LiveInternet <a class="gl_Topv2-logo-lnk" href="//www.liveinternet.ru/" title="LiveInternet.ru">LiveInternet

Процитировано 1 раз

дачные дела и делишки/полезные советы

Хранение саженцев кустарников зимой

Понедельник, 19 Октября 2015 г. 17:26 + в цитатник

Приобретенные по осени саженцы кустарников, многие садоводы не всегда успевают своевременно посадить или прикопать их в грунт на зимовку. Если Вы видите, что именно такое у Вас и происходит, что сроки прошли, а терять саженцы очень не хочется, их можно сохранить до весенней посадки в подвале, под снегом или в холодной пристройке при условии поддержания благоприятной для них температуры 0-5`C.

Более «высокие градусы» при хранении саженцев зимой вызовут пробуждение почек и образование хрупких ветвей на саженцах кустарников, которые устремятся в рост, благодаря накопленным внутренним силам и питательным веществам, но впоследствии быстро истощатся. Лишенные света и почвенного питания, начавшие заново вегетацию растения, вскоре погибнут. Спасти их возможно, переведя на горшечное выращивание в теплом помещении, но это уже на совести владельца и в этой статье речь об этом мы вести не будем.

При температуре ниже -6`C у кустарников повредятся корни, несмотря на зимостойкость их кроны до -35`C. Такая природная диспропорция присуща практически всем садовым культурам, когда верхняя часть способна противостоять сильнейшим морозам, а корни не выдерживают понижения до -6 - (-12)`C и отмирают.

Чтобы не произошло такого замерзания или ростового пробуждения среди зимы, важно хранить саженцы в узком температурном диапазоне.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ ЗИМОЙ В СНЕГОВОМ УКРЫТИИ

Оптимальным местом присутствия ровной и нужной температуры считается снеговое укрытие, но перед хранением в снегу саженцы необходимо надежно упаковать в защитную оболочку.Для этого их аккуратно связывают пучком, стараясь не обломать боковые ответвления. Из мешковины или нетканого материала делают подобие мешка, наполняют его смесью опилок, влажного мха или торфа. В этот субстрат опускают пучок корневыми частями, равномерно добавляют его по краям, тщательно укрывая субстратом все основание пучка, и затем обвязывают мешок вокруг нижней части. После весь пучок целиком оборачивают полиэтиленом и обвязывают упакованные саженцы скотчем в нескольких местах, чтобы скрепить пленку.

В такой обертке растения закапывают в снег, на затененном строениями участке или возле ограждения, защищающем от выветривания снежного укрытия и солнечных лучей. Оболочка защитит не только корни, но и станет препятствием для мышей.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ ЗИМОЙ В ПОДВАЛЕ

Если у Вас есть возможность провести хранение саженцев зимой в подвале, где всю зиму стабильная температура, вместо полиэтилена можно использовать нетканый материал, в который саженцы оборачивают аналогичным способом, обвязывают веревкой и, далее, накрывают упакованный пучок подходящим, ненужным ватным матрацем.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ КУСТАРНИКОВ В ХОЛОДНОЙ ПОСТРОЙКЕ

Чтобы сохранить кустарники до весенних посадок в холодном сарае или яме гаража, где внутренняя температура напрямую зависит от уличного климата, нужно сделать дополнительное укрытие. Подбирают подходящий деревянный или пластиковый ящик, который заполняют сухими опилками, древесной стружкой или сеном и укладывают в него упакованные саженцы. Сверху закрывают ненужной, теплой одеждой, если ящик не имеет крышки.Размеры ящика желательно подбирать так, чтобы промежуток между обернутым пучком и стенками ящика, заполненный опилками, составлял примерно 10-15 см. Такое хранение саженцев зимой, состоящее из нескольких защитных слоев искусственного «климатического буфера», если убережет не весь посадочный материал, то сохранит большую часть растений.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ В ТРАНШЕЕ (Прикопе)

Прикоп – это яма-траншея с востока на запад, размер которой зависит от количества растений, которые требуется сохранить. Сооружают прикоп на высоком, открытом, сухом и солнечном участке. Нельзя делать прикоп в низинном месте с близким залеганием грунтовых вод. Прикоп лучше делать длинным и узким, чем широким. Ширина прикопа должна быть такой, чтобы сверху на траншею можно было сверху поставить стандартный деревянный ящик. Глубина прикопа – 60 см. Длина траншеи для прикопа – 15-20 см на каждое растение плюс 20 см пустого места в конце для определения весной состояния почвы.Выкапывая траншею, южный край делайте под наклоном 45°, северный более вертикальный. Землю закидывайте на северную часть. Если почва тяжелая, то ее нужно облегчить песком и торфом, так как саженцы, хранящиеся в прикопе зимой, могут пустить корешки, которые весной из легкой почвы будет гораздо проще извлечь. На дно вырытой траншеи укладывают 10-сантиметровый слой хвойных опилок или мох-сфагнум или лесную хвою. Если нет, то нестрашно. На поверхности, вокруг прикопа разложите приманки с отравой от грызунов. Выкапывают саженцы из прикопа, когда почва в нем оттает, но не раньше, чем в середине апреля.

Не храните купленные саженцы в квартире. Если есть на них листочки, обрежьте. Опустите саженцы вертикально в чистую воду на 3-5 часов, можно прямо целиком в садовую бочку, связав нетугую вязанку и привязав небольшой груз. Сами кроны саженцев обвяжите тканью, чтобы при вытягивании из воды их не травмировать. Если саженцы были подсушенные, то в воде их оставить нужно на 24-36 часов. В воду не добавляйте удобрения!

Когда достанете саженцы из воды, обрежьте поломанные или растрепанные корни. Разложите саженцы на хранение зимой по одному (пучком нельзя) по наклонной стороне траншеи, таким образом, чтобы корни были на север, а верхушки на юг. Так вы защитите растения и от ветра и солнца. У сильноветвистых саженцев кроны лучше нетуго связать. Корни разложите по стенке траншеи, засыпьте землей слоем 20 см, чтобы корни часть штамба были в земле. Полейте, когда вода впитается, досыпьте еще немного земли. Все, теперь саженцы так будут храниться до устойчивых первых заморозков. При ночной температуре ниже 0° прикоп нужно полностью засыпать землей, проливая водой для уплотнения. Над поверхностью почвы сделайте холмик, а торчащие саженцы «перемешайте» с колючими ветками шиповника – это будет защита зимой от зайцев.

Чего нельзя делать с прикопом для сохранения саженцев зимой: — укрывать саженцы укрывным материалом, так как нам нужно создать условия для отставания развития почек, а под укрывным материалом мы наоборот добьемся быстрейшего пробуждения. Поэтому даже ранней весной на кроны накидывайте снег; — не обкладывайте прикоп лапником, так как это прекрасное место для создания мышиных норок. Если сделать прикоп в саду нет возможности, то сохранить саженцы зимой можно в любом холодном помещении, в подвале, где температура 0-3°С. В квартире саженцы начнут быстрее расти, и в результате погибнут.

Не забудьте сделать этикетки с названиями сортов купленных саженцев.

Источник: http://vk.com/dacha_idei

1.

2.

Рубрики:

Процитировано 1 раз

дачные дела и делишки/полезные советы
дачные дела и делишки/рассада

Правильное зимнее хранение семян

Пятница, 16 Октября 2015 г. 21:14 + в цитатник

Закончены осенние работы. Огород подготовлен к следующему сезону. Настало время подготовки к весенним работам, выращиванию рассады, посеву ранних культур в открытый грунт, парники и теплицы. В зимние вечера под шорох дождя на юге или снегопада средних и северных регионах можно заняться семенами.

Обычно уже поздней осенью по окончанию всех уборочных работ, дачники и огородники составляют перечень культур, просматривают на соответствующих сайтах предлагаемые сортовые семена или гибриды и отбирают для закупки и посева, понравившийся по описанию или рассказам соседа, посадочный материал. Помните! Только при правильном хранении семенной материал даст дружные всходы здоровых сеянцев. Поэтому необходимо заранее ознакомиться с изменением биохимических процессов в семенах при хранении, сроками и условиями хранения, хозяйственной долговечностью (всхожестью) семян различных культур. Нарушение правил хранения приведет к резкому снижению всхожести, поражению различными болезнями и в результате к получению некачественного низкого урожая при высоких материальных и трудовых затратах.

Биохимические процессы в семенах при хранении

У семян различают биологическую и хозяйственную долговечность способности к прорастанию. Биологическая долговечность – основной интерес ученых биологов, а вот хозяйственная постоянно интересует практиков. Именно хозяйственная долговечность определяет кондиционную всхожесть семян, которая при нарушении требований хранения резко снижается.

Причины потери всхожести

Основными причинами потери всхожести семян считаются повышенное содержание влаги в семенах и воздухе, а также повышенные температуры в помещении, где семена хранятся.

Семена очень гигроскопичны. Они способны поглощать водяные пары из воздуха и отдавать в окружающую среду парообразную влагу. При оптимальных условиях наступает здоровое равновесное «дыхание» семян (сколько отдал – столько и взял). Уровень такого равновесного дыхания зависит от биологических особенностей семян и обуславливается содержанием крахмала и сырого жира в составе, размером и плотностью покровов семян. При влажности семян в пределах 6-12% их дыхание незначительно. Повышение влажности на 1-2% резко увеличивает интенсивность дыхания семян и их температуру. Начинаются биохимические процессы, которые приводят к потере ими сухого вещества. В результате резко снижается всхожесть, семена плесневеют, могут загнить и погибнуть или значительно снизить всхожесть. К примеру, у капусты увеличение влажности семян на 2% от оптимальной ускоряет дыхание в 27 раз, а на 4% – в 80 раз. Практически семена начинают несвоевременно прорастать и, конечно, погибают. Оптимальной температурой хранения для большинства культур из семейства крестоцветных, тыквенных, пасленовых считается 10-12ºС с относительной влажностью воздуха в помещении не выше 60%. Для представителей семейства зонтичных, сельдерейных, лилейных, тыквенных, некоторых крестоцветных и пасленовых при хранении, не изменяя температуры, понижают влажность воздуха до 50%. Хорошо высушенные семена не теряют всхожести и хорошо сохраняются в домашних условиях при температуре от +1ºС до -5ºС.

Способы хранения семян

Семена хранят открытым и закрытым способом.

При открытом способе семена находятся весь срок хранения в таре, легко пропускающей к семенам воздух и влагу. Такой тарой являются емкости из натуральных тканей – льняных или джутовых, сшитых в 1-2 слоя (торбы, мешочки, мешки и др.).

При закрытом способе хранения (он менее распространен) семена помещают во влагонепроницаемую тару. Мягкая емкость имеет 2 слоя. Верхний обычно из ткани и внутренний вкладыш полиэтиленовый. Влажность семян в полиэтиленовых вкладышах не превышает 6-9%. Полиэтиленовый вкладыш с семенами плотно завязывают для защиты от проникновения влаги, а верхний тканевой просто затягивают или завязывают боковыми ушками.

Хранение семян в домашних условиях

В домашних условиях семена лучше хранить в пакетах из плотной бумаги, помещенных в пластиковую тару или небольшие бутылки. Не полностью использованные семена оставляют в купленных пакетах, тщательно свернутых и защищенных от попадания влаги. Для их хранения лучше всего на дно стеклянной банки насыпать немного просушенной муки, кукурузного крахмала или другого материала поглощающих влагу. Сверху расположить упакованные пакеты и плотно закрыть крышку. Лучше всего хранить семена на нижней полке холодильника или в отдельной прохладной комнате. Некоторые хорошо высушенные семена (укроп, фенхель, морковь, петрушка, салат листовой) удобно хранить в стеклянных банках. В плотных пакетах из фольги семена через 1-2 года задыхаются и теряют всхожесть или вообще погибают.

Сроки сохранения всхожести семян

Сроки сохранения всхожести семян указываются на этикетке вместе с указанием наименования, года сбора, классности. Эти данные необходимы для получения полноценных всходов, так как при хранении больше положенного срока всхожесть резко снижается, а сеянцы имеют очень низкий иммунитет к поражениям болезнями и вредителями.Классность, указанная на этикетке, характеризует процент всхожести семян. Семена первого класса имеют всхожесть самую высокую, которая составляет у разных культур 60-95%. Семена второго класса – 40-85%. Процент всхожести поможет огороднику более точно определить густоту посева культуры.

При правильном хранении семена овощных культур сохраняют высокую всхожесть в следующие сроки:

1-2 года: сельдерей, шнитт-лук, пастернак, кукуруза, лук репчатый, лук-порей

2-3 года: любисток, петрушка, укроп, шпинат, щавель, лук-порей, кориандр,

3-4 года: салат, морковь, перец, сладкий, лук-чернушка, фенхель, горох,

3-5 лет: кольраби, репа, свекла, цветная капуста, баклажаны,

4-5 лет: томаты, редис, редька, брюква, капуста белокочанная, брокколи,

4-6 лет: бобы, фасоль,

6-8 лет: огурцы, патиссоны, кабачки, дыни, арбузы.

Указанные сроки сохранения всхожести пряно-вкусовых (зеленных) и овощных культур не являются предельными. Для хорошо высушенных семян перепады температур не страшны, но, если влажность семян будет выше критической, то при пониженных температурах семена заплесневеют из-за нарушения ритма дыхания (получают больше, чем могут отдать) и тогда длительность сохранения всхожести резко снизится. При оптимальных условиях семена свыше указанных сроков могут сохранять всхожесть еще 3-5, а некоторые (томаты) и 10 лет.

Несколько правил на заметку!

Купленные зимой с прилавка семена необходимо сразу положить в холодильник или оставить в холодном месте. В теплой комнате холодные пакеты собирают конденсат, который может воздействовать на уровень влажности семян.

В северных регионах лучше покупать семена урожая предыдущего года. Это связано с тем, что из-за короткого лета семена собирают недозрелыми и дозаривают в помещениях. Поэтому свежеубранные семена имеют более низкую всхожесть и энергию прорастания (дружность всходов).

На юге разница во всхожести 1-2 летних семян практически неразличима. Но приобретенные свежие семена перед закладкой на хранение нужно прогреть дома при температуре не выше 30-35ºС. источниик: http://6cotok.org/733825403105577881/pravilnoe-zim...=daily&utm_content=nextbtn

Рубрики:

дачные дела и делишки/полезные советы

Зимнее хранение посадочного материала

Пятница, 16 Октября 2015 г. 21:03 + в цитатник

Технология зимнего хранения посадочного материала цветочных культур

Наиболее легкое хранение цветочных культур обеспечивается созревшими семенами. Но они не гарантируют сохранения материнских признаков растений. У некоторых цветковых сильно удлиняют срок получения цветущих растений. Некоторые группы растений приспособились к размножению видоизмененными вегетативными органами. Луковицы, клубни, клубнелуковицы являются видоизмененными стеблями. Корнеклубни – утолщенные корни с вегетативными почками возобновления, для которых они служат питательной базой. Вегетативный посадочный материал выкапывают перед уходом растений на покой и хранят при определенных условиях в закрытых помещениях. Помещение для зимнего хранения заранее обеззараживают и подготавливают соответствующую тару и материалы для укрытия (песок, опилки, торф, мешковину и др.).Хранение луковиц

Биологическая характеристика луковицы

Луковица – видоизмененный подземный побег с плоским стеблем (донце) и бесцветными мясистыми листьями (чешуи), питательные вещества которых расходуются на формирование нового растения. Луковицы могут быть однолетними с ежегодной выкопкой (тюльпаны) и многолетними (нарцисс, амариллис, тюльпаны). По типу образования чешуй они подразделяются на 2 группы:

с пленчатыми чешуями, как у тюльпанов и нарциссов,

и черепитчатыми чешуями, как у лилий.

Луковицы первой группы на донце у основания сочного чешуевидного листа формируют пазушную почку, дающую начало надземному цветоносному побегу или деткам. Сверху луковица покрыта сухими чешуями, выполняющими защитную функцию от повреждений и высыхания.

У черепитчатых луковиц сочные чешуи очень узкие. Они расположены рыхло, не охватывают друг друга и не образуют единого защитного покрова. В пазухах листьев формируют мелкие луковички (их называют воздушными).

Срок выкопки луковиц

Срок выкопки луковиц определяют по внешнему виду стеблей и листьев. У тюльпана стебель становится мягким, изменяет цвет, легко накручивается на палец, у нарциссов и гиацинтов полностью высыхают листья.Подготовка и закладка на хранение

Выкопанные луковицы при необходимости промываем в проточной воде. На 0,5-1,0 час опускаем в крепкий раствор марганцовки (темно-красный цвет раствора) или другого дезинфектора и раскладываем в тени на 3—4 часа для просушки. Для дезинфекции можно использовать биопрепараты безвредные для человека «Байкал ЭМ-1», Фитоверм, Искра, Максим. Работают с препаратами согласно прилагаемым инструкциям.

Подсушенные луковицы (лучше в 1 слой) укладываем в ящики с ножками высотой примерно 10 см. Ящики размещаем столбиком один над другим. Ножки ящиков позволяют свободно циркулировать воздуху и нужному небольшому сквознячку. Сушим в сухом помещении 4—7 дней в зависимости от зрелости луковиц при температуре воздуха не ниже +20 — +25ºС.

Луковицы, доведенные до кондиционной спелости, перебираем, очищаем от старых корней, шелухи и других остатков. Отделяем явно больные и имеющие внешние дефекты в виде ранок, желтоватых пятен, мокнущие.

Отобранные здоровые луковицы раскладываем на фракции по размеру. Отделяем детки (только те, что можно отделить без усилий) от материнской луковицы.

Рассортированные луковицы распределяем по отдельным ящикам небольшим слоем и складываем в затененное помещение, но уже без сквозняков.

Нельзя хранить луковицы в плотно закрытой коробке. Они сразу начнут размягчаться и гнить. Помните! Грибки, вызывающие гниение есть повсюду и они во влажной среде быстро активизируются.

Еженедельно и не реже 2 раз в месяц необходимо проверять состояние хранимого материала для контроля заболеваний. Безжалостно уничтожать все луковицы с беловатыми или желтыми пятнами на внешней чешуе или общем потемнении луковиц с появлением неприятного запаха. Это явный признак грибковых и гнилостных заболеваний.Условия хранения луковиц

Влажность воздуха в помещении, где находятся на хранении луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов составляет 60% и не должна подниматься выше 65%. Повышенная влажность ведет к увеличению заболеваний.

Выкопанные летом луковицы тюльпанов и нарциссов хранят до сентября при температуре 15—17ºС и высаживают в грунт.

Гиацинтам необходима более высокая температура хранения – +25ºС, поэтому их располагают подальше от наружных дверей хранилища. За 2 месяца до высадки их тоже переводят в режим хранения при +15 — +17ºС.

– Для получения более ранних цветов в открытом грунте, часть луковиц за 2 недели до высадки переносят в помещение с температурой воздуха +6 — +9ºС.

Нужно отметить, что некоторые луковичные можно и нужно оставлять в почве несколько лет и выкапывать, когда посадки станут загущенными. За этот период растения хорошо развиваются в естественных условиях и приобретают необычный декоративно-цветущий шарм.

Клубни

Клубень это видоизмененный однолетний подземный побег, который используется растением как запасающий орган и одновременно имеет все признаки вегетативного органа. На нем располагаются спящие почки со всеми необходимыми вегетативными органами в зачаточном состоянии. При подходящих условиях из почек появляются побеги с листьями, и развивающийся молодой орган начинает функционировать как полноценный вегетативный побег. Клубни различаются формой и величиной. Они бывают удлиненные, круглые, приплюснутые и других форм. К клубневым относятся огородные культуры: картофель, земляная груша, артишок, стахис. Цветковую группу представляют – календула, кувшинка, клубневая настурция, клубневая бегония, глоксиния, пеларгония, геснерия.

Сроки выкопки клубневых растений.

Клубневые растения выкапывают до полного отмирания надземной массы. Пожелтевшая ботва огородных растений, полузасохшие листья цветковых – сигнал к началу выкопки клубней и закладки на хранение.

Чтобы сохранить запасающий орган в хорошем состоянии у выкопанных клубней сразу же удаляют надземные стебли и листья, не оставляя пенька.

Подготовка и закладка клубней на хранение

Клубни, как и луковицы, перед закладкой на хранение отряхивают от земли.

Если почва глинистая и плохо отстает, то клубни размещают в емкости с отверстиями и погружают в посуду с водой на 1 час. Затем полоскательными движениями (осторожно) импровизированное сито освобождают от размокшей почвы, а клубни ополаскивают чистой водой.

Опускают на 1—2 часа в дезинфицирующий раствор марганцовки. После дезинфекции раскладывают на открытом месте просохнуть.

Просохшие клубни осматривают, отбирают побитые, разрезанные лопатой при выкопке, больные. Здоровые клубни располагают в один слой в ящики или корзины и помещают для зимнего хранения в подвал или зимнюю яму. Все больные клубни уничтожают, поврежденные добавляют в компостные ямы.

Условия хранения клубней

Клубни хранят в подвале или других помещениях при температуре не более +9 — +10ºС. При нулевой температуре клубни погибают.

Влажность воздуха поддерживается в пределах 70—80%. Если влажность низкая, клубни хранят в песке. Открытые клубни в сухом воздухе быстро теряют влагу, сморщиваются и погибают.

При повышенной влажности помещение проветривают и прогревают.

Если клубни хранят в обычном помещении (в квартире, в доме), то ящики засыпают песком и располагают подальше от отопительных приборов и сквозняков.

Помните! 2—3 летнее хранение клубней при комнатной температуре (+18— +20ºС) приводит к вырождению растений. Соцветия теряют декоративность и мельчают.

2—3 раза в месяц клубни осматривают, убирают больные. Загнившие можно обрезать и, присыпав место среза толченым углем, хранить отдельно от целых здоровых клубней.

Весной перед высадкой сморщенные клубни выдерживают в теплой воде 10—12 часов.

Клубнелуковицы

Клубнелуковицы совмещают признаки луковицы и клубня. Они представляют подземный стебель в виде округлого запасающего органа с почками в верхней части клубнелуковицы. Почки формируют цветоносный стебель. В нижней части клубнелуковицы располагается сжатый участок стебля (донце), где образуются детки. Снаружи клубнелуковица покрыта чешуями, которые представляют усохшие основания листьев (гладиолус, крокус, спараксис).

Уборка и подготовка к хранению

Уборку клубнелуковиц, как и других цветковых культур лучше проводить в сухую солнечную погоду. Если сырая погода затянулась, а выкопку далее откладывать нельзя, то выкопанные клубнелуковицы сразу промывают от земли в проточной воде, коротко обрезают стебель (пенек не более 0,5 см) и раскладывают на просушку. Сушат клубнелуковицы под навесом или в сухом помещении 10—15 часов.

У подсушенных клубнелуковиц отделяют деток от старой части растений.

Если сортов несколько работу проводят поочередно с каждым сортом. Отобранный материал складывают в отдельные матерчатые мешочки и бумажные пакеты и снабжают этикеткой.

Перед закладкой на хранение каждый вид и сорт клубнелуковиц очищают от больных и поврежденных и обрабатывают отобранный материал от болезней и вредителей. Посадочный материал выдерживают в крепком растворе марганцовки 1-2 часа или обрабатывают биопрепаратами Фитоверм, Искра, Максим согласно рекомендациям.

Хранение посадочного материала

Продезинфицированный и отсортированный материал раскладывают по коробкам или небольшим контейнерам, сушат открытыми в квартире при +20 — +25ºС в течение 1-2 месяцев, а затем переносят в сухое помещение с температурой +4 — +9ºС.

Ежемесячно посадочный материал осматривают и удаляют заболевшие клубнелуковицы.

Если посадочного материала мало, его можно хранить в холодильнике на нижней полке или подоконнике, отслеживая температуру.

Корнеклубни

Корнеклубни еще называют корневые шишки. Это видоизмененный корень, который обеспечивает растение питательными веществами, запасенными впрок в раздувшемся вегетативном органе. Растения с типичным корнеклубнем – георгин, кливия, лютики (ранункулус). Корнеклубни отходят от основания старого стебля, где располагается почка возобновления роста растения. Поэтому во время выкопки очень важно не повредить основание старого стебля на конце корнеклубня. Для защиты почки при выкопке корнеклубней оставляют пенечки старого надземного стебля 4—10 см высотой.Корнеклубни растений выполняют двоякую роль: обеспечивают стебель и другие надземные органы питательными веществами – с одной стороны и являются исходным органом для развития собственно корней, которые во время роста обеспечивают растение водой и минеральными солями – с другой.

Подготовка и закладка на хранение

После выкопки корнеклубни готовим к закладке на хранение так же, как и клубнелуковицы: отряхиваем землю, промываем под проточной водой.

Корнеклубни тщательно осматриваем, обрезаем настоящие корни, отделяем старый корнеклубень. Дезинфицируем, полностью погружая посадочный материал в раствор марганцовки. Оставленный пенек обрабатываем дезинфицирующим составом. Подготовленный посадочный материал сушим в тени или закрытом помещении 4—7 дней при температуре воздуха +20 — +25ºС и раскладываем в 1-2 слоя по ящикам.

Дно ящика и каждый слой пересыпаем почвой, песком или торфом. Сверху ящики покрываем плотной бумагой. Можно корнеклубни уложить в один слой на стеллажи.

Температура воздуха в хранилище не должна превышать +4 — +6ºС, а влажность 65—70%. Учитывая высокую влажность в помещении, нужно систематически проветривать хранилище и постоянно контролировать состояние посадочного материала, чтобы своевременно отделить заболевший материал от здорового.

ИСТОЧНИК: http://6cotok.org/736066925317851186/zimnee-hranen...=daily&utm_content=nextbtn

Серия сообщений "сезонные работы в саду":
Часть 1 - даем растениям право на жизнь после зимы!
Часть 2 - что сажать в марте?
...
Часть 26 - Памятка садовода-огородника
Часть 27 - обработка сада весной
Часть 28 - Зимнее хранение посадочного материала
Часть 29 - Уход за яблоней весной
Часть 30 - Сезонные работы в саду в сентябре
Часть 31 - Осенние работы в огороде и саду: подготовка к зиме
Часть 32 - До какого времени осенью можно сажать многолетники?

Рубрики:

Процитировано 1 раз

как уберечь в саду хризантемы от вымерзания зимой?

Пятница, 16 Октября 2015 г. 20:44 + в цитатник

Приятно вырастить в саду замечательные хризантемы и насладиться их красотой. Но надо ещё уметь сохранять любимые растения до следующего сезона.

Есть много способов организации зимовки хризантем; я расскажу свой.

Делаю в саду траншеи (20 см), кладу туда перепревший перегной, слегка присыпаю землей, а сверху выставляю маточники хризантем. Засыпаю их землёй по уровню почвы. Записываю в тетрадку N ряда и сорт.

Когда начинаются холода, засыпаю маточники хризантем разными утепляющими материалами - опилками, листвой, стружкой. Навоз даёт тепло, а весной это ещё и подкормка.

Укрытые на зиму хризантемы верху закрываю Лутрасилом.

Анжелика Владимировна Карапетян

Советы Петра Киселева по хранению в саду и ускоренному размножению корейских хризантем:

Октябрь - время пышного цветения корейских хризантем в саду, а также время позаботиться об ускоренном разведении и хорошей зимовке этих чудесных растений. Ведь для нас, цветоводов, очень важно надёжно сохранить зимой ценные маточные кусты любимых хризантем и одновременно приумножить посадочный материал. Здесь вам и поможет применяемый мною способ массового размножения лучших гибридов и сортов корейских хризантем.

Чтобы оптимально сохранить зимой и при этом продуктивно размножить корейские хризантемы, необходимо проделать следующее:

1. Выкопайте красивые, крепкие и здоровые кусты корейских хризантем с комом земли.

Корневая система у этих растений несильная, корневище короткое. Подземные побеги у корейской хризантемы ветвятся слабо, а корни уходят в глубину примерно на 25 см .

2. Положите (да, именно – положите) каждый куст в заранее подготовленные траншейки под наклоном. При этом само корневище куста хризантемы должно быть заглублено на штык лопаты. А верхняя часть куста с цветущими побегами и верхушечными листьями должна быть расположена над поверхностью земли.

3. Закопайте положенные в траншейки кусты хризантем вровень с основным грунтом.

4. Обильно полейте всю прикопанную площадь и затем замульчируйте посадки сухим торфом или рыхлым перегноем.

5. Когда наступят устойчивые существенные морозы (-7…-9 градусов), слегка прикройте прикопанные кусты корейских хризантем заранее заготовленной сухой опавшей листвой деревьев. Но не увлекайтесь этим, чтобы под слишком плотным «одеялом» из листвы ветви хризантем не запрели без доступа воздуха – это типичная ошибка начинающих цветоводов.

6. Весной зимнее укрытие хризантем снимите, а присыпанные землёй кусты пока

оставьте так, как есть.

7. Когда кусты прикопанных хризантем пойдут в новый рост, то вся

присыпанная землёй площадь вокруг них покроется сплошным «ковром» из поросли молодых побегов!

Теперь необходимо очень осторожно освободить прикопанные кусты хризантем от земли. Вы увидите, что из каждого междоузлия на ветках хризантем появились молодые побеги, и они уже с приличными корнями!

8. Возьмите острый секатор, быстро и аккуратно нарежьте образовавшиеся молодые саженцы хризантем с прекрасной корневой системой.

9. Рассадите полученные кустики с интервалом 35х35 см или 40х 40 см на заранее

подготовленное солнечное место. Хризантемы очень любят плодородные и лёгкие некислые суглинки.

10. Далее формирование кустов хризантем и уход за саженцами проводятся как обычно.

Эти десять шагов по ускоренному размножению и успешному выращиванию корейских хризантем позволят вам получить обилие качественного посадочного материала с гарантированной приживаемостью, которые будут активно развиваться и вскоре порадуют своим цветением.

Пётр Самсонович Киселёв (г. Истра, Подмосковье)

Всё о хризантеме на сайте Gardenia.ru

все фото взяты из интернета!

1.

2.

765083dcf41fff57ba1a9821af06f325 (640x480, 274Kb)

3.

4.

Серия сообщений "хризантемы":
Часть 1 - выращивание хризантем
Часть 2 - как правильно выращивать хризантему?
...
Часть 20 - Хризантема: проблемы выращивания и зимовка в доме
Часть 21 - Хризантемы в саду: причины проблем с цветением
Часть 22 - как уберечь в саду хризантемы от вымерзания зимой?
Часть 23 - Выращиваем рассаду хризантем из букета зимой
Часть 24 - зимовка хризантем
Часть 25 - Хризантема: проблемы выращивания и зимовка в доме
Часть 26 - Сорта хризантем, зимующих в открытом грунте

Рубрики:

Процитировано 1 раз

Хризантемы в саду: причины проблем с цветением

Пятница, 16 Октября 2015 г. 20:34 + в цитатник

Хризантемы в саду: причины проблем с цветением

1.

2.

автор Казанкова А.,

Хризантема горшечная

Хризантему по праву называют королевой осеннего сада. Однако цветоводы нередко разочарованы отрицательным результатом выращивания хризантем, не радующих цветением.

С проблемами, влекущими отсутствие цветения у хризантем по разным причинам, сталкиваются те садоводы, которые при выборе подходящих растений для своего сада не учитывают ряд важных факторов, определяющих благополучное цветение хризантемы.

Рассмотрим в данной статье главные факторы, влияющие на цветение хризантемы.

Выбирайте для сада ранние сорта хризантем

Одна из главных причин неудач с хризантемами, которые просто не успевают зацвести в открытом грунте до наступления осенних холодов, -- это сортность растений.

Выбирая сорта хризантем для своего сада, изучите характеристику понравившихся сортов, в том числе обратите внимание на срок цветения сорта хризантемы.

Ранние сорта хризантем, как правило, цветут с июля-августа по октябрь. От закладки бутонов до цветения у них обычно проходит 7-8 недель.

Для среднецветущих сортов хризантем требуется больше времени для закладки бутонов (9-10 недель), и поэтому они зацветают попозже, в октябре-ноябре.

Поздние сорта хризантем цветут в ноябре-декабре.

Учтите, что мелкоцветковые хризантемы обычно зацветают намного раньше, чем крупноцветковые сорта.

Выполняйте агротехнику хризантем

Хризантема - это светолюбивая культура, поэтому кусты хризантем хорошо растут, развиваются и цветут только при хорошей освещенности. Поэтому нужно сажать хризантемы на полном солнце. При этом кусты хризантем не должны затеняться соседними растениями.

Помните, что хризантема – это растение короткого дня. Куст хризантемы активно растет и закладывает бутоны, когда день длиннее ночи. А сокращение длины дня ускоряет развитие и формирование бутонов, распускание соцветий у хризантем.

Проращивайте и черенкуйте хризантему ранней весной

Другая важная причина отсутствия цветения у неморозостойких хризантем – после зимовки слишком поздно достают маточную хризантему из хранилища для проращивания. Делать это надо уже в начале марта.

Ни в коем случае нельзя сажать хризантему целым кустом!

Маточная хризантема требует обязательного черенкования.

За три недели до начала весеннего черенкования маточник хризантемы достают из хранилища и ставят на светлое прохладное место для проращивания (оптимально при температуре +15 градусов).

Когда молодые побеги хризантемы достигнут 5-7 см, срезаю их острым ножом и высаживаю в пикировочные ящики.

А можно отделять от маточного куста хризантемы отрастающие побеги с уже имеющимися корешками; но не сажайте рядом более одного стебля. Лучше сразу поместить такие укоренённые растения в индивидуальные стаканчики.

Чтобы черенки хризантем хорошо укоренились, использую заранее заготовленную рыхлую и питательную почвенную смесь, состоящую из 2 частей дерновой земли, 2 частей перегноя и 1 части песка.

Черенки хризантем сажаю в песок и закрываю пленкой (или опрыскиваю из несколько раз в день).

Для успешного укоренения черенков хризантем ранней весной важно досвечивание.

Если черенки хризантем растут плохо, то их нужно подкормить 1-2 раза полным минеральным удобрением (2 ст. л. на 10 л воды).

Подкармливайте хризантемы весь садовый сезон

Хризантемы для хорошего роста и цветения нуждаются в обилии питательных веществ, поэтому требуют регулярных подкормок .

Во время активной вегетации хризантемам в открытом грунте 2 раза в месяц необходима подкормка азотом. Как правило, цветоводами применяется раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20).

Из минеральных удобрений используется мочевина -- 1 ст.л. на 10 л. воды.

Когда у кустов хризантем появятся бутоны, подкармливаю их 1 раз суперфосфатом и калийной селитрой.

Хризантема требует регулярного ухода

Вокруг куста хризантемы почву обязательно держать умеренно влажной. Поэтому при сухой погоде, особенно в засуху, полив хризантем должен быть ежедневный или даже два раза в день.

Успех выращивания хризантемы также зависит от умения правильно сформировать куст.

Необходимо вовремя удалять пасынки у крупноцветковых хризантем. А также у крупноцветковых хризантем применяют прием выбора бутона. В мае-июне у растения появляется нулевой бутон - если его оставить, тогда хризантема зацветет в августе, а если удалить, то зацветет в сентябре. Поэтому, чтобы хризантема зацвела раньше, не надо прищипывать нулевой бутон.

У мелкоцветковых хризантем красивый куст формируют путем прищипки побегов. После высадки молодых растений в открытый грунт, в начале роста и образования новых листьев верхушки растений прищипывают - этим вызывают рост боковых побегов с обилием бутонов.

Сформированный куст зимостойкой корейской хризантемы представляет собой привлекательный цветущий шар, украшающий осенний сад длительное время вплоть до сильных холодов.

Антонина Казанкова

Gardenia.ru

Серия сообщений "хризантемы":
Часть 1 - выращивание хризантем
Часть 2 - как правильно выращивать хризантему?
...
Часть 19 - ХРИЗАНТЕМЫ: БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Часть 20 - Хризантема: проблемы выращивания и зимовка в доме
Часть 21 - Хризантемы в саду: причины проблем с цветением
Часть 22 - как уберечь в саду хризантемы от вымерзания зимой?
Часть 23 - Выращиваем рассаду хризантем из букета зимой
Часть 24 - зимовка хризантем
Часть 25 - Хризантема: проблемы выращивания и зимовка в доме
Часть 26 - Сорта хризантем, зимующих в открытом грунте

Рубрики:

Процитировано 4 раз

Хризантема: проблемы выращивания и зимовка в доме

Пятница, 16 Октября 2015 г. 20:29 + в цитатник

Хризантема: проблемы выращивания и зимовка в доме

автор Глаздовская И.,

Хризантемы буквально завораживают нас осенью, восхищая обильным и разнообразным цветением!

В своей жизни я не встречала людей, абсолютно равнодушных к этому растению. Не все садоводы-любители выращивают хризантемы у себя на участке (по различным причинам), но это не мешает им восторгаться цветущими хризантемами разных групп.

Ранняя осенняя пора радует глаз яркими красками. Это как отдушина перед длинными, серыми днями поздней осени и грядущими зимними буднями…

А пока в любимом осеннем саду царствуют хризантемы наряду с пестрыми георгинами, многолетними астрами и другими пышно цветущими сейчас или одетыми в яркий осенний наряд растениями.

Многие садоводы жалуются, что у них не всегда получается вырастить и сохранить полюбившиеся хризантемы. Я сама потратила уйму средств (а главное – времени), безрезультатно пытаясь вырастить те или иные сорта хризантем.

В данной статье мне хотелось бы остановиться на некоторых проблемах, с которыми часто сталкиваются цветоводы при выращивании хризантем, и поделиться своим опытом с читателями сайта Gardenia.ru.

О покупке хризантем

Хризантемы осенью всегда находятся в центре внимания цветоводов. Посадочный материал цветущих хризантем приобретается в различных местах.

Много раз я обращала внимание, что на рынке возле продавцов хризантем всегда толпится заинтересованный народ. Кто-то покупает цветущие саженцы. Кто-то консультируется по вопросам выращивания, вспоминая свой горький опыт. А некоторые просто любуются прекрасными цветами...

Имея достаточно много сортов хризантем, я сама постоянно задерживаюсь у прилавков с цветущими экземплярами, высматривая новинки. Ведь однажды «заболев» жаждой коллекционирования хризантем, потом трудно отказаться от желания регулярно пополнять свою коллекцию!Итак, вы покупаете в октябре шикарно цветущий куст хризантем. Удача, если он прекрасно перезимовывает в саду. Но как только следующей осенью хризантема собирается цвести - ударяют заморозки, и вся долгожданная красота пропадает. И эта грустная картина повторяется из года в год...

Причина такой ситуации: приобретён позднецветущий сорт хризантемы, подращиваемый в парнике или теплице.

Как правило, цветущие саженцы хризантем с корнями продают люди, занимающиеся выращиванием цветов на срезку. Я сама несколько раз попадалась на эту «удочку».

Как избежать подобной проблемы?

Если покупать цветущие хризантемы на рынке, то не позднее сентября. При этом растение уже должно быть обильно цветущим.

Весенняя рассадка побегов хризантемы

Садоводы часто сталкиваются и с такой ситуацией: посаженная хризантема два-три года прекрасно цветет, вызывая всеобщие восторги, а потом вдруг пропадает даже в не очень суровую зиму. Или на периферии куста выживает какой-то единственный росток-заморыш, а центр куста оказывается голым...

Причина гибели куста: не была произведена регулярная весенняя рассадка многочисленных побегов хризантемы.

Дело в том, что хризантема разрастается за счет горизонтальных отпрысков, которые располагаются поверхностно. Поэтому для успешной перезимовки хризантем необходимо замульчировать кусты осенью. Обычно для этого пользуются перегноем или торфом, а при их отсутствии можно просто окучить куст хризантемы садовой землёй.

Ранней весной, когда отросшие побеги хризантем достигнут высоты 5-7 см, я выкапываю весь замульчированный куст целиком.

Отряхиваю землю и выламываю укоренённые побеги с кусочками корневища от материнского куста. А центральная часть старого куста, которая цвела осенью, выбрасывается.

Высаживаю полученные молодые растения (по 1-2 штуки, на расстоянии 15-20 см) на то же место, но несколько заглубляя.

К началу осеннего цветения из каждого такого хилого росточка образуется шикарный куст хризантемы, радующий глаз.

Импортные карликовые хризантемы в горшках

Большое искушение для цветовода - шикарно цветущие импортные карликовые хризантемы, продаваемые в горшках. Уж очень хочется любоваться такой красотой в своём саду!

Не устояла от такого соблазна и я. Хотя прекрасно понимала, что компактный вид импортных хризантем создаётся путем полива растений специальными веществами, способствующими обильному цветение при малом росте. Но я все же понадеялась, что хотя бы окраска и форма цветка у купленной хризантемы останутся прежними, и она окажется зимостойкой.

Но мои надежды не оправдались. Высаженная в грунт горшечная хризантема начала стремительно увеличиваться в размерах, из-за чего куст стал рыхлым. Но это не уменьшило привлекательности цветущей хризантемы. Удаляя отцветшие корзинки, я любовалась цветками до наступления холодов.

Но после зимы, увы, полюбившееся растение не вышло. Скорее всего, это была теплолюбивая индийская хризантема.

Влияние условий выращивания на облик хризантемы

Изменение размера куста хризантемы и величины цветков в зависимости от условий содержания я наблюдала неоднократно и до описанного опыта с выращиванием импортной горшечной хризантемы в саду.

Довольно часто белая игольчатая хризантема, культивируемая в горшке как домашняя, без всяких химикатов выглядит весьма компактно. А вот «выпущенная на волю» в цветник, она поражает мощью своего куста, а также увеличившимися чуть ли не вдвое цветками! Видимо, здесь благоприятно сказывается не ограниченное горшком пространство для развития корневой системы, большая площадь питания и естественные условия сада с осенней прохладой, которую так любят хризантемы.

Вегетативное размножение хризантем

Купив однажды даже небольшой саженец хризантемы понравившегося сорта, можно довольно быстро размножить его и стать обладателем достаточного количества шикарных экземпляров.

Вегетативное размножение хризантем - дело очень простое и благодатное.

Помимо естественного разрастания хризантемы в течение сезона и дальнейшего деления куста (не забудьте про весеннюю рассадку!), можно размножать хризантемы черенкованием.

Черенковать хризантемы можно почти круглый год, если оставлять маточники на зимовку в подвале. Но самый простой и доступный способ - проводить черенкование садовых хризантем в открытом грунте, начиная с конца мая и до сентября.

С понравившегося экземпляра хризантемы нарезаю кусочки стебля длиной 4-5 см.

Высаживаю полученные черенки в полутенистом месте. Накрываю их обрезанным верхом от пластиковой бутылки (пробку с этого череночника необходимо снять).

Через 2-3 недели у черенка под бутылкой образуются корни, и молодое растение можно высадить на постоянное место.

Для лучшей приживаемости желательно на неделю прикрыть пересаженные укоренившиеся хризантемы всё тем же пластиковым череночником. Кстати, я поступаю так со всеми растениями, которые пересаживаю с уже отросшими листьями.

Стремление хризантем к размножению иногда поражает!

Однажды купила в августе цветущий куст и, как обычно, безжалостно обломала у него все стебли. Оставила лишь пеньки по 10 см, после чего высадила новую хризантему в грунт.

Оставшийся «букет» поставила в банку с водой на улице и забыла. Каково же было моё удивление, когда почти через месяц я обнаружила, что некоторые ветки от обломанного куста хризантемы пустили корни в воде!

Тогда я высадила их прямо в грунт. И это была моя ошибка. Корневая система у этих побегов ещё достаточно не развилась, что далее не позволило слабо укоренённым растениям нормально перезимовать.

Отсюда вывод: если черенковать хризантемы в поздние сроки (август, сентябрь), то полученные саженцы надо отправить на зимовку в помещение.

Зимовка молодых хризантем

Зимовка хризантем успешно проходит в прохладном непромерзающем помещении. Например, у меня молодые хризантемы осенью и в начале зимы стоят в подвале с окошком, при положительной температуре.

Находятся там растения до февраля, после чего выставляю их на светлые подоконники комнат.

Можно сразу оставить молодые хризантемы на зиму в доме, периодически прищипывая побеги, чтобы они не вытягивались и образовали пышный кустик.

С целью сдерживания вытягивания зимующих хризантем можно воспользоваться препаратом «Атлет», который замедляет рост побегов и способствует образованию компактного кустика.

Таким же образом я сохраняю зимой для страховки особо ценные сорта хризантем, отсаживая осенью небольшой кусочек корневища в горшок. Ведь зима зиме - рознь, и не хочется неприятных сюрпризов по весне при неблагополучной перезимовке хризантем в саду...

А при зимовке на окошке любимых сортов хризантем, можно уже с февраля приступать к их размножению черенкованием. И ещё - будет возможность любоваться внесезонным цветением своих фаворитов, начиная уже с апреля!

Илона Глаздовская (г. Витебск, Беларусь)

Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"

Серия сообщений "хризантемы":
Часть 1 - выращивание хризантем
Часть 2 - как правильно выращивать хризантему?
...
Часть 18 - КАК ПОДГОТОВИТЬ ХРИЗАНТЕМЫ К ЗИМЕ
Часть 19 - ХРИЗАНТЕМЫ: БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Часть 20 - Хризантема: проблемы выращивания и зимовка в доме
Часть 21 - Хризантемы в саду: причины проблем с цветением
Часть 22 - как уберечь в саду хризантемы от вымерзания зимой?
...
Часть 24 - зимовка хризантем
Часть 25 - Хризантема: проблемы выращивания и зимовка в доме
Часть 26 - Сорта хризантем, зимующих в открытом грунте

Рубрики:

Процитировано 4 раз

Как ввести в вязаную резинку резиновую нить

Воскресенье, 30 Августа 2015 г. 21:55 + в цитатник

Манжеты рукавов, низ спинки и полочек, горловину на свитерах, жакетах, кофтах, пальто часто вяжут резинкой. Она не только придаёт изделию законченный вид, но и поддерживает его форму.

Однако, после стирки резинка может растянуться. Как правило, у изделий связанных из шерстяных ниток, резинка растягивается только слегка – волокна шерстяных ниток относительно эластичны.

Хуже обстоит дело с вещами, которые связаны из хлопка и некоторых синтетических волокон – резинка может окончательно потерять свою форму и испортить внешний вид изделия.

Чтобы резинка меньше вытягивалась, её советуют вязать спицами на размер меньшими, чем все остальные детали изделия.

В магазинах сейчас можно найти тонкие эластичные нитки, которые ввязываются в резинку и практически незаметны. Но если такая нитка по какой-либо причине порвётся, то из резинки будут торчать маленькие ниточки, которые вытащить будет невозможно. Соответственно, и внешний вид вещи будет испорчен.

Лучше всего ввести в вязаную резинку более толстую резиновую нить. Сделать это можно тупой иглой или крючком. Просто протяните нить через лицевые петли или провяжите закрепляющие петли крючком, только не через всю петлю, а одну половинку. Если протянуть нить через всю петлю, то может получиться так, что эту нить будет видно снаружи. По краям резиновую нить привяжите к кромочным петлям. В зависимости от ширины резинки проложите 4-6 таких рядов, на равном расстоянии друг от друга.

У резинки 1 х 1 проложите нить с изнаночной стороны с равными промежутками через половинки всех петель. Привяжите нить к кромочной петле или прикрепите ко шву.

Или провяжите закрепляющие петли крючком.

У резинки 2 х 2 всегда захватывается первое и последнее звено лицевой петли, как при прошивании иглой, так и при провязывании крючком.

источник https://vk.com/wall-5670814_395876

1.
7N-wXNiC8-Y (250x215, 59Kb)

2.
Ri4BwjmR9aM (250x206, 60Kb)

3.
v--DiyznIdk (250x206, 57Kb)

Рубрики:

вязание

советы по посадке хвойных растений на даче

Вторник, 25 Августа 2015 г. 21:47 + в цитатник

Советы Елены Колесниковой по посадке хвойных растений:

«Ассортимент хвойных растений очень широк, и у каждого вида или формы свои требования к месту произрастания, почве и агротехнике. Однако если под рукой нет подробного справочника по хвойным растениям, то при посадке следует придерживаться следующих правил:

1. Место посадки зависит от биологических требований растения: сосны и можжевельники в большинстве светолюбивы; туя и туевик выносят и солнце, и полутень; пихта, ель, тсуга предпочитают тень; самый теневыносливый из хвойных растений - тисс.

2. Большинство видов хвойных нетребовательны к почвам, но если почвы тяжелые, глинистые, при посадке необходимо сделать дренаж из битого кирпича и песка.

3. Расстояние между растениями зависит от их вида и высоты во взрослом состоянии (они могут достигать высоты от 0,3 м у карликовых форм до 50 м и более - у высокорослых) и выбранной композиции (солитерное растение, группа, живая изгородь или пр.). В большинстве случаев туи, туевики, тисс, можжевельники высаживают на расстояние 0,5-2 м друг от друга; лиственницу, ель, сосну - на 2-4 м; пихту, кедр на 3-5 м.

4. Размер ямы под дерево или куст делают в зависимости от размера корневой системы хвойного растения (чаще всего для крупных саженцев 80-100 см в диаметре и 60-70 см глубиной).

5. Наиболее подходящий (для большинства видов хвойных) грунт для посадки саженцев состоит из смеси дерновой земли, торфа, перегноя и песка в пропорции 2:2:2:1. Неплохо добавить 200-300 г нитрофоски или 100-150 г Кемиры-универсал на каждое дерево. При посадке пихты в яму желательно добавить 10 кг опилок. Под культуры, не выносящие кислых почв (тисс, сосна, можжевельник казацкий), вносят известь.

6. Высаживать хвойные деревья и кустарники нужно очень осторожно, стараясь не повредить земляной ком, так как у некоторых из них на тонких корнях присутствует микориза, необходимая для нормального развития растения. И сажать их надо достаточно быстро, чтобы не подсушить корни. Очень важно, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. После посадки необходим обильный полив, небольшая притенка и хороший уход на протяжении всего сезона. Для лучшей приживаемости растений неплохо сделать внекорневую подкормку Эпином».

Елена Колесникова

Всё о хвойных на сайте Gardenia.ru

1.
02-1422384460-7408 (700x475, 449Kb)

2.
spirea_15 (700x525, 582Kb)

Рубрики:

Выращивание клубники: советы как получить хороший урожай

Понедельник, 22 Июня 2015 г. 11:38 + в цитатник

Садовую землянику обычно называют клубникой, а еще по-старому – викторией. Ей подходит это имя: собирая урожай ароматных ягод, вы действительно чувствуете, что совершили маленькую победу. И секрет – в интенсивном уходе.

Соблюдаем севооборот

Кустики земляники быстро стареют и теряют урожайность, поэтому не рекомендуется держать их на одном месте дольше 4–5 лет. Идеальный вариант – каждый год высаживать новую грядку, а через пять лет удалять ее. Таким образом в вашем саду появится пять разновозрастных делянок:

1 год – новосадка;

2 года – земляника первого года плодоношения (с небольшим урожаем);

3 года – продуктивная делянка;

4 года – вторая продуктивная делянка;

5 лет – стареющая делянка, которую после сбора урожая раскорчевывают и готовят под овощи.

Среди ваших знакомых наверняка найдутся те, кто успешно выращивал садовую землянику на одном месте 6–7 лет и дольше. Ничего невероятного в этом нет. Не все сорта стареют быстро, есть и "долгожители". И все же лучше вовремя менять и растения, и место их посадки – это снизит распространение вредителей и болезней, поможет восстановить плодородие почвы.

Проводим ротацию сортов

Обновлять сортимент приходится не только из любопытства: если год от года вы выращиваете одни и те же сорта, возбудители болезней постепенно приспосабливаются к их иммунному профилю. Сорт как бы сам "воспитывает" своих нахлебников – более или менее вредоносные расы грибов, подтипы вирусов, способные "раскалывать" его защиту. Так случилось с ароматным и вкусным сортом Фестивальная. Он выбыл из числа фаворитов рынка из-за гриба Verticillium, вызывающего вертициллезное увядание. Сначала болезнь обходила Фестивальную стороной, но затем появилась новая раса, облюбовавшая этот сорт, которому буквально житья не стало ни в питомниках, ни на садовых участках.Ротация сортов позволяет не только выделить самые вкусные и подходящие для вашего сада, но и снизить угрозу распространения болезней. Правда, ни реклама, ни рекомендации "бывалых" не дают полного представления. Сколько людей, столько и мнений о том, какой должна быть идеальная клубника. Лучший выход – не пренебрегая советами знакомых, приобретать собственный опыт, регулярно покупая и испытывая по нескольку экземпляров разных сортов. А понравившиеся размножать.

Избавляемся от сорной "клубники"

Самосевом или со случайной покупкой в посадки садовой земляники могут внедриться агрессивные сорные "сорта": Подвеска, Бахмутка, Жмурка, Дубняк. Они несколько различаются между собой: одни вообще не цветут, другие образуют пустоцветы или мелкие кривые ягоды при любом, даже самом хорошем уходе. Сорная земляника отличается мощным вегетативным ростом. Ее растения, как правило, крупнее своих культурных сородичей и дают бесчисленное количество усов. Даже один экземпляр за сезон может распространиться на большой площади, "придушив" окружающие его сортовые растения. Присматривайтесь к посадкам, выявляйте и уничтожайте агрессивные неурожайные экземпляры.

Размножаем правильно

Новую плантацию обычно закладывают частично купленными растениями, частично своим посадочным материалом. Подготовку рассады лучше начинать во время сбора урожая. В это время оценивайте кусты и присматривайте самые лучшие. Не обольщайтесь, увидев на кусте одну ягоду размером с куриное яйцо: если за единственной крупной ягодой на растении созревает горсть "клубничного гороха", значит, генетические задатки у растения невысоки и никаким уходом ни от него, ни от его потомства урожайности не добьешься.

Выбирайте и помечайте колышками растения с большим количеством здоровых и более или менее ровных по размеру ягод – они самые продуктивные, от них и только от них стоит брать посадочный материал для закладки следующей делянки.Когда на "избранных" растениях начинают появляться усы, с укоренением их лучше не затягивать – промедление скажется на качестве посадочного материала. Выбирайте наиболее мощные розетки первого порядка (отходящие от материнского куста). Из розеток второго и последующего порядков (отходящих от других дочерних розеток) получаются более слабые кусты.

Чтобы получить максимальный урожай, землянику лучше сажать в июле, на хорошо освещенном участке (даже скользящая тень от дерева мешает растению цвести и плодоносить). Почва на месте новосадки должна отдохнуть от садовой земляники (4 года), от картофеля, томатов и других пасленовых (минимум 2 года). Обычно выбирают места, которые примерно в середине лета освобождаются от спаржевой фасоли и гороха, редиса, салата, лука, чеснока, зелени. Подходящие предшественники – свекла и морковь, но желательно, чтобы это были отдельные грядки, посаженные "для летнего потребления", поскольку в сентябре, когда убирают основной урожай свеклы и моркови, сажать землянику уже поздновато.

Садовая земляника цветет, а ягод не приносит? У этой проблемы может быть несколько причин

* Потемнел центр цветка – рыльце пострадало от заморозков и стало не способно к оплодотворению.

* Нет завязей на отдельных кустах, а другие плодоносят нормально – сорные сорта.

* Завязи усыхают вместе с цветоножками и отваливаются – поработал жук-долгоносик.

* Ягод мало и часть из них мельче обычного – недостаток опыления. Это бывает в годы с сильными дождями во время цветения земляники или в местностях, где исчезают пчелы и шмели.Болезни клубники

Серая гниль - очень опасное грибковое заболевание. В основном проявляется в прохладную сырую погоду на старых неухоженных участках. Начинает проявляться в виде бурых мягких пятен, а дальнейшем ягода просто сгнивает.

Способы борьбы

Поврежденные ягоды нужно убирать с участка, так как ветром или дождем может разнести споры по всему участку. Обрабатывать грядку нужно 2 раза: первый до цветения ягод, второй после того как будет собран последний урожай. Обрабатывают хлорокисью меди из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды.

Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники - пятна появляются в летнее- осенний период. При этой болезни листья у клубники буреют и опадают.

Способы борьбы

При сильном поражении обрабатывают хлорокисью меди из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды. Обрабатывать грядку нужно 2 раза: первый до цветения ягод, второй после того как будет собран последний урожай.

Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья. Покрываются налетом и начинает гнить.

Способы борьбы

Ранней весной молодые и старые листочки обязательно до цветения, опрыснуть сульфаридом ( две столовые ложки на 10 литров воды). Повторное опрыскивание делают осенью. Также можно обработать и марганцовокислым калием. Ягоды, пораженные этой болезнью, необходимо собрать и сжечь.

Вредители клубники

Земляничный прозрачный клещ- наиболее опасный. Особенностями этого вредителя является повреждения молодых листочков, после чего они скручиваются и желтеют. Кусты и ягоды становятся маленькими. Этот вредитель лучше всего размножается в сырую погоду.

Способы борьбы

Наиболее эффективный метод - опрыскивание карбофосом. Опрыскивать нужно сразу после последнего сбора ягод. Делают раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке. После полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 3 часа. Такие меры борьбы также помогают против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.

Если растения клубники были очень сильно повреждены земляничным прозрачным клещом, то все растения надо обязательно скосить и сделать это до 10 августа, чтобы успели вырасти листья до зимы.

Слизни, улитки, многоножки – эти вредители сильно повреждают ягоды клубники. В основном они выбирают серые затемненные места, как лучшую среду обитания.

Подкормка клубники

Процесс подкормки клубники должен осуществляться поэтапно. В течение 2-3 лет подкормку производят многие опытные садоводы-любители. В настоящее время существует большое количество удобрений, которые предназначены именно для клубники.

В апреле-мае должна производиться первая подкормка клубники весной. Делать её следует, когда уже стоит теплая погода, перед моментом распускания листьев. Данная процедура выполняется вместе с обработкой листьев: пересадкой, удалением старых листьев и усов. Какую дозу следует вносить под кустики клубники – информация об этом содержится на упаковке удобрения.

От использования покупных химических удобрений многие отказываются и делают выбор в пользу перегноя или настоя куриного помета, которыми и подпитывают почву. Используя эти удобрения, нужно следить за тем, чтобы куст не был случайно засыпан полностью, поскольку в этом случае он может погибнуть из-за вашей неосторожности и вы не получите желанный результат.

После того как основной урожай собран, удобрения вносят в почву второй раз. Обычно второе внесение выпадает на середину-конец июля. Наряду с этим должна быть проведена срезка усов и листьев. Обработку клубники производят 2-х процентным раствором бордоской жидкости можно произвести сразу после срезки. Выполнив её, вы сможете избавить кустики клубники от паразитов и насекомых.

Только для годовалых кустов клубники выполняется третья подкормка. Выполнять подкормку необходимо в сухой период в середине сентября.

Хорошо проливать клубнику следует в период наливания ягод. Лучше всего если полив проводится под корень, а не методом дождевания. Не рекомендуется заливать грядки с клубникой. Иначе это приведет к потере результата из-за сильной гнили.

Если клубника порадовала вас хорошим цветением, то нужно быть готовым к хорошему урожаю.источник http://www.supersadovnik.ru/

Серия сообщений "садовая клубника и земляника(виктория)":
Часть 1 - земляника из семян
Часть 2 - почему не плодоносит клубника?
...
Часть 30 - Почему не плодоносит клубника? Семь важных причин отсутствия ягод
Часть 31 - Кто вредит на землянике
Часть 32 - Выращивание клубники: советы как получить хороший урожай
Часть 33 - Серая гниль земляники
Часть 34 - Выращивание клубники. Меньше хлопот, больше ягод
Часть 35 - ГИРЛЯНДА- ремонтантная земляника

Рубрики:

Процитировано 3 раз

кулинария/заготовки на зиму

Грибная закуска "Охотники на привале".

Пятница, 12 Июня 2015 г. 22:16 + в цитатник

Грибная закуска "Охотники на привале".

Нина Стрекаловская

Для приготовления этой обалденной закуски нам потребуется:

3 литра отваренных грибов (отмеряю 3-литровой банкой), 0,5 л томатного соуса (например, Краснодарский острый), 0,5 л растительного масла, 1 кг репчатого лука, соль, молотый черный перец по вкусу, душистый перец и лавровый лист. Приготовьте также 8 полулитровых баночек и 8 металлических крышек.

Грибы почистить и крупно нарезать. Отварить в подсоленной воде с добавлением черного перца горошком и лаврушки в течение 20 минут. Сразу охладить грибы под струей холодной воды. Теперь отмеряем грибы 3-литровой банкой и затем нарезаем на более мелкие кусочки.

Лук очистить и нарезать тонкики полукольцами.

На дно таза налить немного воды, т.к. в процессе варки салат может приставать ко дну. Примерно полстакана. Выложить грибы и лук, добавить томатный соус, соль и черный молотый перец по вкусу.

Салат должен быть довольно остреньким. Довести до кипения и варить 40-45 минут, часто помешивая, чтобы салат не пригорел. За 10 минут до окончания варки добавить немного душистого перца и 4-5 лавровых листиков.

Пока варится салат баночки очень тщательно вымыть, поставить на противень и затем в холодную духовку. Выставить температуру примерно 120-150*С и включить духовку. Держать баночки в ней минут 25, затем духовку выключить. Крышки прокипятить. Надо подгадать так, чтобы к концу варки салата баночки слегка остыли в духовке, но не совсем. Готовый салат кипящим разлить в горячие сухие баночки, сразу же закатать и перевернуть на крышки до полного остывания.

Рубрики:

Процитировано 2 раз

дачные дела и делишки/многолетние цветы

Опыт посадки ирисов и ухода за ними

Понедельник, 08 Июня 2015 г. 19:18 + в цитатник

Опыт посадки ирисов и ухода за ними

автор Воскресенская Е., фото автора

ирисы

Ирисы - это одни из самых моих любимых садовых цветов. Ирисы выделяются среди других растений богатейшей палитрой расцветок - от практически черного до снежно-белого, и множеством самых необычных сочетаний окраски цветков. Плюс к этому, ирисы отличает великолепный запах, причем у каждого сорта он свой!

Разная высота растений позволяет любоваться ирисами как на переднем плане цветника, так и в перспективе. Хотя каждый цветок заслуживает того, чтобы подошли и оценили именно его...

Для выращивания ирисов не требуется больших затрат. У ириса не так много болезней и вредителей, как у других садовых растений.

В любом случае, труд садовода по выращиванию ирисов полностью оправдывается!

В моей садовой коллекции большее место занимают высокие бородатые ирисы (ТВ). Но постепенно она пополняется и среднерослыми бородатыми ирисами (IMB), и миниатюрными ирисами(SDB), и сибирскими ирисами.

Необходимость регулярного деления и рассадки ирисов

Если вы думаете, что забота об ирисах начинается после посадки растений - вы ошибаетесь! Всё начинается с подготовки почвы, в которой ваши любимцы будут жить и развиваться от двух лет до четырех лет. Больше этого срока выращивать ирисы на одном месте не рекомендуется по нескольким причинам.

Во-первых, ирисы - это достаточно крупные растения, потребляющие большое количество питательных веществ. Естественно, если их не будет в достаточном количестве, то ирисы начнут чувствовать себя угнетенно.

Во-вторых, многие ирисы достаточно быстро нарастают вширь и начинают занимать так много места вокруг себя, что наезжают друг на друга.

В-третьих, старые корневища ирисов постепенно отмирают, давая жизнь молодым растениям. В итоге середина куста ириса постепенно оголяется, из-за чего страдает декоративность растения, а что еще хуже – корневище может загнить.

Опыт показывает, что оптимальным сроком выращивания большинства сортов ириса перед выкопкой и делением куста является 3 года, максимум 4 года. К этому возрасту даже самые тугоцветущие ирисы обычно зацветают.

В своем саду мне пришлось несколько раз наблюдать такой феномен с ирисами.

Качественная посадка какого-либо нового сорта ириса прекрасно развивается, зимует, дает массу листьев и новых деленок. Но при этом ирис никак не зацветёт: ни на второй, ни даже на третий год. Но к четвертому году тугоцветущий сорт разражается обильнейшим цветением, а потом стабильно и ежегодно цветет.

Подбор места для посадки ирисов

Проще всего для правильного ухода за посадками ирисов не раскидывать растения по саду. Советую устроить специальную гряду, строчку или клумбу, где все ирисы будут находиться вместе.

Желательно отвести для ирисов максимально солнечное место в саду. Ведь ирисы весьма теплолюбивы и солнцелюбивы, это связано с крахмалистым строением их корневища. Поэтому лучше всего ирис чувствует себя именно на солнышке.

Подготовка почвы для посадки ирисов

Подготовку почвы для посадки ирисов надо сделать заранее, примерно за месяц до посадки растений.

Тщательно удалите корни всех сорняков. Этим вы облегчите себе уход за ирисами в будущем - ведь желательно, чтобы посадки ирисов всегда были чистыми. Сорняки не только забирают ценные вещества из почвы, но и создают излишнюю влажность, что может привести к загниванию корневищ ирисов.

Перед посадкой ирисов рекомендую улучшить качество почвы, для этого (из расчета на 1 кв.м.):

- внесите на грядку большое количество хорошо перепревшего перегноя, минимум ведро;

- рассыпьте на землю 1-2 стакана древесной золы и полстакана суперфосфата;

- рассыпьте ведро песка.

После внесения всех улучшающих почву компонентов необходимо всё хорошо перекопать вилами и обильно полить.

Далее раз в неделю или чаще обильно поливаю почву, чтобы земля осела, а суперфосфат растворился; выпалываю появившиеся сорняки.

Можно облегчить себе эту работу, сразу плотно закрыв политую землю пленкой, чтобы не было доступа воздуха и оставить до посадки растений, не допуская высыхания почвы. Таким образом, под жарким июльским солнцем все микробы, вредные бактерии, семена и всходы сорняков на грядке погибают.

Гряда или клумба для посадки ирисов должна быть поднята (на 10-15 см), чтобы вода не застаивалась, что опасно для ирисов.

Сверху желательно насыпать еще песок (слоем 3-5 см), который будет сдерживать рост сорняков и обеспечивать бактерицидные функции.

Выкопка и разделение корневищ ирисов

Разросшиеся в саду ирисы необходимо вовремя омолаживать и рассаживать для сохранения пышного цветения. Когда наступила пора сделать это, то в средней полосе поделить свои посадки разросшихся ирисов лучше в третьей декаде июля.

После отцветания ирисов подкармливаю свои растения в июле хотя бы один раз.

В случае засухи поливаю ирисы очень обильно (через 10 дней).

Итак, если ваши ирисы достаточно наросли и пора их пересаживать, или вы просто хотите размножить понравившийся сорт, - в конце июля можно выкапывать и разделять куст.

Копать ирисы лучше всего вилами. Выкопанное растение отряхиваю от земли и разделяю (разламываю, разрезаю) крупное корневище ириса на посадочные делёнки. Они могут состоять из одно- или двухгодичных звеньев с корнями и веером листьев.Старые, лишенные корней и листьев участки корневищ ириса, как правило, не используют для посадки. Но при необходимости можно посадить их, предварительно припудрив срезы древесным углем, и тогда они могут прорасти на следующий год.

Все срезы и места разломов припудриваю древесной золой для дезинфекции, обрезаю веер листьев (на 10-15 см) и все старые корни (на 10 см), чтобы будущее растение дало как можно больше новых корней.

Деленки ирисов для профилактики болезней можно продезинфицировать (например, в крепком растворе марганцовки) и обязательно просушить на солнце.

Солнечные ванны для деленок ирисов

Выкопанные растения до посадки необходимо выложить прямо на солнце на 5-7 дней - это убивает болезнетворные бактерии и подсушивает старые корни ирисов. А прозеленение под воздействием солнечного света корневищ ирисов (как и клубней картофеля) способствует активной подготовке посадочного материала к образованию новых корней после посадки.

Полученный по почте посадочный материал ирисов обязательно должен быть хорошо высушен перед посадкой вышеописанным способом.

Посадка ирисов

Перед посадкой ирисов обильно полейте землю.

Наметьте места посадки ирисов по количеству посадочных единиц. Учтите, что рекомендуемое расстояние между посаженными деленками ирисов должно составлять не менее 50 см.

При посадке ирисов важно помнить о правильном расположении делёнок. В еер листьев ириса спинкой должен быть расположен к северу, а корневище будет расти по направлению к югу, будучи хорошо освещен солнцем.При посадке ириса его толстое корневище не нужно закапывать, оно должно остаться на поверхности земли.

Берем делёнку ириса, правильно ее располагаем на грядке. Лопаткой делаем углубления в почве с одной и с другой стороны корневища. Помещаем в выкопанные ямки корни ириса и засыпаем их землей, оставляя верхнюю часть корневища вровень с поверхностью почвы.

Для устойчивости можно зафиксировать посаженную делёнку ириса металлической скобкой.

Пометьте сорта посаженных ирисов табличками или бирками, в том числе это поможет фиксировать особенности развития сортов в условиях вашего сада.

Уход за посадками ирисов

Чтобы посаженные ирисы нормально укоренялись, минимум раз в неделю нужно поливать молодые растения, если нет природных осадков.

Регулярно пропалывайте грядку с ирисами, если появляются сорняки.

Посаженные в конце июля, к концу августа делёнки ирисов должны укорениться. Чтобы проверить это, легко потяните каждую делёнку наверх - она должна крепко держаться в земле.

Прекращаю полив укоренившихся делёнок ирисов, чтобы молодые растения хорошо подготовились к зиме.

В конце сентября листья ирисов обрежьте (до 10-15 см), _ лучше всего в форме «домика».

Поздней осенью, когда установится стабильная температура (ниже +5 градусов), ирисы можно слегка окучить на зиму землей, торфом или перегноем. Но в средней полосе обычно это делать не обязательно.

Лучшей зимней природной защитой для ирисов является снег. Проведите снегозадержание на грядке с ирисами, набросав ветки или разложив лапник.

Можно сделать и более сложные укрытия ценных сортов ирисов. Но, как показывает опыт,- укрытые и не укрытые ирисы в нашей полосе зимуют одинаково.

Евгения Воскресенская (г. Казань)

www.sad-cvetov.ru

источник: http://www.gardenia.ru/pages/iris012.htm

1.
iris012 (240x180, 58Kb)

2.
iris0121 (1) (488x160, 65Kb)

3.
iris0121 (488x160, 65Kb)

4.
iris0122 (499x183, 125Kb)

Рубрики:

Процитировано 3 раз

дачные дела и делишки/многолетние цветы

Классификация и сроки цветения бородатых ирисов

Понедельник, 08 Июня 2015 г. 19:14 + в цитатник

Северная радуга бородатых ирисов

автор Сидорович Р. А., фото Фёдоров А.С.

ирис Feu du Ciel

Ирис получил своё родовое имя во времена древнегреческого учёного-естествоиспытателя Теофраста. За богатую окраску цветков это растение было названо в честь богини радуги - Ириды. Разнообразие окраски ирисов удивительное, что вполне оправдывает его название (Iris в переводе с древнегреческого означает «радуга»).

По многообразию оттенков, изысканности окраски и строения цветок ириса сравним с орхидеей, поэтому в средней полосе ирис называют «орхидея сада».

В студёные зимние дни каждый цветовод переносится в воображении в чарующий мир красок и волшебства цветущих бородатых ирисов. А когда наступает долгожданное тепло, то любимые ирисы дарят нам свои восхитительные радужные цветки.

Я живу в Санкт-Петербурге, расположенном около 60 градусов северной широты, в так называемой зоне рискованного земледелия. По устоявшему мнению, этот регион мало приспособлен для высокодекоративных культур, в том числе современных сортов бородатых ирисов. Однако на основании своего многолетнего опыта выращивания этих замечательных растений могу с уверенностью сообщить, что наслаждаться цветением ирисов можно и у нас в северных широтах, - не говоря уже про среднюю полосу России.

Ирисы в природе и саду

Семейство Касатиковые, или Ирисовые, многочисленно. Оно включает около 100 родов и 1800 видов. В природе эти родственные растения встречаются на всех континентах, и потому порой резко отличаются друг от друга своими требованиями к свету, теплу, влаге.

Садовые ирисы делятся на несколько классов. Общепринятой классификации ирисов в мире до настоящего времени нет.

Американцы - лидеры современного ирисоводства. Американское общество ириса (AIS) cуществует с 1928 года; здесь разработана своя классификация ирисов.

Российское Общество Ириса (РОИ), членом которого я являюсь, существует уже 15 лет. И оно тоже ввело свою классификацию ирисов.

Единственным классом, не вызывающим споров у специалистов, является класс Стандартных высоких бородатых ирисов. Это самая многочисленная и самая популярная группа садовых ирисов.

Классификация и сроки цветения бородатых ирисов

Бородатые ирисы делят на несколько классов:

- Высокие бородатые ирисы (TB) – высокие растения с крупными цветками; цветонос не менее 70 см, до 120 см. Этот класс иногда называют ирисом германским.

- Бордюрные бородатые ирисы (BB) – растения с высотой цветоноса в интервале от 41 до 70 см. Цветут одновременно с предыдущим классом.

- Миниатюрные высокие бородатые ирисы (MTB) имеют высоту стебля от 41 до 70 см и цветут в то же самое время, но отличаются от предыдущего класса более миниатюрными цветками и тонкими стеблями.

- Интермедия ирисы (IB) - растения такой же высоты (от 41 до 70 см). Цветут после карликовых ирисов, перед высокими бородатыми ирисами.

- Стандартные карликовые бородатые ирисы (SDB) – высота цветоноса от 21 до 40 см; цветут после Миниатюрных Карликовых ирисов.

- Миниатюрные карликовые бородатые ирисы (MDB) – самые раннецветущие и маленькие бородатые ирисы, высота цветоноса до 20 см.

По срокам цветения сорта ирисов делятся на:

ОР (VE) - Очень Ранний;

Р (E) – Ранний;

С (М) – Средний;

СП (ML) – Среднепоздний;

П (L) – Поздний;

ОП (VL) - Очень Поздний.

Подбор сортов ирисов с разными сроками цветения позволит длительное время любоваться цветущими ирисами в саду.

Строение цветка бородатого ириса

Рассмотрим некоторые термины, принятые в ирисоводстве.

Цветок ириса состоит из 6 долей околоцветника:

- фолы - три нижних лепестка (наружные доли околоцветника);

- стандарты - верхние лепестки, образующие купол (внутренние доли околоцветника).

Бородка ириса - густые щетинистые ворсинки, которые расположены на верхней части каждого из трёх нижних лепестков (фолов) начиная от их основания.

Внутри цветка ириса, под двойной защитой стандартов и пестика расположены тычинки с пыльниками.

Столбик пестика цветка ириса разделён на три широкие лопасти, каждая из которых заканчивается надрыльцевым гребнем.

Плечи - края нижних лепестков цветка в их основаниях.

Кружева - пузырчатость по краю лепестков ириса.

Окраска бородатых ирисов

Начинающему ирисоводу необходимо усвоить разделение сортов ирисов по окраске:

- Одноцветные ирисы (self) - у них доли околоцветника окрашены одинаково. Они бывают белой, голубой, синей, фиолетовой, сиреневой, розовой, жёлтой, коричневой, красной и почти чёрной окраски. Например: красно-коричневые сорта «African Mahogani», «Vitafire» К чёрному цвету можно отнести сорта «Superstition», «Black tie Affair».

- Двутонные ирисы (bitone) - имеют разные оттенки у верхних и нижних долей околоцветника. Так, верхние лепестки могут быть сиреневые, а нижние – фиолетовые. Такие сорта называют «негликта». Пример двутонного ириса: у цветка сорта «Тор Gun» верх розовый, а низ тёмно-розовый.

- Двухцветные ирисы (bicolor ) - имеют верхние и нижние лепестки разного цвета. Например, сорт «Havana».

Среди двухцветных ирисов выделяются:

- Амена (amoena)- сорта с верхними белыми лепестками в любом цветовом сочетании с нижними (например, сорт «Маргарита»);

- Вариегата (variegate ) – сорта с жёлтыми верхними лепестками и тёмно-красным низом (например, Сreme d, OR);

- Переливчатые (Blend) – сорта, у которых цветки окрашены в несколько цветов, постепенно переходящих в друг друга (например, сорта «Planned Treasure», «Сelebration song»).

- Пликата (plicata) - на долях околоцветника ириса имеется рисунок: тёмные штрихи или точки, или контрастная кайма по белому, жёлтому или розовому фону (например, сорта «Сan Can Red», «Huckleberry Fudge»).

- Люмината - рисунок из светлых жилок по тёмному фону долей околоцветника ириса;

- Фэнси-пликата – рисунок на лепестках ириса, совмещающий узоры пликаты и люминаты;

Селекция и покупка бородатых ирисов

Разнообразие формы и колористики цветков у сортов бородатого ириса неисчерпаемо. Это создаёт богатые возможности для гибридизации бородатых ирисов, которая не так уж и сложна.Ежегодно регистрируются сотни новых сортов бородатых ирисов, и наибольшее число из них - высокие бородатые ирисы.

В настоящее время в мире зарегистрировано свыше 60 000 сортов бородатых ирисов. Первое место в селекционной работе пока принадлежит США. Там же находятся крупнейшие ирисоводческие фирмы: «Schreiner Iris Gardens», «Mid America Gardens» и др.

Ирисоводческие фирмы также имеются в Австралии и во Франции. Голландцы бородатые ирисы выращивать не умеют, поэтому оставим в их компетенции луковичные растения.

Россиянам заказывать ирисы за рубежом очень сложно – надо иметь карантинное разрешение, получаемое в Минсельхозе, а также пройти ещё ряд бюрократических преград (в том числе нашу таможню). Всё это требует массу времени, затрат и волнений. Поэтому проще узнать адрес надёжного коллекционера-ирисовода, члена РОИ, и ознакомиться с его каталогом. Сделайте заранее весной заказ, который после предоплаты будет подтверждён.

Не рекомендую приобретать ирисы у случайных людей, а также в красивых фабричных упаковках. Поверьте моему горькому опыту - кроме разочарования, эти сомнительные приобретения ничего не принесут. Хорошо, если вместо изображённого на упаковке «Идис Волфорд» расцветёт любимый народом «Степинг Аут» или «Маргарита». Обычно вместо упомянутых сортов вырастают невзрачные серо-буро-коричневые касатики.

Высокие бородатые ирисы очень популярны в мире. Хотя бы один или несколько таких сортов можно найти почти в каждом саду российского любителя цветов.

Ирисы интермедия - великолепная середина

Другой, пока мало знакомый для большинства цветоводов класс бородатых ирисов – среднерослые ирисы.

Чтобы не слишком обременять читателей многочисленными терминами на английском языке, не буду подробно расписывать их особенности.

Некоторые ирисоводы называют среднерослые ирисы по общепринятой классификации Американского общества ириса – «интермедия».

В Российском обществе ириса этот класс называют связующими среднерослыми бородатыми ирисами. Сорта этого класса объединяет высота цветоноса, варьирующаяся в пределах 41-70 см. Они находятся между наиболее распространённым классом - высоких бородатых ирисов, высота цветоноса которых часто достигает метра, - и карликовыми ирисами высотой менее 40 см. Поэтому в ирисоводческой литературе среднерослые ирисы прозвали «золотой серединой».

Однако эти «середнячки» по живучести намного опережают высокие бородатые ирисы. Они более морозоустойчивы, а также являются более стойкими к бичу ирисов - бактериозу, который нападает на посадки обычно в середине лета и наносит ощутимый вред наиболее ценным сортам высоких ирисов.

В нашем капризном питерском климате в пик цветения высоких бородатых ирисов (это обычно середина июня, при температуре более +25 градусов) нередко налетает ветер с дождём. Стихия наносит внезапный удар и причиняет непоправимый вред цветущим ирисам - раскрывшиеся цветки наполняются влагой; цветонос не выдерживает и падает.

К сожалению, это часто совпадает по времени с ежегодной выставкой ирисов. Непогода негативно влияет на качество отобранных растений для выставки, для всеобщего обозрения и судейской оценки.

Среднерослым бородатым ирисам эта проблема не грозит, так как они уже прекрасно отцвели на майском солнышке. А для тех сортов, которые ещё цветут, порывы ветра не страшны - у «середнячков» приземистый и крепкий цветонос.

Cреднерослые ирисы незаменимы в миксбордерах. Их разросшиеся куртины ярко выделяются на фоне хвойных растений и хост.

Интермедии очень часто используют в своей работе озеленители, а также выращивают любители «ленивых» садов.Ярким бело-жёлтым пятном, издалека привлекающим всеобщее внимание, выделяется в моём саду куртина ирисов сорта «Protokol» американского селекционера Кеппела. Великолепно смотрится среднерослый бордюрный ирис «Brown Lasso» - его жёлто-сиреневые лепестки обрамляет коричневая кайма.

Необычно выглядит сорт «Ватик»: на синем фоне его лепестков будто нанесён причудливый узор из белых полосок.

Посаженные рядом среднерослые ирисы сорта «Country Dance» (розово-оранжевой окраски) и сорта «Dark Waters» (чёрно-филетовый) создают великолепный контраст и удачно сочетающуюся цветовую гамму.

Великолепно и загадочно смотрится в моём саду сорт «Lyrique» («Лирик») австралийской селекции: на серебристо-голубом фоне его лепестков выделяется кричащее винно-сливовое пятно.

Немногочисленность сортов среднерослых ирисов объясняется сложностью селекционной работы. Пыльца, необходимая для выведения новых сортов, в большинстве фертильна, - в результате плохо завязываются коробочки с семенами. Однако благодаря кропотливой работе зарубежных селекционеров и отечественных ирисоводов, появляются новые и всё более декоративные сорта среднерослых ирисов.

Любимые ирисы

Какой сорт ириса лучший?

На этот вопрос каждый ирисовод имеет своё суждение.

Лично мне очень нравятся сорта ирисов австралийского селекционера Барри Блайза.

Существует мнение, что его сорта генетически настроены на рост зимой (так как в Австралии в это время лето), и поэтому в российских условиях австралийские ирисы гибнут. Это мнение неверное. Ведь ирисы не имеют естественного периода покоя, и поэтому сорта ирисов селекции Б. Блайза прекрасно чувствует себя даже в условиях нашего капризного Северо-Запада. Например , это «Aztec Burst», «China Walk», «High Master» и др.

Об ирисах можно рассказывать бесконечно.

Написано много книг и статей про ирисы (одни источники содержат много познавательного для цветоводов, другие - не очень…) . Но все авторы приходят к единому выводу: интереснее и загадочнее цветка, чем ирис, на свете нет!

Если вы любите это чудесное растение и мечтаете выращивать замечательные ирисы в своём саду, пишите мне по адресу электронной почты: s.roma@inbox.ru

тел. 8(812)749-85-04

Почтовый адрес: 198205, г. Санкт-Петербург, Таллиннское шоссе, д.180

Сидорович Роман Антонович

www.romansgarden.spb.ru

источник: http://www.gardenia.ru/pages/iris008.htm

Рубрики:

Процитировано 1 раз

Комментарии (1)

Восточные гренки

Среда, 29 Апреля 2015 г. 21:40 + в цитатник

Восточные гренки

Ингредиенты:

Армянский лаваш – 1 шт;

Мягкий плавленый сыр «Сливочный» – 200 грамм;

Чеснок – 3 дольки;

Крабовые палочки – 100 грамм;

Зелень укропа – 0, 5 пучка;

Масло подсолнечное дезодорированное – 3 ст. ложки;

Яйца куриные – 2 шт;

Мука пшеничная – 1 ч. ложка.

Приготовление:

Если у вас намечаются дружеские посиделки, то попробуйте удивить гостей этими необычными гренками. Они хорошо подойдут под пиво и другие напитки, их охотно едят дети. Сколько бы вы их ни сделали, тарелка очень быстро опустеет. Приятного аппетита!

Для приготовления гренок нужно взять лист армянского лаваша, крабовые палочки, мягкий плавленый сыр (у меня «Сливочный»), зелень укропа, яйца, муку пшеничную, масло подсолнечное дезодорированное и чеснок.

Крабовые палочки освободить от целлофановой упаковки и мелко нарезать. Дольки чеснока очистить от сухой оболочки и натереть на мелкой тёрке. Сыр выложить в миску и добавить к нему чеснок. Массу хорошо вымешать. Зелень укропа вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.

Лаваш разрезать на 4 равных прямоугольника (сложить пополам, разрезать, а затем каждую половинку снова сложить пополам и разрезать). На один пласт намазать плавленый сыр. Сыр посыпать зеленью укропа. Сверху покрыть крабовыми палочками. Палочки закрыть вторым пластом лаваша.

Повторить заполнение начинкой на втором и третьем пластах. Окончательно закрыть четвертым пластом и прижать. Острым ножом разрезать полученный брикет на небольшие кусочки. К яйцам добавить муку. Массу слегка взбить. Полуфабрикаты гренок обильно обмакнуть в яичную массу и обжарить на масле с двух сторон до подрумянивания.

Приятного аппетита!

1.
getImage (1) (600x450, 369Kb)

2.
getImage (2) (600x450, 330Kb)

3.
getImage (3) (600x449, 414Kb)

4.
getImage (600x450, 395Kb)

Рубрики:

Процитировано 3 раз

Комментарии (1)

КУРИЦА "УДИВИ ГОСТЕЙ".

Вторник, 28 Апреля 2015 г. 15:47 + в цитатник

КУРИЦА "УДИВИ ГОСТЕЙ".

Вкуснейшее и оригинальнейшее блюдо - готовится из простых продуктов, а выглядит - как деликатес из шикарного ресторана. Можно делать порционно - одна куриная грудка на порцию, но мне кажется, что вкуснее и сочнее получается, когда всё готовится одним большим слоёным куском.

Ингредиенты

Грудка куриная филе - 500 г,

Морковь средняя - 2 шт,

Лук репка средний - 1 шт,

Картофель не очень крупный - 2-3 шт,

Масло раст.,

Яйцо - 1 шт,

Кунжут,

соль, перец молотый - по вкусу,

Зелень.

Приготовление:

Куриное филе острым ножом нарезаем на пластины, как можно тоньше, поперчить, посолить.

Морковь, лук и картофель очищаем и нарезаем: лук - мелкими кубиками, а морковь и картофель - тонкими кружочками.

Лук с морковью обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Картофель подсушить до золотистости на сухой сковороде.Зелень нашинковать мелко.

Яйцо хорошо взбить. Сковороду смазать растительным маслом, выложить на дно слой филе и смазать его яйцом.

Сверху выложить слой картофеля, лука с морковью и зелени. Важно - края филейного слоя должны оставаться свободными, чтобы при запекании они создали эффект "запечатывания" соков внутри запеканки.

Слои чередовать,каждый слой из филе обязательно хорошо смазывать взбитым яйцом.

Верхний слой смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Запекать в духовке, предварительно разогретой до 180 гр, в течении 30-40 мин, затем увеличить температуру до 220 гр и запекать ещё 10 минут.

1.
image (1) (600x426, 170Kb)

2.
image (2) (600x433, 349Kb)

3.
image (3) (593x480, 227Kb)

4.
image (4) (600x421, 230Kb)

5.
image (600x420, 238Kb)

Рубрики:

Процитировано 3 раз

дачные дела и делишки/полезные советы

Прививка в расщеп - простой и универсальный метод

Воскресенье, 19 Апреля 2015 г. 18:05 + в цитатник

Прививка в расщеп - простой и универсальный метод

Продолжаем наш разговор о различных способах прививки деревьев и кустарников. Мы уже познакомились с технологией прививок почкой (окулировкой) и черенком (простой и улучшенной копулировкой). Тема сегодняшнего разговора — прививки черенками в расщеп.

Это очень распространённый и любимый садоводами способ. Он используется для прививки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда и домашних цитрусовых.

Достоинства и преимущества способа

Он универсален — его можно применить и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших дичков, а нередко и для спасения дерева, когда наземная часть погибает, а корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом.

Он даёт высокий процент приживаемости.

Он не сложен в исполнении.

Время для прививки в расщеп

Прививают в расщеп весной, пока деревья находятся в состоянии покоя и в самом начале сокодвижения, в момент набухания почек. Первыми, со второй половины марта, начинают прививать косточковые породы, а с начала апреля — семечковые.

Как делается прививка в расщеп

Если прививку проводить на одно-двухлетнем дичке или ветке небольшого диаметра, процедура не составит особого труда. А вот прививка в пни и крупные скелетные ветви — процесс более сложный, требующий определённых навыков.

Технология прививки в расщеп включает те же этапы, что и другие способы прививок: подготовка подвоя и привоя, их совмещение и защита места операции.

Шаг 1: подготовка подвоя

Выбранный для подвоя дичок, ствол или ветвь следует очистить от грязи, излишней старой коры. Дичок срезать на высоте 10-15 см от земли, а спилить ствол или ветку — по ситуации. Срез надо зачистить ножом.

При спиливании ветви обратите внимание, чтобы ниже торца отсутствовали дефекты (вздутия, утолщения, ответвления), так как они могут повлиять на расщеп.

Совет: если предстоит прививка одним черенком, пенек рекомендуется срезать так, чтобы одна сторона его была выше другой. И черенок поместить на более высокой части скошенного пенька.

Шаг 2: расщепление подвоя

Если подвой имеет небольшую толщину, то ножом по линии диаметра делается разрез на глубину 3-4 диаметра самого подвоя.

Если же речь идёт о крупном подвое — например, о 15-сантиметровом пне, — тогда расщепление проводят по-другому. Сначала на коре вдоль предполагаемого раскола (расщепа) надо сделать разрез. Это нужно для того, чтобы при расколе кора разошлась ровными краями. Затем ножом или долотом, ударяя по ним молотком, или с помощью топорика расщепляют пенёк на глубину 5-7 см.

Чтобы расщеп не сомкнулся, в него вводят деревянный клин (отвёртку, стамеску и тому подобный инструмент). Потом щель нужно расширить с помощью клина или долота. Если требуется крестообразный расщеп, то процедуру повторяют, выполняя перпендикулярный раскол (под прямым углом).

Шаг 3: подготовка привоя

Черенки выбираются с таким расчётом, чтобы выше места совмещения с подвоем оставались 3-5 глазков. Нижнюю часть черенка нужно срезать на клин так, чтобы длина среза составляла 3-4 диаметра самого побега. Руками касаться обнажённой древесины нельзя, это грозит инфицированием привоя.

Шаг 4: соединение подвоя и привоя

Если прививают молодое растение или в ветку небольшого диаметра, подготовленный черенок вводится в расщеп так, чтобы камбиальные слои совместились. Сверху расщепа оставляют небольшую полосочку срезанной части черенка. Это делают для лучшего срастания привоя и подвоя.

Если прививка осуществляется в пенёк или широкий спил, в расщеп, как правило, вставляют 2 черенка, размещая на двух противоположных сторонах. Важно учитывать, что кора пенька толще, чем кора черенка. Поэтому, вставляя черенок в расщеп, совмещайте не кору привоя и подвоя, а ткани камбия.

Если нужно привить 4 черенка, то:

а) сначала вставляют первую пару в один расщеп;

б) вынимают деревянный клин (отвёртку), которые его расширяли;

в) раздвинув второй расщеп, вставляют вторую пару черенков.

Шаг 5: защита места прививки

Место прививки нужно туго обвить перевязочным материалом — пищевой плёнкой, изолентой, сырой резиной или специальной эластичной лентой. Все открытые места прививки (верхний срез привоя и боковые щели и торец подвоя) необходимо тщательно промазать садовым варом.

До момента распускания первых листочков рекомендуется закрыть место прививки полиэтиленовым прозрачным пакетом. Это поможет сохранить влажность воздуха. Если место прививки находится на солнечной стороне — на время срастания его нужно его притенить.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Серия сообщений "плодовые деревья":
Часть 1 - средства для борьбы с вредителями яблонь
Часть 2 - уход за плодовыми деревьями
...
Часть 23 - один из старых способов размножения деревьев и кустарников
Часть 24 - Обрезка молодого саженца яблони
Часть 25 - Прививка в расщеп - простой и универсальный метод
Часть 26 - Уход за яблоней весной
Часть 27 - Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки!

Рубрики:

Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю

кулинария/заготовки на зиму

Как сохранить капусту свежей до лета?

Суббота, 18 Апреля 2015 г. 15:06 + в цитатник

Как сохранить капусту свежей до лета?

Сохранить капусту поможет обычная пищевая пленка. Для начала удалите с кочанов подпорченные, пожелтевшие, сухие листья. Срежьте кочерыжку. Чистый кочан герметично оберните пленкой в несколько слоёв, плотно приглаживая каждый. Двух слоёв, как правило, вполне достаточно. Упакованную капусту укладывают, в идеале, в ящики, но можно хранить на полках или мешках. Раз в месяц кочаны рекомендуется проверять на предмет порчи. Если кочан испортился, снимите пленку и, обрезав порченные участки, снова заверните его.

Рубрики:

Процитировано 1 раз

Шашлык в домашних условиях в банке

Суббота, 18 Апреля 2015 г. 15:03 + в цитатник

Итак, нам понадобится 3-х литровая стеклянная банка и маринованное мясо.

Ингредиенты:

свинина (антрекот) — 1 кг

бекон — 250 г

1.
getImage (1) (700x524, 476Kb)

2.
getImage (2) (500x384, 249Kb)

3.
getImage (3) (495x353, 241Kb)

4.
getImage (4) (500x369, 217Kb)

5.
getImage (640x480, 320Kb)

лук репчатый — 2-3 шт.

сок ½ лимона

вода — 100 мл

соль

перец

кориандр

приправы для шашлыка

Мясо промыть и порезать на небольшие кусочки.

Добавить соль, перец, специи и сок лимона.

Лук порезать кольцами и добавить к мясу, добавить воду. Оставить мариноваться на 30 минут.

Бекон порезать тонкими полосами.

Нанизываем на шашлычные палочки мясо, чередуя с беконом и луком.

На дно банки кладем оставшийся лук, в каждую банку кладем 4-5 «шампуров». Закрываем банку фольгой.

Важно! Банка должна быть сухая снаружи.

Отправляем в холодную духовку (чтоб банка не лопнула), и ставим на 180-200 С на 60-80 минут. Выключаем духовку, ждем 5 минут.

Аккуратно ( не резко) открываем духовку, чтобы при разнице температур не лопнула банка.

Достаем потрясающе аппетитный шашлык!

Рубрики:

Процитировано 1 раз

Квас который продают в бочках летом повсюду

Суббота, 18 Апреля 2015 г. 15:00 + в цитатник

Квас который продают в бочках летом повсюду

5 литров холодной воды

2 столовых ложки цикория(обычного, без всяких добавок вкусовых)

чайную ложку лимонной кислоты

650 гр сахара

Всё соединим, и ставим на огонь чтоб закипело.

Как закипит, отключаем и пускай стоит охлаждается до парного молока

Засыпаем пол пачки дрожжи (сафт момент,11-ти граммовая которая)

Стоит часа 3-4, чтоб появилась пена.

Как увидели, что появилась пена, пробуем на вкус (уже должен быть как квас только не холодный), далее разливаем в тару и ставим в холодильник для охлаждения.

Освежающий напиток готов))

Рубрики:

Процитировано 7 раз
Понравилось: 1 пользователю