В вечернем Шамони (городок, что прямо под Монбланом) мы обнаружили магазин, от витрин которого было не оторваться. Минералы, кристаллы, самородки металлов, окаменелости со всего мира... Вот такое существо, законсервированное временем:



И всего-то - китайский кварц:



дальше - рассматривать витрины...

Семья Соссюров была одной из самых известных и старинных в Женеве: её основателем был Манжен Шуэль, выходец из города Соксюр - Сюр - Мозеллот, Лотарингия, советник и главный сокольничий герцога Лотарингии. Его сын Антуан унаследовал посты и имущество отца, но в смутную эпоху религиозных войн 16 века вынужден был покинуть Лотарингию, и после долгих странствий осел в Женеве...

Молодой [Фердинанд де] Соссюр рос в среде, где "наивысшая интеллектуальная культура стала традицией". Его прапрадед Никола де Соссюр был сотрудником знаменитой Энциклопедии, прадед Горации Бенедикт был отцом альпийской геологии, дед был видным физиком, химиком, геологом, автором фундаментальных открытий в области биологии, прабабка Соссюра была образованнейшей женщиной Швейцарии того времени, подругой знаменитой писательницы де Сталь, автором многочисленных переводов и нескольких книг.

(http://manyal-med.boom.ru/ID_16_56_05.htm, линк нынче не открывается.)

• Никола де Соссюр, сотрудник "Энциклопедии" Руссо.


• Гораций Бенедикт де Соссюр (1740-1799), сын предыдущего, швейцарский физик, энциклопедист, исследователь Альп, метеоролог, гляциолог. Придумал слово "геология". Обосновал подъемную силу воздушных шаров. В его честь назван описанный им род высокогорных растений - Соссюрия, видов на 300.


• Николас Теодор де Соссюр (1767-1845), сын предыдущего (ГБдС), химик, физик, биолог, геолог.


• Альбертина-Адриенна Неккер-де-Соссюр (1766-1841), дочь ГБдС, французская писательница. Кузина, подруга и первый биограф мадам де Сталь. Перевела с немецкого на французский книгу по истории драматургии Августа-Вильгельма Шлегеля. Эту книгу А.С. Пушкин выписал к себе в Михайловское и внимательно изучал.


• Анри Луи Фредерик де Соссюр (1829-1905), энтомолог, систематик, минералог.


• Фердинанд де Соссюр (1857-1913), правнук ГБдС, считается "отцом" современной лингвистики. "Детишки" у него были разные, и о чередовании "Х<->Ч" воистину не к месту здесь.

Запечатлеть памятник Горацию Бенедикту де Соссюру оказалось непросто: супружеская пара энтузиастов устроила на его фоне фотосессию на четверть часа, по очереди изгибаясь в разных позах, делая ручками и развешивая подходящую по колориту шаль на выдающихся частях постамента. Но свершилось. Над фигурой ГБдС, оказалось, витает и парашютист.



Горная французская деревня Шамони стала известна в 1741-ом г. благодаря англичанам Вилдхэму и Пококку. Гораций Бенедикт де Соссюр побывал в Шамони в 1760-ом, 20-летним. Тут-то и родилась у него мечта подняться на Большую Белую Гору. Позже он вспоминал: "Я не мог спокойно смотреть на эту гору. Всякий раз меня одолевали совершенно противоречивые чувства. Беспокойство и разочарование по причине собственного бессилия и недоступности этого Монарха..."

Он установил денежный приз тому из местных жителей, кто разведает путь на Монблан. Попытки предпринимались, выше всех в 1784-ом поднялся местный натуралист Пьер Бурри.

взгляд на Монблан, и далее...

Страничка из блокнота, за 13 июня 2006.

- ресторанчик в Сен-Реми с рюмкой креветок и мимолетным видением
- жестокий правитель Бокса расправляется с врагами
- я так вижу
- предпоследняя обитель Ван Гога

Жизни Винсенту Ван Гогу было отпущено 37 лет (1853-1890). В возрасте 27 он решил стать художником, а к 30-ти это и произошло. По совпадению, недавно была годовщина его смерти (27 июля 1890 Винсент выстрелил в себя, а 29-ого утром умер).

У Ван Гога было так: куда ни переселится - то новый период творчества. 13 июня, к вечеру, нам довелось проведать его предпоследнюю обитель.

Монастырь Сен-Поль-при-Мавзолее сначала был августинским, потом францисканским, а в середине XVIII века стал "реабилитационным центром" - прибежищем для выздоравливающих (надо полагать, и от душевных заболеваний). Ван Гог поселился здесь добровольно - после того, как в 1888 уехал из Парижа в Арль, жил там впроголодь, пил, потом поссорился с Гогеном и отрезал себе ухо в порыве неконтролируемого гнева. Прожил он в Сен-Поле чуть больше года - с 3 мая 1889 по 16 мая 1890, пока не почувствовал себя лучше и не уехал на север в Овер-сюр-Уаз, к доктору Гаше, где потом и свел счеты с земным существованием. В периоды просветления в Сен-Поле он брался за кисть...

Картины Винсента Ван Гога, в том числе периода Сен-Реми-де-Прованс...

А мы начнем с утреннего северного въезда в Сан Реми - уже знакомый нам городок, который нужно весь проехать, чтобы попасть к Мавзолею и Арке (они справа от шоссе) , клинике Сен-Поль (она слева, через дорогу), и раскопкам Гланума - они с полкилометра южнее клиники, в лесу и среди известняковых скал. Дорога идет по аллее наклонных платанов, по возрасту они, возможно, могли бы подойти под взгляд тогдашнего Винсента. А оливы слева, за платанами - уж точно.

Посетить Сен-Поль-при-Мавзолее...

У Гланума, что под Сен-Реми-де-Прованс, нам удалось снова остановиться только к закату - день ушел на Фонтейн-де-Воклюз, Камарг, розовых пеликанов, Св. Марий-у-моря, Бокс - и прочее многое. Купить билеты было уже не у кого, раскопки закрылись на ночь. Пришлось снимать их сквозь проволочный забор из окружающего леса, почти нелегально:

читать дальше...

Нет проще предсказывать будущее. Такое умеет всякий, и вполне успешно, с полным правом произнося в полуфинале: "говорил же я".

Впрочем, это - любительство. Но, не ходи к гадалке, бывают и случаи профессиональные, и даже с долговременной перспективой.

Один такой профессионал родился в Сен-Реми, провансальском городке с древней историей, в 1503-ем году. Звали Нострадамус, что и увековечено на мемориальной доске со следами партийных корректировок истории.

читать дальше...

Сельхозкультуры Прованса нами, кажется, уже упоминались: виноград, лаванда, оливы... Вот еще одна, на фото.

Поскольку эту ягоду мы очень уважаем, особенно кушать, и особенно - в пути, то первый же продуктовый визит в супермаркет предусматривал и ее закупки. Но черешни товарного вида не находилось уже несколько дней. И тут обнаруживается район почти эндемического распространения.

Что же вы думаете. В тот же день. Дождавшись ночной темноты, двое злоумышленников выехали из расположенной в остатках средневековой крепости гостинички, спустились с применением технических средств (автотранспорта) по извилистой дорожке к самому подножию холма, на котором располагается деревня - и вторглись в тенистые алеи  обширных черешневых садов несомненно приватной собственности. Там они воровато запарковали техническое средство как можно незаметнее, погасили бортовые огни - и жадно приступили к сбору и освоению добычи.

Впрочем, потрухивая, что набежит черешневая полиция, с безменами - и тогда не оберешься.

А через пару дней недозавоз в супермаркеты был срочно ликвидирован местными оптовиками.

Неподалеку от Апта нашелся городок Сэйнон с заметной церковью XII века - Нотр-Дам де Питье. Там, у церковного забора (за которым, кстати, местное кладбище), группа опытных граждан совершала странные эволюции, в суть которых с первого взгляда мог бы проникнуть разве что знаток.

Для тех, кто не проник, визульная подсказка, клоуз-ап, так сказать:

смотреть подсказку...

Единственной в этой прованской округе еще действующей ветряной мельнице довольно много лет - 350. Она была построена при таких известных людях, как Людовик XIV, Кольбер и виконт де Бражелон, Ну, и д'Артаньян, естественно. Из той же плеяды и великий военный архитектор Вобан, с людьми которого знаменитый гасконец навык ссориться, будучи комендантом Лилля, который, впрочем, совсем не в Провансе. Мельница стоит недалеко от деревеньки Монфурон (170 жителей), среди зарослей все того же золотого дрока, на холме, с коего видно шесть французских департаментов.

Для справки - золотой дрок Прованса... Как уже было сказано, фотоаппарата для запахов еще не изобрели, увы.

Не хватало еще общего мустьерского вида. Но и он оказался.

Так увиделся городок мастеров невооруженному фототехникой взгляду:

Перед тем, как подняться вверх по ущелью к достопочтенной обители Нотр-Дам-де-Бовуар, мы заглянули на маленькую главную площадь городка - находящуюся на "балконе" над потоком - с городской церковью, толстенным старым платаном в чугунной оградке и столиками ресторана. На площади публику развлекала пара акробатов на ходулях, заодно охотно фотографируясь.

Местный Нотр-Дам находится прямо над городком.

Cмотреть дальше...

Жанровая сценка у одного магазинчика привлекла наше сугубое внимание еще и знакомым пьянящим медовым ароматом. Пригляделись - и на душе особенно потеплело. Работницы местного прилавка украшают свое заведение ничем иным, как тонкими ветками любезного нашим сердцам дрока. Каковой есть один из почти геральдических растений Прованса - вместе с маком, виноградом, оливами и лавандой.

Еще немного керамики...

Продолжим историческое.

Итак, в Провансе появились сарацины, владевшие мощными боевыми флотами. Жизнь Леринского аббатства на острове стала невыносимой. Принявшие в 661-ом году Бенедиктинский кодекс монахи вскоре были вынуждены спасаться от воинов пророка на материке. Так продолжалось до XI века, когда монастырь был восстановлен - а позже начался и новый период процветания.

Но при чем тут Мустьер? Именно в этом ущелье спасались леринские монахи от набегов. Они вырыли многочисленные пещеры, которые сначала давали убежище им - а позже, когда монахи постепенно были вырезаны сарацинами, простым жителям окрестностей. Появились укрепления, а потом над пещерами выросли и дома. В XII веке город уже был плотно заселен.

Столетиями в этих краях шли жестокие династические войны. Скажем только, что мустьерцы не поверили в смерть королевы Жанны Неаполитанской (урожденной Анжуйской), вследствие папских интриг плененной в 1381-ом в Неаполе наследником Шарлем Дураццо - мужем племянницы, и задушенной 55-ти лет в замке Сан-Феле, в 1382-ом). Сия королева Жанна известна еще и тем, что поддерживала до того папство, находящееся в Авиньонском изгнании, а также тем, что построила в 1347-ом году в том же Авиньоне роскошный бордель для обслуживания высшей европейской аристократии. Верность мертвой Неаполитанке и сопротивление всем ее наследникам стоила Мустьеру большей части населения. В 1383 году они все же сдались Луи Анжуйскому.

Полностью город называется Мустьер Св. Марии. Поклоняясь только Деве, горожане избегали войн Реформации и занимались ремеслами, запрягая для индустриальных потребностей текущую через город реку. Главными были выделка кож, бумага, керамика. Последнее из ремесел и стало вдруг "судьбоносным". В 1668-ом году монах-сервит, происходивший  из Фаэнцы, родины фаянса, открыл местному мастеру Пьеру Клересси секрет глазирования керамики. И мустьерский фаянс надолго приобрел мировую славу.

Одна из лавок мустьерского фаянса.

Еще о керамике Мустьера...

За какой сюжет ни возмись, само собой получается, что забираешься в незапамятные времена, когда Земля была еще тепленькой. Но о нынешней войне все-таки не буду, а расскажу-ка я о городе мастеров - Мустьере, все в том же Провансе.

Попадаешь в этот городок, проехав по северному краю Теснины Вердон на запад, полюбовавшись по дороге на мост через Вердон при его впадении в озеро Св. Креста.

Дальше - свернуть к северу, к горам и, задержавшись у полей торжествующего полевого мака, въехать наконец в городок.

любоваться маками - и далее...

Наверху, по-над каньоном Вердон, тоже есть жизнь.

Вечерний вид на восстановленный замок времен Возрождения, при городке Ожинь Эгин (пардон май фрэнч, Aiguines - так что транскрипцию исправляю по первой подсказке). На фоне озера Св. Креста.

 

Между прочим, видел где-то в мае (?) замечательные фотографии этого каньона, виды сверху, у dm1795, но с ходу найти не могу.

 

Остановились на привал у тихого каньонского плёса - и обнаружили вернисаж галечных пирамидок. На счастье, наверное, незапамятная традиция, - решили мы - и внесли свой вклад. 

 

Продолжая...

На дне каньона тропа принимает иногда неожиданные формы: 

 

Дальше по каньону...

Вкратце так: Вердон стекает с Альп, течет по Провансу и впадает в Дюранс, который впадает в Рону - пониже Авиньона, повыше Тасаскона. По пути Вердон собирает многие воды и прорезает горы. Образуется Теснина Вердона - и несколько озер. Длина теснины - километров тридцать. Глубина - метров 500, ширина наверху - примерно так же, а внизу - местами - гораздо уже.

Так выглядит каньон Вердон со стороны озера Св. Креста, с моста. Любители "голубого" и "белого" водных спортов находят, чем заняться в этих нетихих водах.

Вглубь каньона...

Вот еще кое-что из интерьера мельницы-музея-магазина.

Дальше о Фонтэйн-де-Воклюз...

А вот и Источник. Жаль, немножко пересвечено.
Под скалистой стеной - пещера, а в ней - кажущийся совершенно спокойным колодец, диаметром несколько метров. На самом деле - это источник реки, вода вырывается через скалы через подводные проходы и на некотором расстоянии от пещеры выходит наружу довольно бурливо. Сюда собираются дождевые воды с части плато Воклюз, и весной источник дает до 200 кубометров в секунду. Несколько лет назад, пользуясь сильными красителями, обнаружили, что вода приходит сюда не менее, чем с 20-30 км расстояния.

Дальше о Фонтэйн-де-Воклюз...

Фонтэйн-де-Воклюз - городок известный. Здесь в XIV веке жил Петрарка, и писал о неразделенной любви к Лауре (которую впервые увидел в церкви, в городе изгнанных пап - Авиньоне, неподалеку - 25 км - в том же Провансе). Здесь он узнал о смерти Лауры от чумы. Главное в городке - таинственный Фонтан, который и при Петрарке был достопримечательностью.

Сам городок очень древний - и своеобразно красив. У подножия гор, прямо через него протекает река от того самого Источника...

Это еще не Фонтан, а другой источник (с маленькой буквы), галло-римского периода.

Дальше о Фонтэйн-де-Воклюз...

Гостиница в альпинистской деревне Ла Берард, что в горах Эскринс, маленькая и, кажется, единственная. Поскольку альпинисты и скалолазы - народ, в основном, довольно юный, а главное - неприхотливый. Ночуют в кэмпингах, или в палатках, в крайнем случае - в многоместных "общежитиях" деревни. Но чаще всего - оставляют машины на стоянке и сразу уходят в благоустроенные высокогорные "убежища", из которых и совершают восхождения рано поутру, пока снег не раскис и проснувшиеся камни не начали сыпаться на головы.

Но наши планы были постационарнее, и, не знаючи толком французского, запросил я в гостиничке номер - у портье, весьма миловидной женщины, на великом и могучем английском. Нет ли, говорю, у вас для очень одиноких путешественников комнаты на двоих, double room, то есть.

Портье, она же хозяйка гостиницы, она же по совместительству метрдотель ресторана и барменша бара (оказавшаяся затем еще и художницей, воспевающей красоты местной природы вполне адекватными лирическими средствами), закивала - и вдруг проследовала из-за конторки администратора - в забарное пространство. Она достала бутылку чего-то крепкого и потянулась за чистым стаканом.

Интуитивно распознав признаки намечающегося когнитивного диссонанса, я залепетал что-то вроде антонпафнутьичского "Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, дормир, дормир!" - употребленного сим А.П. по случаю его форсмажорного общения с месье Дефоржем-Дубровским.

Но - выяснилось в конце концов. Она мне double rum решила нацедить, двойной ром, то есть. Йо-хо-хо... Но нашлась и комната, однако. Мы там впоследствии марочный кальвадос продегустировали, а вовсе не ром никакой.

Прованс многое имеет и многое умеет. Например, он умеет керамику - горшечное, так сказать дело. В больших и малых формах. Вот, например, формы большие. Снято 13 июня 2006, в славном 84-ом департаменте Республики Франция - департаменте Воклюз (NB!).

Последний вечер путешествия был проведен в городе Каррос, что под-над Ниццей. А последний ужин - в ресторане "Ла Форж" в Каррос-Деревне, которая случилась за-над Каррос-Городом.

Каррос-Деревня - исторический укрепленный пункт, со стеной и замком. Ужин закончился. Смеркалось. Сумерки можно было считать сгущающимися. Прогулка по внутренностям крепости неожиданно превратилась в фотоохоту на великолепный экземпляр кошки черной, которая, усиленно готовясь стать матерью, ласкалась-ласкалась - а в руки не давалась.

Уговорить ее удалось лишь на такую композицию:

На тропу, на поток, на облака, на цветы... Такого натурального глазкостроения по типу "в угол - на нос - на предмет" в горах избежать практически невозможно. Да и не нужно.

Иначе не заметишь ни обманчиво-серебристых облаков цирростратусов (готовь комплекты грозовой защиты!), ни синей-синей горечавки бесстебельной (другую горечавку - весеннюю, такую же синюю, мы уже наблюли)...

Нежный запах дикой розы все-таки отвлечет от монотонного переставления ног в любом случае...

Галактический ковыль - в горах Эскринс.

За березами находится что-то такое:

А чтобы разглядеть получше, надо забраться повыше, на гору Тет-де-ла-Мэй...

В горном заповеднике Эскринз березы уважают общество рододендронов. Жить без них не могут.
.

Крокус, кажется, и пусть меня поправят.

Над Луговым перевалом (2100 м над у.м.), страна Бофортия, Французские Альпы, 21 июня 2006.
.

Крыша - вещь необходимая, особенно в трудных условиях высокогорья - хоть Кавказ, хоть Альпы, хоть Пиренеи. Мы это уже давно разглядели, к примеру:
http://www.liveinternet.ru/users/raf_sh/post4093622/

И все-таки - каждый раз присматриваешься к эстетико-технологическим особенностям...

Альпы, на итальянской стороне, 17 июня 2006.

Левой ногой - почти в Италии.
На Красной Скале, 3185 м над у.м.
А провожало нас оттуда дождем, градом, громами и молниями.

Французские Альпы, 16 июня 2006.

Лаванда в Провансе - повсюду, как и виноградники. Сколько художников и фотографов не могли и все еще не могут оторвать глаз от этих округлых благоухающих рядов.

Цветение только началось - пока видна лишь сиреневая дымка.

14 июня 2006.

Кроме розовых, бывают и другие периоды.
Кто считает, что это не горечавка, пусть первым бросит в меня синий альпийский камень.
Про иллирийского царя Гентия сегодня распространяться не будем, поскольку уже распространялись (и про горечавку желтую целебную - при нем).

По ту сторону ущелья - Монблан, самая высокая вершина Альп и Европы, если без Кавказа.
Между ним и нами, глубоко внизу - официальная родина альпинизма - Шамони.
А по левому краю облака едва можно разглядеть параплан - много их там порхает, разноцветных, в летную погоду.

Над Шамони. 19 июня 2006.
.

Грасс - это парфюмерия. И обратно. Хоть Зюскинда почитать, "Парфюмер" называется - там отражено.
Стоит Грасс на взлете от Лазурного Берега к горам Прованса, над Ниццей, Каннами и Сен-Рафаэлем.

По городу ходит для туристов желтый поезд, free of charge, иждивением парфюмерии Фрагонар...

Это называется по-французски "галЕт". Гречневый (?) такой блин, инкрустированный глазуньей, а по углам скрыто впечатлена ветчина с сыром. И пиво очень особенное, белое, немецкое, из двух злаков, бутылкой 0,75 л с откидной пробкой. Ну очень особенное пиво.

Сидеть на центральной площади Шамони, напротив Монблана, а на бумажной настольной салфетке - азимуты всех видимых вершин массива. Ориентироваться, значит.

А на соседской тарелке - порция раков. Они же - гигантские креветки. Пиво - то же. И ориентация.

Много топаешь - лелей ноги. Ибо воздастся.
.

Розовые фламинго Камарга. И, конечно, вспомнился "Камарг" И. Бунина, в другом каком-то разрезе:

"Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом...
...
-- C'est une camarguiaise, -- почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках румянцем."
.

Там, где делают настоящие вина, можно пить розовое. И нужно.

Прованс, 15 июня 2006.
.