10 красивейших растений для заболоченных низин!
 

 

 

Закрыть

Подбел обыкновенный

Заболоченный низинный участок может представлять собой настоящий торфяник, в котором самое место подбелу. В мировом цветоводстве приоритетное название этого вечнозеленого кустарничка — андромеда; среди народа — болотный розмарин, полученное благодаря сходству листьев.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/111b5b.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/111b5b.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/111b5b.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/111b5b.jpg 1200w" style="border: 0px;" title="Подбел обыкновенный, фото сайта liste_photos и альба, фото сайта Bidorbuy" width="100%" />
Подбел обыкновенный, фото сайта liste_photos и альба, фото сайта Bidorbuy

Подбел обыкновенный (Andromeda polifolia) — вариабельный (очень изменчивый) вечнозеленый полураспростертый кустарничек из семейства Вересковые (Ericaceae), высотой до 40 см, шириной до 60 см. Родом он из Северной Европы. Молодые побеги красноватые, старые — темно-серые. Листья маленькие, длиной 1,5-3,5 см, линейные. Цветки светло-розовые, диаметром до 3 см, кувшинообразные, словно маленькие надутые баллончики, очень похожи на цветки нашего земляничника мелкоплодного, собраны в рыхлые верхушечные зонтики; распускаются с весны и до начала лета.

Декоративные сорта:

• 'Alba' — высотой 15 см, цветки белые;

• 'Compacta' — высотой 30 см, шириной 20 см, листья широкие, блестящие, цветки розовые;
• 'Macrophylla' — высотой 5-15 см, шириной 25 см, листья широкие, длиной до 3 см, цветки насыщенно-розовые или белые;

• 'Nikko' — высотой и шириной 20-25 см, округлой формы, листья серо-зеленые, длиной до 2,5 см, цветки нежно-розовые.

Особенности выращивания

В природе подбел многолистный растет в заболоченных лиственничных лесах и редколесьях, на моховых болотах, поэтому ему нужны тенистые влажные места с рыхлой водопроницаемой кислой почвой (pH 5-4,5). Учтите: в местах, где поселите подбел, нельзя допускать пересыхания.

Зимостоек в средней полосе России (в Якутии растет в горных заболоченных тундрах). Размножают семенами и верхушечными черенками. Как и все Вересковые, растение микоризное: требует гиф определенных грибов.

Это важно! Подбел обыкновенный ядовит!

А еще торфяник — настоящий рай для модных в последнее время растений семейства Вересковые: рододендронов, голубики, андромеды. По берегам дренажных канавок хорошо посадить ирисы, белокрыльник, калужницу — они цветут в первой половине лета, а чтобы цветение продолжалось и в августе — дербенник, сусак, вербейник.
 

Триллиумы

Интересны многолетники из семейства Мелантиевые (Melanthiaceae).

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/c2b38d.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/c2b38d.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/c2b38d.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/c2b38d.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Триллиумы, фото сайта Энциклопедия садовых растений" width="100%" />
Триллиумы, фото сайта Энциклопедия садовых растений

Триллиумы (Trillium) — это редкие эфемероиды (многолетние травянистые растения с коротким вегетационным периодом, который, как правило, приходится на благоприятный сезон — весну, лето, иногда и осень). У них короткое корневище, стебли, растущие из 1 почки по 2-3 шт, тройчатые листья и одиночные эффектные белые, желтые, зеленоватые, розовые, пурпурные цветки; распускаются в середине или конце весны.

Среди них:

• т. крупноцветковый (T. grandiflorum) — многолетник с востока Северной Америки, в высоту достигает 40 см, шириной разрастается до 30 см, листья длиной до 30 см, цветки белые, длиной до 8 см.

Декоративный сорт: 'Flore Pleno' (цветки белые, махровые);

/img.7dach.ru/image/600/00/00/48/2019/02/14/65bd955dae-nomark.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/48/2019/02/14/65bd955dae-nomark.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/48/2019/02/14/65bd955dae-nomark.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/48/2019/02/14/65bd955dae-nomark.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Сорт North Carolina и сорт Flore Pleno, фото сайта haw.org.uk" width="100%" />
Сорт 'North Carolina' и сорт 'Flore Pleno', фото сайта haw.org.uk

• т. камчатский (Т. kamtschaticum) — родом он из Восточной Азии, высотой до 25 см, шириной до 20 см, листья длиной до 15 см, цветки белые, диаметром до 4,5 см;

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/91cacb.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/91cacb.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/91cacb.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/91cacb.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Триллиум камчатский, фото сайта Soules Garden и т. желтый, фото сайта Blumen Gardens" width="100%" />
Триллиум камчатский, фото сайта Soules Garden и т. желтый, фото сайта Blumen Gardens

• т. зеленолепестный (T. chloropetalum) — необыкновенно интересный многолетник из США (Калифорния), высотой до 40 см, шириной до 20 см, листья темно-пурпурные, с нерегулярными пятнами по всей листовой пластинке, длина которой 10-20 см, цветки белые, желтые, красные, пурпурные, душистые, длиной 5-10 см.

Декоративный сорт 'Volcano' — пятна на листьях насыщенно-пурпурные, цветки темно-пурпурные;

/img.7dach.ru/image/600/00/00/48/2019/02/14/729562ab79-nomark.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/48/2019/02/14/729562ab79-nomark.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/48/2019/02/14/729562ab79-nomark.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/48/2019/02/14/729562ab79-nomark.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Триллиум зеленолепестный, фото сайта Wikimedia Commons и его сорт Volcano, фото сайта Linda Cochran s Garden" width="100%" />
Триллиум зеленолепестный, фото сайта Wikimedia Commons и его сорт 'Volcano', фото сайта Linda Cochran's Garden

• т. желтый (T. luteum) — тоже американец (родом он с юго-востока США), высотой до 40 см, шириной до 30 см, интересен своими бело-пестрыми листьями длиной до 15 см, цветки желтые или бронзово-зеленые;
• т. волнистый (T. undulatum).

Особенности выращивания

Триллиумы зимостойки: в средней полосе России успешно переносят зимы без укрытия. Они хорошо растут во влажных полутенистых и тенистых местах с плодородной почвой, но редки из-за сложности размножения и быстрой потери всхожести семян. Предпочтителен подзимний посев, или понадобится почти годовая 3-этапная стратификация:

• +2...+5°С — 3-4 мес.;
• +20...+25°С — 3-4 мес.;
• +2...+5°С — 3-4 мес.

С возрастом растение можно делить весной. Долгие годы хорошо растут на одном месте.

Источник: https://7dach.ru/Uleyskaya/10-rasteniy-dlya-zabolo...m=email&utm_campaign=daily

Источник: https://7dach.ru/Uleyskaya/10-rasteniy-dlya-zabolo...m=email&utm_campaign=daily

Бузульники 

Они — родственники подсолнуха, астры, нивяника, хризантем из семейства Астровые или Сложноцветные (Asteraceae/Compositae); прекрасно будут чувствовать себя в условиях влаги и тени.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/483c67.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/483c67.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/483c67.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/483c67.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Бузульник Пржевальского, фото сайта ГринЛаб" width="100%" />
Бузульник Пржевальского, фото сайта ГринЛаб

Все они интересны эффектными крупными листьями и соцветиями-корзинками, которые собраны в метелки, кисти, щитки, зонтики; распускаются со второй половины лета и цветут до глубокой осени.

Бузульник Пржевальского (Ligularia przewalskii) — крупный многолетник высотой до 2 м и шириной до 1 м, образующий плотные заросли. Родом он из Северного Китая. Красота больше заключена в больших (длиной до 30 см) пальчатых листьях. Соцветия-корзинки желтые, диаметром до 2 см, собраны в соцветие-кисть.

Бузульник узкоголовчатый (L. stenocephala) родом из Северного Китая, Тайваня, Японии, тоже образует заросли. Крупный: высотой до 1,5 м, шириной до 1 м, листья длиной до 35 см. Соцветия-корзинки оранжево-желтые.

Декоративные сорта:

• 'The Rocket' — растет у нашей Веры в Бийске: она жалуется, что ему на солнце плохо, листья вянут;
• 'Dragon's Breath' и 'Light Fingered' — у обоих листья более изрезанные, чем у исходного вида;
• 'Weihenstephan' — высотой до 1,8 м, соцветия-корзинки желтые, диаметром 6-7 см.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/48/2019/02/14/8e1b874c9b-nomark.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/48/2019/02/14/8e1b874c9b-nomark.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/48/2019/02/14/8e1b874c9b-nomark.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/48/2019/02/14/8e1b874c9b-nomark.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Бузульник узкоголовчатый сорт The Rocket, фото сайта landscape architect's" width="100%" />
Бузульник узкоголовчатый сорт 'The Rocket', фото сайта landscape architect's 

Бузульник зубчатый (L. dentata) — статный многолетник высотой 1-1,5 м и шириной около1 м, образует заросли. Родом он также из Китая, Японии. Соцветия-корзинки оранжево-желтые, крупные (диаметром до 10 см), собраны в щитки. Декоративные сорта:

• 'Desdemona' — высотой до 1 м, листья округлые, коричневатые, снизу бордово-фиолетовые, цветки ярко-оранжевые;
• 'Othello' — высотой до 1 м, похож на 'Desdemona', листья темно-пурпурные с обеих сторон, цветки оранжевые.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/f9c0ac.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/f9c0ac.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/f9c0ac.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/f9c0ac.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Бузульник зубчатый в моем объективе" width="100%" />
Бузульник зубчатый в моем объективе

Кроме того, для южных регионов представляют интерес еще некоторые бузульники:

• б. Кемпфера (L. kaempferi) — очень декоративный — от природы пятнистый;
• б. Хессе (L. x hessei);
• б. японский (L. japonica).

 

Особенности выращивания

Бузульники предпочитают затенение, но могут расти и на освещенных местах. Почва должна быть постоянно влажной, желательно плодородной. Размножают делением корневищ.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/10f693.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/10f693.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/10f693.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/10f693.jpg 1200w" style="border: 0px;" title="Бузульник зубчатый в композиции, фото сайта zpitomnik.ru" width="100%" />
Бузульник зубчатый в композиции, фото сайта zpitomnik.ru

Могут быть использованы в качестве прибрежно-водных растений для посадки по берегам водоема. Повреждаются голыми слизнями.

Источник: https://7dach.ru/Uleyskaya/10-rasteniy-dlya-zabolo...m=email&utm_campaign=daily

Бузульники 

Они — родственники подсолнуха, астры, нивяника, хризантем из семейства Астровые или Сложноцветные (Asteraceae/Compositae); прекрасно будут чувствовать себя в условиях влаги и тени.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/483c67.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/483c67.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/483c67.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/483c67.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Бузульник Пржевальского, фото сайта ГринЛаб" width="100%" />
Бузульник Пржевальского, фото сайта ГринЛаб

Все они интересны эффектными крупными листьями и соцветиями-корзинками, которые собраны в метелки, кисти, щитки, зонтики; распускаются со второй половины лета и цветут до глубокой осени.

Бузульник Пржевальского (Ligularia przewalskii) — крупный многолетник высотой до 2 м и шириной до 1 м, образующий плотные заросли. Родом он из Северного Китая. Красота больше заключена в больших (длиной до 30 см) пальчатых листьях. Соцветия-корзинки желтые, диаметром до 2 см, собраны в соцветие-кисть.

Бузульник узкоголовчатый (L. stenocephala) родом из Северного Китая, Тайваня, Японии, тоже образует заросли. Крупный: высотой до 1,5 м, шириной до 1 м, листья длиной до 35 см. Соцветия-корзинки оранжево-желтые.

Декоративные сорта:

• 'The Rocket' — растет у нашей Веры в Бийске: она жалуется, что ему на солнце плохо, листья вянут;
• 'Dragon's Breath' и 'Light Fingered' — у обоих листья более изрезанные, чем у исходного вида;
• 'Weihenstephan' — высотой до 1,8 м, соцветия-корзинки желтые, диаметром 6-7 см.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/48/2019/02/14/8e1b874c9b-nomark.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/48/2019/02/14/8e1b874c9b-nomark.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/48/2019/02/14/8e1b874c9b-nomark.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/48/2019/02/14/8e1b874c9b-nomark.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Бузульник узкоголовчатый сорт The Rocket, фото сайта landscape architect's" width="100%" />
Бузульник узкоголовчатый сорт 'The Rocket', фото сайта landscape architect's 

Бузульник зубчатый (L. dentata) — статный многолетник высотой 1-1,5 м и шириной около1 м, образует заросли. Родом он также из Китая, Японии. Соцветия-корзинки оранжево-желтые, крупные (диаметром до 10 см), собраны в щитки. Декоративные сорта:

• 'Desdemona' — высотой до 1 м, листья округлые, коричневатые, снизу бордово-фиолетовые, цветки ярко-оранжевые;
• 'Othello' — высотой до 1 м, похож на 'Desdemona', листья темно-пурпурные с обеих сторон, цветки оранжевые.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/f9c0ac.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/f9c0ac.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/f9c0ac.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/f9c0ac.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Бузульник зубчатый в моем объективе" width="100%" />
Бузульник зубчатый в моем объективе

Кроме того, для южных регионов представляют интерес еще некоторые бузульники:

• б. Кемпфера (L. kaempferi) — очень декоративный — от природы пятнистый;
• б. Хессе (L. x hessei);
• б. японский (L. japonica).

 

Особенности выращивания

Бузульники предпочитают затенение, но могут расти и на освещенных местах. Почва должна быть постоянно влажной, желательно плодородной. Размножают делением корневищ.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/10f693.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/10f693.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/10f693.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/10f693.jpg 1200w" style="border: 0px;" title="Бузульник зубчатый в композиции, фото сайта zpitomnik.ru" width="100%" />Нажмите, чтобы увеличить
Бузульник зубчатый в композиции, фото сайта zpitomnik.ru

Могут быть использованы в качестве прибрежно-водных растений для посадки по берегам водоема. Повреждаются голыми слизнями.

Вербейники

Два вида можно использовать в совершенно разных амплуа.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/cac269.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/cac269.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/cac269.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/cac269.jpg 1200w" style="border: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif;" title="Вербейник точечный, фото Наташи (Natasha 777) и сорт Alexander фото сайта "Декоративный сад" Оренбург." width="100%" />
Вербейник точечный, фото Наташи (Natasha 777) и сорт 'Alexander', фото сайта «Декоративный сад» Оренбург

Вербейник точечный (Lysimachia punctata) — статный пряморастущий корневищный многолетник из семейства Первоцветные (Primulaceae). Родом он из Центральной и Южной Европы, Турции, вырастает высотой до 1 м и шириной до 60 см. Листья от эллиптических до ланцетных, длиной до 8 см. Цветки чашевидные, желтые, диаметром 2,5 см, на коротких цветоножках; распускаются в пазухах листьев с середины и до конца лета.

Вербейник монетчатый (L. nummularia) — стелющийся многолетник высотой до 5 см, вширь разрастающийся до бесконечности.

Особенности выращивания

Вербейники нетребовательны к условиям освещенности и плодородию почв, но капризны в отношении влаги, страдают при ее нехватке.

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/6940b4.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/6940b4.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/6940b4.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/6940b4.jpg 1200w" style="border: 0px;" title="Вербейник монетчатый сорт Goldenlochs среди камней, эрики травяной и бадана" width="100%" />Нажмите, чтобы увеличить
Вербейник монетчатый сорт 'Goldenlochs' среди камней, эрики травяной и бадана

Они хорошо чувствуют себя в полутени, но желтый культивар вербейника монетчатого более эффектен на солнце; может обгорать.

Источник: https://7dach.ru/Uleyskaya/10-rasteniy-dlya-zabolo...m=email&utm_campaign=daily

Источник: https://7dach.ru/Uleyskaya/10-rasteniy-dlya-zabolo...m=email&utm_campaign=dailyAds by 

 

Аризема

Аризема (Arisaema) – это оригинальный клубневый эфемероид с красивыми листьями и яркими плодами. В конце весны – начале лета растения украшают оригинальные соцветия-початки с бокаловидными покрывалами, характерными семейству Ароидные (Araceae). Ариземы заканчивают вегетацию в конце лета.

Для загадочных аризем тенистые места с постоянно влажными рыхлыми плодородными почвами — идеальные условия. Они не повреждаются голыми слизнями. На зиму в средней полосе России их следует укрывать листьями.

Их лучше размножать детками, образующимися на клубне, или свежесобранными семенами. Посев проводят в августе; цветение сеянцев наступит только через 3-4 года.


Ариземы хороши на фоне почвопокровных растений, в рокариях, болотце или водном каскаде, пригодны для оврага.

Практический совет. Ариземы можно высадить в невысокие широкие контейнеры и прикопать их в водоем на глубину не более 5-10 см. Главное, чтобы зимовали они не в воде!

Белокрыльник, или калла болотная

Это родственник не только ариземы, но и комнатных растений — каллы, антуриума, монстеры. На юге в открытом грунте в аналогичных условиях выращивают более теплолюбивую зантедескию эфиопскую (Zantedeschia aethiopica).

/img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/76d683.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/70/2017/02/11/76d683.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/70/2017/02/11/76d683.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/70/2017/02/11/76d683.jpg 1200w" style="border: 0px;" title="Белокрыльник болотный, фото сайта vilingstore.net" width="100%" />Нажмите, чтобы увеличить

Белокрыльник болотный (Calla palustris) — многолетнее корневищное растение родом из Северной и Центральной

СЕКРЕТ ВЫГОНКИ ЛАНДЫШЕЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА За окном снег и холодный ветер, а на подоконнике распускаются ароматные ландыши, напоминая о мае. Заготовьте корневища ландышей в сентябре и почувствуйте себя волшебником, получив цветущие ландыши зимой или в начале весны. Это не так уж и сложно! ЗАГОТОВКА КОРНЕВИЩ ДЛЯ ВЫГОНКИ Выкапывать корневища ландышей можно с середины сентября, когда листва пожелтеет. Лучше всего использовать для выкопки вилы: они меньше повреждают растения. Старайтесь максимально сохранить корни. Во время выгонки ландыши не отращивают новых корней, они получают влагу за счет уже имеющихся, а питательные вещества берут из запасов, отложенных за лето в корневищах. Отрезки корневищ ландышей рассортируйте, отбирая только с цветочными почками. У почек, из которых образуются листья, - вершинки острые, у цветочных –немного закругленные. Свяжите выбранные корневища в пучки, погрузите на 1–2 часа в воду, затем оберните влажным сфагнумом, а сверху пленкой. В таком виде ростки можно хранить в овощном отделении холодильника до момента выгонки. Желательно установить их вертикально и дополнительно обернуть верхушки упаковочной бумагой, чтобы случайно не поломать почки. Если вы планируете проводить выгонку ландышей каждый год, имеет смысл подготовить для них специальный участок с легкой плодородной почвой. Подкармливайте растения в мае 1–2 раза полным удобрением (с азотом, фосфором и калием, 40 г на 1 кв. м) для образования более сильных цветковых почек. ОСОБЕННОСТИ ВЫГОНКИ ЛАНДЫШЕЙ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ 1. Декабрь–январь (ранняя выгонка) Для выгонки в это время отбирайте только самые крупные цветочные почки (диаметром 7 мм и больше). Растения еще не успели пройти период покоя полностью, поэтому их надо "разбудить": за 3 недели до пристановки на выгонку прикопать поглубже в снег и держать до посадки при температуре 0...–2°С (промораживание). Готовясь к посадке, заранее достаньте корневища и перенесите их в комнату, дайте им постоять около 12 часов (до суток) и погрузите в теплую ванну (+30°С). В промышленных условиях корневища прогревают 12 часов, вы можете ограничиться тем, что 1–2 раза поменяете воду после остывания. Если проморозить корневища нет возможности, придется ограничиться теплой ванной. Ландыши все равно взойдут, но цветы будут худшего качества. При ранней выгонке ландыши образуют мало листьев. 2. Февраль В феврале выгонка ландышей удается лучше всего. Для посадки отбирают крупные и средние по размеру почки. Они дают в это время выгонку с оптимальным соотношением массы цветов и листьев. При постановке на выгонку начиная с 15 января - промораживание и прогревание ландышам не требуется. Это будет способствовать образованию массы листьев в ущерб цветению. 3. Март (поздняя выгонка) Весной можно использовать для выгонки любые почки. Обычно при поздней выгонке ландыши образуют много крупной листвы, скрывающей цветоносы. Поэтому желательно часть листьев удалить (срезать маникюрными ножницами), пока они еще не успели развернуться.

Представители рода Василистник (Thalictrum) радикально различаются от вида к виду, их размер может достигать от 15 сантиметров до 2,5 метров в высоту. Василистники относятся к семейству Лютиковых (Ranunculacea), они представляют собой многолетники, образующие кусты, которые растут из корневищных корней, отличаются кружевной тонкой текстурой листвы. Листья обычно светло-зеленого цвета, хотя есть виды с зеленовато-желтыми листьями.

Это растение часто принимают за водосбор, потому что его листья и склоненные цветки имеют некоторое сходство с этим растением. Цветочки у василистника маленькие и могут быть желтыми, белыми, сиреневыми или бледно-лиловыми, в зависимости от вида. Эти цветы, как правило, начинают цвести поздней весной и продолжают цвести до июля.

Виды василистников высотой более 1,5 метров, часто приходится подвязывать, чтобы поддержать стебли в вертикальном положении. В качестве альтернативы можно расположить растения группами по три или более, чтобы стебли могли поддерживать друг друга, как в дикой природе.

Особенности ухода за василистником

Василистник намного сильнее, чем можно предположить по его нежной листве и цветкам. Обычно растение не беспокоят какие-либо серьезные проблемы с вредителями или болезнями. Наиболее распространена у василистника мучнистая роса, которая, тем не менее, не вызывает серьезных проблем. Слизни и улитки также могут питаться его листвой.

Освещенность для василистника

Требования к солнечному свету у василистников различаются в зависимости от вида, но большинство видов предпочитают полутень или пятнистую тень, хотя они переносят и полное солнце. Потребность в тени более выражена, если растения выращиваются на Юге. Некоторые виды хорошо себя чувствуют почти что в полной тени.

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilistnik-320x240.jpeg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilistnik-320x240.jpeg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilistnik-80x60.jpeg 80w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilistnik-265x198.jpeg 265w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilistnik-696x522.jpeg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilistnik-1068x801.jpeg 1068w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilistnik-560x420.jpeg 560w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilistnik.jpeg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Требования к солнечному свету у василистников различаются в зависимости от вида, но большинство видов предпочитают полутень или пятнистую тень, хотя они переносят и полное солнце" width="640" />

Почва для василистника

Многие виды василистника произрастают во влажных лесах и заболоченных местах, и они лучше всего растут на богатой влагоудерживающей почве. Средняя, средневлажная, хорошо дренированная почва тоже подойдет, если растения будут получать регулярный полив.

Полив василистника

Василистник — болотное растение, предпочитающее влажную почву. Для достижения наилучших результатов держите почву влажной, но не мокрой. Растение не подвержено заражению насекомыми или болезням, однако у него могут развиться грибковые заболевания, если оно находится в стоячей воде. Кустики нужно часто поливать, если нет дождя, по крайней мере, два раза в неделю, но эта вода должна иметь возможность стекать. Почва должна удерживать среднее количество влаги, и растение не должно пересыхать между поливами. При выращивании на полном солнце, потребуется больше воды.

Температура для василистника

Большинство видов василистника предпочитают умеренный климат зон морозостойкости USDA с 4 по 7, хотя некоторые виды хорошо себя чувствуют и севернее — в зоне 3. Как правило, это растение не любит жаркое и влажное лето юга. Толстая мульча может помочь растению в обоих экстремальных климатических условиях — охладить почву в жарком климате и обеспечить зимнюю защиту на севере.

Удобрение василистника

Для этих растений не рекомендуется подкормка, если почва изначально достаточно богата. На бедных почвах может потребоваться ежегодное внесение сбалансированных удобрений.

Обрезка василистника

Стебли василистников можно обрезать после того, как цветки отцветут, чтобы улучшить внешний вид растений и позволить листве выйти на передний план. Обрезка также может немного продлить период цветения, но тем не менее, не ожидайте от этого растения многомесячного периода цветения.

Куст можно обрезать до уровня земли, если он начинает желтеть из-за летней жары. Такая обрезка не наносит вреда растению, оно возродится с новой силой в следующем году.

Виды и сорта василистника

Выбор василистника для сада— это скорее выбор одного из множества видов, чем выбор среди сортов. На данный момент василистник не так легко найти в продаже. Его придется искать в специализированных питомниках или заказывать в интернет-магазинах, так как многие из этих видов недоступны в стандартных садовых центрах.

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-minus-320x256.jpg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-minus-320x256.jpg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-minus-696x557.jpg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-minus-525x420.jpg 525w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-minus.jpg 1062w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Василистник малый, или обыкновенный (Thalictrum minus)" width="640" />

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-kiusianum-320x240.jpg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-kiusianum-320x240.jpg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-kiusianum-80x60.jpg 80w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-kiusianum-265x198.jpg 265w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-kiusianum-696x522.jpg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...lictrum-kiusianum-1068x801.jpg 1068w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-kiusianum-560x420.jpg 560w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-kiusianum.jpg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Василистник киузский (Thalictrum kiusianum)" width="640" />

Василистник водосбороилистный (Thalictrum aquilegifolium) имеет розовато-лиловые цветки. Он вырастает от 60 до 90 см в высоту и устойчив в зонах с 5 по 7.

Василистник водосбороилистный «Альбум» (Thalictrum aquilegifolium ‘Album’) — популярный сорт с белыми цветками.

Василистник водосбороилистный «Блэк стокингс» (Thalictrum aquilegifolium ‘Black Stockings’) — сорт с сине-фиолетовыми цветками и черными цветоносами

Василистник желый (Thalictrum flavum) произрастает в Европе и восточном Средиземноморье. Он вырастает 60—150 см в высоту и вынослив в зонах с 5 по 8. Цветки зеленовато-кремового цвета.

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-zhyoltyj-320x293.jpg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-zhyoltyj-320x293.jpg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-zhyoltyj-696x638.jpg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-zhyoltyj-458x420.jpg 458w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-zhyoltyj.jpg 930w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Василистник желый (Thalictrum flavum)" width="640" />

Василистник Делавея (Thalictrum delavayi) произрастает в Китае. Он вырастает до 60-100 см длиной в высоту и устойчив в зонах с 4 по 7. Сорт «Сплендид» (Thalictrum delavayi ‘Splendide’) — очень популярный гибридный сорт с необычно обильными бледно-розовыми цветками на бордовых стеблях.

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-delaveya-320x310.jpeg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-delaveya-320x310.jpeg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-delaveya-696x673.jpeg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...lisnik-delaveya-1068x1033.jpeg 1068w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-delaveya-434x420.jpeg 434w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/vasilisnik-delaveya.jpeg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Василисник Делавея (Thalictrum delavayi)" width="640" />

Василистник сизый (Thalictrum speciosissimum) – вариация василистника жёлтого с красивой сизой листвой. Вырастает до 1,5 метров высотой, с желтыми цветками, которые летом собраны плотными соцветиями. Родом из Испании и Северо-Западной Африки, он более устойчив к жаре, чем другие виды.

Василистник рохебрунский (Thalictrum rochebrunianum) произрастает в Японии. Растение достигает необычайной высоты 2,5 метров. У него красивые лавандово-фиолетовые цветки с желтыми тычинками. Растение устойчиво в зонах с 4 по 7.

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-rochebrunianum-320x214.jpg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...rum-rochebrunianum-320x214.jpg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...rum-rochebrunianum-696x466.jpg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...um-rochebrunianum-1068x716.jpg 1068w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...rum-rochebrunianum-627x420.jpg 627w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-rochebrunianum.jpg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Василистник рохебрунский (Thalictrum rochebrunianum)" width="640" />

Василистник опушённый (Thalictrum pubescens) — еще один весенний цветок. Это высокое растение, высота которого может достигать 0,5 — 1,2 м. Цветет в начале лета беловато-желтыми цветками и устойчив в зонах с 3 по 7.Р

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-pubescens-320x240.jpeg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...lictrum-pubescens-320x240.jpeg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-pubescens-80x60.jpeg 80w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...lictrum-pubescens-265x198.jpeg 265w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...lictrum-pubescens-696x522.jpeg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...ictrum-pubescens-1068x801.jpeg 1068w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/...lictrum-pubescens-560x420.jpeg 560w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2023/01/thalictrum-pubescens.jpeg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" width="640" />

Размножение василистника

Василистник можно размножать делением или семенами. Как и многие теневыносливые цветы, это растение не любит пересадок. Если деление считается необходимым либо для омоложения куста, либо для получения новых растений, в начале придется подождать. Первый раз растение можно будет поделить примерно через пять лет.

Ранней весной, когда молодой прирост только начинает повляться, выкопайте корневой ком лопатой, удалит или смойте рыхлую почву, затем разделите комок корней на части, чтобы каждая была с частью здоровых корней, а также с частями побегов.

Немедленно пересадите деленки в новые места. Если сажаете группами, разместите растения на расстоянии друг от друга, так как они станут большими растениями.

Как вырастить василистник из семян

Это растение легко вырастить из семян, хотя ему потребуется некоторое время, чтобы прорасти и дать зрелые растения. На самом деле лучше всего сажать свежие семена, собранные с цветочных головок, так как коммерческие семена часто имеют более низкую скорость прорастания.

Терпение является ключевым при выращивании василистника. При прямом посеве в саду семенам может потребоваться целый год, чтобы прорасти, и два-три года, пока они не достигнут зрелости для цветения. Семена можно просто разбросать в той области, где вы хотите, чтобы растения натурализовались, или посеять на небольшую глубину в выбранном вами месте.

Как использовать василистник в ландшафте?

Это воздушное растение с пышной листвой может стать хорошим фоновым растением в многолетнем цветнике, ценным обитателем сада с местными видами или надежным растением в природном саду.

То, как вы используете растение, будет зависеть от вида, который вы выращиваете. Более крупные виды лучше всего подходят для больших натурализованных садов, в то время как более мелкие виды лучше подходят для создания текстурного и цветового контраста в смешанных многолетних цветниках. Сочетайте более низкие сорта с миниатюрными хостами и вересками, чтобы получить приятную гамму розовых и пурпурных цветов в альпинарии.

Этот травянистый многолетник также привлекает множество пчел и бабочек. С помощью василистника и других высоких летнецветущих цветов, таких как мелисса, мята, манарда и агастахе, можно создать цветник, привлекательный для опылителей.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/kak-vyrashhivat-...l&utm_campaign=social_post

Шаг №1. Поиск посадочного материала

Первым делом необходимо купить и подготовить имбирь перед посадкой. Вы можете приобрести имбирь онлайн у компаний, занимающихся посадочным материалом, или на местном рынке. Приобретая корневища, ищите светлый органический имбирь с тонкой кожицей, пухлый и твердый, с несколькими бугристыми узелками. Выберите корень длиной от 10 до 15 см.

Важно помнить, что супермаркеты продлевают жизнь имбиря, предотвращая прорастание корешков с помощью замедлителей роста (ингибиторов). Также корневища в продуктовом магазине, часто опрыскивают и другими химическими веществами, такими как пестициды и фунгициды. Перед посадкой все это необходимо смыть. Лучший способ — замочить корень в воде на сутки. Это позволит имбирю дышать и расти.

Шаг №2. Подготовка к посадке

Чтобы подготовить имбирь к посадке, разрежьте корневища на нужное вам количество частей. Как и картофель, корневища имбиря имеют глазки или почки. Корень можно сажать целиком или разрезая на части. Кусочки можно сделать размером 2,5-5 см (главное, чтобы они были с почкой, а лучше с несколькими). Чем больше корневище, тем быстрее и крупнее оно будет расти, что в дальнейшем принесет больший урожай.

Перед посадкой дайте деленкам подсохнуть и зажить. Для этого их нужно оставить на 24-48 часов. Это поможет предотвратить появление корневой гнили.

Шаг №3. Посадка имбиря

Посадите корневища в контейнеры, где они смогут расти и разрастаться (от 5 литров и более). Для этого положите кусочки имбиря почками вверх на поверхность грунта, а затем засыпьте 2,5-5 см почвы и уплотните вокруг корней. Корень нужно располагать не по центру горшка, а с краю по направлению роста корня.

Хорошо полейте имбирь после посадки. Накройте влагозащитной пленкой и поставьте в теплое место. Листья появятся примерно через неделю или две. Если корень не прорастет, попробуйте еще раз, купив имбирь в другом месте, пока не найдете корневище, в котором еще сохранилась жизнь.

Условия выращивания имбиря в комнате

Температурный режим

Дайте имбирю достаточно тепла. Он плохо растет при температуре ниже +12 °С, листва у него желтеет, сморщивается, высыхает и опадает. Температура ниже нуля и вовсе приводит к полному повреждению листьев, а также к гибели корневищ. Идеальная температура для выращивании имбиря в помещении: +23-25 °С.

Как только температура на улице будет на уровне +20 °С, лучше выставить растение на балкон или крыльцо.

Правильный грунт

Лучшая почва для имбиря богата органическими веществами и хорошо дренирована. То есть грунт должен быть плодородным и впитывающим влагу, а не сухим или песчаным. Богатая, рыхлая почва может обеспечить достаточно питательных веществ для выращивания растения в комнате. Тем не менее каждые несколько недель используйте жидкие удобрения для комнатных растений, чтобы поддержать рост имбиря.

Прекрасно, если почвосмесь вы приготовите самостоятельно. Об этом в материале: Готовим грунт для комнатных растений своими руками — оптимальный состав и качество

Освещение

Поместите его на достаточно освещенный подоконник. Длительность светового дня для имбиря – 12-16 часов, поэтому ему потребуется досветка. Зимой лучше поставить на южное окно, а летом в более затененное месте без прямых солнечных лучей.

Полив и влажность

Держите имбирь подальше от радиаторов. Лучше всего поставить горшок на поднос или блюдце, наполненное галькой и водой, так как имбирь любит высокую влажность воздуха. Регулярное опрыскивание также будет полезно. Сухость же может вызвать проблемы с паутинным клещом.

Садоводы не раз задумывались над тем, как правильно вырастить розы из черенков. Действительно, кто же не хочет иметь у себя на приусадебном участке или даже в квартире собственные розы? Тем не менее, плодотворных результатов в этом деле добились далеко не все. Выращивание роз из черенков – это простой и эффективный способ размножения цветков. В этой статье можно найти необходимые рекомендации по черенкованию роз.

Черенки розы создают из её стеблей. Как правило, стебель делят на несколько частей (берут обычно середину стебля или его верхушку). Для того, чтобы сделать черенок, нужно удалить нижние листья. На черенке обязательно должны присутствовать почки, лучше пусть их будет больше трёх. Срез макушки делается прямым, тогда как нижний срез – диагональный. Черенок обрезают примерно посередине между двух почек. Срез делается острым предметом. Не должно быть оборванных, плохо отрезанных краёв, иначе цветок погибнет. Верхние листья обычно оставляют, а остальные – убирают. Если черенок укоренился, почки становятся зелёными. Если нет, то они остаются чёрными. Существует несколько способов укоренить черенки розы. Однако, как правило, ни один из способов не даёт стопроцентной гарантии, что растения приживутся. Обычно черенок имеет длину около 20 см, можно использовать и тридцатисантиметровые черенки.

В этой статье содержатся советы по посадке и укоренению черенков роз. Каждый совет подходит для своего случая, впрочем, каждый выбирает сам, что ему по душе. Ниже описаны семь наиболее распространённых способов проращивания и укоренения черенков роз.

Лучшие способы укоренения черенков роз: как правильно размножить розу черенками

Летнее черенкование розы

Для данного необходимо срезать черенки на рассвете или же поздно вечером. Следует выбирать зрелые побеги: отцветшие или готовящиеся к цветению. Определить зрелость черенка просто — на стебле должны обламываться шипы. Далее берут острый продезинфицированный инструмент и косыми срезами нарезают стебли розы на черенки размером от двенадцати до пятнадцати сантиметров. На них обязательно должны быть 2-3 листка и 2-3 почки, без цветов. Для того, чтобы черенки хорошо прижились, применяют раствор гетероауксина или корневина. Также существует и народный способ приготовления раствора для укоренения. Для того, чтобы его сделать, необходимо взять 0,5 чайной ложки мёда на один стакан воды, смешав при этом получившийся раствор с сочными листьями.

Черенки розы можно высадить прямо в сад, предварительно приготовив для них почву. Для этого смешивают песок и землю, богатую питательными веществами. Черенки необходимо воткнуть в землю под углом в 45 градусов, удобрить ямки марганцовкой, затем – полить саженцы водой и накрыть стеклянной банкой. Через некоторое время банки можно снимать, но лишь на короткий период. Спустя месяц черенки розы укоренятся. На них появятся первые побеги, которые к концу лета достигнут 30-40 см. Осенью розы лучше держать в горшке в прохладном месте.

Укоренение черенков в пакете

Черенки розы можно укоренить и в пакете. Для этого в полиэтиленовый пакет нужно положить стерильную почву и удобрить её сфагнумом (разновидность мха). Сфагнум необходимо пропитать соком алоэ в соотношении 1:9 (1 – сок, 9 – вода). Пакет с помещёнными в него черенками завязывают и вывешивают на улицу. Возникшая в пакете влажность стимулирует укоренение черенков розы. Спустя месяц можно будет уже увидеть корешки.

Укоренение роз из букета

Иногда очень не хочется расставаться с красивым и приятным подарком, поэтому понравившийся сорт роз можно укоренить. Важный момент: для размножения можно брать только отечественные розы. Зарубежные розы перед транспортировкой обрабатывают специальными веществами, поэтому эти цветы уже не могут дать корни. Для укоренения подходят только свежие розы с одревесневшими стеблями. Необходимо взять самую развитую часть цветка с крупными, жизнеспособными почками. С черенков нужно убрать все листья, бутоны, шипы и цветы. Черенок обрезают до длины от пятнадцати до тридцати сантиметров, после чего ставят в вазу с отстоявшейся водой. Воду необходимо менять до тех пор, пока у черенков не вырастут корни. Затем их пересаживают либо в открытый грунт, либо в горшок или в банку. На выбор здесь влияет текущее время года.

Что же следует учесть при подобном способе? Во-первых, не стоит наливать слишком много воды в вазу, иначе черенки погибнут от гниения. На дне вазы тогда будет мало кислорода, а это губительно для растений. Не нужно ставить в одну вазу слишком много черенков, так как им будет очень тесно. Для черенкования обычно берут молодые побеги, ведь чем старше растение, тем меньше шансов, что оно укоренится. Лучше брать черенки с боковых веток розы. Существует также мнение, что стоит выбирать длинные побеги. Черенки с листьями не надо держать в темноте, поскольку листьям нужен свет.

Посадка роз на зиму

Иногда возникает необходимость посадить розы в холодное время года. Например, когда очень хочется укоренить редкий сорт цветов из подаренного осенью букета. Этот способ подойдёт как нельзя кстати, если нужно сохранить розы до весны в живом состоянии. В этом случае черенок розы сажают в открытый грунт и делают сверху укрытие, чтобы цветок не замёрз. В тёплое время года розу пересаживают на постоянное место.

Способ «Бурито»

Ходят слухи, что этот способ позволяет черенкам пустить корни, однако его эффективность всё же ставится под вопрос. Тем не менее, и такой способ сгодится для любителей поэкспериментировать в собственном саду! Стебли разделяют на черенки, натирают нижнюю часть средством, стимулирующим рост корней (корневин, эпин и др.), оборачивают в сырую газету и кладут в тёмное, прохладное место (от 15 до 18 градусов) на пару недель. К концу этого периода черенки должны пустить корни.

Способ «Траннуа»

Основная идея этого способа заключается в том, чтобы позволить стеблю розы получить как можно больше питания от листьев, прежде чем его обрезать. Для этого нужно срезать стебли в конце периода цветения (июнь или июль), обрезать верхушку, завядшие цветы и листья и понаблюдать за ними. Когда почки набухнут, наступит созревание древесины. Нужно как можно быстрее посадить стебли в землю, пока из почек не распустились листья. Стебли нарезают на черенки и сажают на хорошо освещённое место под углом в сорок пять градусов, по несколько растений в одну ямку. Это делается с надеждой, что хотя бы один из саженцев пустит корни. Сверху черенки накрывают обрезками от пятилитровых пластиковых бутылок, узкую часть которых убирают. Черенки необходимо регулярно пропалывать и поливать, чтобы к корням поступал кислород.

Так выглядят основные способы укоренения черенков розы. Многим садоводам, которые любят разводить декоративные растения и экспериментировать с новыми сортами, данные рекомендации принесут огромную пользу.

Черенковать клематисы можно в течение всей вегетации, но наилучшее время в средней полосе России и севернее – июнь и начало июля, на юге – май-июнь.Чтобы не пропустить оптимальный срок, надо ориентироваться на стадию бутонизации. У клематисов этот период растянут во времени и составляет от 2 до 4 недель. Допускается черенкование и в самом начале цветения, когда раскрыты единичные цветки.
Проверить готовность клематиса к зеленому черенкованию можно следующим образом: при сгибании побег не должен сломаться.
Черенки особо подвержены грибным заболеваниям, поэтому перед их размещением почвенный субстрат проливаем розовым раствором перманганата калия или «Фитоспорином» 
Черенки нарезаем из средней части побегов: можно с двумя парами листьев (тогда нижнюю удаляем), а можно и с одной парой.
Готовый черенок погружают до узла на 3-5 часов в раствор гумата натрия (3 г на 0,5 л воды) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды)

После обработки стимулятором черенки ополаскивают чистой водой и лишь потом высаживают.

В условиях дачи черенки в горшках накрываем литровыми банками, в грядах — полиэтиленовой пленкой на дугах (каждый день ее поднимаем, проветриваем, черенки опрыскиваем водой, используя распылитель с маленькими отверстиями).
При температуре +20°С процесс укоренения обычно составляет 30 дней. Спустя месяц черенки аккуратно, чтобы не обломать молодые нежные корни, пересаживаем на доращивание в отдельные горшки или на специальные гряды с плодородным рыхлым субстратом.

 

Инет вещает:широкая известность и горячая любовь садоводов досталась второму клематису «Arabella», выведенному британским селекционером Барри Фретвеллом в 1994 и названному в честь Арабеллы Джейн Хершелл, дочери лордов Хершелл, жены британского генерал-лейтенанта Джона Кизли.

Клематис, выведенный Фретвеллом, относится к группе Integrifolia (цельнолистный) и является условно кустовым. Другими словами, его побеги, достигающие длины 2 м, не цепляются за опоры, а растут разваливающимся снопом и без опоры просто стелются по земле.
 

Цветение его начинается рано – в районах с теплым климатом уже в начале июня. Как и большая часть клематисов, цветет этот сорт довольно продолжительное время, как правило, до сентября – начала октября. В период затяжных дождей куст часто распадается и некоторое время смотрится непрезентабельно, но затем довольно быстро дает молодые побеги и его цветение продолжается.
 

Надо сказать, что моя Арабелла ничем не болела очень долгое время. Кусту уже лет шесть точно есть. Клематисы – довольно жизнестойкие растения, которые противостоят большинству болезней и вредителей цветущих культур. Но и с ними могут случиться проблемы. И в прошлом году он таки заболел. На ранних стадиях болезни ломонос можно спасти, поэтому крайне важно знать, с какими инфекциями может столкнуться это растение и как с ними бороться. Моей проблемой была ржавчина.

Обращаемся снова к всезнающей сети: ржавчина быстро уйдет, если произвести опрыскивание 2%-ным раствором бордоской жидкости.

Ломонос «Арабелла» относится к третьей группе обрезки, это означает, что сразу после цветения лиану необходимо срезать почти под корень. Обрезку выполняют осенью, оставляя только небольшие пеньки в 15-20 см длиной. На них должно располагаться как минимум 3-4 почки. Свой клематис я ничем не засыпаю на зиму ( интернет предлагает торфом), а просто накрываю перевернутым ведром. Так и зимует.

«Арабелла» относится к клематисам, которые размножаются исключительно вегетативно – любая попытка вырастить ломонос из семени дает результат, весьма далекий от материнского сорта. И это я проверила этой весной 

Самым простым и доступным способом считается черенкование, однако, отростки «Арабеллы» обычно ускоряются очень долго, поэтому лучше всего прибегнуть к размножению отводками. Стебли часто стелются по земле, поэтому не представляет никакого труда пригнуть их и пришпилить к субстрату. Спустя некоторое время в месте соприкосновения с землей появляются корешки – тогда можно отрезать ветку и пересаживать саженец на постоянное место. Вот это я хочу попробовать сделать в ближайшее время.
Источник: https://www.asienda.ru/post/61387/

Лианы – отдельная группа растений со своими требованиями и особенностями. Выращивая их в своем саду, мы часто и не задумываемся, что у них свои правила обрезки. А ведь обрезка нужна и этим верхолазам, и у нее есть свои тонкости. При этом общими правилами их не назовешь, все зависит от культуры, типа ее цветения и потенциала роста. Поэтому прежде чем приступать к обрезке лианы, а лучше еще до ее посадки, внимательно изучите культуру и заранее определите, где она будет расти, и насколько удобно в этом месте за ней будет ухаживать.

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/04/kak-i-zachem-obrezat-liany-320x213.jpg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/...chem-obrezat-liany-320x213.jpg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/...chem-obrezat-liany-696x464.jpg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/...hem-obrezat-liany-1068x712.jpg 1068w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/...chem-obrezat-liany-630x420.jpg 630w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/04/kak-i-zachem-obrezat-liany.jpg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Как и зачем обрезать лианы?" width="640" />

Если же хочется беспроблемных растений – ищите, есть среди лиан и такие, однако и у них все же иногда приходится корректировать объем зеленой массы и аккуратность расположения ветвей.

Отличительные особенности лиан

Лианы отличаются от других культур особенностью строения. Обычно это крупные растения с единственным или многочисленными многолетними стволами, неспособными самостоятельно сохранять вертикальное положение. Поэтому растут лианы у опор, искусственных или естественных, и постепенно оплетают доступное им пространство. При этом могут иметь как искусственно сформированную форму, так и достигать бесконтрольно внушительных размеров, как, к примеру, девичий виноград, гортензия черешковая, кампсис, глициния. Существуют среди лиан и травянистые растения, в том числе и однолетние – ипомея, лобия, кобея, настурция иноземная.

В целом лианы делятся на вьющиеся, те, что взбираются на высоту, закручиваясь вокруг опоры по часовой или против часовой стрелки – глициния, актинидия, жимолость, кирказон, краснопузырник круглолистный, горец бальджуанский. Лазящие – способные подниматься по любой имеющейся поверхности при помощи воздушных корней или аппрессорий (своеобразных присосок) – девичий виноград, плющ, кампсис, гортензия черешковая. И опирающиеся или полулианы, которым нужно помочь укрепиться на опоре путем подвязки – жасмин голоцветковый, плетистая роза.

Особенности формировки лиан

Несмотря на то, что лиана, кажется, может позаботиться о себе и сама, существуют некоторые правила ее формировки. И первое из них – укорачивание побегов перед посадкой. Данный прием рекомендуется с двумя целями – упростить процесс посадки саженца и простимулировать у него образование дополнительного количества побегов, что позволит растению более равномерно оплетать выделенный для декорирования участок стены или опоры.

Второе правило – удаление лишних стеблей. В период роста отдельные побеги лиан могут пересекаться, отклоняться от опоры, создавать лишнюю толщину вегетативной массы. Чтобы этого не происходило, в начале развития лианы побеги необходимо направлять в нужном направлении, возможно, подвязывать или закреплять, равномерно располагая в заданной зоне. Если лиана сильно разрослась, ее нужно прореживать, удаляя сухие и поврежденные побеги, а также те, что создают затенение, загущают или создают ощущение хаоса.

Особенности обрезки лиан

Некоторые лианы мы выращиваем исключительно из-за их декоративной зелени, но большинство для того, чтобы любоваться их красивым цветением. Исходя из этого, разнится подход к обрезке. Так, растения, цветущие на приросте текущего года, необходимо обрезать ранней весной, чтобы простимулировать развитие большего количества цветущих побегов. У лиан, которые цветут на прошлогоднем приросте, весной производят только санитарную и омолаживающую обрезку, а уже после цветения обрезают отцветшие побеги. Декоративнолистные лианы часто не требуют специальной обрезки, иногда их лишь ограничивают в росте.

/cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/04/kak-i-zachem-obrezat-liany-2-320x213.jpg" target="_blank">https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/...em-obrezat-liany-2-320x213.jpg 320w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/...em-obrezat-liany-2-696x463.jpg 696w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/...m-obrezat-liany-2-1068x710.jpg 1068w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/...em-obrezat-liany-2-632x420.jpg 632w, https://cdn.botanichka.ru/wp-content/uploads/2022/04/kak-i-zachem-obrezat-liany-2.jpg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Декоративнолистные лианы часто не требуют специальной обрезки, иногда их лишь ограничивают в росте" width="640" />

Омолаживающая обрезка

Еще один тип обрезки, применяемый к лианам, – омолаживание. К нему прибегают, когда растение начинает стареть и терять декоративность. В таком случае старые побеги удаляют, заменяя новыми.

Рассмотрим некоторые культуры

Клематисы, цветущие на приросте текущего года, укорачивают на уровне почвы, либо на высоте 10–15 см. Те, что цветут на побегах прошлого года, не обрезают совсем, либо немного укорачивают и по мере необходимости прореживают. А те, что имеют смешанный тип цветения, обрезают примерно наполовину.

Молодая жимолость Каприфоль не нуждается в обрезке, только в корректировке размеров. У растений старше 6 лет целью обрезки ставят санитарную очистку, омоложение и прореживание растения.

Девичий виноград периодически прореживают и ограничивают в объеме вегетативной массы. У плюща производят лишь санитарную обрезку и сдерживают объем. Гортензию черешковую обрезают только в первые годы развития и только с целью стимулирования образования дополнительных побегов.

Глицинию обрезают несколько раз за сезон. Весной укорачивают на 2–3 почки старые побеги, чтобы листва не прикрывала красоту соцветий. Летом придают растению форму, укорачивая боковые побеги на 4–5 почек. Ближе к осени побеги подрезают еще раз на 4 почки для стимулирования цветения следующего года.

Лимонник очень сильно страдает от истечения сока из ран. По этой причине его обрезают в момент цветения или осенью. Удаляют сухие и сломанные побеги, которые затеняют растение, делают крону неаккуратной. У кирказона весной обрезают подмерзшие побеги. У бересклета Форчуна в ранневесенние сроки производят формирующую и санитарную обрезку.

На актинидии обрезку производят в конце мая – начале июня, в период цветения, и сразу после него, а еще лучше поздней осенью, так как при ранней обрезке она сильно «плачет». Производят прищипку побегов, корректируют форму кроны, удаляют слабые и загущающие веточки.

Кампсис можно резать на протяжении всего сезона, но лучше, как и многие другие культуры, рано весной, до пробуждения почек или осенью, после цветения. В основном его ограничивают в росте и удаляют загущающие побеги, чтобы усилить цветение.

Краснопузырник круглолистный рекомендуется обрезать весной. В это время его прореживают, очищают от сухих ветвей, корректируют форму кроны. Горец бальджуанский обрезают осенью на высоте 15 см над землей. За сезон он отрастает заново примерно на 6 м.

Жасмин голоцветковый растет довольно медленно, по этой причине его можно и не обрезать. К обрезке у жасмина голоцветкового прибегают, только когда растение становится взрослым, теряет равномерное развитие кроны и начинает хуже цвести. Укорачивание побегов стимулирует у него обильность цветения, поэтому обрезку производят в апреле, сразу после того как растение отцветет, чтобы спровоцировать образование новых побегов для цветения на будущий сезон.

Свои правила обрезки у плетистой розы. Весной у нее производят санитарную и формирующую обрезку, заключающуюся в удалении погибших побегов, прореживании куста и укорачивании тонких веточек для стимуляции прироста. Летом удаляют отцветшие соцветия. Осенью готовят к зимовке, вырезая нездоровую и невызревшую древесину. Однако это общие правила. Плетистые розы разнятся по принципу цветения, который и диктует некоторые особенности.

Таковы правила обрезки многолетних лиан. Однолетние же лианы не обрезают. Иногда у них прищипывают точку роста, с целью сдерживания развития побегов. Осенью же растения просто убирают с цветника, чтобы весной высеять заново.

Среди вечнозеленых пушистых многолетников камнеломка занимает особое место, ее выбирают из-за высоких декоративных качеств и способность расти на сложных участках. Растение отлично смотрится в альпинариях, альпийских горках, а также в садах и комнате. В природе почти 450 ее разновидностей, где каждая отличается и формой, и цветом. Чтобы получить эффектную камнеломку, необходимо знать все секреты ее посадки и ухода.

Описание растения

Цветок камнеломка принадлежит к семейству Камнеломковых, в основном произрастает в Северном полушарии, но есть виды, которые распространенны в горных частях африканских тропиков. Лучшая для него среда – почва, богатая известью и торфом. Свое название культура получила из-за способности приживаться на самых труднодоступных территориях — в каменистой местности или расщелинах скал. Разрастаясь ковровым покрытием, она невероятно красиво цветет и смотрится. Такая ее особенность и объясняет востребованность в ландшафтном дизайне.

Большая часть представителей этого рода является травянистыми многолетниками, их высота 5-70 см. Растения выделяются тонкими, но в то же время мощными корнями, которые по мере разрастания способны разрушить камень. Прикорневые розетки бывают плотными или рыхлыми, внешне похожие на полусферы. Форма листа округлая, овальная, перистая, сердцевидная, ромбовидная, все зависит от особенностей вида камнеломки. Их окрас также различный: темно-зеленый, сизый, голубой, серебристый. Кроме этого, на поверхности виден известковый налет серого цвета.

Некрупных размеров цветки имеют пять лепестков, форма звездчатая. Встречаются как одиночные, так и собранные в небольшие группы экземпляры белого, розового или желтого окраса. Камнеломка привлекает внимание длительной фазой цветения.

Виды и сорта

Среди всего многообразия особой популярностью среди любителей цветоводства пользуются следующие многолетники:

1. Теневая камнеломка. Декоративная культура позиционируется как вечнозеленое и морозостойкое растение. Распространено на Пиренейских горах, на влажной и тенистой местности. Листовые пластины имеют плотную структуру, темно-зеленый окрас и кожистую поверхность. Форма листвы обратнояйцевидная, длина до 5 см. Растение образует мелкие цветочки светло-розового окраса, их достаточно много, сформированы они в метельчатые соцветия. Высота цветоносов — 10-15 см. Фаза цветения приходится на июнь-июль.
2. Метельчатая (вечноживая). Места ее обитания: Кавказ, Северная Америка, Европа. Высота куста всего 10 см. На серо-зеленых листовых пластинах по краям имеются белые зубчики с известковым налетом. В диаметре прикорневые розеточки составляют 5-6 см. Стадия цветения припадает на май-июнь. Цветочки образуются маленькие, встречаются белые, красные, кремовые и светло-желтые разновидности. Культура не требует особых условий, отлично себя чувствует на гумусных, рыхлых, насыщенных кальцием грунтах. Лучше, если почва будет слабокислая и хорошо увлажненная. Используют метельчатую камнеломку для оформления каменистых садов, дорожек, подпорных стен, альпинария.
3. Круглолистная. Абсолютно не капризное растение, обладает разветвленными стеблями, высота куста не превышает 30 см. Листовые пластины отличаются круглой формой, блестящей поверхностью, темно-зеленым окрасом. Они почковидные, с зазубринами. На мелких белых цветках имеются красные вкрапления. Распускаться бутоны начинают в мае и заканчивается этот этап в августе. Оптимальные условия для произрастания – влажная тенистая местность. Родиной камнеломки круглолистной являются предгорья Южной и Средней Европы.
4. Моховидная. В природе растет исключительно в горных альпийских районах. Куст в высоту всего достигает 3-6 см. На тонких ползучих побегах, склонных к сильному ветвлению, образуется множество мелких листиков. Их длина всего 5-7 мм, а ширина – 1 мм. На одноцветковых цветоносах формируются 5 листочков обратнояйцевидной конфигурации. Цветет лимонными колокольчиками.
5. Дернистая. Отличительная черта растения – обилие зеленой массы, которые в короткие сроки затягивает клумбу. Цветки редкие, бывают нежно-розового, красного окраса. Преимущество сорта в его неприхотливости и способности расти на кислых грунтах. Особой популярностью пользуются сорта Триумф и Роза Кениген.
6. Болотная. У данной разновидности пятичленные желтые цветки с оранжевыми вкраплениями, которые располагаются по 1-4 на верхушке побега. Длина чашечки 5 мм, на краях имеются реснички, после отцветания продолговатые доли отгибаются книзу. Длина лепестков всего 8-12 мм. Вблизи основания находятся розетки с листьями, отличающиеся ланцетной формой и голой поверхностью. Их длина 3 см. Высота камнеломки 5-30 см, корни у нее тонкие и ползучие. Период цветения приходится на июнь-август, а плодоношения – на июль-сентябрь. Предпочитает расти на болотах и болотистых лугах.
7. Супротивнолистная. Эта многолетняя ползучая культура (saxifraga oppositifolia) выделяется относительно крупными цветами – до 2 см. Особенно завораживает их лиловый или розовый окрас. Наблюдать появление бутонов можно ранней весной. А вот листочки мелкие и не презентабельные. В естественных условиях ее встречают на территории тундры, лесотундры и в горах. Высаживать этот вид камнеломки в регионах с жарким климатом нецелесообразно, она больше подходит для холодных областей.
8. Кимвальная. Этот небольших размеров куст относится к однолетним культурам. Его стебли вырастают до 35 см. Листья хорошо развиты, имеют почковидно-округлую форму, разделены на 5-9 долей. В каждом рыхлом щитковидном соцветии формируется ярко-желтых 2-6 цветка, у основания их окрас меняется на оранжевый. Размеры чашелистиков в 3-4 раза меньше от лепестков. Завязи верхние.
9. Сибирская. Высота многолетнего травянистого растения 4-30 см. Прямостоящий стебель вверху имеет опушение, а при основании – белые подземные клубни. Длина почковидных листочков 6-20 мм, а ширина 8-25 мм, разделены на 7-9 долей. На верхушке удлиненного побега образуется 2-7 цветка с белыми лепестками. Фаза цветения наступает в июне и заканчивается в июле. Растет преимущественно на щебнистой, каменистой территории, в редколесье, трещинах скал.
10. Маньчжурская. Декоративная культура относится к карликовым многолетникам, ее можно увидеть на берегах лесных рек, на влажной местности, на скошенной прошлогодней траве. Растение имеет большое количество корешков, которые располагаются ближе к поверхности. Темно-зеленая масса отличается блестящей поверхностью, округлой формой, плотной структурой. Мелкокалиберные розово-белые цветочки формируются в рыхлые головчатые соцветия. Прямостоячие удлиненные побеги выделяются густоволосистостью. Стадия распускания бутонов начинается в конце лета и заканчивается в конце осени. Камнеломка востребована из-за своего обильного плодоношения. Лучше всего растет на затененных полянах с рассеянным светом. Ее хорошо использовать для обустройства альпийских горок, рокариев, берегов водоема.
11. Жестколистная. Многолетник образует стелющийся стебель, из которого в дальнейшем получается рыхлая древесина. Высота — 20 см.Листовые пластины чаще имеют овальную форму, но встречаются экземпляры с линейной, продолговатой. Поверхность их достаточно жесткая, есть зазубрины по краям. Период цветения происходит в июне-июле. Растение не требует особых условий содержания, переносит минусовые температуры, но эффективнее ее выращивать на увлажненном и с высокой концентрацией кальция грунте. Эта разновидность камнеломки отлично приживается и на открытой местности, и в комнатных условиях. В природе встречается на территории Азии, Северной Европы, Америки.
12. Кортузолистная. Визитной карточкой являются белоснежные цветочки, которые начинают распускаться в сентябре и отцветают в октябре. В высоту растение не превышает 20-30 см. Привлекательность культуре придают еще и оливково-зеленого окраса листья с глянцевой поверхностью. С наружной стороны они имеют малиновый цвет.
13. Камнеломка зернистая. Высота травянистой культуры 15-40 см, стебли прямостоячие, покрыты железистыми волосками, есть боковые побеги. Прикорневые листочки формируются в розетку, у основания образуется небольшой клубень. Листовые пластинки отличаются округло-почковидной формой, имеют 5-9 лопастей, их длина всего 1-1,5 см. Белые цветки источают миндальный запах, располагаются на верхушках боковых побегов.
14. Можжевелолистная. Растет данная разновидность преимущественно высоко в горах на Кавказе. Ее достоинства: эффектно покрывает территорию, повышенная степень зимостойкости, многолетник. Листовые пластины отличаются жесткостью, остроколючистостью, глянцевой поверхностью, и темно-зеленым окрасом. Высота густой подушки, которая образуется поверх грунта, всего 15 см. Пятилистные желтые листочки собраны в колосообразные соцветия, их появление приходится на весну. Отлично произрастает на воздухо- и влагопроницаемом слабощелочном грунте. Посев семян в теплице лучше производить в марте, а на открытой местности – в апреле. Фаза цветения начинается в июне.

Болотная

Дернистая

Кортузолистная

Круголистная

Маньчжурская

Мельчатая

Моховидная

Можжевелолистная

Сибирская

Теневая

Зернистая

Жестколистная

Способы размножения

Правильно организованная посадка и уход за камнеломкой позволяет добиться красивого и длительного ее цветения. Супротивнолистная и другие разновидности этой культуры можно вполне результативно разводить вегетативно, посредством посевного материала. Камнеломка из семян в домашних условиях в большинстве случаев требует стратификации от 2 недель до 2 месяцев.

Черенкование

Процесс размножения цветов таким методом намного удобнее, чем посев семян. Новая камнеломка зернистая или другая ее разновидность вырастает уже спустя 9-10 месяцев. Заготовка черенков осуществляется в июне-июле, посадка – весной. По окончании фазы цветения часть растения необходимо отделить и расформировать на две розетки, по 1 см каждая. После чего листья, находящиеся внизу, удаляют и высаживают в подготовленный почвенный субстрат.

Для благополучного укоренения нужно емкость с черенком поставить в тень и накрыть пленкой, стеклом.

Деление куста

Здесь нет ничего сложного. Чтобы вырастить теневую камнеломку вариегату или любую другую, необходимо дождаться, когда завершится период вегетации, и отделить отростки вместе с корнями и надземной частью. Но предварительно куст следует увлажнить. Их рассаживают по новым горшкам вместе с дополнительными розетками. Регулярный полив поможет цветку быстрее прижиться.

Отводки

Камнеломка зернистая размножается отводками вполне успешно, если придерживаться некоторых рекомендаций:

1. По окончании цветения побеги следует пришпилить к грунту, размещая их в подготовленные канавки.
2. По осени отводки с корнями присыпают мульчей (перегноем).
3. Весной, отделив от материнского куста, их пересаживают на новое место.

Высадка рассады в открытый грунт

Выращивание камнеломки из семян рекомендуется производить в первых числах июня. Выбранная территория должна быть с хорошо дренированным и среднеплодородным грунтом. Камнеломка клинолистная, как и другие ее виды, способна расти и на бедных почвах, известняковых, только плохо переносит чрезмерную влагу. При высаживании саженцев в открытый грунт необходимо выдерживать интервал между ними в 10 см. Можно осуществлять пересадку вместе с торфяным стаканчиком либо земляным комом. Затем растения поливают. Ожидать появления цветов можно на следующий сезон.

Уход

Как и другие цветы, камнеломка нуждается в регулярных поливах, питательных смесях и защите от вредителей.

Подкормка растения

Кимвальная, а также другие разновидности не любят слишком плодородную почву, их достаточно удобрить 1 раз за сезон. Оптимальный вариант – использование универсальных питательных составов для комнатных культур.

Применение подкормок с высокой концентрацией азота нецелесообразно, поскольку активизируется рост лиственной массы.

Подготовка к зимовке

Несмотря на тот факт, что камнеломка относится к растениям с достаточной степенью зимостойкости, молодые кусты желательно осенью прикрывать лапником, сухой листвой. Подготовительные мероприятия проводят, когда цветки полностью опадут.

Почва

Теневая, супротивнолистная и остальные виды камнеломки лучше растут и развиваются на рыхлых, не очень питательных грунтах. Кислотность почвы в большинстве случаев нейтральная, за исключением котиледона – это растение предпочитает кислую среду. При выращивании в горшках землесмесь состоит из 1 части листовой земли, 2 частей глинисто-дерновой и ½ части песка.

Сочетаемость в ландшафтном дизайне

Благодаря высоким декоративным качествам, камнеломка, особенно инкрустированная, часто применяется для облагораживания рокариев, альпийских горок. Ее используют для оформления неприглядного участка, на клумбах, вдоль бордюр. Нежные цветки в ландшафтном дизайне пользуются особой популярностью, растение отлично смотрится на фоне флоксов, брусники, ир

Происхождение и ботаническое описание растения

Некоторые сорта очитка произрастали на территории стран СНГ ещё несколько сотен лет назад, поэтому этим растением сложно удивить опытного садовода. Сейчас в магазине можно приобрести как комнатных, так и садовых представителей вида.

Седум — это травянистый суккулент, который предпочитает расти вширь, а не ввысь, поэтому отдельные подвиды редко достигают высоты 60 сантиметров. Чаще всего разветвлённые стебли этого растения позволяют ему сформироваться в куст либо полукуст.

Эти суккуленты разделяют на теплолюбивых представителей (очиток буритто) и представителей умеренного климата (например очиток заячья капуста, скрипун).

Листья на стебле формируются либо овальной, либо яйцевидной формы. Черенков у них нет. Чаще всего они расположены или супротивно, или же мутовками. Цвет листов варьируется от серой до розовой. Он может меняться в зависимости от сорта, возраста растения, а также условий его произрастания.

Трава очиток цветёт каждую осень и весну. Виды и сорта растения влияют на размер и окрас цветков, но они всегда образуют плотные соцветия, а сами лепестки располагаются в форме маленьких звёздочек.

Основные разновидности и сорта

Виды очитков варьируются в зависимости от того, в каком климатическом поясе они произрастают. Температура и влажность воздуха значительно влияют на внешний вид и ботанические особенности растения. Выращивание суккулентов не занимает много времени и сил, если строго следовать правилам ухода за ними.

Почвопокровные

Очиток почвопокровный – одно из самых популярных растений при создании альпийской горки или цветочного ковра. Это стелющийся по земле суккулент, он не вырастает более 5 сантиметров в высоту, за счёт чего особенно эффектно смотрится в композициях.

Самые распространённые виды почвопокровных очитков, которые просты в выращивании и могут переживать холодные зимы умеренного климата, это:

1. Седум белый.
2. Подвид испанский.
3. Седум отогнутый.
4. Подвид ложный.

Зибольда

Седум Зибольда относится к многолетним травянистым растениям. Суккулент теплолюбив, не переносит сильного ветра, поэтому лучше всего его выращивать в ёмкостях, которые при необходимости можно перенести в помещение.

Поливать Зибольду нужно по мере пересыхания грунта. Пересаживать нужно каждую весну вне зависимости от возраста. Для высадки используется компост в смеси с песком.

Гибридный

Очиток гибридный (sedum x hybrida carl) – необычный представитель вида, достаточно высокий (вырастает до 30 сантиметров), с мощным, ползущим корневищем. Этот сорт обладает сильными лечебными свойствами и выращивают его чаще всего именно как лекарственное средство.

Есть две расцветки гибридного седума: Голд и Пурпур. На лекарственные свойства окраска никак не влияет.

Поливать очиток этого типа нужно не реже чем раз 5 дней. Он крайне подвержен нападению паутинных клещей и тли, поэтому обрабатывать его против этих паразитов нужно регулярно. Высаживается седум в открытый грунт. Спокойно переживает морозы до -30 °С.

Эверса

Очиток Эверса (sedum ewersii) – это ползущий кустарник с цветками, которые в течение периода цветения меняют свой окрас от красновато-коричневого до нежно-розового. Разводится он как в цветниках, так и в подвесных корзинах (в зависимости от климата). Это растение может зимовать в холоде, но только тогда, когда температура не опускается ниже 20 градусов.

Седум Эверса любит свет, но не переносит прямые солнечные лучи, поэтому высаживать его лучше на слегка затенённых участках. В регулярном поливе не нуждается, хватит одного раза в 5-7 дней, но обильно.

Лидийский

Очиток лидийский выглядит наиболее экзотично из всех ползучих седумов. Он похож на коралл, хорошо подходит для оформления флорариумов и горшочных композиций. Крайне теплолюбив, поэтому высаживать его в открытый грунт в умеренном климате нельзя.

Лидийский очиток крайне нетребователен в уходе. Особенное внимание ему нужно уделить лишь после цветения. Этот подвид тратит много сил на то, чтобы поддерживать жизнь цветков, поэтому после того, как они опадут, нужно отрезать ослабевшие ветки или ощипать ослабленные листочки.

Испанский

Седум испанский – один из самых необычных видов суккулентов. В одном семействе могут существовать абсолютно разные подвиды, которые меняют свой внешний вид в зависимости от природных условий.

Размер листков седума испанского варьируется от 1 до 6 сантиметров в длину. Они всегда достаточно мясистые и упругие, а вот толщина также может меняться в зависимости от обильности и частоты полива.

Строгих правил по уходу за испанским очитком нет. В зависимости от количества солнца, влаги, влажности воздуха и температуры он будет менять свой внешний вид. Это растение можно высаживать в открытый грунт, но только в той местности, где температура не превышает -10 градусов в зимнее время года.

Скальный

Отогнутый, спрус или же скальный очиток – самый высокий из всей почвопокровной группы. Этот подвид насчитывает около 600 подвидов, которые отличаются цветом и форой листов.

Лучше всего скальный седум произрастает на влажной, рыхлой, каменистой почве. Он потребляет минимальное количество полезных веществ.

Сталя

Седум Сталя – особенный полукустарник с ползущими, словно лозы, ветвями. Растение способно покрывать площади до 5 метров в диаметре. Листья у суккулента этого сорта обычно маленькие и не слишком яркие.

Главное при уходе за Сталя – не перелить его. Очиток из-за своего тесного контакта с водой может начать загнивать, если влаги будет слишком много. Схожими свойствами обладает седум лозовидный. Этот представитель вида более яркий, но хуже противостоит вредителям.

Комнатный вариант этого суккулента – седум Дасифиллюм. Он намного меньше, чем его родственник, но за счёт своей миниатюрности прекрасно подходит для флорариумов. Ещё один представитель со схожими ботаническими свойствами – очиток Шталя (его листья могут быть ярче, иногда они окрашены в красный цвет).

Белый

Существует множество подвидов седума белого. Самые распространённые из них: очиток белый хлоротикум и очиток белый sedum album.

Все белые очитки достаточно морозостойки. Их можно смело высаживать в открытый грунт даже в достаточно морозных регионах, если зимой выпадает достаточно снега. Аналогичная ситуация с его ближайшим родственником — очиток sedum hab gray.

Кустарниковые

Разновидности очитков не заканчиваются ползущими травянистами формами. Среди седумов нередко встречаются и кустарники, которые достигают метра в высоту (например седум розовый). Суккуленты-кусты обладают мощным стеблем, хорошо справляются с влагой и жарой, а также реже страдают от различного рода вредителей вроде тли.

Существуют достаточно экзотические представители очитков, например Красная роза, Блу форест (белый мох), Лайм зингер, Кристатум (гребешковый) или Фрости морн. Внешне они совершенно не похожи на суккуленты, но их генетическое родство неоспоримо, а схема ухода мало чем отличается.

Обыкновенный

Седум Телефиум (sedum telephium) или в простонародье «заячья капуста» – это самый распространённый в умеренных широтах суккулент. Его декоративные сорта встречаются практически в каждой из стран СНГ.

Седум обыкновенный наиболее полезен из всех видов очитков. Его можно использовать как специю, пищевую добавку, лекарственную траву. Он помогает бороться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и почек.

Заячья капуста неприхотлива в уходе, но требует простора из-за своей «душащей» окружающие растения корневой системы. Между очитком и другими растениями нужно соблюдать дистанцию в 20-30 сантиметров.

Живучий

Очиток живучий получил своё название не только из-за высокой приспосабливаемости к разного рода раздражителям, но и из-за своих лечебных свойств. Это растение широко используется в народной и традиционной медицине Дальнего Востока. Интересен факт, что в больших количествах седум живучий ядовит.

Лучше всего очиток произрастает в умеренном, сухом климате. Поливать его нужно редко, желательно не чаще раза в неделю. Очиток живучий можно выращивать в хорошо освещённых местах под прямыми лучами солнца.

Побегоносный

Очиток побегоносный – крупный кустарник из суккулентов с большими цветами в форме звёзд. Его цветовое разнообразие листков и лепестков удивляет. Цветы очитка могут быть окрашены в белый, розовый, малиновый, фиолетовый или красный тон, а листья поражают воображение многообразием оттенков зелёного.

Побегоносный седум крайне неприхотлив в уходе. Регулярный полив (раз в три дня) и хорошее освещение – это всё, что ему необходимо для комфортного произрастания. Высаживается в открытый грунт.

Султан

Очиток Султан (Шиловидный) выделяется среди родственников необычной формой листьев. Они плоские, с неровными краями, похожие на обычные листики. Окрас этого растения всегда очень яркий и насыщенный.

Седум Султан высаживается в открытый грунт, но он всё равно крайне теплолюбив, поэтому перед высадкой стоит убедиться, что он будет комфортно чувствовать себя зимой, либо же подобрать для суккулента хорошую переносную ёмкость с грунтом.

Комнатные

Комнатными называют те очитки, которые не могут произрастать в умеренных широтах из-за особенной теплолюбивости. Чаще всего эти суккуленты привозятся на рынок садоводов из Африки. Многие из них очень капризны в уходе, например седум шестирядный.

Красноокрашенный

Очиток красноокрашенный способен оживить любой интерьер. Зелёный цвет листков постепенно переходит в ярко-красный, превращая комнатный суккулент в произведение искусства.

Седум Рубротинктум (sedum rubrotinctum) лучше всего произрастает в сухой каменистой рыхлой почве. Ему необходим обильный, но не слишком частый полив (в среднем один раз в пять дней).

Из-за отсутствия иммунитета к местным вредителям практически беззащитен перед тлей и паутинным клещем.

Ближайшие родственники суккулента красноокрашенного, которые могут быть высажены в открытый грунт: очиток sunsparkler firecracker (Санспарклер), Матрона и седум touchdown teak. Условия ухода за ними аналогичны.

Нуссбаумера

Седум Нуссбаумера (Адольфа)– один из самых популярных комнатных очитков. Его легко размножать, размер растения легко регулируется размером горшка, он может покойно провести без полива до 3 недель.

Главное в уходе за этим видом очитков – правильный грунт. В нём обязательно должен быть лиственный перегной и 1/3 часть песка. Только в таком случае растение будет чувствовать себя комфортно.

Толстолистный

Очиток толстолистный – дальний родственник седума красноокрашеного. У него тоже есть «румянец» на кончиках листов, но он менее заметен и занимает лишь края, в отличие от рубротникума.

Схема ухода за этим суккулентом мало отличается от стандартной. Главное – установить достаточно толстый слой дренажа, чтобы нижние корни не загнивали от излишней влаги.

Очитки поражают воображение садоводов не только своими необычными названиями, вроде Раффлс (ice ruffles), но и своим видовым многообразием. Каждый может найти себе суккулент по душе, возможностям и особенностям участка.

В новом сезоне работы в цветнике начинаются со снятия укрытия и весенней обрезки кустарников и цветов. Особое внимание следует уделить розам, поскольку без тщательного ухода они не смогут порадовать вас эффектным цветением, а то и вовсе погибнут.

Немаловажную роль играет санитарная обрезка растений до здоровой (зеленой) ткани. Весной обрезают розы всех видов. В это время необходимо удалить все старые, сухие, слабые и подмерзшие побеги, чтобы растение не тратило на них свои силы, а стремилось нарастить новые, на которых вскоре образуются бутоны. Также при весенней обрезке розам придают желаемую форму, подрезают побеги для стимулирования цветения и удаляют молодую поросль возле основания куста.

Сроки обрезки роз весной из года в год могут меняться, поскольку зима уходит в разное время. Здесь нужно ориентироваться на погодные условия и состояние растений. Розы обрезают, когда устанавливается теплая погода, почки набухают, но побеги еще не трогаются в рост. Как правило, это происходит в марте-апреле.

Растения рекомендуется обрезать в солнечный день при помощи острого секатора, лезвия которого предварительно обеззараживают в малиновом растворе марганцовки. Срезы делают чуть выше почки (примерно на 5-7 мм) под углом 45 градусов, а после обрезки их обрабатывают садовым варом. Кроме того, до распускания листьев кусты желательно опрыскать медным купоросом.

Обрезка плетистых роз весной

Обрезка вьющейся розы весной проводится с целью формирования куста. Хотя растения из этой группы можно и вовсе не обрезать, но в таком случае спустя 2-3 года к разросшемуся кусту будет сложно подступиться и укрыть на зиму. Поэтому весной после снятия укрытия и санитарной обрезки куст плетистой розы прореживают, удаляют все загущающие его ветки и стараются сформировать так, чтобы побеги росли горизонтально.

Обрезка кустовых роз весной

Чтобы розовый куст имел привлекательную форму, все старые побеги срезают "на кольцо", не оставляя "пенька". Взрослое растение должно состоять из 3-5 сильных побегов, которые укорачивают до 3-4 почек. В таком случае высота куста обычно составляет 10-20 см. Побеги, которые мешают друг другу, тоже вырезают. При этом из двух таких веток оставляют более молодую (у которой светлее кора) и удачно расположенную.

Побеги роз обрезают над почкой, направленной к внешней стороне куста

Обрезка чайно-гибридных роз весной

Взрослую чайно-гибридную розу обрезают на высоту 20-25 см от уровня земли, оставляя на побегах по 5-6 почек. Молодые саженцы при посадке обрезают до высоты 15 см, чтобы на побегах оставалось по 2-4 почки. Розы из этой группы цветут на побегах текущего года, поэтому не бойтесь полностью вырезать ветки возрастом старше двух лет и укорачивать молодые (это стимулирует цветение).

Обрезка розы флорибунда весной

Весенняя обрезка роз флорибунда должна быть более щадящей, нежели чайно-гибридных. После зимовки побеги старше 2-3 лет полностью не вырезают, но их делают короткими, а однолетние побеги укорачивают лишь на 1/3 длины.

Обрезка почвопокровных роз весной

Эти растения не нуждаются в формировке, поэтому весной им достаточно легкой прореживающей и санитарной обрезки. При этом вырезают вертикально растущие отростки. Если старые побеги перезимовали нормально (у них зеленая кора), то их оставляют в нетронутом виде. Но раз в 5-6 лет почвопокровные розы обрезают сильно (боковые побеги укорачивают до 2-4 почек), иначе старый куст перестанет цвести.

Обрезка бордюрных роз весной

У бордюрных роз весной проводят преимущественно санитарную обрезку

У взрослых кустов центральные побеги, растущие вертикально, не обрезают (в отличие от почвопокровных роз), а боковые – немного подрезают. Кроме того, чтобы кустики роз росли красивыми и пропорциональными, в первый год поздней весной и летом все их побеги прищипывают над 4 или 5 листком и своевременно удаляют отцветшие бутоны.

Обрезка парковых роз весной

В течение нескольких лет парковые розы отлично цветут без формировки, ведь у этих растений цветки распускаются как на старых стеблях, так и на приростах текущего года. Так, весной проводят лишь санитарную обрезку. Но у старых кустов нужно немного укоротить все побеги, иначе цветки станут мелкими и малочисленными.

Обрезка комнатной розы весной

Вопреки расхожему мнению комнатные розы способны пышно цвести ежегодно. Но для этого их нужно правильно обрезать

Опытные розоводы рекомендуют обрезать комнатную розу не весной, а осенью. Но если вы не успели этого сделать, то королеву цветника, выращиваемую в домашних условиях, обрезают в марте-апреле, когда ее почки еще не успели распуститься. При этом соблюдают следующие правила:

• побеги прошлого года укорачивают так, чтобы на каждой ветке остались по 3-4 хорошо развитые почки;
• если роза цветет скудно, ее омолаживают с помощью сильной обрезки;
• кусту придают желаемую форму (шара, эллипса, конуса) и удаляют все слабые, тонкие, поврежденные, засохшие и растущие внутрь куста ветки.

Помните: во время обрезки роз любого вида необходимо соблюдать общие правила. 

В этой статье я хочу показать вам фото самых популярных видов этой культуры (а их очень много, есть даже махровые, то есть особенно пышные). А если вы заинтересуетесь этими цветами, ниже найдете и всю информацию по высаживанию, уходу, а также сбору семян этого растения. Все просто!

Но ромашка ли это?

Многие считают ромашку родным, русским цветком. А между тем, эти растения семейства астровых можно увидеть в диких условиях на разных континентах (в Австралии, Южной и Северной Америке и даже Южной Африке). У нас такие цветы растут в диком виде, их называют ромашками лекарственными, и на их основе создается много как лекарственных, так и косметических средств.

Впрочем, существуют и «окультуренные ромашки», их называют также садовыми или декоративными. Но биологи уверены: это никакая не ромашка, а еще один представитель семейства астровых — нивяник или нивняк. Благодаря внешнему сходству его и еще некоторые белые цветы (астру, пиретрум, хризантему, герберу) у нас тоже называют ромашкой. О нивянике мы и поговорим в этой статье, называя его ромашкой — так привычнее…

Как посадить это растение?

Из семян

Их можно высевать прямо в грунт. Делается это в конце мая, когда по ночам уже нет заморозков. Семечки густо рассыпаются по вспушенной грядке, а в конце еще и припыляются землей.

Когда у проросших цветов появляется около 3 пар листьев (настоящих), лишние стебельки можно отщипнуть. Будьте осторожны, они сейчас еще очень нежные — из-за этого их даже поливать нужно осторожно.

Рассадным способом

Он считается самым удачным. В марте покупаются семена (если они не были отобраны заранее в цветнике), лоток с ячейками и грунт, например, торф с песком. В каждую ячейку помещают до трех семечек, чуть припыляют грунтом. Верх лотка затягивают пленкой, лоток ставят возле окна, но не на подоконник (большое количество солнца не понравится росткам). Поливать их стоит не напрямую, а из пульверизатора.

Прорастут семена недели через две. Теперь пленку можно снять и переставить лоток еще ближе к свету (главное, окно не открывайте — ростки боятся сквозняка). Когда саженцы дорастут до 5 см, аккуратно отщипните самых слабых «собратьев», оставив по 1 росточку в ячейке (не выдергивайте их, иначе это навредит и более сильному ростку).

В цветник ростки можно пересаживать за месяц, а то и полтора после всхода. Главное, чтобы на улице уже было тепло, и ночами не возвращались заморозки.

Важно: зацветет эта «малышня» уже на следующий год!

Делением куста

Через 2-3 года после посадки куст ромашек разрастается, после чего внутри становится как бы пустым (центральный стебель засыхает первым). Поэтому такой куст уже можно не жалеть. Весной его выкапывают и разделяют на несколько кустиков поменьше — так называемые деленки.

После этого для каждого выкапывают ямку глубиной не менее 20 см (если на вашем участке проблемы с грунтом, внутрь каждой лунки насыпьте немного плодородной земли). Расстояние между лунками — до 40 см (кстати, такое же расстояние выдерживайте и при высадке рассады). «Усадите» внутрь кусты, прижмите землей и полейте. Готово!

Где и как любит расти ромашка?

• Участок. Грунт декоративная ромашка любит нейтральный, хотя также хорошо будет себя чувствовать и в известняковой почве. Также желательно, чтобы место ее будущего возрастания было солнечным (с прямыми падающими солнечными лучами).
• Удобрение. Подходит комплексная подкормка для цветов. Также растению придутся по вкусу внесенные в грунт перегной, компост, торф.
• Уход. Частый полив «молодняка», умеренный полив укоренившихся взрослых растений. Мульчевание торфом после полива. Рыхление верхнего шара грунта и прополка сорняков.
• Многолетие. Считается, что на одном и том же месте кусту не следует расти дольше 5 лет. Поэтому можете безжалостно выкапывать старые растения, высаживая новые.
• Болезни. Ромашка боится мучнистой росы (беловатый налет на листьях и стебле), ржавчины (рыжих пятен на лицевой части листьев), серой гнили (бурые пятна на листьях и стебле), фузариоза (гниение корней, пожелтение листьев). При серой гнили лучше вырвать и сжечь кустик. При остальных болезнях можно воспользоваться антигрибковыми препаратами (скажем, «Фундазолом», «Топазом»: как их вносить, написано на упаковке).
• Вредители. Звездокрылая мушка откладывает личинки в желтой части цветов, трипсы и тли сосут сок из листьев и стебля, проволочники подтачивают корни. Способы борьбы с этими врагами разные. Если от тли помогают инсектициды («Актеллик», «Агравертин»), то изловить и уничтожить проволочников поможет ловушка с кусочком морковки внутри.
• Сбор семян. Высохшие цветки срезают и досушивают в помещении. После этого их вынимают из «корзиночки», помещают в непрозрачный пакет или банку (но в последнем случае семена насыпают не до самого верха — для хранения им нужен воздух). Зимуют семена в темном, прохладном месте.
• Зимовка. С поздней осени цветник с этим растением стоит накрыть, перед этим срезав все надземные стебли. Подойдет как нетканый материал, так и опилки.

Самые популярные сорта нивяника

Или нивняка, поповника, ромашки садовой, по-научному Leucanthemum vulgare. Это целый род растений, состоящий из более чем 20 видов. Такие ромашки высокие (от 15 до 60 см) и стройные, имеют цветы диаметром от 2,5 до 6 см, с белыми лепестками по краям и желтой «корзинкой» внутри. Они обоеполые (могут опылять себя сами).

Этот род культивируется с 1500 года. Он имеет много цветков-подвидов.

Бродвей лайтс

Оригинальные нивяники нежно-желтого цвета.

Голдраш

Еще одни лимонные цветы с тонкими лепестками, идущими в несколько рядов. Кусты невысокие (около 50 см), цветы до 10 см в диаметре.

Эдельвейс

Полумахровые цветы с двойными рядами белых лепестков: одни длинные и прямые, в меру широкие; другие (возле сердцевинки) — маленькие, закругленные. Выбор людей, предпочитающих все оригинальное.

Максима Кениг

blooming chamomile

Размеры такие же. Серединка темно-желтая, белые лепестки идут в два ряда.

Мэй Куин

Высота 50 см, листья глянцевые, стелющиеся по земле.

Рижская

????

Большие (до 16 см в диаметре) полумахровые цветы, белые лепестки тонкие, разной формы.

Реал нит

Еще одна оригинальная ромашка. Ее особенность в том, что белые лепестки, растущие в несколько рядов, на концах шире, чем у основания.

Олд корт

Цветок похожий на белую «худенькую» хризантему. Белые лепестки тонкие, прямые. Полумахровый.

Сан-Суси

Около метра в высоту и до 12 см в диаметре цветка. Желтая серединка маленькая, белые лепестки располагаются в несколько рядов.

Сильвер спунс (серебряные ложки)

Вид, очень похожий на реал нит, однако лепесточки таких цветов скорее широкие, чем узкие.

Снегурка

Интересные «хризантемы» с тонкими лепестками, очень пушистые на вид, при полном роспуске желтого центра практически не видно (его заполняют белые лепестки).

Страусиное перо

Похожа на олд корт, только лепестки слегка вьются.

Фиона когхилл

Самый пышный и махровый вариант нивяника. Центр слегка желтый, окружен массой белых лепестков разных размеров, идущих в много рядов. Цветы сравнительно небольшие, их диаметр всего 7, максимум 8 см.

Кроме того, очень удачным сортом многолетней декоративной крупной ромашки считаетсянивяник наибольший. Это многолетнее растение «ростом» от 50 до 100 см, с лопатовидными листиками, цветами диаметром около 11 см, белые лепестки которых размещены в 2 ряда. Выращивают эту садовую культуру с 1816 года.

Причем этот сорт тоже имеет несколько подвидов. Среди них есть и махровые цветы с множеством белых, слегка закрученных краевых лепестков — центральные части таких цветков имеют белый окрас, поэтому многие путают их с хризантемами.

Аляска

Классические белые ромашкоподобные цветы с длинными белыми лепестками и мелкой серединкой.

Бетховен

Ромашки, которые отличаются обильным цветением при невысоком «росте» (около полуметра).

Виктория Сикрет

Красивое растение со слегка махровыми цветами.

Литтл Принцесс

Не нужно быть цветоводом с многолетним опытом, чтобы вырастить позитивные и неприхотливые бархатцы. Особенно, если иметь под рукой подробную пошаговую инструкцию.

Бархатцы давно стали завсегдатаями клумб на даче и в городских парках. Ярко-желтые и оранжевые шарики радуют цветением с начала лета и до середины осени, а точнее до первых заморозков. Причем посадка этих цветов имеет не только эстетическое, но и практическое значение. Их нередко высеивают по периметру огорода: благодаря специфическому аромату они эффективно отпугивают многих вредителей.

Размножаются бархатцы семенами. Их можно купить в любом цветочном магазине или же самостоятельно собрать осенью, дав хорошенько высохнуть на кусте. Но стоит помнить, что большинство представителей этого вида – гибриды. А значит, не все выращенные из самостоятельно собранных семян сеянцы унаследуют сортовые признаки.

В квартире бархатцы выращивают редко по причине резковатого запаха. А вот для озеленения балкона или лоджии они используются довольно часто. К тому же вырастить эти цветы не представляет никакой сложности.

Шаг 1. Выбираем сорт бархатцев

Насчитывается около 40 сортов бархатцев. Они отличаются высотой куста, окраской, формой соцветия и типом листьев. Если вы планируете выращивать их для оформления зеленой зоны на балконе, выбирайте низкорослые сорта, например, "Антигуа", "Гном", "Красный самоцвет", "Лулу", "Мандарин", "Паприка", "Супра", "Урсула".

Шаг 2. Определяемся, когда сажать бархатцы на рассаду

Выбор даты, когда сажать бархатцы на рассаду, зависит от следующих факторов:

• способ выращивания (на клумбе или в дома);
• примерное время, когда устанавливается погода без ночных заморозков;
• планируемый срок наступления цветения;
• возможность искусственно продлить световой день.

Чтобы определиться со сроками посева бархатцев на рассаду, нужно понимать, что цветение наступает примерно через 1,5-2 месяца после появления всходов. При этом угроза возвратных заморозков исчезает примерно с конца мая (для средней полосы). Следовательно, посевом нужно заниматься с середины марта по середину апреля. Сроки можно сдвинуть на пару недель, если после пересадки на клумбу планируется укрывать посевы нетканым материалом. И наоборот, можно ускорить цветение, а следовательно, отложить на какое-то время посадку, если есть возможность регулярного досвечивать сеянцы.

Сроки, когда сеять семена бархатцев на рассаду для выращивания в домашних условиях, несколько отличаются. Чтобы на вашем балконе появились маленькие солнышки уже в апреле-мае, посевом займитесь в январе-феврале.

Бархатцы неприхотливая цветочная культура, и тем не менее не помешает заглянуть в Лунный календарь, чтобы подобрать наиболее благоприятные дни посева.

Когда высаживать бархатцы на рассаду в 2019 г по Лунному календарю

Февраль: 7,11, 13, 16 (для высадки под пленку или в теплицу к концу марта-апрелю) Март: 10,12, 15 (пересадка в середине апреля-начале мая) Апрель: 7,11, 18 (для пересадки в мае-начале июня)Май: 9,10, 15, 17 (когда устанавливается стабильно теплая погода, бархатцы можно высеивать без этапа рассады непосредственно в открытый грунт)

Шаг 3. Готовим грунт

Для бархатцев подходит любой покупной универсальный грунт для цветов. Но при желании его можно приготовить и самостоятельно. Для этого смешайте перегной, торф, дерновую землю и песок в соотношении 2:2:2:1. Готовый субстрат перед использованием продезинфицируйте марганцовкой. В качестве дренажа уложите слой песка, гальки, щебня или керамзита толщиной 2-3 см.

Более щадящим способом обеззараживания почвы является пролив раствором "Фитоспорина". Биофунгицид препятствует развитию патогенов и сохраняет полезную микрофлору земли.

Шаг 4. Подготавливаем семена

Посадка бархатцев на рассаду начинается с обеззараживания и проращивания семян. Поместите посадочный материал в слабый раствор марганцовки и выдержите около суток. Просушите. Затем переместите семена на блюдце, накройте влажной марлей, упакуйте в полиэтиленовый пакет и оставьте на 3 дня в тепле. За это время должны появиться проростки.

При посеве бархатцев на рассаду можно использовать и не проросшие семена. Это лишь немного отсрочит появление первых всходов.

Шаг 5. Сеем семена

Тонкой палочкой проделайте на поверхности субстрата бороздки глубиной около 1,5 см, выдерживая между ними расстояние 2-2,5 см. Полейте их отстоянной водой комнатной температуры. Разложите семена по бороздкам, присыпьте смесью земли и просеянного песка (пропорции 1:1). Для профилактики "черной ножки" в смесь добавьте немного золы. Умеренно оросите водой из пульверизатора, накройте пластиковой крышкой, пленкой или стеклом и поставьте в теплое место (22-25°C). Не забывайте проветривать минитеплицу раз в день и убирать конденсат.

Всходы должны появиться уже через 4-6 дней.

С появлением первых ростков снимите крышку или пленку и перенесите контейнер к свету. Температуру снизьте примерно до 16-18ºC.

Шаг 6. Пикируем рассаду

Посев бархатцев на рассаду и выращивание ее в домашних условиях предусматривает процесс пикировки. Делать это нужно, когда растения вытянулись до 4 см и у них появились 3-4 настоящих листочка.

Чтобы пересадить растение, сделайте в горшочке углубление и поместите туда сеянец до уровня семядольных листьев. Затем аккуратно расправьте корешки и присыпьте землей. Распикированные саженцы полейте, стараясь не размыть землю с корневой системы. Если почвосмесь сильно осела, подсыпьте немного свежего грунта.

Если вы планируете выращивать бархатцы в отдельных горшках, лучше всего сразу выделить целую емкость на одно растение. Другой вариант – широкие и вытянутые ящики для групповой посадки. При этом расстояние между растениями зависит от сорта, а точнее высоты взрослого куста:

• высокорослые сорта сажают на расстоянии 40 см друг от друга;
• среднерослые – 20 см;
• низкие – 15 см.

Если пренебречь этими рекомендациями, растения будут подавлять друг друга, не сформируют раскидистые кустики, а цветение не будет обильным.

При пересадке молодых растений прищипните наполовину центральный корешок. Благодаря этому рассада быстрее окрепнет и станет коренастее.

Шаг 7. Вносим удобрения

При выращивании на клумбе бархатцы практически никогда не подкармливают. Но если вы хотите, чтобы цветы украшали балкон, без удобрения не обойтись. Первый раз минеральный комплекс вносятся уже спустя 10 дней после пикировки. Затем – в период первых бутонов. И еще раз – в начале цветения.

Для бархатцев удобрения лучше вносить в жидкой форме, совмещая это с плановым поливом.

Шаг 8. Пересаживаем в открытый грунт

Если вас интересует, как вырастить рассаду бархатцев для озеленения балкона, можете смело пропустить этот шаг. Он предназначен только для тех, кто планирует высадку цветов в открытый грунт.

1. Перекопайте участок, при желании внесите минеральные удобрения (30 г подкормки на 1 кв.м.). Землю хорошо разрыхлите. Если почва глинистая, внесите в нее смесь песка и торфа.
2. Подготовьте лунки, соблюдая рекомендованное расстояние посадки.
3. Высадите растения в лунку так, чтобы верхняя часть корней была углублена на пару сантиметров.
4. Присыпьте землей и уплотните почву.
5. Полейте обильно под корень или по листьям.

Шаг 9. Ухаживаем за растениями

Пошаговая инструкция не единственное, что пригодится вам, чтобы понять, как вырастить рассаду бархатцев из семян. Также полезно познакомиться с некоторыми принципами ухода за этой цветочной культурой.

• Досвечивание. Бархатцы любят яркий свет. В тени они, хоть и продолжают развиваться, но дают мало бутонов. На светлом балконе им будет достаточно комфортно. Но на этапе рассады не помешает досвечивание фитолампой.
• Регулярный полив. Производите полив только после просыхания верхнего слоя земли. Иначе корневая система может подгнивать.
• Рыхление почвы. Чтобы обеспечить хорошую воздухопроницаемость почвы и исключить риск застоя воды и загнивания корневой системы, регулярно рыхлите почву в горшках.
• Обрезка. Бархатцы сильно ветвятся, поэтому периодически их можно обрезать, чтобы сохранить аккуратный вид кустиков.
• Борьба с вредителями. Бархатцы нечасто поражаются вредителями за счет высокого содержания в них эфирного масла с фитонцидами. Однако враги у этого цветка все же есть. Прежде всего, это тля. Если вы заметили признаки поражения, обмойте кустик струей воды, а при поливе внесите в почву системный пестицид.

Бархатцы – не только позитивные, но и полезные растения. Они используются в народной медицине, из них можно приготовить даже домашнюю косметику. Попробуйте вырастить рассаду этих однолетников, и у вас целое лето будет несколько сотен маленьких солнышек для отличного настроения даже в пасмурные дни.

Многие теплолюбивые цветы, чьи клубни на зиму выкапывают и хранят в помещении, перед посадкой в грунт нуждаются в проращивании. Иначе их цветение может и не наступить. Узнайте о тонкостях этого процесса в отношении пяти популярных клубневых растений.

Декоративные цветы имеют право на капризы. У некоторых клубневых к таковым относится раннее проращивание. Чтобы анемона, бегония, глоксиния, канна и калла зацвели на клумбе, нужно не только правильно хранить их клубни, но и позаботиться о проращивании посадочного материала.

Проращивание анемоны

Анемона – многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые, которое насчитывает около 170 видов.

Среди огромного разнообразия анемон, растущих как на клумбе, так и в природе (в умеренном климате обоих полушарий), есть клубневые и корневищные виды. Клубневые более требовательны к условиям выращивания. В сухую и жаркую погоду их необходимо обязательно поливать, периодически подкармливать, на зиму укрывать или выкапывать.

А чтобы клубни быстрее проснулись и вышли из состояния покоя, их перед посадкой в грунт следует проращивать. Ведь за время хранения они сильно усыхают. Если клубни сразу высадить на клумбу, всходов от них придется ждать долго. К тому же соседние растения могут их заглушить.

К проращиванию можно приступить уже в конце февраля, но из-за короткого светового дня рассаду придется досвечивать. Оптимальным же является период с середины марта до начала апреля.

Перед процедурой клубни нужно замачивать, но погружать их полностью в воду нельзя, т.к. они не могут находиться без воздуха. Для этого налейте в небольшую емкость немного воды, добавьте в нее, согласно инструкции, раствор фунгицида (Фитоспорин или Максим Дачник) или стимулятор роста (Эпин или Циркон).

В полученной жидкости смочите салфетку и заверните в нее клубни. В таком виде поместите их для полного набухания в полиэтиленовый пакет. Процесс может занять несколько часов, в зависимости от качества посадочного материала.

После набухания анемоны поместите на слегка увлажненную смесь из торфа и песка (в равных пропорциях). Сверху накройте емкость стеклом или полиэтиленовой пленкой и поставьте в прохладное место. Не давайте земле пересыхать.

Спустя 10 дней на клубнях появятся корни и точки роста, и растения можно пересаживать в горшок объемом не менее 0,5 л, т.к. анемона не любит пересадок. Высаживайте клубни ростком вверх, углубив их на 5 см. Поставьте горшок на доращивание в светлое, но прохладное помещение. Температура не должна превышать 16°C, иначе анемоны будут хилыми.

Когда исчезнет угроза возвратных заморозков, анемоны можно высаживать в открытый грунт.

Проращивание бегонии

Клубневые бегонии появились относительно недавно – в конце XIX века, но уже успели обзавестись множеством сортов и полюбиться цветоводам во всем мире. Их выращивают на подоконниках, балконах и, разумеется, на клумбах. Эти нежные пышные цветы мало кого оставят равнодушным.

У таких бегоний вместо обычного корневища – клубень диаметром около 6 см. С ноября по февраль он находится в состоянии покоя, поэтому начинать проращивать его можно не раньше конца зимы.

Перед процедурой для обеззараживания и восстановления замочите клубни на час в 0,5%-ном растворе марганцовки комнатной температуры или стимуляторе роста. Подготовленный таким образом посадочный материал поместите для проращивания в емкость со мхом или торфом, чтобы верхушки (вогнутая сторона) на треть выступали над поверхностью.

Проращивайте бегонии на светлом подоконнике, регулярно увлажняя почву из пульверизатора. Оптимальная температура в этот период – 18°C.

При поливе следите, чтобы вода не попадала на клубень, иначе он может загнить.

Когда ростки достигнут 2 см, бегонии можно пересадить в отдельный горшок, слегка вдавив клубни в грунт, но не засыпая их сверху землей (субстрат должен состоять из торфа, песка и лиственной земли в соотношении 1:1:3). При разворачивании на ростках листочков осторожно присыпьте клубни влажным грунтом.

За время проращивания проведите несколько подкормок, чередуя минеральные (по 3 г аммиачной селитры и сернокислого калия, 6 г суперфосфата на 2 л воды) и органические удобрения (1%-ный раствор Оксидата торфа). В грунт бегонии высаживайте не раньше конца мая – начала июня, когда исчезнет угроза возвратных заморозков, предварительно проведя закалку растений.

Проращивание глоксинии

Еще одно растение, которое нуждается в проращивании, – уроженка тропических лесов Бразилии глоксиния. После окончания цветения (в ноябре – декабре) растение перестают поливать и переносят в сухое темное помещение с температурой 12°C. Там после отмирания наземной части у него наступает период покоя.

Клубни извлекают из горшка, обрабатывают фунгицидом и хранят в ящике до февраля, пересыпав вермикулитом. Проращивать их начинают в конце зимы. Клубни протравливают в слабом растворе марганцовки или другого фунгицида, а затем высаживают в неглубокие горшки диаметром 10-15 см.

Почвенный субстрат должен состоять из одной части дерновой земли, перегноя, крупнозернистого песка и двух частей листовой земли. В него клубень углубляют на треть высоты вогнутой стороной вверх. Температура проращивания должна быть около 25°C. С началом роста и укоренения ее снижают до 22°C днем и 18°C ночью.

После того как на клубне вырастут побеги высотой 2-3 см, оставляют самые крепкие 3-4, остальные выщипывают. Через сутки после этой процедуры клубень засыпают почвенным субстратом (слой должен быть 0,5-1 см) и поливают. Горшок выставляют на постоянное место. Лучше всего для этих целей подходит юго-восточное окно.

Проращивание каллы

Несмотря на то, что такое теплолюбивое растение, как калла, требует особых условий выращивания, оно может радовать своей красотой и в горшке, и на клумбе. Однако чтобы цветок лучше адаптировался, перед посадкой его необходимо проращивать. В противном случае цветение будет поздним, а в саду вообще может не наступить.

Проращивание клубней каллы способствует не только более раннему и долгому ее цветению, но и лучшему развитию растения, повышению его устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и болезням.

Прежде чем приступить к процедуре, следует выбрать емкость для каллы (кстати, второе ее название зантедеския) в зависимости от того, где планируется ее выращивать в дальнейшем. Для проращивания перед высадкой в сад подойдет любой контейнер для рассады.

А вот если планируете выращивать зантедескию в помещении, потребуется горшок объемом не менее 5 л, т.к. цветок не любит пересадки. В связи с тем, что растение нуждается в дневном свете, проращивать его нужно не раньше середины марта, или же придется досвечивать.

Клубни зантедескии не должны быть пересушенными или переувлажненными. При наличии на них участков с сухой гнилью их следует обрезать до здоровых тканей, а место обработать зеленкой. Перед процедурой проращивания поместите клубни на полчаса в раствор Фитоверма или розовый раствор марганцовки.

Затем поместите клубень ровной поверхностью вниз в емкость с почвенным субстратом (2 части торфа, по одной части садовой земли и компоста, половина части песка). Прикройте его слоем почвы приблизительно в 2 см и слегка утрамбуйте. Поливать следует 1-2 раза в неделю по краю контейнера или горшка, чтобы вода не попадала на середину клубня, и он не загнил.

Калла не всходит, пока у нее не сформируется корневая система. Поэтому ростки появятся не раньше, чем через две недели. Когда они достигнут 5-7 см в высоту, добавьте в емкость еще слой земли толщиной 2-3 см. Подкармливайте каждые две недели раствором комплексного минерального удобрения для рассады.

Температура в помещении, где прорастает калла, должна быть 15-20°C днем и 13-15°C ночью. Такой перепад благоприятен для растения и помогаем ему легче перенести высадку на клумбу, которую можно проводить методом перевалки не раньше середины мая.

Проращивание канны

Выращивание такого удивительного растения, как канна, не доставит больших хлопот даже начинающему цветоводу. Она неприхотлива, засухоустойчива, почти не болеет и цветет до осени. Канна похожа на гибрид банана и гладиолуса и декоративна не только в период цветения, но и на протяжении всей вегетации за счет своих декоративных листьев.

Как и все теплолюбивые растения, она не может зимовать в открытом грунте, поэтому перед наступлением заморозков корневища выкопайте и храните в сухом подвале, присыпав опилками и землей.

В начале марта осмотрите корневище, если есть повреждения, удалите их, а срезы смажьте зеленкой или припудрите древесной золой. Затем поделите корневище, чтобы на каждой деленке было по несколько почек.

Весь этот посадочный материал плотно уложите во влажный субстрат или песок, расположив почку роста горизонтально, сверху присыпьте песком и периодически опрыскивайте водой. Поставьте в теплое место для проращивания. Оптимальная температура для этой процедуры – 20-24°C.

Если хотите, чтобы канны зацвели раньше, то когда у них появятся ростки, пересадите каждую деленку в отдельный горшок и поставьте в светлое помещение с более низкой температурой (16-18°C). Там они подрастут и окрепнут.

К моменту высадки в грунт (середина мая), как правило, на растениях успевают развиться 7-8 крупных листьев. К июню подготовленные таким образом саженцы дают цветочные стрелки.

Можно, конечно, отказаться от проращивания клубней этих теплолюбивых растений и высаживать их прямо в грунт. Но всегда есть риск, что они не прорастут или не успеют зацвести. Так что выбор за вами.

Как правильно посадить пионы, чтобы потом, через несколько лет, не пожинать плоды своих ошибок? Пион очень требователен к условиям посадки – местоположению, качеству почвенного субстрата, глубине высаживания, расстоянию между кустами и т. п. Не последнее значение имеют и сроки посадки. Пионы принято делить, сажать и пересаживать в конце лета – начале осени. 
 

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/f22d47.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/f22d47.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/f22d47.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/f22d47.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif; font-size: 17px;" title="Букет пионов. Фото автора" width="100%" />
Букет пионов. Фото автора

Это диктуется особенностями агротехники культуры. В августе-сентябре пионы находятся в состоянии относительного покоя, когда ими можно заниматься без угрозы повредить корни, так как мелкие всасывающие корешки начинают отрастать позже, при понижении температуры земли. 

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/b9540a.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/b9540a.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/b9540a.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/b9540a.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif; font-size: 17px;" title="Пион для деления выкопан. Фото автора" width="100%" />
Пион для деления выкопан. Фото автора
 

Каким должен быть посадочный материал

Для будущего пионов очень важно качество посадочного материала, то есть деленок. Оптимальный размер идеальной деленки — 20 см, она должна иметь 2-3 почки размером с арбузное семечко, быть без изъянов и каверн, подгнивших частей. Если вы решили поделить свой собственный куст, старайтесь разнять его на оптимальное количество фрагментов, каждый раз решая своего рода ребус: каждому запасающему корешку должно соответствовать несколько почек. 

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/9ce9f4.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/9ce9f4.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/9ce9f4.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/9ce9f4.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Каждому запасающему корешку должно соответствовать несколько почек. Фото автора" width="100%" />
Каждому запасающему корешку должно соответствовать несколько почек. Фото автора

Не думайте, что чем больше размер деленки, тем лучше. Напротив, пион в этом случае несколько лет будет использовать резервы запасающих корней и не развивать новые. А через несколько лет, к большому вашему удивлению, вдруг откажется цвести. И снова потребуется пересадка и деление. 

Если приобретаете деленки пионов на ярмарках, внимательно осмотрите их. У них не должно быть серьезных дефектов, у каждой – непременно не менее 2 крупных почек. Хороший посадочный материал поставляют нам европейские питомники, можно выписать редкие сорта. Но вся беда в том, что они поступают к нам весной, когда пионы сажать не время. В таких случаях я высаживаю их в просторные горшки в садовую землю без удобрений (!), до выезда на дачу держу на застекленном балконе, а в саду эти горшки закапываю до осени в землю.

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/7df93e.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/7df93e.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/7df93e.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/7df93e.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Делёнки, купленные весной, необходимо высадить в горшки. Фото автора" width="100%" />
Делёнки, купленные весной, необходимо высадить в горшки. Фото автора

Неспешно готовлю для них ямы и потом пересаживаю на постоянное место. В течение лета поливаю их и подкармливаю так же, как и остальные пионы. Небольшая хитрость: чтобы не повредить корешки молодых пионов, при посадке их в горшки внутри простилаю слой марли, оставляя свободные края, за которые впоследствии пион достаточно легко вынуть.

 

Закрыть

Подготовка делёнок к посадке

Полученные в результате деления корни необходимо опустить на час в раствор препарата «Максим» или марганцовки. Просушить, места срезов припудрить древесной золой, оснастить бирками. 

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/81c6ec.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/81c6ec.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/81c6ec.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/81c6ec.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Замачиваем делёнки в препарате Максим (слева), затем опудриваем золой (справа). Фото автора" width="100%" />
Замачиваем делёнки в препарате Максим (слева), затем опудриваем золой (справа). Фото автора

Опыт показал, что при работе одновременно с несколькими сортами непременно происходит путаница. Прекрасные долговечные бирки получаются из пивных банок. Надо нарезать полоски и на них шариковой ручкой или твердым карандашом выдавить название сорта. При посадке зарыть рядом с пионом, так как зацветет он не скоро и определить сорт можно будет лишь через 3–4 года. Такие бирки – вечные, с ними ничего не делается, они не ржавеют и, в отличие от пластмассовых, сохраняют надпись. 

 

Если посадка откладывается на какое-то время, деленки оборачивают в слегка влажный мох сфагнум – это прекрасный асептический материал, а затем в крафтовую бумагу. Полиэтилен использовать нельзя, корни покроются плесенью, так как не будут «дышать». Заготовки помещают в прохладное помещение, например, в темную садовую кладовку. К этому времени ночи уже становятся прохладными, и это будут самые подходящие условия для хранения.
 

 

Подготовка ямы

Подготовка ям – дело достаточно ответственное, ведь закладывается жизненная основа для растения, которое будет сидеть на этом месте не один год, а чуть ли не десятилетия. Пион-долгожитель предъявляет нам довольно жесткие требования по качеству почвенного субстрата и местоположению в саду. Эти растения не любят кислых почв, землю надо подщелачивать доломитовой мукой или гашеной известью. По этой же причине лучше не увлекаться торфом. Лучше всего использовать зрелый компост. Прекрасно раскисляет почву и древесная зола, которая к тому же еще служит источником микроэлементов.

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/9a754b.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/9a754b.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/9a754b.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/9a754b.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Подготовка ям – дело достаточно ответственное. Фото автора" width="100%" />
Подготовка ям – дело достаточно ответственное. Фото автора

Ямы роются просторные и достаточно глубокие, размером 60х60х60 см, поскольку пиону требуется создать особые, эксклюзивные условия для произрастания и цветения. В обычной садовой почве пион не покажет всех своих прекрасных качеств, будет цвести слабо и иметь заморенный вид.  

На дно обязательно кладут 1-2 ведра перепревшего коровьего навоза — это такое «депо» питательных веществ, которое будет обеспечивать пион всем необходимым. Допускается и свежий навоз, только в этом случае его нужно будет перекрыть слоем земли не менее 15 см, чтобы корешки пиона с ним не соприкасались. К тому времени, когда пион разовьет полноценную корневую систему, этот навоз уже превратится в перегной и не будет опасен.

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/7776bf.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/7776bf.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/7776bf.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/7776bf.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="На дно ямы нужно положить перепревший навоз. Фото автора" width="100%" />
На дно ямы нужно положить перепревший навоз. Фото автора

Затем яма заполняется обычной садово-огородной землей с компостом (3–4 ведра), добавлением золы (1 л банка), суперофосфата или фосфоритной муки (по 1 стакану), комплексных удобрений с микроэлементами (2 щедрых горсти). По науке ямы желательно подготовить заранее, чтобы земля в них успела осесть. Но если они только что выкопанные – не беда, после их заполнения почти доверху (оставив 10-15 см) почву в них надо слегка утоптать. 

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/3f1303.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/3f1303.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/3f1303.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/3f1303.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Нижнюю (плодородную) часть смеси в яме нужно умять. Фото автора" width="100%" />
Нижнюю (плодородную) часть смеси в яме нужно умять. Фото автора
 

Посадка

Деленки помещаются по центру ямы с таким расчетом, чтобы почки были не глубже 3 см от поверхности земли. При более глубокой посадке пион так и не зацветет, не ждите. Поэтому главная задача – выдержать правильную глубину посадки. Не полагайтесь на глазомер, сажать надо буквально со школьной линейкой (для этих целей держу обломок) или специально изготовленной меркой.

Засыпав деленки обычной огородной землей, установите над ними самодельные импровизированные «шалашики» – это убережет новые посадки от того, что кто-то, неровен час, на них наступит. Через какое-то время яма немного просядет, надо будет подсыпать мульчирующий материал, лучше всего смесь торфа с золой. Сделать это нужно непременно, чтобы осенью в лунке не задерживалась дождевая вода, а весной там не скапливались талые воды. 

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/109547.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/109547.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/109547.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/109547.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Установите над делёнками самодельные "шалашики" – это убережет новые посадки. Фото автора" width="100%" />
Установите над делёнками самодельные «шалашики» – это убережет новые посадки. Фото автора

Излишней сырости пион не любит, поэтому прежде чем сажать пионы на своем участке, обеспечьте общий дренаж. Высокое стояние грунтовых вод и торфяники вообще будут препятствием для разведения пионов, как бы вам ни хотелось иметь эти прекрасные растения в своем саду.
 

Что касается размещения пионов в саду, то главное требование – максимальная инсоляция. В тени деревьев, заборов и строений пионы чувствуют себя угнетенно, растут, конечно, но заставить их цвести никакими подкормками не получается. Более того, пион страшный «индивидуалист», не желающий расти рядом с деревьями и кустарниками и делиться с ними влагой и питательными веществами. Лучше всего они чувствуют себя в компании себе подобных.

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/38990a.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/38990a.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/38990a.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/38990a.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Пион - солнцелюбивая культура. Фото автора" width="100%" />
Пион — солнцелюбивая культура. Фото автора

Обычно сажают в ряд вдоль дорожек, так они лучше вентилируются и меньше подвержены заболеваниям. Расстояние от края дорожки должно быть не менее 1 м, столько же надо оставить между растениями. Для разметки используйте шнур. Натяните его параллельно вдоль дорожки, отступив на нужное расстояние. По центру будущих ям установите колышки. Обязательно выдерживайте между ними одинаковое расстояние. При допущенной небрежности потом все эти огрехи вылезут наружу и долгие годы будут действовать вам на нервы.

При посадке обязательно учитывайте высоту растений: для получения гармоничной картины следует придерживаться совместного размещения сортов одинаковой высоты. Планируя посадку нескольких сортов, обязательно имейте в виду этот момент. 

/img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/bd8f81.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/71/2018/09/26/bd8f81.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/71/2018/09/26/bd8f81.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/71/2018/09/26/bd8f81.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Важно, чтобы все растения в группе были одного роста. Фото автора" width="100%" />
Важно, чтобы все растения в группе были одного роста. Фото автора

Вдоль дорожек хорошо смотрятся пионы одного сорта, этого нетрудно добиться, разделив какой-то свой старый пион. При одном непременном условии – деленки должны быть равноценными, только в этом случае из них разовьются одинаковые по силе и красоте кусты. А на моноклумбах лучше сажать сорта разного срока цветения, которые будут передавать эстафету друг другу, поддерживая декоративность цветника в течение месяца.

/img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/09/26/dc1d67.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/09/26/dc1d67.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/12/2018/09/26/dc1d67.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/12/2018/09/26/dc1d67.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Вдоль дорожек хорошо смотрятся пионы одного сорта" width="100%" />
Вдоль дорожек хорошо смотрятся пионы одного сорта

Только что посаженные деленки ближе к морозам лучше укрыть каким-нибудь подручным материалом – вайями папоротников-страусников, отцветшими соцветиями астильб, осенних астр или гелениумов, бархатцами или агератумом. Первый год после посадки пионы нуждаются в нашей заботе, впоследствии надобность в этом отпадет, так как пионы – растения континентального климата, самой природой приспособленные к суровым зимам. Более того, им для полноценного развития просто жизненно необходим период с минусовыми температурами.

Бегония ампельная — группа клубневых бегоний, отличающихся длинными побегами, свисающими из горшка. Такие кустики используют в качестве комнатных растений, а также выращивают их на балконах и в садах в подвесных ёмкостях. Ампельные бегонии могут иметь различную форму, размер и окраску цветочков.

Ампельная бегония формирует красивые кусты с повисающими побегами, придающими им ещё больший объём и декоративность. Такие растения можно держать на окнах, располагать на специальных подставках или подвешивать над подоконником. Чаще всего подобными кустиками украшают спальни, гостиные или детские комнаты. Не менее эффектно будут смотреться бегонии, высаженные в балконные ящики или украшающие садовую веранду или беседку. При выборе места для цветка на улице важно помнить о том, что его стебли не слишком крепки и могут сломаться от сильных порывов ветра, поэтому подвесные кашпо с ампельными бегониями стоит размещать в защищённых от него местах и не на самом солнцепёке.

Тайны выращивания ампельной бегонии.

Уход за ампельной бегонией

Уход за ампельной бегонией не слишком отличается от заботы о прочих декоративно-цветущих видах этого растения. Для нормального развития кустики следует высаживать в питательную почву, следить за уровнем влажности воздуха, а также по мере необходимости пересаживать кусты.

Освещение

Ампельная бегония любит хорошее освещение, но плохо переносит прямые палящие лучи, поэтому горшок с ней следует держать в слегка затенённом месте с рассеянным светом. Для этого подойдёт восточная или западная сторона дома или южная на небольшом удалении от окон. Если кустик держат в саду или на балконе, место для него подбирают по тем же правилам. Зимой, чтобы растение не вытянулось и не утратило декоративность, ему следует обеспечить дополнительную подсветку. Нехватка света приведёт к утрате яркости окраски листвы, а летом может привести к проблемам с цветением.

Температура

Оптимальным для ампельных бегоний считается умеренное тепло — до 26 градусов летом и около 17 градусов зимой. Очень жаркую погоду цветок переносит не слишком хорошо. Зимовать на улице бегония точно не сможет — не стоит подвергать растение понижению температуры менее 10 градусов. Если бегонию выращивают в саду, с наступлением прохладных дней ёмкость с цветком следует занести в дом.

Полив

Чтобы вода лучше пропитала почвенный ком, поливать ампельную бегонию рекомендуют нижним способом — опуская горшок в ёмкость с отстоянной водой или заливая жидкость в специальный поддон. Спустя некоторое время лишнюю влагу из него сливают. В период активного роста поливы домашних бегоний можно проводить через день, уличные цветы в горшках в сухую погоду придётся поливать ежедневно.

Уровень влажности

Для улучшения декоративности кустика ему рекомендуется обеспечить повышенный уровень влажности. Чтобы капли воды от опрыскивания не попадали на цветочки, рядом с ампельной бегонией можно поставить открытую ёмкость с водой. Зимой, когда воздух в комнате высушивается отопительными приборами, их можно периодически накрывать влажной тканью.

Почва

Для обильного цветения ампельной бегонии требуется одновременно лёгкая и плодородная почвенная смесь. Её можно приобрести в готовом виде или самостоятельно перемешать листовой перегной с торфом и чернозёмом (2:1:1). Для улучшения качества в полученный грунт добавляют крупнозернистый песок. Его же можно насыпать на дно горшка поверх дренажного слоя. Сам горшок должен быть широким и не слишком глубоким.

Подкормки

Почва в горшке с бегонией достаточно быстро истощается, поэтому цветок следует регулярно подкармливать, меняя график внесения питательных веществ в зависимости от сезона. Для кустиков оптимально подходят специальные удобрения для бегоний или декоративно-цветущих видов, содержащие не слишком много азота.

Пересадка

Пересаживать ампельную бегонию следует лишь в случае необходимости, когда старая ёмкость становится ей мала. Разросшиеся кусты перемещают лишь раз в несколько лет, выбирая чуть более крупную (на 2-3 см) ёмкость.

Вытащив куст из горшка, его корни следует очистить от почвы, осмотреть, а затем около часа подержать в бледном растворе марганцовки. Все гнилые или повреждённые участки удаляют до здоровой ткани, а затем пересаживают куст в новую ёмкость со свежим грунтом.

Период покоя

Темпы роста ампельной бегонии начинают снижаться уже к середине осени. С этого периода растение стараются держать в нежарком месте, где держится 16-24 градуса. Число поливов при этом слегка понижают, но влажность стараются поддерживать на среднем уровне, особенно, если горшок стоит недалеко от батареи.

Клубневые бегонии ближе к ноябрю сбрасывают листья и высыхают. Горшки с такими растениями можно хранить в прохладном месте, каждый месяц слегка поливая почву, чтобы не допустить пересыхания корней. Если бегонии росли в открытом грунте, клубни выкапывают, подсушивают около недели, а затем до весны хранят в контейнере с песком или торфом.

Обрезка ампельной бегонии

Формирующая обрезка

Чтобы ампельная бегония смотрелась наиболее привлекательно, её кустик следует поэтапно формировать. Этот процесс начинают ещё на молодом растении высотой около 7 см. У него удаляют верхушку, стимулируя развитие боковой поросли. Чтобы бегония развивалась быстрей, первое время после обрезки её поливают чуть реже. Следующую обрезку проводят, когда длина побегов достигнет 10 см. Срезы проводят над почками, расположенными с внешней стороны растения. В дальнейшем обрезать придётся лишь отдельные вытянувшиеся веточки, выбивающиеся из общей кроны.

Сезонная обрезка

По мере необходимости с бегонии следует удалять подсохшие или повреждённые побеги. За зиму домашние кусты могут вытягиваться, поэтому в конце февраля их следует подрезать, оставив на каждом побеге по 4 междоузлия.

Клубневые растения с более выраженным периодом покоя предполагают радикальную обрезку перед началом зимовки — в октябре у них удаляют все побеги, чтобы корневая система не растрачивала силы до весны. Если на них раньше времени появились ростки, растения следует высадить в свежий грунт и досвечивать.

Уход после обрезки

Обрезанные бегонии до конца зимы держат при температуре около 15 градусов, поливая их лишь изредка. Для поддержания уровня влажности можно поставить горшок на поддон, заполненный влажным мхом или торфом.

Прищипывание

Прищипку побегов проводят при отсутствии обрезки, она также стимулирует развитие боковых стеблей. Чтобы не навредить формированию бутонов, прищипывать куст следует весной, до их появления, либо осенью, после цветения.

Размножение ампельной бегонии

Ампельные бегонии можно размножить разными методами, чаще всего для этого используют черенки растения, помимо этого можно приобрести их семена или поделить клубни.

Черенкование

В качестве черенков используют верхушечные части здоровых побегов длиной до 14 см. Их срезы обрабатывают толчёным углём, а затем высаживают в контейнер с влажным субстратом и накрывают пакетом или банкой. Почву следует поддерживать во влажном состоянии. За месяц черенок должен укорениться. Когда на нём появится свежая листва, укрытие постепенно убирают, приучая растение к изменению условий. Укоренять черенки можно и в воде, но считается, что так они приживаются хуже. Для большей декоративности можно высаживать по несколько черенков в одну общую ёмкость.

Выращивание из семян

Семенное размножение считается менее распространённым, но подходит для цветоводов, которым трудно достать черенок нужного сорта. Полученные с собственных растений семена могут не передавать сортовых признаков. Чтобы сеянцы зацвели уже в год посева, к нему приступают очень рано — уже в январе.

Семена этого растения имеют крохотный размер. Высевать их можно разными способами, используя общий контейнер или набор торфяных таблеток. Т.к. посев чаще всего проводят в середине зимы, когда световой день ещё слишком короткий, росткам потребуется досвечивание. Каждый из способов при этом имеет свои особенности.

Посев семян ампельной бегонии в торфяные таблетки осуществляется по общему принципу. Таблетки помещают в контейнер, на дно которого предварительно застилают салфетку из вискозы, которая поможет лучше распределять влагу. Залив таблетки водой и дождавшись их набухания, в каждую помещают по семечку, а затем накрывают контейнер крышкой. Пикировать такие ростки не придётся.

Как вырастить бегонию из семян? Маленькие хитрости для пышного цветения

Семена можно посеять и в простую ёмкость, заполненную грунтом — именно этот способ и практикуют чаще всего. Для посадки используют предварительно стерилизованный субстрат, а также стараются обеспечить сеянцам тепличные условия. После посева почву следует поддерживать во влажном (но не переувлажнённом) состоянии, регулярно приоткрывая укрытие для проветривания и удаления конденсата. При температуре около +23 ростки должны появиться в течение пары недель, но всхожесть семян может быть не слишком большой. С формированием 2-3 листочков сеянцы пикируют по отдельным горшкам.

Деление куста

Если на взрослом кусте ампельной бегонии сформировалось много побегов, идущих от корня, такое растение можно разделить. Каждая делёнка должна иметь достаточное количество корешков и точек роста. Их рассаживают по отдельным горшочкам меньшего размера, поливают и держат в тепле до полного укоренения.

Деление клубней

Ампельные бегонии можно размножить делением клубня, но эта процедура требует аккуратности. В феврале клубни извлекают из горшка и острым инструментом делят на части так, чтобы на каждой было не меньше двух почек. Срезы обрабатывают толчёным углём и подсушивают, а затем высаживают делёнки во влажный грунт, заглубляя примерно наполовину и накрывая плёнкой или стеклом. Почву поддерживают во влажном состоянии. Когда размеры ростка достигнут 7 см, клубень можно полностью засыпать почвой.

Болезни и вредители

При соблюдении правил ухода ампельная бегония практически не болеет и редко поражается вредителями, но регулярное нарушение условий её выращивания ослабляет иммунитет растения и приводит к развитию различных заболеваний. В числе наиболее распространённых:

Серая гниль

Листва и бутоны ампельной бегонии покрываются водянистыми пятнышками серого цвета и постепенно начинают загнивать. Причиной болезни становится переувлажнение грунта в жаркую погоду, провоцирующее развитие грибка ботритис. От незначительного поражения поможет избавиться мыльный раствор, которым опрыскивают пострадавшее растение, если же болезнь прогрессирует, на помощь придёт фунгицид.

Мучнистая роса

Характерные признаки этой болезни — белый налёт, появляющийся на надземных частях бегонии в виде округлых пятнышек. Как правило, первыми от мучнистой росы страдают листья. Бороться с заболеванием можно с помощью фунгицидных растворов, для этого применяют раствор фундазола (0,05-1%) или раствор из дегтярного мыла с медным купоросом (10 г мыла на 1 г купороса). Профилактическую обработку теми же составами проводят в начале весны.

Кольцевая пятнистость

Это вирусное заболевание считается неизлечимым. Поражённые бегонии покрываются жёлто-зелёными круговыми пятнами, а сами приобретают бронзовый оттенок. Чаще всего от этой болезни страдают садовые цветы, домашние могут заразиться пятнистостью через вредных насекомых, питающихся их соком.

Бактериальная пятнистость

Эта болезнь также приводит к гибели куста. Сначала на изнанке листовых пластинок формируются водянистые пятна, затем наружная поверхность листьев покрывается коричневыми пятнышками, а бутоны и черешки начинают чернеть. Так как вылечить пострадавший куст не получится, проще предупредить это заболевание, обрабатывая бегонию суспензией хлорокиси меди.

Популярные сорта ампельной бегонии

У ампельных бегоний существует множество разных сортов, не уступающих друг дружке в декоративности.

Шансон

Распространённая гибридная сортосмесь с махровыми или полумахровыми цветками, по форме похожими на камелию. На каждом кусте формируется до 8 основных побегов длиной до 40 см. Размер цветочков доходит до 8 см, они могут быть одноцветными или сочетать 2 разных оттенка. Клубни данного сорта можно сохранить на следующий сезон.

Голден бэлкони

Некрупные, долго цветущие кусты высотой до 25 см. Сорт формирует махровые жёлто-оранжевые цветочки большого размера с лёгким и приятным запахом. Кустики лучше всего развиваются на солнце или в лёгком затенении.

Скарлетт

Светолюбивый сорт высотой до 20 см с крупными махровыми цветками, окрашенными в ярко-красный цвет. Цветение начинается в середине лета и длится до октября. Для максимальной декоративности такую бегонию следует выращивать в лёгком и плодородном грунте.

Гиацинт – это луковичное растение, которое с успехом можно выращивать и на садовом участке, и в домашних условиях. Поэтому многие цветоводы-любители хотят вырастить этот цветок у себя на подоконнике, чтоб любоваться им даже зимой, в холодное время года. Такое желание вполне осуществимо. Однако для успешного выращивания гиацинту необходимо создать соответствующие условия, максимально напоминающие садовые, и обеспечить ему правильный уход.

Подготовка к выращиванию гиацинта в домашних условиях

На сегодняшний день селекционерами выведено несколько десятков сортов гиацинта. И большинство из них подходят для выращивания в домашних условиях. Но чтобы вырастить сильный и красивый цветок нужно как следует подготовиться:

1. Отбор луковиц. Для начала нужно отобрать подходящий материал для посадки. Рекомендуется использовать луковицы с диаметром минимум 5 см. Потому что из крупной луковицы легче вырастить полноценное растение. Мелкая луковица может выбрасывать листья, но так и не дать цветов.Кроме этого, необходимо проследить, чтобы она была плотной, без гнили и повреждений. А непосредственно перед высадкой желательно обработать ее дезинфицирующим раствором.
2. Выбор горшка. Затем необходимо выбрать соответствующий горшок. Он должен быть широким и неглубоким. В горшке обязательно должны присутствовать дренажные отверстия.
3. Подготовка почвы. Грунт можно купить или же подготовитьего собственноручно. Для этого нужно смешать в одинаковых пропорциях дерн, компост, листовую землю, перегной и добавить небольшое количество песка и торфа.

При выращивании гиацинта в домашних условиях есть один нюанс — этот цветок не может цвести несколько лет подряд. Цветение стимулируется искусственной выгонкой, которая ослабляет луковицы. Поэтому через 1–2 года их нужно высадить на садовом участке, чтобы они прошли период восстановления.

Посадка и уход за гиацинтами в комнатных условиях

После подготовки необходимых материалов, можно приступать к высаживанию луковиц. Правильная посадка и уход за гиацинтами в комнатных условиях включают в себя следующие этапы:

• На дно горшка выкладывают дренажный слой, для этих целей хорошо подойдет керамзит.
• Засыпают небольшой слой почвы.
• Затем помещают тонкий слой мелкого песка.
• Сверху на песке располагают луковицы. Можно посадить в горшок одну луковичку, или несколько, чтобы во время цветения образовался целый букет. В последнем случае луковицы выкладывают так, чтобы они не соприкасались между собой и с горшком (оптимальное расстояние 2–3 см).
• Луковички аккуратно вдавливают в грунт и засыпают оставшейся землей. Сверху почву можно присыпать тонким слоем песка, чтобы уберечь посадочный материал от загнивания.

Луковицы не погружаются полностью в почву, их верхушки должны обязательно оставаться на воздухе.

Теперь растениям создается период покоя, чтобы луковицы хорошо укоренились. Горшок помещается на 1,5–2,5 месяца в темное и прохладное место, например, в подвал. Температура воздуха в этом помещении должна составлять от +5 до +10 градусов. При отсутствии подвала или погреба, цветы можно поместить в холодильник. Однако обязательно следить, чтобы температура в нем была не меньше 5 градусов тепла. На протяжении этого периода необходимо наблюдать за состоянием грунта, чтобы не допустить его пересыхания.

Период покоя необходим для успешного выращивания гиацинтов в комнатных условиях. Если растение вынести раньше «на свет», оно может быть еще слабым, плохо развиваться и как следствие – не зацвести. Передерживать в темноте тоже не рекомендуется. Растение будет выбрасывать листья, вся сила уйдет в них, и в результате задержится формирование бутонов.

После укоренения луковиц для гиацинтов устраивается искусственная весна, для этого цветы перемещаются в дом. Здесь гиацинты должны находиться в светлом помещении, с рекомендованной температурой воздуха +10–15 градусов.

Как только растение начинает цвести, его переносят в желаемую комнату, и ставят подальше от батарей отопления. Чтобы гиацинт долго радовал хозяев пышными роскошными цветами, температура воздуха должна быть не выше +20 градусов. Кроме этого, необходимо исключить существование сквозняков и обеспечить растению хорошее освещение.

Как ухаживать за гиацинтом в домашних условиях?

Чтобы вырастить пышные, красивые цветы, необходимо о них заботиться. Как ухаживать за гиацинтом в домашних условиях, чтобы он поскорее зацвел и долго радовал хозяев красивыми цветами?

Уход за гиацинтом относительно несложен, и включает в себя три обязательные составляющие:

• полив;
• хорошее освещение;
• удобрение.

Полив. Основой ухода за гиацинтом в комнатных условиях является грамотный полив. Земля должна быть влажной, поэтому необходимо тщательно следить, чтобы она не пересыхала, и своевременно поливать растение. Это требование является важным во время роста, цветения и в период зимовки. Однако застой воды для этого растения тоже губителен и может спровоцировать грибковое поражение. Поэтому нужно следить, чтобы лишняя вода уходила в поддон, и обязательно ее оттуда сливать.

Во время полива увлажнять нужно только почву, и следить за тем, чтобы вода не попадала на бутоны, луковицу и в пазухи листьев. Для этого рекомендуется лить воду в край горшка, или поддон.

Хорошее освещение. Время от времени необходимо поворачивать цветок к освещению разными сторонами. Это способствует равномерному росту растения. Вечером и в пасмурные дни можно дополнительно подсвечивать растение при помощи люминесцентных ламп. При недостатке освещения растение может завянуть, сбросить листья и молодые бутоны.

Удобрение. Подкормку гиацинтов рекомендуется проводить 2 раза в месяц. Для этого используются специальные удобрения, которые разводятся согласно инструкции.

Выгонка гиацинтов дома

Приятной особенностью гиацинта является возможность совместить его цветение с определенным периодом или праздником. Для этого проводится выгонка гиацинтов в домашних условиях. Она бывает трех видов:

• ранняя – луковицы высаживают в октябре, и гиацинт зацветает к Новому году;
• средняя – посадка проводится в ноябре, и цветение припадает на конец января — начало февраля;
• поздняя – луковицы высаживают в декабре — январе и любуются цветами в марте — апреле.

Период от посадки до цветения в среднем составляет 2,5–3 месяца.

Для благополучной выгонки гиацинтов в домашних условиях луковицы должны пройти несколько стадий подготовки с постепенным понижением температуры воздуха. После выкапывания они 2 недели должны храниться в теплом и влажном месте с температурой воздуха +28–30 градусов. Потом на 2 недели их помещают в прохладное помещение с температурой +22–25 градусов. Далее, на 2 недели создаются еще более холодные условия – +15–17 градусов. И уже после этого луковицы готовы к высаживанию в горшок.

Что делать после цветения гиацинта?

Как и все цветущие растения, гиацинт со временем отцветает. Что же делать с гиацинтом после цветения в домашних условиях? Чтобы сохранить ему жизнь, необходимо срезать цветоносы и не прекращать поливать и удобрять растение до полного увядания листьев. В это время материнская луковица восстанавливается и может образовать дочерние луковички.

Затем нужно вынуть гиацинт из земли, очистить от увядших листьев и на 2–3 дня положить луковицу на просушку. Если после выкапывания луковицы детки уже хорошо развиты, можно их отделить. Если же они плохо отсоединяются, лучше их не трогать до следующего года. Так как отцветшие луковицы желательно не использовать для повторной выгонки, их пересаживают на садовый участок. Высаживание проводят осенью, и в следующем году они уже радуют хозяев цветами на клумбе.

Чтобы получить луковицы, которые можно использовать для выращивания в комнатных условиях, растению не дают нормально цвести. Бутоны обрывают, чтобы луковица могла восстановиться. Осенью ее достают из земли, просушивают и снова проводят процедуру выгонки.

Размножение гиацинтов дома

Гиацинт размножается детками (дочерними луковичками), которые аккуратно отсоединяют от взрослой луковицы. Естественное деление происходит медленно, за один год материнская луковица может образовать максимум 4 детки. Поэтому в цветоводстве используют искусственный метод размножения гиацинтов в домашних условиях. Чтобы быстро получить большое количество деток, практикуют специальные приемы – вырезание и надрезание донца.

Перед тем как начать искусственное размножение, луковицы обрабатывают 1% раствором марганцовки и просушивают при температуре воздуха +20–23 градуса на протяжении 2–3 дней.

Вырезание донца. Этот прием проводят после периода покоя. Чайной ложкой в луковицах аккуратно вырезают донце, затем хранят их в ящиках срезом вверх при температуре воздуха не меньше +21 градуса. Спустя 2–3 месяца на срезах начинают формироваться маленькие детки в количестве 20–40 штук.

После появления деток луковицу высаживают в прохладном парнике. Молодые луковички начинают идти в рост и выбрасывать первые листья. После вегетационного периода их достают из земли, разъединяют и высаживают для доращивания. Спустя 3—4 года дозревшие луковицы выбрасывают свои первые цветоносы.

Надрезание донца. Этот метод похож на предыдущий, с разницей в том, что донце не вырезается, а в нем делается 2–4 надреза глубиной в 0,5–0,6 см. Обработка и условия хранения такие же, как в первом методе. Количество деток при таком способе уменьшается (8–15 шт.), но они будут крупнее и сильнее. Период доращивания в этом случае сокращается до 2–3 лет.

Процесс выращивания гиацинтов дома совсем несложный, но очень плодотворный. Для его успешного выполнения нужно иметь большое желание и немного терпения. Ну и, конечно же, соблюдать все правила и рекомендации, которые касаются посадки и ухода за гиацинтами в комнатных условиях.

Отличительная особенность этой сортовой группы бегоний – изящные побеги свисающего типа. Их длина варьируется от 30 до 45 см, у взрослого растения ветви напоминают красивый каскад. 

Бутоны образуются в области пазух листьев, обычно на уровне 5-6 узла и имеют довольно длинные цветоножки. По текстуре лепестки могут быть простыми или махровыми, диаметр цветков от 5 до 8 см. Окрас самый разнообразный, зависит от сорта. Особенно популярны красная, желтая и белая разновидность этой культуры.

Цветение ампельной бегонии очень продолжительное. Начинается со второй половины мая и может продолжаться до середины осени при качественном уходе. Растение отличается устойчивостью к внешним факторам. Подходит для содержания на открытом воздухе летом, на балконе и террасе. На зиму цветок выкапывают, заново высаживают на следующий сезон.

Сортовое разнообразие

На фоне популярности ампельной бегонии было выведено множество сортов и гибридов. Они отличаются внешним видом – длиной побегов, окрасом и текстурой лепестков, устойчивостью. Популярные сорта:

• Белла. Сорт европейской селекции. Растение формирует мощный мясистый стебель, крупные листья. Рекомендуется только для выращивания в квартире. Цветки кремово-белого оттенка;
• Шансон. Самая популярная сортовая группа. Ее отличительная особенность – увеличенный диаметр бутонов, плотные махровые лепестки. Побеги вырастают до 25 см в длину. Окрас цветков желтый, красный или белый, лососевый;
• Pendula Cascade Yellow. Декоративный сорт с густыми цветками ярко-желтого оттенка. Листья имеют асимметричную форму, побеги обладают быстрым ростом;
• Cascade Florence. Многолетнее и компактное растение, оптимально подходящее для выращивания в квартире. Стебель и листья окрашены в светло-зеленый оттенок. Розовые бутоны очень пышные и объемные;
• Illumination Pink. Популярный в западных странах сорт, формирующий плотные побеги длиной до 30 см. Листья насыщенного зеленого цвета, имеют сердцевидную форму. Махровые бутоны розового оттенка.

К ампельной группе относят и бегонию боливийскую. Это разновидность отличается особенностью роста побегов. Сначала они растут в вертикальном направлении, а затем спадают вниз, образуя живой каскад. Самые интересные сорта этого вида: Копакабана, Bossa Nova и Санта Круз Сансет F1. При выборе растения важно учитывать, где вы планируете выращивать его, а также внешний вид и объем кустовой части.

Специфика посадки

Для посадки ампельной бегонии потребуется большой по диаметру горшок или подвесное кашпо, так как растение формирует мощную корневую систему. Черенки или клубни можно высаживать уже в середине января, чтобы к весне появились первые бутоны. На зиму растения убирают в помещение или выкапывают для хранения.

Посадочный материал обязательно дезинфицировать в 1% растворе марганцовки, что позволяет избежать грибковых инфекций корней. Клубни разрезать на несколько равных частей, на каждой из которых должно не менее 2 почек. Посадить в грунт на глубину до 5 см почками вверх. Сверху присыпать мелким песком. Первые листья появляются уже через 7-10 суток.

Требования к содержанию

Все виды бегонии обладают неприхотливостью к уходу и жизнестойкостью. Грамотное содержание растения позволяет сохранить декоративность, здоровье вегетативных частей. Рекомендации по выращиванию цветка:

• емкость с растением следует располагать только в солнечном, хорошо освещённом месте. Бегонии нужен рассеянный свет, прямое попадание лучей днем может приводить к ожогам листьев;
• активный рост наблюдается только при температуре от 18 до 24 oC, растение плохо переносит перепады погоды, морозы и сквозняки. При выращивании на улице с первыми холодами горшок нужно заносить в помещение;
• для выращивания подойдет любая готовая смесь для цветущих культур – ампельная бегония неприхотлива к составу почвы. Если вы планируете готовить субстрат самостоятельно, нужно смешать садовую землю, торф и песок в пропорции 2:2:1. На дно емкости обязательно укладывают слой дренажа;
• в течение всего периода вегетации нужно соблюдать регулярный и обильный полив. Нельзя допускать попадания воды на махровые лепестки, что может приводить к их потемнению. Полив проводят 2-3 раза в неделю в зависимости от погодных условий;
• удобрения требуется вносить только во время активного роста и цветения. Лучше всего использовать минеральные калийно-фосфорные составы с регулярностью до 2 раз в месяц. Растение хорошо отзывается и на органические подкормки, например, раствор коровяка в пропорции 1:12.

Из-за слабой устойчивости к холодам бегонию каскадного типа нельзя оставлять на открытом воздухе на зиму. Осенью после окончания цветения рекомендуется полностью обрезать куст, а затем перенести емкость в помещение или выкопать клубни для посадки на следующий сезон.

Применение в дизайне

Ампельная бегония вписывается в любой интерьер квартиры. Подходит для выращивания на стене в подвесном кашпо или на мебели. Большинство цветоводов предпочитают украшать растением балкон, террасы и дачные строения. Особенно декоративно куст смотрится при групповом расположении кашпо. Допускается комбинирование разных сортов, чтобы добиться красивого каскада из живых цветков.

Выводы

• Ампельная бегония – сортовая группа этой культуры. Растение отличается свисающими побегами и обильным цветением.
• Интересные сорта: Белла. Шансон, Illumination Pink и Cascade Florence. Отдельно к группе относят боливийскую бегонию.
• Посадку можно проводить черенками или клубнями. Рекомендуемое время заделки – середина января.
• Растение нуждается в минимальном уходе, который включает в себя обрезку на зиму, систематический полив и подкормки с частотой до 2 раз в месяц.
• Куст требователен к качеству и продолжительности освещения, чувствителен к холодам. Для выращивания подойдет готовый субстрат для цветущих культур.

Во второй половине лета кусты георгин усыпаны довольно объемными цветками разнообразной окраски и формы. Но чтобы получить пышное цветение, их нужно сажать на солнечном и хорошо защищенном от ветра участке. Помните: георгины должны находиться на свету не менее 6 часов в сутки.

Начинающему цветоводу лучше купить проросшие клубни георгинов и посадить их в хорошо прогретый грунт. В средней полосе обычно это время приходится на первую декаду июня. Тогда при правильном уходе растения отлично приживутся и вскоре порадуют вас пышным цветением.

При покупке посадочного материала учтите, что в зависимости от сорта и возраста клубни могут различаться по размеру, но все они должны быть плотными, упругими, не сухими, с небольшим прошлогодним стеблем, переходящим в корневую шейку.

Покупайте клубни только в специализированных магазинах, поскольку с рук вы рискуете приобрести зараженный посадочный материал

Как вырастить георгины из семян?

Так выглядят сеянцы георгинов, готовые к пересадке в отдельные емкости

Это более хлопотный вариант выращивания георгин, но зато менее затратный. Опытные цветоводы сеют семена в контейнер с легкой увлажненной почвой (в смесь перегноя, компоста и прокаленного песка или перлита, взятых в равных частях), слегка присыпают тонким слоем земли и накрывают прозрачной пластиковой крышкой или пищевой пленкой. Контейнер ставят в освещенное помещение с температурой воздуха около 25°С.

Грунт увлажняют из пульверизатора по мере подсыхания. После появления 3-4 настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные стаканчики, которые наполняют обеззараженной (пролитой марганцовкой) землей. Растения держат в теплом (около 20°С) и хорошо освещенном месте, умеренно поливают, а когда сеянцы окрепнут, в летнее время высаживают на клумбу.

Как вырастить георгины из клубней?

Марганцовка поможет уничтожить возбудителей болезней, которые могли поселиться на клубнях во время хранения

Перезимовавшие клубни рекомендуется подготовить к предстоящему сезону заранее. В апреле их достают из хранилища, очищают от сухих корней, удаляют все подгнившие, поврежденные и отмершие части, а места срезов присыпают золой. Большие клубни георгина делят на части, чтобы на каждой из них осталась одна почка с корневой шейкой.

Деленки сажают в контейнеры с торфом или любой плодородной почвой так, чтобы посадочный материал был заглублен на 1/3. Тару с клубнями ставят в хорошо освещенное место с температурой воздуха 18-20°С, периодически и довольно скудно поливают и проветривают в жару.

Проросшие клубни высаживают на заранее подготовленный участок вместе с комом земли на глубину 6-8 см. После чего их обильно поливают и слегка окучивают.

Самые ленивые цветоводы наверняка захотят узнать, как сажать георгины без проращивания. Да очень просто! В течение получаса подержите клубни в слабом растворе марганцовки, после чего поместите в лунки размером 40×40×40 см и присыпьте плодородной почвой (подойдут богатые перегноем суглинки) так, чтобы корневая шейка находилась на 2-3 см ниже уровня грунта.

Создаем комфортные условия для георгинов

При посадке георгинов для хорошего роста необходимо положить на дно лунки перепревший навоз, 20 г суперфосфата, 20 г комплексного минерального удобрения, по горсти извести и золы и тщательно перемешать с почвой. Клубни средне- и высокорослых растений сажайте на расстоянии 70-90 см друг от друга, для низкорослых достаточно интервала 45-60 см, а для карликовых – 20-30 см.

Кроме того, при посадке георгинов высокорослых сортов нужно установить колышки высотой 120-160 см и подвязать к ним стебли.

Уход за георгинами

Низкорослые георгины можно выращивать как на клумбе, так и в контейнере. Эти растения образуют невысокий и пышный куст, за которым несложно ухаживать

В первые месяцы (во время активного роста) георгины регулярно поливают, пропалывают и подкармливают. Спустя 10-14 дней после высадки растений в грунт их поливают навозной жижей из расчета 10 л удобрения на 5 кустиков.

В первой половине лета можно повторно провести подкормку любым азотным удобрением, а вот с августа используют только фосфор и калий. Эти макроэлементы помогут клубням лучше сохраниться зимой. В конце августа – начале сентября кусты георгинов окучивают на высоту 25 см, чтобы защитить корневую шейку от первых заморозков.

Цветение георгинов наступает спустя 30-70 дней после посадки. Пышные цветочки украшают сад примерно с середины июля до самых морозов. При этом низкорослые растения зацветают раньше и менее требовательны в уходе, а средне- и высокорослые экземпляры – более мощные, поэтому их рост нужно регулировать: периодически утром удалять пасынки, лишние листья, прищипывать бутоны и формировать кусты в 1-3 стебля.

Трудности, с которыми можно столкнуться при выращивании георгинов

Отсутствие правильной формировки – самая частая причина, почему георгины не цветут. Но при неподходящих условиях выращивания могут возникнуть и другие проблемы. Например, пожелтение нижних листьев и образование пятнистости.

Чаще всего эти недуги появляются в результате недостатка питательных веществ (их восполняют с помощью подкормок) и выращивания цветов на почве с неподходящим показателем pH. Учтите: георгины предпочитают слабокислую землю.

Кусты георгинов чувствительны к избытку влаги, особенно в начале вегетационного периода. Их всасывающие корешки отмирают, и клубни загнивают. Чтобы восстановить корневую систему растений, их поливают водой со стимулятором корнеобразования (Корневином, Гетероауксином).

Вредители георгинов

Наибольший вред георгинам причиняют тля, различные жуки, их личинки и гусеницы, трипсы, улитки и паутинный клещ.

Во время засухи они особенно многочисленны и вредны еще и тем, что переносят опасную для георгинов болезнь – вирусную мозаику.

Чтобы защитить растения от вредителей, своевременно уничтожайте сорняки и растительные остатки, осенью перекапывайте почву и при обнаружении насекомых опрыскивайте георгины препаратами Батрайдер, Биотлин Бау, Валлар, Герольд, Инта-Вир, настоями тысячелистника обыкновенного (8%), луковой шелухи (полведра шелухи заливают водой до краев и выдерживают сутки). Чтобы вредители не привыкали к определенным действующим веществам, препараты нужно чередовать.

Клубни и корни георгинов нередко подгрызают личинки проволочников и хрущей. Чтобы "выселить" вредителей с участка, необходимо регулярно рыхлить почву между кустами, при этом вручную выбирать и уничтожать личинок. При подготовке почвы к посадке растений можно внести в нее Баргузин, Почин или Террадокс. А еще хорошо посеять в междурядьях бархатцы.

Если ваши георгины из года в год шикарно и щедро цветут, это не значит, что так будет всегда. Спустя несколько лет, даже при идеальных условиях хранения и без намеков на болезни, вы начнете замечать, что цветение становится хуже, несмотря на роскошную зелень. А это значит, что сорт начал вырождаться. Чтобы такого не случалось, необходимо омолаживать свои цветочки. И после этого георгины снова станут ценным украшением вашего сада. Что же для этого потребуется?
 

Деление старых корнеклубней георгинов после хранения

Если ваши георгины за несколько лет нарастили много клубеньков вокруг корневой шейки с почками, то это сигнал к тому, что уже пора приступать к омоложению. Омолаживают растение делением посадочного материала через каждые 3-4 года.

Но делить не стоит после того, когда корнеклубни достали из земли на зимнее хранение. К этой процедуре приступают весной. В это время можно уже лучше рассмотреть почки, из которых пойдут молодые побеги.

Перед делением корнеклубни нужно хорошенько осмотреть и зачистить. Гнилые части нужно удалить. Если есть подгнивающие пятнышки, их вырезают острым ножом или ножницами. Срезу можно припудрить фундазолом или толченым углем. Можно смазать зеленкой. Когда гнили много, то для предотвращения распространения скрытой инфекции после зачистки посадочный материал желательно дополнительно протравить в растворе фунгицида.

Разрезать корнеклубень необходимо вдоль стебля. При этом так, чтобы на каждой деленке была хотя бы одна почка. Если в процессе деления случайно отделится клубенек, его на проращивание можно не ставить, потому что из него все равно ничего не получится.
 

Высадка деленок георгинов на проращивание

Для проращивания берется достаточно объемный горшок. Имейте в виду, что во влажном грунте высохшие в течение зимы клубни немного разбухнут. Также будут отрастать всасывающие корешки.

Почвосмесь должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, например, на основе торфа. Для разрыхления можно добавить песок. При высадке деленки пенечек стебля прошлого года и почку не заглубляют. Они хорошо прорастают на свету. Оставляют георгины на проращивание при температуре около +15… +18 градусов. При слишком высокой температуре георгины вытягиваются и потом будут ослабленными. Горшочки нужно полить, а также периодически опрыскивать.
 

Омоложение пророщенных георгинов черенками

Когда деленки прорастут и побеги достигнут 5-10 см, их можно начинать срезать для дальнейшего омоложения и размножения. Важно приноровиться так, чтобы срезать черенок с кусочком стебелька прошлого года, на котором он вырос.

У черенков срезают нижние листья. Если верхние успели вырасти уже очень большими, то их тоже можно укоротить. И оставить ненадолго, чтобы срезы подсохли. Можно их обработать золой или измельченным древесным углем.

Тем временем нужно подготовить субстрат. Для этого можно взять смесь песка с опилками или с торфом. Субстрат увлажнить и высадить в него черенки на укоренение.

Черенкам нужно создать тепличные условия. Для этого нужно поддерживать влажность. И можно накрыть пакетом для поддержания оптимального микроклимата. Но при этом важно не забывать проветривать свой рассадничек.

Укоренение происходит в разные сроки. Оно может длиться от двух недель до месяца. После появления собственной корневой системы эти молодые растения можно высадить в открытый грунт или прикопать на клумбе прямо в горшочке. Если обычные корнеклубни и деленки можно переселять в открытый грунт уже в середине апреля – в начале мая, то георгины из черенков рассаживают попозже, когда температура будет уже более теплая, а погода – намного предсказуемее.

Трахелиум представляет собой вечнозеленый полукустарник, принадлежащий к семейству Колокольчиковые. Свои истоки культура берет из Греции, но сегодня растение получило распространение по всем континентам мира. Название вида в переводе с греческого языка означает “горло”, и связано оно одновременно и с лечебными свойствами растения, и с особой формой его соцветий.

Высота трахелиума может варьироваться от 35 до 80 сантиметров, при этом общий размер куста - около 30 см. Побеги вида - прямостоячие и сильно разветвленные. Листовые пластины вырастают по всей длине стебля друг за другом. Листья вытянутые, длинные, с острым концом и зубчатой окантовкой. Цвет стебля и листьев отличается (первые более коричневатые, а вторые - темно-зеленые или зеленые с сизым подтоном). Соцветия, которые вырастают на самой верхушке побега, состоят из множества мелких цветочков с приятным ароматом, которые могут быть окрашены в сиреневый, фиолетовый, голубой или розовый цвет. На цветках есть короткие тычинки и трубки завязи.

Трахелиум можно выращивать в открытом грунте. Начало цветения вида приходится на август и длится аж до морозов. Но, если посадить культуру в парнике, бутоны распустятся уже с приходом весны. Всего известно меньше десяти видов трахелиума, но, благодаря трудам селекционеров, сегодня можно встретить многие гибридные разновидности.

Трахелиум синий

Трахелиум синий (голубой) - единственный вид, который пригоден для выращивания в умеренном типе климата. В зависимости от особенностей окружающей среды, растение может достичь отметки 30-70 сантиметров в высоту. Цветет культура пышно. Каждое соцветие в диаметре составляет 10-15 сантиметров.

Гибриды синего трахелиума:

1. Jemmy – высокорослый кустарник высотой до 80-90 см. Пушистые соцветия окрашены в белоснежный цвет.
2. White Umbrella – кустарник с очень ветвящимися побегами с густорастущей листвой. Цветки в соцветиях представлены светло-розовым, белым, фиолетовым и сиреневым оттенком.
3. Blue Veil – этот сорт похож на White Umbrella, но немного пониже, до 60 см в высоту. Зонтики - светло-фиолетовые.

Трахелиум Жакена

Это карликовый вид высотой до 10-20, максимум 30 сантиметров. Его шершавые листья имеют овальную форму с острым концом и достигают длины 80 сантиметров. Цветочки - голубые, достаточно крупные как для трахелиумов, в диаметре до 1 см. Сами соцветия округлой формы, не особо густые.

Трахелиум Passion

Небольшой кустарник, который будет органично смотреться и в цветнике, и в доме. Хорошо смотрится в подвесных кашпо и корзинах. Побеги разветвленные, зелень пышная, листья достаточно широкие, гладкие. На верхушке стеблей растут густые соцветия. Цветочки окрашены в несколько тонов: розовый, вишневый, белый, лиловый, голубой, сиреневый.

Трахелиум Ясменниковый

Ясменниковые трахелиумы вырастают до отметки 30-40 см, густо покрыты листьями, форма которых немного вытянутая, похожа на яйцо. Соцветия большие, в виде полусферы, могут достичь 15, а порой и 30 сантиметров в поперечнике.

Посадка трахелиума

Садить трахелиум необходимо в рыхлый, питательный субстрат со слабой или нейтральной кислотностью. После того, как будут подготовлены лунки, в них можно насыпать немного низинного торфа и речного песка. И не забывайте о дренажном слое, так как корни растения не переживут застоя воды. Если вы хотите культивировать трахелиум как комнатный цветок, в горшке также нужно будет предусмотреть качественный дренаж. Также подбирайте глубокие контейнеры для трахелиума. Стоит отметить, что растение достаточно стойко выдерживает периоды засухи, так что слишком часто поливать куст не нужно (дважды в неделю будет достаточно). Но, если на улице продолжительное время стоит жаркая погода без дождей, почву рекомендуется увлажнять регулярно. Поливайте вашего зеленого друга теплой водой невысокой жесткости, и он будет вам благодарен.

Хорошо залить грунт водой нужно будет и непосредственно перед самой посадкой ростков. Если вы соберетесь перемещать подросший трахелиум на новое место в саду, не забудьте хорошенько утрамбовать и полить субстрат. Выбирайте для растения хорошо залитые солнцем грядки (желательно юго-восточные и юго-западные). Взрослые кустарники трахелиума достаточно живучие, а вот для молодых саженцев лучше сооружать притенение в знойный полдень. Если ваш трахелиум комнатный, не забывайте зашторивать штору во второй половине дня, а для уличных видов подойдут навесы.

Многие садоводы рекомендуют выносить горшечные культуры на свежий воздух в летний период (подойдут даже балкон или лоджия). Но если по прогнозу погоды ожидается дождь, занесите растение обратно в помещение.

Способы размножения трахелиума

Трахелиум размножают делением корневища и семенным способом. Пользоваться данными методами можно как при посадке на грядку, так и при выращивании на подоконнике.

Выращивание из семян

В условиях нашего климата размножать трахелиум целесообразнее всего рассадой, иначе есть риск, что цветение растения наступит только на второй год после высадки. Сажать семена на рассаду нужно под конец зимы или в самом начале весны. Для этой цели возьмите небольшие контейнеры и погрузите в них легкую, плодородную почву. Рассыпьте семена равномерно по ее поверхности, слегка углубляя и не присыпая грунтом. Поставьте контейнеры в хорошо освещенное место, в котором будет держаться температура на уровне + 17 - 18 градусов, и прикройте прозрачной пленкой. Через дней 20 пленку можно будет убрать, а ящики переставить в место потеплее. Как только на молодых ростках появятся 2-3 листика, необходимо будет прищипить стебли, чтобы простимулировать рост боковых черенков. А на грядку растения можно пересаживать уже в конце мая - начале июня. Главное, чтобы воздух был достаточно теплым, а ночи проходили без заморозков. Высаживайте кустики на расстоянии 30 см друг от друга.

Деление куста

Деление куста позволяет сразу же высадить достаточно взрослый кустарник, который будет быстро развиваться и начнет цвести в год высадки. Однако, прибегать к данному методу размножения стоит лишь тем, кто проживает в местности с теплыми зимами, ну и всем, у кого трахелиум цветет на окне. В регионах с холодным климатом растение можно выращивать только как однолетник, а корни подобных видов нельзя делить. Итак, для того, чтобы произвести процедуру, вам понадобится как минимум трехлетний трахелиум со сформировавшимися отростками и корешками на них. Именно их и можно отрезать от материнского вида и пересадить отдельно.

Уход за трахелиумом

Уход за трахелиумом, как и уход за пеларгонией, не вызовет у вас особых сложностей. Главное соблюдать правильный температурный режим. Так, во время активного роста растению нужно организовать температуру на уровне + 15 - 20 °С, а в период покоя (зимой), понизить ее до 10 °С. Освещение пусть будет ярким, но не постоянным: трахелиум любит, когда его греют солнечные лучи утром и под вечер. Весной и летом поливайте цветок теплой водой, как только заметите, что верхний слой почвы подсох. В холодные времена года полив нужно сократить, ориентируясь на микроклимат в квартире (пусть грунт в горшке будет всегда лишь немного сырым). Что касается влажности воздуха, то летом она должна быть повыше, а с приходом осенней прохлады - пониже. Убавляйте уровень влажности постепенно, чтобы трахелиум успел подготовиться к периоду покоя.

Трахелиум, как и каланхое блоссфельда, любит достаточное количество свежего воздуха. Так, не забывайте с приходом первого настоящего весеннего тепла выносить зеленого любимца на веранду или в сад, защищая его от возможных осадков. Как уже было сказано выше, почва должна быть богатой на полезные вещества. Также рекомендуется регулярно пропалывать грядки, обогащая таким образом грунт кислородом. Без хорошего дренажа корневая система трахелиума начнет гнить. Сделать дренаж несложно: для этого положите на дно горшка или лунки крупную гальку, кусочки обычного кирпича или керамзита.

Трахелиум любит плодородные почвы, но и удобрения виду также не помешают, если вы хотите, чтобы культура пышно и красиво цвела. Садоводы рекомендуют вносить в грунт комплексные минеральные подкормки с отметкой “для цветущих растений” каждые 15 дней в период вегетации. Лучше, если удобрения будут в жидком виде. С наступлением холодов объем подкормок можно сокращать, сводя полностью на нет к зиме. Весной начинайте постепенно вводить их снова. Также не пренебрегайте своевременной обрезкой засыхающих цветков, чтобы они не портили общую привлекательность вида.

Зимовка

Трахелиум является теплолюбивым растением, которое не переживет заморозков даже если вы соорудите для него очень надежное укрытие. Но не только зима опасна для культуры. В межсезонье из-за таяния снегового покрова грунт может стать слишком влажным. Если вы хотите, чтобы эти прекрасные цветы радовали вас не один год, уличные трахелиумы следует выкопать, посадить в специально подготовленные емкости и поставить в место с прохладным микроклиматом. По весне растения можно заново отправлять на клумбы и грядки. А горшечные культуры зимой впадают в спячку. Чтобы не “разбудить” их, сократите полив и не передвигайте лишний раз с положенного места.

Болезни и вредители

К сожалению, трахелиумы чрезвычайно подвержены заболеваниям грибкового и бактериального происхождения. Если вы покупаете взрослое растение или саженец в магазине, старайтесь сразу же по возвращению домой обработать его специальными профилактическими средствами от вредителей и болезней. Также можно отправить покупной трахелиум на своеобразный карантин на несколько суток, чтобы соседние комнатные или уличные цветы не были подвержены заражению. 

Наиболее слабым трахелиум становится при избыточно влажной атмосфере. Так что, если вы живете в северных регионах, старайтесь сажать культуру на самых светлых участках приусадебной территории.

Трахелиумы уязвимы перед таким опасным заболеванием, как корневая гниль. Предотвратить или вылечить заражение можно только систематической обработкой фунгицидными препаратами широкого спектра действия. Порой стебли и листья растения поражает паутинный клещ. Прогнать его можно акарицидами. А если вы заметите поражение тлей, то на помощь придут инсектициды (например, “Биотлин”).

Покупные или собранные лично семена можно обработать “Максимом”, чтобы в них не завелись бактерии, а уже зрелых представителей вида садоводы рекомендуют воспользоваться бордоской жидкостью или препаратами “Топаз”, “Фундазол”.

Трахелиум в ландшафтном дизайне

Трахелиум имеет высокую декоративную ценность и хорошо смотрится, как в одиночных, так и в групповых насаждениях. Им украшают альпийские горки и сады с камнями. Культура достаточно компактно растет, за счет чего хорошо смотрится в виде посадок вдоль бордюров, тропинок и по периметру зданий. Все виды трахелиума хорошо сочетаются между собой и выглядят достаточно эффектно, как в открытом грунте, так и в вазонах.

Стебли с соцветиями можно срезать для создания букетов и цветочных композиций. Чтобы букет оставался свежим как можно дольше, срезайте побеги, на которых бутоны распустились только на ⅓. Если вы купили или вам подарили готовую композицию, перед тем как поставить ее в вазу, удалите все листья. Через день стебли можно обрезать наискосок. Не пренебрегайте специальными подкормками для сборных букетов, а также почаще опрыскивайте растения, и букет трахелиумов будет радовать вас примерно две недели.

Ментцелия - это довольно редкое однолетнее растение, родом из Калифорнии встречается в каталогах под названием бартония золотистая, хотя его правильное ботаническое название - ментцелия Линдлея.

У нее некрупные сизо-зеленые листья и множество ярко-желтых цветков с приятным ароматом. Цветки немахровые, с 5 блестящими глянцевыми лепестками и большим количеством длинных темно-желтых тычинок, придающих растению особую привлекательность.

Семена на рассаду высевают в ящики в конце марта - начале апреля. Всходы появляются быстро - через 4-5 дней. Сеянцы пикируют в горшочки диаметром 5-7 см. Рассаду высаживают в открытый грунт во второй половине мая, оставляя между растениями 20-25 см.

Ментцелия хорошо растет на сухой, песчаной почве. Она не боится холодов и засухи, не обидится, если вы поместите ее в слегка затененное место, хотя очень любит нежиться на солнышке.

Растение цветет с первой половины июня до середины сентября, причем цветки открыты только в солнечную погоду, а в пасмурную закрываются.

Гостья из Калифорнии нетребовательна в уходе. Поливы нужны только в период укоренения, сразу после высадки рассады, а через две недели - подкормка комплексным минеральным удобрением.

Эти цветы хорошо смотрятся в миксбордерах и альпинарии.

Пушистый птилотус принадлежит к семейству амарантовых и обеспечивает декоративный вид любому участку. Растение настолько необычно своей красотой и неприхотливо в уходе, что его обязательно надо выращивать около дома. Существует сотня сортов этого растения, но лучше всего смотрится тот, который выращивается в плошке и ставится около крупных камней и глиняных скульптур.

 

Мимо такой красоты невозможно пройти

 

Описание

 

Австрийцы называют птилотус «лисьим» или «беличьим хвостом». Соцветия растения напоминают пушистые метелки зеленого, пурпурного, розового окраса. Прицветники густо усеяны волосками, формируют конусную коробку.

Листья крупные, мясистые и опушенные, яйцевидной формы, стебли прямостоячие. Побеги нужно своевременно прищепить, дабы культура не вытягивалась, а ветвилась. Цветет растение все лето.

Птилотус «Возвышенный» восхищает ланцетными листьями и ярко-красными розетками соцветий, выращивается как однолетник. Не менее оригинальный «Платинум валлаби», отличается крупными цветками и при высадке требует наличия щелочной почвы.

Достоинства растения

В первую очередь цветок привлекает своей оригинальностью. На тонких «колосках» вырастают пушистые соцветия, которые могут быть разных оттенков от зеленоватых и нежно-розовых до ярко-пурпурных цветов. В зависимости от типа клумбы можно выбрать многолетние, однолетние и кустарниковые сорта. А также подобрать низкорослые (30 см) или высокие (до 1м) виды, которые придадут ландшафтному дизайну индивидуальный стиль. Пушистые соцветия довольно часто используют в альпийских горках, потому что они гармонично смотрятся с каменными глыбами или керамическими фигурами.

Неприхотливость птилотуса также приписывается к его достоинствам. В связи с тем, что он родом из Австралии, переносит любые повышенные температуры воздуха. А это очень важно в связи со всемирным потеплением и отсутствием дождей во многих районах России. Птилотус произрастает даже на бедных и нейтральных почвах, но с хорошей кислотностью.

Цветок устойчив к различным заболеваниям и вредителям.

Посадка

В благоприятных условиях цветок может достигать 1 м, в зависимости от сорта. Однако сложно добиться естественной среды кустарника — влажной окисленной почвы.

Выращивание птилотуса — основные правила:

• температура до +24 °C;
• освещенное место;
• просторная емкость;
• увлажненная почва;
• регулярное опрыскивание;
• дренированная окисленная почва.

Получить птилотус из семян легко, достаточно заглубить их в контейнер, а через две недели распикировать по отдельным емкостям. Выставлять горшки необходимо на солнечное место, чтобы культура начала ветвиться. Будет больше цветоносов.

Если саженцы в конце весны высеваются в открытый грунт, то в августе начинается восхитительное цветение. Высокими показателями культуры является устойчивость к вредителям.

Советы по размножению

Для получения рассады семенным способом, необходимо очистить семена от пушистой оболочки. Так как они очень мелкие, обрабатывать заранее их не нужно. Высеивать с середины февраля до марта в подготовленную легкую почву. Используется любой садовый субстрат, или листовая почва, смешанная с мелким керамзитом. Некоторые цветоводы используют торфяно-песочную смесь, где компоненты смешиваются 1:1. Главное, чтобы почва была рыхлой и воздухопроницаемой.

Семена слегка вдавливают в грунт или присыпают двух миллиметровым слоем песка. Тонкий слой нужен для того, чтобы к семенам проникал свет, иначе они не взойдут. Затем контейнеры опрыскивают теплой водой из мелкодисперсного пульверизатора, закрывают пленкой и ставят на освещенное место. Желательная температура воздуха – не менее 22-25°С. Первые ростки можно увидеть уже через неделю.

Укрытие необходимо открывать потихоньку. Сначала на 15 минут в день, потом на большее время до тех пор, пока ростки не укрепятся. После этого пленку снимают на всегда. Не допускать переувлажнения среды, чтобы ростки не покрылись плесенью или грибком. Поливать теплой кипяченой водой. Примерно через полтора месяца растение можно пикировать в открытый грунт или плошки. Дождитесь, когда пройдут возвратные заморозки. Цветение дождетесь через три месяца от начала посева.

Уход

В период цветения и произрастания цветок нужно удобрять комплексными минеральными составами каждую неделю. Опрыскивая растение, можно поддержать необходимую для него влажность воздуха – 60–70 %. Цветок можно высеивать рядом с ландшафтными украшениями – каменными фигурами.

Кустарники, как многолетний вариант растения, размножаются черенками и семенами, но для однолетников подойдет только второй способ. Для улучшения всхожести семена выдерживаются в холоде.

После окончания цветения бутоны срезаются. Культура пригодна для формирования сухих букетов.

Сорт для плошек

/prosad.ru/wp-content/uploads/2020/11/2222-300x201.jpg" target="_blank">https://prosad.ru/wp-content/uploads/2020/11/2222-300x201.jpg 300w, https://prosad.ru/wp-content/uploads/2020/11/2222-768x514.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;" width="1023" />

В корзинках или горшках птилотус смотрится безупречно

Новый сорт птилотус «Джой» является пока единственным, который предназначен для выращивания в горшках. Только его небольшая корневая система готова к «замкнутому» пространству. Плошку с цветком можно выставить на улицу, а в конце сезона собрать с растения семена.

Для произрастания семян нужно поддерживать температуру 24-25°С тепла, а для появления ростков обеспечить доступ света и умеренную влажность. Высеивается «Джой» в простую садовую землю с добавлением мелкого керамзита.

Для всех «лисьих хвостиков» в почве должна соблюдаться кислотность– pH 5,5-6.5. Для подкисления грунта подойдет перегной, хвойные опилки, верховой торф, но их действие происходит постепенно. Из быстродействующих можно внести аммиачную селитру, сернокислый калий, сульфат железа. Использовать эти удобрения нужно по инструкции, чтобы не переборщить.

Рассада высаживается в небольшие горшки диаметром 10-12 см и ставится на освещенном участке. Цвести растение начинает примерно через 3 месяца после посева. Пушистые колосья прекрасно смотрятся рядом со стелящимся барвинком и низкорослой вербеной.

Посмотрим на разноцветие этого уникального растения.

Название «фиалки» так прочно закрепилось за нежными и трогательными сенполиями, что о подлинных представителях рода Виол в комнатах частенько забывают. Но не самые приспособленные для горшечного формата и жилых помещений очаровательные анютины глазки могут украсить и летние подоконники, и балконы. Они недолговечны и требуют внимания, но зато легко размножаются. Да и среди компактных красивоцветущих растений сложно найти столь же трогательных и ярких крошек. Выбор фиалок так велик, что подходящий вариант найдется для украшения любого дома.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/05/viola-na-balkone-i-v-komnatah-preimushhestva-i-nedostatki-01-320x213.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-01-320x213.jpg 320w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-01-696x464.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...a-i-nedostatki-01-1068x712.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-01-630x420.jpg 630w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...mushhestva-i-nedostatki-01.jpg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Виола на балконе и в комнатах — преимущества и недостатки" width="640" />

Какие садовые фиалки могут расти в помещениях?

Собранные в прикорневые розетки и сидящие на стеблях поочередно, яркие, овальные, украшенные красивыми закругленными зубчиками по краям, листья фиалок почти незаметны под их цветками. Одиночные, но распускающиеся в удивительно большом количестве для такого мелкого кустика, они красуются более крупными нижними лепестками с забавными ноготками-выростами у основания и кажутся неотразимыми.

При диаметре от 4 до более чем 10 см, цветки виолы привлекают внимание ярким желтым глазком, бархатистой текстурой лепестков, уникальной и легко узнаваемой асимметрией, неподражаемым разнообразием форм лепестков.

В качестве горшечного растения для украшения комнат или балконов используют лишь несколько видов садовых фиалок, чаще всего не различая «анютины глазки» между собой:

• фиалка Виттрока (Viola x wittrockiana);
• фиалка трехцветная (Viola tricolor).

Они представлены многочисленными гибридными сортами, которые ценятся за свое восхитительно разнообразное цветение.

Садовые фиалки (Viola) всегда считались растением универсальным и отлично подходящим даже для начинающих садоводов. Но для виол горшечного формата их статус неприхотливого растения менее актуален. И при переносе в контейнерный формат стоит в первую очередь задуматься о немногочисленных, но явных недостатках. Ведь не случайно это садовое растение так и не стало звездой оранжерейного и интерьерного дизайна.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/05/viola-na-balkone-i-v-komnatah-preimushhestva-i-nedostatki-02-640x480.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-02-640x480.jpg 640w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...stva-i-nedostatki-02-80x60.jpg 80w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-02-265x198.jpg 265w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-02-696x522.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...a-i-nedostatki-02-1068x801.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-02-560x420.jpg 560w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...mushhestva-i-nedostatki-02.jpg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto;" title="Фиалка Виттрока (Viola x wittrockiana)" width="320" />

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/05/viola-na-balkone-i-v-komnatah-preimushhestva-i-nedostatki-03-640x480.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-03-640x480.jpg 640w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...stva-i-nedostatki-03-80x60.jpg 80w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-03-265x198.jpg 265w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-03-696x522.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...a-i-nedostatki-03-1068x801.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-03-560x420.jpg 560w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...mushhestva-i-nedostatki-03.jpg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto;" title="Фиалка трехцветная (Viola tricolor)" width="320" />

Недостатки виолы горшечно-балконного формата

Виолы — не самые приспособленные к горшочному формату растения, которым дома и на балконе нужно создать определенные условия. Им подойдут только несколько вариантов размещения. И прежде чем решаться рассмотреть их как не только садовое растение, стоит взвесить все возможные риски. Ведь чтобы виола цвела неустанно и выглядела свежо, ей потребуется все же особое внимание.

Ежедневный уход — первое, о чем стоит подумать. Даже в саду нехватка влаги приводит к тому, что вместо роскошных кустиков приходится смотреть на вялые безжизненные растения. Но если в открытом грунте и цветочницах виолы оживают к утру, то на подоконнике или балконе промахи с поливом могут стать губительными.

Даже короткая засуха сказывается на листьях, поливать растение можно только так, чтобы слегка подсыхал верхний слой субстрата — избегая сырости и застоя воды, но и без недостатка влаги. Для виол придется летом проводить полив дважды в день, только ранним утром или вечером. И без системы автополива этот недостаток  нивелировать сложно.

Не проще удовлетворить и любовь фиалок к свежему воздуху. Они плохо цветут и страдают даже на застекленном балконе, а на подоконнике и вовсе требуют особенного подхода. Без постоянно приоткрытых створок, освежающего проветривания и свободной циркуляции воздуха ничего не получится. Это не значит, что вырастить виолу на подоконнике невозможно. Можно. Но у приоткрытого окна и следуя всем рекомендациям максимально скрупулезно.

Виола на балконах подойдет только тем, кто может обеспечить ей регулярный уход. Если у вас запланирована поездка или вас часто не бывает дома, а ухаживать за растениями каждый день некому — лучше исключить ее из кандидатов на озеленение балконов.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/05/viola-na-balkone-i-v-komnatah-preimushhestva-i-nedostatki-04-320x240.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-04-320x240.jpg 320w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...stva-i-nedostatki-04-80x60.jpg 80w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-04-265x198.jpg 265w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-04-696x522.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...a-i-nedostatki-04-1068x801.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-04-560x420.jpg 560w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...mushhestva-i-nedostatki-04.jpg 1200w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Виола на балконах подойдет только тем, кто может обеспечить ей регулярный уход" width="640" />

Главные преимущества виолы на балконе и в комнате

Но все недостатки меркнут перед необыкновенной красотой и яркостью цветения садовых фиалок. Даже перенесенные на балкон виолы все равно очаровательны. И очень сложно найти равнодушного цветовода к их красоте .

К главным достоинствам виолы как балконного растения можно смело причислить следующие.

Красочное цветение

По красоте строения асимметричных цветков, их размеру и цветовой гамме с виолами мало кто может потягаться. Маленькие «глазки» и трогательные прожилки, акварельные переходы, сочетание десятков оттенков или самые ослепительные цвета — виолы всегда выглядят броско. Одним цветки виол напоминают о бабочках, другим — о волшебных персонажах, забавных мордашках и любопытных эльфах. Но не плениться их красотой очень сложно.

Читайте также нашу статью Анютины глазки — красиво, как в сказке!

Внешность «живого букета»

Даже если посадить одну-единственную фиалку в миниатюрный горшок, она все равно будет выглядеть, как маленькое чудо. А при посадке группкой они и вовсе кажутся только что сорванными в саду букетами. Крупные цветки, аккуратные листья, плотные подушки, миниатюрные размеры и универсальность позволяют использовать это растение как маленькое украшение столешницы, трогательный штрих, замену срезанным цветам и подарок. Тем более, что виолы словно созданы для посадки в декоративные контейнеры и экспериментов с декорированием (сизалем, тканями, декоративной мульчей и пр.)

Большое разнообразие

Количество сортов фиалок почти невозможно перечесть. Даже проверенные сортосмеси семян всегда дают несколько растений с неожиданными вариациями окраса. А выбор однотонных или многоцветных, пестрых или акварельных, простых или махровых, мелко-и крупноцветковых виол кажется весьма сложным. И как будто палитра виол мала, они еще и предлагают варианты между компактными и раскидистыми, кустовыми и ампельными формами!

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/05/viola-na-balkone-i-v-komnatah-preimushhestva-i-nedostatki-07-320x219.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-07-320x219.jpg 320w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-07-218x150.jpg 218w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-07-696x476.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...a-i-nedostatki-07-1068x730.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-07-615x420.jpg 615w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...mushhestva-i-nedostatki-07.jpg 1124w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Количество сортов фиалок почти невозможно измерить" width="640" />

Сочетаемость с другими растениями

Фиалки можно легко подсаживать к комнатным и балконным растениям, использовать в группе с красивоцветущими и лиственными партнерами, высаживая в сложных ансамблях и многоуровневых композициях. Но стоит помнить, что слишком тесной посадки они все же не терпят. Для крупных сортов нужно отвести им по 10-15 см пространства в группе, или 1-2 куб. дм грунта.

Способность расти в миниатюрных и оригинальных контейнерах

Фиалки можно посадить буквально в любую емкость, даже самую экстравагантную, при условии, что вы сможете продумать дренаж и предотвратить риск закисания почвы при обильном поливе. Виолы часто высаживают в чашечки и чайники, лейки, кружки и стаканы, забавные контейнеры, интересные керамические модели.

Они отлично смотрятся в ящиках, подвесных корзинах, плошках, вазонах на ножке, в обычных горшках из любых материалов, если размер емкости не слишком превышает размер корневой системы растения или группы из виол. Они не любят слишком обширных «пространств» и емкости должны соответствовать растению.

Читайте также нашу статью Как размножить садовые фиалки?

Простота размножения

Виолы очень легко вырастить из семян, тем более, что это один из самых популярных садовых летников и двулетников. Посев проводят в феврале в неглубокие бороздки или с легким прикрытием почвой и содержат после легкого увлажнения под стеклом или пленкой при температуре около 15 градусов. Прохлада и яркое освещение — лучшие друзья рассады виол. Пикирование проводят только после появления первой пары листьев, а в постоянные горшки рассаду можно переносить уже через 2-3 недели.

Но еще проще купить готовую рассаду. По популярности с виолами может сравниться только петуния: молодые растения, которые можно выбирать по своему вкусу, заполняют все прилавки и стихийные рынки с приходом тепла и никуда не исчезают на протяжении всего лета.

/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020/05/viola-na-balkone-i-v-komnatah-preimushhestva-i-nedostatki-05-320x352.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-05-320x352.jpg 320w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-05-696x766.jpg 696w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...-i-nedostatki-05-1068x1176.jpg 1068w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...va-i-nedostatki-05-382x420.jpg 382w, https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2020...mushhestva-i-nedostatki-05.jpg 1090w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 640px;" title="Виолы очень легко вырастить из семян, но еще проще купить готовую рассаду" width="640" />

Условия и уход для комнатных виол

Для успеха в выращивании виол на балконах, а тем более на подоконниках нужно позаботиться об идеальном уходе и особенных условиях:

• максимально яркое и рассеянное освещение (прямого солнца фиалка не боится, но не в полдень, не на южном балконе и не в разгар лета, а сильное притенение без хотя бы нескольких часов утреннего или вечернего солнца губительно; лучше всего виола растет на западных и восточных балконах, а в комнатах — на южных окнах с экраном);
• температура от 10 до 25 градусов, с максимально короткими похолоданиями и защитой от жары;
• безошибочный регулярный полив со стабильной средней влажностью воздуха;
• еженедельные подкормки специальными удобрениями для фиалок, летников или хотя бы красивоцветущих растений (начиная со второй недели после посадки);
• закладка очень высокого дренажа (даже для миниатюрных контейнеров — в 2-3 см);
• выбор рыхлой, воздухопроницаемой и очень питательной почвы;
• проведение регулярного рыхления почвы (в идеале — еженедельного);
• регулярная обрезка отцветших частей и своевременная срезка побегов, которые теряют декоративность и сохнут — наполовину для стимуляции роста и повторной волны цветения (на высоту в 5-6 см, оставляя несколько листьев на каждом побеге).

Не стоит забывать и о еще одном преимуществе. Легкость замены и отсутствие боязни пересадок даже в цветущем состоянии позволяют сменить потерявшую декоративность фиалку на новый молодой кустик. Если сорт разочаровал, из-за промахов в уходе фиалки потеряли декоративность, можно легко высадить им на замену новые цветущие растения.

Ампельные бегонии – одна из гибридных разновидностей клубневых бегоний. Родина этой группы растений – леса тропической и субтропической зон. Отличаются ампельные бегонии удлиненными, тонкими, склонными к пониканию побегами до 40 см длиной. Листья темно-зеленые, ланцетные, асимметричные, с зубцами по краю. Клубень плоскоокруглый, неравнобокий, до 6 см в диаметре.

При благоприятных условиях после 5—6 листа в пазухах начинают закладываться бутоны. Цветки крупные, до 10 см. Окрас зависит от сорта; преобладают розовые, белые, оранжевые, красные цвета и их оттенки.

Например, у сорта Бертини цветки красно-оранжевые, средних (5—9 см) размеров; кусты хорошо ветвятся и практически не нуждаются в прищипывании.

У гибрида F1 Алькор цветки отличаются изящной формой за счет удлиненных нижних лепестков. Цвет белый с ярко-розовыми напечатками и полосами.

Маргарита F1 – еще один гибрид с нежно-желтым окрасом лепестков. Любителям белых бегоний стоит обратить внимание на серию «Шансон»: в ее рамках представлены не только белоснежные, но и лососевые, цвета шампань и даже двухцветные гибриды.

На одном кусте бегонии могут быть как махровые (мужские) так и немахровые (женские) цветки. Цветет бегония ампельная, как и другие клубневые, преимущественно летом.

Особенности посадки растения

Чтобы получить здоровое, красиво цветущее растение, важно правильно подобрать посадочный материал. Клубень бегонии должен быть крупным, не менее 4 см в диаметре, без темных пятен, вогнутостей, мягких участков и других признаков грибковых поражений. На верхней части клубня можно заметить бугорки – будущие почки, которых должно быть от 3 и больше.

Оптимальный для бегонии грунт должен иметь слабокислую реакцию, быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым и в то же время питательным. Этого можно добиться, смешав 4 части листовой земли, 1 часть верхового торфа и 1 часть песка. К смеси желательно добавить перлит для лучшего влагообмена. Если вы заменяете верховой торф, имеющий кислую реакцию, нейтральным кокосовым волокном или низинным торфом грунт дополнительно подкисляется рубленым мхом сфагнумом.

Горшок для бегонии выбирают исходя из особенностей куста и корневой системы, низкий и широкий. Если вы планируете подвешивать кусты, емкости должны быть оснащены фиксированными поддонами. Так можно не переживать, что излишки воды будут проливаться. Прекрасно смотрятся ампельные бегонии в вазонах на высоких ножках.

Перед посадкой клубни выкладывают нижней стороной на поддоны с влажным песком или торфом. Можно использовать мягкую ткань. Главное, поддерживать высокий уровень влажности, не допуская при этом прямого контакта клубней с влагой. Емкости с посадочным материалом выставляют на свет. Периодически их обрызгивают Эпином, Цирконом или другим стимулятором корнеобразования и слабым раствором марганцовки. Когда на выпуклой части клубней появятся небольшие корешки, они готовы к посадке. При температуре 20—25 градусов подготовительный этап занимает около недели.

Посадка клубней сложности не представляет:

1. В подготовленный горшок диаметром 12 см, укладывают слой дренажа и грунта так, чтобы свободной осталась 1/4 емкости.
2. Грунт обильно поливают.
3. Клубень кладут на землю, слегка вдавливая. Если вы садите несколько экземпляров в один горшок между ними должно оставаться по 4—5 см свободного пространства.
4. Сверху свежепосаженные клубни ни в коем случае нельзя засыпать.
5. Горшки ставят на хорошо освещенное теплое место.
6. До появления ростков поливают бережно, стараясь избегать попадания воды на клубни.
7. После того как ростки подрастут до 5 см и окрепнут, можно досыпать сверху земли.

Если засыпать клубень раньше, ростки не проклюнутся. Поэтому дождитесь пробуждения всех почек. Взрослый сильный клубень способен «вытянуть» до 7 побегов. Лишние лучше сразу удалить. Уровень грунта над клубнем не должен превышать 3 см. Через месяц куст переваливают в горшок диаметром 20 см.

Как ухаживать за ампельной бегонией

Выращивание ампельных бегоний – занятие кропотливое, но вполне осуществимое. Это растение благодарно отзывается на хороший уход обильным продолжительным цветением. Чтобы обеспечить вашей красавице комфортные условия, четко следуйте правилам агротехники.

Освещение

Одна из первостепенных задач – правильно подобрать кусту ампельной бегонии место. Растение нуждается в ярком интенсивном освещении, но при этом не переносит попадания прямых солнечных лучей на листья. Недостаток освещения отражается на кустах бегонии моментально: побеги вытягиваются, листья мельчают и бледнеют. Идеальным для бегонии считается утреннее и вечернее солнце.

Летом ее можно расположить на окнах западной или восточной ориентации, вынести в сад или на балкон, поставив в полутени. Осенью и весной, при коротком световом дне, растение будет лучше развиваться на южном подоконнике при условии притенения от полуденного солнца. Если вы не отправляете бегонии на зимний покой, помните, что им в это время года понадобится 12-часовая подсветка.

Температурный режим и влажность воздуха

Комфортный температурный диапазон – 18—25 градусов. Впрочем, бегония легко адаптируется как к повышенным, так и к пониженным показателям, что значительно облегчает уход в домашних условиях. Главное, не допускать длительного нахождения кустов при температуре ниже 12 градусов. Летнюю жару бегония проще переносит на свежем воздухе. К сквознякам она равнодушна, а вот от дождя и ветра при уличном содержании куст лучше защитить.

Ампельная бегония не нуждается в повышенной влажности воздуха: плотные восковые листья хорошо сберегают влагу. Во время цветения попадание капель даже вредно – они портят нежные лепестки, оставляя на них пятна. Нецветущие кустики благодарно отзываются на теплый душ. Его устраивают как минимум дважды в год, чтобы смыть пыль с листьев.

Как правильно поливать и как вносить удобрения

Правильный полив – залог успешного выращивания ампельной бегонии. Недопустимо пересушивание или переувлажнение субстрата. Сигналом к поливу служит просыхание верхнего слоя грунта на несколько сантиметров. Растение поливают до тех пор, пока лишняя влага не начнет стекать через дренажные отверстия. Излишки из поддона сливают и снова дают грунту частично просохнуть.

Воду используют отстоянную, слегка подогретую. Опытные цветоводы советуют ее раз в месяц подкислять, добавляя несколько кристалликов лимонной кислоты на 1 литр. Удобно использовать лейку с длинным тонким носиком.

Попадание воды на основания стеблей приводит к загниванию клубня. Чтобы этого избежать, влагу распределяют по краю горшка. Нижний полив для ампельной бегонии не используют.

Для полноценного цветения важно регулярное внесение удобрений. Ампельные бегонии «прожорливы». Через две недели после посадки начинают вносить азотные удобрения (для декоративно-лиственных растений или другие с преобладанием этого элемента). В течение месяца этими смесями бегонии подкармливают трижды, уменьшая концентрацию раствора на 30% от дозировки, указанной на упаковке. Затем их заменяют на калийно-фосфорные удобрения, стимулирующие цветение. Последние вносят каждые две недели в течение всего периода цветения, использую рекомендованную производителем дозировку. После окончания цветения подкормки прекращают.

Как прищипывать

Куст ампельной бегонии нуждается в дополнительном формировании. В противном случае вы получите несколько длинных малопривлекательных плетей. Пышную форму ему придают прищипыванием: удаляют верхушки некоторым или всем побегам над 3—4 настоящим листом. Эта процедура оттянет момент закладки бутонов, зато вы получите более обильное цветение и привлекательную крону. Дальнейший уход заключается в своевременном удалении подсохших листьев и отцветших бутонов.

Как сохранить ампельную бегонию зимой

Сохранить ампельную бегонию зимой можно следующим образом:

1. После окончания цветения сокращают полив и прекращают вносить удобрения.
2. Надземную часть не обрезают, пока она полностью не отомрет.
3. Клубень извлекают из грунта, проверяют на наличие подгнивших участков, обрабатывают фунгицидами.
4. Укутывают его торфом или кокосовым волокном, помещают на хранение в прохладное (не выше 15 градусов) темное место.
5. Субстрат несколько раз за зиму увлажняют, чтобы не допустить высыхания клубня.

Обычно ампельной бегонии достаточно 2—3 месяцев для полноценного отдыха. Если ростки на клубне тронулись в рост раньше, его высаживают в грунт. Иногда растение «не хочет» уходить на покой: побеги и листья остаются зелеными, продолжают рост, несмотря на сокращение полива. В таком случае можно выставить горшок на южное окно и продолжать полив и удобрения.

Размножение

Размножается ампельная бегония черенками, семенами или делением клубня. Первый способ – самый простой и распространенный. Черенки можно срезать круглый год, но лучше всего они укореняются весной. Идеальной для размножения считается верхушечная часть стебля длиной 7—10 см.

Укоренять ее можно в воде или в смеси торфа и песка. Опытные цветоводы выбирают последний вариант, так как «водяные» корни очень хрупкие и травмируются при посадке; растению буквально приходится «укореняться» еще раз. В любом случае емкости с черенками ставят в теплицу и ежедневно проветривают. Укорененные в воде ростки пересаживают в грунт через 2 недели, после появления крепких корешков и выдерживают в тепличных условиях еще 2 недели. Посаженные в землю ростки поливают по мере подсыхания грунта. Через 3—4 недели их постепенно приучают к открытому воздуху; выставляют на подоконники. Чтобы будущий куст ампельной бегонии был пышнее, в горшок можно ссаживать по нескольку черенков.

Ампельная бегония при выращивании из семян потребует больше времени и кропотливости. Приобрести посадочный материал можно в специализированных магазинах. Если вы решили опылить бегонию самостоятельно, помните, что большинство из них – гибриды первого поколения (F1). Это значит, что потомство, мало того, что не повторит родительских признаков, но и воплотит в себе худшие из них.

Семена высевают поверхностно в увлажненную смесь торфа и песка. Дражированные слегка вдавливают в землю. Емкости с посадками помещают в теплички. Проветривают ежедневно, чтобы не допустить скапливания конденсата. По мере подсыхания грунт увлажняют из пульверизатора.

После появления 3 настоящего листа на сеянцах их начинают постепенно приучать к открытому воздуху, пикируют по отдельным емкостям и выставляют на яркий рассеянный свет. Через 2 недели молодые растения первый раз подкармливают комплексным удобрением и прищипывают. Чтобы ампельная бегония зацвела в мае — июне, семена нужно посеять в январе.

Деление – самый быстрый и эффективный способ получения полноценного цветущего куста. Делят только взрослые здоровые клубни, на которых больше 7 почек. Их разрезают острым ножом так, чтобы на каждом куске осталось по 2—3 точки роста. Срезы подсушивают, присыпают толченым древесным или активированным углем; садят клубни как обычно.

Проблемы при выращивании

Ампельная Бегония может поражаться тлей, щитовкой, красным паутинным клещиком. Первый вредитель – «неизбежное зло» летнего содержания в саду. Избавиться от него легко с помощью 2—3 опрыскиваний любым инсектицидом. Обычно цветоводы проводят серию обработок осенью, перед тем, как занести ампельную бегонию в дом.

Щитовка – более серьезный враг. Сложная фенология, отсутствие четкого «графика» появления молодняка и нечувствительность яиц и взрослых самок к контактным ядам затрудняет борьбу с паразитом. Применяются системные инсектициды (которые накапливаются в тканях растения). Лучшие результаты показывают Фуфанон и Би-58. Обработки проводят еженедельно в течение 1—1,5 месяцев. Параллельно вручную удаляют самок, протирая место под ними – там находится кладка – слабым раствором спирта.

Если вы обнаружили паутинку, небольшие белые точки-проколы на листьях или заметили, что молодые листья «крутятся» и отстают в развитии, незамедлительно обработайте куст любым акарицидом. Во время опрыскивания важно равномерно смачивать верхнюю и нижнюю поверхность листа. За исключением единиц, акарициды – контактные яды. Чтобы клещ погиб, он должен попасть под «душ».

Главный бич ампельной бегонии – грибковые заболевания. Их появлению способствует избыток влаги или ослабленный неправильным уходом иммунитет. Если вы заметили коричневые пятна на листьях, которые за несколько дней покрываются серым налетом, на вашу бегонию «напала» серая гниль. Немедленно отделите зараженное растение от остальных, поставьте в сухое хорошо проветриваемое помещение, удалите поврежденные листья, несколько раз с интервалом в неделю обработайте неспецифическим фунгицидом. По тому же алгоритму проводится борьба с настоящей мучнистой росой – она проявляется белым налетом на листьях.

Клематис – прекрасное растение, относящееся к лютиковым. Ныне насчитывается более 300 видов, как природных, так и гибридных. Цветы, которые дарят разные сорта клематисов, отличаются расцветкой и размером. Сами же растения также имеют разные формы произрастания. Некоторые растут кустами, другие лианами. Учитывая это, существует утверждение, что абсолютно все части сада можно украсить, используя исключительно клематисы.

Правила выращивания клематиса

Так как это достаточно популярные цветы, размножение клематисов – достаточно актуальный вопрос. Существует множество способов, которые отличаются не только своей сложностью, но и возможностью применения к тому или иному сорту. К примеру, выращивание клематисов из семян чаще всего не подходит к гибридным видам, у которых особенность – крупный цветок.

Большинство из них попросту просто не дают семян. А потому им больше подойдут другие способы, как размножить клематис.

Кроме того, существует и ряд других очень актуальных вопросов касаемо того, чтобы будущее растение успешно развивалось и не погибло. В частности, какие условия ему создать на зиму, как правильно укрыть.

Мы рассмотрим следующие способы, как вырастить клематис – молодое растение на своей грядке:

1. Семенами.
2. Делением куста.
3. Отводками.
4. Черенками.
5. Прививками.
6. Окучиванием.

Каждый из этих методов имеет своих почитателей, есть свои недостатки и плюсы, нюансы, которые направлены именно на этот цветок, его особенности, в частности то, как он переносит зиму.

Способы размножения клематисов

Размножение клематисов семенами

Выращивание клематисов из семян, как уже упоминалось, возможно, только относительно сортом природных, характерной чертой которых являются мелкие цветы.

Если у Вас есть семена дикорастущего растения, следует придерживаться следующих нюансов в вопросе, как посадить клематис.

В первую очередь семенам клематиса необходимо обеспечить возможность пройти процесс стратифицирования. Это можно сделать двумя способами:

• замочить на несколько дней смена, затем усыпать их влажным песком и поместить в холодильник на два месяца;
• посеять в открытый грунт будущие цветы в осенний период, таким образом, за зиму они подвергнутся естественной стратификации.

Размножение делением куста

Метод деления куста довольно простой, если цветок относительно молодой. 5-летнее растение довольно несложно выкопать. После этого все, что нужно это разрезать корневище так, чтобы каждая часть состояла из пучка корней и одного – двух побегов.

Немного сложнее справится с клематисом в более солидном возрасте. С годами эти цветы отращивают очень большие корни. Порой такие предоставляется возможным только разрубить лопатой не выкапывая всего растения полностью.

Главное, что посадка клематисов на новое место, должна происходить с обрезкой побегов до двух-четырех почек.

Размножение отводками

Чаще всего ответ на вопрос, как вырастить клематис проще всего – именно отводками. При этом это не только самый простой, но и самый результативный способ размножить цветок.

Чтобы получить отводок, нужно приготовить длинноватую ямку, в которую нагнуть один из молодых побегов, который дал материнский цветок. Его необходимо зафиксировать у почвы и присыпать полностью землей. Постепенно должно произойти укоренение. Такой побег на зиму оставляют в прежнем состоянии, а по весне это будет уже полноценный отводок, который можно высаживать.

Размножение черенкованием

Самое лучшее время для подготовки черенков, когда только распустились цветы. Браться должна средняя часть лозы так, чтобы попадало 1—2 междоузлия. Емкость для черенков должна быть заполнена чистым песком, или торфом, или их смесью. Будущий цветок нужно садить в такой состав после суточного замачивания в ускорителе корнеобразования и обязательно под углом.

Время необходимое, чтобы цветы укоренились – 4—8 недель. Если по истечению этого времени оказалось, что заморозки уже близко, то зиму им лучше провести в помещении с температурой около 3 градусов тепла.

Размножение прививкой

Также размножение клематисов часто производят методом прививки. Сам процесс является трудоемким и используют его в основном заграницей или если нужно размножить редкий и ценный цветок.

Размножение окучиванием

Этот метод дает возможность получить новый цветок, не вмешиваясь в корневище материнского растения. Для этого зрелые растения нужно окучить несколько нижних узлов побега с помощью торфа или перегноя. Процесс укоренения может занять от года до трех.

Уход за клематисом в зимний период

Чтобы размножение прошло успешно — важно, чтобы будущие молодые цветы благополучно пережили зиму. Клематисы родом из теплого климата, а потому естественно, что в расчете на нашу зиму их нужно утеплить – укрыть.

Ближе к концу осени нужно произвести обрезку клематисов. Затем укрыть растения и сделать это можно разным материалом: доски, опилки, земля. Будет хорошо также сверху дополнительно засыпать снегом.

Хотя есть и такие сорта, которые спокойно способны пробыть зиму без всяческих утеплений. Например, клематис сибирский.

РАЗМНОЖЕНИе КЛЕМАТИСОВ