СЕКРЕТ ВЫГОНКИ ЛАНДЫШЕЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА За окном снег и холодный ветер, а на подоконнике распускаются ароматные ландыши, напоминая о мае. Заготовьте корневища ландышей в сентябре и почувствуйте себя волшебником, получив цветущие ландыши зимой или в начале весны. Это не так уж и сложно! ЗАГОТОВКА КОРНЕВИЩ ДЛЯ ВЫГОНКИ Выкапывать корневища ландышей можно с середины сентября, когда листва пожелтеет. Лучше всего использовать для выкопки вилы: они меньше повреждают растения. Старайтесь максимально сохранить корни. Во время выгонки ландыши не отращивают новых корней, они получают влагу за счет уже имеющихся, а питательные вещества берут из запасов, отложенных за лето в корневищах. Отрезки корневищ ландышей рассортируйте, отбирая только с цветочными почками. У почек, из которых образуются листья, - вершинки острые, у цветочных –немного закругленные. Свяжите выбранные корневища в пучки, погрузите на 1–2 часа в воду, затем оберните влажным сфагнумом, а сверху пленкой. В таком виде ростки можно хранить в овощном отделении холодильника до момента выгонки. Желательно установить их вертикально и дополнительно обернуть верхушки упаковочной бумагой, чтобы случайно не поломать почки. Если вы планируете проводить выгонку ландышей каждый год, имеет смысл подготовить для них специальный участок с легкой плодородной почвой. Подкармливайте растения в мае 1–2 раза полным удобрением (с азотом, фосфором и калием, 40 г на 1 кв. м) для образования более сильных цветковых почек. ОСОБЕННОСТИ ВЫГОНКИ ЛАНДЫШЕЙ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ 1. Декабрь–январь (ранняя выгонка) Для выгонки в это время отбирайте только самые крупные цветочные почки (диаметром 7 мм и больше). Растения еще не успели пройти период покоя полностью, поэтому их надо "разбудить": за 3 недели до пристановки на выгонку прикопать поглубже в снег и держать до посадки при температуре 0...–2°С (промораживание). Готовясь к посадке, заранее достаньте корневища и перенесите их в комнату, дайте им постоять около 12 часов (до суток) и погрузите в теплую ванну (+30°С). В промышленных условиях корневища прогревают 12 часов, вы можете ограничиться тем, что 1–2 раза поменяете воду после остывания. Если проморозить корневища нет возможности, придется ограничиться теплой ванной. Ландыши все равно взойдут, но цветы будут худшего качества. При ранней выгонке ландыши образуют мало листьев. 2. Февраль В феврале выгонка ландышей удается лучше всего. Для посадки отбирают крупные и средние по размеру почки. Они дают в это время выгонку с оптимальным соотношением массы цветов и листьев. При постановке на выгонку начиная с 15 января - промораживание и прогревание ландышам не требуется. Это будет способствовать образованию массы листьев в ущерб цветению. 3. Март (поздняя выгонка) Весной можно использовать для выгонки любые почки. Обычно при поздней выгонке ландыши образуют много крупной листвы, скрывающей цветоносы. Поэтому желательно часть листьев удалить (срезать маникюрными ножницами), пока они еще не успели развернуться.

Посадить салат на рассаду можно в любое время года, начиная с января по май. Весной емкость выставляется на освещенный подоконник, а зимой необходимо обеспечить дополнительное освещение фитолампами. Для выращивания берется субстрат, в котором содержатся волокна кокоса и биогумус.

Посадка салата производится в несколько этапов:

1. В тару выкладывается дренажный слой.
2. Ящик наполняется увлажненным грунтом.
3. Семена высаживаются на глубину 1 см.
4. Горшок накрывается стеклом или пленкой, а потом убирается в затемненное место.

Когда появятся первые сеянцы, можно убрать покрытие и поставить ящик на светлое место.

Когда сеять салат на рассаду

Чтобы выяснить, когда сажать листовой салат в открытый грунт, многие обращаются к лунному календарю, согласно которому благоприятные дни для посадки в 2021 году:

• в январе — 1, 17, 28 и 29 числа;
• в феврале — 6–7 и 24–25.
• С 4 по 6 марта до обеда, а также 17, 18, 22 и 23.
• 1–2 апреля и с 13 по 19.
• 11, 12, 15 и 16 мая, а также 25 и 26;
• в июне — 7 и 8, 12 и 13, 22 и 23 числа.

Выращивание салата из семян

Добиться богатого урожая поможет качественная подготовка семян к посадке. Прежде всего, нужно правильно подобрать посевной материал. Стоит проверить срок годности и герметичность упаковки.

Выращивание листьев салата начинается с обработки семян:

1. Посевной материал следует перебрать и выкинуть поврежденные семена.
2. Затем семена нужно поместить в солевой раствор. Пустотелые экземпляры всплывут. Их нужно выбросить.
3. Для дезинфекции посевной материал на 30 минут помещается в слабый раствор марганца.
4. После этого семена нужно замочить в растворе стимулятора роста.

Выполнив все эти мероприятия, сажаем посевной материал в заранее подготовленную почву.

Выращивание салата в домашних условиях

Перед посадкой землю следует увлажнить. Для выращивание листового салата имеет значение схема посадки — сеять нужно не густо. Семена равномерно распределяются по поверхности, а затем присыпаются сантиметровым слоем почвы.

Поговорим, как выращивают листья салата в зависимости от фазы развития. Ростки появляются на 7–14 день. С этого момент их необходимо поливать каждый день, не допуская высыхания почвы, а молодые листочки увлажнять из распылителя. Важно не позволять саженцам цвести, тогда урожай можно собирать на протяжении 4 месяцев.

Как вырастить домашний салат

Выращивая салат в помещении, важно соблюдать базовые условия для посадки и ухода. Растение отличается небольшими корнями, поэтому для его посадки подходят неглубокие емкости. В таре должны присутствовать отверстия для стекания воды. На дно емкости выкладывается дренаж.

Для выращивания салата подходит магазинный субстрат для овощей. Преимуществом станет наличие гумуса в составе. Также смесь можно сделать самостоятельно. Вот несколько рецептов:

1. Торф, перегной и песок в пропорциях 1:2:1.
2. Биогумус, обычная земля и волокно кокоса в пропорциях 1:1:2.
3. Торф, перемешанный с удобрениями.

Полив салата

Если салат растет на подоконнике, его нужно поливать раз в 2–3 дня. Нельзя допускать пересушивания почвы, так как это приводит к образованию цветочных стрелок и появлению горького привкуса у зелени. При низкой влажности в помещении требуется дополнительное увлажнение с помощью опрыскивателя.

Подкормка салата

Для активного роста растение нужно подкармливать. В почву вносят жидкое удобрение раз в неделю. В качестве подкормки подходит раствор коровяка. Из готовой почвосмеси культура потребляет азот и другие питательные компоненты. Для укрепления корневой системы применяется настой из золы.

Комнатная роза – понятие относительное. Одомашнить можно и обычную садовую розу. Достаточно лишь создать ей соответствующие условия. Но, к сожалению, позволить себе такое удовольствие могут только владельцы довольно просторных помещений. Но и этого недостаточно. Если летом розовый куст, растущий в просторной кадке или горшке, в домашних условиях будет чувствовать себя более или менее комфортно, то зимой ей обязательно необходим холодный период покоя. Без него не обойтись. Вот эти-то условия создать бывает весьма проблематично. Но для того чтобы в вашей квартире поселилась домашняя роза, совершенно необязательно обзаводиться большим кустом. В продаже есть огромное количество миниатюрных роз, специально выведенных для выращивания в домашних условиях.

Немного о растении

Домашняя комнатная роза не такая уж диковинка. Чай не тропический экзот типа гузмании, эухариса, фуксии, а уж тем более ананаса или банана. Миниатюрная роза имеет множество сортов, выведенных именно под наши домашние и квартирные условия. Обычно, это достаточно миниатюрное растение, редко достигающее даже полуметровой высоты. Некоторые из них обладают великолепным ароматом, не уступающим жасминовому или олеандровому, а есть и вовсе без запаха. О цветовой гамме миниатюрных роз можно и не говорить, она столь же разнообразна как и у ее садовой родственницы.

Уход за комнатной миниатюрной розой, не сложный и как принято считать – ничем не отличается от ухода за розой садовой. Это так, но есть одно НО… На улице это растение находится в естественных условиях и условия эти в основном зависят от самой природы, с некоторым нашим вмешательством. Комнатная роза зависит полностью от нас, от того как мы будем за ней ухаживать и какие создадим условия, так и она будет расти и цвести.

Как ухаживать за комнатной миниатюрной розой

Освещение

Для нормального существования розе необходим весь максимум света, который вы ей можете предоставить. Но этот «максимум» не должен включать в себя летние обжигающие солнечные лучи. Все подоконники окон южной ориентации пригодны для ее содержания. Но солнечные лучи допускаются только в утренние часы (юго-восток) или вечерние (юго-запад). В полуденные часы, от прямого солнца комнатную розу защищайте. Если такой возможности нет, то лучше поставьте ее на восточную или западную сторону.

Температура

Во время цветения, которое при правильном уходе, обязательно приходится на лето, миниатюрная роза лучше всего себя будет чувствовать на свежем воздухе. При возможности вынесите ее на балкон, лоджию, палисадник, возьмите с собой на дачу и т.д. При размещении ее на улице, учитывайте и рекомендации по освещению. Сильной жары розы не любят, особенно перегрева почвы. Для садовых растений это не особенная проблема, но роза горшечная совсем другое дело. В замкнутом пространстве, почва может сильно нагреться. Чтобы уберечь ее от этого, горшки для растения берите только светлые или на лето обматывайте их чем-либо светоотражающим. Если роза остается на лето в комнатных условиях, то комнатная же температура ей подходит, но если у вас стоит в помещении кондиционер, держите розу подальше от струи холодного воздуха.

Период покоя комнатной розы

Зимой комнатная миниатюрная роза уходит на покой. И создать ей подходящие для этого условия, пожалуй, самое сложное в уходе за ней. Температура в этот период должна быть +6-8 градусов. Правильная зимовка – залог не только будущего цветения, но и самого существования розы. Начинается этот период вскоре после цветения, обычно с середины-конца осени. Симптомы обычные – листья начинают желтеть. Вот с этого момента и начинается зимовка.

Важно! Не покупайте цветущую розу зимой. Именно в этот период их больше всего в магазинах. Эти растения выращены в искусственно созданных условиях и со специально сдвинутым периодом цветения. Велик соблазн, но купив такое растение, вы покупаете его фактически на один сезон, до весны. Ведь именно на это время у нее перенесен период покоя. Создать ей условия в это время практически невозможно. В абсолютном большинстве случаев после цветения такие растения вскоре погибают.

Многим комнатным растениям для зимовки достаточно переместить их на подоконник, где температура ниже среднекомнатной. Но для миниатюрной розы такой вариант не подойдет. Все равно температура высокая. Самый простой способ вынести ее на лоджию или утепленный балкон. Но и здесь не без подвоха… Равно как и перегрев почвы, комнатная роза не переносит и переохлаждения ее. Во время зимовки горшок должен содержаться при несколько более высокой температуре, чем надземная часть растения. Поэтому при переносе цветка в прохладное помещение, обязательно позаботьтесь об утеплении горшка. Его можно обмотать теплоизоляционным материалом или поставить в ящик с опилками. Оберегайте растение от холодного сквозняка и следите чтобы температура не опускалась ниже рекомендованной. При необходимости, утеплите и надземную часть розы. Примерно в феврале растение начинает просыпаться. С этого момента его можно постепенно приучать к комнатной температуре. Если все сделано как надо, то уже в начале марта домашняя роза дает первые бутоны.

Полив и влажность воздуха

Летом поливать розу надо обильно и регулярно, не допускать пересыхания земли. Но если лето не особо жаркое или растение стоит у вас под открытым небом, а дожди частые, то опасайтесь залива растения. Перелив для комнатной розы опасней, чем пересушка. Во время периода покоя поливать тоже надо, но крайне редко. Обычно достаточно одного-двух поливов за весь период. Но сокращать полив надо уже до перехода на зимовку, после окончания цветения. Начинаются поливы розы с появлением почек. Но он должен быть весьма умеренный. С ростом растения и появлением все большего количества листьев, полив увеличивается. Вода для полива желательна комнатной температуры и даже выше. Обязательно отстаивайте воду, взятую из-под крана.

В период активного развития и цветения, особенно если комнатная роза стоит в помещении, обязательно опрыскивайте ее. Более того, раз в 7-10 дней устраивайте растению обмывания под теплым душем. Игнорировать опрыскивания нельзя!!! От пересушенного воздуха начнут подсыхать листочки, но самое страшное, это появление вредителей. О них ниже.

Подкормки

Удобрения розе нужны только в период бутонизации и цветения. Подкармливайте ее раз в 7-10 дней удобрением для цветущих растений. К концу цветения, которое обычно приходиться на конец лета – начало осени, подкормки прекратите.

Пересадка

Первая пересадка комнатной розы проводится после ее покупки. Но не сразу. Вначале растение должно пройти обязательный карантин и адаптацию к вашим условиям. Обычно хватает двух недель, чтобы выявить, незамеченные при покупке болезни и вредителей, а так же чтобы растение акклиматизировалось. После этого обязательно пересадите розу в чуть больший по объему горшок.

Важно! Если растение цветет, то пересаживать, удаляя землю с корней, нельзя! Просто перевалите розу в новый горшок вместе с комом земли и подсыпьте свежей.

Плановая пересадка комнатной розы проводится каждой весной. Если за зиму не произошло никаких неприятностей, то в полной пересадке нужды нет. Корешки растения довольно нежные и лишний раз тревожить их нежелательно. Можно лишь слегка очистить верхний слой земли, но, не прилагая никаких усилий. Часть земли, если она составлена правильно осыплется сама. Фактически, это тоже перевалка в больший на 2-3 см. в диаметре и 4-5 см. по высоте горшок.

Земля для комнатной розы должна быть достаточно легкая и питательная. Начинающим цветоводам я советую купить готовую специализированную смесь. Желающие составить ее сами могут воспользоваться таким рецептом:

По четыре части дерновой и перегнойной (парниковой) земли и одна часть песка (перлита).

Обязательно обеспечьте хороший дренаж.

Размножение

Проще всего размножить комнатную розу черенками. Технология та же, что и для китайской розы, фикуса бенджамина, толстянки и пр. Делается это осенью после плановой обрезки. Из обрезанных веточек выбираются здоровые, хорошо развитые черенки с тремя-четырьмя почками. При необходимости, черенки укорачиваются до 15-и сантиметровой длины, и ставятся в емкость с водой. Вода должна быть температуры не ниже комнатной. Примерно через 15 дней черенки дадут первые корешки. Так как черенкам совершенно не нужен период покоя, то их можно оставить в воде на довольно долгий срок. За это время и корни будущей розы хорошо разовьются. Потом, ближе к концу зимы, можно уже сажать и в землю.

Обрезка

После цветения роза обычно обрезается. Хотя уход за комнатной миниатюрной розой не исключает и весеннюю обрезку. На каждой веточке после обрезки должно остаться по 4-5 почек, остальное удаляется (листья удалять не нужно). Обрезку делать надо обязательно. В противном случае, обильного цветения не получить.

Болезни и вредители

Если уход был правильный, и роза домашняя содержалась в хороших условиях, то болезни и вредители обойдут ее стороной.

Но все же возможно появление мучнистой росы, которую легко распознать по белому налету на ветках и листьях растения. При первых же проявлениях болезни обработайте цветок фундазолом или любым другим подходящим фунгицидом.

Толстянка, или крассула – многовидовой род суккулентов семейства Толстянковые. Родиной растения считается Африка, некоторые разновидности встречаются и на Мадагаскаре, Аравийском полуострове.

Активно культивируется в качестве горшечного растения, которое больше известно под названием «денежное дерево» из-за круглых листьев, напоминающих монету. Внешний вид зависит от вида и сорта. Общая ботаническая характеристика:

• это многолетнее растение с монокарпическими побегами;
• высота варьируется от 30 см до 4 м;
• мясистые листовые пластинки располагаются супротивно на одревесневших побегах или формируются из корневой розетки;
• цветение в условиях квартиры наблюдается редко. Небольшие бутоны собраны в кистевидные или метельчатые соцветия, окрашены в голубой, желтый или белый оттенок;
• в растительном соке крассулы содержится большое количество мышьяка. Употребление листьев может быть опасным для здоровья.

Толстянка отличается неприхотливостью к внешним условиям, может долгое время обходиться без воды. Активно применяется в интерьерном дизайне, подходит для формирования деревца в стиле бонсай.

Видовое многообразие

В род крассула входит 200 разновидность. Большая часть из них культивирована в качестве домашнего растения. Самые интересные виды:

• овальная;
• древовидная;
• Шмидта;
• плауновидная;
• точечная;
• скальная.

При выборе конкретного вида толстянки для выращивания в домашних условиях следует учитывать внешние особенности растения – высоту куста, форму и окрас листьев, возможность цветения.

Рекомендуется отдавать предпочтение гибридным сортам, которые имеют высокую устойчивость и неприхотливость.

Условия содержания

Денежное дерево нуждается в хорошем и постоянном освещении. Предпочитает продолжительный рассеянный свет, длительность светового дня должна быть не меньше 8 часов.

Не рекомендуется размещать горшок с цветком на южном подоконнике, где днем на листья могут воздействовать прямые солнечные лучи.

Оптимальное решение – западная или восточная часть квартиры. Толстянка нуждается в свежем и теплом воздухе, но отрицательно реагирует на систематические сквозняки. Не стоит размещать емкость рядом с часто открывающимся окном.

Температура

Растение комфортно себя чувствует при комнатной температуре от 18 до 22 оС. Летом горшок с цветком можно держать на утепленной лоджии или балконе. Зимой крассула переходит в стадию покоя, нуждается в пониженной температуре от 10 до 15 оС.

Цветок обладает хорошей жизнестойкостью, может переносить резкие перепады климата, но на фоне этого есть вероятность снижения декоративности и пожелтения листьев.

Влажность

Толстянка – типичное суккулентное растение, способное переживать длительную засуху. Накапливает влагу в мясистых листьях, долгое время обходится без полива.

При содержании в квартире следует поддерживать умеренную влажность, нельзя допускать постоянного пересыхания и переувлажнения грунта. Растение плохо реагирует на застой влаги, поэтому поливать денежное дерево желательно с помощью пульверизатора.

Грунт

Денежное дерево предпочитает легкие и хорошо аэрируемые субстраты с нейтральной или слабокислой реакцией. Желательно использовать готовые магазинные смеси для кактусов и суккулентов.

Если вы самостоятельно готовите почву, то нужно взять листовую землю, перегной, песок и торф в равных пропорциях. На увеличения рыхлости рекомендуется добавлять перлит или керамзит.

 

Способы посадки и размножения

Толстянка легко выращивать и размножать в домашних условиях. Подходят следующие методы размножения:

• Семенами. Сложный и кропотливый процесс, на практике его почти не применяют. Посадочный материал можно купить либо добиться цветения растения и созревания плодов. Семена без предпосевной обработки высаживают сразу в отдельные емкости, наполненные питательным грунтом. Первые всходы появляются только через 14-21 день;
• Черенками. Для размножения подойдут здоровые и крепкие побеги длиной от 7 до 12 см. Их желательно брать только у взрослого растения возрастом от 2 лет. Укоренение допустимо проводить в воде или влажном питательном субстрате. Корни развиваются в течение 10-20 суток, после чего отросток высаживают на постоянное место. Работу рекомендуется планировать на март или апрель, чтобы добиться активной вегетации к началу лета.

Крассула довольно быстро растет и развивается даже при минимальном уходе. Черенкование растения позволяет обновить растение и укрепить его стойкость. При таком способе толстянка редко заболевание и погибает в течение первого года роста.

 

Особенности ухода

Как и другие суккуленты, крассула нуждается лишь в базовом уходе. Это неприхотливое растение, способное переживать неблагоприятные внешние условия. Основные правила ухода:

• в теплое время года растение нуждается в умеренном поливе до 2 раз в неделю. Не рекомендуется допускать длительного переувлажнения и пересыхания поверхности грунта. Категорически нельзя заливать цветок. Зимой полив ограничивают до минимума. Пыль и грязь с листочков в период вегетации можно убирать с помощью прохладного душа;
• крассула положительно отзывается на подкормки. Их следует вносить только с мая по вторую половину сентября, зимой полностью отказываться от процедуры. Удобрение вносят два раза в месяц после очередного полива. Лучше всего использовать готовые жидкие составы для суккулентов и некоторых видов кактусов;
• чтобы поддерживать декоративную крону, формировку денежного дерева проводят уже со второго года жизни. Для этого обрезают все разросшиеся в сторону ветви, оставляя не более 4 листочков. Желательно 1 раз в год прищипывать верхушку, что позволяет добиться большего объема зелени. Растение хорошо реагирует на движения в пространстве, ее можно поворачивать вокруг своей оси для равномерного роста;
• для поддержания аэрации и рыхлости грунта нужно проводить регулярные рыхления на глубину до 5 см. Процедуру удобно проводить после каждого очередного полива;
• профилактическая обработка от заболеваний и вредителей не требуется.

Денежное дерево плохо переносит пересадку. Она требуется только в том случае, если цветок сильно разросся, емкость стала слишком мала.

Процедуру лучше всего проводить весной или осенью, растение переваливают в новый горшок, заполняя пустоты свежим питательным субстратом. После этого крассулу следует разместить в теплом и светлом месте.

Трудности при выращивании

Несмотря на неприхотливость денежного дерева при выращивании дома, неопытные цветоводы могут столкнуться с некоторыми сложностями. Типичные проблемы:

• полив холодной водой и постоянное переувлажнение грунта приводит к загниванию корней и развитию грибковых болезней. Определить избыточный полив можно по изменению окраса листьев и их опадению;
• при дефицитном освещении побеги вытягиваются и приобретают различные неестественные формы. Чтобы сохранить декоративность, следует переместить горшок на солнечное место;
• при длительной засухе листья желтеют, деформируются и быстро сохнут. Обычно такая ситуация возникает при отмене полива зимой. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется проводить опрыскивание с регулярностью до 1 раза в неделю.

Болезни и вредители поражают крассулу в домашних условиях редко. Наибольшую опасность представляют мучнистый червец и паутинный клещ.

При обнаружении первых признаков заражения следует провести обработку растения и грунта комплексным инсектицидом. Опрыскивание осуществляют в 2 этапа с интервалом в 10-12 дней.

 

 

Выводы

• Толстянка (крассула, денежное дерево) – род суккулентных растений. Описано около 200 видов, часть из которых выращивают в качестве горшечной культуры для дома.
• Цветок предпочитает рыхлые и воздухопроницаемые субстраты. Рекомендуется обеспечить умеренную влажность почвы и грунта, а также хорошее рассеянное освещение в течение всего дня.
• Денежное дерево можно посадить и размножить черенками или семенами. Выращивание растения из отростков применяется чаще, саженец быстро укореняется и приживается на новом месте.
• Крассула – неприхотливое растение, не нуждается в сложном уходе. Он сводится к регулярному и умеренному поливу в период вегетации, внесению подкормок. Важно поддерживать крону, проводить формировку ветвей.

Герань или пеларгония является травянистым растением, относящимся к семейству гераниевых. Происходит цветок из Индии и Южной Африки, где произрастает в дикой природе. Мореплаватели, путешествующие по Южно-Африканскому континенту наткнулись на удивительное растение, которое привлекло их яркой окраской крупных соцветий. Так герань оказалась в Англии. Там и вывели большинство её комнатных видов. В конце 18 века пеларгония перекочевала в Россию, где тут же полюбилась аристократами, которые с удовольствием украшали ею свои дома.

Сегодня герань произрастает в США (Калифорния), на Мадагаскаре, в Австралии, Новой Зеландии, а также и у нас, в России. Многие из нас встречали красивые голубые, фиолетовые или розовые цветы на лугах и полях, которые ещё имеют название журавельник луговой. Это и есть луговая герань. В настоящее время в природе встречается около 400 разновидностей растения.

Польза герани

Герань не только очень красивая, но и полезная. В ней содержится множество полезных для нашего организма веществ и элементов, благодаря которым растение помогает в исцелении ряда заболеваний. Герань богата:

• витаминами;
• эфирными маслами;
• дубильными веществами;
• биофлавоноидами;
• антоцианами;
• алкалоидами;
• сапонином;
• каротином;
• органическими кислотами;
• пектином;
• крахмалом;
• сахарозой;
• микро- и макроэлементами и др.

При помощи листьев растения можно избавиться от головной и зубной боли, остановить кровотечение, снять стресс. Герань разрушает камни в почках, благотворно влияет на органы ЖКТ, сердце и сосуды. Обладая бактерицидным и противовирусным эффектами, пеларгония прекрасно справляется с простудными и вирусными заболеваниями.

Магические свойства

Помимо целебных, герань обладает и магическими свойствами. Она очищает энергетику помещения от негатива, притягивает в дом удачу и процветание, поддерживает мир в семье, нейтрализует конфликтные ситуации, помогает достичь материального благополучия, гармонизирует отношения между членами семьи. Также горшочек с цветком способен защитить жилище от непрошенных гостей, уберечь от нечисти, а также от порчи и сглаза.

Разновидности комнатной герани

Герань комнатная — распространённое растение, которое пользуется популярностью у цветоводов. В комнатных условиях выращивают несколько десяткой видов герани. К наиболее популярным видам и сортам пеларгонии, выращиваемой дома относят:

• королевскую;
• душистую;
• ампельную;
• ангел;
• суккулентную;
• лимонную;
• зональную;
• уникум.

Герань королевская

Существует множество видов королевской пеларгонии. Все королевские сорта герани характеризуются отличительной особенностью — наличием в центральной части лепестков тёмных овальных пятен. Окраска цветов данного вида может быть абсолютно разной — от белой до фиолетовой.

Все сорта отличаются шикарными пышными соцветиями шириной от 15 до 25 см. Высота растений достигает 80 см, зубчатые листья — овальные или округлые. Цвет — изумрудный, поверхность — шершавая. Цветение наступает в апреле и длится 6 месяцев.

Aristo Schoko

Сорт характеризуется ярко-красным цветом роскошных махровых цветов, внутри которых расположены тёмно-красные овальные пятнышки.

Pink Mikado

Растение гибрида — компактное с тёмно-зелёными листьями и опушённым стеблем. Цветы — насыщенно-розовые с тёмными овальными пятнами внутри каждого лепестка.

Imperial

Аккуратный компактный комнатный питомец с изумительными бежевыми цветками, внутри которых имеются ярко-розовые пятна.

 

 

Barkarole

Наиболее экзотический вид королевской герани, который характеризуется пёстрой окраской — каждый лепесток имеет привлекательную светлую окантовку.

 

 

Пеларгония душистая

Душистой герань данной разновидности назвали за её аромат. Если слегка потереть листья такого растения, то по комнате распространится невероятный аромат. Цветок может иметь различные запахи — имбирный, клубничный, мятный, яблочный, миндальный и др.

Цветы её, как правило, особой ценности не имеют. Они — мелкие и невзрачные, а выращивают растение ради неповторимого аромата, которым дезодорируют помещения, листья кладут в шкаф с одеждой или добавляют в различные кулинарные блюда.

 

 

Chocolate Mint

Гибрид Шоколадная мята характеризуется крупными, неопределённой формы тёмно-зелёными листьями, внутри которых имеются коричневые пятна. Выращивают в подвесных кашпо, благодаря повислым веткам, напоминающим каскад.

Ginger

Герань душистая Имбирь — самое неприхотливое растение с прямым стеблем и волнистыми насыщенно-зелёными листьями. Имеет неповторимый пряный аромат.

Dr. Livingstone

Пеларгония Доктор Ливингстоун отличается прекрасным лимонно-розовым ароматом, который распространяют красивые кружевные листья. Другое название гибрида — скелетная розовая герань.

Coconut

Герань Кокосовый Орех имеет красивые округлые волнистые листья, которые растут из одного центра. Оттуда же вырастают усики и цветоносы, на которых распускаются цветы красной окраски. Растение обладает великолепным кокосовым ароматом.

Ампельная герань

Другое название растения — герань плющелистная. Цветок имеет длинные стебли 70-100 см, красиво свисающие из подвесных кашпо. Соцветия в виде зонтиков состоят из 6-15 цветков, которые могут быть простыми или махровыми. Лепестки также имеют разнообразную окраску — и однотонную, и пёструю. Характерная особенность растения — необычные блестящие листья в форме звёздочек, окрашенные в тёмно-зелёный цвет.

 

 

Пеларгония Ангел

Цветы данной разновидности схожи с цветками виолы. Многие считают этот вид одним из сортов королевской герани, но это не так. Характеризуется растение мелкими цветами и листьями, а также ампельным строением. Цветы — компактные, невысокого роста. Листья имеют ярко выраженный лимонный аромат. Такие виды — неприхотливы и очень быстро растут.

 

 

Суккулентная герань

Этот вид — самый необычный. Характеризуется мощным, одревесневшим, изогнутым к низу стеблем, который часто бывает колючим. Формы растений могут быть самыми разнообразными. Данная разновидность требовательна к поливам и высокой влажности воздуха. При недостатке одного и другого может терять листья. Используют суккулентную герань для создания бонсаев. Бывает мясистой, кортузолистной, горбатой, толстостебельной, угловой или пушистолистной.

 

 

Лимонная пеларгония

Этот вид герани практически никогда не цветёт, лишь изредка и совсем мелкими невзрачными цветками. Особую ценность растения представляют светло-зелёные рассечённые опушённые листья, которые источают сильный лимонный аромат. Цветок — рослый. Часто достигает высоты 1,5 метра.

 

 

Зональная герань

Данная разновидность — самая распространённая. Растения могут иметь самую разную высоту — от 10 до 80 см, цветки различной формы и окраски. По форме цветов вид подразделяют на:

• звёздчатые, форма листьев и цветов которых напоминает звезду;
• тюльпановые. Цветки данного вида имеют форму тюльпановых бутонов;
• розоцветные. Форма цветов этого вида схожа с бутоном розы;
• диконы, мелкие цветки которых собраны в большие красные или розовые соцветия;
• гвоздикоцветные, характеризующиеся сильнорассечёнными листьями и звёздчатыми цветками;
• кактусовые, листья которых похожи на листья хризантемы.

Цветы разновидности могут быть простыми или махровыми. Расцветка — самая разнообразная. Ниже приведены виды с названием и фото.

Звёздчатая герань

Характеризуется листьями и цветками заострённой формы.

 

 

Пеларгония тюльпановая

Цветы — очень красивые, похожи на полураспустившиеся бутоны тюльпанов. Характеризуется обильным и пышным цветением.

 

 

Розоцветная герань

Самый красивый вид зональной герани, который цветёт великолепными махровыми цветами, похожими на маленькие розочки. Отличается неприхотливостью в выращивании и уходе.

Пеларгония диконы

Карликовый вид зональной герани, цветущий прекрасными махровыми цветками, собранными в плотные соцветия.

 

 

Гвоздикоцветная герань

Роскошные крупные цветы данной разновидности зональной пеларгонии внешне сильно похожи на цветы гвоздики.

 

 

Герань кактусовая

Лохматые, часто скрученные цветки кактусовой герани очень напоминают цветы кактусовых георгин.

 

 

Пеларгония уникум

Данная группа герани отличается от всех остальных разновидностей. Происхождение её неизвестно. Это — прямостоячие растения с одревесневшим стеблем и сильнорассечёнными ароматными листьями, которые часто бывают двухцветными. Многочисленные цветки могут быть разнообразными по форме и окраске. Цветы сорта — рослые и требуют постоянного подрезания.

Заключение

Любая из перечисленных разновидностей герани станет прекрасным украшением квартиры, дома, оранжереи, офиса, будет радовать пышной зеленью, невероятно красивым цветением и непревзойдённым ароматом круглый год — и зимой, и летом.

Данное растение принадлежит к многочисленному семейству мальвовых, в благоприятных природных условиях может вырасти до трёх метров в высоту, как настоящее дерево.

Внешние данные у гибискуса таковы: кора ствола серого оттенка, гладкая, листья крупные и ярко- зелёные. Оттенки цветов поражают самую смелую фантазию, они способны переливаться всеми цветами радуги, быть однотонными, а также иметь каёмку по краям. Есть также махровые виды, которые также поражают своими размерами и красотой.

Чаще всего в наших домах встречается гибискус с красными махровыми цветами. Подчас можно встретить растение, одиноко живущее где-нибудь в углу, ставшее давно уже членом семьи. Пожалуй, лишь только во время выброса ярких цветов на гибискус обращаются взоры домашних.

Растение не требует сверх ухода, но будет благодарно, если определённые правила всё-таки будут выполняться. Активный рост и обильное цветение – такова благодарность китайской розы за ваше внимание.

Комнатный гибискус и уход за ним в домашних условиях

Поскольку этот представитель тропической флоры очень любит тепло и влажность, вам следует обеспечить ему надлежащие условия для роста. Для гибискуса идеальной температурой воздуха будет + 18 – 24 градуса. Если дома будет прохладней, вы просто не увидите его великолепных цветов.

Для того, чтобы поддерживалась необходимая влажность воздуха, следует проводить периодические опрыскивания или поставить рядом с растением увлажнитель воздуха. Показатель влажности должен постоянно соответствовать хотя бы 60 – 65%.

В противном случае, растение начнёт болеть, сохнуть, сбрасывать листву и, в конце концов, может погибнуть. Помните, у вас в доме поселилось тропическое растение, поэтому старайтесь создавать для него комфортные условия.

Подкормки

Не стоит пренебрегать питательными подкормками, ведь во время активного развития, растению крайне необходима ваша поддержка.

Она должна состоять из универсального средства на основе таких микроэлементов как азот и калий. Довольно одной подкормки в неделю, чтобы ваш цветок активно рос и не болел. Удобрение вносится вечером по влажному грунту под самый корень.

Если вы видите, что ваш питомец приостановил свой рост и не хочет развиваться, это первый признак нехватки питательных веществ, поэтому частоту внесения удобрений нужно увеличить. Лишь только во время «спячки» или покоя, а также сразу после пересадки, внесение удобрений прекращается и возобновляется спустя два-три месяца.

Универсальное удобрение для цветущих комнатных растений продаётся в любом специализированном магазине.

Перед применением следует внимательно ознакомиться с инструкцией, и соблюсти положенную дозу при приготовлении рабочего раствора.

Пересадка

Молодое растение должно пересаживаться ежегодно! Это очень важный момент, которым многие цветоводы пренебрегают, а напрасно. От того, насколько хорошо будет выполняться это требование, будет зависеть развитие цветка и его самочувствие.

«Молодёжи» требуется постоянное обновление почвы, возможно и увеличение объёма ёмкости, в которой растёт гибискус, если этого не делать рост прекратиться из-за нехватки места и питания.

• Для взрослых культур пересадка осуществляется лишь раз в три года, только если возникает необходимость и корневая система нуждается в большем количестве земли. В большинстве случаев почву меняют снятием поверхностного слоя и его замены.
• Для гибискуса нужен плодородный грунт, с большой долей перегноя, дерновой земли. Можно купить готовый субстрат и использовать его, но в том и другом случае потребуется дренаж.
• Очень важным моментом является подбор горшков. Дело в том, что каждая новая тара, не должна сильно превышать предыдущую ёмкость, это условие поможет полноценному цветению. В слишком большом горшке растение станет наращивать корневую систему и «забудет» о том, что нужно цвести.
• Грунт при пересадке частично переносится на корнях в новый горшок, если корневая мочка слишком большая, её подрезают, но не значительно.

 

Есть сорта и виды растения, которые позволяют выращивать себя в условиях сада или открытого пространства, но это уже другая история, требующая иных правил.

Размножение гибискуса семенами

После того, как ваш питомец отцвёл, на месте цветка образуется коробочка с семенами. Их можно использовать для размножения в домашних условиях. Процесс посадки не сложный, но требует времени. Перед посадкой семена следует замочить в слабом растворе марганцовки для обеззараживания и стимуляции к росту.

Время замачивания – 30 минут. Далее потребуется влажная тряпочка и целлофан для проращивания ростков. Тряпочку заворачивают в целлофановую обёртку и помещают в тёплое место, периодически проветривая, чтобы семена не подгнили и не сопрели.

Как только семена дадут маленькие побеги, их помещают в увлажнённый грунт и проращивают в земле. После того, как появятся три настоящих листочка, молодняк пересаживают в отдельные горшки.

Процесс довольно долгий, позволяющий получит полноценное цветущее растение лишь через три года.

Размножение черенкованием

Пожалуй, этот способ несколько быстрее и позволяет получить взрослую комнатную цветущую культуру уже год спустя. Процедура заготовки черенков начинается в феврале. Для этого потребуется взрослый цветок, с которого срезаются несколько черенков.

Затем их помещают на одну треть во влажный субстрат и прикрывают сверху стеклянной банкой. До укоренения не следует снимать укрытие, а этот период будет длиться не менее двух месяцев. Температура для укоренения должна быть в пределах +23-25 градусов.

 

После того, как образуются собственные корешки, растения помещают в отдельные горшочки и продолжают растить до года. Далее следует ориентироваться на состояние цветка если он довольно большой и ему становится тесно, необходимо сделать пересадку.

Как обрезать гибискус

Чтобы ваш гибискус был компактным, пышным и привлекательным, а не торчал во все стороны как недоразумение, его следует обрезать. Лучшее время для формирования деревца – весна, так как растение в это время ещё не двинулось в активный рост, и — осень, после цветения.

Следует учитывать эти пожелания, от правильности обрезки зависит самочувствие растения. Ножницы используются только хорошо наточенные, а срезы совершаются аккуратно, чтобы как можно меньше травмировать ветки.

Срезаются сухие побеги, одеревеневшие веточки, которые мешают основным побегам. Здесь, главное не переусердствовать, в противном случае растение не будет цвести.

Болезни и вредители

Гибискус не переносит сухой воздух, поэтому причины болезней чаще всего связаны с этим фактом. Кроме этого, жаркий воздух может способствовать сбросу бутонов, а при низких температурах они и вовсе не завязываются.

Тля – это «любимый» гость на цветке, а по причине пересушенного воздуха может напасть паутинный клещ. Все эти насекомые могут серьёзно навредить вашему любимцу, справиться с ними помогут химические препараты, но если кто-то не хочет их использовать, рекомендуем применить мыльный раствор, им обрабатываются листочки и стебли растения.

Несколько причин, по которым более гибискус:

• Пожелтение листьев и их скручивание происходит из-за избытка в воде хлора, поэтому следует поливать деревце только отстоянной водой. Желтизну листьев поможет убрать подкормка на основе магния.
• Отсутствие цветов может говорить о том, что цветку не нравится температура и освещение. В этот период сокращается полив, свет делается рассеянным, а температура слегка снижается до +16 градусов.

 

Китайская роза или гибискус – очень привлекательная домашняя культура, которая способна увлечь и сделать из вас настоящего цветовода. Сортовое разнообразие поражает обилием красок и формой цветов. Только равнодушный человек не способен оценить это экзотическое растение, ставшее неотъемлемой частью многих квартир и офисных помещений.

Хотите любоваться круглый год на красивые, яркие цветы? Тогда могу предложить вам вырастить дома вечнозеленый многолетник Кротон, виды с фото которого можно посмотреть чуть ниже.

Это растение имеет крупные листья с оригинальным рисунком. Оно неприхотливо в уходе, поэтому даже если вы начинающий цветовод, можете смело его выращивать.

Описание растения

Родиной цветка являются тропики Азии, там он вырастает до 2, 5 м, в комнатных условиях достигает высоты 70-120 см. Растение обрамляют большие черешковые листья разной формы и расцветки. Именно они и представляют декоративную ценность культуры.

В период цветения в пазухах листвы появляются небольшие соцветия с бутонами:

• белого;
• желтоватого оттенка.

Обращаться с цветком надо аккуратно, трогать только в перчатках, чтобы не было раздражения на коже.

Виды Кротона

Виды растения отличаются по форме и оттенку листвы. Всего их насчитывается около 1200, но в домашних условиях используют только некоторые.

Самый популярный вид для комнатного выращивания – кротон Пестрый, на основе которого выведены интересные гибридные виды, с их фото и названиями можно ознакомиться ниже.

Кротон Экселлент

Особенность этого вида – листья, напоминающие дубовую листву.

Они имеют желто-зеленый окрас с внешней стороны, а изнутри окрашены в красно-бордовый оттенок.

Кротон Петра

Этот вид как раскидистый куст, обрамленный ярко-зелеными крупными листьями с желтой каймой. Они расположены на ветках поочередно.

Листва имеет разную форму:

1. овальную;
2. заостренную;
3. лопастную.

На всех листьях виднеются желтые крапинки и полоски, они находятся вдоль прожилок.

Кротон Миссис Айстон

Этот большой цветок обрамлен листьями, которые поначалу имеют кремовый цвет. Позднее он меняется, и листва приобретает разный цвет:

• желто-розовый;
• золотистый с черными фрагментами;
• темно-бордовый с розовыми пятнами.

Все листья имеют округлую форму и подвернутые концы.

Кротон Занзибар

Его листва отличается узкой листвой длиной до 40 см. Она изящно изогнута, что придает цветку эффектный внешний вид.

Основной окрас листьев – яркий желто-зеленый цвет. По всей их длине виднеются полосы разных оттенков.

Кротон Тамара

Данная разновидность кротона – очень редкая, красивая. Ее отличают темно-зеленые листья овальной формы, они небольшого размера, их края усыпаны светлыми пятнами.

Ухаживать за этим видом в домашних условиях непросто. Без особых видимых причин растение может:

• внезапно сбросить листья;
• потерять тургор;
• начать увядать.

Кротон Мамми

Небольшая листва этого вида имеет оригинальную форму. Все листья:

1. длинные;
2. узкие;
3. слегка волнистые;
4. закрученные.

Кротон отличается разнообразием оттенков – от красно-бордового до зеленого.

Размножение

Кротон чаще всего размножается вегетативным способом. Для этого используют верхушечные черенки, с 2-3 листьями. Их укореняют в воде или используют торфяные таблетки.

Емкость ставят с хорошо освещенное место, в помещении должно быть около 25 градусов тепла. Чтобы поддержать необходимый уровень влажности, сверху надевают полиэтиленовый пакет.

Черенок укореняется спустя 3-6 недель. При появлении корешков и молодых листьев его высаживают в небольшой горшок или стакан или пластика.

Второй вариант предпочтительнее, ведь в такой емкости лучше видна корневая система. Благодаря этому можно сразу заметить момент, когда нужно выполнять пересадку растения в постоянный горшок.

Пересадка

Молодое растение пересаживают каждый год, а взрослый цветок нуждается в этом раз в 2-4 года. Если пересадку не выполнить, стебель будет оголяться, листья измельчают, что ухудшит общий внешний вид культуры.

Пересадку выполняют в начале весны методом перевалки. Выкопав цветок, часть земляного кома аккуратно удаляют, не повреждая и не обрезая корни. Если это произойдет, кротон заболеет.

Для посадки используют глубокий горшок, который чуть больше предыдущего. На его дно укладывают дренаж из керамзита толщиной 3-4 см. По центру размещают растение, свободное пространство засыпают плодородным грунтом. Его готовят заранее, используя:

• 2 части листовой земли;
• 1 часть песка;
• 1 часть дернового грунта.

Также в смесь добавляют древесный уголь. Благодаря его наличию в почве не будет гнили.

Если для пересадки используют землю с садового участка, ее пропаривают, что помогает уничтожить паразитов.

Особенности ухода

Комнатный кротон неприхотлив. Важно только соблюдать некоторые требования к уходу в домашних условиях, и он долго будет радовать своим привлекательным внешним видом.

Освещение

Цветку нужен яркий, но рассеянный свет. Его следует разместить в помещении на солнечной стороне, однако не допускать попадания на листву прямых лучей солнца. Листва может получить ожоги.

Температура

Умеренная температура без резких перепадов – вот главное условия для комфортного развития культуры. В зимние холода в комнате должно быть не меньше 18 градусов тепла, а летом уровень температуры должен колебаться в пределах 20-22 градусов.

Никаких сквозняков, кротон плохо их переносит.

Полив

Растению требуется обильный полив, для этого используют отстоянную воду. Летом цветок поливают, когда подсыхает верхний слой грунта, зимой это делают реже, однако почва не должна полностью высохнуть.

Средняя частота полива:

• летом – 3 раза в неделю;
• зимой – раз в неделю.

Влажность воздуха

Растение спокойно переносит высокую влажность, ему требуются:

1. опрыскивания;
2. протирания листвы.

Особенно это важно, когда на улице очень жарко. Также цветку понравится «теплый душ».

Подкормка

В период активного роста и развития растения (март-август) вносят жидкие минеральные удобрения. Их используют раз в неделю в летний период.

Зимой частоту сокращают до 1 раза в месяц. В этот период берут следующие составы:

1. калийные;
2. фосфорные.

Подкормка вносится только после полива цветка.

Обрезка

Кротон – растение, которое спокойно переносит обрезку. Благодаря этому можно при желании сформировать красивую пышную крону цветка. Первый раз процедуру выполняют, когда он вырастет до 10-15 см высотой.

Болезни и вредители

Если неправильно ухаживать за цветком, он может заболеть. Это может быть:

• корневая гниль;
• фузариоз;
• фитофтороз;
• пятнистость листьев.

При первых их проявлениях следует удалить поврежденные участки растения, выполнить обработку с помощью фунгицида.

Иногда цветок атакуют вредители, это может быть:

1. паутинный клещ;
2. щитовка;
3. мучнистый червец.

Избавиться от таких паразитов можно с помощью обработки инсектицидом.

Уход за кротоном в домашних условиях особых хлопот не доставляет, зато сам он доставляет много восторга своим оригинальным внешним видом. Им он будет радовать еще очень долго, если обеспечить растению необходимые условия для активного роста и развития.

Лаванда – это декоративное растение, родиной которого считается Средиземноморье и юг Европы. Оно представляет собой кустарник, не имеющий центрального стебля, на побегах которого образуются соцветия в виде колосков с цветками розового, фиолетового, белого или голубого цвета. Лаванда источает специфический аромат — легкий и приятный.

Описано более 20 видов лаванды, все они имеют различную высоту, форму, оттенки и размеры соцветий, а также отличаются ароматами. Так, широколистный вид обладает довольно большой цветовой гаммой цветков, но пахнет он резко и неприятно, а узколистные сорта отличаются компактными размерами и серо-зелеными листьями.

Не все сорта лаванды пригодны для домашнего выращивания — цветок должен, в первую очередь, быть теплолюбивым, чтобы оптимально переносить постоянную комнатную температуру. Для посадки в горшок подходят:

• Карликовая Синяя;
• Свит;
• Хидкот;
• Манстед;
• Шэрон Робертс;
• Нана Альба;
• Сноу Мен;
• Лавандовая Леди.

При соблюдении правил выращивания эти сорта хорошо адаптируются к комнатным условиям и радуют своих владельцев регулярным цветением и легким ароматом.

Возможные сложности домашнего выращивания

Какие нюансы следует учитывать при выращивании лаванды в домашних условиях? Главные сложности ухода за цветком обусловлены его «диким» происхождением и недостаточной адаптированностью сортов к росту в ограниченном объеме горшка:

1. У растения длинный центральный корень, которому нельзя позволить упереться в дно, иначе цветок остановит свой рост. Поэтому лаванда нуждается в глубоких емкостях и ежегодной пересадке в более просторные сосуды.
2. Лаванда остро нуждается в свежем воздухе, без регулярных проветриваний комнаты она начнет «задыхаться» и остановит свой рост.
3. Лаванда очень чутко реагирует на увлажненность почвы. Даже однократное пересушивание земли в горшке приведет к необратимому увязанию, оживить цветок не получится никакими стимуляторами. Перелив же, в свою очередь, способен вызвать поражение серой гнилью.
4. При выращивании лаванды на подоконнике в зимнее время нужно дополнительно увлажнять воздух опрыскиванием и организовать досвечивание. В идеале кустики лучше убрать подальше от батарей, — растение любит прохладу с температурой не более 200.

По окончании цветения лаванду следует обрезать: удалить сухие стебли и слегка подстричь сам кустик. В целом, работы с растением не так уж много, и все эти манипуляции вполне оправданы результатом — обильным цветением и источаемым легким ароматом, наполняющим ваш дом.

Важные условия для посадки

Итак, что же подготовить для лаванды перед посадкой? Растению необходимы особые условия, тогда оно сможет радовать вас крупными соцветиями.

Горшок

Как уже говорилось, горшок для лаванды должен быть глубоким, чтобы у центрального корня для роста было место с запасом, и объемным, чтобы у всей корневой системы было достаточно места для получения питания. Для одиночных растений подбираются цилиндрические емкости с диаметром не менее 30 см, для эффектной групповой посадки — продолговатые контейнеры с расчетом 2 литра на один цветок.

К материалу горшка особых требований не выдвигается, хотя опытные цветоводы рекомендуют применять неглазурированные керамические, — их пористая структура не позволит пострадать корням от переувлажнения. В любом случае емкость должна иметь дренажные отверстия.

Лаванда довольно негативно относится к перегревам, поэтому для растущих на подоконнике или балконе кустиков рекомендуется выбирать горшки светлых оттенков. Темные емкости притянут к себе много солнечного тепла, земля и корни перегреются, из-за чего растение может погибнуть.

Место

Одомашненная лаванда очень нуждается в хорошем освещении и без него не будет ни цвести, ни расти. В квартире ее лучше держать на южном подоконнике, в холодное время года досвечивая люминесцентными или специальными фитолампами не менее 10 часов в сутки. Летом горшки с кустиками лучше вынести на проветриваемый балкон.

Грунт

Для посадки лаванды в домашних условиях можно использовать обычный универсальный грунт для домашних цветов. Если же вы хотите «порадовать» кустики, приготовьте для них особую почвосмесь, смешав в одинаковом соотношении следующие компоненты:

• песок (мелкофракционный гравий);
• перегной;
• дерновую землю;
• листовую землю.

Если у вас нет возможности «добыть» последний компонент, возьмите 2 части дерновой земли, которую можно накопать в лесу. Такая почвосмесь будет достаточно пышной, чтобы корни лаванды не «задыхались», и не склонной к переувлажнению благодаря дренирующим свойствам песка.

Варианты посадки

Как же вырастить дома лаванду? Вы можете воспользоваться любым способом, который покажется вам удобным: посадить семена, укоренить черенки, размножить взрослое растение отводками или делением. Первый метод — наиболее доступный, для остальных вам потребуется найти кустики у знакомых.

Посадка лаванды семенами

Посевной материал не взойдет без стратификации — особой манипуляции, повторяющей природные процессы, которые пробудят семена:

1. Семена переложить сфагнумом или торфом.
2. Поместить массу в емкость с крышкой.
3. Увлажнить массу пульверизатором.
4. Поставить емкость в холодильник или погреб и выдерживать тем при температуре 5-60 С 30-40 дней.

По окончании стратификации подготовьте почвосмесь: смешайте торф и песок (1:1) и добавьте к ним немного толченой скорлупы. Грунт необходимо тщательно размять руками, а затем просеять через крупноячеистое сито. Земля, в которой будут прорастать семена, должна быть пышной, не склонной к слеживанию и уплотнению, а также не иметь комочков, способных придавить и погубить прорастающий посевной материал.

Наполните почвосмесью емкости для рассады, положите семена и присыпьте их небольшим (2-3 см) слоем подготовленного грунта. Во время проращивания вам потребуется вновь «поиграть в мать-природу», копируя естественные условия:

• накройте емкости пленкой и поставьте на 2 недели на нижнюю полку холодильника;
• переместите емкости в светлое и теплое (15-180) место до появления всходов.

На 30-40 день после посадки покажутся всходы лаванды. Через 2-3 недели их можно пикировать в просторную емкость, а после того, как они достаточно вырастут и окрепнут, — пересадить в индивидуальные горшки.

Укоренение черенков

Семенной способ требует много времени на проращивание и сил для соблюдения агротехнических условий, после успешного появления ростков вам придется ждать 2 года, пока кустики зацветут. Если использовать методику черенкования, растения порадуют вас красивыми соцветиями и ароматом уже на следующий год.

Срежьте со взрослого растения однолетние побеги, поделите их на небольшие (10 см) отрезки, нижнюю часть, которая будет укореняться, сделайте под углом 45 0 и обработайте стимулятором корнеобразования. Черенки помещают в смесь песка и торфа (1:1), накрывают пленкой или индивидуальными колпаками, а после укоренения высаживают в горшки.

Размножение лаванды отводками

Укоренение отводка — один из простых, нетрудозатратных и надежных способов получения нового кустика лаванды. Для этого боковые побеги взрослого растения пригибаются к земле, фиксируются и присыпаются почвой. На отводке постепенно начнут формироваться корешки, а спустя 2 месяца от материнского растения можно будет отделять готовый кустик.

Деление куста

Делению подлежат взрослые растения, достигшие возраста 5-6 лет и сильно разросшиеся. У данного способа есть неоспоримое преимущество — «новый» кустик при соблюдении всех условий начнет цвести уже на 30-40 день после пересадки. Но методика имеет определенный нюанс: процесс правильного деления, позволяющий адаптироваться растениям, занимает полгода.

В конце сентября-начале октября разросшийся кустик делится непосредственно в горшке: острым длинным ножом аккуратно отрежьте небольшие части растения по краям вместе с корешками. Пометьте отделяемые экземпляры, перевязав их свободно лентой или толстой нитью. С осени до весны продолжайте ухаживать за домашней лавандой «в штатном режиме»: поливайте, опрыскивайте, досвечивайте и берегите от перегрева. Весной помеченные части кустика осторожно выкапываются и пересаживаются в индивидуальные горшки.

Выращивание комнатной лаванды — не такое уж хлопотное дело. Создать для кустиков комфортные условия довольно просто, поэтому не отказывайте себе в удовольствии иметь дома особенный цветок с приятным ароматом. Он станет прекрасным украшением вашего интерьера и наполнит дом атмосферой уюта и тепла.

Бегония ампельная — группа клубневых бегоний, отличающихся длинными побегами, свисающими из горшка. Такие кустики используют в качестве комнатных растений, а также выращивают их на балконах и в садах в подвесных ёмкостях. Ампельные бегонии могут иметь различную форму, размер и окраску цветочков.

Ампельная бегония формирует красивые кусты с повисающими побегами, придающими им ещё больший объём и декоративность. Такие растения можно держать на окнах, располагать на специальных подставках или подвешивать над подоконником. Чаще всего подобными кустиками украшают спальни, гостиные или детские комнаты. Не менее эффектно будут смотреться бегонии, высаженные в балконные ящики или украшающие садовую веранду или беседку. При выборе места для цветка на улице важно помнить о том, что его стебли не слишком крепки и могут сломаться от сильных порывов ветра, поэтому подвесные кашпо с ампельными бегониями стоит размещать в защищённых от него местах и не на самом солнцепёке.

Тайны выращивания ампельной бегонии.

Уход за ампельной бегонией

Уход за ампельной бегонией не слишком отличается от заботы о прочих декоративно-цветущих видах этого растения. Для нормального развития кустики следует высаживать в питательную почву, следить за уровнем влажности воздуха, а также по мере необходимости пересаживать кусты.

Освещение

Ампельная бегония любит хорошее освещение, но плохо переносит прямые палящие лучи, поэтому горшок с ней следует держать в слегка затенённом месте с рассеянным светом. Для этого подойдёт восточная или западная сторона дома или южная на небольшом удалении от окон. Если кустик держат в саду или на балконе, место для него подбирают по тем же правилам. Зимой, чтобы растение не вытянулось и не утратило декоративность, ему следует обеспечить дополнительную подсветку. Нехватка света приведёт к утрате яркости окраски листвы, а летом может привести к проблемам с цветением.

Температура

Оптимальным для ампельных бегоний считается умеренное тепло — до 26 градусов летом и около 17 градусов зимой. Очень жаркую погоду цветок переносит не слишком хорошо. Зимовать на улице бегония точно не сможет — не стоит подвергать растение понижению температуры менее 10 градусов. Если бегонию выращивают в саду, с наступлением прохладных дней ёмкость с цветком следует занести в дом.

Полив

Чтобы вода лучше пропитала почвенный ком, поливать ампельную бегонию рекомендуют нижним способом — опуская горшок в ёмкость с отстоянной водой или заливая жидкость в специальный поддон. Спустя некоторое время лишнюю влагу из него сливают. В период активного роста поливы домашних бегоний можно проводить через день, уличные цветы в горшках в сухую погоду придётся поливать ежедневно.

Уровень влажности

Для улучшения декоративности кустика ему рекомендуется обеспечить повышенный уровень влажности. Чтобы капли воды от опрыскивания не попадали на цветочки, рядом с ампельной бегонией можно поставить открытую ёмкость с водой. Зимой, когда воздух в комнате высушивается отопительными приборами, их можно периодически накрывать влажной тканью.

Почва

Для обильного цветения ампельной бегонии требуется одновременно лёгкая и плодородная почвенная смесь. Её можно приобрести в готовом виде или самостоятельно перемешать листовой перегной с торфом и чернозёмом (2:1:1). Для улучшения качества в полученный грунт добавляют крупнозернистый песок. Его же можно насыпать на дно горшка поверх дренажного слоя. Сам горшок должен быть широким и не слишком глубоким.

Подкормки

Почва в горшке с бегонией достаточно быстро истощается, поэтому цветок следует регулярно подкармливать, меняя график внесения питательных веществ в зависимости от сезона. Для кустиков оптимально подходят специальные удобрения для бегоний или декоративно-цветущих видов, содержащие не слишком много азота.

Пересадка

Пересаживать ампельную бегонию следует лишь в случае необходимости, когда старая ёмкость становится ей мала. Разросшиеся кусты перемещают лишь раз в несколько лет, выбирая чуть более крупную (на 2-3 см) ёмкость.

Вытащив куст из горшка, его корни следует очистить от почвы, осмотреть, а затем около часа подержать в бледном растворе марганцовки. Все гнилые или повреждённые участки удаляют до здоровой ткани, а затем пересаживают куст в новую ёмкость со свежим грунтом.

Период покоя

Темпы роста ампельной бегонии начинают снижаться уже к середине осени. С этого периода растение стараются держать в нежарком месте, где держится 16-24 градуса. Число поливов при этом слегка понижают, но влажность стараются поддерживать на среднем уровне, особенно, если горшок стоит недалеко от батареи.

Клубневые бегонии ближе к ноябрю сбрасывают листья и высыхают. Горшки с такими растениями можно хранить в прохладном месте, каждый месяц слегка поливая почву, чтобы не допустить пересыхания корней. Если бегонии росли в открытом грунте, клубни выкапывают, подсушивают около недели, а затем до весны хранят в контейнере с песком или торфом.

Обрезка ампельной бегонии

Формирующая обрезка

Чтобы ампельная бегония смотрелась наиболее привлекательно, её кустик следует поэтапно формировать. Этот процесс начинают ещё на молодом растении высотой около 7 см. У него удаляют верхушку, стимулируя развитие боковой поросли. Чтобы бегония развивалась быстрей, первое время после обрезки её поливают чуть реже. Следующую обрезку проводят, когда длина побегов достигнет 10 см. Срезы проводят над почками, расположенными с внешней стороны растения. В дальнейшем обрезать придётся лишь отдельные вытянувшиеся веточки, выбивающиеся из общей кроны.

Сезонная обрезка

По мере необходимости с бегонии следует удалять подсохшие или повреждённые побеги. За зиму домашние кусты могут вытягиваться, поэтому в конце февраля их следует подрезать, оставив на каждом побеге по 4 междоузлия.

Клубневые растения с более выраженным периодом покоя предполагают радикальную обрезку перед началом зимовки — в октябре у них удаляют все побеги, чтобы корневая система не растрачивала силы до весны. Если на них раньше времени появились ростки, растения следует высадить в свежий грунт и досвечивать.

Уход после обрезки

Обрезанные бегонии до конца зимы держат при температуре около 15 градусов, поливая их лишь изредка. Для поддержания уровня влажности можно поставить горшок на поддон, заполненный влажным мхом или торфом.

Прищипывание

Прищипку побегов проводят при отсутствии обрезки, она также стимулирует развитие боковых стеблей. Чтобы не навредить формированию бутонов, прищипывать куст следует весной, до их появления, либо осенью, после цветения.

Размножение ампельной бегонии

Ампельные бегонии можно размножить разными методами, чаще всего для этого используют черенки растения, помимо этого можно приобрести их семена или поделить клубни.

Черенкование

В качестве черенков используют верхушечные части здоровых побегов длиной до 14 см. Их срезы обрабатывают толчёным углём, а затем высаживают в контейнер с влажным субстратом и накрывают пакетом или банкой. Почву следует поддерживать во влажном состоянии. За месяц черенок должен укорениться. Когда на нём появится свежая листва, укрытие постепенно убирают, приучая растение к изменению условий. Укоренять черенки можно и в воде, но считается, что так они приживаются хуже. Для большей декоративности можно высаживать по несколько черенков в одну общую ёмкость.

Выращивание из семян

Семенное размножение считается менее распространённым, но подходит для цветоводов, которым трудно достать черенок нужного сорта. Полученные с собственных растений семена могут не передавать сортовых признаков. Чтобы сеянцы зацвели уже в год посева, к нему приступают очень рано — уже в январе.

Семена этого растения имеют крохотный размер. Высевать их можно разными способами, используя общий контейнер или набор торфяных таблеток. Т.к. посев чаще всего проводят в середине зимы, когда световой день ещё слишком короткий, росткам потребуется досвечивание. Каждый из способов при этом имеет свои особенности.

Посев семян ампельной бегонии в торфяные таблетки осуществляется по общему принципу. Таблетки помещают в контейнер, на дно которого предварительно застилают салфетку из вискозы, которая поможет лучше распределять влагу. Залив таблетки водой и дождавшись их набухания, в каждую помещают по семечку, а затем накрывают контейнер крышкой. Пикировать такие ростки не придётся.

Как вырастить бегонию из семян? Маленькие хитрости для пышного цветения

Семена можно посеять и в простую ёмкость, заполненную грунтом — именно этот способ и практикуют чаще всего. Для посадки используют предварительно стерилизованный субстрат, а также стараются обеспечить сеянцам тепличные условия. После посева почву следует поддерживать во влажном (но не переувлажнённом) состоянии, регулярно приоткрывая укрытие для проветривания и удаления конденсата. При температуре около +23 ростки должны появиться в течение пары недель, но всхожесть семян может быть не слишком большой. С формированием 2-3 листочков сеянцы пикируют по отдельным горшкам.

Деление куста

Если на взрослом кусте ампельной бегонии сформировалось много побегов, идущих от корня, такое растение можно разделить. Каждая делёнка должна иметь достаточное количество корешков и точек роста. Их рассаживают по отдельным горшочкам меньшего размера, поливают и держат в тепле до полного укоренения.

Деление клубней

Ампельные бегонии можно размножить делением клубня, но эта процедура требует аккуратности. В феврале клубни извлекают из горшка и острым инструментом делят на части так, чтобы на каждой было не меньше двух почек. Срезы обрабатывают толчёным углём и подсушивают, а затем высаживают делёнки во влажный грунт, заглубляя примерно наполовину и накрывая плёнкой или стеклом. Почву поддерживают во влажном состоянии. Когда размеры ростка достигнут 7 см, клубень можно полностью засыпать почвой.

Болезни и вредители

При соблюдении правил ухода ампельная бегония практически не болеет и редко поражается вредителями, но регулярное нарушение условий её выращивания ослабляет иммунитет растения и приводит к развитию различных заболеваний. В числе наиболее распространённых:

Серая гниль

Листва и бутоны ампельной бегонии покрываются водянистыми пятнышками серого цвета и постепенно начинают загнивать. Причиной болезни становится переувлажнение грунта в жаркую погоду, провоцирующее развитие грибка ботритис. От незначительного поражения поможет избавиться мыльный раствор, которым опрыскивают пострадавшее растение, если же болезнь прогрессирует, на помощь придёт фунгицид.

Мучнистая роса

Характерные признаки этой болезни — белый налёт, появляющийся на надземных частях бегонии в виде округлых пятнышек. Как правило, первыми от мучнистой росы страдают листья. Бороться с заболеванием можно с помощью фунгицидных растворов, для этого применяют раствор фундазола (0,05-1%) или раствор из дегтярного мыла с медным купоросом (10 г мыла на 1 г купороса). Профилактическую обработку теми же составами проводят в начале весны.

Кольцевая пятнистость

Это вирусное заболевание считается неизлечимым. Поражённые бегонии покрываются жёлто-зелёными круговыми пятнами, а сами приобретают бронзовый оттенок. Чаще всего от этой болезни страдают садовые цветы, домашние могут заразиться пятнистостью через вредных насекомых, питающихся их соком.

Бактериальная пятнистость

Эта болезнь также приводит к гибели куста. Сначала на изнанке листовых пластинок формируются водянистые пятна, затем наружная поверхность листьев покрывается коричневыми пятнышками, а бутоны и черешки начинают чернеть. Так как вылечить пострадавший куст не получится, проще предупредить это заболевание, обрабатывая бегонию суспензией хлорокиси меди.

Популярные сорта ампельной бегонии

У ампельных бегоний существует множество разных сортов, не уступающих друг дружке в декоративности.

Шансон

Распространённая гибридная сортосмесь с махровыми или полумахровыми цветками, по форме похожими на камелию. На каждом кусте формируется до 8 основных побегов длиной до 40 см. Размер цветочков доходит до 8 см, они могут быть одноцветными или сочетать 2 разных оттенка. Клубни данного сорта можно сохранить на следующий сезон.

Голден бэлкони

Некрупные, долго цветущие кусты высотой до 25 см. Сорт формирует махровые жёлто-оранжевые цветочки большого размера с лёгким и приятным запахом. Кустики лучше всего развиваются на солнце или в лёгком затенении.

Скарлетт

Светолюбивый сорт высотой до 20 см с крупными махровыми цветками, окрашенными в ярко-красный цвет. Цветение начинается в середине лета и длится до октября. Для максимальной декоративности такую бегонию следует выращивать в лёгком и плодородном грунте.

Гиацинт – это луковичное растение, которое с успехом можно выращивать и на садовом участке, и в домашних условиях. Поэтому многие цветоводы-любители хотят вырастить этот цветок у себя на подоконнике, чтоб любоваться им даже зимой, в холодное время года. Такое желание вполне осуществимо. Однако для успешного выращивания гиацинту необходимо создать соответствующие условия, максимально напоминающие садовые, и обеспечить ему правильный уход.

Подготовка к выращиванию гиацинта в домашних условиях

На сегодняшний день селекционерами выведено несколько десятков сортов гиацинта. И большинство из них подходят для выращивания в домашних условиях. Но чтобы вырастить сильный и красивый цветок нужно как следует подготовиться:

1. Отбор луковиц. Для начала нужно отобрать подходящий материал для посадки. Рекомендуется использовать луковицы с диаметром минимум 5 см. Потому что из крупной луковицы легче вырастить полноценное растение. Мелкая луковица может выбрасывать листья, но так и не дать цветов.Кроме этого, необходимо проследить, чтобы она была плотной, без гнили и повреждений. А непосредственно перед высадкой желательно обработать ее дезинфицирующим раствором.
2. Выбор горшка. Затем необходимо выбрать соответствующий горшок. Он должен быть широким и неглубоким. В горшке обязательно должны присутствовать дренажные отверстия.
3. Подготовка почвы. Грунт можно купить или же подготовитьего собственноручно. Для этого нужно смешать в одинаковых пропорциях дерн, компост, листовую землю, перегной и добавить небольшое количество песка и торфа.

При выращивании гиацинта в домашних условиях есть один нюанс — этот цветок не может цвести несколько лет подряд. Цветение стимулируется искусственной выгонкой, которая ослабляет луковицы. Поэтому через 1–2 года их нужно высадить на садовом участке, чтобы они прошли период восстановления.

Посадка и уход за гиацинтами в комнатных условиях

После подготовки необходимых материалов, можно приступать к высаживанию луковиц. Правильная посадка и уход за гиацинтами в комнатных условиях включают в себя следующие этапы:

• На дно горшка выкладывают дренажный слой, для этих целей хорошо подойдет керамзит.
• Засыпают небольшой слой почвы.
• Затем помещают тонкий слой мелкого песка.
• Сверху на песке располагают луковицы. Можно посадить в горшок одну луковичку, или несколько, чтобы во время цветения образовался целый букет. В последнем случае луковицы выкладывают так, чтобы они не соприкасались между собой и с горшком (оптимальное расстояние 2–3 см).
• Луковички аккуратно вдавливают в грунт и засыпают оставшейся землей. Сверху почву можно присыпать тонким слоем песка, чтобы уберечь посадочный материал от загнивания.

Луковицы не погружаются полностью в почву, их верхушки должны обязательно оставаться на воздухе.

Теперь растениям создается период покоя, чтобы луковицы хорошо укоренились. Горшок помещается на 1,5–2,5 месяца в темное и прохладное место, например, в подвал. Температура воздуха в этом помещении должна составлять от +5 до +10 градусов. При отсутствии подвала или погреба, цветы можно поместить в холодильник. Однако обязательно следить, чтобы температура в нем была не меньше 5 градусов тепла. На протяжении этого периода необходимо наблюдать за состоянием грунта, чтобы не допустить его пересыхания.

Период покоя необходим для успешного выращивания гиацинтов в комнатных условиях. Если растение вынести раньше «на свет», оно может быть еще слабым, плохо развиваться и как следствие – не зацвести. Передерживать в темноте тоже не рекомендуется. Растение будет выбрасывать листья, вся сила уйдет в них, и в результате задержится формирование бутонов.

После укоренения луковиц для гиацинтов устраивается искусственная весна, для этого цветы перемещаются в дом. Здесь гиацинты должны находиться в светлом помещении, с рекомендованной температурой воздуха +10–15 градусов.

Как только растение начинает цвести, его переносят в желаемую комнату, и ставят подальше от батарей отопления. Чтобы гиацинт долго радовал хозяев пышными роскошными цветами, температура воздуха должна быть не выше +20 градусов. Кроме этого, необходимо исключить существование сквозняков и обеспечить растению хорошее освещение.

Как ухаживать за гиацинтом в домашних условиях?

Чтобы вырастить пышные, красивые цветы, необходимо о них заботиться. Как ухаживать за гиацинтом в домашних условиях, чтобы он поскорее зацвел и долго радовал хозяев красивыми цветами?

Уход за гиацинтом относительно несложен, и включает в себя три обязательные составляющие:

• полив;
• хорошее освещение;
• удобрение.

Полив. Основой ухода за гиацинтом в комнатных условиях является грамотный полив. Земля должна быть влажной, поэтому необходимо тщательно следить, чтобы она не пересыхала, и своевременно поливать растение. Это требование является важным во время роста, цветения и в период зимовки. Однако застой воды для этого растения тоже губителен и может спровоцировать грибковое поражение. Поэтому нужно следить, чтобы лишняя вода уходила в поддон, и обязательно ее оттуда сливать.

Во время полива увлажнять нужно только почву, и следить за тем, чтобы вода не попадала на бутоны, луковицу и в пазухи листьев. Для этого рекомендуется лить воду в край горшка, или поддон.

Хорошее освещение. Время от времени необходимо поворачивать цветок к освещению разными сторонами. Это способствует равномерному росту растения. Вечером и в пасмурные дни можно дополнительно подсвечивать растение при помощи люминесцентных ламп. При недостатке освещения растение может завянуть, сбросить листья и молодые бутоны.

Удобрение. Подкормку гиацинтов рекомендуется проводить 2 раза в месяц. Для этого используются специальные удобрения, которые разводятся согласно инструкции.

Выгонка гиацинтов дома

Приятной особенностью гиацинта является возможность совместить его цветение с определенным периодом или праздником. Для этого проводится выгонка гиацинтов в домашних условиях. Она бывает трех видов:

• ранняя – луковицы высаживают в октябре, и гиацинт зацветает к Новому году;
• средняя – посадка проводится в ноябре, и цветение припадает на конец января — начало февраля;
• поздняя – луковицы высаживают в декабре — январе и любуются цветами в марте — апреле.

Период от посадки до цветения в среднем составляет 2,5–3 месяца.

Для благополучной выгонки гиацинтов в домашних условиях луковицы должны пройти несколько стадий подготовки с постепенным понижением температуры воздуха. После выкапывания они 2 недели должны храниться в теплом и влажном месте с температурой воздуха +28–30 градусов. Потом на 2 недели их помещают в прохладное помещение с температурой +22–25 градусов. Далее, на 2 недели создаются еще более холодные условия – +15–17 градусов. И уже после этого луковицы готовы к высаживанию в горшок.

Что делать после цветения гиацинта?

Как и все цветущие растения, гиацинт со временем отцветает. Что же делать с гиацинтом после цветения в домашних условиях? Чтобы сохранить ему жизнь, необходимо срезать цветоносы и не прекращать поливать и удобрять растение до полного увядания листьев. В это время материнская луковица восстанавливается и может образовать дочерние луковички.

Затем нужно вынуть гиацинт из земли, очистить от увядших листьев и на 2–3 дня положить луковицу на просушку. Если после выкапывания луковицы детки уже хорошо развиты, можно их отделить. Если же они плохо отсоединяются, лучше их не трогать до следующего года. Так как отцветшие луковицы желательно не использовать для повторной выгонки, их пересаживают на садовый участок. Высаживание проводят осенью, и в следующем году они уже радуют хозяев цветами на клумбе.

Чтобы получить луковицы, которые можно использовать для выращивания в комнатных условиях, растению не дают нормально цвести. Бутоны обрывают, чтобы луковица могла восстановиться. Осенью ее достают из земли, просушивают и снова проводят процедуру выгонки.

Размножение гиацинтов дома

Гиацинт размножается детками (дочерними луковичками), которые аккуратно отсоединяют от взрослой луковицы. Естественное деление происходит медленно, за один год материнская луковица может образовать максимум 4 детки. Поэтому в цветоводстве используют искусственный метод размножения гиацинтов в домашних условиях. Чтобы быстро получить большое количество деток, практикуют специальные приемы – вырезание и надрезание донца.

Перед тем как начать искусственное размножение, луковицы обрабатывают 1% раствором марганцовки и просушивают при температуре воздуха +20–23 градуса на протяжении 2–3 дней.

Вырезание донца. Этот прием проводят после периода покоя. Чайной ложкой в луковицах аккуратно вырезают донце, затем хранят их в ящиках срезом вверх при температуре воздуха не меньше +21 градуса. Спустя 2–3 месяца на срезах начинают формироваться маленькие детки в количестве 20–40 штук.

После появления деток луковицу высаживают в прохладном парнике. Молодые луковички начинают идти в рост и выбрасывать первые листья. После вегетационного периода их достают из земли, разъединяют и высаживают для доращивания. Спустя 3—4 года дозревшие луковицы выбрасывают свои первые цветоносы.

Надрезание донца. Этот метод похож на предыдущий, с разницей в том, что донце не вырезается, а в нем делается 2–4 надреза глубиной в 0,5–0,6 см. Обработка и условия хранения такие же, как в первом методе. Количество деток при таком способе уменьшается (8–15 шт.), но они будут крупнее и сильнее. Период доращивания в этом случае сокращается до 2–3 лет.

Процесс выращивания гиацинтов дома совсем несложный, но очень плодотворный. Для его успешного выполнения нужно иметь большое желание и немного терпения. Ну и, конечно же, соблюдать все правила и рекомендации, которые касаются посадки и ухода за гиацинтами в комнатных условиях.

В советское время герань была очень популярной, почти на каждом подоконнике и балконе можно было увидеть их пышные разноцветные соцветия. Ее еще называют по-другому — пеларгония душистая, из-за ее уникального сладковатого аромата.

После того, как СССР распался, популярность герани ушла, только недавно ее цветоводы снова стали разводить. Не последнюю роль в этом сыграли ее лечебные свойства.

Домашний уход за пеларгонией

В семействе Гераниевых насчитывается более 260 видов этого многолетнего травянистого растения, отличающегося между собой общими размерами, цветом листьев и лепестков. Она бывает не только домашним растением, но и может расти на дачных участках, ею нередко оформляют парки.

Если за ней тщательно ухаживать и вовремя подкармливать, то она может вырасти высотой до двух метров и ее со стороны можно будет принять за кустарник.

Замечено, если герань ставить на подоконник с открытым окном или на балкон, то насекомые не залетят в квартиру, так как ее специфический запах отпугивает их.

Помимо того, она обладает обеззараживающим эффектом, может очищать воздух помещения от вредных веществ.

Со временем в горшке герань сильно разрастается, поэтому, чтобы сохранить ее декоративный вид, в конце зимы ее нужно подрезать, формируя корону по своему желанию. Герань не любит слишком просторный горшок, поэтому чем меньше горшок, тем лучше она цветет, так как в этом случае цветок перестает пускать корни в длину и вширь, начинает отращивать листья и соцветия.

Ставить горшок с геранью желательно на хорошо освещенное место, но не под прямые лучи, так как листья и лепестки могут получить ожог. Но в условиях полутени она перестает цвести. Если периодически забываете полить ее, то ничего страшного, так как засуху она легко переносит, зато перелив губительно влияет на ее корни, те начинают гнить, а листья вянуть.

Опрыскивать ее нежелательно, иначе листья заболеют. Каждый месяц ее желательно подкармливать минеральными удобрениями с фосфором.

По запаху можно понять, что перед вами именно герань, а не похожее на нее растение. Ее широкие листья пахнут лимоном, а зонтиковидные цветы распространяют очень нежный и сладковатый аромат. Поэтому ее иногда называют геранью лимонной. При правильном уходе пеларгония может цвести круглый год.

Размножается она преимущественно черенками, то есть, с растения срезают черенок с побегом, помещают его в стакан с отстоянной водой, чтобы отросли корни, тогда уже и пересаживают в новый горшок с землей. Но есть отдельные сорта, которые можно размножать семенами.

К сожалению, герань нередко подвергается как вирусным, так и грибковым заболеваниям. Поэтому, как только заметили на ней один из признаков заболеваний, то ее нужно сразу лечить, иначе растение уже будет не спасти. Но если она периодически скидывает пожелтевшие листья, то пугаться не стоит, это обычный и нормальный процесс.

Если вы заметили, что основание стебля почернело, то означает, что растение поражено корневой гнилью. Засохшие края листьев свидетельствуют о недостатке влаги в почве, значит растение нужно почаще поливать, но не чаще, чем раз в два дня. Если цветок перелить, то на листьях появятся вздутия.

Нужно следить, чтобы в поддоне не скапливалась вода, а то растение из-за ее застоя может заболеть серой гнилью.

Лечебные свойства герани

В народной медицине чаще всего применяются листья герани, так как именно они обладают самыми лечебными свойствами, даже больше, чем корни.

В химическом составе этого комнатного растения находится очень много биологически активных веществ: смола, крахмал, витамины, минеральные вещества, эфирные масла, углеводы, гликозиды, терпеновые спирты, танины и фитонциды, которые она выделяет в воздух, обеззараживая его от микробов и грибков.

А также она с помощью своего аромата оказывает на людей успокаивающее влияние. В таком случае никакие антидепрессанты и не потребуются. Если в офисах будут стоять горшки с пеларгонией, то у сотрудников снизится процент хронической усталости и конфликтности, повысится умственная и физическая активность.

Для лечения используют листья, только что срезанные, их ни в коем случае не засушивают, а только хорошо промывают.

Они обладают противовоспалительными, ранозаживляющими, спазмолитическими, противомикробными, антисептическими свойствами, помимо того помогают останавливать кровь, в том числе и маточные и уменьшать опухоли, излечивать от простудных заболеваний, снижать артериальное давление.

Список заболеваний, от которых безвредным способом помогает излечивать данное растение, довольно обширное: давление, бессонница, геморрой, простудные заболевания, остеохондроз, лихорадка, радикулит, подагра, дерматит, понос, отит, климакс.

Для парфюмерии, косметологии из растения путем перегонки водным паром получают приятно пахнущее эфирное масло. Его можно применять в качестве успокаивающего средства путем ароматерапии. А также этим маслом можно избавиться от заболеваний ушей, горла.

Зимой с помощью этого масла можно вылечить обморожение конечностей, а летом солнечные ожоги. А также им лечат экзему, пролежни и опрелости. Во время менструального цикла запах этого масла поможет снять боли у женщин, снизить тревожное состояние.

Данное масло лучше всего не добывать самим, а купить в аптеке или специальных магазинах по продаже экопродукции. После вскрытия масло хранится не дольше месяца.

Перед тем, как применять герань в народных средствах, следует изучить противопоказания:

• Непереносимость эфирных масел.
• Возраст до 12 лет.
• Беременность и кормление грудью.
• Тромбофлебит.
• Астма бронхиальная.
• Язва желудка.
• Варикозная болезнь.
• Аллергия.
• Гастрит.

Список болезней и их лечение

Геморрой

Чистым ножом срезать один лист герани, взять половину чайной ложки вазелина или любого растительного масла. Лист хорошенько вымыть, высушить. Затем маслом или вазелином смазать лист и после опорожнения кишечника аккуратно вставить лист в чистый анус на ночь. Данную процедуру проделывают семь дней подряд. После этого болевые ощущения должны пройти.

Давление

Чтобы давление снизилось, в течение двадцати минут нужно втягивать через нос аромат герани. Для дополнительного эффекта два листа растения нужно зафиксировать на запястье одной руки бинтом. Через двадцать минут его можно убрать. К этому времени давление обычно нормализуется.

Бессонница

Один измельченный и свежевымытый лист заливают стаканом горячей водой. Данная настойка будет готова к применению уже через пятнадцать минут. Затем в течение всего дня перед каждым приемом еды выпивать по одной трети стакана этой настойки.

Головная боль

Приготовить два листа пеларгонии, затем каждый из них аккуратно свернуть в трубочку и вставить по одной в каждое ухо, но не глубоко, чтобы не повредить барабанную перепонку. Их убрать можно после того, как головная боль значительно утихнет.

Дерматит и экзема

Сорвать столько листьев, чтобы она в измельченном виде поместилась на одной столовой ложке. Затем ее залить стаканом кипятка и поставить на водяную баню на десять минут. После чего данный отвар пропустить через сито. Затем добавить немного горячей воды, чтобы объем сравнялся до 200 мл.

После чего каждый день пить по одной столовой ложке этого отвара перед каждой едой. Для улучшения эффекта им смазывают пораженные места на теле. Данный отвар хранят в закрытой таре в холодильнике.

Понос

Если от поноса долгое время не получается избавиться с помощью лекарств, то в этом случае поможет настойка из листьев герани. В пол-литровую банку наливают воду комнатной температуры, затем туда кидают две чайные ложки измельченных листьев. Хорошенько размешать и оставить на восемь часов. Профильтровать и пить в течение всего дня маленькими глотками.

Отит

Любым способом выжать сок из нескольких чистых листьев пеларгонии. Затем с помощью пипетки этот сок закапывать в воспаленное ухо утром и вечером по две капли. Каждый раз использовать только свежий сок.

Нарушение работы надпочечников

Два измельченных листа залить стаканом крутого кипятка. Подождать пятнадцать минут, отфильтровать и пить перед каждым приемом еды небольшими глотками.

Остановка внутреннего кровотечения

С помощью этой настойки можно остановить дальнейшее разрушение кровеносных сосудов. Тут применяются не листья, а корни герани. Нам понадобятся всего четыре измельченных корня и литр воды. Эту смесь нужно довести до кипения и варить в течение двадцати минут.

Затем подождать, когда она остынет и профильтровать настойку. Во время обострения заболевания каждые полчаса пьют по полстакана настойки.

Климакс

Заранее нужно измельчить листья герани, чтобы их хватило на три столовые ложки. Приготовить 25 мл настойки валерианы, один стакан молочной сыворотки, две столовые ложки растительного масла и один стакан ржаной муки, так как именно она обладает полезными свойствами. В стакан измельченные листья залить молочной сывороткой и валерьянкой.

Оставить это все на 14 часов в комнате. Потом добавить в эту настойку муку и масло, замесить тесто. После чего тесто разделить на три части и сформировать из них лепешки. Перед сном эти две лепешки с помощью бинта зафиксировать на икрах, одну на верхней части шеи. Оставить так на всю ночь. Утром их выкинуть.

Несмотря на то, что герань является безвредным и лечебным растением, все же перед ее применением рекомендуется консультация со своим врачом.

Суккуленты — это особый вид растений, которые умеют накапливать и сохранять воду в своих мясистых листах, поэтому не нуждаются в частом и обильном поливе. В переводе с латыни «сукус» означает «сок», что и объясняет такое необычное название домашнего растения.

В этой группе растений можно увидеть много разных видов суккулентов, порою очень даже не похожих друг на друга. Они схожи лишь в том, что находятся в одних и тех же климатических условиях, сухом воздухе и в каменистой почве.

Суккуленты делятся на два типа растений. Отличаются эти типы по способу впитывания воды. Одни накапливают её в стеблях, другие — в листьях.

Те, что накапливают воду в листьях, имеют объёмные листочки, характеризующиеся мясистостью, например, алоэ, каланхоэ или денежное дерево.

Суккуленты стебельного типа накопления воды имеют толстоватый ствол, а листья, наоборот, мелкие или их нет априори. Вместо листьев такие суккуленты имеют колючки или ворсинки (литопс, карнегия), которые нужны для того, чтобы их не ели животные.

Часто люди заблуждаются, думая, что суккуленты — это кактусы. На самом деле, это не совсем так. Скорее, кактусы — один из видов суккулентов, поэтому каждый кактус можно назвать суккулентом, но не каждый суккулент кактусом.

Данные растение живут в основном в жарких странах с сухим климатом, поэтому при частом и обильном поливе они страдают от болезней. Некоторым хватает 2-3 увлажнения за год и они будут расти, развиваться и даже цвести в таких условиях.

На листьях некоторых видов суккулентов будто нанесён защитный сероватого оттенка слой. Этот налёт служит им защитой от жаркого солнца и бронёй от быстрого расхода воды. У кого такого налёта нет, часто покрыты мелким ворсом на стебле, который выполняет те же функции.

В случае, если влага не поступает на протяжение долгого времени, суккулент отмирает, но только сверху, сохраняя живые корни. При появлении дождя или полива, они имеют свойство возрождаться из корня. Такая защита тонко предусмотрена природой.

Ухаживаем в домашних условиях

Суккуленты не требуют тотального ухода и сдувания пылинок, но всё же иногда нужно позаботиться и о таких крохотных жителях вашего дома.

Климат

Выходцы из жарких стран любят, конечно же, солнечные места, будь то подоконник с солнечной стороны, веранда или балкон. Находясь в тени, они начинают вытягиваться, обретая безобразную форму, и в некоторых случаях даже болеть.

Но выбирая суккулент, необходимо поинтересоваться, какое количество света ему необходимо. То ли два часа в день будет достаточно, то ли весь световой день он должен находится под воздействием солнца.

Повышенная влажность для таких домочадцев губительна. Они любят сухой и тёплый воздух, а при влажности начинают гнить.

Лучше всего придерживаться температурного режима в таких рамках:

• летом — 19-25⁰;
• зимой — 6-15⁰ (у них период сна);
• разница между дневной и ночной температурой также должна присутствовать в пределах 5-10⁰.

Полив

Как говорилось ранее, колючие растения не любят частого и обильного полива. Соблюдая правильный полив, можно обеспечить растению хорошее развитие и оградить от болезней. Увлажнение почвы зависит от размера ёмкости, в которую посажено домашнее растение, а также от сезона.

Весной, в период активного роста, кактусы и другие суккуленты поливают единожды каждую неделю. В летний период полив производят пару раз в месяц.

Когда суккуленты впадают в спячку (это зимнее время), поливать их следует всего один раз в месяц, а семейство Кактусовых и вовсе оставить без воды.

Удобрение

В период спячки растения не просят дополнительных витаминов, поэтому удобряют их только в летний период один раз в месяц. Удобрение должно содержать в себе достаточное количество фосфора и калия, а также иметь как можно меньше азота, так как благоприятствует появлению гниения и паразитов на растениях.

Не рекомендуют увлекаться удобрениями. Главная цель подкормки — не напитать заново всеми видами минералов, а только дополнить те, которые вымылись водою на протяжение года.

Вредители и болезни

Какими бы стойкими не казались колючие домочадцы, а загубить растение не так уж и сложно. Если переувлажнить почву, что она останется влажной на несколько дней, корень суккулента начинает загнивать, а после гниёт и наземная часть цветка.

Спасти такое растение уже не представляется возможным, поэтому легче придерживаться правил полива, дренажа, освещения и следить за нормальным развитием цветка.

Также колючки могут погибнуть от холода или чрезмерной жары выше 35⁰С. Растение очень быстро пропадает, поэтому нужно следить за тем, чтобы не появлялась плесень на листках. Если такое случилось, срочно обрезаем заболевшие листья или стебель до того места, где начинается здоровый ствол.

Вредители также бывают причиной гибели суккулента. Встречается клещ, трипсы и червец. От последних двух необходимо избавляться инсектицидами, обработав суккулент и напитав ним грунт. Для избавления от клещей потребуется акарицид.

Посадка суккулента

Посадка этого растения требует некоторых правил:

1. Любую почву, будь то покупная или домашняя, прогревают в духовке, чтобы обезвредить грунт.
2. На дно горшка укладывают дренаж, который занимает четверть ёмкости.
3. Сверху дренажа насыпаем землю.
4. Переваливаем суккулент в ёмкость и добавляем землю. Струшиваем вазон и по надобности добавляем ещё субстрата.
5. На поверхности засыпать ёмкость керамзитом, который предотвратит загнивание растения.
6. Поливать следует после адаптации растения (от 3 до 6 дней).

 

Почва

Суккуленты любят рыхлость земли, лучше, если это будет песочная или каменистая смесь (например, гравий с примесью грунта). В любом магазине по садоводству можно приобрести готовый субстрат для суккулентов с правильными пропорциями состава.

Такая почва подходит всем суккулентам, кроме эпифитных. Для них лучше подобрать землю с примесью коры, угля и мха, как для фаленопсисов.

Если есть желание сделать землю самостоятельно, то понадобиться соотношение 1:1:0,5 листового грунта, песка и гальки (или осколки битого кирпича).

Горшок

С горшками дело обстоит гораздо легче. В роли горшков используют как обычные керамические или пластиковые ёмкости, так и стеклянный аквариум (флорариум), который может быть самых разных форм — круглый, треугольный, трапециевидный и другие.

Суккуленты неприхотливы к своим ёмкостям, поэтому используют разные формы и разные материалы горшков.

Пересадка

Пересаживать суккуленты рекомендуют весной, когда они уже вышли из периода сна и начинают активное развитие. Если растению до трёх лет, его нужно пересаживать каждый год, взрослые особи — раз в пять лет.

 

До пересаживания растение не поливают приблизительно неделю, как и после. А если суккулент цветёт, то пересадку лучше отложить, так как есть вероятность, что растение скинет цветы.

Перед пересаживанием суккулент достают из вазона, очищают от земли и дают просохнуть корням на протяжение двух дней.

Если на корнях образовалась гниль, то корневую систему обрабатывают с помощью слабого раствора марганцовки. Далее растение пересаживают обычным способом, как при посадке.

Размножение

Суккуленты размножаются листьями и с помощью семян. Размножение семенами — процесс довольно трудоёмкий и длительный, гораздо проще размножать листочками или отростками. В зависимости от вида растения выбирается и способ размножения.

Отростки или листья просушивают на протяжении двух дней и сажают в подготовленный вазон или рядом со взрослым растением. Не следует ставить их в воду, они загниют. Также не нужно бояться, что на отростке нет корней, они отрастают уже в горшке через 2-3 недели. Для быстро роста корневой системы подойдут любые стимуляторы роста корней.

 

Узнав многое о суккулентах, делаем выводы:

• Суккуленты — это не только кактусы, а и многие виды растений, схожи своими особенностями в уходе и среде обитания.
• Они не нуждаются в частом и обильном поливе.
• Хорошо растут с солнечной стороны и не любят чрезмерную влажность.
• Для суккулентов подходит рыхлая почва с добавлением мелкого гравия и песка.
• Перед посадкой растение просушивают двое суток.
• Размножаются листьями, семенами и отростками.

Гардения жасминовидная (Gardenia jasminoides) — представительница семейства Мареновых. Этот древовидный кустарник, примечательный своими красивыми цветками, обитает в Китае и Японии, а также в африканских субтропиках. 

Название растение получило в честь исследователя-американца Гардена, открывшего удивительный куст. У гардении насчитывается множество (более 250) разных видов, но в качестве комнатного растения обычно используют именно жасминовидную.

Как выглядит гардения жасминовидная

 

В природной среде в высоту жасминовидная гардения может доходить до 2 м, но в домашних условиях обычно не превышает 1 метра. При должном уходе в горшке такое растение может прожить около 7-8 лет. Темпы прироста кустарника не слишком велики. Гардения формирует плотные овальные листочки тёмно-зелёного цвета с блестящей кожистой поверхностью. В длину они могут доходить до 10 см. К вершине каждый листок заостряется. Цветение куста начинается в мае и может длиться до конца октября. В это время на гардении появляются ароматные белые цветочки, простые либо махровые. Лепестки их имеют матовый, будто бы восковой блеск. Размер каждого цветка доходит до 7-8 см в поперечнике. У гардении жасминовидной много декоративных сортов, отличающихся формой куста, а также внешним видом цветочков.

У себя на родине и в тёплых странах гардении могут использоваться для украшения парков и садов, жители холодных регионов держат такие растения в теплицах. Вырастить красивый кустарник дома не так-то просто. Гардения считается достаточно капризной и для здорового роста нуждается в поддержании определённых условий. Но если создать для куста подходящий микроклимат, он будет регулярно радовать пышным и длительным цветением.

Комнатное растение Гардения - правила дружбы с прекрасной капризулей. Как ухаживать за гарденией.

Краткие правила выращивания гардении жасминовидной

В таблице приведены краткие правила ухода за гарденией жасминовидной в домашних условиях.

Уровень освещения	Растению подойдёт юго-восточное или юго-западное направление, на южных окнах куст следует притенять от палящих лучей.
Температура содержания	Оптимальная температура содержания цветка весной и летом — около 22-25 градусов, зимой — от 15 градусов.
Режим полива	Цветок поливают часто, стараясь постоянно поддерживать землю чуть влажной, но застоя влаги у корней, как и полного пересушивания почвы допускать не следует.
Влажность воздуха	Кустарнику требуется высокая влажность. Его следует систематически опрыскивать, а также выставлять кадку с растением на поддон, заполненный водой.
Почва	Гардения предпочитает кисловатую почву, поэтому при самостоятельном приготовлении для неё можно смешать торф с песком, перегноем и дёрном.
Подкормки	Растение во время активной вегетации подкармливают минеральными составами, не содержащими извести.
Пересадка	Будет достаточно одной пересадки в 2-3 года.
Обрезка	Можно проводить регулярную прищипку и формирующую обрезку.
Цветение	В домашних условиях гардения обычно зацветает в самом конце весны.
Период покоя	Период покоя наступает к концу осени после цветения, активный рост возобновляется лишь в начале весны.
Размножение	Черенкование, семена.
Вредители	Трипсы, щитовка, паутинный клещ.
Болезни	Возможны различные болезни из-за неправильного ухода.

Уход за гарденией жасминовидной в домашних условиях

 

Решив вырастить дома гардению жасминовидную, нужно заранее убедиться, что на полноценный уход за растением будет хватать времени и сил. Кустарник быстро реагирует на ошибки в содержании пожелтением листвы или сбрасыванием бутонов.

Освещение

Гардения лучше всего чувствует себя на ярком, но рассеянном свету. Обеспечить его позволят юго-западные или восточные окна. Прямые палящие лучи на кустарник попадать не должны. Зимой цветку стараются обеспечить максимально возможное освещение. Выбирая место для растения, стоит помнить, что цветок болезненно воспринимает любые перестановки, поэтому лишний раз тревожить его не стоит.

Температура

Для нормального развития гардении жасминовидной требуется определённая температура. Летом она составляет около 22-25 градусов. Если в комнате будет слишком холодно, цветение кустарника не наступит — в таких условиях он может сбросить бутончики. Зимовать жасминовидная красавица предпочитает в умеренной прохладе. В комнате должно держаться не меньше 15 градусов.

Полив

 

Почва в горшке с гарденией жасминовидной должна постоянно оставаться чуть влажной. Не следует доводить до её полного пересушивания либо слишком часто поливать цветок — влага не должна застаиваться у его корней. Воду для полива можно изредка подкислять.

Зимой, если кустарник находится в прохладном помещении, поливы проводят реже. Для этого можно дождаться, когда поверхность почвы просохнет примерно на 1,5 см в глубину. В период бутонообразования поливы рекомендуется проводить через поддон.

Уровень влажности

На родине гардении воздух гораздо влажнее, чем в большинстве квартир, поэтому уровень влажности для её содержания следует повышать искусственно. Для этого куст регулярно опрыскивают, а также выставляют на поддон с водой (без контакта дна с жидкостью) или влажными камушками. Можно использовать и специальные увлажнители.

Во время опрыскиваний нужно следить, чтобы капли воды не попадали на цветки и бутоны — они нередко оставляют на лепестках пятнышки.

Выбор горшка

 

Гардении подойдут как пластиковые, так и керамические ёмкости. Решающее значение имеет объём выбранного горшка. Корневой системе не должно быть слишком тесно, но выбирать ёмкость с большим запасом всё же не следует. Оптимальным считается горшок, чьи размеры лишь немного превышают размеры корневой системы куста с учётом почвенного кома и дренажа.

Почва

Гардения сможет пышно цвести лишь в подходящем грунте. Это растение предпочитает кислую почву с pH 5-6. Для него можно использовать готовые субстраты для азалий и прочих подобных цветов. Если грунт готовят самостоятельно, можно смешать торф с хвойной, листовой и дерновой почвой в равных пропорциях. В готовый субстрат можно добавить перлит, песок или мох-сфагнум.

Подкормки

 

Для удобрения гардении жасминовидной подойдут минеральные составы, содержащие как можно меньше азота и хлора и совсем не включающие кальций. Чтобы не переувлажнить грунт, подкормки сочетают с поливами. Удобрять кустарник следует дважды в месяц. Гардению можно подкармливать и внекорневым способом — обычно это делают при проблемах с кислотностью грунта.

Зимой подкормки не вносят. Исключение составляют лечебные составы: хелат железа или сульфат магния. Ими можно обработать растение в рамках борьбы с хлорозным пожелтением листвы.

Пересадка

Молодые кусты развиваются более активно, поэтому их пересаживают каждый год, весной. Взрослые гардении стараются не тревожить без необходимости и заменяют им ёмкость лишь в случае болезни или тесноты прежнего горшка. Новый горшок должен быть шире него на 1,5-2 см.

Важно не тревожить куст пересадками в период образования бутонов и цветения. На стресс растение среагирует их сбрасыванием. После пересадки в свежую почву куст не подкармливают около 1-2 месяцев. Если цветок не пересаживали, весной ему заменяют верхний слой грунта в горшке.

Цветение

 

Растущая в горшке жасминовидная гардения обычно зацветает в самом конце весны. Цветки на ней могут появляться практически до середины осени, но происходит это лишь в оптимальных для растения условиях. Чтобы наверняка полюбоваться крупными цветками гардении, ей начинают уделять особое внимание уже с начала весны. Для образования бутонов в комнате должна держаться температура от 16 до 20 градусов. С их появлением за кустом начинают ухаживать особенно тщательно, стараясь не допускать ошибок ни в частоте поливов, ни в уровнях освещённости или влажности. Поддержание оптимального режима ухода за кустарником позволит ему успешно вступить в фазу цветения.

Обрезка

После отцветания гардению обрезают, удаляя с побегов увядшие цветочки. Для формирования более пышной кроны верхушки веточек следует прищипнуть. Эту процедуру можно проводить и весной, главное — успеть до начала бутонообразования.

Период покоя

Обычно гардения переходит в состояние покоя в конце осени, после завершения волны цветения. Отдыхать растение продолжает до начала весны. Подобное замедление развития помогает кустарнику накопить достаточно энергии для развития и полноценного цветения в будущем сезоне. Растение, находящееся в покое, поливают реже и совсем не подкармливают, чтобы не стимулировать рост в неподходящее для этого время.

Методы размножения гардении жасминовидной

 

Черенкование

Во время весенней обрезки с гардении можно нарезать черенков. Для этого используют крепкие и развитые части веточек длиной около 10 см, имеющие как минимум пару листьев. Их нижние срезы обрабатывают раствором стимулятора корнеобразования, а затем ставят в ёмкость с водой или сразу высаживают в грунт. Черенки формируют корни в течение 3-4 недель.

Высаженным в субстрат гардениям следует обеспечить тепличные условия с помощью плёночного укрытия. Его ежедневно приоткрывают, чтобы проветрить черенки, а также при необходимости опрыскать грунт и сами отрезки. Для ускорения процесса можно применять нижний подогрев. Когда молодые растения сформируют и развернут свежий лист, можно распределить их по отдельным горшкам.

Выращивание из семян

Получить жасминовидную гардению из семян гораздо сложней, чем из черенка. Для этого обычно используют свои или покупные семена, но для наилучших результатов с момента их сбора должно пройти не более полугода. Семена на сутки замачивают в воде, а затем поверхностно распределяют по субстрату в общем контейнере, не присыпая почвой. Сверху посевы накрывают плёнкой или стеклом и ставят в тёплое (от 25 градусов) место. Сеянцы ежедневно проветривают и опрыскивают. Первые ростки должны появиться примерно через месяц после посева. Когда всходы достаточно окрепнут, их пикируют по разным горшкам. Цвести сеянцы начинают лишь через несколько лет.

Болезни и вредители

 

Требовательная к уходу жасминовидная гардения нередко вызывает сложности у цветоводов, не привыкших к выращиванию подобных растений. Об оплошностях, допущенных при выращивании этого кустарника, можно судить по следующим внешним признакам:

• Опадают бутоны и цветки — причиной может стать перемещение горшка, несвоевременная обрезка или пересадка, а также недостаточно высокая температура в комнате;
• Опадают почки — в комнате с кустарником слишком холодно или жарко;
• Листва желтеет — утрата зелёной окраски может быть связана с поливом холодной или слишком жёсткой водой. Температура воды для полива цветка должна быть комнатной, помимо отстаивания её также можно подкислять;
• Края листьев темнеют и засыхают — признак сухого воздуха и нерегулярного полива;
• На листве образуются тёмные пятнышки — растение поливают слишком часто, в таких условиях на корнях может развиться гниль.

Гардению также могут атаковать вредители. Чаще всего на растении можно заметить щитовок, трипсов или паутинных клещей. Бороться с ними следует с помощью соответствующих препаратов.

Полезные свойства гардении жасминовидной

 

Гардения жасминовидная — не только красивое, но и полезное растение. Народные целители используют её корни и листву для приготовления различных лечебных составов. Они помогают при язвах, мастите и кровотечениях, а также способны снизить жар. Гардению могут включать снадобья от гепатита и заболеваний пищевода.

Жители азиатских стран употребляют части гардении в пищу. Так в Корее плоды кустарника служат красителем для желе: они придают ему жёлтый цвет.

Мушмула — экзотическое дерево, успешно прижившееся на российских просторах. Многим дачникам сегодня знакомо не только описание дерева и плодов локвы, но и где оно растет, какое на вкус. 

Но вопросы о том, на что похожа культура, как она выглядит, можно ли вырастить фрукт в домашних условиях из косточки, все равно возникают, их стоит разобрать подробнее, уделив внимание всем тонкостям и важным моментам.

Описание

Эзгиль, локва, чашковое дерево — под этими названиями скрывается привычная жителям южных стран мушмула, растение, в России встречающееся в горах Кавказа. Этот род объединяет сразу несколько видов листопадных культур, формирующих кустарниковую поросль или дерево с ветвистой кроной и стройным стволом. Мушмула относится к семейству розовых, представлена в трибе яблоневых. Сезон плодоношения этого растения приходится на июнь, цветение – на ноябрь-декабрь. Оранжевые фрукты, иногда ошибочно именуемые ягодами, приятны на вкус. Внешне спелая локва похожа на хурму, ее вкус напоминает плоды абрикоса. Созревает она постепенно, цветет крупными одинарными венчиками, похожими на яблоневые.

В природе мушмула растет в виде дерева или кустарника высотой до 8 м. В горшочной культуре выглядит более компактно, редко достигает 150-200 см. В саду чаще формируется как компактное деревце на штамбе с округлой кроной. Культурные виды и сорта не имеют шипов, у дикорастущих они присутствуют на ветвях. Побеги покрыты цельными, не рассеченными листьями овальной или ланцетной формы, с зубчиками по кромке. Нижняя поверхность пластин покрыта беловатыми волосками. Облиственность ветвей интенсивная, крона раскидистая, по ширине обычно равняется высоте дерева. В природе мушмула широко распространена в Иране, Алжире, странах Малой Азии и на Балканах. Представлена на Кавказе, в Крыму, на Украине, в Азербайджане и Грузии. В культуре выращивается на средиземноморском побережье, а также в Германии, других странах Европы.

Существуют гибриды мушмулы с рябиной и боярышником.

Виды и сорта

Видовое разнообразие культуры не слишком велико, а вот гибридных форм растения существует довольно много. К ним относится так называемая турецкая мушмула, засухоустойчивая, образует средней высоты деревья, плодоносящие несколько раз в год. В Турции, где культура выращивается в промышленных масштабах, ее часто именуют нисперосом.

Основных видов, выращиваемых в культуре, всего два.

• Германская или обыкновенная (Mespilus germanica). Плодовое дерево, теплолюбивое, сильно поражается морозами, листопадное, меняющее окраску кроны с зеленой на красную в осенний период. Цветение происходит поздней весной, плоды в свежем виде красно-коричневые, непригодные в пищу. Их подмораживают или выдерживают в тепле длительное время после съема.
• Японская локва (Eriobotrya japonica). Формируется как дерево или кустарник небольшого размера, подходит для посадки в качестве комнатного растения. Известно до 1000 сортов японской эриоботрии. Цветет она осенью, отличается хорошей зимостойкостью, до −17… 23 градусов.

Сортовым разнообразием радует преимущественно японская мушмула. Германская часто фигурирует в литературе и сопроводительных документах из питомников как крымская или кавказская. Но все это один вид, а наименования меняются по месту происхождения саженцев.

Локва или эриоботрия, плоды которой имеют более приятный вкус без выраженной терпкости, тоже успела стать частым гостем в российских садах. Перечислим ее лучшие сорта.

• «Морозко». Несмотря на свое зимнее название, растение теплолюбиво, выращивается преимущественно в зимних садах, теплицах, оранжереях, в горшочной культуре. Гибкие побеги кроны легко принимают любые формы, их удобно стричь. Красно-бурые крупные плоды получаются сладкими и ароматными.
• «Сейлес». Максимально похожая на абрикос внешне и по вкусу разновидность. Плоды окрашены в ярко-оранжевый цвет. Можно формировать растение как деревце или кустарник.
• «Танака». Популярный десертный сорт мушмулы. Плоды весом до 80 г получаются грушевидными, с мякотью розоватого цвета. Очень приятные на вкус.
• «Премьер». Садовый сорт для южных регионов. Дает желто-оранжевые плоды с нежным, немного кисловатым вкусом. Мякоть кремовая, плотная и сочная.
• «Шампань». Сорт с очень высокими вкусовыми и потребительскими свойствами. Плоды крупные, ярко-желтые, с более светлой кремовой мякотью. Мушмула очень ароматная, тающая во рту.

В Китае и Японии, где эта культура очень популярна, разнообразие сортов еще шире. Самые интересные декоративные варианты стоит искать именно у азиатских селекционеров.

Посадка

Готовые семена мушмулы, поступающие в продажу, редко дают хорошую всхожесть. Но можно сажать косточку, полученную из свежего фрукта. Для нее готовят субстрат на основе смешанных в равных частях:

• песка;
• торфа;
• листового грунта;
• перегноя.

Посадить свежую косточку можно в горшок или вазон, предварительно проделав в дне дренажные отверстия. Дно выстилается керамзитом или галькой. Сверху закладывается подготовленный почвенный субстрат. В него заглубляют косточки мушмулы — от 1 до 6 штук, присыпают 2 см почвы, поливают и накрывают пленкой. До появления всходов емкость отправляют в теплое светлое место.

Снимают покрытие не раньше, чем ростки вытянутся до 2 см в высоту. До этого времени пленку снимают только на проветривание, убирают конденсат, опрыскивают грунт. Молодые сеянцы нуждаются в поддержании атмосферной температуры не ниже +18 градусов. Их поливают каждые 2-3 дня, притеняют от прямых солнечных лучей. Зацветут проращенные из косточки саженцы на 3 год. До этого времени крону растения не формируют. Плоды появятся на ветках уже зимой.

В саду легче всего приживаются молодые деревца в возрасте 2-3 лет из питомника. Здесь можно выбрать здоровые саженцы, легко укореняющиеся на новом месте. Полученные из косточки в горшке ростки тоже переносят в сад на 3 год. Место под мушмулу готовят заранее. Почва на участке должна быть рыхлой, с хорошим дренажным слоем внизу, без близкого расположения грунтовых вод. Подойдет нейтральный или слабокислый грунт, богатый питательными веществами. Их можно внести при перекопке, подготовке ям. При посадке нескольких растений между ними устанавливают интервал в 4-5 м.

Оптимальным сезоном для переноса мушмулы на новое место будет ранняя весна, когда движение соков еще не началось, а также середина осени, по завершении листопада. Порядок действий будет таким.

• Перекапывание участка. На этом этапе полезно внести в землю костную муку.
• Формирование посадочных ям. Их объем должен на 30% превышать размер земляного кома с корнями растения.
• Подготовка почвосмеси. Для заполнения ям используется вынутый дерн с крупнозернистым песком, перегноем, листовым грунтом.
• Установка опоры. Подойдет острый кол, по высоте доходящий до нижних ветвей деревца.
• Перевалка саженца с земляным комом. Он должен оказаться на той же высоте, что и в горшке. Остальное пространство заполняется подготовленным субстратом.
• Полив. Он должен быть обильным, пока вода не перестанет впитываться.

Завершает посадку подвязывание ствола к колышку. Приствольный круг присыпается мульчей из компоста, толщина слоя 70-80 мм.

Уход

Вырастить мушмулу из косточки в домашних условиях довольно легко. Но росток требует особого внимания. Его выращивание в горшке дома или в квартире предполагает защиту от сквозняков и прямого контакта с лучами солнца. В весенне-летний период, когда на улице устанавливается теплая погода, полезно будет вынести растение на террасу или балкон. Почвенный субстрат периодически увлажняют.

В остальном ухаживать за комнатной мушмулой необходимо так же, как и в саду. Растения в открытом грунте нуждаются в простых уходовых мероприятиях.

• Поливе. Почву увлажняют регулярно, с учетом интенсивности выпадающих осадков. Она должна быть влажной, но без застоя воды у корней.
• Рыхлении и прополке. Эти процедуры проводят после полива или сильного дождя. Одновременно проводится замена мульчи.
• Подкормке. Удобрения вносят 2-3 раза в течение сезона, давая взрослому дереву органику и минеральные комплексы. До трехлетнего возраста предпочтительной подкормкой станет раствор коровьего навоза.
• Обрезке. Ее начинают проводить с 3-4 года жизни растения, после его вступления в пору бутонизации, до этого времени допускается только удалять 1/3 прироста на скелетных побегах. В саду у деревьев выполняют весеннюю санитарную обрезку до начала сокодвижения, убирая промерзшие, сломанные, слабые или неправильно растущие ветки. С 4 года жизни крону формируют по выбранной схеме на регулярной основе.

Пошагово следуя этой инструкции, можно обеспечить растению оптимальные условия для развития в саду и в оранжерее, в теплице или в квартире.

Размножение

Получить новое деревце мушмулы можно из косточки. Прорастить ее легко, но только при посадке в течение 3 суток с момента извлечения из спелого плода. Взрослое дерево чаще размножается через черенкование. Для этого с одревесневших побегов прошлого года срезается часть с 2 узлами длиной 15-20 см. Нижние листья полностью обрывают, у верхних удаляют 1/3 часть. Так черенки будут терять меньше влаги.

Дальнейшая процедура будет такой.

• Срез черенка обеззараживается активированным углем или древесной золой.
• Полученный побег помещают в горшок с дренажем и субстратом на основе торфа и песка. Заглубляют на 40-50 мм.
• Грунт поливают. В дальнейшем, до укоренения, черенок регулярно увлажняют, листья опрыскивают.

До появления корней проходит около 1 месяца. После этого черенок переносят на постоянное место в просторный вазон или в сад. Развиваются такие саженцы медленно, но через 1-2 года догоняют другие деревца.

Трахелиум представляет собой вечнозеленый полукустарник, принадлежащий к семейству Колокольчиковые. Свои истоки культура берет из Греции, но сегодня растение получило распространение по всем континентам мира. Название вида в переводе с греческого языка означает “горло”, и связано оно одновременно и с лечебными свойствами растения, и с особой формой его соцветий.

Высота трахелиума может варьироваться от 35 до 80 сантиметров, при этом общий размер куста - около 30 см. Побеги вида - прямостоячие и сильно разветвленные. Листовые пластины вырастают по всей длине стебля друг за другом. Листья вытянутые, длинные, с острым концом и зубчатой окантовкой. Цвет стебля и листьев отличается (первые более коричневатые, а вторые - темно-зеленые или зеленые с сизым подтоном). Соцветия, которые вырастают на самой верхушке побега, состоят из множества мелких цветочков с приятным ароматом, которые могут быть окрашены в сиреневый, фиолетовый, голубой или розовый цвет. На цветках есть короткие тычинки и трубки завязи.

Трахелиум можно выращивать в открытом грунте. Начало цветения вида приходится на август и длится аж до морозов. Но, если посадить культуру в парнике, бутоны распустятся уже с приходом весны. Всего известно меньше десяти видов трахелиума, но, благодаря трудам селекционеров, сегодня можно встретить многие гибридные разновидности.

Трахелиум синий

Трахелиум синий (голубой) - единственный вид, который пригоден для выращивания в умеренном типе климата. В зависимости от особенностей окружающей среды, растение может достичь отметки 30-70 сантиметров в высоту. Цветет культура пышно. Каждое соцветие в диаметре составляет 10-15 сантиметров.

Гибриды синего трахелиума:

1. Jemmy – высокорослый кустарник высотой до 80-90 см. Пушистые соцветия окрашены в белоснежный цвет.
2. White Umbrella – кустарник с очень ветвящимися побегами с густорастущей листвой. Цветки в соцветиях представлены светло-розовым, белым, фиолетовым и сиреневым оттенком.
3. Blue Veil – этот сорт похож на White Umbrella, но немного пониже, до 60 см в высоту. Зонтики - светло-фиолетовые.

Трахелиум Жакена

Это карликовый вид высотой до 10-20, максимум 30 сантиметров. Его шершавые листья имеют овальную форму с острым концом и достигают длины 80 сантиметров. Цветочки - голубые, достаточно крупные как для трахелиумов, в диаметре до 1 см. Сами соцветия округлой формы, не особо густые.

Трахелиум Passion

Небольшой кустарник, который будет органично смотреться и в цветнике, и в доме. Хорошо смотрится в подвесных кашпо и корзинах. Побеги разветвленные, зелень пышная, листья достаточно широкие, гладкие. На верхушке стеблей растут густые соцветия. Цветочки окрашены в несколько тонов: розовый, вишневый, белый, лиловый, голубой, сиреневый.

Трахелиум Ясменниковый

Ясменниковые трахелиумы вырастают до отметки 30-40 см, густо покрыты листьями, форма которых немного вытянутая, похожа на яйцо. Соцветия большие, в виде полусферы, могут достичь 15, а порой и 30 сантиметров в поперечнике.

Посадка трахелиума

Садить трахелиум необходимо в рыхлый, питательный субстрат со слабой или нейтральной кислотностью. После того, как будут подготовлены лунки, в них можно насыпать немного низинного торфа и речного песка. И не забывайте о дренажном слое, так как корни растения не переживут застоя воды. Если вы хотите культивировать трахелиум как комнатный цветок, в горшке также нужно будет предусмотреть качественный дренаж. Также подбирайте глубокие контейнеры для трахелиума. Стоит отметить, что растение достаточно стойко выдерживает периоды засухи, так что слишком часто поливать куст не нужно (дважды в неделю будет достаточно). Но, если на улице продолжительное время стоит жаркая погода без дождей, почву рекомендуется увлажнять регулярно. Поливайте вашего зеленого друга теплой водой невысокой жесткости, и он будет вам благодарен.

Хорошо залить грунт водой нужно будет и непосредственно перед самой посадкой ростков. Если вы соберетесь перемещать подросший трахелиум на новое место в саду, не забудьте хорошенько утрамбовать и полить субстрат. Выбирайте для растения хорошо залитые солнцем грядки (желательно юго-восточные и юго-западные). Взрослые кустарники трахелиума достаточно живучие, а вот для молодых саженцев лучше сооружать притенение в знойный полдень. Если ваш трахелиум комнатный, не забывайте зашторивать штору во второй половине дня, а для уличных видов подойдут навесы.

Многие садоводы рекомендуют выносить горшечные культуры на свежий воздух в летний период (подойдут даже балкон или лоджия). Но если по прогнозу погоды ожидается дождь, занесите растение обратно в помещение.

Способы размножения трахелиума

Трахелиум размножают делением корневища и семенным способом. Пользоваться данными методами можно как при посадке на грядку, так и при выращивании на подоконнике.

Выращивание из семян

В условиях нашего климата размножать трахелиум целесообразнее всего рассадой, иначе есть риск, что цветение растения наступит только на второй год после высадки. Сажать семена на рассаду нужно под конец зимы или в самом начале весны. Для этой цели возьмите небольшие контейнеры и погрузите в них легкую, плодородную почву. Рассыпьте семена равномерно по ее поверхности, слегка углубляя и не присыпая грунтом. Поставьте контейнеры в хорошо освещенное место, в котором будет держаться температура на уровне + 17 - 18 градусов, и прикройте прозрачной пленкой. Через дней 20 пленку можно будет убрать, а ящики переставить в место потеплее. Как только на молодых ростках появятся 2-3 листика, необходимо будет прищипить стебли, чтобы простимулировать рост боковых черенков. А на грядку растения можно пересаживать уже в конце мая - начале июня. Главное, чтобы воздух был достаточно теплым, а ночи проходили без заморозков. Высаживайте кустики на расстоянии 30 см друг от друга.

Деление куста

Деление куста позволяет сразу же высадить достаточно взрослый кустарник, который будет быстро развиваться и начнет цвести в год высадки. Однако, прибегать к данному методу размножения стоит лишь тем, кто проживает в местности с теплыми зимами, ну и всем, у кого трахелиум цветет на окне. В регионах с холодным климатом растение можно выращивать только как однолетник, а корни подобных видов нельзя делить. Итак, для того, чтобы произвести процедуру, вам понадобится как минимум трехлетний трахелиум со сформировавшимися отростками и корешками на них. Именно их и можно отрезать от материнского вида и пересадить отдельно.

Уход за трахелиумом

Уход за трахелиумом, как и уход за пеларгонией, не вызовет у вас особых сложностей. Главное соблюдать правильный температурный режим. Так, во время активного роста растению нужно организовать температуру на уровне + 15 - 20 °С, а в период покоя (зимой), понизить ее до 10 °С. Освещение пусть будет ярким, но не постоянным: трахелиум любит, когда его греют солнечные лучи утром и под вечер. Весной и летом поливайте цветок теплой водой, как только заметите, что верхний слой почвы подсох. В холодные времена года полив нужно сократить, ориентируясь на микроклимат в квартире (пусть грунт в горшке будет всегда лишь немного сырым). Что касается влажности воздуха, то летом она должна быть повыше, а с приходом осенней прохлады - пониже. Убавляйте уровень влажности постепенно, чтобы трахелиум успел подготовиться к периоду покоя.

Трахелиум, как и каланхое блоссфельда, любит достаточное количество свежего воздуха. Так, не забывайте с приходом первого настоящего весеннего тепла выносить зеленого любимца на веранду или в сад, защищая его от возможных осадков. Как уже было сказано выше, почва должна быть богатой на полезные вещества. Также рекомендуется регулярно пропалывать грядки, обогащая таким образом грунт кислородом. Без хорошего дренажа корневая система трахелиума начнет гнить. Сделать дренаж несложно: для этого положите на дно горшка или лунки крупную гальку, кусочки обычного кирпича или керамзита.

Трахелиум любит плодородные почвы, но и удобрения виду также не помешают, если вы хотите, чтобы культура пышно и красиво цвела. Садоводы рекомендуют вносить в грунт комплексные минеральные подкормки с отметкой “для цветущих растений” каждые 15 дней в период вегетации. Лучше, если удобрения будут в жидком виде. С наступлением холодов объем подкормок можно сокращать, сводя полностью на нет к зиме. Весной начинайте постепенно вводить их снова. Также не пренебрегайте своевременной обрезкой засыхающих цветков, чтобы они не портили общую привлекательность вида.

Зимовка

Трахелиум является теплолюбивым растением, которое не переживет заморозков даже если вы соорудите для него очень надежное укрытие. Но не только зима опасна для культуры. В межсезонье из-за таяния снегового покрова грунт может стать слишком влажным. Если вы хотите, чтобы эти прекрасные цветы радовали вас не один год, уличные трахелиумы следует выкопать, посадить в специально подготовленные емкости и поставить в место с прохладным микроклиматом. По весне растения можно заново отправлять на клумбы и грядки. А горшечные культуры зимой впадают в спячку. Чтобы не “разбудить” их, сократите полив и не передвигайте лишний раз с положенного места.

Болезни и вредители

К сожалению, трахелиумы чрезвычайно подвержены заболеваниям грибкового и бактериального происхождения. Если вы покупаете взрослое растение или саженец в магазине, старайтесь сразу же по возвращению домой обработать его специальными профилактическими средствами от вредителей и болезней. Также можно отправить покупной трахелиум на своеобразный карантин на несколько суток, чтобы соседние комнатные или уличные цветы не были подвержены заражению. 

Наиболее слабым трахелиум становится при избыточно влажной атмосфере. Так что, если вы живете в северных регионах, старайтесь сажать культуру на самых светлых участках приусадебной территории.

Трахелиумы уязвимы перед таким опасным заболеванием, как корневая гниль. Предотвратить или вылечить заражение можно только систематической обработкой фунгицидными препаратами широкого спектра действия. Порой стебли и листья растения поражает паутинный клещ. Прогнать его можно акарицидами. А если вы заметите поражение тлей, то на помощь придут инсектициды (например, “Биотлин”).

Покупные или собранные лично семена можно обработать “Максимом”, чтобы в них не завелись бактерии, а уже зрелых представителей вида садоводы рекомендуют воспользоваться бордоской жидкостью или препаратами “Топаз”, “Фундазол”.

Трахелиум в ландшафтном дизайне

Трахелиум имеет высокую декоративную ценность и хорошо смотрится, как в одиночных, так и в групповых насаждениях. Им украшают альпийские горки и сады с камнями. Культура достаточно компактно растет, за счет чего хорошо смотрится в виде посадок вдоль бордюров, тропинок и по периметру зданий. Все виды трахелиума хорошо сочетаются между собой и выглядят достаточно эффектно, как в открытом грунте, так и в вазонах.

Стебли с соцветиями можно срезать для создания букетов и цветочных композиций. Чтобы букет оставался свежим как можно дольше, срезайте побеги, на которых бутоны распустились только на ⅓. Если вы купили или вам подарили готовую композицию, перед тем как поставить ее в вазу, удалите все листья. Через день стебли можно обрезать наискосок. Не пренебрегайте специальными подкормками для сборных букетов, а также почаще опрыскивайте растения, и букет трахелиумов будет радовать вас примерно две недели.

Пушистый птилотус принадлежит к семейству амарантовых и обеспечивает декоративный вид любому участку. Растение настолько необычно своей красотой и неприхотливо в уходе, что его обязательно надо выращивать около дома. Существует сотня сортов этого растения, но лучше всего смотрится тот, который выращивается в плошке и ставится около крупных камней и глиняных скульптур.

 

Мимо такой красоты невозможно пройти

 

Описание

 

Австрийцы называют птилотус «лисьим» или «беличьим хвостом». Соцветия растения напоминают пушистые метелки зеленого, пурпурного, розового окраса. Прицветники густо усеяны волосками, формируют конусную коробку.

Листья крупные, мясистые и опушенные, яйцевидной формы, стебли прямостоячие. Побеги нужно своевременно прищепить, дабы культура не вытягивалась, а ветвилась. Цветет растение все лето.

Птилотус «Возвышенный» восхищает ланцетными листьями и ярко-красными розетками соцветий, выращивается как однолетник. Не менее оригинальный «Платинум валлаби», отличается крупными цветками и при высадке требует наличия щелочной почвы.

Достоинства растения

В первую очередь цветок привлекает своей оригинальностью. На тонких «колосках» вырастают пушистые соцветия, которые могут быть разных оттенков от зеленоватых и нежно-розовых до ярко-пурпурных цветов. В зависимости от типа клумбы можно выбрать многолетние, однолетние и кустарниковые сорта. А также подобрать низкорослые (30 см) или высокие (до 1м) виды, которые придадут ландшафтному дизайну индивидуальный стиль. Пушистые соцветия довольно часто используют в альпийских горках, потому что они гармонично смотрятся с каменными глыбами или керамическими фигурами.

Неприхотливость птилотуса также приписывается к его достоинствам. В связи с тем, что он родом из Австралии, переносит любые повышенные температуры воздуха. А это очень важно в связи со всемирным потеплением и отсутствием дождей во многих районах России. Птилотус произрастает даже на бедных и нейтральных почвах, но с хорошей кислотностью.

Цветок устойчив к различным заболеваниям и вредителям.

Посадка

В благоприятных условиях цветок может достигать 1 м, в зависимости от сорта. Однако сложно добиться естественной среды кустарника — влажной окисленной почвы.

Выращивание птилотуса — основные правила:

• температура до +24 °C;
• освещенное место;
• просторная емкость;
• увлажненная почва;
• регулярное опрыскивание;
• дренированная окисленная почва.

Получить птилотус из семян легко, достаточно заглубить их в контейнер, а через две недели распикировать по отдельным емкостям. Выставлять горшки необходимо на солнечное место, чтобы культура начала ветвиться. Будет больше цветоносов.

Если саженцы в конце весны высеваются в открытый грунт, то в августе начинается восхитительное цветение. Высокими показателями культуры является устойчивость к вредителям.

Советы по размножению

Для получения рассады семенным способом, необходимо очистить семена от пушистой оболочки. Так как они очень мелкие, обрабатывать заранее их не нужно. Высеивать с середины февраля до марта в подготовленную легкую почву. Используется любой садовый субстрат, или листовая почва, смешанная с мелким керамзитом. Некоторые цветоводы используют торфяно-песочную смесь, где компоненты смешиваются 1:1. Главное, чтобы почва была рыхлой и воздухопроницаемой.

Семена слегка вдавливают в грунт или присыпают двух миллиметровым слоем песка. Тонкий слой нужен для того, чтобы к семенам проникал свет, иначе они не взойдут. Затем контейнеры опрыскивают теплой водой из мелкодисперсного пульверизатора, закрывают пленкой и ставят на освещенное место. Желательная температура воздуха – не менее 22-25°С. Первые ростки можно увидеть уже через неделю.

Укрытие необходимо открывать потихоньку. Сначала на 15 минут в день, потом на большее время до тех пор, пока ростки не укрепятся. После этого пленку снимают на всегда. Не допускать переувлажнения среды, чтобы ростки не покрылись плесенью или грибком. Поливать теплой кипяченой водой. Примерно через полтора месяца растение можно пикировать в открытый грунт или плошки. Дождитесь, когда пройдут возвратные заморозки. Цветение дождетесь через три месяца от начала посева.

Уход

В период цветения и произрастания цветок нужно удобрять комплексными минеральными составами каждую неделю. Опрыскивая растение, можно поддержать необходимую для него влажность воздуха – 60–70 %. Цветок можно высеивать рядом с ландшафтными украшениями – каменными фигурами.

Кустарники, как многолетний вариант растения, размножаются черенками и семенами, но для однолетников подойдет только второй способ. Для улучшения всхожести семена выдерживаются в холоде.

После окончания цветения бутоны срезаются. Культура пригодна для формирования сухих букетов.

Сорт для плошек

/prosad.ru/wp-content/uploads/2020/11/2222-300x201.jpg" target="_blank">https://prosad.ru/wp-content/uploads/2020/11/2222-300x201.jpg 300w, https://prosad.ru/wp-content/uploads/2020/11/2222-768x514.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;" width="1023" />

В корзинках или горшках птилотус смотрится безупречно

Новый сорт птилотус «Джой» является пока единственным, который предназначен для выращивания в горшках. Только его небольшая корневая система готова к «замкнутому» пространству. Плошку с цветком можно выставить на улицу, а в конце сезона собрать с растения семена.

Для произрастания семян нужно поддерживать температуру 24-25°С тепла, а для появления ростков обеспечить доступ света и умеренную влажность. Высеивается «Джой» в простую садовую землю с добавлением мелкого керамзита.

Для всех «лисьих хвостиков» в почве должна соблюдаться кислотность– pH 5,5-6.5. Для подкисления грунта подойдет перегной, хвойные опилки, верховой торф, но их действие происходит постепенно. Из быстродействующих можно внести аммиачную селитру, сернокислый калий, сульфат железа. Использовать эти удобрения нужно по инструкции, чтобы не переборщить.

Рассада высаживается в небольшие горшки диаметром 10-12 см и ставится на освещенном участке. Цвести растение начинает примерно через 3 месяца после посева. Пушистые колосья прекрасно смотрятся рядом со стелящимся барвинком и низкорослой вербеной.

Посмотрим на разноцветие этого уникального растения.

Можжевельник — растение из семейства Кипарисовых, часто используемое для озеленения садов. Это хвойное деревце можно выращивать не только в открытом грунте, но и дома — в числе его садовых форм есть и растения, способные отлично себя чувствовать даже в условиях квартиры. Эти сорта известны как можжевельник комнатный или домашний.

Можжевельник может приспособиться ко многим условиям, поэтому вырастить такое деревце в горшке тоже возможно. В качестве комнатных растений используются сорта, отличающиеся особенно медленными темпами развития и компактными размерами.

Посадка можжевельника в горшок

 

Можжевельник неприхотлив и не нуждается в сложном уходе, но, как и любое растение, имеет свои предпочтения в условиях выращивания. Знание особенностей можжевельника позволит ему лучше чувствовать себя в стеснённых условиях горшка. Основными требованиями для здорового роста этой культуры считаются хорошее освещение и повышенная влажность воздуха, а также своевременный полив.

Выбор ёмкости

Маленький можжевельник хорошо поместится даже в пластиковом горшочке, но по мере его развития ёмкость придётся заменить на более тяжёлую и увесистую. Для посадки отлично подходят глиняные горшки — они точно не перевернутся под тяжестью ветвей.

В отличие от большинства комнатных растений, корневая система можжевельника более развита, поэтому во время пересадки объём нового горшка для подросшего экземпляра должен примерно в 2 раза превышать размеры почвенного кома. Кроме того, на дне ёмкости обязательно должны присутствовать отверстия для отвода влаги.

Почва

Состав грунта для посадки можжевельника не слишком важен. Для него можно приобрести универсальный субстрат для хвойных культур или приготовить смесь самостоятельно, перемешав дёрн с торфом и крупнозернистым песком. Все составляющие субстрата берутся в равных долях. К готовой смеси можно добавить немного удобрения — к примеру, нитроаммофоски. Вместо неё можно использовать и перегной. Если грунт получился недостаточно рыхлым, можно добавить в него вермикулит. На дно ёмкости укладывают слой дренажа — керамзита или мелких камушков.

Особенности посадки

 

Сажать и пересаживать можжевельник рекомендуется весной — за тёплый сезон он будет развиваться наиболее активно, поэтому сможет лучше и быстрее прижиться на новом месте. Процесс посадки деревца несложен, но предполагает внимательность и аккуратность.

Новую ёмкость перед посадкой обязательно обеззараживают, как следует промывая и просушивая. На дно подготовленного горшка насыпают как минимум 1 см дренажа. Можжевельник вытаскивают из старой ёмкости, стараясь как можно меньше тревожить его корни, и пересаживают в новый горшок. Свободное место в нём заполняют свежим субстратом и слегка утрамбовывают. Корневую шейку засыпать не стоит — она должна располагаться над уровнем грунта. Полив проводят лишь спустя 15-20 минут после пересадки. Помимо полива растение можно и опрыскать.

Пересаженный можжевельник выставляют в светлый уголок, но не под прямое солнце, а также берегут от сквозняков. Из-за того, что растение плохо переносит сухой воздух, рядом с ним стараются устанавливать открытые ёмкости с водой или выставляют горшок на залитый ею поддон.

Уход за можжевельником в домашних условиях

 

Подходящие условия можжевельнику требуются не только после пересадки, но и в рамках обычного ухода. Его требования совпадают с предпочтениями многих домашних растений, поэтому горшок с можжевельником можно держать вместе с ними.

Полив

Поливать деревце следует регулярно, но переувлажнять почву в горшке не стоит. Перелив, как и пересыхание, способны привести к гибели растения. Поливы проводят по мере высыхания верхнего слоя почвы, используя отстоянную воду комнатной температуры. Сразу после полива рекомендуется слегка подрыхлить почву, чтобы предотвратить образование корочки на её поверхности и улучшить приток кислорода к корням.

Уровень влажности

Особое значение при выращивании можжевельника играет уровень влажности воздуха. В природе такие растения обитают в достаточно влажных регионах, поэтому сухой квартирный воздух вкупе с работающими батареями может оказаться губительным. Исправить ситуацию помогут увлажнители или механические способы увлажнения — опрыскивание, выставление на поддон с водой или мокрыми камушками и пр.

Как содержать хвойные растения в комнатных условиях.

Подкормки

Можжевельнику не требуется много питательных веществ — его природные места обитания часто отличаются бедным каменистым грунтом. Но и полностью лишать деревце в горшке питания не стоит. Подкормки вносят ежемесячно во время полива, используя готовые составы для хвойников или органику (к примеру, разведённый перегной).

Пересадка

Первые три года жизни можжевельник следует пересаживать каждую весну — корневая система таких растений развивается особенно активно, требуя более просторной ёмкости. Взрослые экземпляры замедляют темпы роста, поэтому без особой нужды их не тревожат, а просто каждую весну заменяют верхний слой грунта в их горшках на свежий.

Обрезка

Можжевельник в горшочке нуждается в корректировке формы своей кроны. Дома такие растения не отличаются высотой садовых или природных собратьев, но могут легко загущаться, начиная замедлять развитие. Обрезку проводят в начале весны, перед стартом активного роста. Удалению подлежат все сухие или надломленные веточки, а также побеги, растущие внутрь. Остальные веточки при этом следует укоротить примерно на треть. Образку лучше проводить не сразу, а поэтапно — массовое удаление ветвей можжевельник воспримет болезненно. Часть лишних побегов можно убрать осенью, перед тем, как деревце уйдёт на зимний отдых.

Зимовка

В зимнее время можжевельник должен отдыхать, поэтому, начиная с осени, его постепенно подготавливают к предстоящей зимовке. В идеале зимние месяцы растение должно проводить в более прохладном уголке, где держится около 10-12 градусов. Поливать в таких условиях следует реже — будет достаточно одного полива за пару недель. Подкормки приостанавливают до начала весны.

Методы размножения можжевельника

 

Вырастить новый можжевельник можно из семян, черенков или отводков. Семенное размножение отличается трудоёмкостью и в домашних условиях практикуется редко. Вегетативные методы позволяют в более короткие сроки получить молодое деревце с нужными характеристиками. Черенки растения заготавливают осенью. Отводками обычно размножают стелющиеся виды и формы.

Если можжевельник начал засыхать

Засыхание можжевельника — одна из наиболее частых проблем при выращивании этого растения. Если ветки у деревца в горшке начали сохнуть, причин тому может быть несколько:

• Слишком сухой воздух. Решить проблему поможет регулярное увлажнение;
• Чрезмерное количество подкормок. Удобрять растение следует не чаще раза в месяц, соблюдая дозировку состава;
• Избыточная влажность почвы. Поливать растение нужно реже, дожидаясь высыхания верхнего слоя почвы в горшке;
• Появление вредителей. Растение внимательно осматривают, стараясь опознать вредителя, а затем обрабатывают соответствующим инсектицидом.

Заболевания и вредители

 

Можжевельник, за которым правильно ухаживают, почти не болеет — чаще всего причиной заболевания становятся систематические ошибки в условиях его содержания. Болезням больше всего подвержены деревца, ослабленные неправильным поливом, резкими перепадами температур, избытком или недостатком удобрений и пр.

В число основных вредителей домашнего можжевельника входят тля и паутинный клещ, питающиеся его соками. Заметив признаки насекомых, нужно сразу применять инсектицид или акарицид.

Виды и сорта домашнего можжевельника

 

Хотя многие виды и сорта можжевельника способны расти в домашних условиях, их размеры могут не позволить «поселить» то или иное растение в горшок или кадку. Если можжевельник в горшке не должен занимать много места, стоит обратить внимание на следующие миниатюрные виды и сорта:

• Компресса – сорт отличается ровной кроной колонновидной формы со светло-зелёными хвоинками. В открытом грунте его высота может достигать 3-х метров, но дома обычно не превышает 1 м.
• Твёрдый – этот вид способен дорастать до 7 м, при выращивании в горшке тоже приобретает более компактный размер. Форма его кроны может варьироваться и напоминать эллипс, колонну или пирамиду. Жёсткие иголки имеют тёмно-зелёную окраску с желтинкой.
• Плюмоза ауреа – эта карликовая форма имеет вид кустарника, украшенного жёлто-зелёными хвоинками. С приходом зимы их окраска сменяется на более тёмную. Поддерживать миниатюрность растения поможет регулярная обрезка.
• Депресса ауреа – этот сорт с золотистыми хвоинками также отличается небольшой высотой, а кончики его веток слегка повисают. Такое растение тоже будет нуждаться в обрезках.
• Вилтони – этому стелющемуся сорту с голубоватой хвоёй обрезка требуется для формирования более опрятной кроны.
• Глаука – эта форма можжевельника казацкого имеет средние темпы развития, а разрастается не в высоту, а в ширину. Её хвоинки имеют синевато-зелёный окрас и специфический аромат.
• Олд голд – чешуйчатые золотистые хвоинки сорта имеют бронзовый оттенок. Такое растение отличается средними размерами, поэтому тоже может выращиваться дома.

Приметы, связанные с можжевельником

Народные поверья, связанные с можжевельником, нередко рисуют его владельцам негативную картину — считается, что растение способно обречь их на одиночество или даже стать предвестником чьей-то гибели. Подобные приметы нередко сопровождают хвойные культуры — вечнозелёные иголочки придают им статус растений, связывающих наш мир с потусторонним. Именно поэтому суеверные люди стараются не держать хвойники в доме и не высаживать в саду вблизи от жилья.

При этом мини-деревце может приносить и ощутимую пользу — оно выделяет фитонциды, очищающие воздух в квартире.

Полезные свойства можжевельника

 

Можжевельник не только борется с бактериями в воздухе, но и обладает рядом других полезных свойств. Шишкоягоды этого растения считаются мужским афродизиаком и применяются при лечении импотенции. Помимо этого они способны служить противоядием от змеиных укусов, а также оказывают противовоспалительный эффект при болезнях почек и мочевого пузыря. В лечебных целях также используют корни и ветви растения. Молотые ягоды применяются и в качестве пряности.

Бонсай из можжевельника

 

Можжевельник может выращиваться в горшочке и в виде бонсай. Чтобы придать молодому растению желаемую форму, его ствол и основные побеги закрепляют проволокой в нужном положении. Чтобы не навредить деревцу, формирование проводится не сразу, а поэтапно, каждый раз направляя его лишь слегка. Каждые полгода опоры снимают, давая растению окрепнуть и сформировать более густую крону. Лишние веточки, выбивающиеся за нужный контур, постепенно удаляют.

Для выращивания инжира не потребуется ничего сверхординарного: как всегда, главные союзники вашей затеи — правильно выбранный сорт, подходящие условия для этого притязательного растения и грамотный уход. 

Привозить растение из южных стран не стоит: у нас оно все равно вряд ли даст урожай. Ведь, как правило, заморские красавцы самобесплодные, то есть им нужны опылители. Цветки произрастающего в теплых краях инжира опыляют бластофаги — маленькие осы-орехотворки, которые водятся только в субтропиках.

Инжир бывает самобесплодных и самоплодных (партенокарпических) сортов. Поскольку в наших краях нет достойных претендентов для опыления цветков теплолюбивого гостя, выбирайте растения второй группы.

Следующий критерий отбора — размер будущего «питомца». На своей родине в субтропиках инжир вырастает до 12 м в высоту, но мы ограничены горшечным вариантом, а значит, потенциальных гигантов обходим стороной и ориентируемся на растения исключительно низкорослых сортов. 

Весной выбранные экземпляры можно прикопать в саду прямо с горшком, а с наступлением осени занести в прохладное помещение, где температура воздуха не опускается ниже –5°С. Впрочем, инжир можно выращивать и как сугубо комнатное растение: для домашних условий выведено уже немало сортов как иностранной селекции, так и нашей. Есть среди них даже такие, которые дают урожай дважды в год — ‘Далматика’, ‘Сары Апшеронский’, ‘Белый адриатический’. 

/img.7dach.ru/image/600/22/86/82/2017/04/02/9fbc95.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/22/86/82/2017/04/02/9fbc95.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/22/86/82/2017/04/02/9fbc95.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/22/86/82/2017/04/02/9fbc95.jpg 1200w" style="border: 0px;" title="1 В первый год после посадки инжир цветет, но плоды не вызревают. Урожай можно получить только на второй год. 2 Инжир проще всего размножать черенками, которые легко окореняются в песке или в легком грунте. Пересаживать саженец в домик побольше стоит лишь тогда, когда земляной ком полностью прорастет корнями. 3 Растения низкорослых сортов, таких как Doree и Dalmatie, можно выращивать в горшках и пересаживать раз в 2-4 года в более объемную емкость." width="100%" />
1. В первый год после посадки инжир цветет, но плоды не вызревают. Урожай можно получить только на второй год. 
2. Инжир проще всего размножать черенками, которые легко окореняются в песке или в легком грунте. Пересаживать саженец в домик побольше стоит лишь тогда, когда земляной ком полностью прорастет корнями. 
3. Растения низкорослых сортов, таких как Doree и Dalmatie, можно выращивать в горшках и пересаживать раз в 2-4 года в более объемную емкость.
 

Уход за инжиром

Как же ухаживать за инжиром? Для начала зрим в корень, то есть в субстрат. В нем не должно быть ни торфа, ни минеральных удобрений. Идеальный вариант — смесь садовой земли с песком и компостом в пропорции 2:1:2. 

 

• На дно емкости объемом 20–50 л для дренажа обязательно насыпьте керамзит слоем не менее 5 см. 
• В саду выберите для растения максимально солнечное место, защищенное от холодного северного ветра. Подойдет уголок у южной или юго-западной стены. 
• Определившись с местом, позаботьтесь о подкормке. Учтите, что инжиру нужны калий, фосфор и минимум азота. Соответственно, азотные удобрения и роговая стружка категорически не  подходят, иначе дерево образует слишком крупные листья и мягкие побеги, а плодов дает мало. Оптимальный вариант — удобрения для ягодных кустарников пролонгированного действия, которые выдают «еду» порционно в течение 2–3 месяцев. 
• С августа подкормки прекратите, чтобы смогла вызреть древесина. 
• Не забывайте ежегодно обрезать экзота — прореживать крону, удалять засохшие ветви и прищипывать молодые побеги. Это необходимо для пропорционального соотношения зеленой массы и количества завязей. 

/img.7dach.ru/image/600/22/86/82/2017/04/02/467566.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/22/86/82/2017/04/02/467566.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/22/86/82/2017/04/02/467566.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/22/86/82/2017/04/02/467566.jpg 1200w" style="border: 0px;" title="У полностью созревшего плода инжира кожица коричневого или темно-фиолетового цвета." width="100%" />Нажмите, чтобы увеличить
У полностью созревшего плода инжира кожица коричневого или темно-фиолетового цвета.

И напоследок хорошая новость: инжир крайне редко болеет и его совершенно не любят вредители.

"7 дач"

Ампельные бегонии – одна из гибридных разновидностей клубневых бегоний. Родина этой группы растений – леса тропической и субтропической зон. Отличаются ампельные бегонии удлиненными, тонкими, склонными к пониканию побегами до 40 см длиной. Листья темно-зеленые, ланцетные, асимметричные, с зубцами по краю. Клубень плоскоокруглый, неравнобокий, до 6 см в диаметре.

При благоприятных условиях после 5—6 листа в пазухах начинают закладываться бутоны. Цветки крупные, до 10 см. Окрас зависит от сорта; преобладают розовые, белые, оранжевые, красные цвета и их оттенки.

Например, у сорта Бертини цветки красно-оранжевые, средних (5—9 см) размеров; кусты хорошо ветвятся и практически не нуждаются в прищипывании.

У гибрида F1 Алькор цветки отличаются изящной формой за счет удлиненных нижних лепестков. Цвет белый с ярко-розовыми напечатками и полосами.

Маргарита F1 – еще один гибрид с нежно-желтым окрасом лепестков. Любителям белых бегоний стоит обратить внимание на серию «Шансон»: в ее рамках представлены не только белоснежные, но и лососевые, цвета шампань и даже двухцветные гибриды.

На одном кусте бегонии могут быть как махровые (мужские) так и немахровые (женские) цветки. Цветет бегония ампельная, как и другие клубневые, преимущественно летом.

Особенности посадки растения

Чтобы получить здоровое, красиво цветущее растение, важно правильно подобрать посадочный материал. Клубень бегонии должен быть крупным, не менее 4 см в диаметре, без темных пятен, вогнутостей, мягких участков и других признаков грибковых поражений. На верхней части клубня можно заметить бугорки – будущие почки, которых должно быть от 3 и больше.

Оптимальный для бегонии грунт должен иметь слабокислую реакцию, быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым и в то же время питательным. Этого можно добиться, смешав 4 части листовой земли, 1 часть верхового торфа и 1 часть песка. К смеси желательно добавить перлит для лучшего влагообмена. Если вы заменяете верховой торф, имеющий кислую реакцию, нейтральным кокосовым волокном или низинным торфом грунт дополнительно подкисляется рубленым мхом сфагнумом.

Горшок для бегонии выбирают исходя из особенностей куста и корневой системы, низкий и широкий. Если вы планируете подвешивать кусты, емкости должны быть оснащены фиксированными поддонами. Так можно не переживать, что излишки воды будут проливаться. Прекрасно смотрятся ампельные бегонии в вазонах на высоких ножках.

Перед посадкой клубни выкладывают нижней стороной на поддоны с влажным песком или торфом. Можно использовать мягкую ткань. Главное, поддерживать высокий уровень влажности, не допуская при этом прямого контакта клубней с влагой. Емкости с посадочным материалом выставляют на свет. Периодически их обрызгивают Эпином, Цирконом или другим стимулятором корнеобразования и слабым раствором марганцовки. Когда на выпуклой части клубней появятся небольшие корешки, они готовы к посадке. При температуре 20—25 градусов подготовительный этап занимает около недели.

Посадка клубней сложности не представляет:

1. В подготовленный горшок диаметром 12 см, укладывают слой дренажа и грунта так, чтобы свободной осталась 1/4 емкости.
2. Грунт обильно поливают.
3. Клубень кладут на землю, слегка вдавливая. Если вы садите несколько экземпляров в один горшок между ними должно оставаться по 4—5 см свободного пространства.
4. Сверху свежепосаженные клубни ни в коем случае нельзя засыпать.
5. Горшки ставят на хорошо освещенное теплое место.
6. До появления ростков поливают бережно, стараясь избегать попадания воды на клубни.
7. После того как ростки подрастут до 5 см и окрепнут, можно досыпать сверху земли.

Если засыпать клубень раньше, ростки не проклюнутся. Поэтому дождитесь пробуждения всех почек. Взрослый сильный клубень способен «вытянуть» до 7 побегов. Лишние лучше сразу удалить. Уровень грунта над клубнем не должен превышать 3 см. Через месяц куст переваливают в горшок диаметром 20 см.

Как ухаживать за ампельной бегонией

Выращивание ампельных бегоний – занятие кропотливое, но вполне осуществимое. Это растение благодарно отзывается на хороший уход обильным продолжительным цветением. Чтобы обеспечить вашей красавице комфортные условия, четко следуйте правилам агротехники.

Освещение

Одна из первостепенных задач – правильно подобрать кусту ампельной бегонии место. Растение нуждается в ярком интенсивном освещении, но при этом не переносит попадания прямых солнечных лучей на листья. Недостаток освещения отражается на кустах бегонии моментально: побеги вытягиваются, листья мельчают и бледнеют. Идеальным для бегонии считается утреннее и вечернее солнце.

Летом ее можно расположить на окнах западной или восточной ориентации, вынести в сад или на балкон, поставив в полутени. Осенью и весной, при коротком световом дне, растение будет лучше развиваться на южном подоконнике при условии притенения от полуденного солнца. Если вы не отправляете бегонии на зимний покой, помните, что им в это время года понадобится 12-часовая подсветка.

Температурный режим и влажность воздуха

Комфортный температурный диапазон – 18—25 градусов. Впрочем, бегония легко адаптируется как к повышенным, так и к пониженным показателям, что значительно облегчает уход в домашних условиях. Главное, не допускать длительного нахождения кустов при температуре ниже 12 градусов. Летнюю жару бегония проще переносит на свежем воздухе. К сквознякам она равнодушна, а вот от дождя и ветра при уличном содержании куст лучше защитить.

Ампельная бегония не нуждается в повышенной влажности воздуха: плотные восковые листья хорошо сберегают влагу. Во время цветения попадание капель даже вредно – они портят нежные лепестки, оставляя на них пятна. Нецветущие кустики благодарно отзываются на теплый душ. Его устраивают как минимум дважды в год, чтобы смыть пыль с листьев.

Как правильно поливать и как вносить удобрения

Правильный полив – залог успешного выращивания ампельной бегонии. Недопустимо пересушивание или переувлажнение субстрата. Сигналом к поливу служит просыхание верхнего слоя грунта на несколько сантиметров. Растение поливают до тех пор, пока лишняя влага не начнет стекать через дренажные отверстия. Излишки из поддона сливают и снова дают грунту частично просохнуть.

Воду используют отстоянную, слегка подогретую. Опытные цветоводы советуют ее раз в месяц подкислять, добавляя несколько кристалликов лимонной кислоты на 1 литр. Удобно использовать лейку с длинным тонким носиком.

Попадание воды на основания стеблей приводит к загниванию клубня. Чтобы этого избежать, влагу распределяют по краю горшка. Нижний полив для ампельной бегонии не используют.

Для полноценного цветения важно регулярное внесение удобрений. Ампельные бегонии «прожорливы». Через две недели после посадки начинают вносить азотные удобрения (для декоративно-лиственных растений или другие с преобладанием этого элемента). В течение месяца этими смесями бегонии подкармливают трижды, уменьшая концентрацию раствора на 30% от дозировки, указанной на упаковке. Затем их заменяют на калийно-фосфорные удобрения, стимулирующие цветение. Последние вносят каждые две недели в течение всего периода цветения, использую рекомендованную производителем дозировку. После окончания цветения подкормки прекращают.

Как прищипывать

Куст ампельной бегонии нуждается в дополнительном формировании. В противном случае вы получите несколько длинных малопривлекательных плетей. Пышную форму ему придают прищипыванием: удаляют верхушки некоторым или всем побегам над 3—4 настоящим листом. Эта процедура оттянет момент закладки бутонов, зато вы получите более обильное цветение и привлекательную крону. Дальнейший уход заключается в своевременном удалении подсохших листьев и отцветших бутонов.

Как сохранить ампельную бегонию зимой

Сохранить ампельную бегонию зимой можно следующим образом:

1. После окончания цветения сокращают полив и прекращают вносить удобрения.
2. Надземную часть не обрезают, пока она полностью не отомрет.
3. Клубень извлекают из грунта, проверяют на наличие подгнивших участков, обрабатывают фунгицидами.
4. Укутывают его торфом или кокосовым волокном, помещают на хранение в прохладное (не выше 15 градусов) темное место.
5. Субстрат несколько раз за зиму увлажняют, чтобы не допустить высыхания клубня.

Обычно ампельной бегонии достаточно 2—3 месяцев для полноценного отдыха. Если ростки на клубне тронулись в рост раньше, его высаживают в грунт. Иногда растение «не хочет» уходить на покой: побеги и листья остаются зелеными, продолжают рост, несмотря на сокращение полива. В таком случае можно выставить горшок на южное окно и продолжать полив и удобрения.

Размножение

Размножается ампельная бегония черенками, семенами или делением клубня. Первый способ – самый простой и распространенный. Черенки можно срезать круглый год, но лучше всего они укореняются весной. Идеальной для размножения считается верхушечная часть стебля длиной 7—10 см.

Укоренять ее можно в воде или в смеси торфа и песка. Опытные цветоводы выбирают последний вариант, так как «водяные» корни очень хрупкие и травмируются при посадке; растению буквально приходится «укореняться» еще раз. В любом случае емкости с черенками ставят в теплицу и ежедневно проветривают. Укорененные в воде ростки пересаживают в грунт через 2 недели, после появления крепких корешков и выдерживают в тепличных условиях еще 2 недели. Посаженные в землю ростки поливают по мере подсыхания грунта. Через 3—4 недели их постепенно приучают к открытому воздуху; выставляют на подоконники. Чтобы будущий куст ампельной бегонии был пышнее, в горшок можно ссаживать по нескольку черенков.

Ампельная бегония при выращивании из семян потребует больше времени и кропотливости. Приобрести посадочный материал можно в специализированных магазинах. Если вы решили опылить бегонию самостоятельно, помните, что большинство из них – гибриды первого поколения (F1). Это значит, что потомство, мало того, что не повторит родительских признаков, но и воплотит в себе худшие из них.

Семена высевают поверхностно в увлажненную смесь торфа и песка. Дражированные слегка вдавливают в землю. Емкости с посадками помещают в теплички. Проветривают ежедневно, чтобы не допустить скапливания конденсата. По мере подсыхания грунт увлажняют из пульверизатора.

После появления 3 настоящего листа на сеянцах их начинают постепенно приучать к открытому воздуху, пикируют по отдельным емкостям и выставляют на яркий рассеянный свет. Через 2 недели молодые растения первый раз подкармливают комплексным удобрением и прищипывают. Чтобы ампельная бегония зацвела в мае — июне, семена нужно посеять в январе.

Деление – самый быстрый и эффективный способ получения полноценного цветущего куста. Делят только взрослые здоровые клубни, на которых больше 7 почек. Их разрезают острым ножом так, чтобы на каждом куске осталось по 2—3 точки роста. Срезы подсушивают, присыпают толченым древесным или активированным углем; садят клубни как обычно.

Проблемы при выращивании

Ампельная Бегония может поражаться тлей, щитовкой, красным паутинным клещиком. Первый вредитель – «неизбежное зло» летнего содержания в саду. Избавиться от него легко с помощью 2—3 опрыскиваний любым инсектицидом. Обычно цветоводы проводят серию обработок осенью, перед тем, как занести ампельную бегонию в дом.

Щитовка – более серьезный враг. Сложная фенология, отсутствие четкого «графика» появления молодняка и нечувствительность яиц и взрослых самок к контактным ядам затрудняет борьбу с паразитом. Применяются системные инсектициды (которые накапливаются в тканях растения). Лучшие результаты показывают Фуфанон и Би-58. Обработки проводят еженедельно в течение 1—1,5 месяцев. Параллельно вручную удаляют самок, протирая место под ними – там находится кладка – слабым раствором спирта.

Если вы обнаружили паутинку, небольшие белые точки-проколы на листьях или заметили, что молодые листья «крутятся» и отстают в развитии, незамедлительно обработайте куст любым акарицидом. Во время опрыскивания важно равномерно смачивать верхнюю и нижнюю поверхность листа. За исключением единиц, акарициды – контактные яды. Чтобы клещ погиб, он должен попасть под «душ».

Главный бич ампельной бегонии – грибковые заболевания. Их появлению способствует избыток влаги или ослабленный неправильным уходом иммунитет. Если вы заметили коричневые пятна на листьях, которые за несколько дней покрываются серым налетом, на вашу бегонию «напала» серая гниль. Немедленно отделите зараженное растение от остальных, поставьте в сухое хорошо проветриваемое помещение, удалите поврежденные листья, несколько раз с интервалом в неделю обработайте неспецифическим фунгицидом. По тому же алгоритму проводится борьба с настоящей мучнистой росой – она проявляется белым налетом на листьях.

Стрептокарпус – один из представителей обширного семейства геснериевых. Его название в переводе с греческого означает «закрученный плод» – в процессе созревания семенники спирально скручиваются. Пришел к нам травянистый многолетник из тропической Африки. В природе селится на склонах гор, в относительно прохладных, без резких температурных перепадов, зонах.

Листья мягкие, сморщенные, удлиненно-ланцетные; собраны в прикорневую розетку. Их количество и размер зависит от разновидности – есть растения, выпускающие за свою жизнь всего 1 лист, как, например, стрептокарпус Вендлэнда.

Цветоносы удлиненные, формируются на черешках. В отличие от фиалки, у которой каждый лист выпускает только по 1 цветоносу, у стрептокарпуса их может формироваться до 6; взрослый куст может выгонять больше 50 цветоносов одновременно. Каждый «увенчан» одним, реже 2—3 бутонами. Цветок стрептокарпуса похож на крупный колокольчик; окрас яркий, чаще с контрастными штрихами и пятнами, может быть двух или трехцветным.

Популярные разновидности и сорта

Род стрептокарпусов обширен и включает более 130 видов, большинство из которых прекрасно адаптируются к комнатным условиям:

1. Стрептокарпус скальный – устойчивый к засухе и яркому освещению обитатель горных склонов. Листья мелкие, светло-зеленые, овальные; цветки лиловые.
2. Рекс – удлиненные ланцетовидные листья с выраженным опушением. Селится в лесах, соответственно, предпочитает влажность и полутень.
3. Стрептокарпус Вендлэнда – экзотический однолетний вид, выпускающий всего один лист. После цветения погибает.
4. Стрептокарпусы гибридные – группа сортов, появившихся в результате селекционной работы. Гибриды со схожими признаками часто объединяются в серии, например, Мадагаскар, Волна.

Еще недавно, около 15 лет назад, растения из последней группы были однотонными, иногда с более темными штрихами или светлым зевом. Сегодня же существует множество самых невероятных контрастных расцветок гибридного стрептокарпуса. Это стало возможным благодаря удачному стечению обстоятельств, спонтанной мутации, которая произошла в коллекции датского селекционера Бэнта Нильсона и подарила миру сорт «Silvia».

Верхние и нижние лепестки мутировавшего растения были окрашены в два генетически независимых цвета, фиолетовый и желтый. При этом сохранялись присущие родителям штрихи на желтом поле и более светлый зев. Еще одна особенность Сильвии – волнистая, стянутая форма нижних лепестков. Двуцветность удалось сохранить у потомков, но уже в разных цветовых комбинациях. А редкая форма лепестков сделала возможным появление бахромчатых, рюшистых и махровых цветков.

Так появились популярные гибриды:

1. Чёрный Лебедь – крупные рюшистые темно-фиолетовые цветки.
2. Wow – малиновый верх, желтый низ.
3. Моцарт – верхние лепестки окрашены синим, нижние – кремово-желтые, с сеточкой.
4. Draco – бесподобная работа селекционера Петра Клещыньски. Верхние лепестки нежно-розовые, бахромчатые; нижние желтые с яркой темно-бордовой сеточкой. Зев желтый, с расходящимися коричневыми лучиками.
5. Хрустальное кружево – голубовато-белые бахромчатые лепестки, покрытые изящным фиолетовым узором.
6. Дымок – махровый сорт с нежно-голубым «верхом» и белым «низом», по которому расходятся темно-синие лучики.
7. Listy – розово-оранжевый гибрид, украшенный более темной сеточкой.

Современные стрептокарпусы с их сочными, яркими расцветками никого не оставят равнодушным.

Уход в домашних условиях

Выращивание стрептокарпусов в домашних условиях требует знания основных правил агротехники и аккуратного их исполнения. Цветок не капризен, но нуждается в уходе и внимании.

Освещение

Стрептокарпусу для полноценного цветения необходим яркий рассеянный свет. При этом от попадания прямых солнечных лучей его берегут – они оставляют на листьях ожоги.

Зимой горшки располагают на южных подоконниках, в остальное время года – на западных или восточных. Стрептокарпус хорошо себя чувствует при искусственном освещении. Для подсветки используют светодиодные или люминесцентные лампы. Их располагают в 20 см от листьев; количество и мощность подбирают так, чтобы уровень освещенности был около 5000—6000 Лк.

Температурный режим и влажность воздуха

Большую часть года уход в домашних условиях за стрептокарпусами не требует контроля над температурой, этим растениям вполне подходят комнатные условия. Оптимальный диапазон – от 14 до 25 градусов; при этом стрептокарпусы не так чувствительны к сквознякам, как фиалки. В теплое время года их даже можно выносить на балконы или веранды.

Повышенного внимания стрептокарпусы требуют в периоды летней жары. При температуре 33—35 градусов у них может отмирать корневая система. Внимательно следите за кустом – если при влажном грунте листья теряют тургор, скорее всего, влагу растение не получает, так как «пить» ему больше «нечем».

Спасти его можно только одним способом. Надземная часть растения отрезается острым не кухонным ножом и переукореняется в чистом перлите в частично проветриваемой тепличке. Если сделать это вовремя, куст быстро нарастит новую корневую систему и даже не сбросит бутонов. В противном случае он погибнет.

Стрептокарпусам требуется повышенная влажность воздуха. Горшки можно ставить на поддоны с влажным песком, мхом или керамзитом. Если такой возможности нет, оставляем стрептокарпусы адаптироваться к уровню влажности вашей квартиры. Листья без острой необходимости (борьба с вредителями или болезнями) опрыскивать нельзя.

Как правильно поливать и как вносить удобрения

Стрептокарпусы можно поливать сверху. Главное, не допускать попадания воды на листья и точку роста. Они более засухоустойчивы, чем фиалки, и тяжелее переносят избыток влаги. Стрептокарпус лучше недолить, чем перелить. К счастью для начинающих цветоводов, это растение само «показывает», когда хочет «пить»: кончики листьев слегка опускаются.

Стрептокарпус – очень «прожорливое» растение. Взрослый куст полностью истощает почву в горшке за 2—3 месяца. Для полноценного роста ему нужны регулярные подкормки удобрениями для цветущих растений. В период вегетации их вносят дважды, а в период бутонизации и цветения трижды в месяц.

Размножение

Размножаются стрептокарпусы семенами, листьями и листовыми фрагментами или делением куста. Все три способа можно использовать в домашних условиях.

Делением куста

Размножение делением куста – самый быстрый способ получить новое цветущее растение. Применяют этот метод к 2—3 летним крупным растениям. При пересадке, весной, от куста отделяют дочерние розетки. Обычно достаточно потянуть их в сторону и выпутать корни; при необходимости можно отрезать ножом. Все срезы обязательно обрабатываются толченым древесным углем.

Следите, чтобы на каждой деленке была как минимум 1 точка роста и достаточно развитая корневая система. Сажают их в смесь торфа и листового грунта в небольшие емкости, помещают на несколько недель в тепличку. Крупные деленки могут зацветать в этот же год.

Семенами

Стрептокарпус легко вырастить в домашних условиях из семян. Посадочны материал можно приобрести в специализированном магазине или получить самостоятельно. Для этого достаточно мягкой кисточкой снять пыльцу, и нанести ее на пестик. Помните, что большинство современных растений гибриды, а значит, их потомство не будет повторять свойств «родителей». Зато всегда можно поэкспериментировать, и скрестить два сорта, чтобы получить новые интересные расцветки.

Семена вызревают за 3 месяца. Когда семенник приобретает коричневатый оттенок, его срывают, и оставляют для дозревания на белом листе бумаги. Если он раскроется на цветоносе, пылевидные семена разлетятся.

Для посева используют смесь торфа и песка. Ее укладывают в неглубокие емкости с дренажными отверстиями, слегка утрамбовывают и обильно поливают. Семена можно смешать с песком, или просто равномерно раструсить. Емкости обязательно накрывают и помещают в тепличные условия. Проветривают дважды в день по 15—20 минут. Грунту не дают пересыхать; для увлажнения пользуются пульверизатором.

При температуре 20 градусов сеянцы проклевываются через 7—10 дней. Гранулированные семена могут всходить дольше. Когда листья достигают 1 см, сеянцы рассаживают так, чтобы между ними было по 2 см. Чтобы аккуратно извлечь их из грунта, используют иглу или шило. Емкости оставляют в тепличках, но постепенно увеличивают продолжительность проветриваний.

Когда листья достигают 3—4 см в длину, сеянцы рассаживают по отдельным горшкам диаметром не больше 6 см. При второй пикировке к песочно-торфяной смеси добавляют листовую землю. Молодняк держат в тепличных условиях еще несколько недель, постепенно приучая к открытому воздуху. Стрептокарпус из семян зацветает через 1,5—2 года.

Фрагментом листа или листовым черенком

Чаще всего цветоводы размножают стрептокарпусы фрагментом листа или листовым черенком. В первом случае потомство даст каждая жилка; во втором детка будет одна, но крупная.

Для размножения выбирают здоровый лист из средней части розетки. При посадке фрагментом верхнюю и нижнюю часть листа удаляют. То, что осталось, разрезают поперек на сегменты не меньше 3 см. Можно вырезать центральную жилку и сажать фрагменты «боком». Суть «раскройки» листа в том, чтобы получить больше жилок, а значит, больше деток. При этом слишком маленькие сегменты погибают или дают слабое потомство.

Все срезы обваливают в толченом угле, дают им подсохнуть. Для посадки можно использовать чистый торф, его смесь с песком или перлитом. Главное, ни в коем случае не добавлять землю. Посадочный субстрат увлажняют, делают бороздки, помещают в них фрагменты, слегка утрамбовывают и еще раз обильно поливают.

Черенкам создают тепличные условия. При этом важно не допускать образования конденсата, поэтому проветривают их по нескольку раз в день. Грунт поливают по мере подсыхания. Корни появляются приблизительно через месяц, еще через 2—3 недели начинают проклевываться первые детки. Отсаживают, когда их листья достигают 4—5 см в длину. Зацветает детка через год – полтора.

Можно сажать лист черешком в грунт. Для этого его основание срезается под углом 45 градусов, как и у фиалки. Сажают и ухаживают так же, как и за фрагментами. Полученные из листового черенка детки развиваются быстрее.

Пересадка

Стрептокарпусы, в первую очередь ввиду своей прожорливости, очень любят пересадку. Среди коллекционеров даже ходит шутка, что если стрептокарпус капризничает, его достаточно пересадить – это работает. Хотя бы раз в год, а желательно дважды, весной и в конце лета, проводят перевалку с частичной заменой грунта.

Выбор подходящего горшка и грунта

Горшки для стрептокарпусов выбирают низкие и широкие. Молодые растения сажают в емкости диаметром 8 см, при каждой пересадке размер увеличивают на 2 см вплоть до 12 см. В более крупных емкостях держать стрептокарпусы нецелесообразно, поэтому в дальнейшем перевалку заменяют омоложением.

Оптимальный грунт для стрептокарпуса состоит из равных частей низинного торфа и листовой земли. Торф часто заменяют кокосовым волокном. Для улучшения влагообмена к смеси добавляют перлит, и песок. Многие источники советуют подмешивать еще и рубленый мох, но стрептокарпусы предпочитают расти в нейтральном грунте, а мох его подкисляет. Лучше разложить сфагнум по поверхности для повышения влажности вокруг куста.

Пошаговый процесс пересадки

Посадка стрептокарпуса в новый горшок выглядит следующим образом:

1. На дно емкости укладывают слой керамзита или мелко накрошенного пенопласта.
2. Насыпают землю, обильно поливают, делают посадочное отверстие.
3. Куст аккуратно извлекают из старого горшка.
4. Земляной ком частично отряхивают и помещают в посадочное отверстие, так, чтобы куст не пришлось заглублять и чтобы его основание не оголялось.
5. По бокам при необходимости добавляют субстрат, слегка приминают и еще раз поливают.
6. После перевалки растение на 5—7 дней помещают в проветриваемую теплицу.

Омоложение проводится по той же схеме с небольшой разницей:

1. Часть корневой системы (около 1/3) обрезается. Это удобно делать ножницами.
2. Поврежденные и пожелтевшие нижние листья удаляются.
3. Куст немного заглубляют так, чтобы часть ствола, оголившаяся после удаления листьев, оказалась под землей.

Объем горшка при омоложении не повышают, но емкость лучше все же взять новую, или тщательно вымыть и прокипятить старую.

Проблемы при выращивании

Стрептокарпусы могут поражаться мучнистым червецом, паутинным клещом, изредка щитовкой. Червец выглядит как белая «вата», селится на листьях, у основания куста или на корнях. В последнем случае его можно заметить только при пересадке. Для борьбы с этим паразитом используют системные инсектициды; хороший эффект дает Актара.

Если червец на листьях, делают 2—3 опрыскивания с интервалом в 7 дней. Рабочий раствор готовят согласно рекомендациям производителя. В остальных случаях кусты достаточно несколько раз пролить препаратом. При поливе упаковку Актары разводят на 1 л воды, а не на 10, как указанно в инструкции! Для борьбы с щитовкой применяют те же препараты и метод опрыскивания.

С паутинным клещом помогут справиться акарициды, например, Фитоверм или Клещевит. Обработки делают по листу с интервалом в 7 дней. Препарат разводят согласно инструкции на упаковке. Важно после обработки дать стрептокарпусам просохнуть в темном теплом помещении без сквозняков.

Распространенные болезни стрептокарпусов: мучнистая роса и корневая гниль. Провоцирует их появление переувлажнение грунта в сочетании с низкой или высокой температурой. О появлении корневой гнили сигнализирует понижение тургора листьев при влажной земле. Растение срочно извлекают из грунта, обрезают все поврежденные участки. Здоровые корни промывают раствором марганцовки или фунгицидом. Куст пересаживают в «детскую» смесь торфа, перлита и песка в тесную емкость и помещают в тепличку.

Мучнистая роса выглядит как россыпь белых зернистых пятен на листьях. Если заражение незначительное, достаточно обрезать поврежденные листья и обработать кусты биологическим фунгицидом, например, Фитоспорином, а через неделю Эпином. Если пятен много, они не только на старых, но и на молодых листьях, делают серию обработок системными фунгицидами. В этом случае лучше использовать Топаз, так как Фундазол оставляет на листьях несмываемые следы.

Еще одна особенность стрептокарпусов, которая может смущать начинающих цветоводов – подсыхающие кончики. Обычно это естественный процесс отмирания нижних листьев. Подсохшие участки обязательно обрезают – стрептокарпус любит, чтобы за ним ухаживали. Оставшаяся часть листа может даже выпускать цветоносы. Если подсохшие кончики появляются у молодых листьев, одновременно угнетается их рост и ослабевает цветение, проблема может крыться в защелачивании грунта. Пересадите стрептокарпус; раз в месяц подкисляйте воду для полива лимонной кислотой (3—4 кристаллика на 1 л).

Подготовка и выращивание манго из косточки в домашних условиях

Манго (второе название mangifera) – род растений из семейства сумаховых. Более 300 сортов вида выращивают во всех тропических регионах планеты, Индия – один из крупнейших экспортеров. Сладкий вкус и нежный аромат по достоинству оценили в нашей стране, многие любители экзотических культур пытаются освоить выращивание манго из косточки в домашних условиях.

Биологическое описание

Манго – крупное дерево с пышной раскидистой кроной. Отдельные экземпляры вырастают до 50 м. Мангифера растет быстро, однако первые плоды вызревают через 10-12 лет. Живет до 300 лет, плодоносит до глубокой старости.

У дерева крепкая корневая система, стержни заглублены в землю на несколько метров.Листья ланцетовидные, вырастают в длину до полуметра. Молодые имеют оливковую окраску, с возрастом цвет становится темно-зеленым, а нижняя часть листовой пластины светлеет.

В природе цветы распускаются в начале марта, они собраны в крупные соцветия. Бледно-желтые метелки имеет длину до 40 см, состоят из сотен мелких цветочков. Через несколько месяцев созревают плоды, которые висят на длинных черенках. Вкус, размер, цвет и форма их зависят от сорта. Длина колеблется от 5 до 22 см, кожура – желтая или зеленая, форма – приплюснутая, вытянутая, изогнутая. Для разведения в домашних условиях рекомендованы карликовые сорта, их высота не превышает полутора метров.

Возможно ли получить плоды с комнатного растения

В большинстве регионов нашей страны климатические условия для выращивания манго слишком суровые, культура не переживет зимних холодов. А вот вырастить плодоносящее дерево дома в кадке – сложно, но реально. Чтобы ускорить этот процесс, необходимо приобрести в питомнике саженец манго или сделать прививку на домашнее растение, например, грейпфрутовое дерево, которое легко вырастить самостоятельно. Оно хорошо переносит квартирные условия, устойчиво к заболеваниям и поражению вредителями.

Найти плодоносящее дерево, сделать прививку, дождаться плодов – не так-то просто. Легче вырастить декоративную культуру с пышной кроной.

Самостоятельное выращивание

Если вы смогли приобрести саженец в питомнике, посадите его в питательный грунт, создайте комфортную среду для развития и появления плодов. Вырастить манго из косточки в домашних условиях – более длительный, но интересный процесс.

Выбор плода

При выращивании любого растения успех во многом зависит от качества посевного материала. Определить спелость манго по цвету затруднительно. Выберите самый мягкий, но упругий плод, у которого косточка легко отделяется от мякоти. Повреждения кожуры, вмятины, пятна недопустимы. Если мякоть содержит большое количество волокон, скорее всего, фрукт сорвали, не дожидаясь полного созревания.

В аромате спелого плода слышны нотки скипидара, запах спирта указывает на начавшиеся процессы брожения. Если створки косточки приоткрылись или появился зеленый росточек, семечки готовы к высаживанию. Даст всходы и косточка из не полностью созревшего плода, но придется дольше ждать.

Подготовка к проращиванию

Аккуратно разрежьте плод манго пополам, очистите косточку, промойте. Оставшаяся мякоть может загнить в воде и погубить семена. Разрушение скорлупы ускорит появление всходов. Острым лезвием вскройте косточку, постарайтесь не затрагивать семена.

Если боитесь рисковать, опустите ее на дно прозрачной банки и залейте водой. Поставьте емкость в светлое теплое место, 2-3 раза в неделю выливайте жидкость, меняя ее на свежую порцию. Через 10-12 дней косточка разбухнет, надрежьте ее сбоку, раскрытие не составит труда. Обработайте семена фунгицидом, это предотвратит заражение всходов плесенью или грибками.

Проращивание семени

Проращивание семян можно осуществить двумя способами:

1. Опустите их в стакан, залейте чистой водой. Можно соорудить на его поверхности подставку и установить семя таким образом, чтобы зародышевая часть была опущена в воду. Через каждые 2-3 дня заливайте свежую порцию. Спустя 1-1,5 недели проклюнется росток, вскоре после этого появится первый корешок.
2. Разложите семена на влажную хлопчатобумажную салфетку, заверните ее конвертом. Поместите в неглубокую емкость, следите, чтобы ткань всегда была мокрой. Разворачивать салфетку нет необходимости. Примерно в те же сроки, что и в первом варианте, появятся всходы и корни.

Уход за растением на начальном этапе

Молодое деревце болезненно переносит пересадку, поэтому подберите довольно объемный вазон. Корневая система манго массивная, емкость должна иметь достаточную глубину. Насыпьте на дно горшка слой дренажа толщиной в 5-6 см из мелкой гальки, крупного песка, керамзита, сверху – универсальный грунт для цитрусовых растений. Сделайте небольшое углубление, поместите пророщенное семечко.

Накройте росток стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой, чтобы температура и влажность оставались на одном уровне. Каждый день ненадолго снимайте ее, проветривая парник, удаляя скопившийся конденсат. Поливайте почву после просыхания, чтобы не допустить загнивания корней. Держите растение в теплом светлом месте, защищайте от горячих солнечных лучей.

Обеспечьте продолжительность светового дня 11-12 часов. После появления первых настоящих листьев приучайте растение к комнатным условиям, снимайте банку днем на все более продолжительное время, но оставляйте на ночь. Через месяц деревце адаптируется. Вырастить манго – посильная задача для цветовода, который разводил цитрусовые или другие экзотические растения.

Уход за деревцем манго в домашних условиях

Дальнейший уход заключается в правильном выборе места, своевременном поливе и подкормке, надлежащем температурном режиме.

Освещение

Условия содержания манго в домашних условиях должны быть похожи на тропические. Культура нуждается в ярком освещении. Пока деревце молодое, поставьте горшок на солнечный подоконник. Взрослое растение в кадке должно стоять рядом с окном. В южных регионах нашей страны, там, где солнечное излучение сильное, притеняйте стекло с помощью белой бумаги, ткани, светоотражающей пленки. Если света недостаточно, обеспечьте манго дополнительную подсветку, даже в зимнее время световой день должен составлять 12 часов.

Температура воздуха

Комфортная температура для растения – 22-26 °С в течение всего года. Не допускайте уменьшения показателя ниже 18 °С. Зимой во время проветривания комнаты старайтесь, чтобы холодный воздух не добрался до деревца.

Влажность воздуха и полив манго

Оптимальная влажность воздуха для манго – примерно 70 %. Летом в жаркую погоду и зимой во время работы отопительной системы 2-3 раза в месяц опрыскивайте листья теплой водой. Делайте это утром или вечером, чтобы капли влаги, оставшиеся на них, не спровоцировали появления солнечных ожогов.

Летом поливайте растение 2–3 раза в неделю, верхний слой должен оставаться влажным. Чтобы корни не загнили, лишнюю воду из поддона выливайте. Зимой сократите полив.

Зимой полив нужен только тогда, когда верхний слой грунта толщиной в 3 см просохнет. Как и для остальных растений, вода должна быть мягкой, отстоянной.

Удобрение

Грамотный уход включает в себя регулярное использование удобрений. Как недостаток, так и излишек минеральных веществ вредны для растения. Весной в начале вегетационного периода используйте для подкормки биогумус или комплексное удобрение для цитрусовых. Таким способом вы активизируете рост листьев и бутонов. В дальнейшем до наступления холодов один раз в месяц делайте подкормку универсальными удобрениями. Осенью и зимой деревья не нуждаются в дополнительном питании.

Обрезка и формирование кроны

Манго растет быстро, чтобы сформировать красивую крону, необходима регулярная обрезка. Как только дерево достигло 140-160 см, весной делайте обрезку, оставляя на каждой ветке не больше 5 крепких побегов. Обязательно удаляйте сухие, поврежденные, жирующие побеги, так как они ослабляют растение. Если ваше дерево плодоносит, обрезайте их осторожно, чтобы не снизить количества бутонов, а впоследствии и плодов.

Возможные проблемы при выращивании

Насекомые-вредители проникают в помещение при проветривании, на одежде и обуви людей, шерсти животных. Тонкая паутина, опутавшая листья, – признак появления паутинных клещей, жаркий сухой воздух способствует их размножению и развитию. Изменение цвета листвы говорит о поражение трипсами, которые высасывают сок из листьев. Пятна, налет на листовых пластинах указывают на грибковое поражение.

Чтобы не допустить развития болезни, регулярно осматривайте листья, особенно с нижней стороны. Решайте проблему немедленно, подберите инсектицидное средство и обработайте культуру, придерживаясь инструкции.

Не только болезни и вредители, но и неправильный уход сказывается на внешнем виде растения. Сухой воздуха окрашивает кончики листьев в коричневый цвет, а холодный – приводит к их опаданию.

Даже при правильном уходе за манго, выращенным в комнатных условиях, получить плоды очень сложно. Нужно привить почку, взятую от плодоносящего экземпляра. Через 2-3 года после прививки завязываются первые цветы, из которых в результате искусственного опыления вырастут ароматные плоды. Если добиться плодоношения вы не смогли, манго украсит вашу квартиру крупными изумрудными листьями.

Что такое суккуленты

Под этим термином скрываются самые разнообразные растения, имеющие одну общую черту — специальные ткани для запаса жидкости. В группу суккулентов входят очень многие виды, порой не являющиеся близкими биологическими родственниками друг друга. Все они запасают воду в листьях или стеблях и имеют механизмы для защиты от потери влаги.

Схожесть строения их организмов объясняется однотипные условия произрастания. Под таковыми обычно подразумевается засушливый климат, часто с высокой температурой воздуха и большим количеством солнечного света. Сам термин «суккуленты» — это сочетание латинских слов succus – «сок» и lentus – «густой».

Существует великое многообразие суккулентов, которые можно использовать в качестве комнатного растения, упомяну самые популярные:

• Алое (вера, древовидное, коротколистное, тигровое) Растение из семейства Асфоделовых, обычно отличающееся заострёнными длинными листьями.
• Кактусы. Стеблевые суккуленты, обычно выделяемые в отдельную категорию. Самые популярные домашние суккуленты. Основной орган — специальная «почка» — ареола — с колючками или волосками. Бывают плоскими, круглыми, цветущими, вытянутыми — всего более 2 тысяч разновидностей.
• Молочай. Растение, чем-то похожее на кактус. Иногда имеет небольшие листья. Особенность — наличие ядовитого сока в стебле.
• Каланхоэ. Славится своим ярким и красочным цветением. Имеет толстые и мясистые листья. Часто используется в медицинских целях.
• Живые камни. Также известны как литопсы. Легко перепутать с настоящими камнями. Не имеют стебля, а располагаются на двух сросшихся листках.

Как сажать суккуленты

Эта группа растений отлично размножается вегетативным способом — отростками от стеблей, детками и тому подобными вариантами. При попадании на грунт они быстро и легко укореняются сами, и какого-либо особого ухода в сравнении с взрослыми растениями не требуют.

При размножении семенами их равномерно распределяют по грунту, слегка присыпают землей и 1-2 раза в неделю сбрызгивают из пульверизатора. Всходы появляются через пару недель или месяцев при условии обеспечения температуры воздуха около +25⁰C.

Вне зависимости от способа размножения для молодых растений выбирают невысокие горшки с крупными дренажными отверстиями. На дно помещают слой керамзита, а затем уже засыпают грунт. По мере роста суккулентам требуется периодическая пересадка. В этом случае подбирают горшки на 2-3 сантиметра шире и выше, чем предыдущие.

Как правильно выращивать

Суккуленты — это в основном жители пустынных или близких к ним регионов. Имитировать их засушливый климат, бедные почвы и яркое солнце потребуется при выращивании этих растений дома или в саду.

Освещение

Летом растениям достаточно естественного света, а зимой из-за короткого дня необходимо установить дополнительную подсветку. Определенный уровень устойчивости к недостатку солнца у суккулентов есть. Они вполне могут прожить в затененных условиях пару недель, но не дольше.

Совет: периодически поворачивайте горшки с суккулентами, чтобы они могли получать равномерное освещение со всех сторон.

Почва

Большинство декоративных и плодовых культур, что мы выращиваем дома или на участке, нуждаются в плодородном грунте. Часто оптимальным вариантом для них становится богатая торфом почва. С суккулентами все иначе.

Земля для них должна быть легкой и сравнительно бедной питательными веществами. Лучше всего кактусы и другие растения этой группы будут чувствовать себя на смеси дернового грунта с крупным речным песком. Также в почвенной смеси могут присутствовать и другие минеральные основы — перлит, мелкий гравий, измельченный уголь.

Полив

В естественных условиях суккуленты могут жить без воды месяцами — им хватает накопленных в себе запасов. Из этого следует главное правило, определяющее режим полива таких растений: лучше недолить, чем перелить.

• В теплое время года для большинства суккулентов достаточно увлажнять почву раз в неделю.
• Зимой, когда температура ниже, полив стоит сократить до 2-3 раз в месяц.

Воду необходимо использовать мягкую, излишнее содержание минеральных компонентов вредит растениям.

Подкормка

Суккуленты — те растения, что могут прекрасно обходиться без внесения в грунт дополнительных питательных веществ. Если решите подкармливать — приобретайте специальные удобрения и применяйте их в слабой концентрации не чаще раза в 1,5-2 месяца.

Температурный режим

Суккуленты отлично чувствуют себя в жаре — температуры в +20-30⁰C для них привычны и комфортны. Поэтому летом не бойтесь выставлять горшки за окна, даже если те выходят на солнечную южную или восточную сторону. Затенять растения не требуется.

Оптимальные температурные условия в зимний период — около +10⁰C. Допустимы кратковременные похолодания и ниже этой отметки, но морозы для суккулентов губительны.

Профилактика заболеваний

Основной враг суккулентов — гниль, которая возникает чаще всего от переувлажнения почвы. Чтобы не допустить ее, соблюдайте режим полива и обеспечивайте растениям хороший дренаж. С уже заболевшего экземпляра необходимо удалить поврежденные части стеблей и листьев, а место среза обработать «Топазом» или аналогичным фунгицидом.

Из вредителей суккуленты поражаются щитовкой, мучнистым червем, клещами, многоножками и нематодами. Их профилактика — поддержание здоровья растения правильным уходом. Лечение — обработка инсектицидами и удаление крупных вредителей вручную.

Резюме

Суккуленты — обширная группа растений, адаптировавшаяся к произрастанию в засушливых условиях.

Основные правила выращивания суккулентов:

• Редкий умеренный полив;
• Хорошая освещенность;
• Теплый сухой воздух;
• Нечастая подкормка.

Циссус – многолетняя комнатная лиана, которая пользуется немалой популярностью. Ее ценят и за быстрый рост, и за эффектные листья. И, конечно же, за неприхотливость. Она может создать тропический уголок, в котором будет очень приятно отдыхать.

Родина циссуса – тропические и субтропические регионы Азии, Африки, Австралии, Южной Америки. Это растение ловко хватается за все, что ей встречается, и взбирается на деревья. На острове Ява циссус считают растительным источником. Для утоления жажды местные жители срезают стебель и наслаждаются соком. 
 

Общее описание

Это растение из семейства Виноградовых. Они не привлекают внимание своим цветением. Их соцветия состоят из небольших желтых или зеленых цветков. Дома эти лианы цветут редко, однако это не страшно, ведь их главное достоинство – яркая пышная листва. Плоды этого растения напоминают виноградинки черного или красного цвета. 

В народе циссус нарекли «березкой», «домашним виноградом». 
 

Популярные виды

Существует около 300 видов циссуса, но в комнатных условиях выращивают только некоторые из них. 

Циссус разноцветный относят к наиболее распространенным декоративным видам. Его листва отличается пестротой. У нее изнанка пурпурного цвета, а верх темно-зеленый с бордовыми отметинами и серебристыми пятнышками. 
 

Циссус ромболистный. Он обладает тонкими и гибкими побегами. На них – тесно расположенные ромбовидные листья. Он отличается отличной выносливостью. Если хорошо ухаживать за ним, то появляются соцветия из зелененьких цветков. У заботливых хозяев он может за год вырасти на несколько метров. Сорта Элен Даника обладает яркими резными листьями, которые придают ему особенную привлекательность. 
 

Циссус стриата (полосатый). У него самые мелкие листья, которые делятся на 3 либо 5 долей. Он может достигнуть 10 метров. 
 

Циссус антарктический – обладатель овальных и яйцевидных листьев. У него темно-зеленая листва, которая отличается более светлым оттенком на изнанке. Этому виду более требовательный, чем другие. Ему особенно важна влажность и хорошее освещение. При их недостатке он начинает замедлять свой рост. 
 

Полезные свойства циссуса

Это растение оказывает потрясающее воздействие на воздух в доме. Оно его увлажняет и обеззараживает, поглощает пыль. Выделяемые им фитонциды отлично справляются с очищением дома от нехороших микроорганизмов. 

А также эта лиана помогает избавляться от формальдегидов, испаряющихся из строительных материалов и вызывающих головную боль и тошноту. 

В целом циссус хорошо влияет на жизненный тонус, снижает утомляемость. 
 

Как вырастить дома прекрасные миниджунгли?

Циссус неприхотлив в плане грунта. Отлично подойдет универсальный из цветочного магазина. 

Молодым растениям нужно, чтобы их пересаживали ежегодно, взрослым - раз в несколько лет. Хорошо проводить эту процедуру в марте, используя способ перевалки и емкость немного большую, чем была до этого. 

Эта комнатная лиана хорошо живет при 10-25 градусах. Это теплолюбивое растение, поэтому нужно следить, чтобы температура не опускалась ниже минимальной для него отметки. Также важно, чтобы не было резких перепадов температуры. 

Самое важное для этой лианы – достаточное освещение. Однако у его разновидностей требования к этому параметру отличаются. Циссус антарктический может расти в условиях легкой затененности, а ромболистный не может без большого количества света. 

Он также любит качественный обильный полив, который несколько сокращается, когда приходит осень. Куст поливают, как только подсыхает верхний слой земли. Важно, чтобы не было застоя влаги, чтобы не образовалась корневая гниль. 

Циссус любит высокую влажность воздуха и нуждается в периодическом увлажнении из распрыскивателя. Зимой проводят эту процедуру дважды в день, а летом – один. 

Циссусам не страшны совсем легкие комнатные сквозняки, но при нахождении на открытом воздухе порывы ветра могут оказать негативное влияние. Растение может даже сбросить из-за этого листья. 

Это растение быстро растет, поэтому с апреля по сентябрь нужно 2 раза в месяц подкармливать его минеральным удобрением. 

Обрезают лиану по весне. При этом укорачивают ставшие непривлекательными старые плети. Чтобы улучшить ветвление, прищипывают молодые побеги. Эти растения отлично переносят обрезку и активно растут после нее. 

Бывает, на циссусе заводится тля, щитовка. Если вредителей немного, их можно убрать механически и обработать растение настоем чеснока. Если это не помогает, приходится обратиться к обработке инсектицидами. 

Если вырастить дома несколько видов циссуса, появится чудесный уголок релаксации. Но тем, кто склонен доверять народным приметам, стоит воздержитесь от покупки циссуса. Лиановидные растения считаются мужегонами. 
 

Что делать, если растение плохо себя чувствует?

• Если листва стала сохнуть и опадать, нужно переставить его в более прохладное помещение. 

• Если листья изгибаются и подсыхают, воздух в комнате слишком сухой. Его нужно увлажнить, листву опрыскать водой. 

• Если циссус сбрасывает листья, проверьте температурный режим. Ему должно быть тепло. Кроме того, важно проследить, чтобы не было сквозняков. 

• Если листва становится вялой и блеклой, тусклой, то растение стало замедлять свой рост. Это признак нехватки питательных веществ. Его нужно удобрить. 

• Если циссус не растет, возможно, растение заняло все пространство горшка и ему нужна пересадка.

Красота растений, которые создала сама природа, порой поражает – очередное подтверждение тому венерин башмачок (на фото).

Этот удивительный цветок будто из другого мира, им невозможно не любоваться.

Это не типичная орхидея, она очень оригинальна – внешне напоминает женскую туфельку. 

Она грациозна, утонченна, изысканна.

Роскошный цветок из семейства орхидей

Венерин башмачок можно выращивать как в домашних условиях, так и в саду

Венерин башмачок пятнистый

Происхождение названия

Прежде чем рассматривать фото и читать описание венериного башмачка, стоит узнать, откуда у растения такое необычное название. Его происхождение удалось найти в древнегреческой мифологии.

Согласно мифу, когда-то в далекие времена Венеру и Адониса во время охоты настиг дождь. Чтобы переждать ненастье, они спрятались в пещере и там времени не теряли. Во время их любовных игр с ноги Венеры упал башмачок из чистого золота. В это время мимо проходил обычный человек и заметил башмачок, хотел его поднять. Но как только он к нему прикоснулся, тот превратился в цветок, который очень похож на изящную туфельку.

Характеристика:

Орхидея венерин башмачок (фото) относится к многолетним травянистым растениям. Имеет широкое распространение в Евразии. Научное название этой красавицы – пафиопедилум, в народе же ее часто именуют:

• венерин башмачок;
• адамова голова;
• башмачок известняковый;
• кукушкины сапожки;
• марьин башмачок;
• петушки.

Все это одно и то же растение, которое сегодня мы рассматриваем.

Яркие орхидеи

Обратите внимание! В естественных условиях цветок венерин башмачок растет не в заболоченных, но отлично увлажненных местах. Что касается домашних условий, то ей нужны хорошо проветриваемые помещения, без сквозняка, и большое пространство для роста.

Раньше все орхидеи башмачки относились к одному роду, но сейчас их разделяют на:

1. Циприпедиум.
2. Пафиопедилум.
3. Фрагмипедиум.
4. Селенипедиум.

Так как такие растения отлично скрещиваются внутри рода, существует, по меньшей мере, 1 000 межвидовых гибридов.

Виды

На данный момент очень популярны несколько видов, которые успешно выращиваются в домашних условиях.

Бесстебельный

У этого вида есть наземные стебли и два складчатых, продолговатых или широкоовальных листка. Длина их не превышает 20 см, а ширина 8 см. Цветок расположен на высоте 35 см от земли, он крупный и имеет приятный аромат. Отличается своим декоративным видом, цветение припадает на весну – начало лета.

Бесстебельный венерин башмачок нежного цвета

Бараноголовый

Его высота около 30 см, стебли тонкие и слабые. Листья очередные, продолговатые, длина их 10 см, ширина не более 5 см. Цветки расположены на верхушке, они мелкие, одиночные. Цветение припадает на конце весны.

Калифорнийский

Этот венерин башмачок достигает высоты 80 см. Стебель крепкий, имеет 3-4 листка. Они овальные, расположены очередно, острые, длина их около 10 см. Цветок у этого вида очень красивый. На одном соцветии от 4 до 12 мелких цветочков, прицветники у них круглые. Диаметр каждого цветоноса – 4 см, длина цветоножек разная. Период цветения – конец весны.

Калифорнийский венерин башмачок белого цвета

Белоснежный

Высота этой крошки всего 30 см. внизу стебель прикрыт чешуевидными зевами. Листков 3-4 штуки, они заостренные, длиной 12 см, шириной в 4 см. Сами цветы небольшие, по одному на стебле, диаметром 2 см, на чашелистиках имеются пурпурные пятна. Цвет в конце весны – начале лета.

Пучковатый

Высота до 40 см, стебли опушенные, листья длиной не более 10 см, ширина 6 см. Соцветие их прямое, устойчивое за счет своей небольшой высоты. На соцветии размещаются до 4-х цветков.

Настоящий

Венерин башмачок настоящий (на фото) – это травянистое растение, которое относится к семейству орхидных. Высота растения не более 50 см, корневище у него толстое, ползучее, состоит из междоузлий, которые образуются после каждого годичного прироста. Длина придаточных корней может достигать 30 см.

На стебле расположена бурая чашечка, на которой имеются короткие железистые волоски. Листки эллипсообразные, очередные, слегка заостренные, немного волнистые. Длина их до 18 см, ширина 8 см.

Цветки обоеполые, прицветники крупные. Листки околоцветника красно-бурые, губа раздутая, желтоватая. Плод – коробочка. Этот вид венериного башмачка еще называют красным.

Венерин башмачок настоящий

Крупноцветковый

Корневище толстое и укороченное, корни извилистые нитевидные. Высота стебля не превышает 45 см, в основании их –буроватые башмачки. Длина листков 15 см, ширина 8 см. Цветки, как понятно из названия, крупные, одиночные. Цветовая гамма фиолетовая или лилово-желтая, жилки темные. Губа может достигать длины 7 см, отличается сильной вздутостью. Цветет в середине лета.

Крупноцветковый венерин башмачок

Выращивание венериного башмачка

Цветок, как и другие орхидеи, немного капризный, но за уход он отблагодарит красивыми цветами и отличными декоративными свойствами. При выборе места нужно ориентироваться на наличие рассеянного яркого света. Его можно получить на любом окне. Важный критерий – это длительность светового дня, она не должна быть меньше 14 часов. Зимой этого можно достичь досвечиванием лампой.

Субстрат для выращивания

Ключевая задача для башмачков – это наращивать и сохранять корни. Этот род отличается тем, что не любит кислые почвы. Для того чтобы повысить щелочность, следует в стандартный субстрат для орхидей добавить известь или доломитовую муку.

Важно не допустить слеживания и заслоения почвы. Также нельзя, чтобы в горшке застаивалась влага. Для того чтобы этого не допустить, на дне горшка обязательно должен быть дренаж. Для опрыскивания нужно настроить распылитель на режим самой мелкой капли, чтобы она не собиралась на листьях потеками.

Размножение венериного башмачка

Обратите внимание! Заслоения не будет, если подкармливать цветок внекорневым методом.

Идеальный состав субстрата:

• Измельченная сосновая кора – 5 частей.
• Перлит – 0,5 части.
• Торф – 1 часть.
• Древесный уголь – 1 часть.
• Доломитова мука – 0,5 части.

Дренаж для посадки венериного башмачка

Температурный режим

Пестролистые любят тепло, низкие температуры для этой орхидеи губительны. Их удается удачно выращивать в помещениях с такими температурами:

1. Зима – +18-24 ⁰С.
2. Лето – +23-27 ⁰С.

Что касается широколистых видов, то они считаются холодолюбивыми. Для них, напротив, губительны высокие температуры. Температурный режим для таких следующий: зимой +16-20 ⁰С, летом – +18-24 ⁰С.

Обратите внимание! Цветок будет благодарен за изменение температуры в ночной период. Так, если различие показателей будет в пределах 5 градусов (ночью меньше на 5 градусов) – это позитивно скажется на цветении и общем развитии.

Полив

Венерин башмачок воду любит, но только если поливать его правильно. Основным правилом должен стать регулярный и одинаковый полив в течение года. Перед тем как проводить увлажнение почвы, нужно отстоять воду, предварительно профильтрованную. Для того чтобы не нанести вред растению, воду прогревают до температуры +30⁰. Нельзя допускать попадания влаги на листки, в противном случае они могут загнивать. Если вода все же попала на листья, ее нужно промокнуть салфеткой.

Удобный метод увлажнения почвы – это не полив, к какому мы привыкли, а погружение горшка с растением в другую емкость, которая несколько больше. В ней должна быть вода подходящей температуры. В зависимости от используемого субстрата длительность таких ванн будет:

1. При использовании торфа и мелких древесных кусочков хватит 15 минут.
2. Если имеются грубые куски коры, то чтобы они пропитались водой, нужно не меньше 40 минут.

Обратите внимание! После полива нужно проверить поддон: если в нем есть вода, ее нужно слить. Следующий полив планировать только тогда, когда почва подсохла.

Очень важно правильно поливать орхидеи

Влажность

В естественных условиях венерин башмачок живет во влажной среде – около 70%. Конечно, в домашних условиях такой влажности достичь нереально. Решить эту проблему достаточно просто – поставить возле венериного башмачка увлажнитель воздуха с холодным паром. Он будет полезным не только для орхидеи, но и для других зеленых жителей дома.

Совет! Более простой вариант создать подходящую влажность – это поставить горшок с растением в поддон, в который вложены мокрый мох, керамзит. Так будет достигнута необходимая влажность.

Удобрения, подкормка

Оптимальным решением будет использование специальной подкормки для орхидей. Поливать растение подготовленным по инструкции раствором нужно каждый месяц. Если используется стандартное удобрение для цветущих, то нужно его разбавлять с водой в соотношении 1:1. Органическую подкормку тоже можно использовать, но нечасто – она способствует разлаганию субстрата.

Схема обрезки орхидеи

Пересадка

Определить, что венерин башмачок хочет переселиться на новое место жительства, можно по таким признакам:

• Внешний вид цветка угнетенный.
• От горшка чувствуется запах плесени и гнили.
• Субстрат будет плотно слежавшимся.

Важно! Для успешного выращивания венериного башмачка нужно взять себе за правило пересаживать каждое растение раз в 2 года.

Оптимально пересаживать, когда завершится цветение, этот период – лучший для адаптации к новым условиям.

Стоит уделить внимание выбору горшка, он должен быть широким, но не высоким. На дне горшка должен быть дренаж, на него выкладывается субстрат. Перед высадкой корни нужно хорошо осмотреть, испорченные убрать. Плохие корни срезаются, а место среза обрабатываются активированным углем, измельченным в порошок. Полив после пересадки, в соответствии с предложенным выше методом, можно производить не раньше, чем через 3 дня.

Размножать орхидею удобно делением куста, на каждой «деленке» должны присутствовать не менее 2-х ростков. Такому отводку будет легче адаптироваться, и он быстрее зацветет.

Размножение пафиопедилума

Выращивание в саду

Как ни странно, но холодоустойчивые виды, можно успешно выращивать на клумбе, при этом соблюдать такие правила:

1. Первым делом нужно подобрать качественный посадочный материал. У него должны быть чистые корешки, здоровая и крупная почка.
2. Место посадки должно быть слегка затененным, оптимально под лиственными деревьями. Также место должно быть безветренным и открытым. Хорошим ориентиром является папоротник: там, где он растет, приживется и венерин башмачок.
3. Почва должна быть легкой, рыхлой, нейтральной или слабо

В последние зимние недели появляются в продаже эффектные цветущие растения, которые именуют примулы. Их цветки могут быть окрашены в самые разные цвета, а расположены они в середки розетки зеленых листьев, что не может не порадовать своей весенней свежестью.

Такое растение, как примула (Primula), которое еще именуют первоцвет, имеет прямое отношение к семейству первоцветные (Primulaceae). Такое растение является травянистым и в диких условиях его можно повстречать в районах с умеренным климатом, например, в Европе, Северной Америке, Азии, а также Китае. Этот род объединяет больше 500 видов растений, среди которых встречаются как многолетние, так и однолетние.

Листочки данного растения собраны в прикорневую розетку. Они бывают покрытые небольшим ворсом либо морщинистые, а также сердцевидные, а расположены они на длинных черешках, имеющих зубчатые края.

Цветочки примулы могут быть окрашены в самые разные цветовые оттенки. Цветки либо собраны в зонтиковидные или кистевидные соцветия, либо являются одиночными. Цветет данное растение довольно долго.

Примулу растят, как садовое растение, а цветочки на нем появляются в самом начале весны, потому-то их еще и называют первоцветами. Это растение является лечебным и давно используется для приготовления различных целебных средств. Так, чай приготовленный из цветочков, пьют для того, чтобы укрепить нервную систему. Также делают успокаивающие и потогонные отвары. А еще в весеннее время из молодых листочков первоцвета готовят салаты. А все, потому что всего 1 листик этого цветка способен насытить организм суточной нормой витамина С.

Также следует знать, что есть комнатные виды такого растения, которые способны вызвать аллергию (чаще всего это obconica). Цветоводы при работе с такими примулами замечают, что на их руках появляется раздражение либо высыпание. В связи с этим данные цветочки рекомендуется ставить в недоступное для маленьких детей место.

В домашних условиях зачастую растят многолетнюю примулу obconica, а также большое количество различных гибридов садового первоцвета.

Такое травянистое растение, как примула obconica является многолетним и имеет листочки с опушенной поверхностью. Листья, длина которых может достигать 10 сантиметров, обладают округлой формой и волнистыми краями, располагаются они на длинных черешках. Собранные в зонтичные соцветия цветочки окрашены в розовый, синий, белый, красный либо лиловый цвет.

В комнатных условиях садовую примулу растят, как выгоночное растение, и зачастую именно они встречаются в продаже в самом конце зимнего периода. Такие садовые гибриды практически не вызывают аллергической реакции. Когда растение отцветет, его можно высадить в открытый грунт. Большинство из таких видов успешно зимуют в домашних условиях и цветут на протяжении нескольких лет.

Уход за примулой в домашних условиях

Это довольно нетребовательное в уходе комнатное растение. Его рекомендуется размещать в хорошо освещенном месте, а также не сильно заливать, чтобы не образовалась гниль.

Температурный режим

Рекомендуется содержать в прохладном помещении. Так, когда растение цветет, ему необходима температура примерно 12–15 градусов. Примула obconica предпочитает более высокую температуру (16–20 градусов). После того как она отцветет, ее перемещают в прохладную комнату либо пересаживают в открытый грунт, выбирая при этом затененное место. В последние летние недели примулу obconica нужно обязательно перенести в комнату.

Освещенность

Предпочитает рассеянный свет. Палящие солнечные лучи могут навредить данному цветку.

Влажность

Особых требований к влажности воздуха нет. Однако если она слишком низкая, то у некоторых видов первоцвета начинают сохнуть края листочков. Рекомендуется систематическое опрыскивание листвы, а использовать для этого нужно мягкую воду.

Как поливать

Когда растение цветет, то его поливают достаточно часто, так как земля все время должна быть немного увлажнена. Но при этом следует учесть, что заливать его не нужно, так как это может привести к образованию гнили на корнях. Когда цветение заканчивается растение поливают умеренно. Для полива применяют мягкую воду.

Подкормка

Начинать подкармливать примулу нужно только после того, как образуются бутоны. Для этого используют слабый раствор комплексного удобрения с микроэлементами. Подкармливают растение до окончания периода цветения 2 раза в месяц. До появление бутонов удобрять не рекомендуется, так как будет интенсивно расти лишь листва.

Пересадка

После того как садовые первоцветы отцветут, производят их пересадку в открытый грунт. Те растения, что остались в доме нужно тоже пересадить и при этом надо разделить их дочерние розетки.

Землесмесь

Для посадки подойдет землесмесь, состоящая из листовой и торфяной земли, а также песка взятых в равных пропорциях. Для примулы obconica требуется добавления 1 доли дерновой земли. Не забудьте про хороший дренажный слой.

Как размножить

Примулу можно размножить семенами, а также делением кустика, которое производят при пересадке растения.

Семена, как правило, получают с применением искусственного опыления. Высев производят в июне либо июле и выбирают для этого широкую невысокую емкость. Семена нужно присыпать тонким слоем легкой увлажненной земли (толщина примерно 2 миллиметра). Затем их прикрывают стеклом либо пленкой. Емкость с семенами нужно держать в затененном месте, в котором температура будет в пределах от 15 до 18 градусов. Спустя пару недель должны появиться первые всходы.

Также можно размножить первоцвет и делением. Для этого в весеннее время нужно отделить боковые побеги и посадить их в ящик, наполненный песком. Сверху их следует накрыть пленкой из полиэтилена либо стеклянной банкой. Когда они укоренятся, нужно произвести пересадку по отдельным горшкам. Взрослую примулу рекомендуется обложить увлажненным мхом в весеннее время, через некоторое время должны появиться отводки. Когда у них образуются корни, эти отводки следует пересадить в отдельные горшки.

Практически все садовые примулы после того как их высаживают в открытый грунт, быстро разрастаются, при этом у них появляется множество розеток.

Заболевания и вредители

Может поселиться тля и паутинный клещ. Рекомендуется произвести обработку инсектицидами.

Выгонка первоцвета

Для выгонки, как правило, берут двухлетний кустик либо более старое поделенное растение. Цветок нужно перед самыми заморозками выкопать, при этом его нужно взять с большим комом грунта. Первоцвет можно сразу посадить в цветочный горшок либо положить для хранения в ящик. Для хранения растения помещают в теплицу, закрытую на зимний период рамами и сухой листвой, либо в подвал. Температура там должна быть примерно 4–8 градусов. Если будет теплее либо светлее, то станет интенсивно расти лишь листва. Развитие бутонов при этом будет медленным или вовсе отсутствовать. Поливать растения не нужно.

В последние недели января, первые ― февраля вам нужно поставить примулу в светлую комнату, где температура будет не более 18 градусов. При этом полив нужно возобновлять постепенно. Есть виды, которые начинают цвести в феврале, на других цветочки появляются в марте либо апреле. Чтобы продлить цветение, надо поместить первоцвет в комнату с температурой не выше 10–15 градусов.

После окончания цветения эти растения не выкидывают. Их ставят в светлое, прохладное место и обеспечивают умеренный полив. Весной их пересаживают в сад. Спустя 2 либо 3 года эти примулы вновь можно поделить и применять для выгонки.

Фиалка-труженица может цвести по полгода и более. Это удивительно, откуда у такого нежного цветка столько сил! Но иногда даже самым сильным нужна наша помощь. Что делать, если листики начали вянуть и скручиваться? И как омолаживать растение, когда ему стало слишком тесно в старом горшке? Поможет переукоренение.
 

Спасение фиалки путем укоренения

Несмотря на всю свою выносливость и способность к обильному цветению, неправильный уход может очень быстро погубить фиалку. Пересадка в таком случае помогает мало. Если начали деформироваться, внять или скручиваться листья, то велика вероятность, что корни уже не спасти.

Но еще не все потеряно. Приболевший цветок можно переукоренить. Для этого розетку нужно просто срезать из горшка. И высадить ее в стаканчик со свежим грунтом.

Для укоренения фиалки нужен рыхлый грунт. Хорошо подойдет торфяная смесь с хвойной землей и песком. Можно использовать универсальную смесь вперемешку с торфом и перлитом. Еще один вариант – это перегнойная земля с перегнившими березовыми листьями.

Подготовив почвосмесь, займитесь емкостями для переукоренения розеток. Для этого оптимально подходят стаканчики объемом 180-200 мл. В донышке обязательно делают отверстия. Их можно просто срезать ножницами. Дырочки делают размером с рисовое зернышко. После этого стаканчики наполняют землей до верха, сравняв грунт с краями.

У срезанных розеток отделите нижние листья, оставив примерно 3-4 пары листочков в центре. Также нужно удалить все цветки, бутоны и пасынки. Затем укоротите пенечек розетки, чтобы он был высотой около 1-1,5 см. Сделайте в грунте по центру стаканчика углубление. И высадите в него подготовленный черенок из верхушки фиалки.

Возьмите спички или зубочистки. И согните пополам, не доламывая до конца, чтобы получился уголок. И пришпилите этим инструментом фиалку к грунту за стебельки двух крайних листиков. Теперь можно аккуратно полить грунт в стаканчике – из чайничка или при помощи пипетки, чтобы капли воды не попали на листья.

После этого установите стаканчики в контейнер. И накройте его пищевой пленкой. В пленке сделайте несколько отверстий, чтобы на листьях не собирался конденсат. И поставьте на полочку с досветкой.
 

Омоложение фиалки укоренением листового черенка

Старую розетку можно омолодить, если нарезать листики для черенков и поставить их на укоренение для получения деток. Для черенков важно брать здоровые листочки. Размер – средний. Старые большие листья для этого не подойдут, и молодые маленькие тоже для таких целей брать не стоит. Идеальный размер – черенок на половину ладошки.

Черешок нужно срезать под углом. Направление среза – от верха листовой пластины. Длина черешка – 2-3 см, длина среза – около 5 мм.

Для укоренения листового черенка, в отличие от переукоренения розетки, почвосмесь не нужно досыпать по самые краешки стаканчика. В этом случае лучше немножко недосыпать. На дно полезно положить кусочки пенопласта.

Высадку черенка делают наклонно, срезом вверх, а листочек положив нижней стороной на край стакана плашмя. Потом присыпать срез землей. И увлажнить грунт.

После этого стаканчики с черенками ставят в тепличку. Для этого тоже подойдет любой контейнер или коробка, накрытая пищевой пленкой с проделанными в ней дырочками для вентиляции. Тепличку поставить на подоконник возле светлого окна или под лампу для досвечивания.

Когда придет время отсаживать деток, стаканчики для этого выбирают исходя из размеров растения. Мелкие розетки пересаживают в стаканчики по 100 мл, более крупные – в 200 мл. Пересадку проводят так же, как и переукоренение старых розеток. То есть старые корешки нужно удалить, стволик укоротить и после высадки поставить в тепличку. Детки укоренятся приблизительно за 3-4 недели.
 

Крассула – суккулент с мясистыми листочками и объемной надземной частью. Формировать крону толстянке требуется при сильном разрастании комнатного цветка, при желании придать ему форму дерева или кустика. Приемы обрезки используются при создании композиции в стиле бонсай. При выполнении операций пошагово в результате получится аккуратное компактное растение.

Важность формирования кроны

Такая процедура представителям семейства Толстянковых нужна не всегда: многие разновидности отличаются декоративностью и без дополнительной стрижки. Денежное дерево в горшке в домашних условиях вырастает более раскидистым и на толстом стволе только благодаря своевременной обрезке.

При отсутствии укорачивания молодых побегов у суккулента образуется мало веточек, стебель в любой момент способен переломиться от тяжести надземной части, кустик наклоняется в одну сторону. Чтобы избежать подобных проблем, периодически нужно осуществлять формирующую крону обрезку. Цветку необходимо обеспечить устойчивость, облегчить пересадку и уход за растением.

Начинать придавать желаемый внешний вид суккуленту можно с самого начала или с помощью процедуры вернуть декоративность зрелой крассуле. Денежное дерево важно правильно формировать, учитывая особенности развития в различные периоды жизни, потребность в фотосинтезе. Запрещается удалять полностью все листочки, иначе растение способно погибнуть от недостатка питательных веществ.

Посаженное в глубокий горшок денежное дерево формирует длинный корень и тонкие вытянутые веточки. Придать форму комнатному цветку в этом случае сложнее, поэтому важно следовать рекомендациям по выращиванию и при желании использовать высокую емкость, лишний объем засыпать дренажным слоем.

Основные способы

Крону денежного дерева сформировать можно двумя методами – обрезкой и прищипыванием. Первый способ чаще применяется для взрослых экземпляров, нуждающихся в удалении большого количества ветвей, когда кустик сильно зарос. Второй используется, чтобы крассула была пушистой и аккуратной с самого начала. При желании создать определенную композицию требуется следовать схеме, особенно при выращивании деревца бонсай. Слабый ствол может не выдержать веса ответвлений и побегов, поэтому рекомендуется формировать несколько основных стеблей или при помощи регулярного удаления волчков придать объем основанию. Важно знать, как заставить толстянку разветвиться, чтобы объемной она была не только на макушке, но и по бокам.

Сделать красивую крону получится с помощью хорошо заточенного обеззараженного инструмента. В зависимости от толщины веточек использовать нож, лезвие, пинцет или садовый секатор. При удалении побегов небольшого диаметра дополнительно обрабатывать ничего не требуется, место большого среза нужно лишь присыпать измельченным активированным углем. Смазывать садовым варом нежелательно, поскольку средство не подходит для комнатных растений, ухудшает внешний вид, оставляет непроходящие жирные пятна.

Толстянку можно обрезать только в период активного роста – весной или летом. Проведение процедуры осенью или зимой негативно скажется на денежном дереве, способно сильно навредить. Ростовые почки прищипывают даже у молодых саженцев. Если этого не сделать на нужном этапе, крассула будет расти только вверх.

Обрезка

Способ используется для взрослых растений. Обрезать нужно денежное дерево, неравномерно разросшееся, заваливающееся на одну сторону, ломающееся под тяжестью мясистых листьев. Чтобы суккулент приобрел округлую форму, потребуется убрать боковые и верхушечные побеги. Если ствол оголился, допускается подрезать так, чтобы несколько листовых пластин осталось на растении, поскольку при удалении всех листочков оно останется без питательных веществ. В этом случае диаметр среза будет достаточно большой, поэтому необходимо обработать его толченым активированным углем, подсушить, на время сократить поливы.

После проведения обрезки денежное дерево выпустит новые побеги, которые необходимо периодически подрезать и прищипывать. Отдельно растущие листочки убирать не следует, со временем они сами отпадут. Грамотно сформированный кустик станет пышным и аккуратным. Крассулу следует держать на прежнем месте, не меняя температурный, влажностный и световой режимы. Рекомендуется периодически поворачивать цветочный горшок для равномерного прироста веточек.

Сформированное весной денежное дерево к середине лета нужно подстричь. Достаточно убрать выбившиеся среди других приросты, полностью удаляя тоненькие ветки, проводя лезвием вплотную вдоль ствола. При необходимости оставить пенек, делать срез на 1-2 см выше завязи.

Стараясь придать дереву округлую форму, необязательно делать это за один раз. Часть работы рекомендуется провести позже, чтобы растение сильно не пострадало.

Прищипывание

Способ состоит в своевременном удалении ростовых почек денежного дерева. При желании вырастить кустарник, у молодого саженца с 4 настоящими листочками отщипнуть набухшую почку. Допустимо использовать обработанный спиртовым раствором инструмент или аккуратно отламывать руками. Отщипывая завязь, важно не повредить имеющиеся листовые пластины, поскольку у денежного дерева они легко опадают. В дальнейшем на этом месте произойдет первое разветвление ствола.

Прищипывание спровоцирует образование 2-3 новых ростовых почек. Если вырастет только одна, необходимо повторить операцию. Когда появятся стебли, процедуру формирования толстянки нужно проводить по тому же принципу – ждать образования 4 листочков, удалять ростовую почку. В результате контролируемого ветвления получается пышная крона, составленная маленькими пушистыми ветками. При этом ствол становится толще и прочнее.

У взрослого растения, выросшего на достаточную высоту, рекомендуется прищипнуть главные побеги. В этом случае боковые сучья будут более разветвленными. В домашних условиях декоративное денежное дерево рекомендуется выращивать данным способом, поскольку придать желаемую форму взрослому растению гораздо сложнее.

Особенности формировки бонсай

Техника позволяет вырастить точную копию взрослого экземпляра из природной среды, но меньшего размера. При этом деревце может быть миниатюрным или достаточно большим, но имитирует естественные изгибы ствола и ветвей. В первом случае проводится посев семян с последующей сложной работой. Во втором используется взрослый экземпляр.

Стебли и листья денежного деревца ломкие, поэтому необходимо соблюдать осторожность, процедуры осуществлять предельно аккуратно. Для бонсай важны все веточки и листочки, поскольку при создании композиции требуется четко следовать выбранной схеме. Даже один неверно убранный побег придется долго отращивать заново, что не всегда получается.

Культивирование в плоских контейнерах проводится только при выращивании миниатюрной копии крассулы. В остальных случаях берется обычный цветочный горшочек, обеспечивающий достаточное питание растению. Нужно регулярно подстригать корневую систему, убирая стержневидные корни, формируя мочковатое поверхностное строение. Прищипки боковых ответвлений проводить постоянно.

Важно соблюдать режим подкормок, чтобы кустик мог наращивать зеленую массу, утолщая стволики, при этом переизбыток питательных веществ приведет к появлению объемных листочков, снижающих декоративность толстянки. Полив должен быть достаточным, но земляной ком рекомендуется высушивать полностью.

Изгибы ствола и ветвей, присущие взрослому дикорастущему экземпляру, придают с помощью проволоки. Основную удерживающую конструкцию необходимо прикрепить к дренажным отверстиям горшка, остальные цеплять к выведенной на поверхность петле. Молодые неодревесневевшие побеги подвязать, изогнув проволочку в нужном направлении. На конце сделать свободную петлю, чтобы при увеличении размера веточки, не образовалось перетяжек, уродующих растение.

Формируя из денежного дерева в домашних условиях бонсай, необходимо учесть, что потребуется много времени, прежде чем вырастет желаемое по внешнему виду растение. Например, проволоку нельзя снимать минимум год, поскольку изгибы способны выпрямляться. Толстянка – медленно растущая культура, поэтому придется запастись терпением, ведь именно это свойство позволяет использовать разновидность для данной техники.

Для того чтобы получить толстый ствол, необходимо выращивать волчки, периодически меняя на новые. При этом удаляют мелкие ненужные веточки. За созданным маленьким деревцем необходимо правильно ухаживать, постоянно проводя прищипывания и обрезки, чтобы композиция не потеряла своей декоративности.

Формирование кроны денежного деревца – процедура не обязательная, но рекомендуемая, поскольку в противном случае комнатный цветок гораздо быстрее потеряет красивый внешний вид и потребует омолаживания. Основные способы – обрезка и прищипывание. Выбор подходящего метода зависит от возраста растения. Толстянка также подходит для создания деревца в стиле бонсай.

Ярким представителем субтропических культур является плектрантус, способный расти в достаточно суровых условиях. Особенно его любят в морозной Скандинавии, где его называют шведским плющом, а на территории России он известен, как шпороцветник, домашняя мята либо мольное дерево. Это вечнозеленое растение с интенсивным темпом роста имеет множество видов и сортов, что позволяет садоводам и цветоводам выбрать наиболее подходящий под свои требования вариант.

Происхождение и описание растения

Родиной комнатной мяты являются тропики – Южная Африка. Растение активно выращивают в Индии, Японии, Австралии, Малайзии, Полинезии. Свою декоративную ценность лиственный цветок заслужил не за счет белых, фиолетовых или голубых цветов, внешне схожих на колокольчики, собранные в соцветия формы кистей, а опущенными четырехгранными побегами. Они очень эффектно смотрятся при посадке их в кашпо, подвешенные корзины, вазы. На ниспадающих побегах образуется роскошная листовая масса. Стебель у некоторых разновидностей бывает гладким либо покрыт мелкими ворсинками.

Кроме ампельных видов плектрантуса на рынке представлены и другие его формы: кустарники и полукустарники. Растение может быть однолетником либо многолетником. Листовые пластины бывают круглой, овальной либо вытянутой формы с зубчатыми краями. Большая часть видов комнатной мяты обладает пышной лиственной кроной. Совсем радикальным вариантом является плектрантус дуболистный, на поверхности листовых пластин имеется длинный ворс, который придает им внешнюю схожесть с дубовыми листками.

Что касается окраса крон, то здесь целая палитра красок: зеленый, белый, красно-лиловый и другие насыщенные их оттенки. Листья могут быть окрашены в один цвет или иметь узорчатые рисунки.

Примечателен тот факт, что у каждого вида шпороцветника есть приятный аромат: хвойный, мятный, луговой.

Основные виды

Чтобы выбрать плектрантус для оформления приусадебного участка и создания эффектных цветочных композиций, следует более детально ознакомиться с его видами.

Колеусовидный (Plectranthus coleoides)

Вечнозеленое растение, в высоту вырастающее до 1 м, отличается крупными размерами листовых пластин (6 см). Они выделяются наличием молочно-белой каймы, вытянутой формой и опушением. Окрас прямостоячих побегов сорта вариегата розово-зеленый. Высокие декоративные качества особенно явно выражены у таких сортов, как:

1. Marginatus. Растение имеет насыщенно зеленый окрас листовой массы в сочетании с белой каймой.
2. Green on Green. На краях зелени виден желто-зеленый оттенок.
3. Display. Листва, покрывающая крону растения, окрашена в красно-лиловый цвет, есть зеленная окантовка и такая же серединка. На внутренней стороне цвет изменяется на светло-зеленый.
4. Otto Mann. Листовая масса привлекает внимание своим оранжевым окрасом, где в центральной части листа видны желто-зеленые штрихи.
5. Easy Gold. Для этой разновидности тропического гостя характерна золотисто-желтая расцветка с наличием зеленоватых вкраплений в центре.

Кустарниковый (Plectranthus fruticosus)

Крупное растение, высота которого составляет 1 м, пользуется популярностью благодаря сердцевидной форме листьев. Они имеют ворсистую окантовку и однотонный зеленый окрас. Рельефное наружное покрытие имеет слабое опушение. На стеблях есть ворсинки. Эта кустовая разновидность особенно точно подходит под определение «мольное дерево». Выраженный эфирный аромат кустарника эффективно отпугивает моль.

Растение способно обильно цвести, наблюдать за красивыми раскрывшимися цветками можно, начиная с середины зимы и до конца весны. Нежно-голубые цветочки собраны в соцветия и внешне напоминают колоски. Из-за их обилия кустарник утрачивает свои декоративные качества и имеет внешне некую неухоженость.

Во избежание подобных последствий сформировавшиеся цветочки нужно удалять, прекращая их дальнейший рост.

Мольное дерево отличается интенсивным темпом роста, в летний сезон происходит активное появление новых вегетативных органов, за счет чего и происходит увеличение в объеме. Растение не впадает «в спячку», есть только этап относительного покоя, который длится с сентября по декабрь. В этот период лишь немного замедляются ростовые процессы.

Войлочный (Plectranthus hadiensis)

При выращивании на открытой местности высота плектрантуса составляет 75 см, а длина его листовых пластин – 9 см. Если взращивать его как комнатное растение, то получится компактных размеров цветочная культура с ампельными побегами. Крона куста отличается светло-зеленым окрасом, поверхность листовых пластин усеяна густыми ворсинками, что только добавляет ему декоративности. Кроме этого, встречаются еще и пестролистные виды.

Особой популярностью в Индии пользуется Хадиензис, который применяют в качестве кулинарной добавки при приготовлении большинства блюд. Еще его называют Индийский бурачник. Войлочная культура отличается высокой требовательностью к условиям произрастания: свету, теплу и влаге. Чтобы вырастить роскошные кусты этого типа, следует учитывать все эти моменты.

Форстера (Plectranthus forsteri)

Это неприхотливое к уходу растение отличается быстрым ростом и обильным цветением. Вечнозеленый плектрантус Форстера используется преимущественно для облагораживания балконов, лоджий, палисадников. Растение горизонтального роста, длина вегетативных органов часто достигает 100 см. Яйцевидной формы зеленые листья имеют беловатые пятна и множество ворсинок. На поверхности отчетливо видна рельефность. Мадагарскарский образует белые цветочки небольших размеров.

Эртендаля (Plectranthus oertendahlii)

Это компактное растение, высота которого не превышает 40 см, выделяется бархатной зеленой листвой округлой формы, на ее поверхности просматриваются белые прожилки и рельефные края. На внутренней стороне оттенок другой – красноватый. Если солнечный свет в достаточном количестве, то листовая пластина становится полностью красной. Цветение представлено рыхлыми соцветиями белого или нежно-сиреневого окраса. Среди востребованных сортов отмечают:

1. Лайилайт. Растение с золотистой кроной.
2. Увонго. Особенность культуры – серебристо-зеленый оттенок в центре листовой пластины, чем-то похожий на рваное пятно.

Южный (Plectranthus australis)

Цветочная культура образует зеленые побеги, располагающиеся в горизонтальном направлении, округлой формы листовые пластины имеют восковое покрытие. Благодаря такому слою растение выглядит эффектно, глянцевость только усиливает его декоративность. Южный плектрантус особенно ценится за способность оригинально украшать вертикальные плоскости, в частности, стены. Единственный недостаток этого растения – отсутствие аромата.

Мутовчатый (Plectranthus verticillatus)

У полукустарника растут багрового окраса стебли, он имеет ярко-зеленую листовую массу, покрытую белыми ворсинками. На внутренней стороне присутствуют лилово-красные прожилки. У мутовчатых растений формируются белые или нежно-розовые цветочки. Культура не капризная, отлично растет практически на любом типе грунта, обладает высокими декоративными качествами.

Мона Лавандер (Plectranthus Mona Lavender)

Данная разновидность зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны, ее считают самой красивой, поскольку фаза цветения длится долго, начинается с февраля и заканчивается в ноябре. На прямостоящих стеблях образуется темно-зеленая листва с глянцевой поверхностью и зубчатыми краями. Внутренняя сторона окрашена в фиолетовый цвет. Цветочки своим лавандово — сиреневым оттенком сразу обращают на себя внимание. Чтобы цветение было ярким и обильным, требуется производить процедуру прищипывания.

Ароматный (Plectranthus amboinicus)

Этот вид плектрантуса относится к многолетним травянистым культурам, цветет он соцветиями формы колокольчика, их окрас лиловый, белый либо фиолетовый. Растение источает приятный насыщенный аромат. Его активно используют в медицинских и кулинарных целях.

Эрнста (Plectranthus ernestii)

Каудексный плектрантус является многолетником, высота кустарника не превышает 50 см. Желто-серое утолщение имеет достаточно плотную структуру, в диаметре оно составляет почти 10 см. Образование кристально-белых вегетативных органов начинается в верхней его части. Сердцевидные листовые пластины имеют средние размеры, нижняя сторона окрашена в пурпурный цвет, а верхняя – зеленый. Фаза распускания цветочков начинается летом. Пурпурный окрас соцветий придает особую оригинальность растению. Находясь в состоянии покоя, многолетняя культура регулярно сбрасывает листья.

Реснитчатый (Plectranthus ciliatus)

Плектрантус принадлежит к стелющемуся типу, его высота не более 60 см, на стеблях имеются фиолетовые волоски. На широких яйцевидных листьях заметно жесткое опушение. На нижней части, окрашенной в фиолетовый цвет, опушение только по краям. Цветение представлено светло-пурпурными цветочками, которые могут расти одиночно либо собираться в кистевидные соцветия.

Дуболистный

Плектрантус этого вида образует мясистые прямостоячие стебли. Темно-зеленые листовые пластинки покрыты серебристыми ворсинками, их форма схожа на форму дубовых листьев. При растирании их между пальцами появляется выраженный хвойный аромат.

Краснеющий

Отличительным признаком плектрантуса является одревесневающая нижняя часть стебля. Высота травянистого растения из всех разновидностей не превышает 30-35 см. Мякоть листьев мясистая, опушение бархатистое, окрас с наружной стороны темно-зеленый, а с внутренней – светло-зеленый. Надземная часть растения обладает сильным ароматом мяты.

Плектрантус Nico

Это межвидовое растение с пурпурным окрасом листовой массы. За счет крупных размеров листовых пластин создается невероятно красивое декоративное насаждение. Их длина достигает 10 см. Культура очень требовательна к поливам.

Особенности ухода

Ухаживать за плектрантусом в домашних условиях достаточно просто. Если выставлять горшки с цветочной культурой на хорошо освещенные подоконники, то растение обязательно порадуется своей насыщенной зеленью и красивым цветением. Если будет дефицит солнечного света, то побеги начнут сильно вытягиваться. В летний сезон температурный режим должен быть в пределах 18-25 градусов, а в зимний – не ниже 10 градусов.

Полив производят по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Опрыскивать цветочную культуры, если в комнате свыше 22 градусов, не стоит, листья начнут терять влагу. Процедуру кормления делают два раза в месяц, используя по очереди минеральный и органический состав.

Плектрантус не доставляет особых хлопот при выращивании, главное — придерживаться правильной агротехники, и растение благодарно ответит своим роскошным внешним видом.

Замиокулькас — правильная обрезка долларового дерева

Обрезка замиокулькаса

Один из важных факторов успешного выращивания долларового дерева — обрезка. Процедура необходима, чтобы растение имело ухоженный вид, хорошо себя чувствовало в горшке.

Санитарная обрезка

Осуществляют весной после пересадки и деления. Процедура позволяет активизировать рост и корнеобразование. Подземные части быстро заживают, образуя молодые пластины. Растение возвращает себе декоративный вид.

Омолаживающая

Проводится во время пересадки. Позволяет омолодить старый цветок, активизировать его рост.

Формирование кроны

Правильный уход и формирование кроны дают возможно получить красивое растение.

Как правильно провести обрезку

Первую обрезку проводят спустя 3 года после посадки.

Дальнейший уход

После процедуры цветок оставляют на прежнем месте.