Актерская профессия — удел не только молодых, но и тех, кто умудрен опытом и прожитыми годами. Многие артисты продолжают выходить на сцену в очень преклонном возрасте, не обращая внимания на такую условность, как пенсия; иногда они признаются, что именно любимая работа дает им стимул жить и творить. Например, французский драматург и актер XVIII века Мольер свою последнюю пьесу «Мнимый больной» написал, будучи уже серьезно больным, и успел четырежды в ней сыграть главную роль — но очередной спектакль пришлось прервать из-за его самочувствия; Мольер скончался спустя несколько часов.

Впрочем, самоотверженность не была исключением в актерской среде. Известно, что во время Великой Отечественной войны на фронт в составе 4 тыс. фронтовых агитбригад выезжали около 40 тыс. актеров, среди которых были звезды того времени — Леонид Утесов, Любовь Орлова, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Нина Русланова, Иван Козловский... Артисты таких бригад не раз попадали под удары фашистов; летом 1942 года в окружение под Харьковом попала 10-я концертно-фронтовая бригада от Центрального театра Красной армии — почти все её актеры погибли, к своим смогла выбраться только актриса Нина Сазонова, в 1977 году ставшая народной артисткой СССР.

Павел Свободин



Петербургский актер второй половины XIX века Павел Слободин не только выступал на сценах Александринского и Михайловского театров, но также был писателем, дружил с Чеховым. Скончался он в декабре 1892 года, на 42-м году жизни, прямо на сцене Михайловского театра — во время исполнения роли Оброшенова, главного героя в спектакле по пьесе Островского «Шутники». «Для меня было очевидно, что он скоро умрет; было очевидно и для него самого», — писал после его смерти Чехов и добавлял, что Свободин в последнее время ненавидел сцену. Но, видимо, отказаться от театра этот актер не мог.

Николай Хмелёв


Читать далее...

В сентябре 30 календарных дней, и на каждый приходится какой-то национальный или международный праздник. К примеру, в День незнакомых дорог (4 сентября) можно отправиться в путешествие, а в День встречи со старыми друзьями (26 сентября) — собраться старой доброй компанией



https://aif.ru/society/people/kalendar-neobychnyh-...sentyabr-2024-goda-infografika

Новый учебный год сулит изменение школьной программы и новые внеурочные занятия. Собрали изменения в одном месте — смотрите список в инфографике



https://aif.ru/society/education/novye-pravila-v-s...ntyabrya-2024-goda-infografika

Запрет на высадку безбилетных инвалидов, введение страхования пассажиров такси и скидки на штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Эти и другие нормы вступают в силу в первый месяц осени. Какие штрафы грозят перевозчикам за их нарушение, смотрите в инфографике



https://aif.ru/auto/gibdd/shtrafy-dlya-voditeley-v...ntyabrya-2024-goda-infografika

Я бы даже сказала – необычные. Например, такого украшения корсажа, как у дамы в бордовом бархатном платье, я не видела. И не знаю, как это назвать.

Наверное, драгоценные камни в оправах пришиты к бархатному кружку в центре лифа. То есть это не корсажная брошь. А может, это несколько небольших брошей, приколотых так оригинально.

Интересно, что все камни гладкие. Без ребристой огранки. Скорее всего, это гранаты – ведь они бывают не только красными, но и золотисто-зелёными.

На браслетах – множество жемчужин. Форма одинаковая, но на одном камень красный, на другом - зелёный.

Гавриил Яковлев. Портрет купчихи Феодосии Тарасовны Громовой, 1851 – 1852 годы.
Гавриил Иванович Яковлев (1819 – 1862) – малоизвестный художник, хотя все его портреты сделаны на довольно высоком уровне. Он писал их преимущественно в 1850-е. Поэтому у всех женщин похожие причёски.

И у многих – небольшие круглые серёжки. Длинные висячие серьги в то десятилетие были не в моде. По простой причине – не очень сочетались с причёсками.

Гавриил Иванович Яковлев. Портрет неизвестной в синем платье, 1852 год.
Почти у всех дам есть браслеты и кольца.

Браслеты на обеих руках. Часто – разные. Кольца можно видеть и на указательных пальцах, и на мизинцах.

Не могу понять, что держит в руке дама в фиолетовом платье. Если кто-то понял, подскажите.

Яковлев Гавриил Иванович. Портрет купчихи А.А. Мейснер. Начало 1850-х.
Портрет ниже интересен тем, что у дамы драгоценный крестик-украшение. Как будто она не православная. Яковлев не выезжал из России. Но ведь и в Москве можно было встретить католиков или лютеран.

Гавриил Иванович Яковлев. Портрет неизвестной, конец 1850-х.
На плече девушки в белом наряде – шифр императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая Первого. Муаровый светло-синий бант и драгоценный вензель с короной.

Корсаж платья украшает бант не из муара, а, видимо, из воздушной органзы. Оттенки у бантов одинаковые, а ткани разные.

Г.И. Яковлев. Портрет фрейлины Александры Павловны Александровой, в замужестве – Львовой, 1855 год.
На портрете ниже дама в довольно простом платье. Но её украшения не назовёшь скромными. Особенно хорош массивный браслет с аметистами.

Г.И. Яковлев. Женский портрет, 1857 год.
А на этом портрете у дамы пять браслетов. И все разные!

На одном из браслетов – миниатюрный портрет мужа этой дворянки в офицерской форме.

Немного удивляет, что браслеты из золота, а вверху много серебристого. Ну, серёжки, наверное, золотые, в алмазах, поэтому так серебрятся.

А вот что в причёске… Я не знаю.

На корсаже какое-то растение. Мелкие белые цветки в окружении листочков. Как бы кустик такой. И причёска украшена так же, только почему-то там всё серебрится, словно цветки алмазные.

Странно, что обручальное кольцо на левой руке. Вроде дама не была вдовой, а вернулась с мужем из Италии, когда Яковлев писал её портрет. Поэтому захотела, чтобы на портрете были вот такие пейзажи.

Платье великолепно, особенно - газовая берта на декольте из трёх волнистых оборок. Такой воздушный наряд, изящная причёска, а браслеты массивные. Но мне всё равно нравится.

Гавриил Иванович Яковлев. Юлия Васильевна Теляковская, 1848 год.

https://dzen.ru/a/Zf3o4oAlGH5E56W2

На картинках ниже – дамы на прогулках. Одна дама в накидке, вторая – в жакете. И то, и другое было популярно в то время. Если судить по картинкам из журналов мод, то жакеты любили носить на прогулках даже больше.



Часто они были очень нарядными.

Сшит из шёлковой ткани, украшен вышивкой с бисером и бантом из муара.

Рукава у этого жакета пышные, как и было модно в тот год.


Послеполуденный жакет от Модного дома Ворта, 1895 год.

Зелёный жакет имеет уже не такие пышные рукава. Из чего он сшит? Наверное, из бархата или плюша. Украшен серебристой вышивкой и тонкими кружевами.


Нарядный жакет, 1898 год.
Синий жакет 1900 года из шерсти Melton


Красный жакет 1899 года, украшенный сутажным узором, хранится в музее Метрополитен
Читать далее...

В интернете есть фотографии чулок того периода. Но эти музейные экспонаты выглядят не очень эстетично. Лучше посмотреть на картины.

А на них можно увидеть, что дамы из приличного общества носили не только белые, но и цветные чулки.


Ян Фредерик Портилье. Портрет женщины, возможно, миссис Роде. Предположительно - около 1890 года.

В книгах по истории костюма пишут, что в 1870-х «к обуви полагались белые, черные и цветные чулки, которые могли с ней по цвету и не совпадать». Или что «в 1873 году к цветным платьям и цветной обуви были модны цветные чулки».


Юлиус Леблан Стюарт. Disappointment Portrait of Sarah Bernhardt, 1882 год.

Вспоминается Оноре де Бальзак, «Второй силуэт женщины»:

«– Но все это не объясняет мне, что же такое светская женщина! – воскликнул молодой поляк.

– Она не носит ярких тканей, ажурных чулок, вычурных пряжек на поясе, ни панталон с вышитой оборкой, пенящейся вокруг щиколотки. Она обута в прюнелевые башмачки с лентами, переплетающимися на тончайшем шерстяном или шелковом чулке, сером, без узоров, или же в легкие, очаровательно простые полусапожки».


Ян Фредерик Портилье. Любовное письмо. Предположительно - 1880-е или начало 1890-х.

Но Бальзак жил в первой половине 19 века. А у нас – вторая. И если во времена Бальзака чулки были в основном белые или серые, то потом появились и чёрные, и разные цветные. А туфли приобрели каблуки.


Ян Фредерик Портилье. Маленькая читательница. Конец 1860-х - начало 1870-х.

Носили и более пестрые чулки – в полоску, с вышитыми стрелками…

Кажется, у жены Константина Маковского чулки именно в полоску. Она заметна, если присмотреться.
Читать далее...

Могла ли дама одеться без посторонней помощи в 19 веке.

Допустим, она приходит на свидание к любовнику. Как ей привести себя в порядок потом? Или романтичное свадебное путешествие… Неужели обязательно брать с собою камеристку? Или у дамы вообще нет камеристки из-за стеснённости в средствах.

Одеться без посторонней помощи, действительно, было сложно. Особенно – из-за корсета. Ведь его необходимо зашнуровать! А шнуровка находится сзади…


Женский корсет, 1830-е годы. Вид спереди+Женский корсет, 1830-е годы, вид сзади.

Естественно, этот вопрос беспокоил женщин.

И нашёлся умный человек, который придумал выход из положения.

В 1848 некий Джозеф Купер запатентовал вариант застёжки корсета, которая называлась «шип» и «паз».

Коротко говоря, на передней части корсета появились петельки и крючки (шипы и пазы), позволяющие расстёгивать корсет.

Теперь его можно было просто снять. А потом – надеть. Не трогая шнуровку сзади.


Женский корсет, 1876 год.

Вот корсет первой половины 19 века. Сзади шнуровка, а спереди, по центру, могла быть вставлена вставлена жёсткая планка, например, из дерева. Её называли «бюск». Она помогала дамам держать осанку.
Читать далее...

Дама в вечернем платья, одетая по моде первых лет 20 века.

На иллюстрации из дамского журнала видно, как выглядела женская фигура раньше и как должна выглядеть теперь.


"Старый стиль и новая фигура". Журнал Ladies Home Journal, октябрь 1900 года.

В 1897 году женский силуэт приобрёл форму буквы «А»:

Как менялся силуэт женского платья в конце 19 века. Была мода, как в фильме «Анна на шее», а стала – как в «Даме с собачкой».

Но модельерам спокойно не жилось, и они придумали новый силуэт женской фигуры. В виде буквы «S». Или буквы «Г», как его ещё называют.


Дама в вечернем туалете, 1906 год.

Вот здесь видна разница между корсетами… К слову говоря, на английских сайтах эта иллюстрация приводится как доказательство притеснения женщин.


Женский корсет (и фигура) до 1900 года и после.

Однако прекрасные дамы новый силуэт приняли.

Помогал его формировать корсет. В начале 20 века у него появляется пояс для чулок.

«Основой модного Г-образного изгиба был корсет, длинный или короткий, с подкладкой или без неё, с планшеткой, которая начиналась несколько ниже бюста и проходила вниз по животу, не опускаясь ниже талии. Пояс с подвязками между нижним концом планшетки и верхом чулок помогал сохранять прямую линию от верхней части корсета до чуть выше колен спереди, а когда талия стягивалась, зрительно увеличивал объём бёдер и груди».(Джоан Нанн. "История костюма").
Читать далее...

Элизабет Виже-Лебрен. Княгиня Татьяна Юсупова, племянница Потёмкина, 1797 год.

Представьте… Вам – тридцать или сорок лет. Вы привыкли к платьям с обычными талиями и туфелькам на каблуках.

Наступает 1795 год. И вдруг вам говорят, что нужно носить туфли на плоской подошве.


Дамские туфельки, 1795 год, Англия.

Вас бы это обрадовало? Меня бы точно нет. Во-первых, ноги уже привыкли к другим моделям. Во-вторых, нужно было учиться новой, более плавной походке - такая морока!

Хорошо, что до 1800 года допускались модели с маленьким каблучком. Позже они выйдут из моды, и туфли без каблука воцарятся в женской моде надолго, до второй половины 19 века.


Дамские туфельки, 1790-1800 годы.

Привыкать к новомодным фасонам тоже было сложно. Поэтому до конца 18 века многие дамы одевались по-старому. Или носили разные наряды – и «античные», и с низкими талиями и пышными юбками с фижмами.

Но зато молодые дамы и девушки, делающие первые шаги в свете, радовались изящным нарядам с талиями под грудью.


Владимир Лукич Боровиковский. Екатерина Николаевна Арсеньева, 1796 год.
Читать далее...

На первый взгляд, платья с такими воротниками выглядят странно для ампирной моды. Но на самом деле вот это и есть ампир – имперский стиль, который сформировался за время правления Наполеона.

А платья простого фасона с талией под грудью правильнее называть «греческой модой». Когда такие наряды начали носить в конце 18 века, слова «ампир» не существовало.

Иоганн Баптист Лампи Старший. Розалия Ржевуская, 1814 год.
Мы только условно можем называть ампиром весь тот период, когда дамы носили платья с высокими талиями (1795-1822).

27 лет – огромный срок. Мода должна была развиваться. Если не меняется силуэт платья, то должны меняться фасоны и отделка. Хотя платья простого фасона будут продолжать носить до начала 1820-х.

А высокие воротники из жёстко накрахмаленного кружева или тонкой ткани появились около 1800 года.

Такой воротник мы видим на платье знаменитой Прасковьи Жемчуговой, ставшей под конец жизни графиней Шереметевой.

Николай Иванович Аргунов. Портрет Прасковьи Жемчуговой, 1803 год.
Дамы в таких нарядах выглядели царственно. И то сказать – ведь такой воротник обязывает к некоторой величавости!

Тут волей-неволей будешь держать спину прямо и стараться двигаться плавно.

Жан-Лоран Монье. Портрет княгини Елизаветы Шаховской, 1806 год.
Дюбуа Фредерик. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, 1800-е годы.

Жан-Лоран Монье. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, 1800-е, фрагмент..
Возникает вопрос, откуда такие воротники появились.

Я уже писала, что с начала 19 века мода стала подражать 16 - 17 векам.

В это время возрос интерес к истории. И законодатели мод заимствовали детали костюма со старинных портретов. Например, плоёные воротники:

Как мода 16 века перекочевала в пушкинскую эпоху. Плоёные воротники в стиле Марии Стюарт.

И такие стоячие, напоминающие воротники на портретах Анны Австрийской.

М. Гигер. Королева Баварии Каролина Баденская, 1806 год. Фрагмент портрета.
Питер Пауль Рубенс. Анна Австрийская, 1623-1625 годы.

Конечно, воротники на ампирных платьях не были громоздкими. Но сходство определённо имеется.

И как тут не вспомнить голубое платье Анны Австрийской из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра». Ведь оно тоже является облегчённым вариантом платьев настоящей Анны Австрийской. Его воротник напоминает, скорее, портреты периода ампир, чем начало 17 века.

Antoine-Jean. Henriette Scherrer, comtesse Legrand, 1813 год. Фрагмент картины.
Antoine-Jean. Henriette Scherrer, comtesse Legrand, 1813 год.

Наряды с такими воротниками относятся к разряду вечерних. На балах в них едва ли танцевали. Хотя кто знает…

Доменико Босси. Портрет Натальи Ивановны Гончаровой, около 1807 года.
Высокие стоячие воротники продержатся в моде до середины 1820-х.

Когда талия опустится на своё естественное место, они исчезнут.

Caroline Bardua. Portrait of Dorothee van Herzseele, 1817 год.

https://dzen.ru/a/YaCmEahLLgzSOvU8