколько сортогрупп.
Местоположение.
Клематисы светолюбивы, хорошо развиваются и цветут на солнечных местах. В то же время растения страдают от перегрева почвы. Особенно это важно учитывать при выращивании клематисов на юге. Лучше всего, если весь куст находится на солнце, а корневая система и основания побегов притенены. Для этого около кустов высаживают летники или так располагают сам клематис, чтобы тень от рядом растущих растений падала на основание куста. Самая лучшая экспозиция восточная, совершенно не подходит северная, особенно в средней полосе.
Растения совершенно не переносят застоя воды в почве, поэтому им не подходят низкие затопляемые, а также заболоченные и засоленные участки. При оформлении стен дома кусты следует сажать с таким расчетом, чтобы вода с крыши не лилась на клематисы. Кроме этого растения должны быть защищены от потока холодного северного или просто сильного ветра, особенно при посадке на углу дома. Ветер ломает и путает побеги, повреждает цветки, снижает декоративность, отрицательно влияет на развитие и цветение растений.
Время посадки и пересадки.
В средней полосе и в северных районах высаживают или пересаживают растения ранней весной, в конце апреля — начале мая, или ранней осенью. В южных районах рекомендуется эти работы проводить в конце сентября — начале октября, иногда и позже. В эти сроки корневая система активна и растения лучше приживаются. В последнее время продают саженцы клематисов в контейнерах, такие растения можно высаживать в течение всего вегетационного периода.
Посадочный материал.
В качестве посадочного материала можно использовать растения, полученные при разделении большого старого куста, двухлетние укорененные черенки, привитые растения, отводки. Качество посадочного материала определяется состоянием корневой системы и побегов или почек возобновления. Корни должны быть здоровыми, хорошо развитыми, их должно быть не менее 5 (длина не менее 30 см). Если на корнях есть утолщения или какие-то другие поражения, значит растение больно. Побеги весной или почки возобновления осенью также должны быть хорошо развиты и иметь хороший тургор.
Подготовка к посадке.
На одном месте крупноцветковые клематисы могут расти очень долго, 20-30 лет и более, если они были правильно посажены. Поскольку у них мощная корневая система (корни проникают в почву вглубь и вширь на 1 м), а почвы в средней полосе бедные и, кроме этого, близко подходят грунтовые воды, для посадки специально готовят ямы. Самый малый размер ямы 60х60х60 см. На дне ямы устраивают дренаж из гальки, битого кирпича, гравия слоем 10-15 см, сверху добавляют немного крупного чистого речного песка. Остальное пространство заполняют приготовленной питательной рыхлой земляной смесью. В вынутый из ямы плодородный слой почвы добавляют 2-3 ведра навозного перегноя или компоста, 2 ведра торфа, 1 ведро песка, 100 г суперфосфата, 200 г комплексного удобрения, 0,5 л древесной золы. Все это перемешивают около края ямы и заполняют ее. Если добавляют свежий навоз, то его кладут на дренажный слой, сверху засыпают земляной смесью. Хорошей органической добавкой является листовой перегной. Ямы готовят не менее чем за месяц, чтобы земля успела осесть.
Посадка.
Принципиальным моментом для клематиса является глубина посадки. Корневую шейку растений следует заглублять на 10-12 см (!). Землю в середине ямы отгребают руками в стороны, примеривая глубину для растения. Затем делают холмик, по которому расправляют корни. Почву вокруг корней поливают, чтобы она длительное время оставалась влажной. Кустик присыпают песком, потом постепенно досыпают остальную почву до краев ямы, осторожно утрамбовывая ее руками около корней. Глубокая посадка имеет много преимуществ! Растения лучше переносят суровые зимы в северных областях, летом на юге меньше страдают от перегрева почвы. Такая посадка способствует образованию сильного центра кущения и, следовательно, формированию хорошего и долговечного обильноцветущего куста. Опыт показывает, что заглубленная посадка несколько тормозит развитие. Можно при посадке оставить углубление вокруг растения, которое заполняют землей по мере роста клематиса. Корневая шейка окажется в конце концов заглубленной, но при этом развитие пойдет быстрее.
После посадки крупноцветковые клематисы первые 2-3 года наращивают корневую систему и вегетативную массу и только потом начинают обильно цвести. Чтобы растения лучше развивались, в первый год после посадки бутоны нужно обрывать!
После посадки уход в основном сводится к регулярным поливам (каждую неделю). Летом, перед бутонизацией, наполовину следует обрезать отросшие побеги. Следующую обрезку делают осенью, обрезают до первого настоящего листа. Такая обрезка способствует сильному росту корней и побегов в следующем году. В течение первых 2-3 лет после посадки клематисы не подкармливают! Из опор самая неподходящая для клематисов - металлическая. Лучше всего использовать деревянные конструкции или туго натянутую сетку из суровых ниток.
При посадке растений, выращенных из черенков, верхушку побега обязательно прищипывают.
Уход.
Вегетация у клематисов, как и у всех Лютиковых, к которым относятся клематисы, начинается рано. В средней полосе — это в середине апреля. В это время вносят первую подкормку в виде настоя коровяка или птичьего помета: 1 л настоя на 10 л воды на одно взрослое растение или полное минеральное удобрение 60-80 г. Вторую подкормку дают в период бутонизации — полное минеральное удобрение (небольшое содержание азота (!) с микроэлементами 60-80 г или отдельно фосфорное и калийное (без хлора!) по 40 г. Третью — в период цветения (фосфор и калий по 40-50 г). В период вегетации проводят систематические поливы (разумеется, учитывая состояние влажности почвы), рыхление и мульчирование почвы вокруг растений, подвязку побегов к опорам. Только при тщательном и внимательном уходе растения будут хорошо развиваться и обильно цвести.
Обрезка.
Важным и ответственным агрономическим мероприятием является обрезка. Обрезка необходима для получения долгого и обильного цветения, а также биологического возобновления куста. При проведении обрезки следует учитывать состояние растения, степень его развития, принадлежность к группе сортов.
У сортов и форм групп Жакмана, Витицелла, Интегрифолиа обрезку следует проводить осенью или ранней весной. Плети обрезают до основания или оставляют 15 см от земли.
Сорта групп Флорида, Патенс, Ланугиноза, у которых цветение происходит на прошлогодних побегах и побегах вновь отрастающих, обрезку проводят по другому принципу. Весной, после перезимовки, на кусте вырезают полностью сухие, слабые и больные побеги, оставляют сильные. Вторую обрезку проводят после массового цветения: обрезают всю отцветшую часть плети до верхней почки, из которой развивается новый побег с бутонами (примерно через 25-30 дней). При этом одновременно вырезают часть старых и слабых побегов. Растение нужно подкормить азотным удобрением (50-60 г/10л воды / одно растение). Осенью проводят еще одну обрезку. На побегах текущего года, если хотят иметь раннее цветение весной будущего года, обрезают только отцветшую часть побега. Регулируя количество побегов на кусте, часть из них вырезают совсем, другую часть обрезают до первого настоящего листа. Этими приемами добиваются равномерного развития и цветения.
Укрытие на зиму.
Крупноцветковые клематисы относительно морозоустойчивы, в северных районах и средней полосе на зиму требуют укрытия. Укрывают после того, как почва промерзнет на 3-5 см, иначе растения могут выпреть. Самое простое укрытие — на куст насыпают 1-2 ведра сухого песка или торфа. Если побеги не обрезаны, их сворачивают кольцом и укладывают на лапник, положенный на песок, сверху опять укрывают лапником и набрасывают пленку, закрепив ее шпильками. Весной такое укрытие снимают постепенно (!), чтобы почки на перезимовавших побегах не тронулись в рост, пока не прогрелась почва и не "заработали" корни. Песок или торф просто разравнивают.
Размножение.
Крупноцветковые клематисы размножают только вегетативным путем: делением кустов, отделением побегов с корнями, укоренением отводков, черенкованием, прививкой.
Делить кусты можно уже в 5-6-летнем возрасте. Куст делят таким образом, чтобы каждая деленка имела один или несколько побегов или почек и пучок корней. Очень длинные корни укорачивают на 1/4, их длины. При очень компактном центре кущения куст делят, разрезая вдоль, срезы подсушивают и обрабатывают древесной золой (зеленкой, крепким раствором марганцовки).
У сортов с высокой способностью к кущению можно отделять побеги с корнями, не выкапывая все растение. Почву откапывают от куста с одной стороны, осторожно освобождая центр куста, и руками отделяют побеги. Куст засыпают вновь приготовленной питательной земляной смесью.
Очень простой способ размножения — укоренение отводков. Летом или осенью побег или несколько побегов (но не более половины всех растущих на кусте) нужно уложить в вырытую рядом с маточным кустом канавку глубиной 6-8 см. Сверху засыпать рыхлой питательной землей, конец побега вывести наружу (горизонтальные отводки). Отводки нужно постоянно поливать. В узлах прикопанных побегов развиваются корни, из пазушных почек — новые побеги. Через 1-2 года молодые растеньица можно отделять от маточного куста. Если нет нужды в большом количестве растений или нужно расширить куст, пришпиливают один узел на стебле (так называемые вертикальные отводки), остальную часть побега направляют вверх. Можно укоренять отводки методом "змейки" по М. Орлову: один узел побега в земле, следующий снаружи — и так по всему побегу.
При наличии на кусте небольшого числа побегов для размножения пользуются методом воздушных отводков. В середине крупного побега с хорошо развитыми почками под узлом делают косой надрез не глубже, чем до половины толщины побега, верхнюю часть побега прищипывают. Место надреза обрабатывают ростовым веществом и обвязывают влажным мхом слоем до 10 см. На побег надевают полиэтиленовый рукав, который завязывают выше и ниже узла. Побег привязывают к опоре. Когда через мох прорастут корни, эту часть побега отделяют и высаживают для подращивания.
Эффективен и прост также метод размножения зелеными черенками с одним узлом. В июне-июле, когда растения набирают интенсивный рост, над первым настоящим листом срезают зеленые побеги, из которых готовят черенки. Побеги делят на отрезки длиной 5-6 см с одним узлом: примерно 3 см над узлом и 2 см под узлом. До посадки их держат в емкости с водой, чтобы не подвяли. Высаживают в субстрат в парник или просто в ящик, который затем можно накрыть пленкой. Нижний слой субстрата — 20-30 см — перегной или компост, верхний слой — 4-5 см — песок или смесь песка с торфом. Субстрат постоянно поддерживают во влажном состоянии. Температура внутри не должна превышать 25 "С, иначе черенки могут погибнуть. Для защиты от перегрева черенки иногда закрывают под пленкой светлой тканью. При благоприятных условиях корни появляются через 8-10 недель (!). После этого черенки постепенно освобождают от пленочного укрытия, закаливая их перед зимой. На зиму черенкованные растения оставляют на месте, закрывая мульчирующим материалом (перегной, торф, торфокомпост) слоем не менее 10 см. Только на следующий год должны развиться побеги (!). Процесс укоренения и развития черенкованных растений может несколько затягиваться по тем или иным причинам.
Размножают крупноцветковые клематисы также одревесневшими черенками, прививкой на корни видовых или сортовых клематисов. Эти способы размножения требуют определенных условий и навыков.
Болезни и вредители.
У клематисов встречаются грибные, вирусные, бактериальные болезни. Самое опасное заболевание — увядание (вилт). Возникает внезапно, в период максимального роста и бутонизации. Побеги теряют тургор, увядают и засыхают. Возбудителями являются грибы. При сильном поражении растения выкапывают и сжигают. Для профилактики весной и осенью почву у основания побегов опрыскивают растворами медного или железного купороса, летом — суспензией хлорокиси меди. Для борьбы с мышами вокруг посадок клематисов можно высадить рябчики императорские. Клематисы поражаются мучнистой росой, пятнистостью, ржавчиной, серой гнилью. При покупке саженцев клематисов следует обращать внимание, нет ли на корнях вздутий. При наличии такого явления можно предположить, что растение заражено галловой нематодой, от которой невозможно избавиться и которая постепенно приведет его к гибели да еще заразит другие. Из вредителей на клематисы "нападают" тля, паутинные клещи, садовый зеленый клоп, улитки и слизни, мышь-полевка и крысы.
Только высокая агротехника, выбор подходящего для данных условий посадочного материала могут предотвратить появление болезней или вредителей на декоративных растениях в целом и на крупноцветковых клематисах в частности.


У себя в саду посадила клематисы следующих сортов :
Люси Лемуан
Характеристики клематиса Люси Лемуан:
Селекция - Франция, 1869.
Длина побегов взрослого куста достигает 3 м. Этот сорт относится ко 2 группе обрезки.
У этого клематиса цветки большие, белые, махровые,образуются на прошлогодних. Пыльники желтые.
Этот сорт клематиса вступает в период цветения с июня по август.



'MADAM LE COULTRE' МАДАМ ЛЕ КУЛЬТР
Оригинатор Ф. Гроотендорст (Голландия), до 1890 года, группа Ланугиноза.
Одни из известных клематисоводов считают синонимом этого сорта сорт МАРИЯ БУАССЕЛО (MARIE BOISSELOT), другие же считают эти сорта разными.
Побеги длиной 2,5-3 метра, цветки крупные, диаметром 14-18 см. Чашелистников 6-8, они чисто-белого цвета, пыльники желтые.
Цветение в июне на прошлогодних побегах, с конца июля до заморозков на побегах текущего года. 2 группа обрезки.





Клематис Папа Ян Павел II . Фотография Кузьминой Ирины




ANDROMEDA ( АНДРОМЕДА ) .
Оригинатор Ken Pyne, Англия, 1994 год. Группа Патенс.
Длина побегов 2-2,5 метра.
Цветки бело-розовой окраски, по серединке чашелистиков проходит малиново-пурпурная полоса.
На перезимовавших побегах может давать полумахровые цветки.
Диаметр 10-14 см, пыльники желтые.
Время цветения - июнь, повторное цветение в августе.
2 группа обрезки.



HEGLEY HYBRID ( ХЕГЛИ ГИБРИД )
Оригинатор П. Пиктон (Англия), 1956 год, группа Жакмана.
Кустарниковая лиана длиной 2-2,5 м.
Цветки розовые, с перламутровым оттенком, диаметром 12-16.
Чашелистики гофрированные с волнистыми краями, пыльники красно-пурпурные.
Обильно цветет все лето на побегах текущего года.
Сорт устойчивый и зимостойкий.
3 группа обрезки.




MULTIBLUE ( МУЛЬТИБЛЮ ) .
Группа Патенс.
Кустарниковая лиана длиной 2-2,5 метра, цветки махровые, 12-14 см.
Чашелистики сине-фиолетовые, распологаются в несколько ярусов.
Цветет в июле - августе.
2 группа обрезки.
Сажать на солнечном, защищенном от ветра месте.

Зизифус настоящий (Zizyphus jujube), известный также под другими именами: ююба, китайский финик, унаби,анаб, джилон,джида, принадлежит к семейству крушиновых (Rhamnaceae Juss).
Его родина - Северный Китай, где это растение культивируют как плодовое уже более 4-х тысяч лет. Хорошо известно оно в Афганистане, Пакистане, Японии, Индии, Австралии, США. В Украине зизифус успешно выращивают в Крыму, в Одесской, Херсонской и Запорожской областях. Многолетние результаты исследования дают возможность утверждать и о хорошей адаптации растений к нашим климатическим условиям, и о возможности выращивания некоторых сортов этой культуры в любительском садоводстве в лесостепной зоне нашей страны.
Унаби - это небольшое дерево или раскидистый куст высотой до 3-5 м с очень красивой ажурной кроной. Растения имеют привлекательный декоративный вид во все времена года.
В период вегетации эффектно смотрятся их блестящие кожистые листья, которые будто только что ополоснули водой или специально покрыли лаком.
В июне в пазухах листьев появляются мелкие зеленовато-желтые цветочки. Они распускаются в мае и цветут до 1,5-2 месяцев, не взирая на то, что каждый цветок живет всего лишь один день. Цветки мелкие, звездчатые, в плотных шаровидных соцветиях. Они обоеполые, душистые, с очень тонким приятным ароматом.
Со временем цветки превращаются в красивые плоды, которые представляют собой костянку с глянцевой кожицей. Мякоть плода толстая, мясистая, сладкая или кисло-сладкая, немного напоминает финики. Богаты калием, магнием, пектинами, витаминами.
Величина плодов – от куриного яйца до ягоды шиповника. Плоды собирают незрелыми, как только они начинают терять свою зеленую окраску. Спелые плоды можно хранить около недели, в охлажденном состоянии – до месяца, вяленные плоды могут храниться год, сохраняя при этом все свои лечебные свойства. Размеры плодов и сроки их созревания значительно варьируются в зависимости от сорта растений. Начало созревания в условиях Киева отмечается в сентябре-октябре. В это время растения унаби особенно красивы и нарядны на фоне других деревьев, уже потерявших свою листву. Они имеют все ту же зеленую блестящую листву, обильно пересыпанную созревающими плодами. В период созревания плодов растения напоминают новогоднюю елку, густо усыпанную игрушками-плодами. Листья зизифуса практически не желтеют, - у растения после первых осенних заморозков наблюдается «веткопад» - осыпание мелких однолетних веточек вместе с листьями и плодами. В зимний и ранневесенний периоды, когда растения стоят без листвы, взгляд привлекают гладкие и не совсем обычные по строению коричневато-серые стволы и ветки зизифуса. Поэтому можно с уверенностью сказать, что растения унаби украсят собой любой сад в любое время года.
Унаби — долгожитель, может достигать 300-летнего возраста.Для зизифуса характерно раннее вступление в плодоношение(на второй-третий год) И регулярная высокая урожайность.С взрослого дерева можно собрать до 60 - 150 кг плодов.Растет зизифус не слишком быстро. К 4-м годам растение достигает высоты 1м, к 10-ти годам – 2м.
Выращивание.

Следует отметить, что унаби довольно непритязательно к условиям произрастания, однако успех его выращивания в значительной мере зависит от правильного выбора места для посадки растения. Для зизифуса лучше всего использовать наиболее теплые, защищенные от ветра участки. Цветет зизифус в июне-июле, плоды созревают в августе.

Местоположение.

Садить растение нужно на солнечных участках, так как оно очень светолюбиво.В тени зизифус развивается слабо и имеет малую урожайность.

Температура.

Зизифус – весьма засухо – и жароустойчивое растение, выдерживает температуры до +40…49*С и переносит морозы до - 25*С. При больших морозах нужно укрывать. Растения выдерживают морозы до 23-25°С и обладают высокой «регенерационной способностью» - способностью восстановить крону после повреждений. Весенними заморозками растения унаби не повреждаются, поскольку относятся к растениям, начало вегетации у которых отмечается только в мае.

Полив.

Поливать не часто и не обильно, в основном, когда долго не было дождя.

Почва.

К почвенным условиям растения унаби также не очень требовательны, но лучше всего они чувствуют себя на суглинистых почвах. Однако следует отметить, что на бедных и очень сухих почвах урожайность растений падает, очень плодородные почвы тоже не желательны для унаби, поскольку они стимулируют сильное развитие вегетативной массы. Почвы для зизифуса подходят рыхлые, легкоглинистые и щебенистые с хорошей аэрацией.

Посадка.

Посадку растений лучше производить ранней весной, поскольку при осенней посадке возможно подмерзание растений в зимнее время. Перед посадкой заблаговременно готовят посадочную яму размером 1 х 1 м, вносят навоз и минеральные удобрения. После посадки растения обильно поливают. Растениям унаби свойственно перекрестное опыление, поэтому для плодоношения растения на участке или по соседству необходимо иметь несколько сортов. Особенностью зизифуса явлется очень замедленный рост растения в первый год после посадки, поэтому к формирующей обрезке приступают только через год после посадки. Дальнейший уход заключается в санитарной и снижающей крону обрезке растений, поскольку они не склонны к сильному загущению.

Удобрение.

Подкармливать зизифусы с начала марта и до октября.

Размножение.

Процесс размножения зизифуса весьма непрост. При семенном размножении получают, как правило, мелкоплодные и очень околюченные растения, которые можно использовать только как декоративные элементы, либо как подвой для культурных сортов и форм унаби, которых в мире насчитывается около пятисот. Семена зизифуса очень твердые. Это является одной из причин их низкого процента прорастания и всхожести. Для стимулирования прорастания семян их с осени стратифицируют или скарифицируют. Сеянцы зизифуса вступают в период плодоношения уже на 4-5 год после посева семян, а продуктивный период растений начинается в 10-15 летнем возрасте. При размножении сортовых растений используют вегетативное размножение методом окулировки, который достаточно сложен в исполнении. Поэтому сортовое растение лучше приобрести у специалистов, профессионально занимающихся разведением унаби.

Использование .

Из плодов унаби готовят компоты, желе, джемы, сиропы, добавляют в кондитерские изделия.

В восточной медицине плоды издавна используют как противовоспалительное, тонизирующее, отхаркивающее, мочегонное средство. В ялтинском санатории разработан метод лечения гипертонии с помощью плодов зизифуса, который дает отличные результаты. Сердечникам рекомендуется употреблять эти удивительные плоды в неограниченном количестве, и боли в сердце, а также головные боли исчезнут. Не случайно, зизифус называют «подарком для сердечников». Плоды помогают снизить содержание холестерина в крови.

Листья содержат много витамина С и обладают анестезирующим действием (пожевав их, человек теряет восприятие сладкого и горького).

Кору употребляют для дубления и окраски кож.

Болезни и вредители.

Растения унаби не повреждаются вредителями и болезнями, что в свою очередь избавляет от необходимости проведения мероприятий по защите растений.

Статья взята отсюда http://www.nbgnsc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=61 . Огромаднейшее спасибо автору , очень актуальная информация .
Вредители инжира в Крыму
Трикоз Н.Н., к.б.н., с.н.с.,
зав. лабораторией фитопатологии и энтомологии

Инжир на сегодняшний день остается наиболее востребованной культурой в Крыму не только для получения вкусных и питательных плодов, но и как декоративное растение для парков Южнобережья в связи с красивой формой листьев. Как многие плодовые культуры при низком уровне агротехники инжир повреждается вредителями и болезнями, которые влияют как на качество и количество плодов, так и на декоративный вид растения. К наиболее серьезным вредителям этой культуры относятся инжировая листоблошка, инжировая моле-листовертка (некоторые авторы называют ее инжировая огневка) и инжирный лубоед.
Инжировая листоблошка зимует в стадии яйца, которое она откладывает чаще на молодые веточки, в складках и неровностях коры, около почек, в старых опавших листьях и иногда на толстых ветвях и штамбах деревьев. Ранней весной, в период набухания и развертывания листовых почек, начинается отрождение нимф инжирной листоблошки, которые размещаются вдоль центральных жилок листьев либо отдельными особями или целыми группами. При массовом размножении листоблошка или медяница поселяется на молодых побегах и соплодиях. В начале июня нимфы превращаются во взрослое насекомое.
Личинки, нимфы и взрослые насекомые питаются клеточным соком листа, для чего хоботком прокалывают его кожицу и сосут сок. В поисках пищи крылатые насекомые перелетают от одного растения на другое. В результате массового поражения побеги отстают в росте, пораженные плоды опадают, растение ослабевает и подвергается нападению других вредителей. Инжирная листоблошка является переносчиком вирусного заболевания мозаики листьев, а на ее сладких выделениях поселяется сажистый грибок («чернь»).

Инжирная моле-листовертка зимует в стадии куколки. В конце апреля начинается вылет бабочек, а в начале мая начинается откладка яиц и отрождение гусениц, которые, ввиду растянутого периода яйцекладки встречаются разных возрастов. Молодые гусеницы (1 и 2 возраста) вначале питаются на нижней стороне листа, соскабливая его мякоть, причем молодые и взрослые гусеницы бывают скрыты паутинным сплетение, под которым они проводят свое развитие. Подросшие гусеницы (3 и 4 возрастов) переходят на верхнюю сторону листа, где продолжают свое развитие до окукливания. Гусеница имеет 5 возрастов, очень подвижны, хорошо ползают и при опасности быстро спускаются на паутине на нижние листья, где и скрываются.
Основной вред гусеницы заключается в том, что она выедает верхнюю мякоть листа (остаются кожица и жилки листа) в результате чего «дырявые листья» портят декоративный вид растения. В период своего развития одна гусеница способна повредить 4-5 листьев и кроме того, повреждает плоды, вгрызаясь в их мякоть или соскабливая еще зеленую кожицу. Поврежденные плоды загнивают и опадают. Закончив питание взрослая гусеница выбирает неповрежденный или мало поврежденные лист, сгибает его край, скрепив место сгиба паутинкой, а внутри сгиба сплетает плотный паутинный кокон белого цвета и в нем окукливается. Куколка бывает обычно темно-коричневого цвета, длиной 6-7 мм. Стадия куколки длится 10-12 дней в зависимости от температуры воздуха. В течение года инжировая огневка дает три поколения. Лет бабочек второго поколения обычно наблюдается во второй-третьей декадах июня, третьего – в первой декаде августа. Наиболее вредоносны гусеницы второго и третьего поколений, повреждающие плоды.

Инжирный лубоед – является вторичным вредителем, заселяет части дерева с ослабленной жизнедеятельностью – морозобойные пятна коры, обломанные и засохшие ветви, раковые язвы и др. Небольшая в начале колония лубоеда обусловливает отмирание соседних с ней частей луба, которые в свою очередь заселяются вредителем. Постепенно разрастаясь колонии лубоеда охватывают часто весь ствол, вызывая его отмирание. Менее сильно поврежденные деревья слабо вегетируют и почти совершенно не плодоносят. Инжирный лубоед является активным переносчиком спор гриба Phomopsis cineresces Sacc., вызывающего заболевание стволов и ветвей инжира, известное под названием рака инжира. Специализированный вредитель, Повреждает только деревья инжира.
Инжирный лубоед - маленький жук бурого цвета, покрытый густыми волосками. Длина тела 1-2 мм. Личинка безногая, желтовато-белой окраски, тело слегка изогнутое.
Зимуют взрослые жуки. При достижении среднесуточной температуры 16-180С жуки покидают места зимовки и после кратковременного лета вгрызаются под кору и в лубе устраивают брачную камеру, в которой происходит спаривание. В Крыму в зависимости от весенней температуры, начало лета жуков приходится на конец марта середину апреля. В этот период на ветках инжира можно увидеть многочисленные мелкие, с булавочную головку, беловатые пятнышки, представляющие собой комочки буровой муки, выбрасываемой жуками при постройке брачных камер. В ходе устройства камеры самка выгрызает вдоль стенок полуовальные углубления – яйцевые камеры и приступают к откладке яиц постепенно удлиняя брачную камеру в поперечном направлении. Жуки устраивают маточный ход, имеющий форму канала или иногда даже полости. Длина такого канала обычно не превышает 18-20 мм. Отродившиеся личинки питаясь прокладывают перпендикулярно к маточному ходу личиночные ходы длиной от 3 до 10 мм. По мере роста личинок ходы постепенно расширяются и заполняются буровой мукой. Число личиночных ходов равно числу отложенных яиц. К концу своего развития личинка устраивает камеру и окукливается. Спустя 10-12 дней из куколки выходит молодой жук. После приобретения нормальной окраски тела жуки прогрызают летное отверстие и выходят наружу. В течение года инжирный лубоед развивается в трех поколениях, которые наслаиваются друг на друга.
Для борьбы с инжировой листоблошкой и моле-листоверткой эффективно применение препаратов из группы неонекотиноидов («Актара», «Конфидор Макси» или «Моспилан»). Против инжирного лубоеда необходимо проведение агротехнических мероприятий: санитарная обрезка с удалением поврежденных веток, подбор здорового посадочного материала.




Ещё статья про "врагов" инжира , нашла здесь http://forum.vinograd.info/showthread.php?p=220781 . Огромное спасибо автору !!!


Основные вредители – инжирная огневка, инжирная листоблошка, мучнистый червец. Из болезней наиболее распространены бурая пятнистость и серая гниль.
Инжир - одна из самых распространенных на Южном берегу Крыма субтропических культур. Однако его успешному возделыванию препятствует целый ряд вредителей и грибных заболеваний. Из вредителей наиболее существенный вред причиняют инжировая огнёвка, инжировая листоблошка и инжировая тля. Из болезней следует отметить антракноз, фузариоз плодов и серую гниль.
Инжировая огнёвка развивается в трех поколениях. Гусеницы скелетируют листья, а в период созревания плодов питаются их мякотью, вызывая деформацию и загнивание.
Инжировая листоблошка в течение года дает одно поколение. Личинки, нимфы и взрослые насекомые питаются клеточным соком листьев, а при высокой численности заселяют молодые побеги и плоды. В результате массового поражения побеги отстают в росте, листья засыхают и опадают. Поврежденные плоды сморщиваются и также опадают. Листоблошка является переносчиком вирусного заболевания - мозаики листьев, а на ее сладких выделениях поселяется сажистый грибок, снижающий товарные качества плодов.
Инжировая тля располагается, в основном, с нижней стороны листьев колониями, главным образом, вдоль главной жилки листа, в дальнейшем переходит на побеги, листья и плоды. Встречается очагово.
Антракноз поражает листья и плоды. Темно-коричневые пятна (их середина вдавленная) появляются на плодах в середине июня. Плоды загнивают, становятся морщинистыми и опадают. Гриб зимует в опавших листьях и плодах.
Фузариоз плодов проявляется в период созревания, хотя заражение происходи во время опыления. Попав вовнутрь соцветия, гриб вызывает загнивание внутренних тканей соплодия.
Серая гниль поражает и побеги, и плоды. На плодах образуются бурые пятна, постепенно увеличивающиеся и захватывающие весь плод. На поверхности пораженных тканей появляется сероватый пушистый налет. Плод уменьшается в размерах, мумифицируется и остается в таком виде на ветвях на зиму.


Для предотвращения массового развития вышеперечисленных вредителей и болезней необходимо в зимний период (декабрь-февраль) провести фитосанитарную обрезку пораженных ветвей, собрать их и сжечь. Опавшую листву и мумифицированные плоды также необходимо уничтожить.
В дальнейшем основная система защитных мероприятий на инжире будет сводиться к проведению обработок в фенофазы "раздвижение чешуй" и "до начала созревания" против огнёвки, листоблошки и тли.
Для борьбы с этими вредителями первое опрыскивание рекомендуется проводить в фенофазу "раздвижение чешуй" (ориентировочно, это конец марта) против зимующих стадий вредителей. В этот период хорошие результаты дают эмульсии минеральных масел - Препараты № 30, 30 С и 30 В (концентрация препарата 2,5-3,0 %), обеспечивающие практически полное уничтожение перезимовавших вредителей и возбудителей заболеваний.
В фенофазу "появление листьев" (апрель) для борьбы с вредителями используют фосфорорганические препараты: например, Актеллик (0,2 %) или Золон (0,2 %). Для профилактики заболеваний к препаратам необходимо добавить медьсодержащий фунгицид (Чемпион, купроксат, Ридомил Голд, Ордан - в концентрациях, рекомендованных фирмами- производителями; обычно указаны на упаковке препарата).
Последующие обработки проводят в фенофазы развития культуры "полное облиствение" (май) и "появление летних соплодий" (июнь) теми же препаратами.
В годы с влажным летом в начале созревания ранних сортов (июль-август) необходимо провести еще одно опрыскивание против серой гнили с использованием специфичных фунгицидов, способных предотвратить развитие этого опасного заболевания. Рекомендуются: Топсин М (концентрация препарата 0,1 %), Хорус (0,02 %) или Тельдор (0,8 %).
Таким образом, при правильном и своевременном применении пестицидов четырьмя (в отдельные годы - пятью) обработками за сезон можно полностью защитить инжир от основных вредителей и болезней.

Род Бугенвиллия Bougainvillea получил своё название в XVIII веке в честь французского мореплавателя Луи-Антуана Бугенвилля, в кругосветной экспедиции которого это растение было найдено в Бразилии натуралистом Корнерсоном.
Из дюжины известных кустарниковых и лазящих видов бугенвиллий, как правило, наиболее часто культивируются только 2 вида лиан - голая Bougainvillea glabra и бугенвиллия замечательная Bougaivillea spectabilis, а также их многочисленные разновидности и совместные гибриды.
Это, исключительно красиво цветущее растение, называемое в Аргентине Санта-Рита, является одной из самых популярнейших цветущих лиан. В тропиках бугенвиллия может цвести чуть ли не круглый год, а при более холодной зиме в Буэнос-Айресе цветение продолжается с поздней весны до середины осени. Декоративность растению придают не его мелкие малозаметные белые трубчатые цветки, а окружающие их 3 ярких прицветных листочка - брактеи, которые у оригинальных природных форм бугенвиллии обычно окрашены в интенсивные фиолетовые тона. Цветовая гамма сотен селекционных и гибридных форм бугенвиллий значительно более разнообразна - от чисто белых и жёлтых - до нежно розовых, кирпичных, пурпурных и тёмнолиловых. Особенно хороши в декоративном отношении гибридные сорта голых или слабо шиповатых бугенвиллий с десятками окрашенных (махровых) прицветников , в массе которых практически полностью теряется настоящая зелёная листва. Эти, пышно разрастающиеся на несколько метров в высоту и более 2х десятков метров в длину, цветущие, преимущественно фиолетовым цветом, лианы встречаются повсюду в Южной Америке - в парках и у жилых домов в Буэнос-Айресе и Северной и Северо-Восточной Аргентине, в Манаусе, Белеме и Рио-де-Жанейро (Бразилия), в Кито и Гуаякиле (Эквадор), в Боливии, Перу и Чили.
А в Европе бугенвиллия хорошо прижилась на Средиземноморье и в защищённых зонах Иберийского полуострова на Атлантическом побережье, а также на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму.
Обильно цветущая на открытом воздухе бугенвиллия - это незабываемое яркое зрелище, это как цветущий взрыв. Обычно ею декорируют высокие ограды домов, перголы в патио, беседки и специальные прогулочные арочные проходы в парках и скверах.
В природе Аргентины зарегестрированы 5 видов бугенвиллий, произрастающих главным образом на Северо-Востоке страны: Bougainvillea campanulata, Bougainvillea infesta, Bougainvillea praecox, Bougainvillea spinosa, Bougainvillea stipitata.
Уход:
Бугенвиллия предпочитает жаркий климат, очень светлые солнечные места без полутени, регулярный, но необильный полив во время тёплого вегетационного периода, поддерживающий грунт в увлажнённом состоянии и сокращённый полив зимой. В природе бугенвиллии произрастают в довольно сухих районах на каменистых почвах, поэтому в культуре закрытого грунта им больше подходят более плотные питательные, нейтральные или слабощелочные, хорошо дренированные грунты, в которые можно добавить керамзит, небольшие черепки и кусочки древесного угля. В различных руководствах рекомендуют землесмесь примерно следующего состава - дерновая и лиственная земля в смеси с песком в равных частях с добавлением перегноя. В культуре открытого грунта бугенвиллии, как правило, не очень требовательны к грунтам и обычно хорошо растут на большинстве типов почв.

Растения, выращиваемые в открытом грунте, без проблем переносят кратковременные зимние снижения температуры до 0 градусов и даже редкие ночные заморозки на поверхности почвы. Максимально низкая температура для нее -10 С ( для бугенвиллии голой или оголенной ). Наименее устойчивы к прохладной зиме белые бугенвиллии, тогда как растения с лиловыми и красными прицветниками являются наиболее толерантными к неблагоприятным условиям.
При выращивании бугенвиллии в качестве комнатного растения для обильного цветения её желательно содержать весной и летом на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами, постепенно приучая к солнцу после зимовки в помещении с недостаточным освещением, а поздней осенью и зимой переводить в режим субтропической зимы - в очень светлом прохладном (10-15 градусов) помещении со скудным поливом. В литературе также рекомендуют при подходящих климатических условиях высаживать растения на летний период в открытый грунт. Однако, при этом следует иметь ввиду, что у бугенвиллии достаточно нежная корневая система, поэтому её не следует часто тревожить, а необходимую пересадку или перевалку растений необходимо производить с осторожностью. Пересадку взрослых растений различные источники рекомендуют делать раз в 2-3 года. Молодые укоренённые экземпляры первое время нуждаются в большем притенении, особенно при южной экспозиции.

В открытом грунте тропического климата бугенвиллии могут цвести в любое время года и почти круглогодично, в субтропиках цветут с весны до поздней осени. В горшечной культуре умеренного климата различные разновидности бугенвиллий часто цветут с весны до середины лета, иногда с небольшим перерывом, возобновляя повторное цветение к концу лета и ранней осенью. Подкормливают комнатные экземпляры в вегетационный период обычно раз в 10-15 дней.

Растение хорошо переносит обрезку. Лучше цветёт при осенней или ранней весенней обрезке, что стимулирует развитие обильно цветущих боковых побегов. Летом также можно делать небольшую косметическую обрезку основных ветвей. Иногда растение или несколько переплетённых между собой побегов, растущих в одном горшке, прищипыванием формируют в виде небольшого деревца.

Размножают бугенвиллию верхушечными полуодревесневшими черенками в конце зимы или ранней весной (рекомендуется подогревать грунт), с притенением от прямых солнечных лучей, либо более успешно - окоренившимися воздушными отводками. Черенки должны быть полуодревесневшим, т.е. легко гнуться. Зеленые и одревесневшие не дадут корней. Возьмите такой черенок и сразу посадите в прозрачную ёмкость , чтобы видно было процесс роста корней (на дно песок или перлит). Главное - не залить грунт и его можно притрусить фундазолом. Черенок герметично упаковывается - через месяц
будут корешки. Черенок желательно обработать корневином (светлый порошок с углем). Также можно полуодревесневший черенок срезать и поставить просто в воду (на всякий случай кусочек угля туда добавить).Через пару недель должен образоваться каллюс.
Я с ней познакомилась и влюбилась в неё на о. Гран- Канария .