Картофель: делим клубень правильно |
Дневник |
Ни для кого не секрет, что основой высокого урожая является качественный семенной материал. Не составляет исключения в данном правиле и картофель. Для того, чтобы собрать с грядки солидный объем клубней, весной необходимо тщательно подготовиться к посадке, и главное, правильно. Однако, к сожалению, большинство огородников, выполняя условия подготовки семенного материала картофеля к посадке, забывают о том, что существуют научные методы подхода к культуре и повторяют ошибки, которые достались им от знакомых, соседей или по наследству, от дедушки с бабушкой. И основная из них связана с делением клубня. А ведь именно к этому методу мы прибегаем чаще всего, в стремлении увеличить площадь посадки.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/potato-120x80.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/potato-120x80.jpg 120w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/potato.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Проросший глазок картофеля" width="520" />
Проросший глазок картофеля. © Jesse! S?
В современных литературных источниках предлагается множество способов увеличения посадочного материала картофеля. Одни из них учат высаживать в почву срезанные глазки, другие подрощенные росточки, третьи – делать стимулирующий надрез картофелины, четвертые – делить куст пополам. Каждый из них имеет право на жизнь, однако в большинстве случаев их эффективность мало изучена и часто не соответствует заявленным показателям. Объясняется это достаточно просто – клубень картофеля имеет свою биологию и заложенный в него потенциал, неграмотный подход к которым создает иллюзию успеха, но ни как не сам успех.
Если присмотреться к клубню картофеля, то с легкостью можно заметить, что глазки на нем расположены неравномерно. Основание (место, где клубень был присоединен к маточному растению столоном) практически лишено их, зато макушка просто усыпана. Таким образом, если мы делим клубень поперек, а именно так большинство из нас и делают, – одна часть получается насыщенной спящими почками, а другая обеднена. Согласитесь, такой посадочный материал, сложно назвать качественным. Отсюда следует, что для того, чтобы обе половинки имели одинаковый потенциал, клубень картофеля необходимо разрезать при делении не поперек, а вдоль.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/cut-potato1-520x447.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/cut-potato1-520x447.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/cut-potato1-100x86.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/cut-potato1.jpg 600w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Схема деления семенного картофеля" width="520" />
Схема деления клубня семенного картофеля. © C. C. Walker
Кроме того, в верхушечной части картофелины наблюдается высокая концентрация ауксинов (стимуляторов роста растения), а в противоположном конце – ингибиторов (замедлителей роста). Подтверждением этому выступает простое правило, которое может наблюдать каждый – первыми на клубне просыпаются почки расположенные непосредственно на макушке, затем дальше, дальше, и наконец, почки у места, где был присоединен столон часто так и не пробуждаются. Это еще раз подтверждает, что только продольное деление клубня является биологически правильным.
При таком, грамотном, методе деления клубня лучше отбирать на посадку не маленькие или средние картофелины, как это делали наши бабушки, а достаточно большие, с характерной для культуры формой и явным визуальным отсутствием болезней и повреждений. Перед тем, как приступить к процессу, картофель необходимо выдержать в течение 10 дней в темном, но теплом помещении. Это ослабит ингибиторы (угнетатели) роста и подтолкнет к пробуждению почки. Сам процесс деления хорошо проводить в комнате с комфортной температурой и показателями относительной влажности воздуха около 90 – 95 %. Инструменты, выделенные для работы необходимо тщательно простерилизовать.
Деление картофеля для посадки. © ShareInJoy
Для достижения наилучших результатов, срезы поделенных клубней обрабатывают смесью золы и цемента, в пропорции 5 х 1. Это не только защищает посадочный материал от поражения инфекциями, но и останавливает испарение влаги, сохраняет раневые вещества, заложенные в картофелину природой. Сажать, обработанный данным образом семенной материал можно уже через три часа.
|
Метки: Овощи корнеплоды картофель деление картофеля для посадки |
Картофель под соломой |
Дневник |
Говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Это утверждение справедливо и для всем известной картошки. Казалось бы, посадка и выращивание этой культуры давно устоялись и что-то новое придумать сложно. Однако это не так, наши предки, еще в 19 веке очень часто сажали картофель по другому, под солому, не вскапывая почву, затрачивая на весь процесс гораздо меньше усилий, чем сегодня.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-1-520x693.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-1-520x693.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-1-75x100.jpg 75w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-1.jpg 768w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Выращивание картофеля под соломой" width="520" />
Выращивание картофеля под соломой. © Matchbox Garden
В основе этого метода лежит такой прием как мульчирование, когда почва покрывается различными материалами, а сами агрокультуры выращиваются внутри, на поверхности почвы, но под покровом этого материала (очень удобно для этого использовать обыкновенную солому). В результате прополка, окучивание и рыхление практически не требуются, а полив проводится гораздо реже.
Для мульчирования используют разные материалы, в основном органические. Надо только помнить, что некоторые из них меняют кислотный состав почвы, поэтому применять их надо осторожно:
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-3-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-3-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-3.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Расчищаем участок под посадку и раскладываем картофель" width="520" />
Расчищаем участок под посадку и раскладываем картофель. © gardenmama
На ровную очищенную, желательно прогретую землю выкладывают рядами посевные клубни, их немного присыпают землей, так прорастать картофель будет быстрее, да и зеленеть не будет. Затем его укрывают соломой на высоту примерно 30-50 см. Вот и все!
Под таким покрытием почва под соломой будет оставаться влажной, в случае засухи, конечно, необходимо будет полить. Выделяемый при разложении соломы углекислый газ полезен картофелю, он же способствует развитию полезных микроорганизмов и червей.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-2-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-2-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/potatoes-straw-2.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Укрываем картофель соломой слоем не менее 15-20 см" width="520" />
Укрываем картофель соломой слоем не менее 30-50 см. © gardenmama
Выкапывать такую картошку сплошное удовольствие, можно обойтись и без лопаты. Клубни обычно получаются крупные и ровные, залегают неглубоко, практически они на поверхности, нужно лишь разгрести солому.
Если Вы хотите получить ранний картофель – перед посадкой немного прорастите клубни (в течение 2-3 недель). Для этого надо перемешать семенной материал с влажной почвой, торфом или опилками выставить на солнечное место.
И еще один совет, если соломы или другого материала для мульчи мало, сажайте картофель в лунки, лишь немного присыпав почвой, а затем, покрывая соломой, тогда ее понадобится гораздо меньше.
И напоследок еще одно преимущество такого способа выращивания картофеля, это – несомненное улучшение структуры почвы, особенно такая процедура полезна для тяжелых глинистых почв.
|
Метки: Овощи корнеплоды картофель посадка картофеля картофель под соломой |
Ранний картофель в июне |
Дневник |
|
Метки: Овощи корнеплоды картофель ранний картофель картофель в июне |
Картофель и рожь: чередование культур |
Дневник |
Как собрать приличный урожай картофеля и в то же время не истощить почву? Я нашел способ. Знакомые и родня испытали мою агротехнику. Она проста и экономична. А главное, пригодится повсюду: и там, где близко расположены грунтовые воды, и там, где они залегают глубоко; в засушливых районах и в местах, где дожди льют неделями; на песчаных и глинистых почвах.
Начнем с весны, хотя значительную часть работ я выполняю осенью. В первые дни мая готовлю мотоблок к посадке картошки: креплю к ручкам ящик на ведро-полтора проросших клубней, чтобы было удобно их брать. С другой стороны укрепляю противовес -10-15 кг. Рыхлю фрезой грядку и одновременно раскладываю картошку в борозды. Получается взрыхленная полоса, а посередине нее две борозды на расстоянии 40 см. В них в шахматном порядке раскладываю клубни ростками вверх один от другого через 35 см.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель (Potato)" width="520" />
Картофель (Potato)
Итак, после одного прохода остаются две борозды с проросшими клубнями. Заливаю борозды водой из шланга. Затем беру в руки тяпку и засыпаю картошку взрыхленной землей, нагребая гребень высотой 20-25 см над каждым рядком, то есть совмещаю посадку с первым окучиванием. Это задерживает появление всходов на 7-10 дней, и они не попадут под возвратные заморозки.
Аналогично в метре от первой закладываю вторую, третью и последующие гряды. Кстати, о поливе. На будущий год попробую полить не водой, а настоем коровяка. Во время полива борозд и засыпки их землей мотоблок не работает (мотор остывает).
Но можно и по-другому: пройти мотоблоком все грядки, разложить клубни и потом, убрав мотоблок, поливать борозды и засыпать их землей.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Layout-of-potatoes-and-rye-on-the-site-520x451.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/1...nd-rye-on-the-site-520x451.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/1...tatoes-and-rye-on-the-site.jpg 997w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Схема размещения картофели и ржи на участке (Layout of potatoes and rye on the site)" width="520" />
Схема размещения картофели и ржи на участке (Layout of potatoes and rye on the site)
Когда ботва достигнет высоты 15-18 см, пропалываю гряды и сразу восстанавливаю нарушенные гребни. Перед окучиванием обязательно подкармливаю картошку один раз коровяком (1:10) да еще на 10 л воды добавляю 30 г нитрофоски и стакан золы. Делаю настой из травы: скошенную газонокосилкой измельченную массу бросаю в специальный бассейн и заливаю водой. Через неделю -две подкормка готова. Если не было дождей, то одновременно с подкормкой поливаю канавку между гребнями.
Восстанавливаю гребни после полива и подкормки и сразу провожу второе окучивание (первое – при посадке), при этом засыпаю сухой землей политые участки. Так корка не образуется, а влага меньше испаряется. Второе окучивание совпадает со временем, когда ботва в рядах смыкается. Но (и это второй «хит» моей технологии) предварительно с помощью фрезы мотоблока запахиваю рожь, посеянную осенью в метровые междурядья. Вместе с рожью запахиваются и сорняки,растущие в проходах. Так что еще и пропалываю две трети участка мотоблоком.
После окучивания гребни и канавка между ними становятся на 5-7 см выше, но общий профиль гряды не меняется.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato1-520x693.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato1-520x693.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato1-75x100.jpg 75w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato1.jpg 768w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель (Potato)" width="520" />
Картофель (Potato)
Порядок окучивания: рядки спаренные, поэтому сначала прохожу справа от ленты и окучиваю ближайший рядок, затем в противоположном направлении и готов второй рядок.
Чтобы не поранить ботву мотоблоком, к его «боку» перед окучиванием приделал полоску жести. Она подбирает ботву, которая наклонилась в проход, и поддерживает растение в вертикальном положении, пока идет окучивание. Полоса жести и широкие проходы между грядами позволяют работать окучником в любое время.
В засушливое лето поливаю по канавкам 3-4 раза, причем непременно цветущую картошку. При этом рыхлить не обязательно, так как корка образуется только в канавке между рядками. Бывает, что после полива обнажаются клубни, тогда сразу завожу мотоблок и окучиваю.
В дождливое лето главная забота – подкормка и рыхление. Для этого навешиваю окучник, только регулирую его так, чтобы он не заглублялся в землю более чем на 10 см.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato2-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato2-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato2.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель (Potato)" width="520" />
Картофель (Potato)
При влажной погоде схема посадки существенно упрощает подкормку. Поскольку вносим все в рядки, то беру только треть обычной нормы сухих удобрений. Удобрения сыплю в канавку между гребнями, до растений еще 15-20 см, этого достаточно, чтобы не обжечь их. После дождя удобрения легко проникают к корням.
В конце августа – начале сентября, выбрав погожие дни, скосив и убрав с поля ботву, копаю картошку, закрепив на мотоблок картофелекопатель. Клубни собираю вручную, одновременно откладываю на семена: из десяти гнезд дюжину клубней. Семенной картофель 15-20 дней прозеленяю в тени деревьев (на рассеянном свету).
Сразу же после уборки, опять же мотоблоком, рыхлю проходы и снова засеваю их рожью. До наступления морозов на гряды, где росла картошка, вношу органические удобрения – ведро на кв.м или на сотку 270-300 кг, что эквивалентно 800-900 кг на сотку при внесении удобрения вразброс на всю площадь. Перед самыми морозами грядки, на которые внесено удобрение, перепахиваю фрезой мотоблока. Теперь участок подготовлен к весне, цикл закончен.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato3-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato3-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato3.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель (Potato)" width="520" />
Картофель (Potato)
И так три года. В конце третьего после уборки картофеля сразу же намечаю гряды посередине проходов, где все это время росла рожь. Вновь образовавшиеся проходы, на которых росла картошка, рыхлю фрезой и засеваю рожью.
Таким образом, на одном месте картофель растет три года, а затем «меняется квартирами» с рожью. Еще не решил, что эффективнее: менять местами картошку и рожь каждый год, через два или три года? Но думаю, что любой вариант лучше, чем сажать картошку по картошке десятки лет.
Весной 1998 года поставил эксперимент, посадив часть картофеля по своей технологии, а часть по общепринятой. И что бы вы думали? С «опытных» соток накопал по 230-240 кг, или в 2,5 раза больше, чем по старой агротехнике, причем чем хуже погода, тем значительнее оказалась разница в урожайности.
На Урале, Алтае, в Казахстане испытали мою технологию знакомые и родственники и всюду собирали не меньше 450 кг с сотки.
Напоследок скажу об ориентировке гряд по сторонам света: думаю, направление большого значения не имеет. И только если участок расположен на склоне(а ровных практически нет), то гряды необходимо нарезать поперек склона. Поверьте моему опыту, даже при самом небольшом уклоне этот незамысловатый способ помогает удерживать влагу в почве.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato4-520x781.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato4-520x781.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/10/Potato4.jpg 682w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель (Potato)" width="520" />
Картофель (Potato)
Автор: Н. Сургутанов, Тульская обл.
|
Метки: Овощи корнеплоды картофель чередование культур |
Картофель — второй хлеб |
Дневник |
Сохранились археологические свидетельства того, что самые ранние формы картофеля культивировали в Перу около 4500 лет назад. Из дикого картофеля инки вывели холодостойкие разновидности, которые составляли основу их рациона. Испанские конкистадоры, прибывшие в Южную Америку в поисках золота, сокровищ и новых земель, мародерствуя в опустошенных деревнях, наткнулись на несколько необычных продуктов: кукурузу, бобы и “трюфели”.
То, что испанцам показалось трюфелями, на самом деле было клубнями картофеля, которые они, в числе других трофеев, привезли домой в 16 веке. Так началось завоевание картофелем европейского, а затем и мирового признания.
Картофель (Solanum tuberosum) — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным продуктом питания.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_5-120x80.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_5-120x80.jpg 120w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_5.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель" width="520" />
Картофель. © fir0002
Поначалу картофель распространялся в Европе медленно и не пользовался большим доверием, его выращивали лишь в качестве необычной новинки. В некоторых кругах у него даже сложилась странная репутация овоща нечистого, нездорового, примитивного и даже… противного духу Христианства. Однако, другие люди признали картофель целительным растением, способным излечить множество болезней (от диареи до туберкулеза) и… мощным афродизиаком.
Конечно, сейчас мы можем сколько угодно смеяться над подобными представлениями, однако такой сложный путь потребовалось пройти картофелю, чтобы наконец получить свое истинное признание в Европе в качестве деликатеса. Но это случилось только в 17 веке, когда многие европейские монархи стали популяризировать картофель на своих территориях в качестве ценной овощной культуры, способной накормить широкие массы. Позже британцы направили картофель в свои колонии в Северной Америке, так картофель проделал еще одно путешествие через Атлантику.
Картофель предпочитает рыхлые, глубоко обработанные, легкие и среднесуглинистые или супесчаные почвы. Требования к плодородию почв у этой культуры высокие. Почва должна быть вскопанной с осени на глубину 25-35 см.
Рекомендуется при этом запахать в землю побольше перегноя или компоста (из расчета 6-8 кг на 1 кв.м.), которые за зиму успеют хорошо разложиться.
Картофель любит хорошо освещенные солнечные места: размещение этой культуры в затененных местах приводит к вытягиванию растений и образованию мелких клубней. Картофель не рекомендуется выращивать два года подряд на одном месте, так как в этом случае в почве накапливаются вредители и возбудители болезней, он начинает вырождаться. На прежнее место картофель возвращают не ранее чем через 3-4 года. Его можно размещать после любой овощной или зерновой культуры, за исключением томата, перца, баклажана и земляники.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_4-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_4-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_4.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофельное поле" width="520" />
Картофельное поле
Всем известно, что сажать желательно клубни пророщенные (с длиной ростков 1-2 см). Если же вы запоздали с подготовкой к посадке картофеля, и на ваших клубнях еще нет ростков, необходимо их хотя бы «провялить». Минимум за неделю до посадки картофеля разложите посадочный материал тонким слоем в проветриваемом помещении с температурой воздуха около 15 градусов.
Желательно клубни предварительно вымыть, – так легче найти подпорченные картофелины, да и возбудители болезней хоть частично смоются.
Если же до планируемой посадки картофеля осталось не более пяти дней, то лучше картофель прогреть при температуре 20-25 градусов. За два дня до посадки картофель можно прогреть и более жестко – при 30 градусах, но только если вы абсолютно уверены в отсутствии вирусных инфекций посадочного материала. В противном случае столь высокая температура спровоцирует развитие заболеваний растения.
Если вы готовили картофель к посадке методом длительного светового проращивания, то за несколько дней до посадки картофель необходимо поместить в темное место
Многие огородники применяют замачивание клубней перед посадкой, – картофель помещают в раствор минеральных удобрений для ускорения всходов, усиления роста, увеличения урожайности. Раствор готовят следующим образом: 400 г суперфосфата настаивают в течение суток в 10 л воды, помешивая периодически, затем добавляют 400 г аммиачной селитры и такие микроэлементы как цинк, марганец, медь, бор, магний. Клубни помещают в полученный раствор на 1 час. Как только клубни подсохнут, можно начинать посадку картофеля. Прибавку урожая на 10-40% в зависимости от сорта дает замачивание клубней картофеля на сутки в растворе препарата «Байкал ЭМ-1» в пропорции 1:1000.
Полезно также опудривание посадочного материала пеплом. Во-первых, пепел – ценное минеральное удобрение, повышающее качество почвы. Во-вторых, он повышает качество и самого картофеля. В связи с тем, что калий в пепле содержится в углекислой форме, увеличивается содержание крахмала в клубнях.
Посадка картофеля – дело ответственное. Недостаточно просто закинуть клубни в лунки и закопать. Лунки (или траншеи) необходимо подготовить.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_7-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_7-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_7.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель" width="520" />
Картофель. © Forest & Kim Starr
Перед посадкой картофеля лунки полезно полить раствором медного купороса (1 ст. л. на ведро воды), внести по 1 ч. л. смеси истолченной яичной скорлупы и растительного масла, полкило компоста или перегноя и пару ложек древесной золы в каждую лунку. Все это необходимо перемешать в лунке с землей, и только потом разложить клубни. Этот комплекс поможет защитить посадки картофеля от грибковых болезней, капустянки и дать будущим растениям необходимое питание.
Если существует опасность заморозков, то при появлении всходов их можно снова «закопать», – провести окучивание, полностью покрыв всходы землей. Это не только защитит посадки картофеля от ночных заморозков, но и предохранит от первого нашествия колорадского жука.
Окучивания, рыхления, прополка сорняков, подкормки и при необходимости полив – вот основные агротехнические мероприятия по уходу за картофелем, которые создадут хорошие условия для сбора большого урожая.
Картофель любит питательную, рыхлую, воздухопроницаемую почву. Поэтому для нормального развития растений и повышения урожайности эту культуру необходимо за сезон несколько раз окучивать. Окучивание следует проводить тяпкой или ручной мотыгой лучше после дождя или после полива, чтобы земля была влажной и пушистой.
Окучивание способствует появлению дополнительных столонов (у картофеля это подземные видоизмененные части стеблей, на которых через определенное время начнут образовываться клубни.) Этот простой агротехнический прием позволяет на 25-30% повысит урожайность. Особенно нуждаются в окучивании ранние сорта картофеля, у которых период клубнеобразования протекает очень быстро и интенсивно.
Особенно важно окучивание в начальный период роста еще и как мера защиты ранних посадок от возвратных заморозков. Молодые растения в начале роста очень чувствительны к заморозкам: уже при -1 – -3°С ботва чернеет. Поэтому, как появятся всходы, и при вероятности заморозков рекомендуется окучить картофель с «головой».
Этот прием не только спасет посадки от заморозков, но и усилит развитие корневой системы растений, а значит, будет способствовать росту урожая.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_2.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_2.jpg 822w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Цветы картофеля" width="520" />
Цветы картофеля. © Rasbak
Если угрозы заморозков в вашей местности нет, то первое окучивание делается, когда ботва отрастет на 20-25 см. Растения окучивают, используя почву из междурядий, таким образом, чтобы над землей оставались верхушки ботвы высотой в несколько сантиметров. Через 2-3 недели проводят повторное окучивание.
Другая необходимая мера по уходу за картофелем – подкормки, которые за сезон обычно проводят три раза. Особенно благоприятно действуют на формирование клубней, их лежкость и вкус ранние подкормки.
Первую проводят во время роста ботвы, если кусты развиваются слабо и имеют бледно-зеленые тонкие стебли и бледно-желтые мелкие листья. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 15-20 г мочевины и 0,5 л коровяка или птичьего помета. Вносят из расчета 0,5 л под каждый куст.
Вторую подкормку проводят во время бутонизации. В 10 л воды разводят 30-60 г сульфата калия и 200 г древесной золы и вносят по той же норме, что и при первой подкормке: 0,5 л под каждый куст.
Третью подкормку вносят во время цветения. В 10 л воды растворяют 30-60 г суперфосфата и 15-20 г нитрофоски. Вносят под каждый куст по 0,5 л.
В течение вегетационного периода во время регулярных окучиваний и рыхлений удаляют сорную растительность. Приблизительно через месяц после всхода ботва смыкается настолько плотно, что в ее тени выживают лишь самые сильные виды сорняков.
Ботва дает питание для растущих клубней, поэтому ее нельзя срезать или укорачивать. А вот цветки картофеля, которые в большой степени поглощают питательные вещества, срезать желательно, чтобы направлять питание к клубням, увеличивая их массу.
Поливать картофель следует редко, но обильно, чтобы промочить слой почвы на глубину 40-50 см или из расчета 10-15 л на взрослый куст. Для получения хороших урожаев сделайте три полива: после появления всходов, во время бутонизации и после цветения.
Картофель обычно размножают клубнями. Нередко на российских огородах на посадку употребляют что придется, вплоть до вырожденного семенного материала многолетнего использования или продовольственного картофеля, купленного в овощном магазине. От такого посадочного материала даже при хорошей подкормке высоких урожаев ждать не приходится. Мало того, с таким материалом можно занести на участок болезни картофеля, от которых бывает почти невозможно избавиться.
Для посадки лучше всего покупать картофель в питомниках или специализированных магазинах. Как правило, там продают сертифицированный высококачественный семенной картофель первой репродукции, свободный от вирусов и наиболее опасных болезней и вредителей. Естественно, что стоимость такого рода посадочного материала выше обычной, зато только за счет своей чистоты он дает прибавку урожая в течение порядка пяти лет, постепенно перезаражаясь. После чего требуется снова приобрести здоровый материал.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_1-520x562.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_1-520x562.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_1.jpg 948w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Клубни картофеля" width="520" />
Клубни картофеля. © Rasbak
Приобретя клубни высокой репродукции, продуктивность сортов можно ежегодно поддерживать простыми приемами семеноводческой работы. В течение всего лета наблюдайте за картофельным полем и помечайте кусочком яркой материи хорошо развитые, мощные кусты без признаков поражения болезнями, с типичными признаками сорта, опережающими в росте и развитии своих соседей. При выкопке молодого картофеля помеченные кусты обходите стороной, чтобы потенциальный семенной материал не попал на стол. Для семенных целей отбирают клубни весом 60-80 г. Такие клубни быстрее образуют корневую систему, помогая растениям лучше переносить неблагоприятные условия.
При желании свой картофель можно иметь к столу задолго до уборки полного урожая. С момента цветения, т.е. приблизительно с середины июня, на рыхлых почвах руками отделяют крупные клубни и используют в пищу. На тяжелых почвах клубни вынимают из земли, осторожно подкапывая кусты.
Раннеспелые сорта картофеля созревают за 60 дней. В средней полосе России их обычно убирают в первую половину июля, при первых признаках пожелтения нижних листьев. Уборку среднеранних, среднеспелых и поздних сортов осуществляют, когда пожухнет и высохнет ботва:среднеранние – в августе; среднеспелые и среднепоздние сорта – в конце августа-сентябре.
За 7-10 дней до уборки ботву скашивают, в результате чего происходит отток питательных веществ из ботвы в клубни. Это способствует их лучшему созреванию, быстрому образованию прочной кожуры, повышает сохранность. Здоровую ботву можно использовать на компост. Однако, при малейшем подозрении на наличие заболеваний в ботве ее лучше сжечь.
Землю можно использовать как хранилище невыкопанного картофеля в течение 2-3-х недель. Копать картофель лучше садовыми вилами или лопатой со стороны междурядья, стараясь не повредить клубни. После выкапывания картофель рекомендуется помыть щеткой и просушить: чистые клубни лучше хранятся. Затем уложить в мешки или ящики и убрать в место холодного хранения.
При выращивании картофеля для зимнего хранения рекомендуется брать сорта со средним и среднепоздним сроками созревания, срок вегетации у которых составляет в среднем 110-115 дней. У таких сортов урожайность, как правило, выше, и сам картофель вкуснее за счет более высокого процента содержащегося в клубнях крахмала.
При уборке ведут отбор клубней на семена с самых урожайных и здоровых кустов. При этом семенной картофель сразу кладут в отдельную тару. Считается, что семенной картофель – это средний с хорошего куста или лучший с плохого. Если не вести такой отбор, то через 4-5 лет любой новый здоровый куст вырождается.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_3-520x292.png" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_3-520x292.png 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_3-100x56.png 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_3.png 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель сорт 'Amandine'" width="520" />
Картофель сорт ‘Amandine’. © Spedona
Сорта картофеля делятся на ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние в зависмости от того, через сколько дней после посадки можно начинать выкапывать клубни:
Картофель повреждают десятки видов вредителей и болезней. Из вредителей наиболее опасен колорадский жук, взрослые особи и личинки которого уничтожают листья. Большой вред этой культуре наносят также проволочник и картофельная и стеблевая нематоды. Поврежденные проволочниками клубни плохо хранятся и малопригодны в пищу. Тли и другие сосущие вредители высасывают сок из листьев, переносят с больных растений на здоровые опасные болезни.
Больший урон урожаю и качеству картофеля причиняют болезни, особенно такие, как фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, черная ножка, сухая и мокрая гниль и некоторые другие. Пораженные растения перестают развиваться, а клубни плохо хранятся и даже гибнут. В картофеле снижается содержание ценных питательных веществ, ухудшаются его вкусовые и товарные качества, сокращается лежкость.
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_8-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_8-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/02/Potato_8.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Картофель" width="520" />
Картофель. © Forest & Kim Starr
К сожалению, эффективных средств борьбы с вредителями и болезнями картофеля не существует. Применение ядохимикатов связано с ухудшением качества пищевого картофеля. Мало того, химические вещества могут нанести вред здоровью человека и экологии.
Вот почему наиболее важным в системе мер защиты картофеля является своевременное проведение профилактических мероприятий, препятствующих занесению и развитию возбудителей болезней и вредителей на растения и в почву. Болезни картофеля распространяются, главным образом, с посадочным материалом. Только сертифицированный высококачественный семенной картофель первой репродукции гарантировано свободен от вирусов и наиболее опасных болезней и вредителей.
Возбудители многих болезней накапливаются в почве, особенно при длительном выращивании картофеля на одном месте. По этой причине для профилактики от любых вредителей и болезней огромное значение имеет соблюдение севооборота с возвращением картофеля на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года. Качество посадочных клубней и севооборот – два самых главных условия, без которых невозможно достижение хороших результатов.
Живет в земле и повреждает столоны, корни, основание стеблей и особенно клубни. Личинки жуков-щелкунов проходят через клубень, образуя ходы, что нередко приводит к его загниванию. Этот вредитель имеет желтое или светло-коричневое очень твердое цилиндрическое тело длиной 15 – 25 мм, диаметром 1 – 2 мм. У него три пары ног одинаковой величины и плоская головка. Одно поколение растет 3 – 5 лет. Благодаря яркому цвету личинки при перекопке почвы легко обнаруживаются. Их собирают и уничтожают.
Наиболее часто проволочник встречается среди пырея, где находит для себя много пищи. Этот злостный сорняк необходимо уничтожать. Личинки вредителя скапливаются также в кучах навоза, смешанного с опилками и стружками. Вредоностность проволочника возрастает в засушливую погоду. При недостатке влаги картофель следует поливать. В борьбе с этим вредителем можно использовать приманку – ломтики картофеля или моркови, раскладывая в междурядьях. Как только на них скопятся вредители, их собирают и сжигают в керосине. Помогает в борьбе с проволочником ранняя осенняя перекопка почвы. Глубокое рыхление в весенне-летний период способствует уничтожению личинок. Эффективное действие оказывает известкование кислых почв.
См. материал: Проволочник — беспощадный вредитель картофеля
|
Метки: картофель овощи корнеплоды уход за картофелем уборка картофеля болезни картофеля вредители картофеля подкормка картофеля пасадка картофеля размножение катофеля сорта кортофеля |
Огурец — кто вырастил, тот молодец! |
Дневник |
Первые печатные упоминания о культуре огурцов в России относятся к началу XVI века. Во времена Петра I было учреждено два сада-огорода в подмосковном селе Измайлово, где наряду с другими овощными культурами в парниках выращивались и огурцы. Через два столетия эта культура распространилась уже по всей России.
Огурец, или Огурец обыкновенный, или Огурец посевной (лат. Cucumis sativus) — однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis)
В его плодах 95-98 % воды и ничтожно малое количество белков, жиров и углеводов. Огурцы богаты сложными органическими веществами, которые играют важную роль в обмене веществ. Эти вещества способствуют усвоению других продуктов питания и улучшают пищеварение. Они возбуждают аппетит. Свежий огурец очень эффективно повышает кислотность желудочного сока, поэтому противопоказан страдающим гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью. Всем известно, что если в окрошку добавить немного натертого или мелко нарезанного свежего огурца, то это блюдо сразу приобретает освежающий вкус
Огурец. © Tamera Clark
В огурцах найдено сравнительно много оснований, улучшающих работу сердца и почек. По количеству щелочных солей огурец уступает только черной редьке. Эти соли нейтрализуют кислотные соединения, которые содержатся во многих пищевых продуктах и нарушают обменные процессы, приводят к преждевременному старению, к отложению кристаллических соединений (камней) в печени и почках. Огурцы так же, как редьку, за способность нейтрализовать кислые соединения называют санитаром нашего организма. Но этим не исчерпывается ценность огурцов.
При выборе места для огурцов, следует учитывать, что они отзывчивы на тепло, свет и плодородие почвы. По своей теплолюбивости эта культура превосходит все огородные культуры, которые выращивают в открытом грунте средней полосы России. Оптимальная температура для выращивания огурца составляет 18..26°С. При температуре 15°С огурец резко замедляет рост, а при температуре ниже 10°С он перестает расти, корни и корневая шейка заболевают и растение погибает.
Даже незначительные заморозки губительны для этой культуры. Поэтому сажать огурцы рекомендуется на грядках или гребнях, которые защищены от холодных ветров и имеют небольшой уклон к югу. Кроме того, приподнятые грядки быстрее прогреваются весной.
Огурцы предпочитают высокоплодородную дренированную почву с низким содержанием азота. Очень кислые почвы следует известковать. Желательно размещать огурец после картофеля, томата, лука, капусты, гороха.
Осенью под перекопку лучше всего вносить свежий навоз из расчета ведро навоза на 1 кв. метр, а если его нет, то по 25 г (1 стол. ложка) калийной соли и 40 г (2 стол. ложки) суперфосфата на 1 кв. метр. Вместо суперфосфата и калийной соли можно внести 200 г золы. Весной почву еще раз хорошо перекапывают и разрыхляют.
Молодые сеянцы огурца. © Tanya
Огурцы можно сажать как рассадой, так и семенами непосредственно в грядку. Посадку в открытый грунт производят, когда почва уже достаточно прогрелась: в средней полосе России это, обычно, конец мая.
При посадке семенами их рекомендуется предварительно прогреть, а непосредственно перед высевкой – намочить. Прогревание семян обеззараживает их и заметно снижает заболеваемость растений. Семена прогревают за два месяца до посева, подвешивая их в марлевом мешочке возле отопительной батареи или недалеко от печки, при температуре более 20°С. Перед посевом семена также рекомендуется замачивать на 12 часов.
Грядку или гребень под огурцы лучше подготовить следующим образом: Выкапывают углубление 30 см в ширину и глубину. Нижнюю часть углубления заполняют перегноем или навозом (примерно на высоту 15 см от дна). Сверху прикрывают слоем почвы, перемешанной с навозом, чтобы образовался небольшой холмик или гребень – для улучшения дренажа.
Уход за огурцами сводится к прополкам, поливам, подкормкам (при необходимости) и подвязке на шпалеры. Огурец является влаголюбивой культурой. Влажность воздуха и поливы особенно важны для огурцов во время активного роста (июнь) и образования плодов (июль, август). Даже кратковременное пересыхание грунта во время плодообразования приводит к появлению горечи в огурцах, которую потом никакими поливами не устранить. Поливать огурцы следует теплой водой (холодная вода приводит к угнетению роста и возникновению серой гнили).
Для сохранения влажности почвы посадки огурцов мульчируют органическими материалами (можно даже использовать скошенную траву с газона). Мульча предохраняет почву от быстрого высыхания и подавляет рост сорняков, а значит, поливать огурцы можно будет реже, а рыхлить и полоть грядку не придётся.
Пожелтение и опадение завязей огурцов свидетельствует о переувлажнении почвы или дефиците питательных веществ, который может происходить при загущенной посадке. В такой ситуации необходимо дать почве просохнуть и после этого подкормить огурцы раствором минеральных удобрений или золы. Следует осторожно относиться к подкормкам огурцов органическими веществами: жидкие растворы органики могут содержать в себе возбудителей фузариоза, а растворы на основе настоя сорняков могут нести вирусы разных заболеваний (например, вирус табачной мозаики сохраняет жизнеспособность почти год).
Внося подкормки, нужно помнить, что при холодной пасмурной погоде рост растений замедляется и толку от удобрений не будет: корни огурцов способны активно усваивать питательные вещества при температуре почвы не ниже 10 градусов. Чтобы избежать ожогов, поливают удобрениями увлажненную почву вокруг огурцов, избегая попадания на листву.
Корневая система огурцов нуждается в воздухе. Частые поливы уплотняют незамульчированную почву, а рыхление повреждает нежные корни. Чтобы обеспечить доступ воздуха, с помощью садовых вил в земле делают проколы на глубину 10-15 см.
При выращивании огурцов в открытом грунте во время затяжных дождей возникает опасность быстрого распространения серой гнили в загущенных плетях растений. Хорошие результаты дает подвязывание их на шпалеры: в землю вбивают метровые прочные колья, между ними натягивают веревку и подвязывают огуречные плети (как виноградники).
Иногда у высаженной рассады огурцов образуются только мужские цветки. Для стимулирования образования цветков с завязями следует прекратить полив огурцов на несколько дней, давая почве подсохнуть. Также после 5-го или 6-го листа (в зависимости от сорта огурца) следует прищипнуть главный стебель. Это стимулирует ветвление растения, развитие побегов с женскими цветками и увеличивает урожайность.
Регулярный, частый сбор плодов способствует более обильному плодообразованию, замедляя старение растения и увеличивая урожайность. Огурцы короткоплодных сортов собирают каждые 1-2 дня, длинноплодных (тепличных) – каждые 3-4 дня.
Молодая рассада огурца. © Wulf
Величина и форма – не единственные признаки, по которым различаются сорта и гибриды огурца. На что мы еще обращаем внимание?
На опушение, или шиповатость, плода. Оно бывает густым или почти отсутствует, рядом с крупными шипами могут быть мелкие. И по цвету они различаются: белые, бурые, черные.
Белошипые огурцы – салатного типа, для засолки они не подходят. Кстати, именно такие овощи независимо от сезона поступают на наши прилавки из тепличных хозяйств. Даже на гладких длинных плодах можно разглядеть редкие белые шипы.
Черные или бурые шипы – признак огурца засолочного или универсального типа. Чаще всего это сорта (реже – гибриды), предназначенные для открытого грунта или парников. Их плоды хорошо есть свежими, засаливать и мариновать. Единственный недостаток – они значительно быстрее белошипых перезревают, желтеют и становятся грубыми.
Выбирайте сорт огурца, подходящий для вашего региона. Он будет устойчив к погодным условиям и болезням, распространенным в вашей области. Отделите салатные сорта от тех, которые можно засаливать и консервировать. И было бы очень неплохо, если бы все они созревали в разное время. Ранние сорта быстро дают урожай, поздние более устойчивы к заболеваниям и плодоносят достаточно долго.
Если указано, что сорт партенокарпический женского типа цветения, к нему необходимо подсаживать сорт-опылитель, иначе цвести он будет обильно, но плодов вы получите мало. Кроме того, партенокарпические сорта обычно выращивают в теплицах или пленочных укрытиях. Если их будут опылять пчелы, плоды они могут давать искривленные. Так что воздержитесь от выращивания таких сортов в открытом грунте, если нет соответствующего указания, что они для этого пригодны.
И не забывайте: огурцы любят тепло, и в открытый грунт их можно высаживать только после того, как уже не будет угрозы заморозков.
Интересно, что после многолетних экспериментов генетики из Объединенных Арабских Эмиратов вывели огурцы с квадратными плодами, которые удобны для перевозки и хранения. Говорят, на вкус они ничем не отличаются от обычных.
Огуречная грядка. © A Thomas McPunk
Огурец занимает первое место среди овощей по площадям в защищенном грунте в России, опережая даже томат. В теплицах и парниках огурцы выращивают, в основном, так же, как в открытом грунте, хотя есть и некоторые особенности, о которых пойдет речь ниже.
Срок высева под пленку – более ранний, в средней полосе России – 10-15 мая.
При сооружении теплицы следует учитывать, что огурцы сильно разрастаются, и поэтому делать ее надо повыше, чтобы растениям не было тесно. Внутри теплицы вдоль рядов рассады натягивают проволоку (шпалеру). По мере роста побегов к ней снизу подвязывают бережно шпагатом рассаду за второй настоящий лист.
При уходе за огурцами важно соблюдать тепловой режим, стараясь не допускать резких перепадов температуры, крайне вредных для этой культуры. Днем следует поддерживать температуру воздуха в теплице в пределах 23..26°С, а ночью – 19..20°С.
Срок высева под пленку – более ранний, в средней полосе России – 10-15 мая.
Первый сбор огурцов, посеянных семенами в открытый грунт, начинается в середине июля. В разгар плодоношения огурцы желательно собирать через день-два, помня, что чем чаще собирают плоды, тем выше урожай этой культуры.
Собирать зеленцы лучше рано утром, когда огурчики тугие и лучше сохраняются. Снимать зеленцы следует осторожно и умело, надавливая большим пальцем на плодоножку, а лучше срезая их ножом. При этом, ни в коем случае нельзя поднимать или перевертывать огуречные плети: они очень ломкие и легко повреждаются при срывании плодов.
Одновременно со сбором товарных плодов удаляют и все нестандартные или больные зеленцы, так как они только задерживают формирование здоровых огурцов. Окончательный сбор огурцов проводят после первого заморозка, примерно в начале сентября.
Огурцы быстро теряют вкусовые и товарные качества, увядают и портятся. Собранные плоды можно хранить при температуре воздуха от 7 до 12°С не более 15 дней. Для удачного консервирования полежавшие огурчики уже, как правило, не годятся.
Огурец. © madaise
Все сорта огурцов относятся к одной из двух больших групп: партенокарпической или пчелоопыляемой. Партенокарпические огурцы образуют плоды без опыления, пчелоопыляемые требуют для плодообразования опыление цветков насекомыми-опылителями либо ручное опыление.
При выращивании огурцов в незащищенном грунте можно использовать сорта и той, и другой группы. Однако, в защищенный грунт сажать партенокарпические и пчелоопыляемые сорта вместе не рекомендуется. Дело в том, что партенокарпические растения, будучи опылены насекомыми, дают горькие уродливые плоды. Поэтому в теплицах лучше выращивать не требующие опыления сорта.
Для привлечения насекомых к пчелоопыляемым сортам рекомендуется опрыскать растения слабым раствором сахара (1 ч. ложка сахара на 1 л воды). При обилии на растениях пустоцвета рекомендуется прищипнуть верхушку главного стебля над последним листом, что способствует росту боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пустоцветы не следует: без них невозможно оплодотворение.
Сорт огурцов Аббад F1 рекомендуется для садово-огородных участков для выращивания под пленочными укрытиями. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 40-49 день после полных всходов. Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность средние, женского типа цветения, число женских цветков в узле 3-4. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец цилиндрический, зеленый, гладкий. Масса зеленца 140-160 г, длина 15-16 см, диаметр 3,5-4,0 см. Вкусовые качества зеленцов отличные. Урожайность товарных плодов 11,5 кг/м². Устойчив к мучнистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе.
Огурцы сорта Адам F1 рекомендуются для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств для выращивания в открытом грунте, в пленочных теплицах и под временными пленочными укрытиями. Раннеспелый, партенокарпический, консервный сорт огурцов. Растение индетерминантное, среднерослое, женского типа цветения. Лист маленький, зеленый до темно-зеленого. Зеленец цилиндрический, зеленый до темно-зеленого с короткими светлыми полосами и слабой пятнистостью, мелкобугорчатый (бугорки расположены часто), опушение белое. Масса зеленца 90-95 г, длина 9-10 см, диаметр 3,0-3,7 см. Вкусовые качества свежих плодов хорошие. Урожайность огурцов сорта Адам 8,2-10,2 кг/м². Устойчив к оливковой пятнистости, мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики. Ценность гибрида огурцов Адам – высокая урожайность, выравненность плодов, устойчивость к болезням.
Оугрцы сорта Амур F1 рекомендуются для садово-огородных участков для выращивания в весенне-летнем обороте под пленочными укрытиями. Партенокарпический, салатный сорт огурцов. В плодоношение вступает на 37-40 день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильнорослое, слабоплетистое, преимущественно женского типа цветения. Лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый, волнистость края отсутствует или очень слабая. Зеленец веретеновидный, укороченный (12-15 см), мелкобугорчатый, с короткой шейкой, зеленый со слабыми светлыми полосами, доходящими до середины, опушение белое. Масса зеленца 90-110 г. Вкусовые качества отличные и хорошие. Урожайность сорта Адам – 12-14 кг/м². Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, мучнистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе. Ценность гибрида – раннеспелость, саморегулирование ветвления, склонность к пучковому образованию завязей, интенсивное плодообразование, короткоплодность и бугорчатость зеленцов, устойчивость к болезням.
Сорт Аннушка F1 рекомендован для садово-огородных участков для выращивания в открытом грунте, в пленочных теплицах и под временными пленочными укрытиями. Аннушка — среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный сорт огурцов. Растение этого сорта огурцов — среднеплетистое, среднерослое, преимущественно женского типа цветения, с пучковым заложением завязей. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец цилиндрической формы, зеленый до темно-зеленого, с короткими полосами и слабовыраженной пятнистостью, ребристый, бугорчатый, бугорки среднего размера, редкие, опушение белое, горечь в плодах отсутствует. Масса зеленца 95-110 г. Длина зеленца 10-12 см, диаметр 3,0-3,5 см. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие и отличные. Урожайность огурцов сорта Аннушка F1 – 7,5-8,0 кг/м². Сорт устойчив к кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и толерантен к ложной мучнистой росе. Ценность гибрида – стабильная урожайность, высокие вкусовые качества свежей и консервированной продукции, устойчивость к болезням.
Сорт Баловень F1 включен в Госреестр по Российской Федерации для садово-огородных участков для выращивания под пленочными укрытиями. Пчелоопыляемый, салатный, консервный сорт огурцов. В плодоношение сорт Баловень вступает на 47 день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильнорослое, сильнооблиственное, ветвистость средняя, преимущественно женского типа цветения, число женских цветков в узле 2-3. Лист среднего размера, зеленый, морщинистый, по краю – слабоволнистый. Зеленец овальной формы, с очень короткой шейкой, зеленый, ребристость средняя, бугорки среднего размера и плотности, опушение черное. Масса зеленца 80 г, длина 8-10 см, диаметр 2-3 см. Вкусовые качества зеленцов отличные. Урожайность плодов огурцов сорта Баловень – 14,4 кг/м².
Рекомендуется для садово-огородных участков для выращивания под пленочными укрытиями. Белый Ангел F1 — партенокарпический, салатный, консервный сорт огурцов. Сорт вступает в плодоношение на 44-49 день после полных всходов. Сильнорослое, сильноветвистое, смешанного типа цветения, с пучковым заложением завязей растение. Лист среднего размера, темно-зеленый, слабоморщинистый, по краю неправильнопильчатый. Зеленец цилиндрической формы, белый, бугорки среднего размера, редкие, опушение белое. Масса зеленца 90 г, длина 9-11 см, диаметр 3,0-3,5 см. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие и отличные. Урожайность плодов сорта Белый Ангел – 12-15 кг/м². Высокая урожайность, короткоплодность, бугорчатость зеленцов, высокие вкусовые качества свежей и консервированной продукции являются основными ценными отличиями огурцов сорта Белый Ангел.
Огурцы сорта Благодатный F1 рекомендуются для выращивания под пленочными укрытиями на садово-огородных и приусадебных участках. Среднеспелый, партенокарпический, салатный, консервный сорт оугрцов. Растение среднеплетистое, индетерминантное, сильнорослое, преимущественно женского типа цветения. Лист крупный, зеленый, слабоморщинистый. Зеленец цилиндрической формы со слабым сбегом к основанию, крупнобугорчатый, зеленый со светлыми короткими полосами и маленькими округлыми пятнами, опушение белое, горечь отсутствует. Длина зеленца 9,5-10,5 см, диаметр – 3,0 см. Масса зеленца 110-115 г. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов – отличные. Урожайность сорта – до 20 кг/м², за первый месяц формирует 7,2 кг/м² плодов. Толерантен к антракнозу. Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, отличные вкусовые качества свежей и консервированной продукции.
Рекомендован для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств для выращивания под пленочными укрытиями. Буревестник F1 — партенокарпический, универсального назначения сорт оугрцов. В плодоношение вступает на 39-42 день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильнорослое, сильноветвистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый, по краю – слабоволнистый. Зеленец веретеновидной формы, слаборебристый, зеленый с полосами средней длины, бугорки среднего размера, частые, опушение белое. Масса зеленца 90-110 г, длина 11-13 см, диаметр 3-4 см. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Урожайность плодов огурцов этого сорта – 11-13 кг/м². Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, толерантен к мучнистой и ложной мучнистой росе.
Верные друзья F1 — сорт огурцов, рекомендованный для садово-огородных и приусадебных участков для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, засолочный, относительно холодостойкий сорт огурцов. Растение плетистое, индетерминантное, слаборослое, преимущественно женского типа цветения. Лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый. В узлах формируется от 1-2 до 5-7 завязей. Зеленец овальной формы, крупнобугорчатый (бугорки редкие), зеленый со светлыми полосами средней длины, опушение черное, горечь отсутствует. Длина зеленца 8-11 см, диаметр – 3,5-4,1 см. Масса зеленца 90-105 г. Вкусовые качества свежих и соленых плодов хорошие. Урожайность сорта Верные друзья в открытом грунте 2,5-3,0 кг/м². Устойчив к оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики. Ценность огурцов сорта Верные друзья – стабильная урожайность, пучковое образование завязей, слабая ветвистость растения, что снижает затраты ручного труда при формировании растений в пленочных теплицах, холодостойкость.
Огурец. © Gerwin Sturm
Форма тела бахчевой тли имеет овальную форму. Окраска может быть темно- зеленая или желтая. Длина вредителя достигает до 2 мм. Личинки и взрослые вредители, как правило, зимуют на сорняках. В весенний период, когда температура воздуха прогревается как минимум на 10 градусов, начинает усиленно размножаться тля. Сначала она питается сорняком, а потом переходит на само растение. При открытом грунте бахчевая тля может присутствовать на огуречной культуре в течении всего летнего периода, а в защищенном грунте – преимущественно весной.
Вредитель часто располагается на нижних листьях, побегах, цветках и т.д. При этом листья начинают скручиваться, а цветки и листья просто опадают.
На брюхе у ростковой мухи имеется темная продольная линия. Окрас серый, длиной около 5 мм. Личинка обычно белого цвета, длина ее около 6 мм. Зимовка проходит обычно в почве под овощными и зерновыми культурами. В весенний период мухи откладывают яйца в почву, ищут не слишком плодородную. Приблизительно через 6- 8 дней могут появится личинки. Вот они-то и начинают наносить огромный вред прорастающим всходам культурных растений. У огуречных культур муха проникает прямо внутрь стебелька.
Клещ наиболее распространен в парниках и под пленкой на огуречных культурах. Форма клеща овальная и чуть продолговатая. Длина около 0.5 мм. Окрас зеленовато- желтый. Поселяются вредители на нижнюю сторону листьев. Оплетают они листья тонкой паутинкой. После этого листья начинают медленно желтеть и потом засыхают. Если клещ сильно повреждает растение, в последствии оно может полностью погибнуть. В засушливую погоду клещи хорошо размножаются в открытом грунте. Появляются они, как правило, в середине июня. Зимовка вредителя проходит под опавшими листьями и на поверхности почвы.
В весенний период самки откладывают яйца на листья, там же питаются и живут. Развитие клеща продолжается постоянно на протяжении летнего периода. Одно поколение обычно развивается в течении одного месяца.
Огурцы содержат калий, кальций, железо, фосфор, йод, в небольших количествах имеются в огурцах и важнейшие витамины: каротин, В2, B1, РР, пантотеновая кислота, В6, С и другие. Поэтому по полезным и лечебным свойствам огурцы не уступают моркови, помидорам, луку и даже цитрусовым.
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Овощи огурцы посадка огурцов уход выбор огурцов урожай хранение болезни и вредители |
Ранний урожай огурцов |
Дневник |
Сегодня мы поговорим об огурцах и я хочу поделиться с вами некоторым опытом выращивания этой культуры.
Огурцы ценятся не за питательность, а за свои вкусовые качества и содержание некоторых уникальных минеральных солей. На «зеленом» ранневесеннем столе они занимают почетное место. У овощеводов возникает вопрос, как же вырастить ранний урожай огурцов, этого теплолюбивого растения?
Огурец (Cucumber)
Рано весной, как только солнечные лучи немного согреют землю, на хорошо освещенном месте я делаю лунки диаметром 30-35 см и глубиной около 10 см. Расстояние между такими лунками делаю не менее 1 метра. В каждую лунку высаживаю по 7-8 штук проклюнувшихся семян огурцов сверхранних сортов (использую смесь разных сортов) и накрываю лунки поливинилхлоридной пленкой. Края пленки прижимаю к земле различными способами, лишь бы пленка была слегка натянута над лункой.
Пленка препятствует испарению влаги, а пространство под ней нагревается под действием солнечных лучей, огуречные всходы быстро растут – им не страшны даже ночные заморозки. К тому времени, когда угроза заморозков полностью минует, я разрезаю пленку над растением и высвобождаю его на поверхность пленки. Слабые растения удаляю, а в каждой лунке оставляю только 3 или 4 сильных растения, к этому времени они находятся в фазе 5-го настоящего листа.
В дальнейшем пленку не убираю, она помогает сохранять влагу, так необходимую огуречным растениям, а сорняки, которые растут под пленкой, согревают огурцы своим теплом. Поливы при таком методе сокращаются вдвое, огурцы всегда чистые, так как лежат на пленке, а не на земле.
Огурец (Cucumber) © Ula Gillion
Почему этот метод выращивания позволяет получить ранний урожай огурцов? Секрет заключается в сочетании высокой влажности и высокой температуры – этих двух важнейших требований огурцов. Если перед началом цветения (в период бутонизации)поливы прекратить (до легкого подсыхания почвы), то будет образовываться больше женских цветков. Соответственно, урожай огурцов будет не только ранний, но и высокий.
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Овощи огурцы ранние огурцы |
О выращивании огурцов |
Дневник |
Огурец – теплолюбивый и влаголюбивый овощ. Кстати, относится он к семейству тыквенных. Существует 3 вида огурцов: корнишонные, тепличные и грядочные.
В связи с резкой переменой погоды в последнее время часто пользуются тепличным методом выращивания огурцов. Этот метод дает больше гарантий получить хороший, качественный урожай.
Где-то за месяц до посадки в грунт, семена предварительно замачивают, затем проращивают и производят посадку семян на рассаду. Замачивать лучше всего в экстракте алоэ. Семена замачивают в наполовину разбавленном водой экстракте алоэ, на протяжении 5-7 часов при температуре 22-23 градусов Цельсия.
Огурец (Cucumber)
Сеять же непосредственно в почву семена можно лишь в конце весны (вторая половина мая), когда почва будет достаточно прогрета и температура воздуха будет не ниже 14-16 градусов. Посадка семян по глубине составляет порядка 2-3 см., а по густоте не более 4-6 кустов на метр квадратный.
Пред тем как приступить к выращиванию огурцов, следует учесть, что это культура тропического климатического пояса, а, следовательно, она любит тепло и влагу. Соответственно для получения хорошего урожая следует обеспечить температуру окружающей среды в пределах 25-30 градусов (при температуре менее 15 градусов начинается угнетение и остановка в росте) и достаточную влажность.
Огурец (Cucumber)
Для посева и выращивания используют плодородную рыхлую почву, насыщенную органикой. Вносят удобрения локально – непосредственно в посадочную яму, глубина которой составляет порядка 40 см. В эту лунку укладывают слой органики, тщательно перемешивают с почвой и поверх всего засыпают чистой почвой (черноземом). При разложении внесенная органика выделяет тепло, что благоприятно сказывается на росте куста. В связи с тем, что корневая система огурцов довольно маленькая, следует обратить внимание на обеспечение данной культуры достаточной влагой. Место, где производится посадка, должно быть защищено от сильных ветров и сквозняков, хорошо освещаться солнцем не меньше половины дня.
Огурцы выращивают не только в теплицах и на огородах, но и в таких необычных местах как бочки. Сначала со всех сторон делают отверстия, затем насыпают плодородную почву. Во все проделанные отверстия, а так же сверху бочки сеют проращенные семена огурцов. Землю щедро поливают еле теплой водой. Через некоторое время вся бочка окажется окутанной зеленой ботвой, а по прошествии еще промежутка времени – появятся и желтенькие цветы. Урожай, выращенный таким необычным способом, обязательно порадует Вас.
Огурец (Cucumber)
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Овощи огурцы о выращивании огурцов |
Выращиваем рассаду огурцов |
Дневник |
Это травянистое растение лучше посадить в январе, но сначала нужно все для этого подготовить.
Для каждого куста нужна посуда (ящик, горшок), чтобы в нее вошло ведро земли.
Рассада огурцов (Cucumber seedlings)
Смесь нужно заготовить в декабре. Она составляется из приблизительно равных частей перегноя (перепревший навоз), дерновой земли (на открытом лугу берут слой 15 – 20 см) и крупнозернистого песка. Все смешивают, добавляют полулитровую банку смеси древесной золы. Смесь внесите в теплое помещение, сверху положите снега (ведро), прикройте пленкой, пусть земля спеет, пропитывается влагой. Подготовьте семена партенокарпического типа, которые создают плоды без опыления мужской пыльцой женских цветков – Стелла, Московский тепличный, Тандем, Зозуля, Кукарача. Последние два гибрида высевают в феврале и марте, первые три – в январе.
Рассада огурцов (Cucumber seedlings)
За 2 – 3 дня до посева семян в горшочек их нужно замочить в водном растворе микроэлементов или в специальной удобрительной смеси, затем чуть-чуть прорастить. Сеют на глубину 1,2 – 1,6 сантиметра, особо не уплотняя, присыпают увлажнённой землей, температура почвы – 20 – 25 град. Горшочки устанавливают в ящик, а его прикрывают плёнкой или стеклом.
Всходы появились – на 5 дней температуру снижают на 5 – 7 градусов (открыть форточку ). Когда разовьются 2 – 3 (не больше) настоящих листочка, растения из горшков высаживают на постоянное место в большую емкость, хорошо поливают, а через 5,5 – 6 дней можно выставить на южное, юго-восточное окно, на солнышко. В верхнюю часть рамы вбивают гвоздь, крепят шпагат, тесьму, подвязывают растение.
Рассада огурцов (Cucumber seedlings)
© H. Zell
Огурец будет лучше расти, если отрывать усики, лишние боковые побеги и женские цветки, но только делать это нужно в нижней части растения.
Когда третий настоящий листик сформировался у основного побега, его можно прищипнуть. Пойдут побеги из-под второго листика. Тогда дают этим побегам раскрыть 5 – 6 листов и опять прищипывают. Этим достигается лучшая урожайность
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Овощи огурцы рассада огурцов |
Как и когда лучше сажать плетистые розы |
Дневник |
Для посадки роз лучше всего выбирать открытое, ровное, освещенное место, защищенное от северных ветров. Оптимальная глубина залегания грунтовых вод — 1,5-2 м. Нельзя сажать розы под деревьями и на низких участках, где застаиваются холодный воздух и талые воды, которые ведут к загниванию растений и заболеванию грибными болезнями.
Не рекомендуется высаживать молодые растения на местах, где прежде росли розы. Если нет возможности выбрать другое место, то следует заменить почвенный слой на глубину до 50 см.
Роза плетистая (Climbing rosa)
В условиях средней полосы России надежнее сажать розы весной, когда почва прогреется до 10-12°, но до распускания почек. Можно сажать и осенью, в конце сентября. При этом важно, чтобы розы успели укорениться, но почки на побегах не тронулись в рост.
Почву для роз готовят заранее, для весенней посадки — с осени или за месяц до посадки. За этот срок компоненты почвы хорошо перемешаются, и она осядет. В зависимости от типа почвы в саду следует приготовить почвенную смесь. Для песчаных почв — 2 части дерновой земли, по 1 части перегноя или компоста и 2 части измельченной в порошок глины. Для суглинистых почв — 3 части песка, по 1 части перегноя, компоста и дерновой земли. Для глинистых почв — 6 частей крупнозернистого песка, по 1 части перегноя, компоста, дерновой и листовой земли. Почва для роз должна быть слабокислой (рН 5,5-6,5). В земляную смесь следует добавить следующие удобрения из расчета на 1 кв. м: 0,5-1,0 кг золы, 0,5 кг фосфоритной или костяной муки, 100 г суперфосфата и известь от 0,5 до 1,0 кг в зависимости от кислотности почвы. В первую очередь необходимы калийные и фосфорные удобрения.
В месте, предназначенном для посадки роз, выкапывают яму размером 60×60 см и глубиной 70 см, верхний плодородный слой откладывают на край ямы. На дно кладут дренаж из гальки, щебенки или битого кирпича, затем насыпают слой до 40 см приготовленной земляной смеси с удобрениями и сверху засыпают плодородным слоем земли.
Роза плетистая (Climbing rosa)
© peganum
За сутки до посадки саженцы с открытой корневой системой помещают на 12-24 часа в воду. Непосредственно перед посадкой вырезают сломанные, сухие побеги. При весенней посадке здоровые побеги укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-4 почки. У плетистых роз побеги оставляют длиной 35-46 см, у миниатюрных и парковых роз — слегка укорачивают. Если розы сажают осенью, то побеги обрезают только весной, после раскрытия растений.
Кончики корней подрезают до живой ткани белого цвета. Подготовленный к посадке саженец опускают в глиняно-навозную болтушку, в которую можно добавить регуляторы роста, способствующие быстрому укоренению.
Розы сажают в ямы глубиной 30 см и шириной 60 см, таким образом, чтобы место прививки было на 5 см ниже уровня почвы. В яму насыпают холмиком земляную смесь из 2 частей садовой земли, 1 части перегноя и 1 части торфа. Саженец ставят на вершину земляного холмика, корни равномерно расправляют и присыпают землей, следя, чтобы не было пустот. Землю осторожно уплотняют. После посадки саженец обильно поливают в несколько приемов и окучивают.
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Цветы розы плетистые розы агротехника |
Мокрый способ посадки роз в открытый грунт |
Дневник |
Розы являются главным украшением любого сада, и чтобы они выросли здоровыми и красивыми их нужно правильно посадить.
Перед посадкой роз подготавливают почву. Розы любят, чтобы почва была питательная, и не любят слишком рыхлую почву. Почва для посадки роз должна хорошо пропускать влагу. Рекомендовано перед посадкой роз перекопать почву, чтобы корневая система розы развивалась без труда. Корни розы могут проникать на глубину 1-2,5 м, учитывайте это. Для посадки роз готовят питательную смесь, которая состоит из 1 части песка, 5 частей хорошо просеянного перегноя и 1 части плодородной почвы.
Роза (Rosa)
© rsetia67
После того как вы подготовили черенки и ямку для посадки с плодородной почвой, розы высаживают. Ямку хорошо поливают водой. Саженец освобождают от упаковки и вместе с комом земли розу ставят в подготовленную ямку. Сильно розу не заглубляют и засыпают заранее подготовленной смесью. После посадки розу поливают. Если стоит солнечная погода, постарайтесь поливать так, чтобы вода не попадала на листья и стебель розы. Саженец нужно обязательно притенить от прямых солнечных лучей. Роза укореняется в течение 2-х недель.
Роза (Rosa)
Таким образом сажают корнесобственные розы. У привитых роз все тоже самое, за одним исключением: место прививки необходимо немного заглубить. Если роза привитая, то розу необходимо заглубить на 3-5 см, для того чтобы не пересохло место прививки. В случае недостаточного заглубления место прививки может пересохнуть и погибнуть так же, как и в случае с излишним заглублением черенка с прививкой, он может попросту перегнить, находясь слишком глубоко под землей.
Роза (Rosa)
В дальнейшем роза будет требовать от вас внимания. Не забывайте о регулярных поливах и подкормках. Помните об укрытии на зиму и других стандартных процедурах. Словом, окружите ваши розы вниманием и заботой.
Роза (Rosa)
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
|
Как посадить розу? |
Дневник |
Цветы — это живое искусство, а роза — царица цветов. Её аромат и разнообразие форм соцветий пробуждают в нас все самое нежное и прекрасное. Многие хотели бы иметь розовый куст у себя на участке, они с завистью смотрят, как у соседей блещут своей красотой эти царицы, но страшатся «трудностей» и оставляют в мечтах свои надежды завести себе такую красотку.
На самом деле, в выращивании розы самые главные секреты — желание и смелость. Что же нужно учесть при посадке розового куста? Давайте узнаем.
Куст розы (Bush roses)
Для роз предпочтительны открытые, хорошо освещенные солнцем участки, защищенные от ветра. Перед посадкой необходимо хорошо подготовить почву. Почва считается хорошо подготовленной, если содержит достаточно питательных веществ, гумуса и в ней нет вредителей. Перед тем как приступить к посадке роз, участок планируют, разбивают на кварталы, посадочный материал разбирают по сортам, готовят посадочный инструмент.
Можно иметь прекрасный посадочный материал, хорошо подготовить почву и даже хорошо ухаживать за розами, но если их неправильно посадили, жизнеспособность и урожайность кустов, качество цветков будут значительно ниже, чем при правильной посадке. Основная задача посадки — обеспечение полной приживаемости. Сроки посадки роз определяются климатическими условиями местности. Сажать розы можно весной и осенью. Осенняя посадка оправдывает себя при защите растений от холода и влаги. Розы, посаженные в это время, развиваются намного лучше, чем посаженные весной.
Посадка куста розы (Planting of bush roses)
Лучшее время посадки — до наступления постоянных морозов — гарантирует приживаемость корней. При благоприятных условиях через 10—12 дней после посадки роз осенью на корнях образуются мелкие молодые белые корешки, которые до начала морозов успевают закалиться и окрашиваются в бурый цвет, то есть приобретают вид активных ростовых корневых волосков. В таком виде кусты хорошо зимуют, и весной сразу начинают развиваться и корневая, и надземная части растений. Иногда на юге почки вновь посаженных роз еще осенью начинают прорастать. Этого бояться не следует. В таком случае отрастающий зеленый побег прищипывают после образования третьего листа. Если третий лист еще не образовался, но предполагаются заморозки, то отрастающий зеленый побег прищипывают так, чтобы от его основания остался стебелек длиной 5—10 мм.
Обычно осенью больше возможностей приобрести хороший посадочный материал роз. Получив его в конце сентября, вполне можно сажать — при соответствующем укрытии на зиму розы не пропадут. Получив розы поздно осенью, их лучше прикопать на зимнее хранение, например в слое слегка увлажненного песка (40—50 см) в подвале с температурой от 0 до минус 2 °С. Помещение не должно быть сухим, в противном случае его периодически опрыскивают водой до относительной влажности воздуха 70-80 %.
Выкопанный олодой куст розы (Excavated shrub roses olodoy)
Можно сохранить посадочный материал под открытым небом в траншее или яме под навесом. Траншею устраивают так, чтобы между почвой и укрытием был промежуток в 5—10 см, через который должен проходить воздух. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски наваливают листья, хвою или почву. Еще лучше для зимовки роз применять воздушно-сухой способ хранения.
Весной с посадкой роз запаздывать не следует. От сильного нагревания почвы солнцем вода из тканей растения быстро испаряется и корни приживаются плохо. Если саженцы роз несколько подсохли, то есть зеленая кора на побегах сморщена, на одни сутки материал погружают в воду, после чего прикапывают во влажную почву в тени до посадки.
Куст розы (Bush roses)
Если во время пересылки саженцы роз смерзлись, то их в упаковке помещают в прохладное помещение для оттаивания.
Перед посадкой стебли и корни обрезают так, чтобы количество оставшихся побегов соответствовало количеству оставшихся корней. Это вызвано тем, что при выкопке и транспортировке огромная часть корней теряется. Обеспечить в начальный период роста питание всей вегетативной массы вновь посаженных кустов роз малочисленные корни не могут. После удаления лишних побегов оставшиеся один — три укорачивают до 10—12 см, оставляя на каждом по две-три спящие почки. Такая обрезка обеспечит хорошую приживаемость саженцев. Зачастую этого не делают, в результате происходит большой выпад саженцев.
Куст розы (Bush roses)
При посадке на заранее окультуренной почве, вспаханной или перекопанной на 50—60 см, расстояние между рядами оставляют в соответствии с габаритами обрабатывающих сельскохозяйственных орудий — 80— 100 см, расстояние в ряду в зависимости от сорта, мощности куста — 30—60 см. Размеры посадочных ям или траншей выбирают такие, чтобы свободно можно было бы разместить корни на земляном валике.
При посадке на неплантажированных участках устраивают ямы размером 40—50 см. При выкапывании таких ям верхний питательный слой почвы толщиной 25 см откладывают отдельно от нижнего. Затем к верхнему слою добавляют: органических удобрений (лучше перепревшего коровьего навоза) — по 8 кг на посадочную яму, суперфосфата — по 25 г, калийных удобрений — по 10 г. Недостающее количество почвы берут из нижнего слоя. Все это хорошо перемешивают. Дно ямы засыпают перепревшим навозом на 10 см и перекапывают на штык лопаты, после чего засыпают почвой с таким расчетом, чтобы образовался валик из почвы, на котором раскладывают корни.
Куст розы (Bush roses)
© oceans
Затем засыпают остальной грунт, слегка встряхивая корни для равномерного размещения их в почве. Чтобы не образовались воздушные пустоты вокруг корней, почву после посадки слегка уплотняют, делая вокруг куста небольшую лунку для того, чтобы вода во время полива не растекалась. Поливают из расчета 10 л на куст. На следующий день после посадки место окулировки должно быть ниже горизонта почвы на 3—4 см. Если оно оказалось ниже, то куст следует поднять лопатой и подсыпать под него почву. Если куст оказался выше положенной отметки, его опускают.
Через два-три дня почву рыхлят на глубину 3 см и окучивают куст почвой до уровня среза побегов, то есть на 10 см. Как только начнут развиваться почки, почву убирают с побегов. Вновь посаженные розы, пока на них не разовьются нормальные листья, полезно опрыскивать рано утром или вечером до захода солнца (чтобы листья успели обсохнуть).
Куст розы (Bush roses)
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Цветы розы Как посадить розу? советы |
Формирование и обрезка гортензий |
Дневник |
Неподражаемые гортензии с их пышными шапками соцветий, уникальными окрасами и особенно массивной кроной никогда не выходят из моды. Их любят не только за необыкновенную красоту и способность поселиться в притенении и нетипичных почвах. Среди этих красавиц есть и лианы, но наибольшее распространение получили кустарниковые виды гортензий. Но чтобы цветение любой кустовой гортензии и правда стало одним из самых ярких событий садового сезона, придется постараться и обеспечить растению тщательный уход. Поливы, подкормки, мульчирование почвы для гортензий также очень важны, но главный залог здоровья и красоты цветения – обрезка.
Куст гортензии крупнолистной. © fancyflora
Гортензии, растущие в форме кустарников способны выжить и без обрезки. Но привлекательными не только с точки зрения цветения, но и с позиции красоты кроны, без нее они не будут. Гортензии, для которых пропустили даже один год формирования и обрезки, приобретают запушенный вид, становятся неаккуратными и неухоженными, не говоря уже о том, что качество цветения таких гортензий снижается буквально в геометрической прогрессии. Напрямую от обрезки зависят и размеры соцветий.
Обрезка гортензиям нужна:
Благодаря обрезке растения выпускают мощные побеги, дают качественный прирост. А потребность в кардинальном омолаживании и экстренном формировании никогда не возникнет.
Куст гортензии перед весенней обрезкой. © extension
Разный подход к обрезке кустарниковых гортензий определяется видом растений.
Тип и время обрезки гортензий напрямую зависят от вида растения и типа цветения. Лишь одна из гортензий – очаровательная гортензия крупнолистная (hydrangea macrophylla) – цветет на прошлогодних побегах (точнее, на молодых побегах, выросших из верхних почек на прошлогодних ветвях с закладкой цветочных почек осенью). У нее почки закладываются на концах ветвей, и если обрезать кустарник по стандартной технике, растение не зацветет вовсе. Обрезка этого растения сводится к санитарной чистке и срезке прошлогодних соцветий.
Роскошная гортензия почвопокровная (hydrangea heteromalla), которая несмотря на свое название растет в виде куста, широкого, округлого, пышного, цветет на побегах текущего года. Но ее обрезка отличается от обрезки других кустарниковых гортензий: для этого растения проводят лишь легкое укорачивание длинных ветвей, что позволяет загустить кусты и добиться более обильного цветения.
Все остальные гортензии цветут на побегах текущего года и их обрезают по классической технике. К ним принадлежат:
Обрезка гортензий. © Jeff
Для того чтобы садовые гортензии, цветущие на побегах текущего года пышно цвели, их нужно обрезать ранней веной. Обрезку следует проводить настолько рано, насколько это возможно, чтобы на развитие цветущих приростов оставалось как можно больше времени. Традиционно гортензии обрезают в марте-апреле, ориентируясь по набуханию ростовых почек. Раньше, чем они начнут проявляться, обрезку проводить нельзя: почки укажут на расположение новых побегов и помогут провести обрезку правильно. Затягивать с обрезкой также не следует: время, оставшееся на развитие новых ветвей, не позволит гортензиям зацвести в типичные сроки и подготовиться к зиме. Считается, что первой обрезают древовидную гортензию, а вот метельчатой нравится более поздняя обрезка.
Несмотря на то, что гортензия крупнолистная цветет на прошлогоднем приросте, обрезку для нее также проводят весной, как можно раньше. Но ее характер кардинально отличается от обрезки остальных кустовых гортензий.
Для гортензий, нуждающихся в зимнем укрытии, обрезку часто переносят на осень. Но перед укрытием лучше провести лишь максимально легкое укорачивание побегов, а полноценную обрезку повторить весной.
Компоненты обрезки гортензий:
Удаление соцветий гортензии прошлого года. © Dorling Kindersley
Удаление отцветших соцветий осенью – шаг, который можно и пропустить. Соцветия гортензий с приходом морозов поменяют окрас, как будто по ним рассыплют пурпурную пудру. Да и в зимнем саду, под снегом «шапки» смотрятся просто очаровательно. Если вы захотите украсить сад сухими соцветиями гортензии, обрезку прошлогодних соцветий вы сможете провести вместе с основной обрезкой.
Формирование, или первоначальная обрезка – очень важная задача, которую необходимо выполнить в первые 2-3 года после посадки кустарника. Гортензии, у которых не проводят формирование, не смогут образовать крону с равномерно расположенными скелетными побегами, да и сильные ветви у них чаще всего отсутствуют, растут неправильно.
В первый год после посадки кустарнику не стоит мешать адаптироваться, создавать условия для сильного стресса. Чтобы не «отвлекать» гортензию от главной цели – формирования мощной и хорошо развитой корневой системы – обрезку проводят легкую, регулирующую, всего лишь санитарную. На саженцах срезают все поврежденные и слабые побеги при посадке, а следующую обрезку откладывают до типичных сроков в марте-апреле. Посадка «под пень» упрощает формирование, но ухудшает рост и цветение и опытные садоводы давно от нее отказались. Первую обрезку на мощных, крупных кустиках проводят до ? длины ветвей, а на маленьких саженцах укорачивание проводят всего на 1/3 побегов.
На второй год после посадки проводят первую сильную обрезку кустов. Для гортензий ранней весной нужно провести кардинальное укорачивание прошлогодних приростов, оставляя только 2-3 хорошо развивающиеся почки над старой частью стебля. Во время обрезки создают скелетную основу куста из крепких побегов, формирующих равномерную крону и направленных наружу.
Формирующая весенняя обрезка гортензии древовидной. © Eric Teske
С третьего года приступают к обычной обрезке, включающей:
Старые кусты гортензий, а также те растения, которые пострадали от заболеваний и вредителей, находятся в запущенном или угнетенном состоянии можно омолодить более радикальным образом. Такие гортензии срезают «на пень», затрагивая не молодые приросты, а многолетнюю древесину. Обычно для гортензий применяют метод срезки до высоты в 50-80 см. После омолаживания гортензия пропустит один сезон цветения, но зато кусты вновь возобновятся и сформируют привлекательную крону.
Обрезка кустарниковой гортензии. © fancyflora
Обязательным компонентом ухода за кустарниками, прошедшими обрезку, по сути является лишь подкормка. Благодаря внесению удобрений нужно стимулировать мощное развитие новых побегов, не дать приросту вытягиваться и истончаться. Для такой подкормки лучше использовать полные минеральные удобрения.
Но не менее важно провести для гортензий и мульчирование, которым лучше завершить процесс обрезки. Компост, навоз, торф, перегной прекрасно подойдут для создания толстого слоя высотой от 5 см.
Источник: http://www.liveinternet.ru/
|
Метки: Цветы гартензия обрезка гартензии омоложение гартензии |
Выращивание гортензий в саду |
Дневник |
Гортензия пользуется заслуженной любовью среди садоводов благодаря красоте и обилию изящных цветков различной окраски. Гортензия очень красиво смотрится как в одиночной посадке, так и в группах с другими достаточно низкорослыми, а также с сильно контрастными по окраске цветков кустарниками и цветами. Особенно красива садовая гортензия в штамбовой форме на изумрудно-зеленых газонах, около беседок и веранд, вдоль садовых дорожек.
Гортензия (Hydrangea)
© KENPEI
Гортензия – невысокий кустарник с раскидистыми побегами и богатыми соцветиями до 30 см длины и 20 см в диаметре. Цветки могут иметь окраску от бледной, белой до розовой и фиолетовой.
Гортензия очень хорошо растет и развивается на садово-огородней почве, очень отзывчива на удобрения и различные подкормки. Гортензия не любит избыточного переувлажнения – ее нежная корневая система практически не выносит очень близкого стояния воды. Плохо гортензия растет на известковых почвах. Гортензия достаточно теневынослива, но будет лучше расти и давать более крупные цветки на открытых солнечных участках без тени. На одном месте куст гортензии может расти до 10 лет.
Для посадки гортензии необходимо вырыть яму глубиной 70 см и до 1 метра шириной. На дно ямы необходимо засыпать огородной земли в смеси с перегноем и крупным песком. В такую смесь необходимо высадить гортензию.
Гортензия (Hydrangea)
© FASTILY
Гортензия хорошо отзывается на обильный полив, но не выносит застоя воды. В жаркую погоду кусты гортензии необходимо поливать. Чтобы влага с земли не испарялась, куст необходимо замульчировать соломой, травой или перегноем слоем 5 см.
Гортензию можно размножить отводками, черенками и очень редко – семенным способом. Гортензии садовые, выращенные из семян, зацветают в первый раз только через три года. Гортензии, выращенные из черенков, очень бояться заморозков и пониженных температур. Поэтому укоренившиеся за лето черенки гортензии пересаживают, не разрушая ком земли, в достаточно просторные горшки и держат зимой в теплом подвале, следя за влажностью почвы. Весной гортензию из горшков пересаживают в грунт, очень низко обрезают, оставляя 4 почки на каждом побеге. На вторую зиму эти молодые гортензии можно оставить зимовать в грунте, но тщательно укрыть лапником или утеплительным материалом. Следующей весной гортензию снова обрезают, оставляя уже по 8 почек на каждом побеге. Из этих почек разовьются сильно цветущие кусты. В последующие зимы гортензии могут зимовать без укрытия – к этому времени они приобретут зимостойкость.
Гортензия (Hydrangea)
Уход за цветущими гортензиями состоит в ежегодной обрезке слабых побегов, тоненьких прошлогодних веточек, сильных старых веток с оставлением 8 достаточно хорошо развитых почек, которые дадут пышные соцветия.
Один раз в месяц за весь сезон, кроме начала осени, проводят подкормку куриным или птичьим пометом, разведенным с водой в концентрации 1:10.
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Цветы гартензия посадка гартензии выращивание гортензий в саду |
Гортензия, или Японская роза |
Дневник |
В Японии существует деревня под названием Гортензия (префектура Канагава), известная среди туристов как своего рода ботанический сад, где растут более пяти тысяч кустов гортензии или Японской розы. Именно под этим именем она известна в стране Восходящего Солнца.
Чай из гортензии пьют все служители буддистских храмов, готовят его по праздникам в больших количествах и угощают всех приходящих в храм. Дома его тоже пьют, с друзьями и родственниками. Считается, что он способен отгонять злых духов и исцелять людей.
Гортензия (Hydrangea)
Принято считать гортензию садовым растением, которому требуется много света, тепла и влаги. Но ее можно успешно выращивать и на балконе в кадушках и даже в помещении. Гортензия радует глаз яркими соцветиями всевозможных оттенков (от фиолетового до бледно-зеленого). Цветет с начала лета до середины осени.
Грунт для посадки растения должен быть кислым (pH 4.5 – 5), богатым на минеральные вещества и гумус. Насыпают его в просторную кадушку (5 – 10 литров). Можно использовать грунт «Грунт для рододендронов» немецкой фирмы ASB Greenworld, а можно сделать подходящую смесь самому . Она очень проста по составу: торф, листовая земля, песок (2:1:1).
Гортензию поливают обильно, особенно во время цветения, но в то же время перелив растения может привести к его гибели. Можно иногда опрыскивать листья отстоянной водой.
Гортензия (Hydrangea)
© Raul654
Для подкормки, особенно в период цветения, используют такие удобрения как «Универсальное жидкое удобрение». Осуществлять подкормку лучше еженедельно. В воду допустимо добавить немного лимонного сока. Если в грунте много извести, цветок из белого превратится в красный или розовый.
На зиму, когда у гортензии наступает период покоя, ее переносят в прохладное, затемненное помещение, поливают один или два раза в месяц. В конце февраля выносят в более светлое и теплое место. Весной побеги обрезают на две-три почки, чтобы летом гортензия радовала большим количеством цветов.
Гортензия (Hydrangea)
В домашних условиях можно размножить растение с помощью черенков. Поставьте их в воду и поместите в прохладное место.
Болеет гортензия чаще всего мучнистой росой. Также ей может не хватать железа. В этом случае поливайте цветок удобрением – хелатом железа. От мучнистой росы поможет опрыскивание содержащими лецитин или серу препаратами. Также можно рекомендовать кальцинированную соду (2г на литр воды). Иногда промывайте растение медно-мыльным раствором (20г мыльного раствора и 2г медного купороса на литр воды). Тлю уничтожают обычными средствами, предназначенными для защиты от насекомых.
Соблюдайте эти нехитрые правила, и пусть гортензия радует вас пышным цветом!
Гортензия (Hydrangea)
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Цветы гартензия японская роза |
Неувядающие гортензии |
Дневник |
Во всей красе гортензия предстает перед нами во второй половине лета, когда многие кустарники уже отцвели. Ее крупные соцветия – белоснежные, кремовые, розовые, зеленовато-красные – остаются на ветвях до глубокой осени. А если их высушить и поставить в вазу, то получится прелестный неувядающий букет, который зимними вечерами будет напоминать о лете.
С греческого гортензия (Hydrangea) переводится как сосуд с водой, что свидетельствует о ее влаголюбии. Известно 35 видов этого великолепного растения, большинство из них -жители Америки и Восточной Азии. У нас чаще всего выращивают 2 вида гортензии – древовидную и метельчатую.
Это красивоцветущие листопадные кустарники, реже деревца, с оригинальным строением соцветий. В них входят мелкие цветки, которые увядают уже через 2 недели, и прицветники, образующие многочисленные шары или пирамиды, покоряющие нас своим пышным и долгим цветением.
Гортензия крупнолистная. © Marc Ryckaert
Гортензия очень живописно смотрится на газоне. Причем как в одиночной, так и в групповой посадке. А опытные садоводы могут создавать с ней потрясающие композиции, особенно эффектно они выглядят на фоне хвойных или других вечнозеленых кустарников.
Гортензия древовидная украшает себя соцветиями-щитками, которые напоминают шары. Сам куст пряморастущий, высотой 1-2м. Листья с длинными черешками, овальные, по краям пильчатые, неопушенные, сверху зеленые, снизу сизоватые, длиной от 6 до 20 см. Диаметр белых либо с кремовым или зеленоватым оттенком соцветий в среднем 12 см, а у садовых форм они еще крупнее.
Еще одно положительное качество – быстрый рост, за год побеги удлиняются на 20 см! Нужно всего 3 года, чтобы саженец превратился в роскошный куст, весь покрытый соцветиями.
Гортензия древовидная, сорт ‘Pink Anabelle’. © ogrodkroton
На основе древовидной гортензии выведено множество прекрасных садовых форм и сортов. Познакомим вас с некоторыми из тех, которые не боятся морозов средней полосы.
Гортензия древовидная, сорт ‘Anabelle’. © Becky Cross
Гортензия метельчатая имеет пирамидальную форму соцветий. Обычно растет в виде куста с прямыми ветвистыми побегами, реже встречается деревце до 5м высотой. Молодые побеги опушенные, красновато-бурые. Листья бархатистые, длиной до 15 см, яйцевидные, плотные на ощупь, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Соцветия до 30 см длиной. Как правило, во время цветения их окраска меняется, что придает еще большую привлекательность этому виду гортензии. Особенно хороши следующие сорта и садовые формы.
Гортензия метельчатая, сорт ‘Grandiflora’. © dal
Гортензия метельчатая, сорт ‘Vanille Fraise’. © Buxuskoning
Гортензия метельчатая, сорт ‘Pinky Winky’. © Buxuskoning
Гортензия метельчатая, сорт ‘Limelight’. © Buxuskoning
Полезный совет: При поливе раствором алюминиевых квасцов (40г/10л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые – лиловыми. Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.
Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной – первая половина мая, осенью – сентябрь.
Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20г мочевины, 60г гранулированного суперфосфата, 20г сернокислого калия). Ни в коем случае нельзя добавлять известь – гортензия ее не переносит.
Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра. Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.
Гортензия крупнолистная, сорт ‘Blauer Prinz’. © Christie Dustman
Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.
Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30г/10л воды) или на 1 м² вносят 20-25г мочевины, 30-40г суперфосфата и 30-35г сернокислого калия. В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80г суперфосфата и 40-50г сернокислого калия на 1м². Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10л.
Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.
Гортензия метельчатая. © Frank Vincentz
Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см. Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.
Ее делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины. Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия.
Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.
Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия. Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см.
Гортензия крупнолистная. © Raul654
Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20г/10л воды) или бордоской жидкостью (100г/10л воды).
Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока. Для его приготовления берут 200г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды. Через 2 суток процеживают, добавляют 40г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.
Полезный совет: Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.
Гортензию выращивают из семян, если она не сортовая. В противном случае декоративные качества сохраняются лишь при вегетативном размножении (зелеными черенками, отводками, отпрысками, делением куста, прививкой).
Гортензия метельчатая. © uaex
Семена сеют в ящики без предварительной подготовки. При этом в почву их не заделывают. После посева ящик прикрывают стеклом. Дружные всходы появляются через 20 дней. Сеянцы доращивают 2 года и лишь на третий высаживают на постоянное место. К этому времени кустики достигают высоты 30-40 см.
При вегетативном размножении зелеными черенками нарезают их в середине июня. Для лучшего укоренения черенки с одним-двумя междоузлиями обрабатывают стимулятором роста (корневин, гетероауксин и др.), укорачивают наполовину листья. Высаживают в почвенную смесь, состоящую из двух частей торфа и одной части песка. Продолжительность укоренения 20-25 дней. В это время черенки дважды в день опрыскивают. Когда появятся корешки, высаживают в открытый грунт на доращивание, а через 2 года они уже, как правило, готовы к посадке на постоянное место в саду.
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Цветы гартензия гортензия древовидная гортензия метельчатая посадка уход полив обрезка болезни и вредители размножение |
Любимцы греческих богов — пионы |
Дневник |
«Любимцы греческих богов и китайских императоров» — так образно говорят о пионах. Первые упоминания о них как декоративных растениях относятся к I в. н. э. В Китае пионы широко применялись в народной медицине. Римский писатель Плиний определил пион как старейший из всех культивируемых цветов.
В России пионы появились в XVI в. Это были в основном дикорастущие формы и встречались лишь в садах состоятельных людей и так называемых аптекарских садах.
В конце XVIII — начале XIX в. сортовые пионы из Китая были ввезены во Францию, а уже во второй половине XIX в. там были выведены прекрасные сорта, которые и сейчас являются украшением садов: Фестива Максима, Мари Лемуан, Мсье Жюль Эли, Феликс Крусс, Сара Бернар, Ле Синь и многие другие.
В 1903 г. в Америке создается «Американское общество любителей пионов». В 30-х годах американским селекционерам удается скрестить разные виды пиона и получить немахровые, полумахровые и махровые гибриды с яркими и сочными окрасками цветков: Ред Чарм, Ред Ред Роуз, Анжело Кобб Фриборн, Генри Бокстос, Диана Паке, Кэрол, Элен Каули и др.
Большая селекционная работа проводится и в нашей стране как в ботанических садах, так и цветоводами-любителями. Выведены десятки первоклассных сортов: Аркадий Гайдар, Юбилейный, Любимец, Памяти Гагарина, Варенька (селекционер Краснова Н. С.); Айсберг, Вечерняя Москва, Памяти Паустовского, Яблочкина (А. А. Сосновец); Россия, Надежда, Дядя Ваня, Валентина Терешкова (М. И. Акимов); Пена, Снежный шар (Т. И. Фомина).
Чем привлекательны пионы? Во-первых, огромным разнообразием форм и окрасок цветков, высокой декоративностью кустов на протяжении 25 — 30 лет, продолжительным сроком цветения (до 1,5 месяца), стойкостью цветков в срезке. Во- вторых, отличной приспособленностью их к различным климатическим условиям — от южных районов до северных. Ведь пион не боится морозных зим и хорошо растет в засушливых районах. Причем отечественные сорта гораздо лучше приспособлены к климатическим условиям нашей страны, чем сорта иностранной селекции.
Учитывая то, что пион — многолетнее растение, особое значение приобретает правильная его посадка. Глубина посадочных ям должна быть не менее 60—70 см. Это дает возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Расстояние между кустами 70—100 см в дальнейшем облегчит обработку кустов, а также обеспечит достаточную циркуляцию воздуха и в значительной степени предотвратит появление грибных заболеваний.
Сажать пионы лучше на открытых, солнечных местах, хотя они и переносят легкую полутень. В тени же неплохо развиваются, но не цветут.
Почвы предпочитают суглинистые, хорошо аэрированные и дренированные, и не переносят сырых заболоченных. Поэтому если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 80—90 см от уровня почвы, то кусты следует высаживать на высоких грядах либо устраивать дренажные канавы. На кислых почвах желательно известкование — 200—300 г извести на 1 посадочную яму.
Посадочные ямы я готовлю заранее, в июле, чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При подготовке ям верхний культурный слой почвы откладываю, а остальную землю удаляю. В нижнюю часть ямы вношу 15—20 кг органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г фосфоритной (костной муки) и 150—200 г сульфата калия. На глинистых почвах в смесь добавляю 0,5—1 ведро речного песка, на песчаных — 1 —1,5 ведра глины. Смесь удобрений, песка и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваю и утрамбовываю в яме; сверху насыпаю около 20 см плодород-ной садовой земли, лучше из- под других культур.
Кусты пионов, предназначенные для деления, выкапываю после завершения образования почек возобновления на корневище (для средней полосы – с 10—15 августа до середины сентября). Корни обмываю струей воды и ставлю на сутки в тень для подвяливания — тогда они меньше ломаются при делении. Корневище расщепляю на делёнки с 3—5 крупными почками возобновления. Корневую шейку аккуратно вычищаю от гнили, больные и переплетенные корни вырезаю, оставшиеся укорачиваю до 10—15 см. Делёнки на несколько часов опускаю в темный раствор марганцовки, после чего все срезы присыпаю толченым древесным углем, можно с добавлением коллоидной серы (20—30 %). После такой обработки делёнки подсушиваю в тени в течение суток, чтобы на срезах образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры.
Некоторые цветоводы-любители делят кусты на крупные части с 6 и более почками возобновления и оставляют значительную часть корневой системы без обрезки. В 1-й год растение действительно быстро развивается за счет питательных веществ, накопленных корнями, зато образование молодых корней тормозится, что сказывается на развитии кустов в последующие годы. Я убедился, что из делёнок же с 1—2 почками на 3—4-й год после посадки вырастают полноценные кусты с отличной омоложенной корневой системой, обеспечивающей обильное цветение.
Если посадка делёнок производится не сразу, то их помещаю в затененный прикоп, где они могут находиться до 1 — 1,5 месяца.
Сажаю пионы со второй половины августа до начала октября. Самое важное при посадке — не заглубить почки возобновления, они должны на-ходиться на глубине не более 5 см, иначе пионы в дальнейшем будут плохо цвести. Если же наоборот — оставить их на поверхности — растения развиваются слабо, болеют. Корневище вместе с почками желательно засыпать песком. Для хорошего укоренения очень важен полив после посадки, а при сухой погоде — до глубокой осени. Укрывать молодые посадки в средней полосе, если соблюдены сроки посадки, не требуется. Однако, при более поздних сроках, а также в северных и холодных районах их укрывают слоем листа, верхового торфа или компоста 10—12 см.
Некоторые рассаживают кусты пионов весной. Но тогда растения образуют мало молодых всасывающих корней, плохо развиваются и болеют. Если уж возникла такая необходимость, то пересадку делают paно — как только оттает почва. Посадки сразу мульчируют торфом или компостом, чтобы дольше сохранить почвенную влагу, а при засушливой погоде регулярно поливают.
При правильной посадке молодые кусты в первые два года развития не нуждаются в уходе и подкормке минеральными удобрениями, не считая прополки, рыхления и полива. В 1-й год надземная часть растения невелика — 1—2 стебля высотой 15—25 см, в этот период интенсивно происходит образование корневой системы, которая еще не способна усваивать питательные элементы подкормки. В 1-й год я даю внекорневые подкормки с интервалом 10—15 дней:
Для внекорневых подкормок использую садовый опрыскиватель. Провожу их утром или вечером. Для хорошего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляю 1 столовую ложку стирального порошка.
Начиная с 3-го года развития кусты пионов начинают обильно цвести, и тогда требуются минеральные подкормки. Обычно в весенне-летний период их даю трижды.
Особенно важна ранневесенняя азотно-калиевая подкормка: азота — 10—15 г, калия — 10—20 г. Удобрения рассыпаю по снегу или сразу после его схода вокруг куста. Растворившись, они с талыми водами попадут к корням. Посыпая удобрения, следует избегать попадания их на шейку куста.
2-я подкормка — в период бутонизации: азота — 8—10 г, фосфора — 15—20 г и калия — 10—15 г. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.
3-я подкормка — через две недели после цветения: фосфора — 15—20 г, калия — 10— 15 г. Эта подкормка способствует образованию крупных почек возобновления и, таким образом, обеспечивает качественное цветение в будущем году.
Удобрения вношу в виде 0,5—0,6 %-ного раствора (50— 60 г на 10 л воды) либо в сухом виде в канавку вокруг куста перед поливом. Очень эффективны в эти сроки дополнительные внекорневые подкормки микроудобрениями.
Кусты пионов, обладая большой листовой массой, испаряют много влаги, поэтому 1 раз в 10—12 дней требуют обильного полива (3—4 ведра на куст). Особенно полив важен в начале лета, в период активного роста и цветения, а также в июле, когда происходит формирование почек возобновления. После полива рыхлю почву вокруг кустов, что позволяет сохранить влагу в земле.
Для получения крупных цветков при выращивании на срезку необходимо пасынкование боковых бутонов, когда они достигнут размеров горошины. Если же эти бутоны оставить, то удлинится срок цветения и декоративность кустов. Рекомендуется в 1 и 2-й годы после посадки удалять все бутоны (на 2-й год можно оставить на кусте 1—2 бутона), чтобы активизировать рост корней и закладку почек возобновления. ; В этом случае на 3-й год куст разрастется, и настанет полноценное обильное цветение.
Пион
© KENPEI
Наиболее распространенными болезнями пионов являются серая гниль (ботритис), ржавчина и кольцевая мозаика листьев.
Серой гнилью поражаются стебли, бутоны, листья. Чаще страдают молодые побеги весной, в период активного роста. У основания стебля появляется серый налет, затем стебель в этом месте темнеет, надламывается и падает. Особенно болезнь развивается в сырую погоду. Так как возбудитель этой болезни зимует в почве, то в качестве профилактики весной провожу два опрыскивания кустов и земли вокруг них 0,6— 0,7 %-ным раствором хлорокиси меди либо 1 %-ной бордоской жидкостью (расход 2—3 литра на куст): первое опрыскивание — в начале вегетации (появление почек над землей), второе — через 10—12 дней. При появлении серой гнили на стеблях сразу же их вырезаю до корневища и заливаю это место одним из указанных растворов.
Ржавчина — опасное грибное заболевание пионов. После цветения (в Московской области — первая половина июля) на листьях появляются желтовато-бурые с фиолетовым оттенком пятна. Болезнь распространяется быстро: за 2—3 дня могут быть поражены кусты пионов на значительных площадях. Листья скручиваются и усыхают, в результате прекращается накопление питательных веществ в корнях, что отрицательно сказывается на закладке и развитии почек возобновления.
Для профилактики грибных заболеваний большое значение имеет комплекс агротехнических мероприятий: перекопка почвы вокруг растений, своевременная и правильная подкормка, уничтожение пораженных листьев, а в сентябре — обрезка и сжигание всей надземной части растения, незагущенная посадка кустов, регулярная прополка и т. д. Очень эффективно осеннее (после обрезки листьев) или ранневесеннее (до появления почек) опрыскивание почвы на посадках пионов нитрафеном (200 г на 10 л воды). Для предотвращения заболевания ржавчиной растения опрыскиваю теми же препаратами, что и против серой гнили, но после цветения с интервалом 7—10 дней и сразу по мере появления признаков заболевания. Пораженные листья отрезаю и сжигаю.
Пион
© RSX
Кольцевая мозаика листьев — вирусное заболевание. На листьях появляются светло-зеленые и желтоватые полосы, кольца, полукольца, что ухудшает декоративность кустов, но не снижает роста и обильность цветения. Распространяется при срезке цветков с больных и здоровых растений без промежуточной дезинфекции инструмента крепким раствором марганцовки. На кустах могут быть одновременно и больные, и здоровые побеги. В период роспуска бутонов больные побеги вырезаю до корневища и сжигаю.
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Цветы пионы агротехника любимцы греческих богов — пионы |
Пион — жемчужина сада |
Дневник |
Эти прекрасные цветы пользуются заслуженной популярностью у садоводов. По красоте цветков и декоративной листве им по праву принадлежит одно из первых мест среди садовых многолетников. Крупные, пастельных или ярких окрасок цветки хороши и на кусте, и в срезке, удивительно приятен их аромат. Ажурная пышная листва сохраняется до поздней осени, когда из темно-зеленой становится багряной. Кусты пионов и без цветов привлекательны в саду на фоне газона и в цветнике. Растения эти долговечны. Они десятилетиями растут на одном месте без пересадки.
Пион
Пион, латинское – Paeonia, народное – травяная роза.
Пион “Мсье Жюль Эли” Paeonia “Mons Jules Elie” © Bob Gutowski
Корневищное травянистое многолетнее растение. Зарегистрировано около 10 тыс. культурных сортов; 45 видов распространено в Азии и Европе, 2 — в Северной Америке. Пионы отличаются декоративностью, долговечностью, неприхотливостью в культуре.
Сажать и пересаживать пионы можно только осенью. Чтобы они многие годы хорошо росли и цвели на одном месте, важно это место сразу правильно выбрать. Готовят его заранее, примерно за месяц. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещают не ближе 1 м друг от друга. Яму копают размером 60x60x60 см. Ее заполняют на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и огородной земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата или 500 г костяной муки, 1 столовую ложку железного купороса, 1 чайную ложку поташа и литровую банку древесной золы. Оставшееся пространство заполняют огородной землей. Ко времени посадки почва в яме уплотнится и в дальнейшем не просядет. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а потом поливают.
В первый год после посадки и пересадки растения, как правило, не цветут, выглядят ослабленными, а количество стеблей не превышает 1—2. В большинстве случаев не страшно, если и на второй год растения не зацвели или цветут неполноценно. Просто они еще не достигли зрелости. Гораздо важнее, чтобы на второй год растения выглядели здоровыми и значительно прибавили в развитии по сравнению с первым годом: число стеблей должно увеличиться до 3 — 6. Отмечено, что межвидовые гибриды опережают в развитии сорта пиона молочноцветкового и уже на второй год часто зацветают.
Пион молочноцветковый “Японская красавица”, Paeonia lactiflora ‘Nippon Beauty’ ©Ross Shrigley
Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая, 1 раз в месяц листья поливают из лейки с ситом раствором полного минерального удобрения, например, “Идеал” с концентрацией, рекомендуемой в инструкции. Для лучшего смачивания поверхности листьев добавляют немного мыла или стирального порошка (1 столовая ложка на 10 л раствора). Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду.
Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводят трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), второй раз в раствор мочевины добавляют микроудобрения (на 10 л раствора 1 таблетка). В третий раз поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).
В начале роста пионы поглощают преимущественно азот (N); во время бутонизации и цветения — азот, фосфор (Р) и калий (К); при закладке цветочных почек будущего года — только фосфор и калий. С учетом этого 3 раза за сезон вносят удобрения. В конце марта – начале апреля, еще по снегу, разбрасывают удобрения, содержащие азот и калий. С талой водой они попадают в почву и усваиваются растениями. Под взрослый куст вносят по 10-15 г действующего вещества. Второй раз пионы подкармливают в период бутонизации: в конце мая – начале июня под куст вносят полное минеральное (NPK — 10:20:10) или органическое удобрение (коровяк — 1:10, птичий помет — 1:25). Третью подкормку проводят через 2 недели после цветения. Минеральные удобрения во время второй и третьей подкормок равномерно рассыпают в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей.
Пион
Поливают пионы не часто, но расходуют по 2-3 ведра на каждый взрослый куст. Вода должна промочить почву на глубину залегания корней. Для удобства можно врыть возле кустов дренажные трубы длиной 50 см и выливать воду в них. Особенно необходимо достаточное увлажнение рано весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлят, что способствует сохранению влаги в почве и улучшению аэрации, а также сдерживает рост сорняков. Они лишают пионы питательных веществ, препятствуют циркуляции воздуха, способствуют распространению и развитию болезней.
Срок жизни гибридных пионов, происходящих от пиона лекарственного, ограничивается 7—10 годами. Потом их следует поделить и посадить на новое место. Сорта пиона молочноцветкового и дикорастущие виды остаются здоровыми и обильноцветущими гораздо дольше, 25 — 30 лет, а некоторые и 100 лет, при хорошем уходе.
Осенью, перед заморозками, стебли пионов срезают на уровне почвы и сжигают. Остатки стеблей присыпают золой — по 2-3 горсти на куст. Укрытие взрослым растениям не требуется.
Пион
Все пионы можно размножать и вегетативно – черенками, отводками и делением куста. Наиболее перспективно размножать делением куста.
Растения, выращенные из семян, зацветают на четвертый-пятый год. Лучше всего высаживать в грунт свежесобранные семена, тогда они смогут прорасти уже на следующий год весной. Их высевают в августе в рыхлую, влажную почву. Лежалые семена прорастают только на второй или на третий год.
Самый высокий коэффициент размножения отмечен при использовании корневых черенков, когда посадочной единицей становится небольшой отрезок корневища со спящей почкой. Его отделяют от куста в июле, к сентябрю он укореняется. Но развиваются такие черенки медленно и зацветают на 5-й год.
Пионы можно делить с 3 — 4-летнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число их стеблей превысило 7 и они растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь диаметром не менее 7 см. Последнее условие — свидетельство того, что корневище достаточно развито и может быть поделено на несколько частей. В средней полосе оптимальное время для этого — с середины августа до третьей декады сентября. У выкопанного куста срезают стебли на высоте 10 см. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица—делёнка должна быть с 2-3 почками возобновления и частью корневища размером 10-15 см. Более крупные делёнки приживаются хуже, а более мелкие нуждаются в дополнительном уходе. Непосредственно перед посадкой делёнку дезинфицируют в течение получаса в темно-розовом растворе перманганата калия или в настое чеснока, а затем на 8-12 часов погружают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Когда она обсохнет, срезы затирают толченым углем. Делёнки полезно также обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды).
Подготовленную деленку сажают в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпают огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 см, и обильно поливают. В первый год на зиму посадки нужно замульчировать торфом слоем 5-7 см. Весной мульчу не убирают до тех пор, пока на поверхности не появятся красноватые ростки (они очень хрупкие и легко обламываются). Когда побеги чуть отрастут, мульчу отгребают в сторону и рыхлят почву.
Первые 2 года пионы наращивают корневую систему, поэтому надо набраться терпения и не давать им цвести. В первый год обязательно отщипывают все бутоны, на второй можно оставить лишь один. Когда он лопнет, его срезают как можно короче и ставят в воду, чтобы рассмотреть цветок. Однако первое цветение может оказаться не характерным для данного сорта. Соответствующие сорту цветки у пионов появляются только на третий год и даже позже.
Пион © Marie-Hélène Cingal
Чаще всего пионы подвержены заболеванию серой гнилью – ботритисом. Первые признаки появляются в середине мая. Молодые стебли подгнивают, пораженные ткани разрушаются, и стебли падают. Болезнь может поражать стебли, листья и бутоны. Все органы растения покрываются серой плесенью. Развитию этой болезни способствуют холодные дождливые весна и лето, избыток азотных удобрений, слишком густые посадки.
Чтобы спасти растение, их больные части срезают и сжигают за пределами участка. Ранней весной опрыскивают для профилактики (50 г медного купороса на 10 л воды или 5–8 г раствора марганцовокислого калия на 10 л воды). Можно применить и раствор чеснока (8–10 г размолотого чеснока на 1 л воды). Опрыскивают и само растение, и почву вокруг него.
Мучнистая роса – еще одно распространенное грибное заболевание, поражающее листья. На поверхности листовой пластинки появляется белый мучнистый налет. Помогает опрыскивание медно-мыльным раствором (200 г зеленого или хозяйственного мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды).
Пион молочноцветковый “Г-жа Франклин Д. Рузвельт”, Paeonia lactiflora ‘Mrs. Franklin D. Roosevelt’ © Bob Gutowski
Существует около 30 видов пиона.
Пион молочноцветковый “Г-жа Франклин Д. Рузвельт”, Paeonia lactiflora ‘Mrs. Franklin D. Roosevelt’ © Bob Gutowski
Пион молочноцветковый “Lilac Times”, Paeonia lactiflora ‘Lilac Times’ © Peter Hasselbom
Пион © AttilacS
Пион © Mikhail Ursus
Пион © mitsuteru
Пион молочноцветковый “Уайт Уингс”, Paeonia lactiflora ‘White Wings’. © Bob Gutowski
Пион молочноцветковый “Луис Келси”, Paeonia lactiflora ‘Lois Kelsey’. © seltix
Источник: http://www.botanichka.ru/
|
Метки: Цветы пионы посадка пионов агротехника размножение болезни и вредители разновидность пионов |
Садовый жасмин – в каждый двор |
Дневник |
Это растение не привлекает к себе особого внимания, пока не начнет цвести и благоухать сладким, очень сильным и приятным ароматом. Сложно даже определить, с кем еще по силе аромата жасмин может соперничать. Разве что с сиренью, после которой он и начинает цвести. Чаще всего встречается садовый жасмин обыкновенный.
Это листопадный куст с большим количеством побегов, поверхностной корневой системой, высотой 0,8—2 м. Неприхотлив, морозоустойчив. Цветки белые или кремовые диаметром 2—5 см, простые, махровые или полумахровые. Цветение начинается в конеце мая — конце июля. Зацветает на 3-й год после высадки. Некоторые виды, как например, садовый жасмин Гордона, могут цвести повторно осенью. Жасмин устойчив к вредителям и болезням, разве что иногда может поражаться тлей.
Чубушник, “Жасмин садовый” (Mock-orange) © A. Barra
Для высадки садового жасмина выберите солнечное место с плодородной почвой. В тени цветение будет ослаблено. Не любит это растение засоленных и сырых почв. При регулярной подкормке будет радовать вас своей декоративностью много лет.
В начале роста куст можно дважды подкормить настоем коровяка, а после конца цветения — минеральными удобрениями. Или до цветения подкормить куст сухим удобрением — насыпать под него смесь из стакана древесного пепла и 2 столовых ложек нитрофоски. А в период цветения и после — жидким. За счет молодых побегов куст постоянно омолаживается. А чтобы он произвольно не разрастался, необходимо ежегодно его прореживать и раз в 2—3 года обрезать старые ветки. Ветки обрезают и после того, как куст отцветет. Загущенность кустов плохо сказывается на цветении. За лето 2—3 раза почву вокруг кустов разрыхляют.
Чубушник, “Жасмин садовый” (Mock-orange) © A. Barra
Размножают садовый жасмин отводками, зелеными черенками, делением куста, корневыми отводками. Одревесневшие черенки нарезают осенью из однолетних приростов. Ранней весной их высаживают под наклоном, оставив на поверхности только пару почек. Почву поддерживают во влажном состоянии. В конце года образуется корневая система. А зеленые побеги с 2—3 узлами (междоузлья не должны быть длинными) срезают весной и летом в период вегетации и высаживают в теплицы или парники. Листья у черенков после срезания наполовину обрезают. Нижний срез обычно делают косым, верхний — над верхним узлом. Почву увлажняют.
Для размножения зелеными отводками используют однолетние побеги. Возможен также семенной высев, но он используется редко. Глубина высадки кустов — 50—60 см, корневую шейку углубляют на глубину не более чем на 2—3 см, пересадку садовый жасмин переносит хорошо.
Чубушник, “Жасмин садовый” (Mock-orange) © Yann
Чаще всего садовый жасмин высаживают как солитер, эффектно смотрятся живые изгороди из него, особенно в период цветения. Правда, это растение отлично смотрится и в соседстве с другими кустами — спиреей, вейгелой, гортензией.
Аромат садового жасмина никого не оставляет равнодушным. Поэтому экстракты данного растения применяют в парфюмерной и пищевой промышленности. Сушеные цветы придают великолепный аромат чаю.
|
Метки: Цветы жасмин садовый жасмин |
Душистый жасмин |
Дневник |
Даже при произнесении самого названия этого цветка уже чувствуется его тонкий аромат! А Вы хотите вырастить жасмин в домашних условиях? Тогда давайте разберемся, как это сделать!
Жасмин (Jasminum) — род вечнозелёных кустарников из семейства маслиновых. Не следует путать его с кустарником чубушником, который в России часто неправильно называют жасмином. Жасмин выращивается как декоративное растение и как домашнее растение.
Жасмин — вьющиеся или прямостоячие кустарники с простыми, тройчатыми или непарноперистыми листьями без прилистников и крупными правильными цветками. Венчик цветков белый, жёлтый или красноватый раздельный, большей частью с узкой длинной трубкой, внутри которой сидят 2 тычинки с короткими нитями; завязь верхняя, обращающаяся при созревании в ягоду.
Жасмин (Jasmin)
Родина жасмина Азия, Аравийский п.о., Закавказье, Север Китая. На данный момент в род Жасмин включают около 200 видов, произрастающих в тёплом поясе обоих полушарий, включая субтропики
На Кавказе и в Крыму дико растут и разводятся два вида: Жасмин жёлтый (Jasminum fruticans), и Жасмин настоящий или белый (Jasminum officinale).
Температура: Жасмин летом содержат при обычной температуре. Зимой жасмин содержат при температуре около 8-10°C, минимум 6°C. Жасмин Самбак зимой содержат при температуре 17-18°C, минимум 16°C, желательно не выше 22°C, при более высокой температуре нужно поддерживать высокую влажность воздуха.
Освещение: Жасмин светолюбив, для хорошего развития и цветения ему нужно хорошее освещение, с защитой от прямых солнечных лучей летом в жаркие часы дня. Хорошо растет жасмин на восточных окнах без притенения.
Полив: Весной – летом обильный, почва должна быть все время слегка влажноватой. Зимой полив более умеренный. Жасмин не переносит пересушки земляного кома, но и застоя воды в корнях следует избегать. Вода для полива жасмина должна быть тепловатой в любое время года и обязательно мягкой. Лучше использовать отфильтрованную воду или кипяченую дождевую.
Удобрительные поливки в период активного роста с апреля по август – раз в неделю, жидким удобрением для цветущих комнатных растений (калийные удобрения).
Влажность воздуха: Летом жасмин регулярно опрыскивают мягкой водой.
Пересадка: Пересаживают жасмин весной, в марте. Молодые растения пересаживают ежегодно, старые – через 2-3 года. Почва – 1 часть глинисто-дерновой, 1 часть листовой и 1 часть песка – для молодых растений. Для старых растений – глинисто-дерновая земля берется в 2х частях.
Жасмин Месни, первоцветный. © BotBln
Жасмины безболезненно переносят обрезку. Весной, перед началом интенсивного роста, растения необходимо значительно обрезать, можно на 1/3 и даже на половину длины побегов. Такая обрезка способствует образованию дополнительных боковых веток, на концах которых в дальнейшем будет происходить цветение. Для того чтобы продлить цветение летом, кустарник прищипывают, оставляя на побегах по 6-8 пар листьев.
Жасмин многоцветковый. © KENPEI
Размножаются жасмины весной и летом. Весной в качестве черенков используют оставшиеся после обрезки прошлогодние одревесневшие побеги, а летом для укоренения-зеленые побеги. И в том, и в другом случае заготовленные черенки высаживают в субстрат, состоящий из равных частей промытого крупного речного песка и торфа, накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру воздуха не ниже 20°C. У некоторых видов корни образуются слишком медленно, поэтому черенки желательно обрабатывать гетероауксином или его аналогами. Укоренившиеся черенки (приблизительно через 20-25 дней) высаживают в горшки диаметром 7 см. Используют кислый субстат, состоящий из листовой земли, хвойной земли, торфа и песка (2:2:2:1). В дальнейшем молодые растения пересаживают каждый год, более взрослые-через 2-3 года.
Жасмин жёлтый. © Isidre blanc
Жасмин лекарственный Jasminum officinale – лиана с одревесневающими стеблями, перистыми листьями и белыми цветками, собранными по 5-6 штук в кистевидное соцветие. Цветки небольшие – около 2,5 см в диаметре, но очень душистые. Цветет все лето. Начинает цвести в зрелом возрасте.
Жасмин многоцветковый Jasminum polyanthum – лиана с одревесневающими стеблями, перистыми листьями, похожа на предыдущий вид. Бутоны розовые, а распустившиеся цветки белые, собранные по 15-20 штук в кистевидное соцветие. Цветет весной, а цветение начинается в молодом возрасте.
Жасмин Самбак Jasminum sambac – лиана или лазящий кустарник, с одревесневающими опушенными стеблями. Листья супротивные, голые или слабоопушенные, овальной или яйцевидной формы, до 10 см длиной. Соцветие – кисть по 3-5 крупных душистых цветков белого цвета.
Жасмин первоцветный Jasminum primulinum – его стелющиеся стебли подвязывают к опоре. Листья темно-зеленые, сильно удлиненные и заостренные на конце, расположены по трое. Цветки желтые, не имеют запаха, цветет весной или летом.
Жасмин. © glenn Reilly
В лечебных целях используются все части растения Жасмин лекарственный. Листья применяются как жаропонижающее, для уменьшения лактации; в виде компрессов их накладывают на кожные язвы. Сырой корень применяют при головной боли, бессоннице, при болезненных явлениях, связанных с переломами. Его прописывают перед операциями – в традиционной медицине Востока есть сведения, что кусочки корня длиной 2-3 см, экстрагированные вином, вызывают потерю болезненных ощущений на один день, длиной 5 см – на 2 дня и т. д.
Жасмин лекарственный.
Ароматные цветки добавляют в чай. Эфирное масло жасмина – сильный антидепрессант, он укрепляет нервную систему, избавляет от ощущения беспокойства и тревоги. Японские физиологи пришли к выводу, что аромат жасмина бодрит сильнее, чем кофе. Масло жасмина используют в парфюмерной промышленности, его применяют для лечебных ванн, готовят растирания из него при мышечных болях, добавляют в массажное масло. Ветви и побеги идут на плетение корзин и изготовление трубок. Жасмин крупноцветковый возделывают в промышленных целях во многих странах мира. Все настоящие жасмины – прекрасные медоносы.
Жасмин Самбак. © AswiniKP
Жасмин чаще всего поражается красным паутинным клещом (при сухом воздухе листья и стебли оплетены паутиной), белокрылками (на нижней стороне листьев появляются белесые или желтоватые пятна).
Растению можно помочь обработкой мыльным раствором, теплым обмыванием и опрыскиванием актелликом (1-2 мл на литр воды) каждые три дня.
Жасмин прекрасно украсит Вашу комнату и подарит незабываемый аромат! Следуя несложным инструкциям, Вы сможете подарить себе и близким этот красивый цветок!
|
Метки: Цветы жасмин душистый жасмин советы обрезка размножение виды полезные свойства возможные трудности |
