-Цитатник

Пышные цветочки. МК безотрывного вязания - (0)

Пышные цветочки. МК безотрывного вязания Instructions: Techniques used in this pa...

Схемы узоров крючком для расширения полотна - (2)

(юбки, платья) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2...

текстурный узор крючком - (0)

В копилку: >>> Via

Цветы крючком от Фиониты. Четыре варианта вязания. - (4)

Flower pattern №1. Flower pattern №2. Flower pattern №3. ...

КВАДРАТЫ КРЮЧКОМ. Узоры, схемы - (1)

КВАДРАТЫ КРЮЧКОМ. Узоры, схемы. Связать квадратами можно что угодно – платье. блузку, топ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии мои работы
мои работы
03:00 01.01.1970
Фотографий: 0
Посмотреть все фотографии серии мои работы
мои работы
03:00 01.01.1970
Фотографий: 0

 -Я - фотограф

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в shinshillla

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 52) ПИАР-АГЕНСТВО _Студенты_ Школа_Макияжа Куплю_Продам ПИАР Вязаный_вальс _вышивка_крестом_ МИЛЫЕ_ВЕЩИЦЫ --КреАтИфФ-- Домашняя_Мастерская Темы_и_схемы Удачная_покупка Сумки_и_сумочки Мягкие_игрушки Здесь_всё_для_вас Мой_любимый_КРОЛИК --фотошоп-- Мир_рукоделия Live_Memory Hand_made_TOYS Мир_моих_увлечений Вышивка_крестиком Фотошоп_и_творчество мир_бисера московская_барахолка Красиво_и_интересно Фотошоп_Мастер вязалочки мир_красивых_поделок_и_изделий Я-Женщина Рукоделочки ЛИРУ_ПЯТИГОРСК Бисероплет ПИАР_дневников ПРОРЕКЛАМИРУЙДНЕВНИК Симпы_и_ПЧёлки Купипродай Купи_Продай Фотошоп Вязание _Your_Style_ Decor_Rospis СДЕЛАНО_С_ЛЮБОВЬЮ Krasnoyarsk Домашняя_Шкатулка Комнатные_цветы shopping TOYS Симпы-флуд-рекламы-пиар Вяжем_вместе ЯРМАРКА_РУКОДЕЛИЯ Только_для_женщин
Читатель сообществ (Всего в списке: 6) Оригинальный_Стиль Вязаная_игрушка Ссылочки_малятам Творим_вместе Лиру_Ставрополь OSINKA_KNITTING

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.08.2009
Записей: 1579
Комментариев: 719
Написано: 2620




 

Меланжи

Воскресенье, 16 Августа 2009 г. 16:09 + в цитатник
Рубрики:  журналы

Метки:  

сумки

Воскресенье, 16 Августа 2009 г. 14:33 + в цитатник





http://www.4shared.com/file/9380436..._BOLSAS_N1.html
http://www.4shared.com/file/9380545..._BOLSAS_N3.html
http://www.4shared.com/file/9380640..._BOLSAS_N5.html
http://www.4shared.com/file/9380610..._BOLSAS_N4.html
http://www.4shared.com/file/9380675..._BOLSAS_N6.html
Рубрики:  сумки

Метки:  


Процитировано 4 раз

Заголовок

Воскресенье, 16 Августа 2009 г. 12:58 + в цитатник





Рубрики:  сумки

Метки:  


Процитировано 780 раз
Понравилось: 10 пользователям

болеро

Воскресенье, 16 Августа 2009 г. 11:57 + в цитатник


Рубрики:  кофты, майки, топы

Метки:  


Процитировано 15 раз

Бегемоты

Воскресенье, 16 Августа 2009 г. 11:44 + в цитатник





Рубрики:  мягкие игрушки

Метки:  


Процитировано 56 раз
Понравилось: 2 пользователям

сумка футбольный мяч

Воскресенье, 16 Августа 2009 г. 11:33 + в цитатник

Рубрики:  сумки

Метки:  


Процитировано 5 раз

Блузочка

Суббота, 15 Августа 2009 г. 23:46 + в цитатник
Рубрики:  кофты, майки, топы

Метки:  


Процитировано 5 раз

Биоэнергитическая защита

Суббота, 15 Августа 2009 г. 19:20 + в цитатник
Цель - показать, как можно использовать свое собственное био-поле для защиты. Это принципиально важно не только для вас самих, но и для окружающих. Не секрет, что существуют некие невидимые энергетические потоки, из которых мы черпаем информацию и энергетически-подпитываемся. Эти потоки служат своеобразной батарейкой человеческого организма. Для чего нам нужно ставить энергетический барьер? Приведу несколько доводов:

1. Сложилось так, что не все люди питаются от всемирных потоков энергий, а есть такие, которые черпают свою силу непосредственно из био-поля другого человека. В народе такие люди называются энергетическими вампирами, или саперми. В книге исследовательницы Шафики Карагуллы действие энергетических вампиров описано так: у вампира в районе солнечного сплетения образуется некие энергетические щупальца, которые вцепляются в здоровое био-поле человека и, буквально, высасывают энергию, после чего жертва чувствует себя изнеможденной, нервной, даже злой. А это иногда приводит к серьезным заболеваниям. Представляете, что будет если вампир - ваш родственник?

2. Каждый человек в своем материальном воплощении предназначен для чего-то. Истинные, высокодуховные люди имеют неоспоримое преимущество перед низкодуховными. Это проявляется тем, что высокодуховные люди имеют возможность гасить отрицательную энергию низкодуховных, что является неоспоримым плюсом для последних. Чтобы гасить отрицательную энергию других без потери своей, нужно ставить защиту.

3. Энергетический барьер помогает и в случаях гипноза, или психического воздействия на человека. Гипнотизированию или зомбированию очень легко подвергаются люди атеистического настроя. Причем сам факт зомбирования отвергается этими людьми, вследствие чего у них возникает много проблем, как в духовном, так и в материальном смысле.

4. И, наконец, порча, сглаз, приворот и т. д. Вот уж чего не нужно объяснять. Наверняка, каждый знает случаи применения этого рода деятельности! Уверяю, при правильно поставленном барьере, вы не испытаете подобного воздействия.

Разговор о биологическом барьере очень серьезен. Он требует особого подхода и настроя к жизни. Известно, что барьер требует огромной затраты энергии и сил. Основная задача - научиться держать его постоянно и при минимальной затрате сил, с максимальной эффективностью.

Основной тип настроя на поддержание энергетического барьера.

1. Думать только о положительном, изгоняя отрицательные эмоции и мысли.Короче говоря, радоваться всему и чаще улыбаться. К слову скажу, что даже при малейшем проявлении злости, аура человека сохраняет негативное состояние в течение двух суток. А при сильнейшей ярости можно нанести вред здоровью, что происходит с людьми, при инфарктах и других заболеваниях.

2. Почувствовать себя в гармонии с природой и окружающим миром.

3. Стараться подходить ко всему с точки зрения : \"Это лишь материальный мир, он не главный! Главное душа и духовное развитие\".

4. Старайтесь изживать обиду, зависть. Эти недостатки выедают нас изнутри. Говорите про себя: \" Я рад, что этот человек достиг своей цели!\", или \"Я не держу зла на него, так как все ошибаются\". Недаром существует русская народная пословица: \"На обиженных воду возят\".

5. Не отвергайте ничего. Все в мире имеет свое место в той или иной степени значимости.

6. Несите людям только добро (+++положительную энергетику+++).

7. Будьте только оптимистом, даже в критических ситуациях. Оптимистический настрой означает, что человек не сможет быть носителем отрицательной психической энергетики. Один знакомый однажды сказал мне: \"Оптимист- это плохо проинформированный пессимист\". Я в корне не согласен с этим утверждением, так как оптимизм был применен мной много раз, что всегда давало превосходный результат. Для тех, кому сложно сразу перестроиться, я предлагаю погружться постепенно, периодически заниматься самовнушением и самоанализом. В худшем случае, попытайтесь сохранить нейтральное состояние, а именно не злое и не доброе, нечто среднее - идеально, если мудрое.

Итак, я изложил собственные субъективные рекомендации по самонастрою. По крайней мере, мой путь был выстроен и выстраивается именно таким образом. А вообще-то у каждого свои методы. Постарайтесь их определить, постарайтесь преодолеть себя. Когда вы сделаете это, вы облегченно вздохнете, так как освободитесь от закомплексованности и невежества. Хотя я очень сомневаюсь, что этот материал будет читать человек, который не понимает смысл слов добро, сострадание, милосердие. А эти понятия являются основными в этой деятельности. Огромную роль в создании и удержании энергетического барьера, играет воображение и самовнушение. Надеюсь, вы понимаете, что здесь нечего доказывать, да я и не собираюсь. Если человек верит - все будет. Если нет - то, как говорят,не судьба... У неверующего свой путь, свое предназначение. В конце концов, все знают, что мысль имеет материальное состояние, главное научиться ее правильно воплощать.

Способы психической защиты.

1. Для непосвященного человека наиболее понятной и рациональной является эмоциональная защита. Если вы почувствовали, что вы подверглись психическому нападению, то самое действенное продиводействие будет выглядеть примерно таким образом:

2. Слушайте веселую энергичную музыку, веселитесь, танцуйте, смейтесь. Принимайте контрастный душ. Употребляйте в пищу красный или черный перец, желательно вместе с кофе. Ходите в кино с друзьями, на дискотеки. Короче говоря ведите контрастный, яркий образ жизни. Этими действиями вы существенно меняете координацию отрицательного воздействия на вас! Вы ее словно \"гасите\", вследствие чего она ослабевает и вскоре исчезает совсем. Представьте, каково это навести на вас порчу, когда вы сидите в кино с друзьями и хохочете вовсю! Скажу вам, этот барьер вряд ли преодолеет, даже опытный злостный колдун.

3. Если вы чувствуете, что нападение совершено в области тела, то помогает давление скрещенных рук на солнечное сплетение с сопровождением сокращений мышц брюшной полости.

4. Если вы чувствуете, что область атаки пришлась на голову, то старайтесь загрузить желудок и заняться интеллектуальной работой, например чтением книги. Причем, еду надо употреблять с минимальным периодом в 2 часа.

5. Очень действенной психологической защитой является, так называемая, эгрегорная защита. Проще говоря, если вы считаете, что у вас есть покровитель, в виде ангела- хранителя, природной стихии, Бога, в конце концов, то вы как бы скидываете свои проблемы на вашего покровителя, так, что это вас не должно больше касаться. Эгрегор сам разберется с этой проблемой, вам же остается только ждать и самое главное - верить и ощущать что покровитель действительно вам поможет.

Способы защиты с помощью био-поля

Приёмы защиты. Понятие и принцип действия Щита (из книги Шам Эя Цикона \"Тропа Воина\")

Простейшими методами энергетической защиты являются различные виды щитов. Понятие щита: щит - энергетическая структура, формируемая за счёт уплотнения участка биополя с целью не проникновения разрушительных энергетических импульсов. Надеюсь, что с этим ясно. На самом деле, это определение включает в себя и понятие и принцип действия щита. Он создаётся в пределах биополя при помощи соответствующей мыслеформы. Щит может быть отражающим или рассеивающим. Рассеивающие щиты наиболее часто используются из-за своей простоты. При их создании нет необходимости прослеживать направление атаки после её отражения. С другой стороны, отражающие щиты наиболее эффективны, т.к. могут отправить заряд обратно в противника, поразив его той же энергией, что он потратил на вас, а потом ещё и от себя добавить. Ниже я приведу несколько примеров отражающих и рассеивающих щитов, а поглощающие рассмотрю позже, т.к. они относятся к мастерским техникам.

Замыкание контура своего био -поля.

а) Самым простым приемом является перекрещивание рук или ног в разговоре с человеком, от которого можно ожидать неприятностей. При этом вы замыкаете контур своего биополя, стараясь не допустить его утечки или пробоев. Более сильной является защита с помощью кольца:

б) Большой и указательный пальцы одной руки соединяются с большим и указательным пальцами другой руки, образуя кольцо, три остальных пальца накладываются друг на друга. Этим приемом часто пользуются представители Китая, Японии.

в) Эффективным приемом, которым обычно пользуются йоги, является \"вложение кольца\". Сначала большой и указательный пальцы одной руки образуют кольцо и оно вкладывается в ладонь другой руки, затем большой и указательный пальцы второй руки образуют кольцо и вкладываются в ладонь первой руки. Этот цикл повторяется три раза. Обычно после третьего раза выполняющий прием ощущает вокруг себя повышенную плотность, кажется, что чем-то сдавливается голова. Вложение кольца действительно не только замыкает контур биополя человека, но и в несколько раз уплотняет его.

Стена

Визуализация: между вами и противником создаётся кирпичная стена толщиной от 1 до : (сколько выдержите) рядов. С момента её создания все атаки противника будут расходовать свои силы на эту стену, не достигая вас. Имейте в виду - щит работает до тех пор, пока вы держите визуализацию.

Достоинства: Стена - самый распространённый энергетический щит. Построен на достаточно простом мыслеобразе и расходует мало сил.

Недостатки: Элементарно вскрывается. Не спасёт от противника, более сильного чем вы. Примечание: Для этого и других приёмов необходимо в совершенстве овладеть техникой визуализации.

Колпак

Визуализация: Вас окутывает серебристо-белая паутина, образуя над вами купол в форме половины яйца. Нити становятся всё гуще и гуще, пока не превращаются в сплошную стену.

Достоинства: Довольно простой щит. Его преимущества по сравнению со стеной состоят в том, что его нельзя вскрыть незаметно и он окружает вас со всех сторон. Главное преимущество - с ним легко можно передвигаться.

Недостатки: Те же, что и у \"стены\".

Серая стена

Визуализация: Перед глазами - серая стена. Глухая, шершавая и холодная. Ощущение полной защищённости и отгороженности от внешнего мира. Видна только серая поверхность цемента и ничего больше.

Достоинства: Этот метод пригоден для применения в толпе, когда кто-то так и норовит влезть под \"Купол\" или пересечь \"Стену\": Он исполняется с закрытыми глазами и не требует пространственных визуализаций.

Hедостатки: Глаза закрыты, поэтому Вы не можете следить за происходящим вокруг.

Хрустальный купол

Визуализация: Из середины тела, где-то внутри за солнечным сплетением формируется синий шарик, который с резким выдохом раздувается, \"выдавливая\" наружу весь негатив и образуя вокруг тела защитную оболочку, состоящую из прозрачного \"хрустального материала\". Движения: Со взрывным расширением шарика руки резко в стороны.

Достоинства: Выполняет не только защитную, но и очистительную функцию. Быстро устанавливается.

Hедостатки: Hедолго держится.

Яйцо

Для выполнения этого приема необходимо развивать способность ощущать какие-либо предметы на значительном расстоянии. Сначала необходимо освоить \"касание взглядом\", т.е. мысленно трогать предметы и улавливать ощущение от них (можно потрогать предмет рукой, я потом попробовать воспроизвести это ощущение в уме, не касаясь предмета). Освоив \"касание взглядом\" и не глядя на предмет, \"потрогайте\" его опять. Глаза при этом закрывать, не следует. После освоения этого упра жнения строим \"яйцо\". Нужно почувствовать, а не представить, что на уровне межреберья спереди, сзади и с боков на расстоянии вытянутой руки находятся четыре теплые золотистые горошины, т.е. получается крест, лежащий в горизонтальной плоскости с осью, проходящей по средней линии тела. При вращении креста образуется обруч, который нетрудно превратить в яйцо, окружающее ваше тело и не дающее никаким отрицательным воздействиям проникнуть вовнутрь. Стенки яйца очень плотные, биополевые слои наматываются друг на друга около минуты. Оболочки могут быть одноцветными, двухцветными (воображаемыми). Желательно применять цвета золотистые, голубые, оранжевые. Очень важно четко пространственно ощущать все свои действия. Необходимо предупредить, что тренировки по \"прощупыванию\" предметов не должны быть более 1-2 минут до 5-7 в день.

Защита крестом

Окружить себя со всех сторон крестами, расположив их вплотную к телу. Медленно, с усилием, начиная с головы, отодвигать от себя кресты на расстояние до 1 метра. Сравнить свое состояние до и после отодвигания крестов, почувствовать, как они укрепляются и образуют единое целое.

Комбинированная защита

Сначала выполнить защиту \"крестом\", отодвинув кресты на расстояние 1-1,2 метра. После этого сделать защиту с помощью \"оболочки\" или \"вращения биополя\".

Информационно-биополевая защита

Неоднократно (по советам автора) проверена самыми различными людьми и практически всегда успешна. Сначала строится защитная оболочка, но не в форме яйца, а в форме шара. Затем шар плотно заполняется биоэнергией серебристо-фиолетового цвета. По наружной поверхности шара проходят в виде параллелей и меридианов ленты, на которых написано \"Я вам не нужна (не нужен)\".

Зеркальная стена

Представить себя со всех сторон и сверху окруженным стеной из одного, двух или трех рядов кирпичей. С наружной стороны стена покрыта сплошным слоем зеркал, обращенных во внешний мир. И с какой бы стороны нападающий на вас ни пытался бы напасть, он всегда получит отраженный и усиленный зеркалом ответный удар. Этот прием пользуется популярностью во всем мире и не раз доказывал свою эффективность. Применяя \"зеркальную стену\" никогда не показывайте человеку, пытающемуся влиять на вас отрицательно, что вы защищаетесь. Ваше спокойствие и дружелюбие заставят его наносить все более сильные удары, которые все с большей силой будут к нему возвращаться. Этот прием был использован мной неоднократно. Он наиболее прост в исполнении и не требует особых физических и энергетических затрат, потому что вы не чувствуете барьер как часть себя, или своего био- поля. Он как бы существует отдельно, и в этом его преимущество. Однако основной недостаток в том, что очень сложно представить этот барьер, когда ты движешься. В случае движения лучше применять нижеописанные примеры.

Недостатки: Трудности в визуализации отражения.

Щит Персея

Щит из серии \"Мобильных\". То есть позволяет отразить узконаправленную атаку, поразив ею же противника, не закрывая при этом всего тела.

Визуализация: Hа левой (правой) руке появляется круглый зеркальный щит, которым отражаются энергоатаки посредством помещения его на пути выброса.

Достоинства: Мобильность, быстрота установки, малые затраты на установку.

Hедостатки: Hизкая прочность. Требуется правильный расчёт угла атаки для эффективного отражения. Трудности в визуализации отражения.

Телепатическая защита, или защита с помощью эфирного дубля

Этот метод наиболее энергоемкий. Он основан на посылании кратких мозговых импульсов человеку, с сообщениями \" Я вам не нужен\" или \" Я защищен, вам меня не достать\". Для этого вы должны мысленно скопить всю энергию тела в области солнечного сплетения, зтем передать ее в мозг, и с помощью центра мозга, или эпифиза ( третьего глаза) спроецировать импульс на нападающего человека. Единственная опасность заключается в том, что вы можете не удержать возвратный напор оппонента. Для полной защиты комбинируйте 2 способа.

Прозрачность

Данный вид защиты подразумевает пропуск негативных энерго-вибраций через себя. Метод наиболее сложен, так как требует тщательной подготовки. Для того, чтобы эффективно его применять вам необходимо контролировать свое сознание, и энергетическое состояние. В общих чертах это можно охарактеризовать как мысленную установку : \"Вся негативная энергетика проходит сквозь меня и не задерживается.\" Состояние должно быть устойчивым и непоколебимым. Вы должны быть уверены в данном методе и не допускать сомнений.

Отчужденность

Это так называемый эффект \"отчужденности\". Высшим проявлением его являет-ся стадия, когда человека настолько все перестают замечать, что он как бы оказывается невидимым для окружающих. Здесь есть два варианта,- вариант \"обыденности\",- т.е. стать в окружающей обстановке путем трансформации собственного биополя вовне таким же привычным, как, скажем, стол, на который особенно вни- мания не обращают, потому что к нему уже привыкли, а есть еще вариант собственно \"отчужденности\". Первоначальное проявление - в принципе это можно увидеть в любой компании, куда попадает такой человек,- он как бы выглядит \"белой вороной\" среди всех этих людей. Он - чужой в их компании, скажем так,- даже кажется инородным объектом. А в дальнейшем, если развивать этот эффект дальше,- человек просто перестает быть замечаемым людьми и может наблюдать за \"тусовкой\", преспокойно стоя в углу, не получая с ее стороны на себя никакого воздействия. Как если бы он смотрел на мир из шлема водолаза. Так что при известных обстоятельствах никакие \"шумные сборища\" не могут повлиять на подготовленного человека.

Двойник

А можно еще сделать для энерговампира так называемую мишень - ловушку с использованием энергии эгрегора, если человек пользуется его поддержкой. Внешне формируется как бы энергетический двойник - оболочка человека, покрывающая его основное энергетическое тело (образно), как бы таким \"блестящим\" слоем лака. При этом, основная энергооболочка человека, находясь под покровом такой мишени - ловушки как бы тускнеет. Основной энергоудар при этом приходится на эту са- мую мишень, построенную, как говорится,- \"с заданными свойствами реагирования\". При попадании в такую мишень вампир как бы проваливается в энергетический \"мешок\", состоящий из высокочастотных энергий эгрегора, в то время, как каналы рецепции энерговампира настроены в этот момент на прием низкочастотной энергии.

Эффект аналогичный тому, как если бы через провод или тонкий прибор пропустить сильный ток. Следствием попадания в такую ловушку будет так называ- емый энергетический ожог, в результате которого будут нанесены серьезные пов- реждения тонкому телу вампира, а также внесен серьезный дисбаланс в его общую энергетическую структуру. Это все равно, как опалить растение,- оно постепенно восстановится, свежая зелень прорастет через изуродованное огнем \"тело\", но на это уйдет время и оно будет сильно \"страдать\". Так же и с вампиром. После та- кого \"опаляющего\" шока быстро оправиться сложно. Да и потом, когда вампир будет приближаться к новой жертве, у него подсознательно будет возникать страх перед ней, по причине которого сам акт вампиризма может просто не состояться, разве что в случае очень сильной воли вампира, способной превозмочь сопротив- ление собственного организма, боящегося повторения \"энергошока\". Hо, как пра- вило, энерговампиры вампиры такой сильной волей не отличаются ив дальнейшем все их усилия направлены более не на \"отсос\" энергии у жертвы, а на ее сглаживание, т.е. как бы на месть за испытанное им самим срадание, являющаяся следствием появления лютой ненависти к людям вообще, в процессе переживаемых вампиром страдания \"заживления\" собственной энергетики. Hо это уже либо для профес- сионалов, либо для людей, у которых такая мишень-ловушка поддерживается посто- янно, за счет слитности их сущности с сущностью эгрегора.

Удар хлыстом

Вариант - \"удар хлыстом\",- мельком, очень быстрый, жгучий взгляд вампиру в глаза, сопряженный с выбросом сжатого сгустка энергии через глаза. После такого варианта защиты у энерговампира возникает ощущение \"песка в глазах\" и он просто вынужден прекратить контакт по \"отсосу\" энергии, чтобы привести себя в нормальное состояние. Возможно даже временное частичное расстройство зрения. Своего рода,- как если бы рядом вспыхнула яркая - яркая лампочка или он бы посмотрел, не защитившись, на вспышку ядерного взрыва. При сильном \"ударе хлыстом\" можно даже добиться серьезных повреждений энергетики глаз противника, которые могут привести к заболеваниям органов зрения.

Теперь, как избежать потери энергии за счет так называемого агрессивного отбора ее насильственным физическим способом. Предположим, что к Вам подходит человек с явным желанием, простите за выражение, дать вам в \"репу\". Причем просто так,- по пьяной дури. Вы, естественно, защищаетесь. В этот момент вся ваша низкочастотная энергия выплескивается наружу или становится полностью задействованной организмом за счет повышения адреналина в крови. Вы, как бы звереете. А дальше,- все зависит от обстоятельств и финала драки. Если завалите Вы его,- то уйдете как бы переполненным низкочастотными энергиями Вы,- еще долгое время после драки Вы будете вспоминать ее и у Вас будут невольно сжиматься пальцы с целью самому \"наехать\" на кого - то. Вы забрали низкочастотную энергию у противника и теперь она Вас переполняет, до тех пор, пока Вы ее не растратите и баланс низко- и высокочастотных энергий Вашего организма не восстановится. А до этого момента Вы будете находиться под воздействием этого бурлящего потока \"грубой\" энергии. Если же произойдет так, что побежденным окажетесь Вы, то вся ваша низко - частотная энергия перейдет к противнику. На Вас как бы навалится жуткая слабость и апатия, неспособность даже поднять руку для защиты, полное безразличие ко всему происходящему, лишь бы оно все быстрее кончилось. Это - один из вари- антов \"насильственного физического\" энерговампиризма. Как правило, нападающий энерговампир очень хорошо чувствует начало выброса энергии жертвы и ловит ее, что называется, всей площадью локатора. Да по другому и не получится,- направлена - то она на него, усиливая его мощь в нападении. Так что жертве - крышка,- мало того, что изобьют, так еще и \"выпьют\" без остатка. В таком случае лучший вариант, как говорится, либо избежать драки, что иногда удается, если у Вас полностью доброе и открытое выражение лица и глаз, что очень важно, когда Вы смотрите на противника (на таких людей как правило не нападают, даже если очень хотят на кого-то наехать, и дело обычно заканчи- вается обычным разговором, после чего все расходятся довольные друг другом).

Эта доброжелательная искренность как бы обезоруживает на момент противника, а потом и полностью отбивает у него охоту на Вас наезжать. Либо же, если на Вас наехали уже и надо \"мочиться\",- делать это, не теряя голову, как если бы Вы сидели в кабине боевого робота и только бы указывали ему, как наносить удары и ставить блоки защиты. Hикаких энергетических выбросов попусту. Только для, что называется, решающего \"навара\", в который вкладывается вся энергия. Главное - не заводиться,- в этом случае Вы сохраните энергетический Ваш запас, в то вре- мя, как противник будет свой бесцельно тратить и расплескивать на Вас, все больше и больше ослабляясь. Сложнее всего выдержать первый натиск, когда он еще полон сил. А дальше,- уже легче

Камень
Сжать камень в районе солнечного сплетения и ассоциировать себя с землей.

Итак, я привел наиболее известные способы биологической защиты. Помните, что для каждого человека существует свой вариант защиты. Не все вышеперечисленные приемы характерны для каждого. Постарайтесь определить, какой же способ является для вас более подходящим и легкодоступным. Старайтесь использовать барьер повсеместно, это оградит вас от бед и отрицательной энергетики. Для того, чтобы сохранять его всегда, достаточно просто знать о нем, ощущать его. Просто говорите про себя: \" Я в защитном барьере! Попробуйте ка до меня добраться.\". Это утверждение должно отсечь все попытки психического воздействия на вас, так как вы будете на 100% уверены в своей защите.

Желаю удачи по применению защиты. И заодно желаю Вам никогда не быть энергетически- атакованными.
biomagic.narod.ru
Рубрики:  полезное

Метки:  


Процитировано 16 раз

Разрыв

Суббота, 15 Августа 2009 г. 19:18 + в цитатник
Битвы словесной стихла гроза.
Полные гнева, супруг и супруга
Молча стояли друг против друга,
Сузив от ненависти глаза.

Все корабли за собою сожгли,
Вспомнили все, что было плохого.
Каждый поступок и каждое слово -
Все, не щадя, на свет извлекли.

Годы их дружбы, сердец их биенье -
Все перечеркнуто без сожаленья.
Часто на свете так получается:
В ссоре хорошее забывается.

Тихо. Обоим уже не до споров.
Каждый умолк, губу закусив.
Нынче не просто домашняя ссора,
Нынче конец отношений. Разрыв.

Все, что решить надлежало,- решили.
Все, что раздела ждало,- разделили.
Только в одном не смогли согласиться,
Это одно не могло разделиться.

Там, за стеною, в ребячьем углу
Сын их трудился, сопя, на полу.
Кубик на кубик. Готово! Конец!
Пестрый, как сказка, вырос дворец.

- Милый! - подавленными голосами
Молвили оба.- Мы вот что хотим...-
Сын повернулся к папе и маме
И улыбнулся приветливо им.

- Мы расстаемся... совсем... окончательно...
Так нужно, так лучше... И надо решить,
Ты не пугайся. Слушай внимательно:
С мамой иль с папой будешь ты жить?

Смотрит мальчишка на них встревоженно.
Оба взволнованны... Шутят иль нет?
Палец в рот положил настороженно.
- И с мамой и с папой,- сказал он в ответ.

- Нет, ты не понял! - И сложный вопрос
Каждый ему втолковать спешит.
Но сын уже морщит облупленный нос
И подозрительно губы кривит...

Упрямо сердце мальчишечье билось,
Взрослых не в силах понять до конца.
Не выбирало и не делилось,
Никак не делилось на мать и отца!

Мальчишка! Как ни внушали ему,
Он мокрые щеки лишь тер кулаками,
Понять не умея никак: почему
Так лучше ему, папе и маме?

В любви излишен, друзья, совет.
Трудно в чужих делах разбираться.
Пусть каждый решает, любить или нет?
И где сходиться и где расставаться?

И все же порой в сумятице дел,
В ссоре иль в острой сердечной драме
Прошу только вспомнить, увидеть глазами
Мальчишку, что драмы понять не сумел
И только щеки тер кулаками.
Эдуард Асадов.
Рубрики:  полезное

Метки:  

сумка

Суббота, 15 Августа 2009 г. 19:16 + в цитатник


Рубрики:  сумки

Метки:  

Полувер-пончо

Суббота, 15 Августа 2009 г. 19:14 + в цитатник

Рубрики:  шали, шарфы, пончо

Метки:  


Процитировано 1 раз

Полувер

Суббота, 15 Августа 2009 г. 19:12 + в цитатник

Рубрики:  кофты, майки, топы

Метки:  

Глоксиния

Суббота, 15 Августа 2009 г. 18:03 + в цитатник


Уход за растением:

Глоксинии (Синнингии) предпочитают рассеянный свет, без прямых солнечных лучей. Оптимальное место для размещения — окна с западной или восточной ориентацией. На окнах с южной ориентацией размещают растения вдали от окна или создают рассеянный свет полупрозрачной тканью или бумагой (марля, тюль, калька). Допустимо содержание растений в период с февраля по конец апреля на солнечном месте.

Растения теплолюбивы, плохо переносят сквозняки и перепады температуры. Глоксинии (Синнингии) положительно реагируют на равномерность температуры в пределах 20—22°C днем и 18°C ночью. В период покоя горшки с растениями должны находиться при температуре 10-14°C.

Во время вегетации растения поливают обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Температура поливной воды сказывается на росте и развитии растений — зимой она должна быть теплой (20—22C); не следует холодной водой опрыскивать растения. В период покоя горшки с клубеньками если и поливают, то крайне редко.

В период вегетации глоксиния (синнингия) нуждается в повышенной влажности воздуха, но не переносит попадания воды на листья и цветки. Поэтому воздух увлажняют частым опрыскиванием вокруг растения из мелкого распылителя или помещают горшок с растением на поддон с мокрой галькой или керамзитом. При этом дно горшка не должно касаться воды.

Взрослые экземпляры синнингий (глоксиний) (с 3-4 летнего возраста) при должном уходе могут цвести продолжительно — с мая по сентябрь, и обильно, образуя за время цветения до сотни цветков, иногда по 10-15 одновременно распускающихся бутонов. Чтобы продлить период цветения, отцветшие цветоножки сразу же вырезают.

Синнингия имеет выраженный период покоя. После отцветания полив водой постепенно ограничивают. После полного увядания листьев клубни оставляют в горшках, в земле, и в течение всей осени и до января сохраняют в прохладном месте при температуре не ниже 10°C, но и не более 14°C. Время от времени следует осматривать клубни; в случае их значительного сморщивания следует поливать водой (не чаще одного раза в месяц). В домашних условиях один из признаков срока начала посадки клубней— прорастание почки на клубнях, появление ее верхушки. В январе—феврале их выкапывают, очищают и вновь высаживают, в свежую землю в горшки или в ящики. Клубни высаживают по нескольку штук в 11—13-сантиметровые горшки, углубляя их так, чтобы прикрыть почки на 1 см землей. Состав земли: листовая — 1 ч., торфяная — 1 ч., песок — 0,5 ч. После обильного полива горшки устанавливают в светлое место, где их содержат при температуре не менее 20°C. Если имеется возможность, растения досвечивают со дня посадки до конца февраля—марта, с 22 до 6—7 ч. В зависимости от размера клубней прорастают от 1 до 4 побегов. В комнатах целесообразнее оставлять наиболее развитый один, иногда два побега.

Подкормки начинают примерно с апреля и до начала августа, еженедельно. Используют специальные удобрения для цветущих комнатных растений (содержащие достаточно большее количество калия и фосфора, нежели азота). Можно применять полив и органическими удобрениями (например, разведенным водой настоем коровяка, однако избыток азота может привести к образованию мощных интенсивно-зеленых листьев и мелких некрасивых цветков).

Глоксинию и Синнингию размножают семенами и листовыми черенками. Клубнями размножают синнингию.

Семенное размножение. Сроки посева — декабрь—март. Семена очень мелкие (в 1 г. насчитывается примерно 20 тыс. шт.). Полноценные всходы дают не все семена. Состав земли для посева: листовая — 1 ч., торфяная — 1 ч., песок — 1ч. После смачивания субстрата емкости сверху укрывают стеклом для создания влажности, так как семена сверху не заделывают землей Оптимальная температура для прорастания семян 24—26°C; при равномерной температуре всходы появляются на 12—14-й день; при температуре 10—12°C прорастание затягивается более 1 месяца и бывает недружное. Основной уход за сеянцами — равномерное опрыскивание теплой водой, содержат их в хорошо освещенном месте. По развитие семядольных листьев, примерно через 18—25 дней после их появления, приступают к первой пикировке. Состав земли следующий: листовая — 2 ч., торфяная — 1 ч., песок — 1ч. Пикируют на расстоянии 2x2 см, после этого емкости с растениями устанавливают возможно ближе к свету. Примерно через 3—4 недели, по появлении 3-го листа, приступают ко второй пикировке, на расстоянии 3x4 см; субстрат используется такой же, как для первой пикировки. Во время пересадки следует по возможности избегать повреждения листьев (крупные и хрупкие); поврежденные листья необходимо удалять.
В этом возрасте растения особенно положительно реагируют на температуру — она должна быть не менее 20°C; поливка равномерная, не допускается подсушивания. Вместо третьей пикировки через месяц молодые растения высаживают в 8—9-сантиметровые горшки. Состав земли: листовая — 1 ч., перегнойная — 1 ч., дерновая — 1 ч., торфяная — 1 ч., песок — 1 ч. После посадки горшки с растениями устанавливают в светлом месте. Уход за растениями состоит в обильной поливке, создании высокой влажности воздуха, притенении от ярких лучей солнца. В ряде случаев из ящиков молодые растения высаживают непосредственно в 11 — 12-сантиметровые горшки. Цветение наступает через б месяцев со дня посева.

При необходимости иметь цветущие растения в мае посев можно производить в ноябре, и в этом случае предусматривают досвечивание всходов и молодых растений. Досвечивание осуществляют в ноябре—феврале, в течение 8 чв день лампами дневного света в расчете 100 Вт на 1 м2.
Следующий срок посева — начало октября, досвечивание начинают с середины декабря и продолжают до конца февраля, ежедневно, с 22 до 6 ч. Это ускоряет начало цветения на 3 недели.
При посеве в середине декабря к досвечиванию приступают со дня посева и прекращают его в середине февраля. Прорастание начинается позже на 10 дней, но растения вегетируют интенсивно, однако они менее развитые, чем при первых двух сроках посева.

При размножении листьями молодые растения могут зацвести в этом же году
Для этой цели с маточных растений в период их цветения срезают здоровые листья. Листья режут с небольшим кусочком черешка, примерно 1 см. Черенки легко укореняются в субстрате из чистого песка — 4 ч., в смеси с торфом – 0,5 ч. Основной уход за черенками состоит в поддерживании высокой влажности воздуха и температуры 22—24°С. Черенки укореняются через 18—20 дней, у основания пластинки появляются небольшие клубеньки. Укоренившиеся черенки высаживают в 5—7-сантиметровые горшки.

Глоксинию можно размножать черенками. Укорененные черенки (при температуре 20—25°С) высаживают в конце февраля в 9-сантиметровые горшки. Состав земли: листовая — 1 ч., торфяная — 1 ч., сфагнум и песок — 1ч. Необходим обильный полив. В период роста каждые 3 недели растения подкармливают жидким минеральным полным удобрением. После отцветания поливку водой уменьшают, затем прекращают и растения в горшках сохраняют в теплом месте до февраля. В феврале дается пересадка.
Возможные трудности:

Коричневые пятна на листьях возникают, если растение поливали холодной водой, вода для полива должна быть теплой.

Листья желтеют по нескольким причинам: либо передозировка удобрений, либо слишком сухой или слишком влажный воздух, либо слишком много солнца.

Серый налет на листьях и цветках возникает из-за склонности к грибковым заболеваниям. Чаще всего растение поражают серая гниль или мучнистая роса, возникающие, как правило, при нарушениях условий содержания. Необходимо прекратить опрыскивание, удалить пораженные части, обработать системным фунгицидом.

Растение не цветет при недостаточном освещении, недостатке питания в почве, сухом или холодном воздухе, неправильном содержании в период покоя, избытке азотных удобрений.

Повреждается: мучнистым червецом, паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой.

взято с [url]http://www.floralworld.ru/encyclopedia/plants/Gloxinia_Sinningia.html8[/url]
Рубрики:  комнатные растения

Метки:  


Процитировано 28 раз
Понравилось: 1 пользователю

Моя стапелия зацвела

Суббота, 15 Августа 2009 г. 17:59 + в цитатник


Уход за растением:

Стапелиям необходимо яркое рассеянное освещение, растения переносят прямой солнечный свет только осенью и зимой. Однако при содержании на солнце в самые жаркие часы летом у растений могут появляться ожоги.
Оптимальное место для выращивания — окна с западной или восточной ориентацией. Летом для растения следует создавать рассеянное освещение, используя полупрозрачную ткань или бумагу (тюль, марля, калька). Приобретенные экземпляры и экземпляры, стоявшие в тени (либо после зимы) нельзя сразу выставлять под солнечные лучи, следует приучать к ним постепенно.
В летний период полезно для лучшего самочувствия и закаливания выносить растение на открытый воздух (балкон, сад). При этом желательно обеспечить притенение в полуденные часы. В осенне-зимний период растение также содержат при хорошем освещении, притенение не требуется. Весной с увеличением уровня освещенности, к большему количеству света приучают постепенно, во избежание ожога.

Температуру стапелия предпочитает с весны до осени умеренную или теплую, около 22-26°С. Осенью температуру понижают до 15°С, растение готовят к периоду покоя. Зимой у растения наступает период покоя — в это время желательно содержать его при прохладной температуре (14-16°С), не ниже 12°С.

С марта по октябрь стапелии поливают умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, а зимой полив максимально ограниченный (не допуская сморщивания побегов). Если же совсем не поливать растение, то стебли за зиму сильно сморщиваются, гибнет часть корней, растение ослабевает и позже вступает в период вегетации. На ритм полива во многом влияет температура зимовки – чем теплее содержится растение, тем чаще его надо поливать.

Влажность воздуха не играет существенной роли. Растение успешно переносит сухой воздух помещений.

Подкармливают летом каждые две недели специальными удобрениями для кактусов или суккулентных растений в рекомендованных производителем дозах. Осенью и зимой не подкармливают. Очень важно для растений хорошее снабжение калием – благодаря калийным подкормкам у стапелий усиливается устойчивость к болезням.

Молодые растения пересаживают ежегодно весной, взрослые – раз в два-три года. У старых экземпляров удаляют при пересадке самые старые побеги, находящиеся в центре, поскольку они уже не будут цвести. Субстрат для стапелии нужен сильнопесчаный, с pH 5,5-7. Подходит смесь из 2 частей дерновой земли 1 части крупнозернистого песка. Можно использовать готовый субстрат для кактусов, добавив в него кусочки угля и песок. Горшки берут неглубокие, так как у стапелий небольшая корневая система. На дне горшка обязательно размещают дренаж (1/3 высоты горшка). Пересаженные растения некоторое время (5-7 дней) не поливают во избежание загнивания корней.

Растения размножают семенами и черенками.

Семена у стапелий завязываются довольно хорошо, но созревают медленно (около года). Семена высевают в плошки, в легкую (песчанистую) почву. Свежие семена прорастают в течение 3-4 недель. После пикировки сеянцы высаживают в 6-сантиметровые горшки. Состав земли следующий: легкая дерновая - 1 ч., листовая — 2 ч., крупнозернистый песок — 1 ч., древесный уголь с известью — 0.1 ч.
На следующий год молодые растения переваливают в 7-сантиметровые горшки, состав земли тот же. Так как стапелии склонны к скрещиванию, растения, выросшие из семян могут отличаться от родительских.

Черенки режут со старых побегов. Перед посадкой их подвяливают, а затем высаживают в субстрат, составленный из крупнозернистого песка с прибавлением небольшого количества торфяной крошки. Они укореняются быстро. Укоренившиеся черенки высаживают в 7-сантиметровые горшки. Состав земляной смеси такой же, как и для сеянцев.
Возможные трудности:

От слишком яркого полуденного солнца могут оставаться пятна или ожоги, если растение не привыкло к такому освещению после пасмурной зимы.

При избыточном поливе, особенно зимой, стебли растения становятся вялыми, бледнеют и загнивают.

При недостатке питательных веществ или неполноценном освещении стебли вытягиваются и истончаются, растение не цветет.

Повреждается: возможно повреждение гнилями.

взято с http://www.floralworld.ru/encyclopedia/plants/Stapelia.html
Рубрики:  комнатные растения

Метки:  


Процитировано 1 раз

Антуриумы - уход и содержание

Суббота, 15 Августа 2009 г. 17:50 + в цитатник
Подавляющее большинство выращиваемых видов рода антуриум — эпифиты, что накладывает особые требования на комнатное культивирование. Многие виды хорошо выращиваются в теплых и влажных оранжереях.

Антуриумы предпочитают рассеянный свет, и неплохо переносят полутень. От прямых солнечных лучей следует притенять. Оптимальны для них окна с восточной и северо-западной ориентации.

Все представители рода Антуриум нуждаются в равномерно теплом содержании в течение всего года, без сквозняков. В летний период оптимальна температура в пределах 20-28°C, не ниже 18°C. По возможности, с сентября по февраль содержать растения при температуре 15-16°C. Лишь гибриды антуриума Шерцера для заложения цветочных почек требуют зимой в течение 6-8 недель более прохладного режима (12-16°C) при одновременном сокращении увлажнения. Если вы хотите, что бы антуриум зацвел раньше, то в январе температуру плавно повышают до 20-25°C.

Поливают антуриумы обильно, так чтобы между поливами верхний слой подсох. Не допускают пересыхание земляного кома. Чтобы иметь обильноцветущие растения в зимний период, в сентябре уменьшают полив, относительную влажность поддерживают в пределах 80-85 %, температуру воздуха, по возможности снижают (до16-18°C). Для полива оптимальна мягкая вода (дождевая); если водопроводная вода содержит много извести, ее следует смягчить. Наиболее частая ошибка — это переувлажнение субстрата, в чрезмерно переувлажненом субстрате у них быстро подгнивают корни, что может привести к гибели растений. Застаивание воды в поддоне недопустимо, ее надо сливать сразу после полива.

Антуриумы любят высокую влажность воздуха — 85-95%. Все антуриумы страдают от сухости воздуха в жилых помещениях, особенно виды с красиво окрашенными, более тонкими листьями (антуриум хрустальный и антуриум величественный). Стебли растений рекомендуется обкладывать сфагновым мхом или другим гигроскопичным материалом, который надо регулярно опрыскивать. Это повышает влажность воздуха, дает необходимую влагу воздушным корням и стимулирует их рост, который обычно в помещении с сухим воздухом быстро прекращается. Для поддержания достаточной влажности воздуха растения лучше ставить на поддон с влажным гравием или керамзитом. Для увеличения влажности горшки содержат погруженными в сфагновый мох, поддерживая его постоянно влажным. Оптимальные условия можно создать при выращивании антуриумов в комнатной тепличке. Пыль с листьев смывают мягкой губкой, намоченной теплой водой. В летний период полезны опрыскивания мягкой теплой водой. Во время цветения опрыскивают осторожно, чтобы вода не попала на цветки, от этого у них появляются коричневые пятна и теряется декоративность.

Подкармливают антуриумы в весенне-летний период 1 раз в 2-3 недели. Так как антуриумы чувствительны к переизбытку минеральных солей и извести, то удобрения вносят разбавленной концентрации. В качестве комплексного удобрения можно рекомендовать азофоску в концентрации 1 г/л с добавлением гумата калия в количестве 200-300 мг/л. Наиболее эффективны еженедельные внекорневые подкормки по листьям.
Подкормки органическими удобрениями очень эффективны, но не всегда доступны. Можно вносить на поверхность субстрата в виде мульчи листовой перегной, полуперепревший конский или коровий навоз, а также раз в месяц поливать растения настоем куриного помета или перебродившим настоем коровяка.

Закладку бутонов стимулирует прохладная зимовка при температуре 15-16°C. При соблюдении ухода растения могут цвести на протяжении всего лета. Гибриды антуриума Андре могут цвести в течение почти всего года. Отцветшие соцветия лучше срезать, чтобы они не образовывали семена и не ослабляли растение. Для завязывания семян проводят искусственное опылении чистой кисточкой.
Срезанные расцветшие соцветия сохраняются от 3-5 недель, если початок недороазвит то увядают в течении 2-3 дней.

Пересаживают растения в начале возобновления роста или в период роста с февраля по август. При пересадки следует обращаться осторожно с листьями и легко ломающимися корнями. Растения высаживают чуть глубже, чем они росли до пересадки, чтобы заглубить молодые корни. Молодые растения пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размеры горшков. Старые экземпляры пересаживают через 3-4 года в более питательную земельную смесь. Землю при пересадке слегка уплотняют, чтобы был доступ воздуха к корням; растения помещают в теплое место. После пересадки при необходимости растение подвязывают к опоре. Для того, чтобы температура почвы не была ниже температуры воздуха, антуриумы лучше выращивать не в керамических горшках а в пластиковых. Растение не переносит застоя воды, и поэтому используют посуду с хорошим дренажным слоем. Емкость для посадки необходимо подбирать достаточно большого размера для свободного роста корней, но для покупных антуриумов нужно брать наоборот чуть тесный горшок. В природе у антуриумов активно растут воздушные корни, которые, достигая субстрата, укореняются в нем и активно ветвятся. В культуре их рост обычно ограничен, но при обматывании стеблей мхом часть из них развивается и достигает субстрата. Развитие воздушных корней очень важно для обеспечения растений кислородом. Чаще всего антуриумы выращивают в низких контейнерах диаметром 24-32 см, помещая их в теплое и защищенное от сквозняков место. В период укоренения растений и дальнейшего роста растения необходимо регулярно поливать, опрыскивать, притенять от солнечных лучей.

Для выращивания растений в горшках используют очень рыхлые, грубо-волокнистые, влаго- и воздухопроницаемые земельные субстраты со слабокислой реакцией (рН — 5,0-6,0). Субстрат должен состоять из компонентов с крупными частицами. Он должен хорошо держать растение, сохранять влагу и питательные вещества, легко просыхать и пропускать воздух. При этом он не должен быстро разлагаться, слеживаться и уплотняться. На дно горшков укладывают дренаж из черенков и слоя песка. Субстрат составляют из торфа, рубленного мха и дерновой земли (2:2:1), или из лиственной земли, торфа и песка с добавлением древесного угля и коры хвойных пород иногда и сфагнума. Можно воспользоваться и другим субстратом, стоящим из грубоволокнистой лиственной земли, рубленного болотного мха и легкой дерновой земли (2:1:1). В смесь можно добавлять костную муку. Хорошим субстратом является сосновая кора с размером кусочков от 2 до 5 см, но он применим в основном в оранжерейной культуре при условии регулярных подкормок. Хорошие результаты дает субстрат, составленный из 2 частей пемзы (кусочки размером от 1 до 3 см), 2 частей сосновой коры (кусочки размером 2-5 см), 1 части грубого волокнистого торфа и 1 части полуперепревшего конского навоза. Такой субстрат хорошо аэрируется, достаточно влагоемкий и хорошо удерживает питательные вещества. Для молодых растений используют более мелкие фракции его компонентов. Хорошие результаты также можно получить при использовании субстрата, составленного из равных частей крупного керамзита (2-3 см в диаметре), грубого торфа и сосновой коры (фракции 2-3 см). Как видите, выбор субстратов достаточно большой. Вы можете постоянно менять их или остановиться на одном из них.
Антуриум хорошо растет на гидропонной культуре.

Для срезной культуры растения высаживают в крупные неглубокие горшки диаметром примерно 30 см или в грунтовые стеллажи на расстоянии 30-50 см в зависимости от возраста растений. Антуриум Андрэ имеет длинный полуплетистый стебель и взрослые растения, выращиваемые для среза, необходимо подвязывать. Воздушные корни рекомендуется обложить мхом и слегка обвязать проволокой. Можно также сделать каркас вокруг стебля из сетки и заполнить его мхом или торфопочвенным субстратом. Необходимо, чтобы торф и субстрат были всегда влажными. Для лучшего цветения следует удалять многочисленные вегетативные побеги, появляющиеся у основания стебля. Срез цветов антуриума производят только тогда, когда цветочное покрывало полностью открыто, соцветие - початок имеет тычиночную стадию (покрыто пыльцой) и верхняя часть цветоножки у покрывала крепкая и твердая. Только в этом случае срез сохраняется долго. В бутонах цветы антуриума срезать нельзя

Семенное размножение:
Цветки у антуриумов обоеполые, т. е. на каждом цветке имеются тычинки и пестики. Однако созревают они неравномерно. Сразу после развертывания покрывала снизу початка, продвигаясь постепенно вверх, созревают женские цветки — пестики, выделяя секреторную жидкость. Затем только через 3-4 недели появляется пыльца — созревают мужские цветки.

Искусственное опыление проводят в сухой солнечный день мягкой кисточкой, осторожно перенося пыльцу с одного цветка на другой. Для успешного опыления цветки должны быть разной степени зрелости, чтобы иметь и созревшую пыльцу и готовые к оплодотворению рыльца пестиков. Опыление одного и того же соцветия проводят несколько раз.

Плоды антуриума в початке имеют форму ягоды. Семена в ягоде созревают примерно через 8-10 месяцев после опыления цветков. Семена быстро теряют всхожесть, и сеять их необходимо сразу после сбора Созревшие плоды разминают, промывают сначала водой для удаления остатков мякоти, а затем слабым раствором марганцовокислого калия или 0,2%-ным фундазолом.

Семена можно высевать в плошки с очень легкой, рыхлой земельной смесью, их раскладывают и слегка вдавливают в землю. На верхний слой земли рекомендуется насыпать очень тонкий слой перлита, который хорошо будет удерживать влагу и создаст более стерильную поверхность субстрата. Сверху семена не присыпают. После посева плошки закрывают стеклом.
Очень хорошие результаты получают при посеве в бактериологические чашки на фильтровальную бумагу с ватой. Всходы появляются через 10-14 дней при температуре 20-24°C. Сеянцы развиваются медленно.

Пикировку проводят после появления настоящего листка в очень легкую и рыхлую землю в ящики или плошки. В состав земельной смеси могут входить листовая земля, хвойная, вересковая, верховой торф с добавлением сосновой коры, древесного угля, папоротниковых корней, сухого коровяка и т. п. После пикировки сеянцы обильно поливают и в дальнейшем поддерживают равномерную влажность и постоянную температуру 20-24°С. По мере роста сеянцы пикируют еще 2-3 раза, размещая их более свободно.

Первые соцветия у антуриума Шерцера появляются через 2—2,5 года после посева, но они мелкие. На 4-5-й год у крупных растений появляются и крупные соцветия, которые можно использовать для среза. Цветение антуриума Андрэ наступает несколько позже. Первые соцветия с прицветным листом - покрывалом - у молодых растений также более мелкие.

Необходимо помнить что при семенном размножении сортовые растения могут утрать декоративные качества.

Вегетативное размножение:
Антуриум успешно размножают стеблевыми отпрысками и верхушечными черенками. Стеблевые отпрыски с хорошими корнями можно легко отделить от основного стебля и сразу высадить в горшки соответствующего размера. Если корней нет или они слабо развиты, отпрыски можно предварительно укоренить в песке или перлите. При укоренении необходимо закрывать растения прозрачной пленкой или использовать теплички, обеспечивая им повышенную влажность. Так же укореняют и верхушечные черенки.

Для омоложения растений антуриума Андрэ рекомендуется обернуть воздушные корни у верхушки оголенного стебля мхом и когда прорастут эти корни через мох, срезать стебель вместе с моховым комом и высадить растение на новое место. Оставшаяся нижняя часть растения снова даст боковые побеги, которые можно срезать и укоренить.

Меры предосторожности: Антуриумы, как и все ароидные, ядовиты, особенно молодые листья. Могут вызвать рвоту, понос, контактные дерматиты. Если есть маленькие дети, то следите, чтобы они не жевали листья и стебли!
Возможные трудности:

Приобретенные антуриумы необходимо обязательно освободить от субстрата в котором продавалось растение, так как данный субстрат имеет определенные особенности полива, которые сложно отрегулировать при выращивании в комнатных условиях.

Обычно антуриумы мало болеют и мало подвержены поражению вредителями. В промышленной культуре они являются объектами для нападения щитовок, червецов, клещей и тлей. Особенно опасны щитовки, которые очень быстро размножаются и требуют серьезных усилий по их уничтожению.

Из болезней наиболее деструктивны корневые и стеблевые гнили, вызываемые переувлажнением субстрата и пониженными температурами, а также антракноз. При антракнозе листовые пластинки начинают усыхать с краев, и при сильном поражении растения истощаются и отмирают. Борьба с этим заболеванием требует упорства, и начинать ее надо при появлении первых же признаков. В больших коллекциях необходимо проводить профилактические обработки фунгицидами, предпочтительно системными.

Черные кончик листьев:
Причина — избыток солей кальция в почве.

Листья скручиваются:
Причиной может быть сухой воздух, сквозняк, недостаточное освещение или прямые солнечные лучи.

Повреждается: паутинным клещом, тлей, щитовкой, антракнозом и белой гнилью.

Автор статьи: Марина Митяева
взято с http://www.floralworld.ru/encyclopedia/plants/Anthurium.html
Рубрики:  комнатные растения

Метки:  


Процитировано 2 раз

мои антуриумы

Суббота, 15 Августа 2009 г. 16:44 + в цитатник







Рубрики:  комнатные растения

Метки:  


Процитировано 1 раз

Крем-суп

Суббота, 15 Августа 2009 г. 16:37 + в цитатник
КРЕМ - СУП ИЗ БАКЛАЖАНОВ от CARINA


Quote
* 3 баклажана (400 г)
* 1-2 зубка чеснока
* 100 мл сливки
* 250 мл овощной бульон м
* 1 небольшая луковица
* 1 большой помидор (150-200 г)
* 1 ст.л. сладкого соуса чили
* 1 ч.л. копченой паприки
* 1 ч.л. сахар
* соль, перец, зелень, специи по вкусу

* Очистить баклажаны от кожи, порезать кубиками, посолить и оставить на 15 минут (для выхода горечи)
* Забланшировать помидор в горячей воде, опустить в холодную, очистить от семян и кожи, порезать кубиками
* Порезать мелко луковицу и прижарить до золотистого цвета на растительном масле.
* Добавить помидор и потушить минуты 2.
* Сполоснуть баклажаны холодной водой, обсушить и добавить к помидорам
* Добавить овощной бульон, накрыть крышкой и потушить на маленьком огне 15 минут.
* Добавить сливки, рубленый чеснок, специи и все взбить в блендере.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ.

Последнее время я перестала жарить помидоры. Я предварительно их запекаю вместе с чесноком (20 минут 220 С) в духовке. Затем снимаю кожу и добавляю в суп. На мой взгляд, кислота в супе получается мягкой, да и печеный чеснок имеет свой неповторимый вкус. Очень вкусно добавить сладкий красный перец, а так же 3- 4 ложки плавленого сыра.



Вкуснейший и именно КРЕМ - суп, я запекала все овощи, а не только помидоры и чеснок.
http://ligakulinaroff.ucoz.net/forum/53-84-5
Рубрики:  кулинария

Метки:  

Журнал по вязанию

Суббота, 15 Августа 2009 г. 16:33 + в цитатник
Рубрики:  журналы

Метки:  

Дневник shinshillla

Суббота, 15 Августа 2009 г. 15:37 + в цитатник
Разное, всякое, очень интересное!
 (100x120, 74Kb)


Поиск сообщений в shinshillla
Страницы: 8 7 6 5 4 3 2 [1] Календарь