52 идеи для фотопроектов: вдохновение и креатив круглый год |
Талант в любом занятии требует большой практики. Предлагаем вам список из 52 замечательных идей для фотопроектов – по одной идее для каждой недели года. Вдохновляйтесь и совершенствуйте своё мастерство!
Суть идеи этого проекта состоит в том, чтобы запечатлеть падение капель воды. Для этого необходима ёмкость с жидкостью, которая будет просачиваться через небольшое отверстие. Хороших результатов можно достичь используя синхронизацию затвора и две вспышки на низкой мощности (1/128), диафрагма F/22. При этом в воде следует растворить загуститель для большей вязкости. Экспериментируйте с частотой и размерами капель.
Для этого проекта вам понадобится вспышка, которую можно контролировать дистанционно, прозрачный сосуд с водой, фон и штатив. Установите фон за контейнером, над которым закрепите вспышку. Зафиксируйте фотокамеру на штативе, перейдите в режим ручной фокусировки, выберите диафрагму F/8, светочувствительность ISO 200 и максимальную скорость затвора, которая синхронизируется со вспышкой. Отпускайте объект в воду и снимайте, как он падает.
Съёмка дыма остаётся в числе излюбленных тем натюрмортщиков. Чтобы создать на его основе творческий проект, используйте программу Photoshop. Сначала сделайте серию хороших кадров с узорами дыма, а затем займитесь постобработкой изображений. Установите режим смешивания и используйте инструмент Warp Transform в фотошопе для деформации образов. Объединяйте разные снимки с дымом в новый интересный образ.
Парейдолические иллюзии из дыма от фотографа Томаса Хербриха
Интересный проект получится, если использовать эффект, который поляризованный свет оказывает на пластик. Вам нужны будут два поляризационных фильтра – в идеале один из них должен быть листовой плёнкой с поляризационным покрытием формата А4. Лист плёнки разместите перед лайтбоксом или на единственном источнике света. Экраны iPad и большинства компьютеров содержат встроенные поляризационные фильтры, поэтому в случае отсутствия листа поляризационной плёнки некоторые фотографы используют поляризационные фильтры из старых разобранных экранов. К объективу фотокамеры прикрепите циркулярный поляризационный фильтр и вращайте его, чтобы экспериментировать с появляющимися цветами на прозрачных пластиковых объектах (линейках, мелких сувенирах, коробках для CD-дисков, т.п.).
Сделайте еду объектом съёмки! Здесь вам потребуются игрушечные фигурки людей и/или животных и идея для сюжета. Главное – заложить в кадр повествовательную сцену и использовать массу разнообразных продуктов, которые могут выглядеть как потенциальные пейзажи.
Лайтбокс и очень острый нож помогут создавать фотоискусство из ингредиентов для приготовления обеда. Нарежьте максимально тонко фрукты и овощи, разложите их равномерно, а затем поместите в лайтбокс. Фотокамеру расположите непосредственно над объектами съёмки и используйте режим Live View для ручной фокусировки на деталях. Установите диафрагму F/8 для соответствующей глубины резкости и компенсацию экспозиции от +1 до +3, так как яркий свет может «обмануть» замер фотокамеры и недоэкспонировать кадр.
Это относительно недорогой способ создания картинных фотографий крупным планом. Заморозьте цветы в пластиковых контейнерах с дистиллированной или деионизированной водой (найдёте в автомобильных или хозяйственных магазинах). Цветы будут всплывать, поэтому постарайтесь закрепить их таким образом, чтобы они замёрзли под водой. Извлеките кусок льда и положите его на прозрачное стекло или на белую тарелку, чтобы свет мог отражаться снизу. Расположите вспышку, направив её под углом вниз, и снимайте с противоположной стороны.
Цветы, замороженные во льду, похожи на акварельные картины
Масло, плавающее на поверхности воды, это отличный способ создавать яркие абстракции. Проект в буквальном смысле настольный. Всё, что вам нужно сделать, это поместить несколько капель растительного масла на поверхности воды в стеклянной посуде, под которую положите цветную бумагу. Используйте фонарик, лампу или вспышку, чтобы подсветить бумагу.
Этот проект похож на предыдущий, но здесь для узоров не используют цветной фон. Накройте лампу белой картой, используя клейкую ленту, чтобы прикрепить её, но убедитесь, что она не касается лампочки. Поставьте полное ведро воды перед лампой, добавьте в него несколько капель растительного масла. Размешайте его, приблизьтесь и снимайте.
Эта простая идея поможет создавать яркие и оригинальные обои для рабочего стола или абстрактные заставки. Вам потребуется жидкое мыло, смешанное с глицерином, ткань для фона и макрообъектив. Цвета, образующиеся на мыльной плёнке, появляются лишь при попадании света под определённым углом, поэтому желательно организовать съёмку у окна с примерно под углом 45 градусов.
Свет преломляется, проходя через воду, а объекты, стоящие позади сосудов с водой, выглядят деформированными. Это явление можно использовать в очередном арт фотопроекте. Всё, что вам нужно, это несколько бокалов, фотовспышка, штатив и рисунок с чёрно-белым узором, который вы поместите в фоновом режиме. Наполните стаканы различным количеством воды и перемещайте рисунок вперёд / назад для настройки эффекта.
Ваша кухня – идеальное место для съёмки макро фотопроекта. Отражающие поверхности могут превратиться в интересный фон для ваших кадров, а малая глубина резкости преобразит даже самые обычные объекты. Создайте триптих в фотографии из любых объектов на кухне. Сфотографируйте каждый в отдельности под аналогичным углом и с одинакового расстояния, соедините их в одно изображение.
Нечто настолько простое, как смятая фольга может стать основой для творческого фотопроекта. Установите объекты съёмки на стекло, под которое положите кусок тёмного материала. Скомкайте фольгу, а затем разгладьте её и поместите в фоновом режиме. Направьте на фольгу свет от настольной лампы или от фонарика, установите фотокамеру на штатив, выберите широкую диафрагму объектива, освещайте сцену и снимайте креативный натюрморт.
Для этого проекта отлично подходят гирлянды, которые находясь в расфокусированной области часто создают интересное креативное боке. Расположите их достаточно далеко, чтобы они лежали вне зоны фокуса при широкой диафрагме. Поместите предмет, в нашем случае бокал, ближе к фотокамере и сосредоточитесь на нём. Корректируйте положение цветных огоньков от гирлянды, пока они не «поплывут» из бокала. Этот метод можно использовать для создания боке, снимая чашку с паром от горячего напитка.
Световые тропы можно использовать во всех видах фотографии, и они идеально подходят для творческой фотосъёмки натюрмортов. Для этого нужен обычный фонарик, но попробуйте удалить его верхнюю часть, чтобы получить прямой свет от лампочки, поверх которой можно изоляционной лентой прикрепить цветную бумагу. Установите выдержку в фотокамере до 30 секунд при диафрагме около F/8. Начните двигать светом фонаря в кадре до нажатия кнопки затвора, продолжайте движение на протяжении всей экспозиции. Например, круговыми движениями можно создать в снимке светящуюся спираль вокруг бутылки.
Необходимо направить фонарик в открытое пространство потолка. Установите свой самый широкоугольный объектив на фотокамеру, зафиксируйте её на штативе, повернув прямо вверх. Сфокусируйтесь на луче фонаря и установите объектив на ручную фокусировку. При диафрагме от F/11 до F/16 выберите режим Bulb и используйте удалённый спуск, держите затвор открытым в течение минуты или около того, чтобы запечатлеть вращение света в темноте...
Этот проект основан на портретной съёмке методом Бренайзера, также известном как «бокерама» и «бокепанорама». Его изобрёл свадебный фотограф из Нью-Йорка Райан Бренайзер. Такая техника позволяет создавать фотографии, которые, кажется, были сняты объективом с более широкой максимальной диафрагмой. Идея заключается в том, что вы делаете много снимков в разных частях сцены на максимальной диафрагме телеобъектива, а затем склеиваете их вместе в виде мозаики, используя инструмент Photomerge (фотомонтаж) в Photoshop или специальную сшивающую программу.
Делайте каждый кадр с помощью ручных настроек – от баланса белого до фокусировки. Попробуйте снять где-то 30-80 кадров, а затем складывайте снимки таким образом, чтобы каждый последующий кадр перекрывал предыдущий примерно на треть (или хотя бы на 20%).
Выберите объектив, который вы обычно не используете для съёмки конкретного объекта. Например, возьмите широкоугольник для фотографирования в зоопарке или ограничьтесь телеобъективом для съёмки пейзажей.
Попробуйте по-новому взглянуть на пейзажи, создавая композиции из нескольких фрагментов отдельных снимков, сделанных во время короткой прогулки. Используйте свой обычный фотокомплект с простыми настройками без штатива и фильтров. Снимайте всё, что попадётся на глаза в режиме приоритета диафрагмы. Когда вы придёте домой, соберите свои изображения из разных кадров, используя сетку в Photoshop.
Сделайте серию минималистских пейзажей с длинными выдержками. Симметричная композиция может подчеркнуть простоту обрамления, так же как и квадратный кадр. Ещё вам пригодится фильтр нейтральной плотности (ND-фильтр), который придаст вам гибкости при съёмке с длинными выдержками в любое время суток. Используйте штатив, чтобы неподвижно зафиксировать фотокамеру и воспользуйтесь удалённым спуском затвора.
Вам понадобится совершенно ясное небо. Лучше всего, если Луны не видно будет, так как из-за неё затруднится съёмка деталей на небе. Используйте ручной режим, установите высокое значение ISO 1600-3200, выдержку в две секунды и широкую диафрагму F/4 или даже F/2.8. При этом почти невозможно сфокусироваться на объекте на переднем плане и захватить звёзды в небе в одном кадре. Сделайте два снимка, в одном из них нацельтесь на небесные тела, а в другом – сосредоточьтесь на объекте переднего плана, затем объединить оба кадра в Photoshop.
Составьте список мест или предметов, которые вы находите скучными, тоскливыми, некрасивыми или раздражающими. Теперь попробуйте сделать красивые и интересные фотографии с этими нефотогеничными предметами.
Вам не обязательно далеко ехать или долго бродить на открытом воздухе, чтобы снять материал для фотопроекта. Почти повсюду найдутся возможности для съёмки – даже на автостоянке. Всё, что вам нужно – это зеркальный фотоаппарат со стандартным зумом. Ищите закономерности в разметках на асфальте, в текстуре, цветах и формах.
Примените выборочный цвет, чтобы выделить объект в фотографии. Определитесь с цветом и найдите его примеры в окружающей среде. Вам не нужно заполнять кадр, используйте методы состава композиции, чтобы привлечь внимание к объекту на снимке.
В этом проекте вы бросаете себе вызов, используя лишь доступный свет и высокие значения ISO. Съёмку следует вести на открытом воздухе ночью без вспышки, с длинной выдержкой и желательно со штативом.
В этом проекте используйте перспективу, чтобы поиграть с восприятием зрителей основываясь на соотношении разноразмерных объектов на снимке. Сфотографируйте кого-нибудь, взаимодействующего с гораздо большим объектом, который на самом деле находится в отдалении в фоновом режиме. Выберите маленькую диафрагму, чтобы обеспечить большую глубину резкости, это усилит эффект.
Фотографирование миниатюрных игрушек и моделей в реальной среде становится всё более популярной темой для фотопроекта, создание которого может легко уместиться в один рабочий день. Попробуйте взять небольшой объект и сфотографировать его в ряде различных ситуаций. Чтобы смешать его с остальными моделями в сцене, сфокусируйтесь на своей теме с близкого расстояния и сбалансируйте освещение, можно использовать вспышку.
Эффект «Toytown», который вы можете получить, используя дорогой tilt-shift объектив, доступен альтернативным методом. Вы можете добиться похожего результата в Photoshop путём размытия всего изображения за исключением небольшого участка. Для большей убедительности снимайте сцену с возвышенности в солнечный день.
Вместо того чтобы просто фотогравировать буквы в алфавите, найдите предметы и фигуры в окружающей среде, напоминающие буквы. Например, дорожную разметку, турники, предметы мебели и прочее объекты, которые при взгляде под определённым углом напоминают буквы.
Этот проект подобен предыдущему с буквами, только на этот раз предлагаем поискать и сфотографировать предметы, которые иллюстрируют цифры от 1 до 100.
Это забавная идея, которая также поспособствует развитию воображения. Потренируйте глаза в нахождении «лиц», случайно образованных комбинацией из предметов быта, сплетением ветвей деревьев, на крышке люка.
Светопись предлагает множество возможностей для творческих фотопроектов. Испытайте свои силы в серии снимков «светящихся орбит». Идеально подойдёт хулахуп с обёрнутыми вокруг него светодиодными фонарями. Просто раскручивайте обруч перед установленной на штатив фотокамерой. Если у вас нет ассистента, воспользуйтесь функцией автоспуска затвора и начните раскручивать хулахуп до начала экспозиции.
Это ночной фотопроект, который нужно организовать в открытом пространстве вдали от легковоспламеняющихся предметов. Обмотайте шерстяными нитками один конец металлической проволоки, подожгите шерсть и раскручивайте «факел». Для этого нужен смелый доброволец, штатив, выдержка в 15 секунд, диафрагма F/11 и ISO 100.
Игра с огнем. Фотографируем искры горящей шерсти
Это как фотография с тропами света, только снимать следует из движущегося автомобиля в ночное время. Пусть за рулём сидит ваш друг и едет медленно по хорошо освещённой дороге. А вы устройтесь на пассажирском сиденье, зафиксируйте фотоаппарат на штативе, установите экспозицию около 30 секунд и используйте дистанционный спуск затвора.
Составьте список типичных фотографических ошибок, а затем посмотрите, как вы можете получить креативные снимки, совершая каждую из них. Переэкспонируйте либо затемните изображение, обрежьте кадр вопреки правилам композиции, сфокусируйтесь на фоне вместо объекта на переднем плане или намеренно включите в кадр блики.
Сделайте серию анимационных GIF-файлов, иллюстрирующих движение. Эта техника требует обработки в Photoshop и вам придётся снять видео, а не фото, но результаты могут выглядеть ошеломляюще. Вам потребуется штатив, чтобы фон оставался неподвижным и выберите сцену с непрерывно либо циклично движущимися элементами.
«Живые» фотографии в стиле ретро с прекрасной фотомоделью и заглохшим авто
Фотографии, на которые можно смотреть бесконечно. Синемаграфика Жюльена Дувье
Фотографы, как правило, делают всё возможное, чтобы снимки получались максимально резкими, но попробуйте пойти от обратного – перемещайте фотокамеру при сравнительно длительной экспозиции. Поработайте в режиме приоритета выдержки, выбрав скорость затвора 1/15 сек или медленнее.
Вы можете довольно просто добавлять ретро эффекты к своим фотографиям, используя Photoshop или Lightroom. Но сцены будут выглядеть ещё натуральнее, если ещё перед съёмкой вы спланируете стиль изображений. Лоу-фай эффекты хорошо работают с простыми, графическими объектами.
Непременно уговорите себя испытать эту технику. Она поможет вам создать один из самых захватывающих фотопроектов года. Посмотрите работы других фотографов, которые вас вдохновят.
Это классический фотопроект – снимайте по одной фотографии в день на протяжении года. Либо ограничьте себя одним кадром в день (снимайте в формате RAW, чтобы иметь больше возможностей для постобработки), либо выбирайте по одному снимку из серии изображений, снятых в течение дня. Нет возможности снимать каждодневно? Упростите вариант. Попробуйте «проект 52» – снимайте по одному изображению в неделю на протяжении года.
Это ещё один классический проект, который потребует от вас мужества. Идея заключается в том, чтобы заговорить с 50 незнакомыми людьми на улице, а затем сфотографировать их. Существует вариация этого проекта: «100 портретов незнакомцев». Но это уже с ростом опыта. Придётся проявить смелость, чтобы подойти к незнакомым людям на улице, особенно когда вы делаете это в первый раз.
Съемка незнакомцев - советы и примеры
Проекта Бенуа Палле «Портрет незнакомца»
Ещё одна простая идея для проекта, которая поможет развить своё фотографическое видение. Сделайте по 50 снимков в течение 50 дней, используя лишь 50-мм объектив.
Конечно, вы можете сделать ряд автопортретов в помещении, но почему бы не бросить вызов самому себе и не поснимать на открытом воздухе? Посмотрите произведения знаменитого уличного фотографа Вивиан Майер. Она часто включала себя в обширную сцену, используя собственное отражение или тень.
Ежедневно делайте снимок того, что видите у своих ног. Каждый раз находите новое место. Используйте широкоугольный объектив и включайте в кадр собственные ноги.
Еженедельно делайте портреты людей, не включая в кадр их лица. Попробуйте раскрыть личность человека, не имея зрительного контакта и выражения лица. Используйте окружающей среду, освещение, цвета, реквизиты и другие части тела – в частности, руки, – чтобы раскрыть характер.
Скрытые лица в портретной фотографии - самые загадочные снимки
Попросите кого-нибудь составить список из 30 разных вещей на карточках – это должны быть легкодоступные объекты. А вы запишите 30 фотографических методов на карточках из другого набора (например, «чёрно-белый», «длинные выдержки», «50 мм», «масштабирование»). Выберите наугад по одной карте из каждой стопки и «выполняйте задание».
Название этого проекта говорит само за себя. Придерживайтесь монохромной диеты в течение месяца, снимайте исключительно в чёрно-белом цвете. За это время вы научитесь видеть огромный потенциал в объектах и сценах.
Фотографируйте определённый объект каждые три месяца, чтобы показать перемены, происходящие при смене времён года. Вам необходимо найти подходящую тему: очень хорошо подойдёт одинокое дерево, которое вы сможете представить в период цветения, в зелёной и пёстрой листве, а также в глубоком зимнем сне.
Загрузите приложение для геокешинга на свой смартфон, а затем отправляйтесь на поиски тайников с целью съёмки художественной фотографии каждого геокэшерского тайника. Делайте кадры таким образом, чтобы не рассекретить объект и не разрушить интерес поиска для других людей.
Добавление текстуры – это отличный способ придать фотографии необычный и картинный вид. Подобного эффекта можно добиться, используя режим многократной экспозиции, но проще прибегнуть к наложению слоёв в Photoshop, чтобы добавить текстуру в снимках. В интернете несложно найти заготовленные варианты текстуры, но больше удовольствия вы получите, создавая собственные. Для этой цели подойдёт дерево, старая текстурированная бумага, поверхность с облупившейся краской.
Вы можете своими руками сделать камеру-обскуру с помощью крышки от корпуса вашего зеркального фотоаппарата.
Камера-обскура своими руками из подручных материалов
Возьмите фотографии из других проектов, над которыми вы трудились на протяжении года, и используйте результаты, чтобы составить фотокнигу. Подумайте, каким образом вы могли бы связать свои фотоснимки. Например, путём очевидного повествования, цветовой гаммы, противопоставления или более абстрактным и неожиданным образом.
|
|
Следящая автофокусировка с системой Lock-On |
Обычно, продвинутые камеры Nikon имеют огромный набор очень гибких настроек по работе с системой фокусировки. Продуманная фокусировка — залог большого количества удавшихся фотографий.
Следящая автофокусировка с системой Lock-On
Некоторые камеры Nikon, например, мой Nikon D700, имеют полезную функцию ‘Следящ. АФ с сист. Lock-On’. Данная функциязадает промежуток времени перед повторным восстановлением фокусировки.
На D700 функция может принимать 4 значения:
Эти значения определяют промежуток времени, во время которого камера, после успешной наводки на резкость, не производит перефокусировку при резких изменениях в кадре. Проще пояснить работу функции на примере:
Фотограф снимает футбольный репортаж для одного из спортивных журналов. Задача фотографа сделать качественные снимки голкипера (вратаря). Допустимо, что голкипер менее подвижен, чем остальные члены команды. Фотограф выполнил автоматическую фокусировку в режиме AF-C с динамическим выбором точки фокусировки именно по голкиперу и при этом применял включенную функцию ‘Lock-On’ с параметром ‘долгий’. С включенной функцией ‘Lock-On’, после того, как другие футболисты (например защитник) попадают в кадр, камера не начинает фокусироваться по ним, а выжидает определенное время, надеясь, что ‘помеха’ устранится сама собой. В итоге защитник покидает кадр, а камера остается сфокусированной на голкипере. Параметр ‘Lock-On’ задает то, насколько долго камера будет ‘выжидать’. В то же время ведется следящая фокусировка по небольшим сдвигам самого голкипера, игнорируются именно помехи, которые требуют ‘большого’ изменения дистанции фокусировки. Такой метод помогает получить больше удачных кадров и тратить меньше времени на повторную фокусировку.
Если использовать значение ‘Выкл.’, то, соответственно, задержка перед очередной фокусировкой, при изменении условий съемки, выполняться не будет.
Придумать вариантов практических применений этой функции можно целую тьму. Кстати, камеры Canon тоже имеют что-то подобное :)
Дополнительную полезную информацию про работу с системой фокусировки на камерах Nikon найдете здесь.
|
|
Ловушка фокусировки |
Ловушку фокусировки еще называют ловушкой фокуса. Суть приема очень проста, камера фокусируется на определенном расстоянии, а потом ждет, пока на этом расстоянии что-то попадет в фокус, то есть попадет в так называемую ‘ловушку’.
Сначала, как настроить:
Если у Вас камера профессионального уровня, такая как Nikon D300, D700, D3s и т.д., у которой есть специальная кнопка AF-ON
1. Следует настроить функцию ‘активация АФ’ из раздела меню ‘Автофокусировка’, установив значение ‘Только AF-ON’. В таком положении автоматическая фокусировка доступна только при нажатии на кнопку AF-ON, а кнопка спуска затвора при нажатии на половину будет активировать замер экспозиции, но не будет выполнять автоматическую фокусировку. Это стандартный режим фокусировки для профессиональных фотографов.
2. Если используете режим фокусировки AF-S, то в меню камеры следует установить приоритет фокусировки с помощью пункта меню ‘Выбор приор. для реж. AF-S’ в значение ‘Фокусировка’. Если используете режим фокусировки AF-C, то в меню камеры следует установить приоритет фокусировки с помощью пункта меню ‘Выбор приор. для реж. AF-C’ тоже в значение ‘Фокусировка’.
3. Перевести режим фокусировки на объективе в положение автоматической фокусировки. Сфокусироваться любым способом на нужной дистанции фокусировки, нажать до упора кнопку спуска затвора, и ждать, пока в зоне фокусировки не появится объект, как только объект попадет в ‘ловушку’, камера спустит затвор.
Если у Вас камера любительского уровня, такая как Nikon D5100, D60, D80 и т.д., у которой нет отдельной кнопки AF-ON
1. С помощью меню камеры настраиваем кнопку AF-L/AE-L на значение ‘AF: AF-ON’. Хорошо, что все камеры Nikon имеют такую кнопку и ее всегда можно перепрограммировать. После такой настройки кнопка AF-L/AE-L будет имитировать работу кнопки AF-ON на старших камерах. При нажатии на кнопку AF-L/AE-L камера будет автоматически фокусироваться. Автоматическая фокусировка с помощью полунажатия кнопки спуска затвора происходить не будет.
2. Переводим камеру в режим фокусировки AF-S или AF-A. В отличии от профессиональных камер, практически все любительские камеры не имеют возможности выставлять приоритет фокусировки, в режиме AF-C всегда работает приоритет спуска, а в режиме AF-S всегда работает приоритет фокусировки. Особенности любительских фотоаппаратов описаны здесь.
3. Если в камере есть возможность выставить приоритет фокусировки для AF-S, AF-C режимов, например, такая функция есть в любительской камере Nikon D5100 то нужно для таких режимов установить приоритет ‘Фокусировка’. Если нет желания настраивать приоритеты, на любительских камерах достаточно включить режим AF-A.
4. Перевести режим фокусировки на объективе в режим автоматической фокусировки. Сфокусироваться любым способом на нужной дистанции фокусировки, нажать до упора кнопку спуска затвора, и ждать, пока в зоне фокусировки не появится объект, как только объект попадет в ловушку, камера спустит затвор.
Внимание: некоторые новые камеры Nikon не могут быть настроены в режим ловушки фокусировки.
Ловушка фокусировки работает в любом режиме фокусировки: по одной точке, с динамическом выбором зоны фокусировки и обычном автоматическом режиме. Лучше всего использовать ловушку в режим фокусировки по одной точке или с динамическим выбором зоны фокусировки.
Где применить?
Ловушкой фокусировки можно пользоваться для того, чтобы легко ловить движущиеся объекты.
Пример: на мото соревнованиях все знают, где будет проезжать мотоциклисты. На штативе камеру фокусируем на том месте, где хотим поймать мотоциклиста. Нажимаем кнопку спуска до упора и ждем, пока мотоциклист сам попадет в нашу ловушку фокусировки. При обычном методе фокусировки скорость фокусировки объектива не всегда поможет быстро среагировать на изменившуюся ситуацию. Вообще, примеров можно придумать множество.
Выводы
Ловушка фокусировки — интересный принцип работы фотоаппарата. С помощью эффекта ловушки можно упростить съемку динамических событий, либо сделать ручную фокусировку более простой. Советую провести собственные исследования.
|
|
Обзор контроллера Yongnuo Digital YN-622N-TX i-TTL Wireless Flash Controller |
Обзор радиосинхронизатора Yongnuo Digital YN-622N
Компанией Yongnuo выпускался синхронизатор Yongnuo YN-622N, который состоял из двух модулей. Каждый модуль Yongnuo YN-622N являлся трансивером, т.е. одновременно мог быть и приемником и передатчиком. Собственно, все было бы хорошо, но синхронизатор имел мало опций и возможностей настройки, потому был выпущен дополнительный модуль Yongnuo YN-622N-TX, который может взаимодействовать со старым модулем YN-622N, имеет много настроек и быстрый доступ к ним осуществляется с помощью большого удобного дисплея с подсветкой. Однако при этом он выполняет функции только передатчика (контроллера).
Коробка от Yongnuo Digital YN-622N
В первую очередь хочется пояснить, что для работы с Yongnuo Digital YN-622N-TX i-TTL Wireless Flash Controller нужно использовать хотя бы один модуль Yongnuo Digital YN-622N i-TTL Wireless Flash Trigger Transceiver.
Контроллер Yongnuo Digital YN-622N-TX i-TTL Wireless Flash Controller
YN-622N-TX хорошо изготовлен, питается, как и YN-622N, от 2-х батареек АА, имеет ножку с крепежом, PC-разъем для синхронизации (на вход), USB-порт для обновления ПО и разъем для специального синхрокабеля.
Контроллер Yongnuo Digital YN-622N-TX i-TTL Wireless Flash Controller
Конечно, самым главным достоинством YN-622N-TX является дистанционное управление внешними вспышками с автоматическим режимом i-TTL, при этом поддерживается режим высокоскоростной синхронизации и можно снимать на выдержках вплоть до 1/8000 с. Для этого достаточно установить вспышку Nikon SpeedLight на YN-622N и выбрать режим TTL (или TTL+FP).
Заявлено, что YN-622N-TX поддерживает режим высокоскоростной синхронизации Super Sync (SS), который позволяет использовать короткие выдержки (короче выдержки синхронизации) с камерами, у которых нет режима Nikon FP. У меня нет подобной камеры и проверить эту функцию мне не удалось. У кого есть опыт с применением YN-622N-TX на младших камерах Nikon, не стесняйтесь, отписывайтесь в комментариях.
Yongnuo Digital YN-622N
Как и положено хорошему радиосинхронизатору, с помощью YN-622N-TX и YN-622N можно осуществлять дистанционный спуск затвора, главное найти нужный кабель для вашей камеры.
Yongnuo Digital YN-622N-TX i-TTL Wireless Flash Controller
YN-622N-TX поддерживает работу с тремя группами вспышек, для каждой группы можно задать режим работы: TTL, M (с выбором ручной мощности импульса) и SS. В режиме TTL можно дополнительно внести поправку мощности +- 3 e.v. с шагом 1/3 e.v., отдельно для каждой группы. Ко всему прочему поддерживается аж 7 каналов связи. Для каждой группы вспышек можно отдельно настраивать положение зума вспышки. Зум может автоматически корректироваться в зависимости от фокусного расстояния объектива, а может быть задан вручную от 24 до 200 мм. Также, можно включить вспомогательную подсветку фокусировки, а при выключении радиосинхронизатор сохраняет все настройки.
Ко всему прочему YN-622N-TX передает значения ISO и диафрагмы и имеет индикатор заряда батарей.
Yongnuo Digital YN-622N-TX i-TTL Wireless Flash Controller
При установке YN-622N-TX на камеру Canon я смог поджечь внешнюю вспышку Nikon SB-900, правда, для этого нужно саму вспышку, установленную на трансивер YN-622N перевести в ручной режим работы. Также, в отличии от YN-622N, у YN-622N-TX нет горячего башмака для установки на него еще одной вспышки.
При работе в автоматических режимах все работает очень хорошо, жаль, у меня не было возможности проверить YN-622N-TX при работе с несколькими группами вспышек, так как для этого требуется еще один приемник типа YN-622N. Немного удивило, что при работе с ручным уровнем мощности, вспышка дает пробный импульс, скорее всего это связано с тем, что вспышка, установленная на YN-622N, находится в режиме TTL. Лично мне YN-622N-TX в связке с YN-622N очень понравился :)
Итоги
Yongnuo Digital YN-622N-TX — отличная вещица для синхронизации вспышек Nikon, полность совместима с трансивером Yongnuo YN-622N.
|
|
Командный режим работы со вспышкой. Nikon CLS |
Одной из самых важных возможностей камер Nikon является система креативного освещения Nikon CLS (Nikon Creative Lighting System — система креативного освещения Nikon). Данная система позволяет удаленно управлять вспышками.
Nikon CLS — статья от Радоживы
Важно: Nikon CLS может управлять вспышками в автоматическом TTL режиме. Для примера, самый дешевый триггер для дистанционного TTL управления стоит в районе 200 у.е. Самый простой метод заставить удаленную вспышку срабатывать при спуске затвора удаленно — это использовать встроенную вспышку в Master режиме.
Вспышка Nikon SpeedLight SB-910 была запущено удаленно с помощью встроенной вспышки на камере Nikon D700. Вспышка находилась справа от модели.
Nikon D70, Nikon D70s, D80, D90, D200, D300, D300s, D7000, D7100, D7200, D700, D600, D610, D750, D800,D800E, D810, D810a и Fujifilm FinePix S5 Pro (это точный список)
Обратите внимание, что Nikon D70, Nikon D70s умеют управлять только одной групой вспышек и только по одному каналу (группа А, канал 3), в то время как остальные из приведенного мной списка, могут управлять двумя группами по 4 каналам.
Пример работы Nikon CLS
Под группами понимают разделение используемых вспышек. Группы имеют названия латинских букв: «А», «B», «C». Nikon поддерживает автоматическое управление вспышками, которые максимум состоят в 3-х группах. Например, у Вас 2 вспышки, вы разделяете их на две группы, в каждой по одной вспышке. Камера будет рассчитывать мощности для каждой из них в отдельности. Также, для каждой из них в отдельности можно будет задать свой режим работы и поправку мощности. Например, одна вспышка в группе А может работать в ручном режиме М с мощностью 1\4, для заполнения заднего фона, а вторая может работать в автоматическом режиме TTL для создания нужного освещения. Разделения по группам — это очень удобно. В группе может быть неограниченное количество вспышек. Правда, фактически камера для каждой вспышки в группе будет посылать одинаковые команды, и все вспышки в одной группе будут работать одинаково.
Внешняя вспышка была запущена с помощью встроенной вспышки на камере. Снято с использованием зонта на просвет
Под каналами понимают возможность пересечения управляемых импульсов от командной вспышки. Это очень актуально, если работают несколько фотографов одновременно. Например, я снимаю вместе с моим коллегой, я работаю на первом канале со своими настройками вспышек и их количества, а мой коллега на втором канале. При этом «его» и «мои» вспышки не работают от чужого канала.
Подсветка внешней вспышкой с использованием Nikon CLS
Чтобы настроить управление вспышками, нужно выбрать группу и канал для управляющей вспышки и такую же группу и канал для вспышки, которой управляют.
Управляющую вспышку называют Master (мастер, командир, командующая вспышка), а вспышку, которой управляют называют Slave (ведомая). Часто говорят, что Мастер поджигает ведомую вспышку, это связано с тем, что ведомая вспышка срабатывает только после командных импульсов Мастера, складывается впечателения, что Мастер реально зажигает «свет» во второй вспышке.
Пример работы Nikon CLS. Вспышка использовалась в дневное время для подсветки модели.
Найдите в меню камеры настройку вспышки. Выберите режим C (Commander mode — командный режим управления). В этом режиме выберите группу (А или B), режим работы (TTL, AA, M, —), канал (1, 2, 3, 4) и поправку мощности. На внешней вспышкеактивируйте режим Slave mode, установите там такую же группу и канал, как и в камере.
Важно: для каждой камеры меню и настройки немного отличаются, потому, найдите инструкцию именно к своей камере и почитайте что к чему.
Внимание 1: при использовании встроенной вспышки в качестве Мастера (режим управления «С») можно саму встроенную вспышку отключить для подсветки объекта (должен стоять режим встр. всп. «—»). Таким образом, встроенная вспышка будет подавать только командные сигналы и не будет принимать участие в общей световой схеме.
Пример фото сделанного с помощью дистанционного управления вспышкой. Вспышка SB-900.
Внимание 2: даже при использовании командного режима встроенной вспышки и отключенной функции подачи импульса, вспышка все же дает лишний свет, который может нарушить световую схему общей композиции. Короче, все таки встроенная вспышка немного подсвечивает при съемке.
Очень важное дополнение, полученное опытным путем. Если очень хочется полностью избавиться от лишней подсветки, которую создает встроенная вспышка (даже если она находится в режиме встр. всп. «—»), используйте короткие выдержки(короче выдержки синхронизации камеры). При этом съемка будет происходить в режиме высокоскоростной синхронизации, что позволит избавиться от света, создающегося встроенной вспышкой. Например, при использовании камеры Nikon D700 с выдержками 1/400 с и короче, или при использовании камеры Nikon D80 с выдержками 1/250 с и короче, на снимках не будет никаких бликов или подсветок от встроенной вспышки :)
Внимание 3: если Вы не отключите встроенную вспышку на подачу импульса (должен стоять режим встр. всп. «—»), то не сможете снимать с короткими выдержками в режиме FP (режим высокоскоростной синхронизации). Встроенная вспышка ни на одной камере не может работать с выдержками короче 1\500 с.
Пример фото сделанного с помощью дистанционного управления вспышкой. Расположение вспышки для съемки и сам снимок.
Внимание 4: нужно располагать ведомые вспышки только в зоне видимости их вспышкой Мастером. Чтобы увеличить угол работы вспышки Мастера можно использовать разного рода отражающие поверхности. Это просто поле для экспериментов. Дистанционное автоматическое управление вспышками происходит посредством световых импульсов, которые создают вспышки. Это не радио управление. Потому ведущие и ведомые вспышки должны визуально ‘видеть’ друг друга.
Интересная особенность: внешними вспышками можно дистанционно управлять не только в автоматическом режиме TTL, но и в автоматическом режиме вспышки без TTL с приоритетом диафрагмы. Для этого следует выбрать режим ‘AA’ (Auto Aperture).
CLS в чистом виде
Подсвечено зонтом, вспышка для на зонте запущена посредством CLS
Например, если у Вас любительская камера, которая не имеет командного режима работы со вспышкой, то для того, чтобы управлять другими вспышками удаленно с помощью Nikon CLS на камеру достаточно установить вспышку с возможностью работы в режиме Мастера (Master mode). Таким образом вспышка на камере будет «командовать» другими вспышками, которые можно расположить удаленно.
Точный список камер, у которых встроенная вспышка не поддерживает режим Мастере (Commander Mode):
D40, D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, Df, D100 (+ фотоаппараты D500, D1, D1h, D1x, D2x, D2h, D2xs, D2hs, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, у которых нет встроенной вспышки).
Точный список внешних вспышек Nikon, которые могут работать в режиме Мастера (Commander Mode):
Nikon SB-700, SB-500, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000
Точно так же, как и в случае со встроенной вспышкой, внешнюю вспышку, установленную на камеру и используемую для управления другими вспышками, можно настроить только на подачу «управляющих» сигналов. Конечно, она может и управлять и одновременно работать как обычная вспышка на камере. Серьезным достоинством накамерной вспышки в режиме управления является тот факт, что головку вспышки можно повернуть в любую сторону и управлять вспышками, которые находятся даже за спиной фотографа (сзади камеры). Со встроенной вспышкой в командном режиме такой фокус не пройдет.
Внешняя вспышка располагалась на стойке справа от модели. Вспышка была запущена с помощью встроенной вспышки камеры Nikon D300s. Во время съемки использовался режим FP
SU-800 — это специальный блок дистанционного управления внешними вспышками. Это одна из лучших панацей для удаленного управления вспышками. Его достоинствами является:
Недостатки Su-800
Подсветка через обычный светорассеиватель. Вспышка на треноге в FP режиме
Обратите внимание на этот режим, его имеют практически все внешние вспышки Nikon. В данном режиме «поджиг» ведомой вспышки можно осуществить любой вспышкой, в том числе и встроенной вспышкой любого фотоаппарата. Режим не поддерживает TTL, а просто срабатывает на другую вспышку.
Точный список современных внешних вспышек Nikon, которые поддерживают режим SU-4:
Режим SU-4 не поддерживает высокоскоростную синхронизацию FP и работает как обычная светоловушка. Для настройки SU-4 следует:
В любом случае, придется привыкнуть к некоторым особенностям при такой работе. Детально, про то, как настроить SU-4 я уже писал в фотохитростях.
Командный режим работы со вспышкой. Nikon CLS
Я использую обычный командный режим управления вспышками с помощью встроенной накамерной вспышки (на моих камреахNikon D90, D200, D80, D700). Мне очень важен TTL режим при работе со вспышками, так как в основном я работаю с динамическими сценами, где настраивать мощность вспышки вручную нет времени. Да, команды не всегда доходят до приемника ведомой вспышки и с этим нужно бороться, но в основном, на практике я выставляю «свет» таким образом, что не имею проблем с управлением. Если есть немного времени, то «командую» ведомыми вспышками в ручном режиме с нужной мощностью, либо комбинирую нужный мне вариант. Управления всего 2-мя группами вполне достаточно, так как на мощности вспышек еще влияет и положения зума и ориентация в пространстве. Вообще, использование вспышек удаленно — это неимоверно увлекательное занятие, потому, я всем рекомендую камеры, которые умеют управлять вспышками удаленно — это поможет сэкономить кучу денег и использовать все прелести Nikon CLS. Правда, вся прелесть работы с креативным освещением открывается только при работе с помощником. А еще, очень удобно снять большую внешнюю вспышку с камеры, переключить ее в Slave режим, поднять встроенную вспышку на камере в режиме управления и получить не вспышку «в лоб», а что-то более интересное. С триггерами, модулем Su-800, кабелем синхронизации такой быстрый фокус не получится.
Фото сделано с использованием Nikon CLS. Внешняя вспышка установлена удаленно для подсветки модели в контровом свете. На камере использовался ручной режим управления экспозиции, а на для внешней вспышки — автоматический TTL режим с поправкой мощности.
Nikon CLS — незаменимая вещь для работы со вспышками удаленно. Можно очень просто использовать систему креативного освещения с помощью встроенной вспышки вашей камеры.
|
|
Функция моделирующей подсветки на вспышках Nikon |
Встроенные вспышки продвинутых любительских и профессиональных камер Nikon, а также внешние вспышки Nikon SpeedlightSB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 и SB-R200 имеют интересную функцию — ‘Моделирующая вспышка’.
Обратите внимание, что крошки-вспышки Nikon Speedlight SB-400 и SB-300, а также встроенные вспышки-лягушки любительских камер Nikon данную функцию не поддерживают.
Функция моделирующей подсветки на вспышках Nikon. Функция не используется напрямую для съемки, потому примеров на фотографиях работы функции как таковых нет.
Суть функции очень проста — при ее использовании вспышка работает в режиме стробоскопа 1.5-2 секунды с большой частотой световых импульсов, создавая таким образом эффект подсветки. Такую подсветку называют ‘моделирующим светом’, ибо она позволяет увидеть светотеневой рисунок будущей фотографии.
Функция работает только для просмотра освещения композициии будущего снимка и не используется во время съемки.
Также, функция используется для проверки ГРИП при плохом освещении. Если в меню камеры включить функцию ‘Моделирующая вспышка’, то, после нажатия на кнопку предварительной проверки глубины резкости (либо любую другую кнопку, запрограммированную на эту функцию), диафрагма будет закрыта до заданного значения, а вспышка (будь то встроенная или внешняя, имеющая такой режим работы) будет создавать моделирующую подсветку. Для проверки ГРИП на закрытых диафрагмах такой метод является довольно полезным.
Меню выбора режима для кнопки-тестера
На внешних вспышках обычно можно настроить функцию моделирующей подсветки на кнопку-тестер (красную кнопку пробного срабатывания). Если кнопку-тестер оставить в обычном режиме, то внешняя вспышка все равно будет работать в режиме моделирующей вспышки при нажатии на кнопку просмотра ГРИП (конечно, если эта функция включена на камере).
Самое интересное, что моделирующая подсветка доступна и при использовании дистанционного управления внешними вспышками посредством Nikon CLS. Ведущая вспышка заставляет работать ведомые вспышки в режиме моделирующей вспышки. Это очень забавный момент, когда удаленно можно сразу превратить несколько вспышек в ‘прожекторы’ и посмотреть как легли тени :).
Итоги
Моделирующая подсветка — очень простая и порой очень полезная функция.
|
|
Режим RPT. Многократная вспышка. |
Вспышки Nikon SpeedLight SB-800, SB-900, SB-910 (и некоторые вспышки сторонних производителей, например Yongnuo Speedlite YN560-II), а также встроенные вспышки продвинутых любительских и профессиональных камер Nikon (у которых она есть) умеют работать в режиме ‘RPT’ (‘RePeaT Mode’ — ‘Режим повторения’), который обычно в русскоязычной литературе именуют ‘Многократной вспышкой’, ‘Повторной вспышкой’, либо просто — ‘Стробоскопом’. Внешние вспышки SB-300, SB-400,SB-600, SB-700, а также встроенные вспышки любительских камер Nikon лишены данной функции.
Суть работы метода очень проста — на один сделанный кадр вспышка срабатывает несколько раз. Для работы в режиме RPT нужно задать 3 основных параметра:
Время работы вспышки можно рассчитать как отношение количества срабатываний к частоте. При этом, если время экспозиции (выдержка на камере) меньше, чем время работы вспышки, то камера принудительно выключит вспышку после окончания установленного времени экспозиции. Режим RPT нельзя использовать на удаленно установленных вспышках с помощью удаленного управления посредством Nikon CLS (но есть хитрость, описанная в конце статьи), поэтому, чаще всего приходится использовать обычные радиосинхронизаторы.
Падающие карандаши. Пример снимка с использованием режима RPT
Обычно для съемки с режимом RPT применяют технику с длинными выдержками. Так, на снимках с падающими карандашами и пересыпающимся рисом была установлена длинная выдержка, равная 5 секундам. После спуска затвора вспышка начинает давать серию импульсов, в данном случае 20 импульсов с частотой 10 Hz, время работы вспышки составляет в общей сложности 2 секунды. Каждый новый импульс вспышки фиксирует в кадре новое положение карандашей, накладывая их друг на друга слой за слоем.
Я всегда хотел cфотографировать бегущего человека с помощью техники RPT и получить что-то вроде раскадровки. Для полного раскрытия возможностей данной функции нужно хорошенько пораскинуть мозгами :).
Рисовая крупа в падении. Снято в режиме вспышки RPT
Фотографии с использованием режима многократной вспышки чем-то напоминают снимки с использованием мультиэкспозиции.
На вспышке Nikon SB-700, а также на многих других вспышках от сторонних производителей, RPT-режима нет, но его можно отчасти симулировать. Для этого нужно перевести вспышку в ручной режим управления, выбрать нужную мощность импульса, а затем перевести в режим дистанционного управления - SU-4 (или его аналог на вспышках сторонних производителей). После чего, на встроенной вспышке, выбрать режим ‘RPT’ и настроить его по своему вкусу. После таких манипуляций внешняя вспышка будет срабатывать на каждый импульс встроенной вспышки с выбранной мощностью, правда если вы не угадаете с соотношением частоты и мощности, то у нее не хватит скорости перезарядки, и каждый последующий ‘пых’ в серии будет слабее первого :). Встроенная вспышка камер Nikon в режиме ‘RPT’ может работать с максимальной частотой в 50 Hz, и даже на этой частоте можно использовать трюк с RPT. Также, эту хитрость можно использовать и на вспышках SB-800, SB-900, SB-910если нужен эффект от многократной вспышки, установленной дистанционно :). Важно! Это будет работать только в том случае, если ваша камера имеет режим RPT для встроенной вспышки.
Что-то наподобие RPT-режима используется для реализации функции ‘Моделирующая вспышка’.
Итоги
RPT режим можно использовать для каких-либо интересных и креативных задумок. Если же на вашей вспышке нет такого режима — не огорчайтесь уж слишком, есть много других интересных вещей которые можно проделывать со вспышками :)
|
|
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ФОТОГРАФИИ |
Пожалуй, большинству из вас нравится хорошее черно-белое фото. А знакомство с черно-белой фотографией у вас наверняка состоялось во время просмотра семейного фото-альбома, который, словно машина времени, погружает в воспоминания, отправляя на десять, двадцать а то и все пятьдесят лет назад. Задумывались ли вы, почему именно ч/б фотография так интересна человеку, который все время окружен цветами и множеством их сочетаний? В чем магия черно-белого снимка? И что нужно знать новичку для того, чтобы самому делать интересные кадры, имея в арсенале лишь свет и два цвета — черный и белый (которые вместе образуют градации серого)? На эти и другие вопросы я постараюсь дать ответы в этом материале.
С черно-белой фотографии началась эра светописи, она старше своей «младшей сестры», цветной фотографии, почти на сотню лет, однако по сравнению с «цветом», за более чем два столетия существования, черно-белая фотография не претерпела каких-либо кардинальных изменений. Заметьте, что и сами технологические носители черно-белой идеи — фото-пленка, красный фонарь и фотобумага, самостоятельная печать вручную — уже лет двадцать, как не пользуется спросом. При этом мода на черно-белое изображение не потеряла актуальности и по сей день.
Увы, черно-белая фотография для обывателя иногда воспринимается, как «бедный родственник» цветной фотографии. Впрочем, среди начинающих фотографов также нередки случаи неприятия как бы «архаичного» направления. Дескать, зачем ограничивать себя оттенками серого, если можно использовать весь спектр цветов? На самом деле в ч/б фотография может выглядеть более потрясающей, интригующей, захватывающей, чем ее цветная версия. Цвет иногда может быть помехой, и обесцвечивание снимка может помочь переориентировать зрителя на нужный объект.
Возможно, ч/б фотография несколько проигрывает цветной по красоте. Однако реальность тоже не всегда красочна — к сожалению, в мире происходит множество событий (вооруженные конфликты, стихийные бедствия, неурожай), при съемке которых яркие цвета не уместны. И вот ведь парадокс — именно чёрно белая фотография обладает всеми качествами, чтобы показать окружающую нас действительность такой, как она есть. Именно поэтому фотографы от ведущих информационных агентств часто используют в работе именно такой стиль — черно-белый.
Чем еще отлична черно-белая фотография? Она предлагает альтернативную, по-своему уникальную точку зрения на многие вещи. Обесцвечивание кадра проявляет скрытые детали, рельеф, текстуру, формы и многое другое.
Убирая цвет из кадра, вы тем самым добавляете объема изображению и ставите акцент на форме объектов, т.к. цвет зачастую отвлекает и перенасыщает изображение, создавая помехи правильному восприятию.
Форма и объем становятся более очевидными при отсутствии цвета © Diego Sevilla Ruiz
Форма и объем всегда важны в черно-белой фотографии. При поиске хорошего кадра стоит абстрагироваться от цветов в визире фотоаппарата, вместо этого лучше сосредоточить внимание на форме. Располагайте объекты съемки на расстоянии друг от друга -так, чтобы подчеркнуть объем, создать композицию на их основе.
Одно из самых важных слагаемых хорошей черно-белой фотографии — это геометричность расположения объектов или самих объектов.
За счет отсутствия цвета, в ч/б фото геометричность более важна. Более того, она может быть самоцелью снимка © Thomas Hawk
Так как в черно-белой фотографии отсутствует разделение элементов по цветам, нужно воспользоваться другими выразительными средствами — оттенками серого и контрастом.
Используйте контраст, чтобы разграничить и определить объекты в вашей сцене © Barry Yanowitz
С помощью контраста можно указать на композиционный центр снимка — к примеру, расположив темный объект (КЦС) на светлом фоне, а также, чтобы добавить глубины за счет различных тонов и оттенков.
Если в цветной фотографии присутствует узор, в особенности, не крупный — зачастую он остается незамеченным, потому что цвета отвлекают от него внимание. Черно-белая фотография дает вам гораздо больше шансов сделать кадр с интересным узором, поскольку она акцентирует внимание зрителя на формы и линии, которыми зачастую богаты объекты в кадре.
Узор выделяется гораздо больше, когда снят в ч/б © Andreina Schoeberlein
Точно так же, как происходит потеря узора в цветной фотографии, может быть утрачена текстура и рельеф. Когда человек смотрит на цветную фотографию, его мозг тут же начинает распознавать и идентифицировать элементы кадра согласно уже заложенным в память образам. А это значит, что мы зачастую видим не фотографию, а ее интерпретациию, предлагаемую мозгом.
Текстура и рельеф добавляют кадру реалистичности, глубины, это помогает зрителю воспринимать изображение более целостно © Anurag Agnihotri
Если снимки сделаны в ч/б, разум не отвлекается на информацию о цветах, и поэтому больше внимания уделяется таким элементам, как текстура и рельеф, т.к. они становятся более заметными.
В портретной фотографии не зря многими мастерами так любим именно ч/б стиль подачи — почти всегда освобождение портрета от цветовой информации идет ему на пользу.
Так можно максимально ярко и точно донести до зрителя весь спектр эмоций, гамму чувств и характер персонажа © Mexico Rosel
Ключевым аспектом для фотографии является освещение, и ч/б здесь не исключение, напротив, ввиду отсутствия цветовой информации нам остается лишь свет и тень (в умелых руках этого более, чем достаточно).
От освещения зависят все перечисленные выше элементы — форма, объем, узор, текстура и т.д. © Luca Rossato
Когда вы продумываете освещение перед такой съемкой, представьте, как оно будет влиять на все эти факторы, и постарайтесь добиться при помощи света максимально возможного результата.
Как видите, дорогие друзья, успешное создание ч/б фотографий сводится к знанию основных ее принципов и умению применять знания на практике. А практики должно быть много, но ровно столько, чтобы процесс доставлял только удовольствие.
Теперь фундамент ваших знаний пополнился новыми качественными «кирпичиками», которые, надеюсь, будут впоследствии укрепляться и дополняться другими.
Формат статьи, увы, не располагает к охвату такой серьезной темы за один раз. А так хочется упомянуть также драматизм, идейность, художественность, минималистичность, геометричность элементов... ведь все они также присуще фотографии, и смею предположить, черно-белой — в несколько большей степени. Но не беда! Я с удовольствием вернусь к разговору о ч/б фотографии в следующих материалах. До новых встреч.
P.S.: 10 ноября — день черно-белой фотографии. Проведите его интересно!
|
|
10 ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОГО СОФТБОКСА |
Один софтбокс. Один модификатор света. Десять абсолютно разных фотографий.
Установка с одним источником света проста, если вы понимаете концепцию работы с одним светом. Когда вы только начинаете заниматься фотографией, у вас немного денег, немного оборудования, вы не знаете тонкостей и секретов. Что вы делаете? Вы практикуетесь, практикуетесь и практикуетесь.
В окончательной части видеоурока вы можете узнать как использовать софтбокс в качестве элемента дизайна, а также как с его помощью освещать группу людей.
|
|
Съемка с использованием цветных фолиевых (гелевых) фильтров |
Иногда я ловлю себя на мысли, что во время аналогичных съемок использую наработанные схемы и установки ОСВЕЩЕНИЯ изо дня в день, снова и снова.
Повторение, безусловно, помогает улучшить и отточить собственные навыки, но иногда это заставляет чувствовать скуку и рутину, не говоря уже о том, что полученные, пусть даже безукоризненные фотографии, будут бесполезны для портфолио.
Но как бы не было немило чувство «дежавю», я понимаю, что именно неоднократное повторение на самом деле помогло мне стать лучше, как художнику и фотографу. Усталость от повторения, желание развлечь себя и экспериментировать приводит меня, как правило, к новым личным художественным открытиям. Когда мне скучно, и хочется «оживить» атмосферу, я начинаю поиск новых идей освещения, приемов и методов.
Если вы начали поиски идей для вдохновения и решили почитать данный материал, то надеюсь, что вы найдете новые мысли и отыщутся образы, которые вдохновят вас, наполнят энтузиазмом и добавят любви к фотографии.
Позвольте предложить несколько любопытных идей студийного освещения. Начну с одной из моих самых любимых. Освещение с помощью ЦВЕТНЫХ ФОЛИЕВЫХ (ГЕЛЕВЫХ) ФИЛЬТРОВ, или как их ещё называют, цветных гелей. Я расскажу о том, как провести съемку с доступным световым оборудованием и без ущерба для качества в конечном результате.
Студийное освещение, которое вам нужно
1. Вам пригодятся моноблоки и вспышки, которые уже имеются в наличии. Приборы постоянного света также могут быть полезными, но нужно быть осторожным и использовать их аккуратно, потому что более высокая температура лампы может расплавить гели, что в свою очередь приведет к повреждению лампочки.
2. Можно ЦВЕТНЫЕ ГЕЛИ КУПИТЬ специальные – они относительно недороги. А можно, как лично я, использовать цветной целлофан или оберточную бумагу из рулонов, которую покупаю в магазинах для хобби и ручных поделок.
Плотный цветной целлофан и цветные гелевые листы сильно отличаются. Целлофан часто очень тонкий, поэтому в результате цвет может быть не столь ярким, как хочется. Для решения этой проблемы можно просто сложить целлофан в несколько слоев до установки на вспышку.
3. Еще требуются шторки на рефлектор, специальная рамка для гелевых фильтров или рулон тейпа. Очевидно, что если ваша профессиональная фото- или видеостудия полна дорогостоящего осветительного оборудования, то, конечно, не стоит приводить в шок своих клиентов видом ручных поделок. Для профессиональных студий и фотостудий сдающихся в аренду, стоит приобрести фирменные фолиевые фильтры Chris James или цветные фильтры производителя вашего оборудования, чтобы все выглядело и работало с надлежащим видом и порядком.
Многие производители выпускают небольшие наборы цветных фильтров для установки на рефлектор со шторками, они определенного размера и для них на шторках есть специальное крепление, правда богатством красок такие наборы не блещут.
Я лично использую целлофановые рулоны и ТЕЙП, что совсем не смущает моих клиентов и коллег-креативщиков. Пока клиенты получают качественные красивые картинки, им нет дела, как я добиваюсь «магии света».
Если в конечном итоге вы примите решение использовать цветной целлофан с клейкой лентой, имейте в виду, что целлофан будет таять, если расположен слишком близко к пилотной лампе, так как лампа нагревается во время съемки. Целлофан расплавится и может повредить лампу, если не быть осторожным. Я всегда выключаю моделирующую лампу на время работы вспышки. Но я опытный фотограф, могу обойтись без нее, потому что понимаю, что будет со светом в результате, но для начинающего подобное может стать проблемой.
Ещё хотелось бы сказать пару слов о клейкой ленте. Вы можете использовать ленту, которой пользуются строители (малярный скотч), но в процессе съемки рефлектор нагревается, и обычный скотч отклеится, потому надо либо клеить в несколько слоев для прочности конструкции, либо использовать специальный СТУДИЙНЫЙ ТЕЙП.
Фотографический процесс
Вот здесь и начинается все самое интересное! Есть очень много способов, когда фотографы могут использовать цветные гели, это даже не обсуждается. Но есть несколько основных методов, которые лично я люблю применять в схеме освещения: окраска контрового(силуэтного) света и окраска основного источника света (рисующего), и все множество вытекающих из этих двух схем вариаций. Позвольте показать, что получается, и какие цветовые эффекты достигаются.
Схемы света для фотографии с контровым освещением, как правило, похожи и немного отличаются в зависимости от задачи. Могут быть использованы 1, 2 или более контровых источника света, фоновые осветители, заполняющий свет и тому подобное, чтобы получить необходимое.
Варианты:
Использование только одного моноблока для цветного контровика, чтобы придать легкий оттенок цвета.
Использование только одной вспышки для более яркого и насыщенного цветного контрового света. Нужно увеличить мощность вспышки и использовать фолиевый фильтр с насыщенным цветом, ну или сложить цветной целлофан в несколько раз, чтобы получить хороший и богатый цвет.
На рисунке ниже вы можете видеть, что даже при том, что настройка освещения похожа на предыдущую, только отзеркалена, тут намного больше цвета на теле модели. Подобного можно добиться путем перемещения осветителя с цветным светом чуть ближе к камере. Подобная манипуляция позволит большему количеству света пролиться на лицо и тело модели. Конечно, модель следует развернуть соответствующим образом.
Ширину контура света можно контролировать, регулируя положение студийной вспышки, перемещая его вдоль оси камера-модель-фон (см.схему ниже). Чем ближе моноблок к камере, тем шире контур света. И чем дальше по этой же схеме за моделью вы установите его, тем тоньше контур света получите – т.е. меньше цветного света будет отражаться от модели на камеру. Я знаю, изначально может показаться сложным такое, но как только фотограф попытается это сделать в студии, сразу же поймет, как все просто на самом деле.
Будьте внимательны! Если расположить вспышку к камере ближе, чем то расстояние, на котором она находится относительно модели, контур света станет значительным и превратится из контрового в боковой свет. Это может создать грязные тени на лице модели и разрушить кадр.
Два источника света с цветными гелями, по одному с каждой стороны, с легким оттенком цвета. Когда я хочу получить очень тонкий контур света по щеке модели, то обычно устанавливаю цветной свет практически за затылком модели.
Два источника света с цветными фильтрами, с двух сторон, с ярким и насыщенным цветом. Можно добавить осветитель с красным фолиевым фильтром на светлый фон. Я снимала с серым фоном, и это выглядело скучно для кадра, где хотелось буйство красок.
Вы также можете играть с длинными выдержками, но я буду говорить об этой технике в одной из следующих статей.
Давайте рассмотрим случай, когда важно иметь широкий гелевый фильтр. Я должна использовать большой отрезок его и установить на всю ширину СОФТРЕФЛЕКТОРА, которые бывают до 70 см в диаметре или даже на софтбокс, если потребуется.
Варианты:
В принципе, можно все – позволительно смешивать студийные моноблоки и накамерные вспышки, при этом использовать различные МОДИФИКАТОРЫ СВЕТА. Ограничений нет! Я предпочитаю сочетать дополняющие друг друга оттенки или же контрастные, но это никогда не мешает пробовать экспериментировать с неожиданными парами цветов.
В этой установке я использовала портретную тарелку на моноблоке (с красным фильтром) и простую накамерную вспышку (зеленый фильтр).
Два источника: жесткий синий свет и мягкий красный свет. На первом источнике – простой металлический рефлектор (синий гель). Он расположен немного дальше от модели, так что создает жесткий свет и четко определенную тень на стене.
Студийная вспышка с софтрефлектором (красный) гораздо ближе к модели, и свет мягче (так как большой размер источника света, а также диффузор/рассеиватель и источник ближе к модели) и его миссия заключается в том, чтобы заполнить тени позади модели насыщенным красным цветом.
Это только те установки, которые я обыграла для примера. Уверена, что вы придумаете намного больше, если вам понравится сама идея экспериментировать с цветными гелями. Пробуйте и вернитесь к нам, покажите, что у вас получилось!
Julia Kuzmenko McKim перевод С.Завадова
|
|
ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА В СТУДИИ: СХЕМЫ СВЕТА |
Итак, фотографируя женщину, нам важно передать... что? Правильно, ее женственность! А еще природную красоту, нежность, чувственность, плавность линий тела, выразительность взгляда. Обязательно в фотографии раскрыть характер и индивидуальность — ведь нет на свете двух одинаковых женщин, впрочем, как и мужчин :)
Важно подчеркнуть то, что присуще именно этой женщине, на которую вы смотрите сквозь объектив видоискателя — в чем ее особенность? Это может быть застенчивость и скромность, а может быть эмоциональность, артистичность или даже крутой нрав и желание быть королевой в любой ситуации.
Найдите отправную точку. Что нужно для того, чтобы сделать естественный, натуральный и живой портрет? Расположить к себе модель. Когда между вами возникла доверительная обстановка, можно начинать съемку — так вам будет легче сообразить, в каком направлении двигаться при создании женского портрета.
Если вы читали предыдущую статью, в которой я рассказывал о специфике мужского портрета, то знаете, что залогом успеха такой съемки является использование жесткого света. Для женского портрета в большинстве случаев подходит мягкий свет, без резких переходов от света к тени, с низким контрастом. Почему? Именно мягкий, заполняющий свет подчеркнет все достоинства лица и тела, не акцентируя внимание зрителя на неровностях фактуры кожи — т.к. людей с идеальной кожей не очень много, это весьма важный аспект.
Также для съемки женского портрета может быть использован жесткий свет. Наибольшую популярность такой подход к съемке характерен для fashion-индустрии. Но в этом случае должна быть идея, замысел, оправдывающий использование жесткого света. А реализация выполнена безупречно.
Какие же подводные камни могут ожидать фотографа, который хочет использовать схему с рисующим светом? Да в общем-то «камень» только один, но весьма увесистый — это скользящий свет. Тот, который акцентирует внимание даже на малейших недостатках кожи. Поэтому, дорогие мои, если вы не уверены в своих силах на 100% — не рискуйте, используйте заполняющий свет. В противном случае вам наверняка придется запастись терпением, производя глубокую ретушь отснятых портретов с использованием неправильной схемы рисующего света.
Конечно, можно потратить время на поиски модели с безупречной фактурой кожи, на которую как и чем ни свети — всегда получится хороший результат. Но! Такие модели, как правило, на вес золота, бесплатно не позируют, да еще и постоянно заняты. Так что я советую первые свои шаги в студийной съемке женского портрета делать, используя мягкий свет.
Вот мы и подошли к светоформирующим насадкам на моноблоки, генерирующие заполняющее освещение в студии. Это насадки, оснащенные диффузными поверхностями: всевозможные софт-боксы и стрип-боксы, октобоксы, белые зонты на просвет. Но мало знать, какие из насадок формируют рассеянный свет, также нужно знать два простых правила: жесткость света зависит от расстояния до объекта съемки и от размера источника. Например, маленький портретный софт-бокс, стоящий на расстоянии 3 метра от модели, будет давать жесткий свет. А двухметровый октобокс в метре от модели — мягкий. И чем ближе мы будем двигать портретный софт-бокс к модели, тем более мягкий свет он будет нам давать, и соответственно, чем дальше двигается октобокс, тем более жесткий свет мы получим в результате.
Освоив эти принципы, можно не ограничиваться диффузными насадками, а поэкспериментировать с рефлекторами и портретной тарелкой — рисунок они дают отличный от диффузных насадок, а учитывая многообразие размеров и покрытия рефлекторов, дополнительных девайсов к ним — найти «свой свет» под конкретную задачу будет весьма увлекательным занятием.
Теперь пройдемся по световым схемам для съемки женского портрета в студии.
(сс) Michaлl Korchia
как это сделано:
Используется два источника света. Октобокс расположен чуть справа от модели. Высота стойки — на уровне лица. Рефлектор со шторками установлен сзади-слева от модели, высота около полутора метров, с помощью лепестков моделируется узкий луч контрового света, подсвечивая волосы и фигуру.
(сс) Sean McGrath
как это сделано:
В этой схеме используется также два источника света. Главный источник (дает более мощный импульс) — моноблок с насадкой софтбокс, он расположен перед моделью, свет направлен вниз под углом 45 градусов. Высота стойки порядка 2,5 метра. Октобокс расположен также фронтально, примерно в той же точке, что и софтбокс. Высота стойки с октобоксом — на уровне пояса модели, источник света направлен вверх под небольшим углом. Создается мягкий свето-теневой рисунок, равномерно освещающий лицо и фигуру модели. За счет больших размеров источников света и небольшого расстояния (порядка двух метров) между ними и фоном, происходит также равномерная засветка фона, с приятным виньетированием верхней части кадра.
(сс) Yuri Hahhalev
как это сделано:
В схеме задействован один источник света — стрип-бокс, установленный на небольшом расстоянии над головой модели, строго по центру, стрип-бокс развернут вдоль линии камера-модель. За счет такого положения стрип-бокса весьма удачно расставлены акценты — главный на лицо и второстепенный — на одежду. В итоге получилась минималистичная композиция, в которой на мой взгляд, нет ничего лишнего.
(сс) Yuri Hahhalev
как это сделано:
В этой схеме были использованы два источника света: портретная тарелка спереди, высота — чуть выше уровня глаз модели, и рефлектор за моделью на высоте около полутора метров, создающий контровой свет и засвечивающий развивающиеся волосы.
(сс) Yuri Hahhalev
как это сделано:
Для этой фотографии был использован один источник света — портретная тарелка с сотами. Располагается источник над моделью сверху с помощью журавля или подвесной системы крепления, чтобы не мешали стойки. Тарелка направлена вниз под углом около 60 градусов. Моноблок с насадкой расположен в полуметре от лица модели.
Конечно это далеко не все световые схемы, используемые фотографами на практике для съемки женского портрета. Так как моя цель — познакомить начинающих фотографов с основами студийной съемки, в качестве примера я показал те схемы, которые, не требует большого количества источников света или навыков работы с насадками типа масок Гобо или линзы Френеля :)
|
|
Композиция в фотоработах Лори Эксель |
Многие замечали, что сделав множество фотографий, к некоторым из них постоянно возвращаешься, они запоминаются, притягивают взгляд, а про некоторые просто забываешь и даже стираешь их из памяти. С чем это связано? Один и тот же объект, а какой разный эффект! Фотография – искусство. Постигая это искусство, узнаешь множество тонкостей и нюансов. Важнейшим элементом успешной фотографии является композиция.
Слово «композиция» в переводе с латинского (composition) означает: связывание, соединение. Композиции посвящено очень много книг, учебников, статей. Понятие композиции пришло из живописи, архитектуры и скульптуры. Многие правила по составлению композиции в фотографии пришли именно из живописи. Однако создавая правила построения композиции, многие известные художники сами и нарушали их, изобретая новые приемы воздействия на эмоции и чувства зрителей. Так что же все-таки брать за основу при составлении композиции в фотографии?
Интересный факт. Известно, что в Государственном Университете Кино и Телевидения города Санкт-Петербурга проводилась исследовательская работа по изучению законов композиции. За основу исследований брались закономерности восприятия человеком тех или иных объектов. Была составлена база таких объектов, которые, затем показывали различным категориям граждан. Закономерностью восприятия было принято считать такой способ составления композиции, при котором более двух третей опрашиваемых выбирали данное изображение, как понравившееся. При этом создавались тестовые фотографии, когда при составлении одной и той же композиции менялся всего лишь какой-то один параметр. Вывод, который был сделан в результате этих исследований, превзошел все ожидания. Все законы композиции в фотографии обусловлены исключительно особенностям психологии восприятия объектов и зрительными механизмами каждого отдельно взятого зрителя!
Возникает законный вопрос: так что же все-таки брать за основу при создании композиции фотоснимка? На этот вопрос известный американский фотограф Лори Эксель подробно ответила в своей книге «Искусство фотографии: сила композиции».
Лори Эксель родом из штата Юта. Позже она переехала в штат Орегон. Первые опыты с фотографией начались еще в десятилетнем возрасте, когда родители взяли ее с собой на выходные, на природу. Тогда она впервые сделала свои первые снимки. По ее словам, эти снимки были ужасны, но сам процесс съемки доставил огромное удовольствие. С тех пор с камерой она не расставалась никогда. Она изучала основы фотографии, была активным членом городского фотоклуба, даже первая работа ее была связана с фотографией. Лори работала в магазине фототоваров. В один прекрасный день ей повезло – она познакомилась с Мосом Петерсоном – известным фотографом, который приехал в их город давать мастер-классы по фотосъемке. Они познакомились и быстро нашли общий язык. Позже он пригласил Лори на фотоохоту на медведей на Аляску, а потом они совместно работали еще в течение десяти лет. В одном из своих интервью Лори Эксель сказала, что именно Мос Петерсон научил ее не только основам фотографии, особому видению дикой природы, нюансам съемки, но показал и научил коммерческим секретам работы фотографа-профессионала. Вот уже более двадцати пяти лет работы Лори Эксель с успехом продаются по всему миру. Она является автором нескольких книг по искусству фотографии, преподает и путешествует вместе со своими учениками.
В своей книге «Искусство фотографии: сила композиции» Лори на собственных примерах показывает ошибки фотографа, пути решения тех или иных проблем, на чем нужно акцентировать внимание. Фотография – искусство света и аналитических знаний фотографа. Камера, направленная на объект дает экспонометрические данные, фотограф, используя эти данные, выбирает такую комбинацию, которая смогла бы наиболее полно раскрыть ту картину, которую видит и представляет себе фотограф. Экспозиционная триада: ISO, диафрагма и выдержка – три кита на которых строится вся фотография. Подробно, как любящий учитель своим ученикам Лори рассказывает, что эти три составляющих заставляют фотографию «разговаривать» со зрителем, поэтому правильный выбор их говорит об уровне и мастерстве фотохудожника.
Следующими составляющими хорошей фотографии являются свет и форма. Выбрав объект для фотосъемки очень важно выбрать время для съемки. Так, узкие каньоны она снимает в середине дня, а красоту водопада лучше показать на закате, тогда создается иллюзия, что водопад охвачен пламенем. Съемка в полуденные часы превращает объекты в графические элементы. Так шаг за шагом Лори Эксель показывает, что фотокомпозиция – искусство выстраивать объекты в кадре таким образом, чтобы у зрителя создавалось впечатление законченного образа. Настоящий фотограф – исследователь и экспериментатор, где учитывается все: свет, форма объектов, погода. Лори Эксель утверждает, что хорошая композиция - нахождение лучшего из всех возможных кадров в каждой ситуации. Чем больше снимаешь и анализируешь, тем быстрее приходит понимание, что собственно хочется показать и какими приемами этого можно добиться. Потрясающие фотографии – вознаграждение за труд и дело, которое любишь и готов посвятить ему большую часть своей жизни.
Сайт фотографа Лори Эксель.
|
|
