Независимо от того, являетесь ли вы владелицей великолепного розария или же ни разу не пробовали выращивать цветы, когда вам преподносят букет из роз удивительной красоты, возникает непреодолимое желание продлить жизнь хоть одной розочке. Выбрасывать царственные цветы в мусорное ведро порой рука не поднимается — кто-то засушивает бутоны, а кто-то оставляет черенки в воде в надежде на то, что розы из букета дадут корни и в дальнейшем снова порадуют нежной красотой своих цветов.

Но почему у одних получается укоренять розы из подаренных букетов, а у других при тех же условиях цветы только вянут и начинают подгнивать? Как вырастить розу из букета, и возможно ли это вообще?

Весь секрет в том, что не все купленные цветы годятся для дальнейшего укоренения. Наиболее велики шансы у роз, выращенных в отечественных оранжереях. От привозных роз в большинстве случаев хорошего результата ждать не приходится, потому что при отправке из других стран цветы подвергают обработке различными препаратами, консервируя их на длительный срок. В итоге розочки уже трудно назвать живыми, и дать корни они не способны.

Выбираем подходящие стебли и нарезаем черенки

Итак, мы выяснили, что импортные розы из букета для укоренения не подойдут. На голландские экземпляры с длинными стеблями можете даже не тратить времени – добиться корешков от них практически невозможно. Чтобы повысить шансы на успешный результат, соблюдайте следующие правила:

• укоренять розы лучше из свежего букета, поскольку, простояв четыре дня в вазе, цветы могут утратить способность пускать корни;
• зеленые гибкие стебли так же нежелательны, как и твердые одеревеневшие, оптимальный вариант – мягкий черенок, начинающий одревеснение;
• на стебле черенка должна быть почка сверху и снизу;
• не выбирайте для черенкования слишком толстые стебли или слишком тонкие.
• В идеале, лучше сразу же, как только вы получили в подарок букет, определиться – будете ли вы им любоваться несколько дней или же сразу воспользуетесь шансов размножить красивые цветы, укоренив черенки в первый же день.

 Если вы приняли решение в пользу второго варианта, аккуратно удалите нераскрывшиеся бутоны и распустившиеся цветы. Можно поместить их в стеклянную вазу или в бокалы с водой, чтобы красота букета не пропала зря. Теперь пора заняться непосредственно черенкованием: нарежьте стебли роз на черенки 15-30 см в длину, чтобы на каждом черенке оставалось, как минимум, две почки. Верхние листики обрежьте наполовину для уменьшения испарения влаги из растения, все остальные листья и шипы просто удалите.

 Черенок отрезается выше верхней почки на сантиметр и на столько же ниже почки, расположенной внизу. Нижний конец черенка срежьте под острым углом хорошо заточенным ножом, а верхний конец подрежьте строго по прямой и запечатайте парафином от свечи. Черенки готовы – можно поставить их на сутки в воду с марганцовкой, либо в раствор, усиливающий рост корневой системы.

Пересаживаем черенки в землю и выращиваем розы из букета

 Особых отличий в том, как в домашних условиях размножать садовые розы черенкованием, и как посадить розу из букета, нет. Черенки роз из букета таким же образом устанавливаются в горшках или ящиках с дренажным слоем, речным песком и землей, требуют такого же бережного ухода и могут быть пересажены в открытый грунт при появлении свежих первых листочков из почек.

 Главное, проследите при высаживании черенков, чтобы:

• вторая почка оставалась на поверхности земли;
• почва в горшках с черенками постоянно была чуть влажной;
• растениям в домашних условиях был обеспечен «парниковый эффект» с помощью прозрачной пленки или пластиковых бутылок.

В первые два года у молодых кустиков роз придется обрывать все бутоны, чтобы корни растения продолжали успешно развиваться. При выращивании роз из букетов в квартире, вам нужно будет регулярно опрыскивать растения водой комнатной температуры. Поливать же следует умеренно по утрам и вечерам, не допуская переувлажнения. У комнатных роз потребуется сформировать куст путем обрезания недоразвитых, вызревших и переплетающихся веток.

Если вы решили заняться укоренением роз из букета, имейте в виду, что хуже всего укореняются цветы, подаренные зимой, в марте шансы повышаются, а из летних букетов большая часть цветов дает корни. Но в какое бы время года вы ни получили букет, попробуйте использовать шанс продлить жизнь прекрасных роз – вдруг они дадут корни и смогут украсить ваш сад или подоконник?

Как вырастить розу  черенком в домашних условиях Видео:

Каждый садовод любит гортензию. Гортензия – это замечательный декоративный кустарник, он цветет весь сезон. Белоснежные шары распускаются еще ранней весной. Это растение подойдет для украшение сада: изумительное, ярко – цветущие и нежное. Многие садоводы или просто любители гортензии недостаточно знают про этот волшебный цветущий "шар" - когда и какие условие нужны для смены места ее жительства.

Гортензия при хорошем уходе растет, практически, в любых почвенных условиях. Хочется отметить, что это редкий цветущий кустарник, размножающийся делением старых кустов.

Куст вырастает до полутора-двух метров, пряморастущий. Быстро растет, выдерживает холодные зимы и подходит для посадки в тени или полутени сада. Это превосходное растение, которое станет изюминкой ландшафта. Гортензии отдают предпочтение слабокислым субстратам, отзывчивы на мульчирование. Для этого подходят торф, кора хвойных пород кора, крупная щепа. Нужно не забывать удобрять растение, с помощью чего вы сумеете получить густую листву и потрясающие цветение вашей любимицы.

Гортензия сможет освежить и украсить сад, даже если у вас всего один куст, он быстро превратит посадки в роскошную аллейку с дивными соцветиями. Для ее произрастания нужны минимальные условия. Все сорта очень влаголюбивы. Необходимо выбрать место, чтобы почва была известковой. Почва должна быть удобренной и хорошо увлажненной в период активного роста растения без длительных пересыханий.

Определим время года пересадки гортензии. Это может быть как весна, так и осень. В чем преимущества одного или другого варианта, рассмотрим ниже. В любой ситуации следует подготовить место. Посадочная яма подготавливается за месяц или два до посадки кустарника. По параметрам она должна быть до полуметра в ширину, длину и такой же глубиной. 

Если планируется посадка нескольких кустов гортензии, то между ними необходимо выдерживать по полтора метра, так как сильно разросшиеся кусты будут друг друга угнетать и мешать. 

Для приготовления почвы понадобится сделать смесь из: перегноя, песка, торфа и листовой земли. Пропорции берутся в равных частях, но песка можно взять поменьше. Для необходимого набора микроэлементов и витаминов нужно добавить следующую смесь в почву: суперфосфат - 0,6 г, мочевина - 0,2 г, сернокислый калий – 0,2 г. 

Самое важное – это при посадке гортензии корневую шейку расположить на уровне почвы. Пока растение не прижилось, следует установить подпорки, которые спасут его от сильных ветров. Только когда куст окрепнет и пойдет в рост, подпорки можно будет убирать. Молодые саженцы нужно беречь от вымерзания, к холодам устойчивы только взрослые растения.

После пересадки гортензия начинает хорошо расти, пышно цветет и выглядит значительно лучше. Но может быть и наоборот: цветение прекращается, рост ухудшается. Это зависит от всех условий, которые обеспечены кусту, например, состав почвы, полив, освещение. Если при цветении заметно, что розовые цветы окрасились в голубой, это значит, что изменилась кислотность почвы.

В осенней и ранневесенней пересадках гортензии есть и плюсы и минусы. Весенняя пересадка требует тщательной подготовки. Слишком большой нагрузкой на растение станет пересадка летом, это может выразиться отсутствием цветов – не стоит этого делать.

Пересадка ранней весной

Пересаживать следует куст до распускания почек. Нужно это для того чтобы из-за пересадки меньше страдали корни растения. Садоводы с осени начинают готовить посадочные места, при первых заморозках вокруг растения аккуратно прорезают ком земли, остается переместить его весной на новое место. Если вы не успели пересадить гортензию весной, то лучше оставить куст на месте до осени.

Осенняя пересадка

Главное – заранее подготовить место. Нужно отметить, что не следует торопиться, кусту надо дать время для подготовки к осени, но опаздывать тоже не следует. Конец сентября – это лучшее время для пересадки в центральной части России. Растению будет достаточно времени, чтобы оно укоренилось, оно не пойдет снова в рост, что приведет к отмиранию молодых побегов.

Подкармливать растение после пересадки в удобренную почву не понадобится еще несколько лет. Исходя из собственных пожеланий в обустройстве вашего сада, время пересадки гортензии определяется индивидуально с учетом предложенных выше советов.

Подобрав подходящее место для гортензии, заготовив смесь удобрений и компонентов для заправки посадочной ямы, можно смело приступать к пересадке гортензии в подходящий период ранней весной или осенью после листопада. Ничего более не понадобится для пересадки. При уходе за гортензией желательно уделять особое внимание влажности почвы, и ваша любимица будет долгое время радовать пышными «шапками» цветов. 

Источник: http://www.liveinternet.ru/

Эти привлекательные многолетние цветы знакомы, наверное, каждому. Неприхотливость в выращивании и размножении позволила стать лилейнику одним из самых распространенных цветов. Однако новые сорта и гибриды этого цветка потребуют некоторого внимания в замен на эффектное и продолжительное цветение.

В отличие от распространенных ранее сортов лилейника в настоящее время популярны экземпляры с махровыми цветами, с мощными цветоносами и пышным цветением. В купе с продолжительным цветением такой цветок может конкурировать с другими многолетниками. Но для проявления всех своих выигрышных качеств лилейнику нужно обеспечить хорошую почву, солнечное место, достаток влаги и питательных элементов.

В поливе лилейник нуждается в период двух активных фаз роста – весной, когда нарастает зеленая масса куста и в период формирования бутонов. При поливе желательно очень хорошо проливать почву один раз в неделю при отсутствии дождей. В конце лета поливы прекращают и для сохранения влаги используют мульчирование.

Для лилейников существуют свои правила полива: полив производить в вечернее время, воду лить непосредственно под корень и исключить дождевание.
Комплексным удобрением лилейники удобряют ранней весной, затем в апреле-мае, в июне и в конце августа-сентябре. При этом стоит запомнить, что внесение удобрений производят после дождя или полива, с исключением попадания на части растения.

Важно: нельзя «перекармливать» растение. В этом случае вместо обильного цветения можно получить обильное нарастание листьев. К тому же излишнее удобрение может ухудшить окраску и необычность цветка. Еще излишки подкормок могут помешать подготовке растения к зимовке.

Для успешной перезимовки лилейника успешно применяют прием мульчирования в целях защиты от низких температур и перепадов. Особенно важно укрыть от морозов молодые посадки. В качестве мульчи можно использовать хвойный опад, укладывая его на кусты слоем до 10 см, в этом же качестве можно использовать листья и солому. Ранней весной слой мульчи желательно убрать пораньше, чтобы не допустить загнивания ростовых почек.

При использовании мульчирования в землю попадают не перепревшие остатки мульчи, что потом отражается сокращением в почве азота, это компенсируют внесением азотсодержащих удобрений.

Не раньше, чем перед укрытием на зимний период (по первым заморозкам) лилейник обрезают на уровне 5-7 см над основанием. Весной особое внимание нужно уделить отсутствию размокших остатков прошлогодних листьев на точке роста, они могут спровоцировать заболевание растения.

Размножается лилейник семенами и вегетативно. Семенное размножение осложнено скорой потерей всхожести семян, сложностью их проращивания. Вегетативное размножение заключается в отделении розетки с корневищем от основного растения. При вегетативном размножении укорененный росток наследует все характеристики маточного растения, в период цветения вступает уже через год, а при семенном появляются новые характеристики цветка, но цветение наступает на третий год. 

Предпочтительным периодом для вегетативного размножения является конец августа. При отделении ростка с частью корневища раны, порезы и надломы желательно присыпать золой.

Кроме деления корневищ при размножении лилейников используют укоренение розетки листьев, находящихся на цветоносе. Для этого стоит дождаться, пока цветонос достаточно вызреет, так как, чем дольше розетка листьев находится на стебле, тем лучше она укорениться. 
Срезанные розетки с частью стебля помещают в емкость с водой и высаживают на грядку после появления корешков. Такие растения нужно особенно оберегать от вымерзания и весеннего подтопления.

К недостаткам лилейника некоторое относят недолговечность цветения одного цветка, но это вполне компенсируется обилием бутонов. Увядшие цветы лучше периодически снимать с растения в целях недопущения неопрятного вида куста.
Все-таки ухоженный лилейник выглядит куда лучше своих родственников, оставленных на выживание с мыслью о их бесконечной неприхотливости. Минуты драгоценного внимания, которые лилейник для себя потребует будут компенсированы часами великолепного благоухания лилейника на радость всем. 

Источник: http://cadogorod.ru/

В самом деле – многолетний шнитт-лук, известный также как скорода или резанец, способен образовать уже на следующий год после посадки 50-70 побегов, увеличив, таким образом, свою зеленную массу в полсотни раз! Настоящее изобилие зелени для салатов, соусов, супов!

Зелень шнитт-лука позволяет предотвращать простудные заболевания за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты (втрое больше, чем в луке репчатом). Впрочем, по мере старения количество витамина C снижается.

Шнитт-лук весьма холодостоек, прорастание семян начинается при 2-3 градусах, температурный оптимум составляет 18-20 градусов. На морозоустойчивость влияет количество запасенных за сезон в растениях питательных веществ. Поэтому срезку листьев в середине лета прекращают, чтобы избежать истощения растений.

Выращивать шнитт на одном месте можно до пяти лет. Надземная часть на зиму отмирает, следующей весной появляется новая зелень. А к середине лета формируются цветоносы со светло-фиолетовыми или бледно-розовыми шариками.

Для шнитт-лука выбирают участок с плодородной, влажной почвой. Вносят органику (300 кг на сотку), суперфосфат (3-4 кг), аммиачную селитру (2-3 кг) и калийную соль (1-2 кг). Фосфорные и калийные удобрения и органику лучше внести с осени, селитру – весной. Как и другие многолетние луки, резанец не выносит кислых почв, в этом случае потребуется известкование.

Размножить резанец можно семенами или делением куста. Посев ранневесенний или подзимний в рядки (45 см) при глубине 0.5-1,5 см. Можно использовать ленточный двустрочный посев по схеме 20х25х50 см. Ускорить прорастание можно, замочив семена на сутки, воду при этом нужно дважды сменить. Семена, которые всплыли, бракуем. Высевать семена после подсушивания до сыпучести.

При делении куста отделяем дернинки в 8-10 луковиц, которые высаживаем в ряды по схеме 20х60. Оптимальный срок для деления кустов – конец лета или начало весны.

Уход за посевами состоит в рыхлении междурядий до смыкания. При загущенном посеве прореживать через 5-6 см, совмещая операцию с прополкой руками. После прореживания можно внести минеральную подкормку комплексным удобрением. В середине лета необходима жидкая подкормка органикой и минеральными удобрениями.

Сбор листьев можно начинать на второй год после посадки.

Источник: http://cadogorod.ru/

Без базилика сложно представить кавказскую кухню. Эта пряность создает непревзойденный вкус многих блюд. Кроме того, базилик является обязательной составляющей здорового питания.

Особенности базилика

Существует много разновидностей базилика. Все они имеют одно общее свойство – они очень душистые. Неповторимый аромат имеют рейган, райхон, реан, сусамбари. Эти растения являются родственными, они имеют сильный аромат и большое количество листьев. 

Растение характеризуется четырехгранным стеблем, высотой до 60 сантиметров. Листья – черешковые, имеющие зубчатые края.

Растение цветет в период с июня и по сентябрь. Цветки – белые, розовые или фиолетовые. До периода цветения растение имеет очень приятный запах. На ощупь стебель, листья и цветки шероховатые. Сильный запах обусловливается тем, что в указанных частях накапливается много эфирного масла. Именно оно и создает неповторимые вкус и аромат блюд, в которых добавляется базилик.

Применение базилика

Базилик применяется в свежем и сушеном виде. Особенно ценятся листья растения, так как отдельные сорта базилика имеют в своем составе до шести процентов эфирного масла, которые накапливаются в листовых пластинках. Листья могу быть цельными и измельченными. Приправа подходит ко многим салатам, подливам, соусам, мясным и рыбным блюдам. Базиликом также ароматизируют овощные соки.

Очень ценны свойства базилика при засолке и мариновании овощей. Приправой можно улучшить вкус и аромат кабачков, помидоров, патиссонов и прочих овощных заготовок. 

Листья растения содержат также такие ценные вещества, как линалоол и метилхавикол. Их применяют в парфюмерной промышленности. Считается, что именно эти вещества придают пище особый вкус и запах. Интересно, что базилик применяется и для получения такого ценного вещества, как ванилин. 

Базилик можно также применять в сушеном виде. Для этого готовят сухую смесь с чабрецом. Ее используют для ароматизации мясных и колбасных изделий.

Базилик как лекарство

Кроме эфирных масел, растение содержит витамины, микроэлементы, сахара, фитонциды. Такой богатый состав оправдан для того, чтобы применять базилик в качестве лекарственного средства. 

Так, он превосходно стимулирует работу иммунной системы. Благодаря наличию фитонцидов защищает практически от всех инфекций. Из-за потогонного и дезинфицирующего действия базилик применяют для лечения простудных заболеваний и гриппа.

Ингаляции на основе базилика лечат астму. Известно благотворное влияние базилика на деятельность центральной нервной системы. Так, настои на основе пряности улучшают память, уменьшают проявления депрессии. Тем, у кого расшатаны нервы, употребление настоев на основе базилика просто необходимо. В последнее время врачи обнаружили также вещества, стимулирующие умственную деятельность.

Благодаря дезинфицирующему свойству базилик применяют для лечения стоматологических проблем. Он уничтожает многие виды бактерий, а также ликвидирует зубной камень и зубной налет, из-за которых развивается кариес. Если регулярно полоскать полость рта отваром базилика, исчезнет неприятный запах.

Последние исследования врачей дают основания говорить, что базилик является противораковым средством. Ведь в нем содержится много антиоксидантов, которые препятствуют образованию раковых клеток.

Как выращивать и заготавливать базилик

Чтобы растение хорошо себя чувствовало на огородном участке, необходимо выбрать хорошо освещенное место, которое было бы защищенным от холодных ветров. Если посадить базилик в тени, то его урожайность резко снизится, а у зелени не будет неповторимого аромата.

Лучше всего выращивать пряность рассадным способом. Необходимо, чтобы рассаде исполнилось от полутора до двух месяцев. При этом для проращивания семян достаточно погрузить их на глубину, не превышающую одного сантиметра. Рассаду нельзя поливать больше, чем этого нужно, так как она плохо переносит переувлажнение.

При высаживании рассады в открытый грунт необходимо соблюдать расстояние – двадцать – тридцать сантиметров. При таком расстоянии растение будет себя чувствовать лучше всего. 

Так как это южное растение, то рассаду надо высаживать тогда, когда почва уже достаточно прогреется. Ведь когда температура воздуха понизится до 10 градусов, для базилика наступают стрессовые условия. При кратковременном понижении температуры ниже нуля, растение вовсе погибает.

Базилик также размножается вегетативно. Для этого применяется метод черенкования. 

Созревание семян растения базилика происходит неравномерно, их уборка проводится по мере созревания. 

Побеги можно срезать два – три раза за весь вегетационный период. Молодые побеги должны иметь длину десять – пятнадцать сантиметров. Сушить базилик можно, но при этом не надо допускать повышения температуры выше сорока градусов, так как при этом эфирные масла улетучиваются, и базилик теряет полезные свойства. 

Источник; http://cadogorod.ru/

В Европе сельдерей широко используется в качестве вкусного овоща и приправы. В последнее время и у нас он начинает завоевывать популярность. Съедобными являются практически все части растения: корни, стебли, листья. Семена же можно также использовать как вкусовую приправу. Нельзя не соблазниться вырастить сельдерей - такое универсальное растение на своем участке.

В чем польза овоща

Сельдерей содержит много витаминов. Среди самых ценных – С, К, почти вся группа В. В нем также есть много ценных для человека микроэлементов, таких, как железо, цинк, магний. 

Оптимальный набор витаминов и микроэлементов способствует тому, что сельдерей улучшает работу иммунной системы, он надежно защищает от простуды в период эпидемии гриппа. Если у человека высокое артериальное давление, то сельдерей отлично его снимает, очень полезно его включать в рацион в свежем и переработанном виде.

Благодаря содержанию магния овощ стабилизирует работу нервной системы, защищает от стрессов и поднимает настроение. Особенно полезен он для мужчин – он повышает потенцию, страсть, а поэтому является одним из природных афродизиаков.

Верное средство для похудения

Важно, что очень сытный сельдерей содержит мало калорий, поэтому его используют как отличное средство для результативного похудения, регулярно употребляя в пищу корнеплод. При диетическом питании сельдерей может пополнять необходимые организму запасы витаминов и микроэлементов, поэтому при соблюдении диет употребление сельдерея исключает дефицит необходимых веществ в организме из-за ограничения рациона.

Вреден ли сельдерей

Медицинские исследования показывают, что сельдерей нельзя употреблять беременным и кормящим женщинам, также его не стоит кушать страдающим эпилепсией. Чтобы не спровоцировать обострение, нельзя также есть блюда из сельдерея страдающим заболеваниями почек. Он вреден и при язвенной болезни желудка. В других же случаях этот овощ приносит только пользу.

Как выращивать сельдерей через рассаду

Овощ имеет достаточно длинный период вегетации. Поэтому его эффективно выращивать рассадой. 
Для того, чтобы получить ее, необходимо уже в конце февраля высадить семена. Их нельзя присыпать землей. Рассада произрастает только тогда, когда семена находятся на поверхности грунта. Причем они должны располагаться равномерным слоем.

Для того, чтобы увеличить всхожесть, семена прогреваются на теплом подоконнике. Оптимальная температура прогрева – до 28 градусов, грунт должен быть хорошо увлажненным.

Ростки появляются приблизительно через две недели. После этого их надо переместить в более прохладное место. Когда же появятся первые листики, то производится пикирование рассады. Для этого лучше всего использовать одноразовые стаканчики. Далее растения надо держать в хорошо освещенном солнцем месте или применять досвечивание.

Как выращивать сельдерей в открытом грунте

Участок для сельдерея надо подготовить еще с осени. На один метр площади необходимо внести от одного до двух ведер перегноя. С весны надо следить за ходом среднесуточной температуры: когда она повышается до 10 градусов, а заморозки прекращаются, можно высаживать рассаду в открытый грунт. 

При рассаживании надо соблюдать расстояние между ростками – до 35 см. Между рядами рекомендуется делать расстояние около двадцати сантиметров. Рассаду желательно высаживать вместе с почвой. Для этого надо вынуть ростки из стаканчика, так, чтобы не повредить ее. Растения нужно обязательно разделять, высаживая только по одному ростку. После высадки нужно следить за тем, чтобы почва была постоянно увлажнена.

Выращивание разных видов сельдерея

При выращивании сельдерея на корень необходимо добиться формирования клубней больших размеров. Для этого удаляются крайние листочки, которые можно использовать в пищу, чтобы зелень не забирала на себя лишние силы растения. Созревшие корнеплоды убираются с грядок приблизительно в октябре-ноябре. Хранятся корнеплоды в подвале как свекла или морковь.

Выращивание сельдерея на лист также довольно просто. Для того чтобы выросли густо облиственные растения, их надо регулярно поливать, а грядка должна обязательно располагаться на солнечном месте. Листья начинают собирать с того момента, как только их будет достаточно. Зелень можно заготавливать на зиму.

Для того чтобы вырастить черешковый сельдерей, необходимо создать условия для хорошего роста черешков. Для этого их собирают в пучок, у основания обматывают непрозрачной бумагой, чтобы от недостатка света черешки искусственно удлинились, при этом стебли станут ярко-зелеными и сочными. Такой сельдерей очень хорошо сохраняется в холодильнике.

Источник: http://cadogorod.ru/

Фенхель, он же волошский, или аптечный, укроп – быстрорастущий пряный многолетник. Происходит он со средиземноморского побережья, откуда впоследствии распространился по всей планете. Фенхель возделывают как овощное, лекарственное и эфирномасличное растение.

Черешки и листья фенхеля используются в кулинарии для приготовления салатов, ароматических приправ к первым блюдам, начинки для пирогов. Стебли с листьями применяют для ароматизации солений, в первую очередь – огурцов. Корни используют в тушеном виде, семена добавляют в маринады, кондитерские изделия, а также получают из них эфирное масло для отдушки ликеров, вин, а также широко использующееся в парфюмерии. Основной компонент масла фенхеля, анетол, является эффективным средством, улучшающим пищеварение.

Семена фенхеля созревают неравномерно, поэтому уборку начинают только после того, как в центральных зонтиках семена станут зеленовато-бурыми, а сами зонтики – пепельно-серыми. 

Стебли фенхеля в высоту могут достигать 2 метров, слегка ребристые, ветвящиеся, гладкие, с сизым налетом. Цветки мелкие, желтого цвета, собраны в зонтик. Фенхель является отличным медоносом, который охотно посещают пчелы.

К условиям выращивания фенхель достаточно требователен: в жаркое лето или суровую зиму растения могут погибнуть. Поэтому располагают посевы на защищенных от ветра, солнечных участках.

Как и под большинство зонтичных, вносить под фенхель свежую органику нельзя. Предшественниками могут быть картофель или корнеплоды, вот под них-то и нужно удобрять землю туками.

Прорастание семян фенхеля начинается при температуре 6-8 градусов. Можно сеять его под зиму или ранней весной. Промежутки между рядами оставляют в 45-60 см.

Чтобы получить раннюю зелень, фенхель выращивают рассадой. Всходы появляются спустя полторы-две недели. Уход за посадками фенхеля заключается в прополках, систематическом рыхлении, поливах и подкормках. За время вегетации срезку зелени проводят дважды. На следующий сезон ранней весной проводят рыхление почвы граблями. Растения, на которых отросли побеги, подкармливают калийной солью или нитроаммофоской.

Для получения семян используют только центральные зонтики фенхеля. При необходимости его можно размножать делением куста, для чего разрезают корневище таким образом, чтобы на каждом отрезке оказалось 2-3 почки.

Источник: http://cadogorod.ru/

Пекинскую капусту можно выращивать весной как прямым высевом в защищенный грунт, так и рассадным методом.

Однако рассадный метод представляет определенные сложности, поскольку места в парниках и на подоконниках вечно не хватает. Кроме того, у пекинской капусты повышенная склонность к цветушности, если температура воздуха выше оптимальной (15-20 градусов). Более того, ей требуется повышенная влажность. Поэтому разумнее будет выращивать ее безрассадным методом.

В апреле, едва оттает почва, вносим на грядку, еще с осени заправленную органикой, золу. Почву рыхлим плоскорезом. Оптимальный предшественник для этого салата – огурец.

Посев производим под пленку, замачивать семена не нужно. Кусты у пекинки роскошные, а значит – следует позаботиться о пространстве для них: схема посева – не менее 30х45 см. В каждую лунку бросаем по 2-3 семечка. Всходит пекинская капуста быстро – спустя 4-5 дней.

Всходы прореживаем, оставляя в лунке по одному ростку. Уход за капустой сложностей не представляет: рыхление междурядий, поливы, прополка. Срок вегетации у пекинки короткий, поэтому достаточно единственной подкормки зеленым удобрением. Сорняки набиваем в емкость и заливаем водой. После сбраживания в течение недели-двух разводим водой в соотношении 1:10 и делаем после обильного полива корневую подкормку под каждое растение по 0,25 л. Больше не нужно – ведь посадили мы пекинскую капусту на обогащенной органикой грядке.

При кислой почве в зеленое удобрение (оно имеет кислую реакцию) можно добавить для нейтрализации молотый мел.

Поспевает пекинская капуста быстро – в открытом грунте большинство листовых сортов образует товарную розетку в среднем за полтора месяца. Кочанные и полукочанные сорта поспевают чуть дольше – до 60-80 дней.

Чтобы добиться более раннего поспевания, можно воспользоваться рассадным методом, однако придется строго выдерживать высокую влажность воздуха при прохладной температуре. Посев производится в рассадные ящики в начале марта, высадка в открытый грунт начинается спустя 20-25 дней.

Литературные источники советуют для обеспечения конвейера высевать пекинку с интервалом в 10-15 дней, но такая рекомендация подходит исключительно для северных регионов. Уже при майском посеве в средней полосе пекинская капуста гонит стрелки.

Источник: http://cadogorod.ru/

Огородный, или садовый эстрагон является формой дикорастущего эстрагона пахучего. В Закавказье это растение называют «тархун». В кулинарии употребляются молодые побеги и листья эстрагона, богатые эфирными маслами.

В свежем виде зелень тархуна употребляется наряду с прочими овощами, в странах Закавказья ее непременно подают к завернутому в лаваш горячему шашлыку. Веточки эстрагона добавляются в виде гарнирной зелени ко вторым блюдам. Но у нас основным применением этого растения является использование его во всякого рода соленьях, прежде всего – в огурцах.

Размножение эстрагона лучше производить вегетативным способом – черенкованием или делением кустов. Семена вызревают достаточно редко и процесс выращивания из них рассады достаточно сложен.

Делить кусты тархуна лучше всего в августе. Выбирают развитые растения в возрасте 3-4 лет, выкапывают, режут так, чтобы каждая часть содержала 2-3 побега и фрагмент корневища с почками. Побеги укорачивают на 2/3 длины.

Если посадочного материала нужно много, разумнее размножать тархун черенками. С четырехлетнего куста можно получить до 50 черенков длиной 10-15 см. Черенкование в средней полосе производят в июле, и материал тут же высаживают в заблаговременно подготовленный парничок, заполненный плодородной легкой почвой.

Парничок слегка притеняют, раз в несколько дней производят проветривание. Спустя 15-20 дней можно пересадить укоренившиеся черенки в грунт.

Участок выбирают с легкой почвой, удобренный органикой. Непригодны участки с застоем воды в низинах. Растения быстро приживаются, обычно в укрытии на зиму не нуждаются.

Уход заключается в рыхлении междурядий, прополках, а в засушливой местности – поливах. Недостаточно плодородные участки требуют подкормки минеральными удобрениями.

На одном месте тархун способен расти до 10 лет, но побеги разрастаются настолько интенсивно, что заполняют площадь спустя 4-5 лет. Поэтому следует заблаговременно подготовить территорию для рассаживания. Для предотвращения раннего старения следует собирать урожай вовремя. На протяжении сезона можно срезать зелень 2-3 раза, не допуская формирования бутонов и тем более цветков.

Побеги и листья сушат в проветриваемых затененных сараях или на дощатых рамах под навесом. Прямые солнечные лучи ухудшают качество зелени, снижая ароматичность.

Источник: http://cadogorod.ru/

Ревень – уникальное по вкусовым качествам растение, молодые черешки листьев которого могут соперничать с яблоком, потому они и используются для приготовления компотов, варенья, начинок для пирогов, салатов и пр.

Уникальны и целебные свойства растения, применяемого в фармакологии. Широкое хождение имеют и советы народных целителей по оздоровлению с применением ревеня, хотя в садах и огородах он встречается нечасто. А зря: его эффектные листья украсят любую дачу.

В составе нежных черешков ревеня немало фруктозы, крахмала, белка, пектина и дубильных веществ, минеральных веществ и калия, яблочной кислоты. Занимаясь выращиванием на даче этого растения, нужно помнить, что полезны лишь весенние черешки, а сбор их во второй половине лета противопоказан, так как яблочная кислота уже превращается в щавелевую, осаждая в организме калий.

Агротехника

Важным плюсом данного растения является его холодостойкость, благодаря чему оно практически не подвергается вымерзанию (достаточно укрыть его перед зимовкой компостом). Даже его почки, появляющиеся ранней весной, вполне выдерживают легкие заморозки. Кроме того, ревень теневынослив, предпочитает полутень и вполне доволен жизнью вблизи деревьев, изгородей. Единственное его требование – плодородная, легкая почва 6 соток, на которой куст ревеня может расти до 15 лет, ежегодно давая урожай.

Выращивание ревеня элементарно: это ранневесенняя перекопка почвы междурядий, включающая добавление перегноя и торфа, минеральных удобрений. Летом нужно на участке дважды-трижды рыхлить почву, вырезав цветоносы. Полив приветствуется. Но, вырезая черешки, необходимо соблюдать меру, оставляя треть листьев для дальнейшего развития растения.

С вредителями, как и с заболеваниями, ядохимикатная борьба ведется лишь после последнего снятия в сезоне молодых черешков.

Важно, что выращивание ревеня можно продолжить и в холода, выкопав и пересадив куст с участка в ящик, который хранится там до зимы. Зимой, занеся растение в тепло, можно через месяц уже получить урожай, после чего вернуть в хранилище и высадить весной на 6 соток. Совет: следующая зимняя выгонка проводится уже от другого куста.

Размножение и высадка

Ревень легко размножают и корневищами, и семенами (рассадный способ). 

Корневища режут ножом на участки с почками, высаживают, заглубляя на 5-8 см во влажную почву участка, предварительно слегка просушив. Растения для деления берутся после 4-5-летнего возраста. 

Семенной способ требует посева на специально отведенной гряде в середине октября(мульчирование -до 1 см). Всходы прореживают в середине мая, поливая и подкармливая поросль все лето. 

Правильное снятие черешков ревеня

Съедобные черешки снимаются лишь с двухлетнего возраста растения, причем максимум – это 3 штуки однократно (оставляя от 3-4 листов). Срезка оставляет пенек, подверженный загниванию, потому вредна: сад и огород могут лишиться этого растения. 

Съем черешков производится бережно, дабы сохранить почку верхушки. Листья с черешков удаляются сразу. Повторное снятие – через 10 дней.

Исторически садовый ревень прибыл из Китая, однако давно стал поистине любимым растением многих российских семей. 

Источник: http://cadogorod.ru/

Баклажан – это очень распространенный овощ, родиной которого считается Индия. Местный климат отлично подходит для его выращивания. Баклажанывыращиваются через рассаду, которая в свою очередь вырастает из семян.

Содержание:

• Подготовка семян к посеву
• Высадка рассады
• Уход за рассадой

Подготовка семян к посеву

Семена баклажанов должны быть адаптированы в местности, где они будут посажены. Для посева нужно брать те семена, которые хранятся уже не первый год. Однолетние сорта имеют долгий срок прорастания, поэтому при посеве на это нужно обратить внимание. Также при выборе семян, следует учитывать такие нюансы:

Самыми устойчивыми и урожайными, считаются гибриды первого поколения. Выбирать нужно те семена, производство которых проходит согласно ГОСТу. При покупке нужно следить за тем, чтобы на упаковке от семян указывалось их точное количество и дата сбора.

Процесс подготовки семян баклажана, состоит из нескольких этапов. Прогрев семян. Семена следует прогревать сухим и гидротермическим способом. Сухой прогрев проводится за 40 минут до высадки. Семена нужно прогревать в духовом шкафу, при температуре около шестидесяти градусов. При гидротермическом прогреве, семена опускаются в термос с теплой водой на пять минут.

Следующий этап подготовки, заключается в закалке семян. Изначально, их следует разместить на 20 часов под мокрую ткань. Выдерживать семена баклажанов под тканью, нужно при комнатной температуре. На ночь их следует положить в холодильник, а на следующий день, снова держать при комнатной температуре. За день до посадки, семена замачиваются в талой, или дождевой воде. После этого, их нужно высушить и посадить.

Требования к почве

Прежде всего, грунт должен быть плодородным. Поэтому, при перекопке земли, в нее нужно вносить разные минеральные и органические удобрения. Также в почву можно вносить перегной, но при этом нужно помнить, что рассада баклажанов хорошо принимается в легкой почве. На уплотненных участках будут формироваться компактные кусты, что влияет на качество зрелых овощей.

Высадка рассады

Выращенная из семян рассада, пересаживается в почву, которая может иметь разный состав:

• Смесь перегноя и дерновой земли
• Смесь дерновой земли, торфа и песка
• Смесь торфа, ферментированных опилок и разведенный водой коровяк

По истечению двух недель после всходов, рассаду баклажанов можно пикировать. Для этого следует подготовить горшочки, емкостью не больше одного литра. Пересаженная рассада должна находиться в помещении, с температурой воздуха около 23 градусов. Постепенно температуру воздуха нужно снижать. Пересадку рассады в грунт можно совершать тогда, когда у нее появляется десять настоящих листочков.

Пересаживать готовую рассаду, нужно в специально подготовленные лунки. Погода при этом должна быть не жаркий и пасмурной. Это нужно для того, чтобы рассада лучше принялась. Через три четыре дня следует проверить, насколько принялись ростки. Если есть отмершая рассада, то на ее место можно подсадить новую.

Уход за рассадой

Уход за рассадой заключается в ее подкармливании, поливе и рыхлении междурядий. Поливать рассаду нужно регулярно, но более обильный полив должен производится во время массового формирования плодов. Полив саженцев нужно проводить каждую неделю. Каждый полив должен сопровождаться рыхлением почвы на глубину 10 см и удалением сорняков.

Также в процессе роста, необходимо периодически устранять пасынки, иначе плоды баклажанов будут иметь мало питательных веществ. Чтобы не повредилась корневая система рассады при прополке, грядки нужно накрыть мульчой. В качестве мульчи, можно использовать несколько слоев мокрой газеты, покрытой сухой соломой.

Нужно следить за тем, чтобы не было переизбытка влаги, иначе баклажаны будут подвержены грибковым заболеваниям. Поливать рассаду необходимо только теплой водой (температура около 30 градусов).

Что касается подкормок, то их необходимо проводить три-четыре раза. Это обусловлено тем, что молодые растения требуют большого количества фосфора, калия и азота. Поэтому, первая подкормка должна производиться в следующем количестве удобрений:

• Аммиачная селитра – 8-10г
• Суперфосфат – 10г
• Калийная соль – 5-10г

При всех последующих подкормках, нормы внесения удобрений необходимо увеличить в два раза. Самая последняя подкормка производится без азотных удобрений. Баклажаны очень любят тепло, поэтому температура их выращивания должна быть в пределах 20-25 градусов. В процессе своего роста, рассада подвергается различным заболеваниям. Прежде всего, это черная ножка.

Чтобы уменьшить предрасположенность к этому заболеванию, нужно постоянно рыхлить почву. Также черная ножка появляется при избыточной влаге в грунте. Чтобы побороть данную болезнь, нужно часто рыхлить почву и удобрять грунт сухой печной золой. Самое лучшее время для пересадки – это май месяц. Это значит, что семена баклажана нужно высевать в конце февраля.

Видео о правильном выращивании баклажанов:

Рассада томатов вытянулась – что делать?

Временами хозяйки, посадившие рассаду помидор, сталкиваются с проблемой вытягивания своей рассады. Что делать, в случаях, если вытянулась рассада томатов и какими способами можно это предотвратить – расскажем подробно.

Почему вытягивается рассада томатов?

Почему вытягивается рассада томатов?

Если вытянулась рассада помидор, то не нужно в этом винить сорт и искать оправдывающие объяснения, причина банальна – хозяйка недоглядела (либо переглядела). Многие удивятся: «А что могла сделать хозяйка не то?» Оказывается - самое главное. Вот вам два основных правила для того, чтобы рассада томатов не вытягивалась.

1. Свет. Природа продумала все свои механизмы до самых мельчайших нюансов. Естественное поведение растений: не хватает света – тянись к нему. Поэтому, сажая помидоры в ящики, не жадничайте. Не нужно стараться запихнуть в один ящик как можно больше. Пусть лучше у вас будет меньше кустиков, но они будут здоровые и крепкие. Такие саженцы дадут намного больше плодов, чем хилые чахлые ростки, выросшие в тесноте. Да и согласитесь, лучше ухаживать за 20 кустами, хорошо плодоносящими, чем за 50, дающими тот же объем урожая.
2. Лишняя забота. Это также может хорошо навредить вашей рассаде. Ведь если чрезмерно поливать и удобрять молодые помидорчики, то они слишком быстро вырастут и начнут тянуться вверх. В результате и появится проблема с вытягиванием. Запомните главное: рассаду томатов нужно поливать только тогда, когда вы увидите, что земля сухая.

Исправляем ситуацию

Как не допустить вытягивания, вы теперь знаете. Осталось рассказать, что нужно делать, если это все же произошло.

1 способ. Производя высадку рассады в грунт, необходимо заглубить стебли. Но это не значит, что нужно копать глубокие лунки (земля внизу может быть еще холодной и не прогревшейся после зимы), достаточно просто научиться сажать «в наклон». В первую очередь сформируйте бороздки глубиной 8-10 см, налейте воды и дождитесь полного впитывания. После разложите растения по борозде таким образом, чтобы верхушка одного кустика была к другой верхушке не ближе, чем на расстоянии в 50 см. Небольшая хитрость: корни укладывайте на юг, так растение будет выпрямляться, расправляясь в сторону солнышка.

2 способ. Сильно переросшую рассаду томатов можно разделить на две части. Для этого все то, что находится выше 5-6 листа необходимо срезать и поставить в банку с водой. Примерно через неделю на срезанных верхушках появятся корешки. Когда они достигнут 1-1,5 см можно пересаживать получившуюся рассаду в ящики или горшки. Этот способ позволит вам получить дополнительную рассаду, новая половина которой будет формироваться в один стебель.

Теперь поговорим о том, что нужно делать с нижней частью, от которой производилась обрезка. Вскоре на обрезанных кустиках появятся пасынки. Даем им вырасти на 5 см и, оставляя лишь 2 верхних, все нижние срезаем. Учтите главное. Обрезку пасынков нужно проводить не раньше и не позже, чем за 20-25 дней до высадки рассады в открытый грунт.

3 способ. Здесь мы рассмотрим ситуацию, когда рассада не только вытянулась, но еще и изменила свой здоровый зеленый цвет на бледно-зеленый. Оба эти признака говорят о том, что вашей рассаде не хватает азота. Естественно, что необходимо ее подкормить. Чтобы это сделать правильно нужно на 10 литров воды развести 1 большую ложку мочевины и, получившейся жидкостью хорошенько полить рассаду. Затем на несколько дней убираем контейнеры с томатами в прохладное помещение (8-10 градусов С). В результате таких действий рассада начнет приобретать хороший зеленый цвет и даже чуть-чуть приостановится в росте.

Источник: http://womanadvice.ru/rassada-tomatov-vytyanulas-chto-delat#ixzz43LNWibWz 
Журнал WomanAdvice - советы на все случаи жизни 

Очень часто на дачных участках тля повреждает многие деревья и кусты. Тем самым нанося непоправимый ущерб садоводам. Это мелкое насекомое наносит вред не только садовым растением, но и комнатным. Увидеть ее можно даже невооруженным глазом. Овощные, плодовые, ягодные и цветочные культуры повреждаются различными видами тлей. Зачастую многие садоводы не знают, как излечить уже заболевшие растения. Давайте разберемся, что это за насекомые и как же с ним бороться?

Тля – латинское (Aphididae).  Тли – это насекомые отряда полужесткокрылых (Hemiptera) размером от 0,5 до 2 мм. Тело яйцевидной формы, мягкое и легко раздавливаемое, ножки длинные, но передвигаются насекомые медленно. Имеются бескрылые и крылатые особи.

Бескрылая самка продолговато-овальной формы, ротовой аппарат длинный, утолщенный спереди. Крылатые насекомые имеют две пары крыльев, они перелетают и заражают другие растения. Чаще всего крылатые самки – расселительницы попадают в комнату через окно, однако занести в дом тлю можно и с новыми растениями или черенками, при выносе растений летом на балкон или в сад, а также получить вместе с подаренным букетом цветов. Быстрое размножение тлей объясняется тем, что бескрылой самке достаточно одного оплодотворения, чтобы 10-20 раз через каждые две недели выдавать потомство до 150 личинок.

Взрослая тля — мелкое насекомое зеленого или черного цвета, размер ее от 1 до 5 мм. В середине лета у части особей отрастают крылья. Таким образом, вредители перемещаются на значительные расстояния, чтобы отыскать новые источники корма. Тля обитает на бутонах, стеблях и нижней стороне листьев, на верхушках молодых побегов, отдавая предпочтение жирующим веткам (волчкам).

Вред

Вред, наносимый растениям тлей, многие недооценивают, а зря. Тля высасывает растительный сок из стеблей и листьев, бутонов и почек. У пораженного растения листочки скручиваются, бутоны и побеги деформируются, рост замедляется, плоды не вызревают. Пораженное ослабленное растение может не пережить зиму. Кроме прямого ущерба, тля переносит вирусные заболевания, на сахаристых выделениях тли поселяется черный сажистый гриб (черная сажистая роса).

Тля прокалывает покровы растения и высасывает сок. В местах массовых укусов ткани деформируются, а затем отмирают. Цветы на пораженных цветоносах не развиваются, вянут, едва раскрывшись. Сам цветонос быстро увядает. Тли, как и мучнистые червецы, корневые червецы, белокрылки, цикадки, шитовки, ложнощитовки, высасывают из растения намного больше сока, чем им необходимо для поддержания жизненных сил. Излишки влаги и углеводов выводится из организма тли в виде сахаристых выделений, которые называются падь или медвяная роса. Эта липкая сладкая жидкость покрывает растение, затрудняя его дыхание. Падь является хорошим субстратом для развития различных грибков. Сажистые грибки, например, могут покрывать лист сплошным слоем, уменьшая интенсивность фотосинтеза, что угнетает и без того ослабленные растения.

Внешние признаки поражения

Наряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, а также сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах. Впоследствии на этих выделениях поселяется сажистый гриб. Если вы увидели, что около растения бегают муравьи, проверьте обязательно на наличие тли. Как правило, муравьев привлекает медвяная роса, которую выделяет тля.

Для тли характерен симбиоз с муравьями. Некоторые муравьи защищают («пасут») тлю и получают от неё взамен выделения, содержащие сахар.

Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний.

У повреждённых растений листья скручиваются и желтеют, образуют желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки. На зрелых листьях появляется липкий налет, в котором может поселиться грибок. Особенно страдают от тлей розы, гвоздики, фуксии, многие ароидные, выгоночные луковичные культуры.

Многие виды тли способны распространять заболевания растений в форме вирусов и вызывать у растений различные аномалии, такие как галлы и галлоподобные образования.

Виды

Надсемейство Тли (Aphidinea) — исключительно многочисленная группа насекомых. По самым скромным подсчетам она объединяет около 4000 видов. Каждый год описываются все новые и новые виды.

Рацион тли

Тля может поселиться практически на любых садовых и комнатных растениях, важно не упустить момент и начать борьбу вовремя. Особенно привлекательны для зеленой тли плодовые деревья и кустарники, розы, хризантемы, многие комнатные растения. Для черной – бобовые, садовый василек и т.д.

Профилактика

Внимательно осматривайте все новые растения, принесенные в дом или купленные для сада, а также букеты живых цветов – на них уже может быть тля. При обнаружении противника – срочно примите меры по борьбе с ним, иначе он оккупирует ваши растения и борьба потребует от вас несоизмеримо больших усилий.

Если речь идет о тле в саду: посадите зонтичные растения – морковь, укроп, фенхель, петрушку и другие. Тем самым вы привлечете в сад неутомимых пожирателей тли – журчалок. Расставьте в саду цветочные горшки с древесной стружкой – в них могут поселиться уховертки, также большие любители тли на завтрак, обед и ужин. Привлекайте в сад птиц – устройте для них кормушки, скворечники, не разоряйте найденные в саду гнезда, птицы поедают тлю в огромных количествах.

Лаванда, посаженная в розарии, отпугнет зеленую тлю.

Чабрец (чабер), посеянный рядом с бобовыми, защитит их от черной тли.

В приствольном круге вишни посейте настурцию – она привлечет на себя черную тлю, снизив нагрузку на деревце, к тому же бороться с тлей на настурции проще, чем на дереве.

Не злоупотребляйте химикатами без особой необходимости – вместе с вредителями вы уничтожаете их врагов: журчалок, уховерток, божьих коровок, златоглазок, наездников, жужелиц и хищных клопов.

Очень важно сбалансированная подкормка растений – тли предпочитают перекормленные или слабые от недостатка питательных веществ растения. Кроме правильных подкормок сильному здоровому растению необходимы правильный выбор места произрастания, достаточное количество света и воды, хорошая циркуляция воздуха – все это также является профилактикой от вредителя. Важно рыхлить почву под растениями, а лучше – мульчировать.

Размножение и воздушная миграция

Тля откладывает яйца, некоторым видам присуще живорождение. Большинство видов тлей размножаются на протяжении нескольких поколений с помощью партеногенеза. Определённое поколение появляется на свет крылатым и разнополым. У видов, которые меняют хозяев, это происходит перед заселением нового растения или при слишком быстром росте колонии и связанным с этим перенаселением. Крылатые особи способны преодолевать большие расстояния и создавать новые колонии на новых местах. Согласно новым исследованиям, рождение крылатых тлей может быть вызвано и особыми ароматными веществами, которые выделяются тлями, когда они подвергаются нападению со стороны врагов, например, божьих коровок. Эти предупредительные вещества вызывают в колонии большое беспокойство и повышенное движение. При этом создается эффект перенаселения, что вызывает быстрое производство крылатого потомства.

Способы борьбы

Напоите тлю отваром из полыни

Эффективно действуют отвары из трав и культур, например из щитовника, полыни, пижмы, табачной пыли, тысячелистника, горького перца, одуванчика, чеснока, лука, ботвы томатов, картофельной ботвы, горчицы, ревеня (от черной тли). Требуются 2-3-кратные обработки с интервалом в 7—10 дней. Также при появлении тли растение опрыскивают раствором дегтярного мыла (10 г на литр воды) или отстоявшимся и процеженным отваром древесной золы, приготовленной следующим образом: 300 г просеянной золы заливают кипятком и ставят на огонь на 30 минут. Перед употреблением доливают 10 литров воды.

Вполне подойдет настой чеснока или лука: 30 граммов измельченного чеснока (лука) и 4 грамма хозяйственного мыла залейте литром воды. А если полить комнатное растение литром теплой воды, в которой растворите 80 граммов поваренной соли, то можно избавиться и от тли, и от клеща. Опрыскивание и полив надо проводить не менее трех раз с перерывом в 10 дней.

Отрицательно относятся зловредные букашки к настою острого стручкового перца. 100 г свежих плодов заливают водой и кипятят не менее часа в литровой закрытой посуде. Затем настаивают двое суток, перец растирают, а раствор процеживают. Для опрыскивания концентрат десятикратно разбавляют водой, добавляют туда столовую ложку мыльного порошка.

Обильный полив жидким удобрением из крапивы иногда позволяет изгнать тлю за несколько дней. Растения быстро усваивают эту питательную, укрепляющую смесь и уже поэтому через короткое время становятся более устойчивыми по отношению к вредителям.

Инсектициды

Тля довольно легко уничтожается инсектицидами. Инсектициды от тли разделяют на препараты контактного, кишечного и системного действия.

Препараты контактного действия проникают через поверхность тела насекомого и убивают его. Примером таких препаратов служит препарат: Фуфанон (Карбофос)

Препараты кишечного действия попадают в пищеварительную систему насекомого, вызывая у него отравление и гибель.

Чаще производят комбинированные препараты контактно-кишечного действия: Акарин, Актеллик, Банкол

Системные препараты проникают во все клетки растения, в том числе в плоды, и содержатся в нем от 2 до 4 недель, не смываются дождем и при поливе. Системные препараты имеют самый большой период ожидания, удобны в применении, но наиболее опасны. Пользоваться ими надо осторожно. Самые современные системные препараты: Актара, Биотлин, Танрек.

Другие методы борьбы с тлей

Ручная сборка
Если на растении появилось все несколько тлей – снимите их влажным ватным тампоном.

Жидкое удобрение из крапивы

Поливайте фруктовые деревья, розы и комнатные растения жидким удобрением из крапивы. Отваром из крапивы необходимо опрыскивать многократно через короткие промежутки времени.

• Отвар из щитовника
• Отвар из полыни
• Отвар из пижмы
• Отвар табачной пыли
• Отвар тысячелистника
• Отвар пиретрума
• Отвар горького перца
• Отвар одуванчика
• Отвар чеснока
• Отвар лука
• Отвар ботвы томатов
• Отвар картофельной ботвы
• Настой горчицы
• Настой ревеня (от черной тли)

Требуются 2-3 кратные обработки с интервалом 7-10 дней.

Народные средства

Можно использовать настой луковой шелухи, чеснока, листьев помидоров. Обработку надо повторить 3 раза с интервалом в 8-10 дней. При сильном заражении тлями небольшие растения можно опустить в этот раствор, предварительно закрыв землю. Можно также около поражённого тлями растения поставить на 2-3 дня пеларгонию душистую, и тли исчезнут.

Чистотел, собранный во время цветения (берут все растение). 300-400 г свежей или 100 г сухой измельченной массы необходимо настаивать в 1 литре воды 24-36 часов или кипятят 30 мин. Помогает также от ложнощитовки и трипса.

100 г сухих корок цитрусовых залить 1 литром теплой воды и оставить на трое суток в теплом месте. Потом опрыскивать.

Табак, махорка. 40 г сухого сырья настаивают в 1 л воды 2 суток, процеживают и добавляют еще литр воды.

Лук репчатый. Мелко измельченные луковицы (15 г) или сухую чешую (6 г) настаивают в 1 л воды 5-7 часов в плотно закрытой посуде, затем фильтруют.

Одуванчик лекарственный (300 г измельченных корней либо 400 г свежих листьев настаивают 1-2 часа в 10 л теплой воды (не выше 40 градусов), процеживают и опрыскивают;

Тагетис (бархатцы) в пору цветения (сухим сырьем заполняют 1/2 ведра, заливают 10 л теплой воды, настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г мыла).

Древесная зола. 2 стакана золы настаивают в 10 л. воды, добавляют 50 гр. стружки хозяйственного мыла.

Конечно, на первый взгляд, кажется, что истребить этих “мелких паразитов” невозможно, глядя на изъеденные тлей растения, сразу опускаются руки, но не стоит так рано отчаиваться! Например, моя бабушка борется с тлей исключительно народными методами и хочется сказать, они работают!

В 3 недельном возрасте (расчет со дня всходов, а не посева) у рассады сформированы 2 настоящих листа. К этому времени подготавливаем емкость для пикировки, то есть для рассаживания сеянцев в тару большей площади. Пикировку можно выполнить частично. Из ящика убрать растения из средних 3 рядов. Останутся квадраты 6х6 (8х8, 10х10) см.

Подробнее о пикировке можно прочитать в материале: Пикировка рассады: нюансы, советы, особенности процесса

Подготовка ящиков и другой тары для размещения пикированной рассады такая же, как и под посев семян. Температура почвы в ящиках для пикировочного материала должна составлять +14…+15 ºС, а воздуха +20…+23 ºС с понижением ночью до+14…+18 ºС. Пикировку можно провести в подготовленные пластмассовые или торфо-перегнойные горшочки, объединив их в одном ящике или другой посуде. Уход как и при пикировке в ящики. Перед высадкой на постоянку рассада должна иметь 25-35 см высоты, 5-7 сформированных настоящих листьев, стебель диаметром 6-8 мм, 1-2 сформированных соцветия с бутонами.

Рассада томата. © LynnK827

Подкормка рассады томата

Подкормка пикированной рассады проводится по необходимости. Если растения сеянцев темно-зеленые, стебель толстый, устойчивый – подкормка не нужна. При изменении цвета листьев (светло-зеленая окраска, фиолетовый оттенок), вытягивание рассады – необходимо уменьшить полив и температуру воздуха, подсушить почву сухим песком. Ящик с рассадой можно вынести в коридор, подкормить раствором удобрений, замульчировать сухим песком.

Лучше провести внекорневую подкормку через опрыскивание растений рабочим раствором куриного помета или полного минерального удобрения с микроэлементами. Для опрыскивания растений готовят раствор полного минерального удобрения из расчета 1 чайная ложка на 5 л теплой воды. Можно опрыснуть растения раствором коровяка или птичьего помета. 1,5 столовые ложки органики растворить в 5 л теплой воды, процедить и опрыснуть растения.

Закаливание рассады томата

За 1,5-2 недели рассаду подготавливают к более жестким условиям жизни в открытом грунте или под пленкой. Закаливание начинают с размещения рассады в помещениях с постепенным понижением температуры до +6…+12 ºС и более длительным солнечным освещением. За 2-3 дня до высадки на постоянку, рассаду опрыскивают раствором медного купороса с добавлением биопрепаратов от фитофтороза и других грибковых заболеваний. Можно развести 1 таблетку трихопола в 1 л воды и обработать растения.

Огороднику на заметку

Для получения полноценной рассады всегда нужно высевать районированные сорта. Они наиболее приспособлены к условиям местности для которой создавались.

Будьте внимательны! При закупке семян обязательно ознакомьтесь с рекомендациями, указанными на упаковке. Они помогут подобрать желаемый и наиболее подходящий для вас сорт или гибрид томата.

• Регион выращивания.
• Способ выращивания на постоянке (открытый грунт, теплица, другие укрытия).
• Дата посева на рассаду.
• Ориентировочная дата высадки в грунт.
• Тип роста куста (супердетерминантный, индетерминантный, детерминантный, обычный кустовой). Эти данные необходимы для расчета густоты посадки.
• Срок созревания (ранние, средние, поздние, переходные по срокам созревания).
• Назначение урожая (употребление в свежем виде, для консервирования).

Подробнее о том, как подобрать семена томата можно прочитать в статье: Какие семена томатов выбрать?

Если такие данные отсутствуют, ориентируйтесь на официальные характеристики сортов и гибридов культуры (в справочной литературе).

При покупке на рынке готовой рассады, обратите внимание на внешние признаки растений. Продавцы иногда хитрят и продают разносортицу вместо районированных сортов.

Отличительные особенности южных и северных сортов рассады томатов

Южные сорта имеют большую облиственность с мощной листвой (защита от солнца). Процессы развития протекают медленнее, что способствует выработке устойчивости к агрессивным внешним условиям.

Северные сорта отличаются более мелкой листвой. Листовые пластинки изрезанные, что обеспечивают плодам лучшую освещенность. Процессы обмена протекают в ускоренном темпе, чтобы за короткий теплый период сформировать урожай и его вызревание. В условиях жаркого лета растения северных сортов быстро стареют и не формируют полноценные урожаи.

Выращивание лука-порея становится все популярнее среди любителей дачной жизни. Предлагаю сегодня узнать о том, как вырастить лук-порей и как за ним ухаживать от посева до уборки.

Лук-порей, или лук жемчужный – древнейшая культура, распространенная во всем мире, однако в России он появился только в прошлом веке. В настоящее время порей занимает третье место по популярности среди луковых после чеснока и лука репчатого.

Выращивание лука-порея, конечно же, начинается с семян, а точнее с их подготовки. Семена лука-порея сохраняют всхожесть в течении 3 лет.

Семена обеззараживают (протравливают) таким же способом, как и семена капусты. Для этого семена непосредственно перед посадкой помещают в воду: сначала в горячую (40-45°C), а затем в холодную.

Для быстрого получения всходов семена проращивают. Для этого их раскладывают на тканевую салфетку, смоченную водой (20-25°C) и оставляют в теплом месте. Через 2-3 дня семена слегка подсушивают (до состояния сыпучести, чтобы было удобнее сеять) и сразу же высевают.

Описанные способы подготовки касаются семян из собственного огорода, но если вы используете покупные семена, то обычно никакая подготовка уже не нужна.

А вот если вы решите вырастить лук-порей через подзимний посев, то не нужно семена замачивать и проращивать.

Выращивание рассады лука-порея

В южных районах выращивание лука-порея осуществляется безрассадным способом: семена высевают прямо в грунт после 15 мая.

В центральных и северных районах России порей выращивают рассадой. Этому способствует также и продолжительный вегетационный период данной культуры. С некоторыми сортами лука и их вегетационном периоде можете узнать в статье о хранении лука-порея.

Для получения рассады рекомендуются следующие сроки посева семян:

• середина – конец февраля (в рассадные ящики на окне)
• середина апреля (в остекленную теплицу) и конец апреля (под пленку на грядку).

Длина светового дня для порея составляет 10-12 часов. Поэтому при посеве в феврале необходимо обязательно организовать досвечивание рассады.

Подготовленные семена высевают в небольшие ящики с увлажненным почвенным грунтом рядками через 5 см. Глубина бороздки для посева составляет 1-1,5 см. Посевы накрывают пленкой и размещают в хорошо освещенном и теплом (+22…+25°C) месте. При появлении первых всходов пленку снимают, а температуру в помещении понижают до +15…+17°C днем и +10…+12 °C ночью. При такой температуре всходы выдерживают одну неделю. После чего температуру доводят до +17…+20°C днем и +10…+14 °C ночью и поддерживают на таком уровне в течение всего периода выращивания сеянцев.

Соблюдение температурного режима – важное условие для получения урожая. Высокая температура в рассадный период опасна тем, что она способствует формированию цветочной стрелки не во второй год жизни растения (как положено), а в первый.

Через месяц загущенные всходы прореживают таким образом, чтобы расстояние между соседними растениями в ряду было 2-3 см. Пикируют сеянцы в горшочки диаметром 4 см.

Лучшие результаты дает выращивание рассады в торфоперегнойных горшочках и торфяных таблетках, поскольку в этом случае не требуется пикировка.

Если позволяют условия, то сеянцы поливают компостным чаем. Такие подкормки проводят регулярно (через 2 недели) на протяжении всего периода выращивания.

Во время рост рассады рекомендуется подрезать листья лука-порея так, чтобы их длина оставалась на уровне 8-10 см. Листья можно подрезать каждые две недели, что обеспечит лучший рост корней, а также утолщение стебля.

Перед высадкой рассаду лука-порея, как и других культур, начинают постепенно закаливать, то есть выносить на улицу, чтобы растеньица привыкали к обычным, а не комнатным условиям.

Рассада лука-порея развивается медленно. При достижении возраста 6-8 недель, диаметра стебля 0,5-0,8 см и появлении трех листьев рассада порея готова к высадке.

Высадка рассады

Наиболее подходящие почвы для лука-порея – легкие плодородные суглинистые с нейтральной средой.

При подготовке участка для выращивания порея осенью можно внести на грядку около 6 кг компоста на 1 м2 почвы. Весной можно подсыпать на грядку перегной или компост (около 3 кг на 1 м2). Только ни в коем случае не копайте грядку.

Хорошие предшественники для порея — это картофель, томаты, огурцы, бобовые и капустные культуры.

Рассаду лука-порея высаживают на грядку в мае.

Непосредственно перед посадкой на постоянное место у рассады рекомендуется укоротить листья и корни на 1/3. Корни растений можно обмакнуть в болтушку – смесь глины и коровяка, взятых в равных количествах. Этот прием улучшает приживаемость рассады.

Для посадки рассады лука-порея готовят лунки глубиной 10-13 см, на дно которых кладут навоз (обязательно перепревший) или компост. Рассаду лука высаживают по одному растению в каждую лунку. Корни присыпают землей, заполняя лунку наполовину и поливают.

Для лука-порея используют следующие схемы посадки:

• двухрядную – с расстоянием между сеянцами 15-20 см при ширине междурядий 30-35 см;
• многорядную – с расстоянием между сеянцами 10-15 см при ширине междурядий 20-30 см.

Выращивание лука-порея лучше производить на узких грядках, впрочем, это касается большей части овощей. В более широких междурядьях можно посеять, например, морковь. Эти два овоща хорошо соседствуют друг с другом. Лук-порей дружит еще и с клубникой (садовой земляникой), сельдереем, свеклой и репчатым луком.

Уход за луком-порем

Уход включает рыхление почвы, окучивание, борьбу с сорняками, поливы и подкормки. Желательно использовать мульчирование, чтобы облегчить себе работу, а также обеспечить растениям более комфортные условия.

Когда стебли растений достигнут диаметра карандаша, в лунки подсыпают землю. А затем каждые две недели проводят окучивания, это позволяет получить более длинный отбеленный стебель. За сезон проводят не менее четырех окучиваний. Лучше окучивать растения во время полива.

Лук-порей довольно требователен к поливу и плодородию почвы. Регулярный и обильный полив и подкормки проводят в первой половине вегетационного периода. Хорошие удобрения — это птичий помет и коровяк, применяемые в виде растворов в соотношении 1:20 и 1:8 соответственно.

Основной продуктивной частью лука-порея является отбеленный ложный стебель, называемый также «ножкой». При правильном уходе стебель достигает до 50 см в длину и до 3-4 см в толщину.

Лук порей – культура холодостойкая. Взрослые растения выдерживают заморозки до -5…-7°C и в районах с мягким климатом могут зимовать под снежным покровом в открытом грунте. Однако холодное и дождливое лето приводит к формированию короткого и тонкого стебля.

Поздние (зимние) сорта лука порея отличаются высокой холодо- и зимостойкостью. Но из-за продолжительного вегетационного периода не успевают закончить рост. Поэтому такие сорта рекомендуется выращивать в теплице (пленочной или остекленной). При выращивании в открытом грунте растения пересаживают для доращивания в ящики и переносят в тепло. Пересадку проводят осенью до наступления заморозков.

Вот, пожалуй, и все, что хотела рассказать о выращивании и уходе за луком-пореем. Как собирать урожай этого лука и как его хранить можете почитать также здесь на сайте.

Выращивание лука-порея слегка кропотливое занятие, но не такое уж сложное, как кажется на первый взгляд. Как вырастить лук-порей начиная с посева семян вам уже известно и, думаю, вы сможете вырастить хороший урожай этого лука.

Хорошего вам урожая!

Read more: http://garden4u.ru/ovoshhi-i-yagody/luk-porey-vyirashhivanie-ot-poseva-do-uborki.html#ixzz43QkmXsTT

Как культура, лук был известен, употреблялся в пищу и как лекарство еще шумерами. На Руси культура репчатого лука появилась примерно в XII веке. Сегодня его возделывают по всему земному шару. Такую популярность культура получила за свои лечебные и пищевые качества. Репчатый и зеленый лук на перо содержат фитонциды – соединения с сильнейшими бактерицидными свойствами, витамины «А», «В», «В1», В2», «С», «РР», минеральные соли и другие вещества, необходимые человеку. Он употребляется в пищу в свежем виде в салатах, а также в приготовлении горячих блюд и в консервном производстве.

Лук репчатый. © Dixondale Farms

Биологические особенности лука

Лук – одно- двух- и трехлетнее растение. Из семян (чернушки) лука в первый год получают лук-севок или арбажейку – мелкие луковички 1-2 см в диаметре с 2-5 граммовым весом. На 2 год из севка получают крупную луковицу (матку). Маточные луковицы являются товарным луком. На третий год, высаживая матку, получают семена лука, которые за цвет называют чернушкой. В южных районах семена лука можно получить и при двухлетнем выращивании: в первый год получают крупную луковицу-матку и на второй год семенник, формирующийся на высоком прямом цветоносе в виде головчатых округлых соцветий.

Сортовое разнообразие луковых

Лук, по отношению к длине светового периода делится на 2 большие группы:

• группа сортов северного направления. Они нормально развиваются и формируют вегетативный (луковицы) и генеративный (семена чернушки) урожай только при длине светового дня 15-18 часов в сутки. Северные сорта в условиях короткого светового дня успевают отрастить лишь зеленое перо, а луковиц вообще не формируют.
• Сорта южных районов формируют нормальный урожай при коротком световом дне – 12 часов в сутки. При удлинении светового периода у южных сортов луковицы не вызревают, плохо хранятся.
• Сегодня селекционерами выведены сорта, которые не столь болезненно реагируют на длину светового дня и нормально растут и развиваются на севере и юге, при прочих оптимальных условиях.

По вкусовым качествам луки делятся на 3 группы:

• острые,
• полуострые,
• сладкие или салатные

Специфическую остроту или горечь луку придают эфирные масла, а вернее соотношение между сахарами и эфирными маслами. Чем меньше сахара, тем меньше эфирных масел, а значит и меньше острота луковицы и листьев (пера) лука. Сегодня селекционерами предлагаются сорта без горечи, так называемые сладкие салатные.

Одна из первых овощных культур, поспевающих на наших грядках – это редис. Она ассоциируется у нас с весенней зеленью, достаточной неприхотливостью и первыми огородными победами. Однако часто редиска становится и первой неудачей овощного сезона. Давайте разберемся, почему редис не всегда удается, и что делать, чтобы его урожай порадовал.

Редис

Стрелкование (или цветушность) редиса

С проблемой стрелкования редиса сталкивался, пожалуй, каждый огородник. Вроде бы все вовремя посеяли, достаточно поливали, а вместо того чтобы наращивать корнеплод редиска дает стрелку, чтобы начать цвести. Почему? Причин такому явлению может быть несколько:

1. возможно, семена редиса были собраны с растений, которые остались от прошлогодних весенних посевов и не были отобраны с учетом качества;
2. возможно, посевы редиса были произведены с опозданием, и культура просто отреагировала на более длинную, чем необходимо для закладки плодов, длину дня;
3. возможно, был выбран неудачный сорт, не соответствующий данной климатической зоне и условиям выращивания.

Таким образом, чтобы избежать проблемы цветушности редиса, его необходимо высевать, как только созреет почва и до середины мая, либо в конце июля – начале августа, когда длина светового дня не превышает 14 часов, только качественными сортовыми семенами и только районированные сорта, с учетом периода созревания каждого из них.

Всходы редиса. © Rev Stan

Сочные вершки, мелкие корешки

Бывает и так, что редис очень интенсивно наращивает верх, при этом практически не развивая сам корнеплод. Эта проблема так же может являться результатом сразу нескольких ошибок:

1. выращивания культуры при недостатке света;
2. слишком глубокой заделки семян в почву;
3. избытка удобрений;
4. излишних поливов.

Чтобы редис развивался полноценно, образовывая не только зеленую массу, но и качественный корнеплод, его нельзя высевать в притененном месте, нельзя загущять. Семена необходимо заделывать на глубину 2 – 2,5 см на легких почвах и 1 – 1,5 см на тяжелых. Высаживать только на те грядки, где вносился навоз под предшествующие культуры. Соблюдать умеренный режим полива до образования корнеплода, несколько увеличив его в период развития первого настоящего листа и существенно – в период завязи редиски.

Красивый, но пустой

Нередко встречающейся проблемой является и пустой, невкусный редис. Данное явление – ни что иное, как реакция растения на избыток органики. Редису противопоказаны подкормки свежими органическими удобрениями в любом количестве, лучше подживить почву на его грядках золой или комплексными минеральными удобрениями.

Редис. © Andy Wright

Аппетитный, но горький

Довольно распространены случаи и когда редис удается красивым, полноценным, но… горьким на вкус. Это последствия неравномерных поливов. Будучи культурой влаголюбивой, редис требует в период формирования плодов постоянной влажности почвы на уровне 70%. Поэтому поливать его необходимо не только обильно, 10 – 15 л на 1 кв.м, но и регулярно, лучше под вечер.

Вкусный, но лопнувший

С неправильным поливом связана и проблема растрескивания корнеплодов редиса. Обычно она возникает в результате резких перепадов показателей влажности почвы. Следовательно, режимом увлажнения грядок данной культуры ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Редис. © Joyce Cheung

И, напоследок…

Если вы хотите собрать со своей грядки красивый, сочный, сладкий редис – позаботьтесь о ее состоянии (чистоте, питательности и рыхлости) заранее. Данная культура не любит прополок, плохо реагирует на рыхление и негативно относится к прореживанию. Излишнее беспокойство дает ей сигнал к проявлению защитных свойств, а именно: заставляет набирать горечь, приводит к огрубению волокон, подталкивает к цветению. Поэтому высевайте семена редиса рядами с расстоянием между растениями 4 – 5 см, оставляя между строчками 10 – 12 см. Для лучшего освещения ориентируйте грядки с севера на юг. И как можно меньше беспокойте растения, заботясь, главным образом, только о качественном своевременном поливе.

Я полагаю, как любил начинать свои монологи один из героев романа «Анна Каренина», всем дачникам знакомо ощущение, когда, освоив элементарные приемы агротехники выращивания традиционных на своем огороде культур, возникает желание выращивать что-нибудь из овощей и плодов более урожайных, лучшего качества, «что-нибудь поинтереснее, поновее». Так вот, говорят, что каких-нибудь десяток лет назад никто не знал о существовании репчатого лука сорта Эксибишен.

Лук репчатый сорта Эксибишен. © keithfoster

Выведен этот сорт лука в Голландии. Луковицы его довольно крупные по размеру, вес одной может доходить до 500 гр. (по некоторым сведениям – до 1 кг.). При правильной агротехнике с одного кв. метра получают до 3-х кг луковиц. В отличие от обычных, они сладкие, без привкуса горечи, поэтому, когда вам придется резать их для приготовления салата, слезы не брызнут из ваших глаз. Некоторые считают такой лук лакомством за его сладость и употребляют в свежем виде, подобно яблокам. К недостаткам репчатого лука сорта Эксибишен следует отнести короткий срок его хранения: при температуре до плюс 4 градусов такой лук сохраняется только до Нового года.

Выращивание

Следует помнить, что при соблюдении необходимых агротехнических рекомендаций по выращиванию этого лука период его вегетации составляет до 80 дней. По этой причине при выращивании репчатого лука сорта Эксибишен в регионах России с коротким летом целесообразно выращивать его рассадным методом. Несмотря на то, что многие считают этот метод довольно хлопотным, однако, в этом случае можно получить максимально крупные луковицы.

Лук высевают на рассаду в конце февраля – начале марта. Предварительно семена замачивают на несколько часов в теплой воде. После этого их следует обернуть влажной тканью и в таком виде оставить на 2-е – 3-е суток. Для обеззараживания семян их нужно перед посадкой поместить в раствор марганцовки (1гр на 1л воды) примерно на 8 часов при температуре около 40 градусов.

Почвой для посева может быть торфоперегнойная смесь с добавлением комплексного минерального удобрения. Есть и другие рекомендации: 10 частей дерновой земли смешивается с 9-ю частями перегноя и 1-й частью перепревшего коровяка.

Глубина заделки семян 1,5 см. Посевы следует держать при температуре 20-25 град. При появлении всходов лука посевные емкости переносят в более прохладное место (14-17 град.), но освещенность должна быть высокой. За период выращивания рассады рекомендуется проводить две подкормки растений минеральным азотным удобрением с интервалом между подкормками в две недели.

Почва на грядках для лука сорта Эксибишен рекомендуется супесчаная. Грядка заправляется удобрением: 2 ведра на кв. м. перегноя, 50-60 гр комплексного минерального удобрения, 2 литра хорошо растолченого древесного угля (я бы предпочел золу, потому что считаю толочь уголь – это уже «изыски»). Высаживают рассаду с интервалом в междурядьях до 30 см, между растениями в ряду – 20 см. Рассаду заглубляют в грунт на 3 см.

Выращивание лука репчатого рассадным способом. © keithfoster

Понятно, что необходимо избежать риска майских заморозков, а на грядке разместить дуги, чтобы можно было накрыть ее укрывным материалом

При высадке рассады в грунт делается обильный полив. Чтобы предупредить полегание перышек рассады, которые могут быть длинными и тонкими, их подстригают до длины не более 10 см. Рекомендуется в первой половине лета обильно поливать растения и подкармливать азотными удобрениями, но переусердствовать нельзя (для лука это вредно). Подкормка делается 1 раз в 2 недели коровяком или раствором карбамида (мочевины).

Лук репчатый сорт Эксибишен. © keithfoster

После каждого полива и подкормки почву следует рыхлить. Во второй половине лета полив существенно сокращают, создавая тем самым условия для хорошего вызревания луковиц и обретения ими большей способности к длительному хранению.

С наступлением осени луковицы подкапываются вилами и отправляются на просушку в сухое помещение, например, на чердак. Перо можно не срезать, чтобы не травмировалась шейка и луковицы дольше хранились.

Следует заметить, что имеются рекомендации по выращиванию репчатого лука сорта Эксибишен безрассадным способом (т.е. прямо в грядку, оборудовав ее для укрытия от холодов). Но видимо, эти рекомендации все же для тех российских регионов, где потеплее. Тем более, следует критически отнестись к идее предварительного нанесения семян на бумажную ленту, якобы для облегчения их посева непосредственно в открытый грунт. Думается, что ничего, кроме задержки в прорастании семян такая затея не принесет.

Лук репчатый сорт Эксибишен. © keithfoster

  тобы посадить лук в пластиковую бутылку необходимо минимум времени и совсем небольшая подготовка. Нужно будет закупить луковицы. Тут подойдут и мелкий лук севок на зелень и обычный репчатый лук (многое зависит от размеров пластиковой бутылки). Также нужна пластиковая бутылка (минимум 1,5 литра), земля.

Сразу хочется отметить еще раз преимущества этого способа выращивания. Как много лука можно посадить даже в достаточно большой горшок? Если судить по собранному урожаю, то где-то на 2-3 салата. Но, в течение лета мы постоянно делаем свежие салаты, а еще зеленый лук можно просто добавлять при готовке. Что делать, чтобы увеличить урожайность? Уж точно, не заставлять всю кухню горшками с луком. Можно использовать обычную пластиковую бутылку.

Что потребуется:

• Пятилитровая бутылка (лучше всего брать тару из-под обычной питьевой воды);
• Острые ножницы;
• Около трех десятков средних луковиц;
• Плодородная почва;
• Вода;

Чтобы посадить лук в пластиковую бутылку первым делом нужно будет подготовить бутылку. Следует отрезать горлышко: отверстие должно получиться таким, чтобы в него свободно входила рука. Далее следует проделать отверстия в бутылке по размеру кончиков луковиц. На фотографии видно, как это можно сделать с полутора литровой бутылкой (в такой ситуации рекомендует использовать небольшой лук севок).

Важно! Отверстия должны быть такими, чтобы через них легко просачивались стрелы зеленого лука, но не земля. То есть, луковица у нас будет нести еще и функцию пробки, которая не дает земле высыпаться из сосуда.

Чтобы сделать отверстия в бутылке можно использовать маникюрные ножнички. Если хочется сократить время на подготовку отверстий, то мы рекомендует воспользоваться круглой железной отверткой, которую нужно предварительно подержать на огне. А еще мы знаем, как вырастить мяту в домашних условиях из семян.

Теперь нужно насыпать в бутылке земли ровно до первых отверстий. Поставить первые луковицы, чтобы кончики торчали в отверстия, и присыпать землей до следующего ряда. Вновь вставить луковицы и присыпать землей. Так делать до самого верха. Поливать лучше в самом конце. Но, если почва у вас слишком сухая, то можно немного воды наливать и сразу между слоями. Получится такая выгонка лука на перья, которую можно легко создавать и зимой, и летом.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА:

1. Собирать первый урожай можно будет через 2-3 недели с момента посадки. Так что, если хочется, чтобы зеленый лук был на столе постоянно, после первого урожая можно уже мастерить новую грядку;
2. Выращивать зеленый лук крайне просто, можно поставить грядку даже в самое темное место на кухне: росту зеленых перьев это не повредить;
3. Поливать по мере необходимости, как только земля полностью просохнет;
4. Чтобы при поливе конструкции вода не вытекала, дырки не нужно начинать делать очень низко;
5. Чтобы легче было сделать отверстия, можно набрать в бутылку воды и заморозить ее. В таком виде проткнуть бутылку будет проще и легче;

Интересно! Пластиковые бутылки можно активно использовать не только для посадки лука, но также для высадки другой зелени. Технология будет немного отличаться, но ясно одно: к этой таре нужно присмотреться внимательнее. К примеру, точно по такой же технологии вы уже сейчас можете сделать выгонку чеснока на зелень.

Сложно даже представить, есть ли что-нибудь проще в деле создания домашнего огорода, чем посадка лука в пластиковую бутылку. Это прекрасный способ сэкономить свободное место на кухне и в течение всего года лакомиться зелеными перьями лука со своего пусть маленького, но домашнего огорода

Морковь относится к так называемым желто-зелёным овощам, которые являются основным источником каротина. Морковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Корнеплоды ранних сортов, как правило, более короткие и сладкие, но они хуже сохраняются; поздних сортов – длинные заострённые, их урожайность значительно выше.

Морковь. © Adam Kerfoot-Roberts

Морковь, латинское название – Daucus, народное – желтая репа, птичье гнездышко.

Двулетние, редко однолетние или многолетние травы с многократно перисто-рассечёнными листьями. Морковь — в первый год жизни образует розетку листьев и корнеплод, во второй год жизни — семенной куст и семена. Корнеплод мясистый, усечено – конический, цилиндрический или веретенообразный, массой от 30-300 г и более.

Морковь. © kristin.elizabeth

Чашечные зубцы малозаметные, лепестки белые, красноватые или желтоватые, обратнояйцевидные, наверху выемчатые и в выемке с загнутой внутрь долькой, краевые лепестки в зонтичке заметно увеличенные. Плод овальный или эллиптический.

Посадка

Сроки посева оказывают решающее влияние на урожай моркови. Медленно прорастающие семена требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и вовсе не дают всходов.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов — с 20 по 25 апреля; среднеспелых — с 25 апреля по 5 мая.

В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний — 10 — 20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний — 10 — 15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу. Морковь сеют и под зиму, в ноябре — декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти.

Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, для хранения не пригодна.

Посев

Подготовленные грядки перед посевом рыхлят на небольшую глубину (1 —2 см), удаляя корни и сорняки. Затем вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2 — 2,5 см. Бороздки размещают на расстоянии 20 — 22 см друг от друга. Первая бороздка делается на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки 100-120 см.

Перед посевом семян бороздки поливают водой или раствором марганцовки красного цвета (очень удобно поливать из чайника). Во влажных бороздках рассыпают (вразброс, змейкой или в шахматном порядке) подготовленные к посеву влажные, набухшие семена на расстоянии 1 — 1,5 см друг от друга. Бороздки с семенами мульчируют торфом или смесью торфа с песком и закрывают пленкой так, чтобы между грядкой и пленкой было небольшое пространство (12 — 15см). Пленка сохраняет влагу, увеличивает тепло, и через 5 — 6 дней появляются дружные всходы. При появлении всходов пленку сразу же снимают.

Можно сеять и другим способом.

На подготовленной грядке делают углубления до 2 см мостовым способом (например, дном литровой стеклянной банки). После того как грядка размаркирована, лунки поливают водой, берут 10—12 семян и бросают в каждую лунку, затем лунки засыпают и закрывают пленкой до появления всходов. При отсутствии пленки грядку можно посыпать сухим торфом слоем 0,5 см. Это сохранит ее от высыхания и образования корки. При таком способе посева не требуется рыхление и прореживание.

Часто семена сеют густо в узкие и глубокие бороздки, отчего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку трудно прореживать. Прореживание можно сократить, если 1 чайную ложку семян смешать с 1 стаканом песка и разделить на 3 части. Каждую часть сеют на 1 м грядки.

Морковь. © Stephanie Dillingham

Уход

Первый раз растения прореживают в фазе 1 – 2 листьев. Второй раз – когда корнеплоды достигнут 1,5 – 2 см в толщину. Нужно дать растениям также две подкормки, приурочивая их к окончанию прореживаний.

Подкармливают раствором минеральных удобрений (на 10 л воды 20 – 25 г аммиачной селитры, столько же калийной соли и 30 – 40 г суперфосфата). В течение вегетации междурядья 4 – 5 раз рыхлят, совмещая с прополкой, лучше после дождя или полива. Поливать лучше вечером.

Морковь. © Andy Bullen

Рыхление и прополка.

Как только появляются всходы, приступают к осторожному, небольшому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не более 3 — 4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов и дождей.

Прореживание.

Когда у растений появятся 1-й и 2-й настоящие листочки, приступают к прореживанию посева, оставляя между растениями расстояние 3 — 4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные растения поливают теплой (18 — 20°С) водой 2-3 л на1 м ), землю вокруг растений уплотняют, а междурядья рыхлят.

Во время прореживания растений появляется морковный запах, который привлекает морковную муху. Поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые морковные растения удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании моркови грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах. После повторной прополки грядку опять следует полить, а землю вокруг растений уплотнить, чтобы корни моркови не оказались открытыми.

Полив.

При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастаются ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.

Морковь. © Botanical Interests

Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно. В солнечную, теплую погоду молодые растения поливают 1 — 2 раза в неделю из лейки небольшими дозами (по 3 — 4 л на 1 м2). В дальнейшем, когда начинают формироваться небольшие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз в неделю, постепенно увеличивая дозу с 10—12 до 20 л на 1 м.

В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождей, поливы делают 1 раз в 10 —12 дней из расчета 8—10л на 1м.

Подкормки.

В течение лета морковь подкармливают 1—2 раза. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски и поливают из расчета по 5 л на 1 м2. Подкормку можно повторить через 15 — 18 дней из расчета 7 —8 л на 1 м.

Сбор и хранение урожая

Позднюю морковь собирают осенью до наступления заморозков, так как подмороженная морковь плохо хранится. Корнеплоды подкапывают лопатой выбирают из почвы и сразу очищают от земли и обрезают ботву, если не сделать это сразу, то они вянут, что ухудшает их лёжкость. Сразу после сбора не следует закладывать морковь на хранение, а дать полежать в куче, пока температура не понизится до 2 – 4ºС. Хранить морковь лучше в ящиках пересыпанную песком. Или в банках закрытых крышкой. В старину на Руси её хранили в мёде, может, кто и попробует.

Морковь. © square one studio

Болезни и вредители

Морковная муха: Один из основных вредителей моркови и других корнеплодов. Массовому размножению морковной мухи способствует теплая и влажная погода. Наилучшее место для размножения морковной мухи это сырые, низкие, безветренные места, тяжелые почвы, в тени деревьев. Она особенно вредоносна в годы с продолжительными летними дождями. Личинки морковной мухи очень сильно поражают морковь. Пораженные корнеплоды распознаются по листьям растений, приобретающим фиолетовый оттенок.

Зонтичная моль: Лёт бабочек начинается в конце мая- начале июня. Яйца откладывают в период цветения из которых в начале июля появляются гусеницы. Они опутывают и стягивают паутиной некоторое место и начинают его обедать. Зимуют в виде бабочек.

Морковная листоблошка: Наилучшим для развития этого вредителя является хвойная местность. Зимует в хвойных лесах, а в мае перелетает на молодые растения моркови. Питается соком листьев, вследствие чего они скручиваются, теряют тургор, при этом значительно снижается урожайность.

Морковь. © joan

Зонтичная тля: Этот вредитель высасывает сок из растений и вызывает скручивание листьев и зонтиков.

Боярышниковая тля: Поселяется на стеблях и корневой шейке растений. Зимует вместе с плодом, а весной превращается в личинки и повреждает растения. Поврежденные участки обесцвечиваются, затем деформируются и увядают. Снижается урожай.

Зонтичные клопы: Разделяют на два вида – светлый и темноватый. Зимуют в виде клопов, но по весне появляются личинки, которые питаются на верхушках стеблей и в зонтиках, высасывая сок и белки из эндосперма семян. Особенностью этого вредителя является размножение в один сезон несколько раз.

Защитные мероприятия

В первую очередь нужно начать с семян. За 10 дней до посева следует замочить все семена раздельно в теплой воде на 2 ч, для того чтобы «разбудить» зародыши. Потом выложить на мокрую полотняную ткань, сложить в полиэтиленовый пакет с дырочками и выдержать 10 дней в холодильнике при температуре до 5°С. Потом семена очищаются от всего лишнего, что мешает росту и подсушиваются. Такая подготовка семян обеспечивает ранние дружные всходы и повышает устойчивость растений к вредителям. В почву нельзя вносить свежий навоз. Сеять морковь можно только на второй год после внесения органических удобрений.

Морковь. © Hella Delicious

Морковь – очень полезный овощ для организма. Полезные и лечебные свойства моркови объясняются ее богатым составом. Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин — вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3 % белков, 7 % углеводов. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора и др. В моркови содержатся эфирные масла, которые обусловливают ее своеобразный запах.

Морковь и Артишоки. © Cynthia

Морковь содержит бета-каротин, который улучшает работу легких. Бета-каротин является предшественником витамина А. Попадая в организм человека каротин превращается в витамин А, который наиболее полезен для молодых женщин. Также целительные свойства моркови связаны с укреплением сетчатки глаза. Людям, страдающим близорукостью, конъюнктивитами, блефаритами, ночной слепотой и быстрой утомляемостью употребление этого продукта в пищу весьма желательно.