Выращивание ананаса дома

В домашних условиях ананас проще всего вырастить из хохолка (коронки), снятого с соплодия. При покупке ананаса надо обратить внимание не только на качество соплодия, но и на состояние хохолка.

Самое главное – он не должен быть проморожен.

Купленные зимой соплодия чаще всего какое-то время были на холоде, и их хохолки не годятся для укоренения. Лучшее время приобретения – лето или начало осени. Выбирайте хохолок с неповрежденным центром, сочными зелеными внутренними листьями.

Острым ножом хохолок отделяется от соплодия в месте их соединения (мякоть задевать не следует). Нижние листья (3-4 ряда) снимаются, чтобы обнажился “пенек” высотой около сантиметра.

Теперь – самое, пожалуй, важное. Хохолок должен быть просушен в течение 2 – 3-х недель обязательно в вертикальном положении. Это необходимо для заживления раневой поверхности черенка и оттока питательных веществ в зону образования корней.

Пока хохолок сохнет, приготовьте посуду и субстрат для укоренения. Небольшой цветочный горшочек, диаметром чуть больше диаметра хохолка, обязательно с отверстием для стока воды вполне подойдет для этой цели. Как и всегда, поверх черепка, уложенного на дренажное отверстие, насыпается небольшой, около 2 см, слой гальки или керамзита.

Лучший субстрат для укоренения – смесь равных частей торфа и крупного речного песка. За пару дней до посадки просушенного хохолка субстрат обильно проливается крутым кипятком: это и дезинфекция, и придание необходимой влажности. Теперь – самое простое: хохолок вставляется в субстрат до нижних листьев (землю вокруг черенка следует слегка обжать пальцами), опрыскивается водой и накрывается колпаком из полиэтиленового мешка или 2-х литровой пластиковой бутылки. Эту “мини-тепличку” надо поставить в теплое светлое место, но не на прямое солнце.

Корни образуются примерно в течение месяца. За это время можно несколько раз опрыскать листья, но землю поливают только в случае ее полного высыхания. И опрыскивать, и поливать ананасы всегда следует только очень теплой, почти горячей водой. Укорененное растение аккуратно переваливается в чуть большую посуду, в смесь равных объемов плодородной земли, торфа и песка. Через пару недель после перевалки от колпачка можно отказаться.

Ананас – растение светолюбивое, засухоустойчивое. В летнее время его можно содержать на солнечном балконе, оберегая от дождей. Если у вас есть дача и теплица для помидоров – прикопайте горшок с ананасом в самом солнечном углу. Поливают ананасы, как и помидоры – редко, но обильно. Очень полезно для ананаса, особенно в комнатных условиях, если в пазухах нижних листьев бывает вода – своими дополнительными корнями он способен поглощать ее.

В период активной вегетации ананас подкармливают 1 – 2 раза в месяц. Лучшая подкормка – коровяк. Если используются минеральные удобрения, то их концентрация составляет половину от рекомендуемой для других растений. Посуда не должна быть слишком большой и ее размер зависит от размера корневой системы. Если ваш питомец проводит лето не в комнате, то не забудьте в конце теплого сезона перенести его на подоконник.

Примерно через 2,5 года он должен зацвести. Но иногда цветение задерживается. Если растение хорошо развито, активно растет, достигло необходимого возраста, но не цветет, – помогите ему. Самым простым стимулятором цветения ананасов (да и всех растений из семейства бромелиевых) является этилен. Получить его очень просто: в 0,5 л воды растворяется 1 чайная ложка карбида кальция (вещество, используемое газосварщиками). После суточного настаивания в закрытой банке раствор аккуратно сливают в другую емкость без примеси осадка. Этот настой - водный раствор этилена – раз в сутки в течение недели вливается в центр листовой розетки. Разовая доза – около 50 граммов. Цветение практически гарантировано через 1 – 1,5 месяца после стимуляции. Если карбид кальция достать не удалось, - поступите иначе: в большой полиэтиленовый мешок поставьте горшок с ананасом и туда же положите несколько зрелых яблок или помидоров. Этот метод проще, но гораздо менее эффективен,– цветение наступает не всегда. Ананас – это трава, то есть то, что после плодоношения неизбежно погибает. Погибнет и ваш питомец. Но умирает он медленно, иногда до 3-х лет, и взамен себя оставляет до дюжины замещающих побегов – “деток”. По мере развития их отделяют от материнского растения и укореняют. Детки, особенно корневые, способны зацвести еще быстрее, чем выращенные из хохолков.

Гранатовые деревья плодоносят каждый год и не требуют особого ухода. Они любят жаркое лето, однако несмотря на это могут выдерживать в период зимней спячки даже отрицательную температуру.

Для приготовления почвы понадобится 1 часть песка и 1 часть торфа. Это желательно. Если нет - то нет. В эту смесь высаживают семена Граната на глубину 0,2-0,5 см. Почву необходимо увлажнить, а емкость накрыть, например, стеклом (только следите за тем, чтобы небольшое количество воздуха проникало в горшок). Горшок нужно поставить в теплое место с температурой воздуха 25-27 градусов. Всходят семена неодовременно, на протяжении 2-6 недель. Гранат любит влажный воздух и солнечный свет. Старайтесь почаще баловать его этим. Примерно через 2 месяца молодые гранаты рассаживают в горшки диаметром 7-9 см.

Гранат не сильно прихотлив, поэтому его выращивание должно принести только удовольствие.

Гранат также идеально подходит под формирование Бонсая. Для этого вам понадобится Гранат Нана. Этот гранат хорошо поддается формированию и может давать плоды уже на 2 году жизни.

По собственному опыту скажу, что у меня получилось прорастить косточки граната менее чем за 2 недели. Как я это сделал? - Когда кушал Гранат, образовалось большое количество косточек, которые я решил посадить в земельку. Посадил, поставил в теплое место - через неделю проросли. Вывод: Желательно сажать свежие косточки, а не засушенные временем.

Один из вариантов выращивания.

1. Горшок наполните влажной землей, примните и колышком сделайте небольшие углубления. 2. Посадите семена на глубину около 1 см, полейте. 3. Сверху накройте стеклом и поставьте теплое место. 4. При появлении всходов снимите стекло и поставьте в более светлое место (не на солнце). 5. Когда сеянцы окрепнут пересадите в индивидуальные горшки. Свет: яркий рассеянный
Полив: Зимой - ограниченный Летом - обильный
Влажность воздуха: частое опрыскивание
Пересадка: весной, молодые - ежегодно, старые через 2-3 года. Земляная смесь: дерновая земля, листовая земля, перегной, торф и песок (1:1:1:1:1).
Подкормка:
весна-лето - 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями
зима-осень - без подкормки
Обрезка: периодически прищипывать. Перед зимовкой на треть обрезать
Реально купить уже плодоносящий гранат в пределах 500-700р

Ещё вариант и о гранате:

Выращивание граната из косточки

Выращивание граната приносит немало удовольствия, так как он неприхотлив в уходе.

По собственному опыту скажу, что я прорастила косточку граната за неделю! Как у меня это получилось - совсем просто. Так как я необычайно люблю гранаты, решила вырастить такое чудо у себя дома.

Почва для посадки граната дома
Прочитав несколько книг по этой теме, выяснила, что для приготовления почвы понадобится 1 часть песка и 1 часть торфа, но так как песка я не могу найти, посадила в обычную землю для цветов, еще одно скажу, что земля должна быть достаточно рыхлой. Посадила, свежую косточку на глубину 0,5 см и поставила в теплое место (под батарею - ночью, днем - поближе к свету, так как гранат очень светолюбив), накрыла целлофановым пакетиком, сделала несколько отверстий для проникновения воздуха к почве - через неделю я вижу масенький росточек. Радости не было предела!!! На фото - второй день жизни росточка (за ночь вырос на 1смJ)
Гранат, очень любит влажность, время от времени сбрызгивайте его, но не переусердствуйте, чтобы не переувлажнить почву.

Фото ростка

Фото карликового граната


 

Будет ли плодить такой гранат? Нет. Но можно его привить от плодоносящего деревца, но для новичков это трудоемко.

Если вы хотите, чтобы ваш гранат стал приносить плоды, не поленитесь и купите семена комнатного карликового граната. Поверьте это так красиво, когда любимое деревце начинает цвести и плодоносить!

Как ухаживать за гранатом?

Деревце формируют с пяти-шести скелетными ветвями. Удаляют все жировые побеги и корневую поросль. Пересаживают гранат весной. В летнюю пору его лучше выносить на улицу нежиться под ласковым солнышком, не забывая об опрыскивании и поливе. Если растение граната находится на открытом воздухе оно больше цветет и больше плодоносит. Цветения начинается с апреля. Плод зреет уже через полгода.

В осеннюю пору наш гранат сбрасывает листик, потому что он листопадное растение, его помещают в прохладное помещение и полив сокращают.

С марта гранат следует начинать подкармливать.

Вы нисколечко не пожалеете, если посадите этот экзотический фрукт. Желаю всем удачи и успехов!!

Польза граната
Все части граната на самом деле очень полезны, они содержат витамин С, клетчатку, кальций, натрий, антоцианты, танин. В околоплоднике, корнях, коре содержится 30 процентов дубильных веществ.

http://www.you-goddess.com/xobbi/1-dom-or/18-granat

Финиковая пальма на латыни носит имя легендарной птицы феникс (Phoenix). Наверное, потому, что тонкие ростки ее появляются хоть и не из огня и пепла, но из раскаленного африканского песка. 

Финиковая пальма совсем не редкость. Не только в Африке, но и у нас. И места ее произрастания тоже хорошо известны – фойе кинотеатров, студии, офисы. И мало кто догадывается, что это разлапистое комнатное растение оказало огромное влияние на историю человечества. Именно финиковой пальме обязаны своим возникновением и развитием не только финикийская (которая, кстати, и названа в честь нее), но и многие другие древние цивилизации.

Пальмовые посадки и сегодня – важное средство борьбы с опустыниванием, а когда-то только в тени таких оазисов была возможна жизнь человека в пустынях Передней Азии и Северной Африки – от Вавилонии до Канарских островов. Благодаря глубокой корневой системе эти деревья способны выкачивать воду с больших глубин, а под сенью их огромных ветвей-опахал можно выращивать сады и плантации. Кроме того, финики в арабском мире – важнейший продукт питания. Их называют – ни больше ни меньше – хлебом пустыни. И народы этих выжженных солнцем земель считают финиковую пальму священным деревом.

В природе финиковая пальма вырастает до 10–20 м и плодоносит более ста лет. У ее плодов продолговатая форма (от 2 до 7 см) и твердое семя с продольной бороздой внутри. К нам они попадают в основном сушеными. Именно в таком виде брали их с собой финикийские и египетские купцы, отправляясь в дальний путь. Потому что, во-первых, это концентрированный питательный продукт, содержащий сахар, жиры, белки и витамины, а также железо, фосфор, медь, марганец, магний и многое другое. А во-вторых, они обладают уникальным свойством – не портятся и не теряют вкуса даже в самую большую жару.

Интересно, что и семя финика очень живуче и чрезвычайно долго сохраняет способность прорастать. Недавно израильские ученые вырастили пальму из семени, возраст которого две тысячи лет (действительно, чем не феникс!).

Каждый из нас может лично убедиться и в удивительной способности этого растения возрождаться, а также в его неприхотливости и выносливости. Для этого надо взять сушеный финик, съесть его, а косточку воткнуть вертикально в горшок с песком или с землей. И потом держать горшок при температуре не менее 20–25°С. Через два-три месяца семя даст росток. После этого его можно пересадить в смесь из дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка (2:2:4:1:2) или воспользоваться готовой смесью для пальм. И поставить в светлое место.  А летом вынести на улицу или поставить на солнечный балкон.

Молодые растения (до 5 лет) пересаживают ежегодно, взрослые – один раз в 2–3 года. Растения крупных размеров не пересаживают, но каждый год заменяют верхний слой почвы.

Поливают молодую пальму по мере необходимости, летом – часто, зимой – пореже, не допуская пересыхания земляного кома. Финиковая пальма – одно из немногих тропических растений, которое весьма неприхотливо и легко мирится с паровым отоплением и сухим воздухом помещения. Правда, если в комнате слишком жарко и воздух очень сухой, то опрыскивание ей не помешает. Иначе могут пожелтеть кончики ее острых листьев. Кстати, их очень любят поедать кошки, поэтому, пока пальма как следует не разрастется, лучше держать горшок в недосягаемости.

В домашних условиях ваше дерево плодов, конечно, не даст, для этого требуются как минимум два растения – мужское и женское. Но при наличии достаточного пространства и света через десяток-другой лет вы сможете отдохнуть под сенью раскидистой пальмы. 

У меня счас есть косточки граната, хочу попробовать из него чёнить вырастить:) Поэтому следующие статьи возможно будут на эту тематику.

Банан — это высокорослое многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству банановых. На сильно развитом корневище формируется толстый и короткий предствол банана, практически полностью скрытый под землей. На поверхности, листья, которые плотно завертываются один вокруг другого, формируют ложный ствол, достигающий 6-12м высоты и 30см в диаметре у основания. Листья, по форме напоминающие эллипс, могут быть до 50см ширины и до 2-3м длины, имеют светло-зеленый цвет и покрыты восковым налетом. Многочисленные раздельнополые цветки собраны в крупные соцветия — кисти. Плоды бананового дерева представляют собой удлиненные, серповидно изогнутые ягоды, покрытые кожистой оболочкой. Они имеют ароматную вкусную мякоть с несколько мучнистым привкусом.

Банан, фото которого вы часто можете видеть в различных изданиях, посвященных растениеводству, насчитывает в природе около 70 видов, в значительной степени различающихся как размерами (от 60см до 15м высоты), так и цветом листьев и плодов.

В отличие от своих дикорастущих собратьев, комнатный банан (Musa sp. Compacta) выращивают как декоративное растение, так как его плоды несъедобны. Этот банан относится к компактной разновидности индийского банана. Псевдоствол окрашен в яркий красно-коричневый цвет и слегка утолщен в основании, а листья имеют серо-зеленую окраску верхней стороны, в то время как нижняя плоскость листа имеет окраску более бледную с бордовыми прожилками. При цветении растение покрывается ярко-бордовыми цветками с белыми прицветниками.

Банан, калорийность которого достигает 90-100ккал на 100г, служит важнейшей пищей населению многих стран, заменяя мясо, картофель, хлеб и другие продукты. Его можно употреблять, как в свежем, так и в переработанном виде, используя в качестве десерта, изготавливая из него джем и мармелад, вина и сиропы. Бананы можно коптить и сушить на солнце, жарить, печь и отваривать в масле. Поэтому, если вы любите банан, калории понадобиться подсчитывать особенно тщательно.

На вопрос «Чем полезен банан?» трудно ответить однозначно. Банан в наши дни признан ценнейшим плодовым растением в связи с повышенным содержанием в нем минеральных солей, легко усваиваемых организмом, а также обилия сахаристых питательных веществ и широкого комплекса витаминов. Мякоть плодов содержит около 80% воды, пектиновые вещества, которые улучшают пищеварение, клетчатку, крахмал (7-20%), превращающийся в сахар при созревании плодов, углеводы — до 25% (в основном сахароза), белки — до 1,3%, яблочную кислоту, ароматические и дубильные вещества, витамины РР, С, В6, В2, В1, ферменты, катехоламины. По количеству содержащегося в них витамина С, банан стоит на одной ступеньке с некоторыми цитрусовыми — на 100г мякоти спелых плодов приходится от 8 до 12 мг этого витамина. Кроме того, в бананах есть соли магния, натрия, фосфора, железа, кальция и очень большое количество калия.

Теперь Вы знаете, что банан — это не только красочные картинки, банан — это сокровищница витаминов, минералов и других ценных и питательных веществ. Лечебные качества растения были замечены еще древними индусами, которые назвали его "райским фруктом"

Клубника — ягодная королева, точно так же как роза — королева цветочная. Клубника, фото которой в зимнее время напоминает о жарком лете, клубника со льдом, так приятно охлаждающая в жаркий летний день, клубника, картинки которой — излюбленная аппликация детворы, клубника — как элемент, украшающий роскошные праздничные торты, клубника в шоколаде, клубника во фруктовом салате и клубника с мороженным — это очень сокращенный список ассоциаций, связанных у нас с волшебным словом «клубника».

По грустной иронии, клубника, выращивание которой было успешно освоено советскими агротехниками еще при Советском Союзе, в «постперестроечные времена» в промышленном масштабе стала выращиваться на фермах за границей, преимущественно — в Бельгии и Голландии. К нам, на просторы бывшего Союза, «наша» агрокультура вернулась в последнее время и то, благодаря интенсивному обмену информацией через сеть Интернет. Тем не менее, драгоценные секреты выращивания клубники были сохранены, систематизированы и отражены в работе «Клубника круглый год». Технология выращивания этой замечательной ягоды, описаны в работе простым и доступным языком и позволяют, при соблюдении описанных правил, вырастить клубнику самых разных сортов и не только радовать себя клубникой круглый год, но и рассмотреть выращивание клубники, как источник стабильного и очень неплохого дохода.

Краткое описание технологии выращивания

Клубника, сорта которой достаточно многообразны (вьющаяся клубника, Ремонтантная Киевская, Вола и др), может выращиваться на «плантациях» от нескольких квадратных метров, и более — по возможности. Это может быть нежилая комната, гараж, сарай и т. д.

Для выращивания клубники используются полиэтиленовые мешки больших размеров. Мешки должны быть сварены из белой (для прозрачности) полиэтиленовой плёнки, толщина которой 0,2мм, Мешок заполняется субстратом. В качестве субстрата можно использовать смесь перлита и торфа. Один конец мешка должен быть запаян. Можно приобрести и готовые мешки. Размер мешка, в принципе, может быть любой, но единственная рекомендация — малый диаметр мешка. Такие условия позволят разместить большее количество мешков на одной и той же площади, и сохранить при этом урожайность.

Мешки устанавливают непосредственно на пол, на определенном расстоянии друг от друга. Можно расположить мешки и в несколько ярусов (если высота помещения позволяет). Верхние мешки дополнительно закрепляют, поскольку средний вес «порционного» мешка с субстратом — 30кг. В мешки высаживается рассада. Обязательное условие регулярное увлажнение субстрата (2л/мешок в сутки) питательным раствором.

Основной секрет методики — способ хранения рассады, позволяющий в течение 7-10 месяцев сохранять ее без любых отрицательных последствий. Если придерживаться правил содержания, то рассада сохранит свои жизненные силы, генетическую стойкость и, самое главное, урожайность!

А урожайность данного метода, надо сказать, впечатляет: при соблюдении всех требований методики позволяет собрать до 35—40кг с 1 кв.м.! 

Лимонник китайский (Schizandra chinensis)
Лимонник растет в смешанных хвойно-лиственных и лиственных лесах Приморского и Хабаровского краев,
Амурской области, на Сахалине и южных Курильских островах, в Японии, Китае, Корее. 
Это единственный вид из 14-ти видов рода лимонников, который распространен в нашей стране.

Лимонник считается ценным лекарственным растением и по значению стоит на втором месте после женьшеня. В Китае он известен как эликсир жизненных сил, придающий бодрость и молодость. В переводе с китайского название лимонника означает плод пяти вкусов - кожица плода сладкая, мякоть кислая, при разжевывании чувствуется едкий и горький вкус, а лекарство из семян солоноватое. Лимонник - многолетняя древесная листопадная лиана до 8 м длиной. Стебли диаметром до 2,5 см. Кора буровато-коричневая, на молодых побегах гладкая, блестящая, с лимонным запахом, на старых - шелушащаяся. Тонким лимонным запахом обладают и все остальные части растения, за что растению и дали такое название.

Листья мясистые, эллиптические, с клиновидным основанием и заостренной верхушкой, цельные, очередные. Весной и летом они светло-зеленые, блестящие, голые, снизу сизоватые. Осенью становятся желтыми, оранжевыми. Листовые черешки розовые или красные, до 3 см. Цветки 1-2 см в диаметре, белые, душистые, всегда раздельнополые: мужские или женские. В женском цветке можно увидеть крупный пестик зеленого цвета, в мужском - 3 или более белые тычинки. Цветки обычно расположены на укороченных или прошлогодних вьющихся побегах.

Существует 4 половые формы лимонника: 1. Растение имеет ежегодно только мужские цветки; 2. Растение имеет ежегодно только женские цветки; 3. Растение однодомное - есть и мужские, и женские цветки; 4. В один год только мужские цветки, на следующий - только женские, пол чередуется; Чтобы точно знать пол своего лимонника, его лучше приобрести в питомнике. Дикорастущий лимонник, который взят из леса, может быть двудомным с мужскими цветками. Или с женским, которые не завяжут плоды без опылителя. При выращивании из семян получаются однодомные растения с мужскими и женскими цевтками ежегодно. Лимонник опыляется с помощью мелких жуков, которые проникают между лепестками цветка даже до его раскрытия. На опыление очень сильно влияет и погода. Плоды лимонника очень необычны. Из одного цветка в результате быстрого роста оси с сидящими на ней плодолистиками образуется один плод - многоягода. На оси плода расположены 20-25 плодиков. После отцветания ось цветка быстро вытягивается в длину и достигает 5-6 см. На ней располагаются завязи, которые затем формируются в ярко-красные ягоды. Таким образом из одного цветка формируется много ягод. Вначале плодики зеленые, по мере роста становятся белыми. Потом краснеют и мягчеют. В каждом плодике по 1-2 крупных семени желтого цвета.

Средняя длина кисти плода лимонника 5-6 см. Число ягод зависит от полноценности переопыления и разновидности. Чтобы получить большее количество ягод в кисти, рекомендуется проводить искусственное доопыление. Для этого мужской цветок срывают во время цветения и вставляют в женский на 10 минут, тычинки и пестик должны плотно соприкасаться.

О сортах лимонника китайского

Как культура для госсортоиспытания лимонник был принят только в 1999 г. А сейчас идет массовая интродукция, т.е. перенесение различных природных форм и разновидностей в новые районы выращивания.

В Московском отделении ВИР выведен зимостойкий лимонник Первенец. Это вьющаяся лиана до 1,7 м высотой. Плоды ярко-красные, созревают в середине августа. В среднем на кисти 22 ягоды, масса кисти до 10 г. Ягоды располагаются компактно, образуя плод цилиндрической формы. Ягоды кислые со смолистым привкусом.

В Киеве в Центральном ботаническом саду селекционером И.М.Шайтаном создан сорт лимонника Садовый-1. Сильнорастущая лиана, урожай с одного растения 3-6 кг. В кисти образуется до 25 ягод, они кислые, с сочной мякотью.

Размножение лимонника

Чтобы семена лимонника взошли, они обязательно должны пройти стратификацию. При подзимнем посеве семена могут вымерзнуть и не дать всходов, поэтому лучше проводить искусственную стратификацию. Семена берут свежие, этого года созревания, так как они очень быстро теряют всхожесть. Плоды осторожно отжимают и отмывают семена от мякоти. Затем их просушивают на бумаге и хранят в бумажном пакете до ноября. С каждым последующим месяцем всхожесть семян снижается.

Затем семена опускают в воду на 4 дня, каждый день меняя воду. Влажные семена заворачивают в тряпочку, кладут во влажный песок (в ящике) и хранят месяц при температуре 18-20 градусов. Еженедельно проветривают 5 минут, смачивают и снова помещают в песок. Через месяц ящик с семенами помещают глубоко под снег (толщина должна быть не менее 1 м, иначе семена промерзнут). Температура при этом 0-5 градусов в течение 1 месяца. После ящик вносят в помещение с температурой +8 градусов, а затем в более теплое. Заносить сразу в тепло нельзя, иначе семена впадут во вторичный покой и уснут до следующего года.

В первые 2 года лимонник растет медленно, к осени первого года достигает 15 см.

Сеянцы начинают цвести и плодоносить с 5-6-летнего возраста. Цветение происходит в 3 декаде мая до начала июня, на побегах текущего года. В это время еще могут быть заморозки, повреждающие бутоны и цветки. Плоды созревают в середине августа.

Лимонник также размножается вегетативно: укоренением зеленых черенков и молодых побегов, отводками.

Летом (июнь-июль в Подмосковье) не очень тонкие годичные побеги нарезают на черенки с 3 почками, у верхней почки оставляют лист, остальные срезают. Под нижней почкой делают косой срез, на 5 см выше верхней почки - прямой. Сразу же после срезки черенки опускают в сосуды с водой до высадки. Затем сажают черенки во влажный песок в холодном парнике либо в песок под стекло. Температура должна быть около 25 градусов, через 30-35 дней начинает появляться каллюс и зачатки корешков. Обычно укореняется 20% черенков. На зиму укренившиеся черенки обязательно убирают в подвал с температурой 0-5 градусов.

Также можно укоренить молодой побег, срезанный с частью древесины прошлогоднего побега. Это делают весной во время распускания почек. Побег сажают во влажный песок и притеняют.

До распускания почек делают отводки - побег укладывают в бороздку (верхушка наружу) и пришпиливают деревянными колышками. В течение лета поливают, мульчируют. Весной отделяют от материнского растения и сажают на постоянное место. Корневая система не должна очень долго находиться на воздухе!

Агротехника: уход за лимонником

Лимонник не будет плодоносить в глубокой тени и на палящем солнце. Желательно, чтобы растение находилось на солнце не весь день. Основание куста обязательно должно быть в полутени и замульчировано - лимонник не любит пересыхания почвы. Также нельзя сажать его у стены дома, где есть слив с крыши и застой воды.

В природе лимонник растет на горных склонах с хорошим дренажом.

Очень важно также поставить хорошие крепкие опоры - решетки, шпалеры, арки, перголы. На простых шестах загущается крона, уменьшается количество цветков и плодов. Без опоры лимонник весь уходит в корневищную поросль и не плодоносит.

Лимонник хорошо отзывается на внесение органических удобрений. Растет на кислых и слабокислых почвах. Корневая система очень близка к поверхности, поэтому рекомендуется только мелкое рыхление.

Лимонник можно использовать для создания живой изгороди, но растет он достаточно медленно.

Рекомендуется покупать лимонник только с закрытой корневой системой, при выкапывании корешки очень быстро высыхают!

Чем болеет лимонник

У лимонника нет серьезных болезней и вредителей.

В природе встречают растения лимонника, пораженные пятнистостью листьев, мучнистой росой, фузариозом.
Вредители не трогают лимонник из-за специфического запаха. Птицы не повреждают плоды.

Лечебные свойства и применение лимонника Перед употреблением плодов лимонника посоветуйтесь с лечащим врачом,  особенно осторожно надо быть людям с высоким артериальным давлением! Во всех частях лимонника, а особенно в семенах, содержится вещество схизандрин. Он действует через центральную нервную систему и способствует адаптации к стрессу, помогает переносить нервные и физические напряжения. Вызывает бодрость, хорошее настроение, повышает сопротивляемость к болезням.

Соком и семенами лимонника лечат гастриты, близорукость, язвы и раны, нервные болезни, алкоголизм. В плодах, листьях, корнях, побегах, семенах уникальный химический состав, который обладает огромным диапазоном действия. Наибольшее количество схизандрина накапливается во время бутонизации и цветения в коре, листьях и корневищах. Плоды лимонника обладают более сильным действием, так как в семенах огромное количество схизандринов. Отвары из листьев и побегов действуют на организм мягче.

Делимся опытом

Чай из лимонника

Чай из лимонника восстанавливает силы, тонизирует и бодрит после физических и умственных напряжений. Такой чай вляется хорошим заменителем кофе.

Листья собирают в сухую погоду в июне-июле и сушат в хорошо проветриваемом помещении на ткани. Хранят в бумажных пакетах и заваривают как обычный чай.Плоды сушат в хорошо проветриваемом помещении или в духовке при температуре 50 градусов в течение 3-4 дней.

Растение мирта является символом чистоты и целомудрия.У древних греков победителя, не пролившего крови в состязании, украшали миртовым венком, а женщины, умываясь настоем из цветов этого растения, восстанавливали утраченную красоту.

По всему Средиземноморью и на территории Южной Европы в диком виде растет такой вечнозеленый кустарник, как мирт обыкновенный (Myrtus communis) К нам он был привезен как декоративное растение и впервые был введен в культуру Никитским ботаническим садом в 1815 г. В 60-х годах XIX века его начали культивировать на Черноморском побережье Кавказа, а затем на Апшеронском полуострове.

Целебные свойства мирта обыкновенного

С 1953 г. Никитским ботаническим садом проводятся исследования мирта обыкновенного с точки зрения лекарственной культуры как источника биологически активных веществ. В листьях, плодах и молодых побегах мирта содержится эфирное масло. Кроме того, из его листьев было выделено в кристаллическом виде четыре биологически активных вещества (миртин А, В, С, Д), обладающих высоким антибактериальным действием. Тогда же был предложен препарат по типу настойки, который готовят из вызревших листьев мирта.

Многовековой опыт народной медицины и современные исследования убедительно подтверждают эффективность применения мирта при лечении многих тяжелых видов болезней: это и пневмония, и хронический бронхит, и сахарный диабет. Настойка мирта подавляет антибиотико-устойчивые штаммы туберкулезной палочки, помогает при лечении стафилококковой инфекции.

При гнойных воспалениях ушей в ухо кладут ватку, смоченную настойкой мирта и хорошо отжатую. Настойка снимает кашель, вызванный длительным курением. Препараты, полученные из мирта, являются природными стимуляторами жизненно важных процессов. Они способны повышать работоспособность человека, его выносливость к нагрузкам, помогают избежать проблемы побочного влияния синтетических препаратов на организм человека.

О безвредности данного лечения говорит тот факт, что настойку мирта назначают детям с 1 года жизни. Если вы решили попробовать, посоветуйтесь с врачом. Вы скажете: «Ну, прямо панацея от всех болячек». Скажу лишь - не спешите хвататься за антибиотики, последствия от применения которых придется тоже лечить.

Выращивание и уход за миртом

Попробуйте вырастить это ценное растение с пахучими темно-зелеными листьями и мелкими белыми душистыми цветками у себя дома. Оно прекрасно поддается формировке (стрижке) в виде шара или любой другой формы.

В период роста требователен к свету и влажности почвы, но не выносит попадания прямых солнечных лучей. Земляной ком должен быть постоянно влажным, но не переувлажненным, так как застой холодной воды, равно как и пересыхание, приводит к сбрасыванию листвы. Полив следует проводить добавлением воды в поддон вазы.

Пересыхание почвы для мирта смертельно опасно, как опасен и застой влаги в горшке. 
Летом помимо обильного полива мирт дополнительно опрыскивают.

В летний период вазон с миртом желательно выносить на приусадебный участок. Растение в это время оздоравливается и активно растет.

Начиная с 5-летнего возраста мирт цветет мелкими белыми душистыми цветками и плодоносит. Плоды синевато-черные с сизым налетом, грушевидной формы.

Свежие семена мирта имеют высокую всхожесть, на второй год всхожесть семян резко снижается. Посев проводить лучше ранней весной (в марте) в хорошо просеянную, смешанную с песком и торфом в соотношении 1:1:1, почвенную смесь с добавлением перегноя. По мере роста и развития растение следует пересаживать в вазоны большего объема, достаточного для нормального развития корневой системы.

Осенью желательно проводить обрезку на две трети куста. Этот вызревший плотный лист может использоваться для лечения. Для приготовления настойки лист необходимо высушить и измельчить. Сформированный куст мирта нельзя ставить вблизи отопительной системы, так как это типичное растение Средиземноморья, которое не выносит повышенной сухости воздуха. Растение мирта лучше поставить в жилую комнату.

Мирт является санитаром воздуха - его листья выделяют фитонциды, что убивает патогенную микрофлору в помещении. На 20 квадратных метров достаточно поставить одно растение мирта.

На участке мирт можно посадить лишь в тех районах, где температура в зимний период не опускаются ниже минус 8 °С. Учеными Никитского ботанического сада в процессе селекционной работы были отобраны морозоустойчивые сорта, которые выносят кратковременное понижение температуры до -15°С.

Еще древнегреческий философ и ботаник Теофраст отмечал, что некоторые растения плохо уживаются друг с другом, например виноград с лавром, редька с капустой. Значительно позже было установлено, что между овощными растениями, равно как и цветочными, существуют внутривидовые и межвидовые взаимоотношения, которые носят либо конкурентный, либо взаимодополняющий, либо взаимообогащающий характер. Растения создают электромагнитные колебания и вырабатывают многочисленные химические вещества, выделяющиеся в почву и воздух. Некоторые культуры выделяют фитонциды (летучие вещества), которые сдерживают или подавляют развитие вредных насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Эти свойства растений особенно необходимо учитывать при их выращивании. Так, базилик, растущий на окне, отпугивает мух и комаров, чеснок сдерживает развитие паутинного клеща и благотворно влияет на рост и развитие томата, шнитт-лук способствует снижению численности тли и земляных блошек, многоярусный лук также подавляет развитие большинства вредителей. Огуречная трава и томат выделяют биологически активные вещества, стимулирующие развитие капусты, гороха, фасоли, лука, зеленных культур; с брокколи совместимы сельдерей, лук, кочанный салат; с петрушкой и фасолью — капуста, огурец, сахарная кукуруза и т. д.

В одном ящике на окне кухни можно вырастить сразу несколько растений для приправы: майоран, тимьян, чабрец, укроп, петрушку (размеры ящика должны совпадать с подоконником, высота - 35 см). А вот эстрагон лучше посадить в отдельный горшок, так как он займет много места в ящике. Кроме того, от корней эстрагона непрерывно образуются побеги, вытесняющие соседние растения.
Взаимное угнетение замечено и между другими овощами. Например, томат и фасоль несовместимы с капустными культурами; горох и фасоль — с луком и чесноком; огурец — с пряновкусовыми культурами; салат — с листовой горчицей; корнеплодные культуры — со стахисом; фенхель несовместим почти со всеми овощными культурами.

Кроме того, в домашних условиях овощные растения должны сочетаться и с цветочными, которыми часто украшают жилище. На небольшом пространстве балкона можно создать эффектные декоративные композиции из овощных и цветочных культур. Вьющиеся растения (горох, фасоль, огурец, лагенария) красиво смотрятся на опорах, которые желательно выполнить из легкого металла. После съема нижних пожелтевших листьев внизу хорошо разместить цветочные культуры: тагетес, настурцию, петунию. Иногда на лоджии или в светлой комнате из овощных и цветочных растений даже организуют зеленые уголки для отдыха.

Чтобы интенсивнее использовать площадь подоконника или балкона, применяют уплотненные и повторные посевы. Уплотненные посевы позволяют вырастить одновременно несколько культур на одной и той же площади.
Способ основан на том, что некоторые растения в первый период роста не занимают всю площадь и временно ее можно использовать для выращивания промежуточной культуры с коротким вегетационным периодом.

Так, редис, салат, кресс-салат, салатную горчицу часто размещают между растениями огурца и томата. Светолюбивые культуры уплотняют теневыносливыми. Например, между растениями фасоли на балконе можно разместить листовые овощи, которые хорошо переносят тень (кервель, шпинат и другие).

Учитывая непродолжительность вегетационного периода листовых овощных культур, в одной емкости проводят повторные посевы. На комнатном огороде допустим свой севооборот: после снятия огурца землю из-под него можно использовать под цветную капусту, а вслед за ней посадить горох. После томата выращивают лук на перо.

Размножение овощных растений прививкой

Вегетативная прививка была известна еще две тысячи лет назад, ее техника подробно описана знаменитым поэтом древности Вергилием. Прививка заключается в сращивании черенка или почки (привой) одного растения с другим (подвой),
растущим в горшке. Часто прививку применяют при выращивании овощных культур на окне, балконе или лоджии. 
Опытные овощеводы-любители не только размножают прививкой ценные культуры, но и создают новые растения...

Межсортовая прививка в плеть:
а — непривитое растение;
б— привитое растение (1 - привой; 2 - подвой)

Обычно молодой организм прививают на более взрослый. Если растения одновозрастные, то для более сильного воздействия подвоя ограничивают листовую часть привоя. Таким образом можно получить устойчивые растения или их гибриды, которые не скрещиваются между собой.

В качестве привоя используют устойчивые к неблагоприятным условиям сорта и разновидности. Например, для скороспелых арбузов и дынь выбирают крупноплодную тыкву с мощной корневой системой, устойчивой к пониженным температурам. Этот подвой способствует увеличению урожая почти в два раза. В качестве подвоя также пригодны кабачки, а в качестве привоя - арбуз, дыня, патиссон.

Ткани привоя и подвоя при прививке должны совпадать: это обеспечивает лучшее их срастание. Подвой через свою корневую систему снабжает привой питательными элементами, а тот, в свою очередь, питает все растение органическими веществами, вырабатывающимися в листьях в процессе фотосинтеза, то есть подвой и привой оказывают друг на друга взаимное влияние.

Овощные растения (огурец, лагенарию, томат и другие) прививают разными способами: в расщеп, вставкой, сближением, с оставлением или удалением точки роста у подвоя.

Способы прививки

Способы прививки:
а — в расщеп;
б — наложением;
в — вставкой;
г — на два растяжения;
д — проросшим семенем (слева непривитое растение, справа привитое);
е — сближением

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп — наиболее распространенный способ. Подвой (устойчивые культурные или дикие формы томата, тыквенных культур, например лагенарию) высевают пророщенными семенами в горшок или ошпаренные опилки на 2-3 суток раньше, чем привой, что обеспечивает необходимый «забег» в развитии. В качестве привоя используют культурные растения (томат, огурец, дыню).

Через две недели у подвоя обрезают верхушку, оставляя подсемядольное колено длиной 4-6 см. Верхнюю часть подвоя расщепляют безопасной бритвой на 1,5-2 см. От привоя срезают верхнюю часть стебля длиной 3-4 см с только что распустившимся настоящим листом или семядольными листьями. Нижний его конец заостряют клином, вставляют в расщеп и обвязывают место прививки мочалом либо узкой полоской пленки. Привитое растение притеняют от прямых солнечных лучей, помещая в домашний парничок.

Особенно эффективна прививка в расщеп с «язычком». В этом случае надрезы рекомендуется делать ближе к листьям: там проходят сосуды и более интенсивно циркулируют питательные элементы. Место прививки обертывают влажной ватой и притеняют от прямых солнечных лучей.

Прививка вставкой

При прививке вставкой привой с двумя-тремя узлами помещают между двумя частями подвоя, и он находится под двойным влиянием (корней и листьев). Привой на подвой прививают в расщеп. Когда привой пойдет в рост, на него тем же образом прививают подвой.

Таким способом можно, например, на корневую систему фиго-листной тыквы (подвой) привить крупноплодную тыкву (вставка), а затем огурец или дыню (привой). В результате у растения формируются следующие свойства: высокая урожайность и скороспелость (привой), устойчивость к пониженным температурам и колебаниям ее в течение суток (вставочный компонент), устойчивость к болезням (подвой).

Прививка наложением

Можно прививать растения наложением. В этом случае подвой срезают и заостряют с обеих сторон, а привой разрезают пополам вдоль (2-2,5 см) и накладывают сверху подвоя. Место среза обматывают бечевкой.

Иногда привой вставляют на два подвоя, которые срезают так, чтобы места срезов точно подошли к заостренному с обоих концов привою.

Прививка проросшими семенами

Иногда проводят прививку проросшими семенами (фасоль на сою, огурец на тыкву). Подвойные растения выращивают в горшках. Наклюнувшиеся семена привоя для получения проростков помещают корешком вниз в глубокую посуду с влажным мхом.
Когда длина подсемядольного колена у привоя достигает 1-2 см, через него острой бритвой делают косой срез в корешок. На стебле подвойного растения проводят продольный разрез, куда помещают росток семени. Место прививки обвязывают шерстяной ниткой, растение ставят в тепличку или парничок.

Можно привить проросшее семя огурца к растению тыквы или кабачка, находящемуся на балконе в контейнере. Целесообразно это сделать за 1-1,5 месяца до наступления прохладных ночей в конце лета. После периода приживания растение переносят на окно в отапливаемое помещение. Благодаря развитой корневой системе тыквы плодоношение огурца продлевается до 1-1,5 месяц (при досвечивании — еще дольше).

Проросшие семена можно прививать в росток клубня. С ростка предварительно срезают верхушку и вставляют в разрез подготовленный проросток. Для предохранения от высыхания клубень прикрывают стеклянной банкой или колпаком.
Один из приемов вегетативной гибридизации — прививка едва начавшим прорастать семенем. Его вставляют в узел растения или в пенек срезанного стебля, для чего делают прокол остро отточенным гвоздем соответствующего диаметра.

Сближение (сращивание)

Для получения гибридов применяют сближение (сращивание) растений в фазе семядольных листьев. Для этого у каждого растения удаляют по одному семядольному листу, а сами растения прикладывают друг к другу местами среза (желательно, чтобы последние были одинаковой величины). Места срезов обматывают ниткой. После срастания у одного из компонентов срезают подсемядольное колено, чтобы остался только один корень.

Вероятность удачи при использовании этого способа на томате достигает 70%, особенно если молодые растения прививают на старую часть (нижний узел) рассады.

Так, в частности, выращивают ценные сорта народной селекции, не имеющие генетической устойчивости к фузариозу и вирусу табачной мозаики.

Пример прививки

Опытные овощеводы, выращивающие в домашних условиях дыню, "прививают ее на тыкву холодостойких сортов или горлянку (полудикий вид), чтобы увеличить урожайность и ускорить созревание продукции на две недели.

Техника прививки следующая

Семена дыни сеют в посевные ящики. Через 2-3 суток пророщенные семена раскладывают по одному в горшочки и засыпают землей. Спустя 8-10 суток, когда на сеянцах тыквы разовьются большие семядоли или первый настоящий лист, приступают к прививке. С двух сторон привоя (дыни) очень острым ножом или бритвой срезают кожицу. Стебель подвоя (тыквы) надрезают между семядолями на глубину 1-2 см, точку роста удаляют. Края срезов должны совпадать. Если стебель подвоя не полный, привой вставляют в его боковой разрез в расщеп.

При использовании подвоя с полым стеблем привой целесообразно подсевать в горшочек (по два-три семени) и прививать растения с помощью сближения. Растения, посеянные рядом, соединяют, не отделяя от корней. В местах соприкосновения вдоль стеблей снимают кожицу (на 1,5-2 см), растения соединяют и обвязывают мочалом.

После срастания корни у привоя обрезают. Растение в месте прививки вновь обматывают мочалом или ватой и помещают в парник с влажным песком или опилками (температура воздуха должна составлять 25...28°С, влажность: 90-98%). В первые дни необходим рассеянный свет, для чего пленку сверху притеняют газетной бумагой.

В течение первых 2-3 суток привитую дыню проветривают лишь в пасмурные часы. По мере роста повязку постепенно ослабляют, а растение два-три раза подкармливают. После этого его пересаживают на постоянное место.