Милый костюм пингвина для малыша

Предлагаю замечательный, а так же очень подробный мастер-класс.

Для того, что бы сшить костюм пингвина для ребенка нам понадобится:

- черный флис, войлок, фетр или другая плотная ткань - 1 метр;
- белая шерсть - 50 см;
- белый войлок - 50 см;
- оранжевый флис - 25 см;
- молния черного цвета длиной около 18 см;
- резинка;
- синтепон, синтепух или другой наполнитель; шнурок.


1.


2.


3.

Читать далее...

НАДПИСЬ НА ИЗОБРАЖЕНИИ.КАК СДЕЛАТЬ В ОНЛАЙН-ФОТОШОП

Надпись на картинке меня заинтересовала после того, как я решила подписать фото для подруги. Вот только, мне хотелось, чтобы она была прозрачной и выпуклой. А поскольку, у меня на компе после переустановки диска фотошопа нет, я решила зайти в фотошоп онлайн и попробовать сделать это там. Ой, сколько всяких "штучек" там обнаружила!

Читать далее...

Уроки от Елены.

Онлайн-фотошоп с эффектами на русском

---

  Программа фотошоп известна многим пользователям компьютера как незаменимый источник вдохновения. С помощью фотошопа можно редактировать фотографии, дорисовывать фокусы и делать эксклюзивные картинки и открытки с анимацией. Благодаря фотошопу мы можем не только сделать что-то невозможное, но обязательно креативное. Кто-то занимается этим для удовольствия и веселого времяпрепровождения, а кто-то, являясь профессиональным дизайнером или фотографом, тщательно изучая возможности фотошопа, творит эстетические ракурсы, ретушь и монтаж, обеспечивая полиграфическому процессу стабильный креатив. В любом случае, фотошоп еще не остался никем незамеченным. Его осваивает практически каждый пользователь ПК и сети Интернет.

  Итак, не имея каких-либо особых знаний в программах и компьютерных хитростях, можно изучить фотошоп в совершенстве и возглавить ряды профессионалов благодаря своей настойчивости и терпению. Здесь нет ничего сложного, что могло бы загнать вас в угол непонимания и недоумения! Тем более, если вы по ряду причин не можете установить фотошоп на своем компьютере, то есть прекрасная возможность творить онлайн при наличии качественного интернет соединения. Онлайн-фотошоп с эффектами на русском позволит преобразить фотографии, оживляя их самыми разнообразными способами. Любой, даже самый безнадежный снимок, можно "вытянуть", придав ему нужный оттенок, контраст, четкость, выразительность и новизну. Любую черно-белую фотографию можно изменить, насытив теплыми жизненными оттенками. А старые потертые фото подлежат немедленной реставрации и выходят из программы фотошоп в первозданном варианте. Стоит лишь немного потрудиться, и вы сможете восстановить качество фотографии, оставив ее для последующих поколений в качестве сувенира и памяти. Если у вас имеются старые военные или свадебные фотографии ваших предков, их можно восстановить, используя возможности фотошопа!

  В программе присутствует огромная база возможностей, позволяющих работать с фотографиями в полноценном режиме. Это не только быстро, но и результативно. Затушевать недостатки на коже: царапины, синяки, веснушки, прыщики, красные глаза, морщины - это все возможно! Если вы увлекаетесь портретной съемкой , то эффекты фотошопа онлайн помогут вам работать с интересом и удовольствием. Этот фоторедактор онлайн заслуживает внимания благодаря удивительным возможностям устранения дефектов и возобновления утраченного качества фотографий.

3-Dкуколки разные.




Смотреть дальше

Как снимать на черном фоне

Оригинал взят у в Как снимать на черном фоне

Читать далее...

Вставить фото в рамку.

Предлагаю Вам ознакомиться ещё с одним графическим редактором -Paint.NET 3.5.1 которым можно при желании частично заменить фотошоп. Программа на русском языке и является абсолютно бесплатной.

Сегодня расскажу как с помощью этой программы за 2 минуты вставить фото в рамочку.

1) В программе открываете Файл – Открыть (находите подходящую рамочку и открываете её, если у Вас нет рамочек то посмотрите вот эти возможно что-то Вам подойдет - Для фотошопа - 200 рамок png и 300 рамок для фотошопа.)

ДАЛЕЕ ...

Как из цветной фотографии сделать монохромное фото с помощью Фотошоп. Рекомендации от Ольги Знаменской

Приветствую вас на страницах моего дневника!

Очень часто для творчества нам необходимо цветное фото превратить в монохромное. Я хочу предложить вашему вниманию отличный урок от Ольги Знаменской (Pastilka), в котором она очень подробно и наглядно рассказывает, как сделать красивые черно-белые фото и с эффектом сепии с помощью программы Фотошоп. Уверена, вам понравится и будет полезно в работе. Приятного просмотра!

Читать далее...

Выигрышные позы для фото сессии.

Наверняка многие из Вас, когда дело доходит до фотографирования, не знают как позировать. Здесь Вы увидите те варианты выигрыщных поз, при которых Вы будете оригинально смотреться на снимке. Приятного Вам просмотра :)

Читать далее...

Базовые позы для фотосессии (38 фото)

 

Вам предстоит фотосессия, а Вы никогда не позировали фотографу? Мы предлагаем вашему вниманию наиболее выигрышные позы для съемки.

Простая и удачная поза для создания портрета. Модель через плечо смотрит на фотографа. При смене ракурса фотограф сможет сделать интересные и необычные снимки.

Читать далее

Делаем фото на документы

Недавно я чуть не устроился на работу. Я даже можно сказать устроился и отработал один день. Но работа не оправдала мои ожидания и я вовремя решился отказаться от нее. Записи в трудовой об отработанном дне нет и на том спасибо.
Работа оказалась на столько тяжелой, что я отходил от нее три дня.
За один рабочий день я заработал вдвое меньшую сумму, чем потратил на медосмотр и фотографии на пропуск.
Но о потерянных деньгах я не жалею. Проверил свое здоровье и теперь буду более серьезно подходить к выбору будущего места работы.
А еще я решил найти в интернете программу, которая позволит подготовить и напечатать фотографии на документы не выходя из дома.
Оказывается и такое возможно.
Фото на документы Профи - это программа, которая позволяет изготовить и напечатать нужные фотографии на документы всего за пару минут.
Выбираем нужный формат документа из встроенного каталога, делаем разметку лица при помощи удобных маркеров, редактируем фотографию прямо в программе и после этого распечатываем или сохраняем готовые файлы фотографий. Все очень просто и удобно!
Посмотрите видео:




Далее >>>

МК одуванчика.

АВТОР:Konvalia

В этой работе надо решить несколько задач.
Из чего делать сами пушинки-парашютики?
Как прикрепить парашютики к ножке?
Как прикрепить ножку к основанию?
Какое выбрать основание?

Верх парашютика можно оформить несколькими способами.
Например, из тоненькой ткани вырезать полоску, одну длинную сторону освободить от нитей и накрутить и приклеить на ножку.

От этого способа я сразу отказалась, потому что в том месте, где меньше всего нужен объём, то есть в точке соединения ножки с пушинками, остаются поперёчные нити ткани, они этот объём неминуемо создадут.

Второй способ неплохо подошёл бы для натуральных тканей, например, шёлковая органза, газ, газ-шифон. Ткани должны быть тонкие и упругие.
Я для пробы использовала нитки из синтетической тафты и шёлк для машинной вышивки, состав – вискоза.
Пучки ниток разложила на стекле и прикрепила тонкими полосками лейкопластыря к стеклу через каждые 5 см. Острым ножом разрезала их на короткие отрезки, прямо с пластырем.
Клей «Титан» наносила точечно на середину отрезков. Клей быстросохнущий, поэтому одновременно клеила не больше 5-8 штук. Отрезок снимала со стекла и сдавливала, скручивала в том месте, где клей. Получалась тоненькая «талия».

Как клей подсох. сняла пластырь и вырезала склеенную перемычку, оставив лишь 1-2мм для каждой кисточки.
В склеенное основание кисточки иголкой протыкала место для проволочки и вставляла тонкую проволку с каплей клея на кончике.
Место крепления получилось вполне ненавязчивым.

Надо из кисточки сделать парашютик, чтоб сбоку он был максимально похож на букву Т. Дула в серединку метёлки и приглаживала к горячей бульке или к утюгу. Натуральная нить хорошо держит форму. А синтетика – так себе. Что и видно по печальному результату №1.

Плохо ещё и то, что использована проволочка. Слишком заметна. Нитки оказались грубыми, никакого воздуха. На фотографии это особенно видно.
Вполне вероятно, что если бы в этом случае я взяла тонкую натуральную ткань и леску для ножек, то получилось бы очень даже приемлемо. Возможно, похоже на это:

Ну… делаю, что могу, с тем, что имею. Пробую ещё иной способ

Синтетическую органзу вырезала квадратом. Сначала по периметру вытянула нитки по краям, сколько это было возможно без трудностей, и приметила, какая сторона легче «отпускает» нитки, с ней и работала потом.

На рабочей стороне отрезала бахрому и снова вытягивала ниточки. И так несколько раз, пока весь квадратик превратился в пучок длинных ниток и кучку коротких. Всего ушло два таких квадратика.

От пучка длинных ниток отрезала 4 см, и их раскладывала на стекле в виде звёздочки. В одной порции получалось 10 звёздочек.
Металлическую линейку ложила на звёздочку так, чтоб центр звезды был посередине дырочки в линейке, и прижимала. Горячим выжигателем, можно паяльником, внутри дырочки сплавляла нитки.
Изготовила порядка 50 звёздочек.

Приготовила леску диаметром 0,4мм (такая была).
Отрезала от котушки всю необходимую длину и прогладила под тёплым утюгом. Просто утюг поставила на доску и протянула леску под его подошвой.
Разделила на кусочки длиной 10 см.
Короткие ниточки перемешала в кучке и прижала рукой, чтоб лежали поплотнее. Кончик лески подожгла над огнём (не свечка, она коптит) и быстро – в кучку ниток и прижимаю ногтями. Ногти могут пострадать немножко. Но если не прижать – приварится очень жиденькая порция ниток, её будет мало.
А так – хорошенькие таки пушиночки-снежиночки.

Вот эти пушинки, как грибочки на ножках, продеваю в большую звёздочку, в дырочку по центру, и приклеиваю прозрачным клеем.

Использовала «Момент Кристалл». Хотела «Титан», потому что без запаха, но он тягучий, ниточки клея портят работу.

Думаю, в серединку звёздочки вместо «снежинки», приваренной к леске, можно использовать бисер, стразы. Дырочка спрячется и нарядится.
Но надо пробовать, это может быть лишним весом и леска может прогибаться.

Теперь парашютики нравятся, поговорим об креплении к основанию и самом основании.
Светлая голова Ирочки Лелио выдала мысль, что если у пенопластового бутона-заготовки для розы отрезать плосковатый низ, то получится вполне хорошее основание: лёгкое по весу, лёгкое в работе, и форма хорошая, лучше, чем полусфера.
Я, как всегда, пожадничала , купила пенопластовые шары 5см в диаметре, отрезала бочок, а окружность уменьшила прямо ножницами, подогнала под круглое основание для броши. Кстати, на фотографии – универсальное крепление, потом я опомнилась, что крокодильчик будет виден и оторвала его.

В первой моей попытке я обклеила пенопласт велюром и в него втыкала ножки-проволочки. Сначала иглой намечала нужное место и в это место тыкала проволоку, кончик которой в ПВА. Клей сползал наверх по проволоке, на ворсе остались желтоватые пятнишки. Хоть издалека и незаметно, но некрасиво.

Второй раз пенопласт не обклеивала, сначала крепила пушинки. Проколов иголкой, обозначаю место крепления. В отверстие вставляю леску. Снизу торчит хвостик лески. Так прикрепляю все парашютики, потом сверху равняю, а снизу закрепляю хвостики клеем. Пробовала «Титаном», но долго сохнет, думаю – лучше пистолетом. Выдавить каплю и прижать плашмя лезвием ножниц. Остатки лески поотрезать. Приклеила пенопласт к основе-броши.

Между лесками сверху кисточкой нанесла ПВА и присыпала резанными нитками.
Вот второй одуванчик, изготовленный уже другим способом. Диаметр 12 см.

Тоже не фонтан. Но перспективный . При определённой коррекции пропорций может быть похож на вот эти одуванчики:

На фотографиях хорошо видны недостатки и можно делать выводы:
1. Леску брать отрезками сантиметров 15, не меньше. Лучше потом отрезать лишнее.
2. Основу для броши брать меньшего размера (у меня диаметр 3 см).
3. Звёздочки делать не такие плотные, и лучики не такие длинные.
Я нитки отрезала по 4 см, наверно, надо по 3, даже 2.5 см…

Работать есть над чем. Но есть и от чего оттолкнуться. Во всяком случае, вы уже будете знать, как делать не надо , тоже неплохо.
А если у меня появятся ещё какие-то мысли - обязательно расскажу.
http://club.osinka.ru/topic-102832?p=9474021&sid=4fa66b492b79599b41000023#9474021

Фотосъёмка работ в домашних условиях или максимальный результат минимальными средствами

http://www.rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=438

Итак, что нам надо?

1. Фотоаппарат

Сразу предупрежу, телефонами не пользуйтесь. В этом я солидарен с мнением Олега Смирнова. Телефоном лучше пользоваться по назначению. Для наших целей он не подходит.

Снимать статичные предметы при заданных условиях можно обычными "мыльницами" (компактными фотоаппаратами с несменной оптикой). Постер на основе полученных результатов не напечатаешь, в серьезный каталог фотографии не возьмут, а на сайт вполне уместно. "Мыльница" приемлема при условии, что из этого фотоаппарата вы сможете выжать максимум. Хорошо если в аппарате есть хоть какое-нибудь функции, формально относящиеся к профессиональным.

Это:
 

• возможность управлять диафрагмой и/или выдержкой;
• возможность в ручную настраивать баланс белого;
• возможность изменять чувствительность матрицы;
• возможность использовать поправку экспозиции.

2. Фон

С этим все просто. 20-40 центов и Вы обладатель белого ватмана формата А1. Если работа миниатюрна, то можно обойтись меньшим форматом листа. Лучше если бумага плотная. В качестве фона можно использовать и цветную бумагу. Основная хитрость заключается в том, как расположить фон, что будет показано ниже.

3. Свет

Да, хорошо когда есть студийные вспышки, либо студийные галогенные лампы. Но они не дешево стоят, и людям не увлекающимся фотографией будут малополезны.

Какой выход? Да очень простой. Нужно отыскать два настольных светильника, плафон которых можно вращать и направлять пучок света в разные стороны. Обязательное условие - лампочки в обоих светильниках должны быть одного типа. Либо обычные лампочки в обоих светильниках с вольфрамовой спиралью накаливания, либо обе лампочки галогенные, либо энергосберегающие и т.д. Этот момент связан с тем, что различные лампочки имеют различный оттенок излучаемого света (красноватый, зеленоватый, синеватый) и если уж подстраивать фотоаппарат под этот свет (устанавливать баланс белого), то он должен быть одинаков у обоих источников.

С обычными лампами все нормально, у них практически у всех одинаков спектр, а вот у остальных, притом, что они относятся к одному типу, оттенки света могут иметь различия. Особенно это касается энергосберегающих ламп. В таком случае при покупке лам следует смотреть на упаковку, где указан спектр в кельвинах. Он может колебаться от 2800к до 4000к. Лучше взять те, у которых побольше кельвинов и обязательно одинаковые (они ярче и их свет более приближен к дневному белому свету).

И даже можно сделать еще проще. Подойти к консультанту и попросить две одинаковые лампочки "белого дневного света" максимальной яркости.

Я для резьбы купил настольную лампу на ножке "журавль", типа микрофонной стойки, с вращающимся по оси плафоном, имеющим козырьки. Для нее приобрел энергосберегающую лампочку "белого света" на 20 ват (для обычных ламп это эквивалент 100 ват).

Вот такая:

Все это стоило 16 долларов. Если бы у меня не было студийного света, то для съемки работ приобрел бы вторую такую и все решил бы малой кровью. Думаю, многие могут себе позволить такие затраты.

Ну, а в данном, конкретном случае, поскольку съемку вел не у себя дома, то пришлось воспользоваться не лучшим вариантом, особенно в отношении настольного светильника с прозрачными плафонами. Это все, что я смог найти в родительском жилище. Впрочем, пример в чем-то показателен.

4. Место

Необходимо найти в помещении место. Достаточно расчистить у стены зону шириной вдоль нее полтора метра и в глубь метра два. К стенке можно поставить журнальный столик средней высоты (у которого столешница на уровне сидения обычного стула, либо чуть ниже). Вместо стола можно намостить площадку из коробок, ящиков. Вариантов множество. По бокам от столика нужно создать две "площадки" для ламп, - так, чтобы размещаясь на них, плафоны этих ламп находились не ниже середины снимаемого изделия. Такими площадками могут быть, допустим, два кухонных стула. Ну, и последнее, нужно придумать площадку перед журнальным столиком, на которой будет размещаться фотоаппарат. В идеале - это большой штатив. Но можно обойтись и стулом. Я приспособил для этого офисный стул, сняв с него спинку. Во-первых, этот стул регулируется по высоте, а во-вторых, вращается, что позволит окончательно ориентировать фотоаппарат, при съемке не трогая его руками.

Так это выглядит:

Особенности организации места съемки

На стол кладем ватман, часть которого плавно изгибаем на стенку. Получаем некий плавный спуск. Делать изгиб с изломом бумаги не стоит, поскольку линия излома часто отчетливо видна на фотографии и от нее придется избавляться. Нашей задачей является съемка изделия на "равномерном" фоне, который, условно считается наиболее выигрышном для предметной съемки. Верхнюю часть фона я прикрепил к стенке маленькими кусочками строительного скотча, применяемого при покраске стен. Он цепок, и при этом отделяется от обоев без последствий.

На фон ставим изделие. Желательно чтобы расстояние от изделия до "задней стенки" фона было относительно значительным.

Примерно так:

Перед изделием устанавливаем фотоаппарат. Я установил на вращающийся стул. С помощью стопки книг добавил недостающей высоты.

Постановка света

Лампы расставляем по бокам изделия и немного впереди. Вообще-то, выставление света - тема сама по себе не малая. Раскрывать данную тему можно долго. Скажу только, что пробуйте самостоятельно выставлять в различные позиции лампы и внимательно наблюдайте, как меняется рисунок, где и какие появляются тени на изделии. Нужно учитывать один фактор, чем дальше лампа от объекта (изделия) тем меньше ее "освещающая сила". Таким образом, можно делать комбинации освещения, варьируя угол освещения и дистанцию до объекта.

Принято считать, что один осветитель должен быть "рисующим". Условно, он должен ярко освещать объект с какой либо стороны и "вырисовывать" его форму. А второй осветитель применяется как "заполняющий". Его функция, подсвечивая ослаблять тени, которые возникают в результате воздействия "рисующего" осветителя. Тени, конечно, должны присутствовать, поскольку их наличие "вырисовывает" объект, "создают" объем. Но если у вас нет особой цели, эти тени не должны быть слишком темными (контрастными), проваленными в черноту, без возможности различить в них какие либо детали.

Вот, на фото можете наблюдать разницу освещения в случае отдалении одного осветителя от изделия. Обратите внимание на тени …

Для первого раза можно поставить лампы примерно на одинаковом расстоянии и под одинаковым углом к изделию.

Настройка фотоаппарата

Экспозиция Выражением экспозиции является комбинация значений выдержки и диафрагмы.
 

Выдержка - время в течение которого открыт затвор фотоаппарат и производится засветка светоприемной матрицы (либо фотопленки, если фотоаппарат аналоговый). Выдержка, как правило, имеет временное значение равное секундам либо долям секунды, вплоть до 1/4000 секунды. Диафрагма (апертура). Если по-простому, то это величина отверстия, устанавливаемая в объективе, через которое свет попадает на светоприемную матрицу (пленку). Аналогом является зрачок глаза. На ярком солнце он сужается, чтобы ограничить количество проникающего в глаз света. В темном место, зрачок расширяется, чтобы дать доступ как можно большему количеству света и иметь возможность глазу различать что-либо вокруг. Ну, а если еще доступней, то все помнят как, попав на яркое солнце, начинаешь щурить глаза, прикрывая веки, тем самым, отсекая лишний свет. Внутри объектива есть точно такой же зрачок, как и глазу, который можно сузить либо расширить. Экспозиция - это и есть сочетание параметров выдержки и диафрагмы, которые позволяют правильно засветить матрицу. Без пересветов и недодержки. Можете представить матрицу как ведро, которое нужно наполнить абсолютно точно, до строго указанной метки, без переливов (в нашем случае, пересветов) и недолива (недодержка). Наполнять "ведро" надо не водой, а светом. Свет он тоже имеет физическое выражение (это волны), и как течение воды может отсекаться. Ну, так вот, выдержка - это время, на протяжении которого, свет заливается в наше "ведро". Как только затвор (краник) закрывается, "ведро" уже не наполняется. Все что собрали в ведре - наше богатство. Перебор вреден. Выдержка - это диаметр трубы, через которое, заливается свет в "ведро". Если диаметр мал, значит для точного результата нужно увеличить время наполнения "ведра". Если диаметр достаточно большой - время нужно ограничить. Посему сочетание выдержки и диафрагмы всегда должно быть таким чтобы "ведро" наполнялось точно. Увеличиваем диафрагму в два раза - уменьшаем выдержку вдвое.

Во время съемки я пользуюсь приоритетом диафрагмы. На фотоаппарате - это режим съемки "А" (для аппаратуры Никон и многих других, для Кенона - "Av"). Приоритет диафрагмы означает, что фотограф, задает значение только диафрагмы, а значение выдержки электроника определяет и устанавливает самостоятельно согласно освещенности объекта. Бывает еще режим съемки с приоритетом выдержки - "S" ("Tv" - для Кенон), но им я не пользуюсь, поскольку желаю с помощью управления диафрагмой, контролировать очень важный параметр съемки - глубина резкости.

Суть ее следующая. Фотоаппарат фокусируется на определенной удаленной от него точке. В данной точке резкость максимальна. Все что до этой точки, либо дальше нее, имеет меньшую резкость. Чем дальше зона от точки фокусирования, тем меньше визуальная резкость на ней, вплоть до полного размытия. Суммарная зона перед точкой фокусирования и за ней, в которой объект выглядит достаточно резким и есть той глубиной резкости. Такая зона может быть от пары миллиметров (при макросъемке с близкого расстояния) до десятков метров (при пейзажной съемке).

Но существует еще незыблемое правило (со своими исключениями): чем больше прикрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. Оптимально для цифровых (не профессиональных) фотоаппаратов устанавливать значение диафрагмы в диапазоне f 5,6 - 8,0. Если фотоаппарат не позволяет контролировать диафрагму, изучите инструкцию и установите режим съемки, в который предусматривается установка автоматикой наиболее прикрытой диафрагмы (например - "макросъека"). Если и это трудно сделать - довертесь автоматике.

Чувствительность

В цифровой технике - это аналог чувствительности пленки. Выражается в значении ISO. Часто диапазон от 100 до 1600 ISO. Многие помнят, как покупали для отпуска пленку чувствительностью 100, 200 либо 400 ISO, при этом думали, что лучше выбрать.

Если Ваш фотоаппарат позволяет контролировать и принудительно устанавливать конкретное значение чувствительности, то установите его в меню аппарата таким образом, чтобы оно не превышало ISO 100. Дело в том, что высокие ISO делают изображение более шумным (зернистым), тем самым, съедая детали и резкость. Но с другой стороны, для публикации фото в Интернете размером, например 600х400 пикселей, это может быть не так критично. Допустимо и ISO 400. В данном случае имеем аналогию с картинами написанными маслом. Смотрим на картину с расстояния (фото в маленьком размере) - все нормально, картинка четкая. Рассмотрим с близка - одни мазки и несвязанные пятна.

Во всяком случае, ISO 100 всегда лучше, чем 400 по качеству картинки.

Баланс белого

Установка правильного баланса белого перед съемкой - более лучший вариант, чем кардинально править картинку в последующем. Неправильно установленный баланс белого порой сказывается на качестве результативного снимка и не только на его цветности.

Свет излучаемый настольными лампами имеет определенную окрашенность, который в своею очередь, окрашивает и объекты освещаемые им. Поэтому полученная картинка может желтить, зеленить и т.п.

Лучший вариант - откалибровать фотоаппарат перед съемкой, задав ему правильный баланс белого. Этот процесс означает, условно, что мы "говорим" фотоаппарату: "вот этот объект (например, фон) у нас является белым либо серым, а не голубым или желтым". Таким образом, мы вносим исходную информацию для фотоаппарата как скорректировать цветность снимка, чтобы фото смотрелось естественным по цветам. "Микро компьютер", встроенный в фотоаппарат, после процесса съемки обрабатывает и выдает результативный снимок с учетом заданной нами поправки.

В фотоаппарате предусмотрен механизм автоматического определения правильного баланса белого. Но, увы, он часто ошибается в той либо иной степени. Поэтому в соответствующем меню аппарата (меню баланса белого) есть предустановки с поправками для баланса белого в зависимости от освещения (облачность, пасмурность, лампы накаливания, люминесцентные лампы и т.д.). Такие поправки уже записаны в память фотоаппарата производителем.

Часто рядом с предустановками есть функция ручной настройки баланса белого. Выбрав ее и наведя на белый либо серый предмет в зоне съемки можно установить наиболее точный баланс белого, который не могут выдать даже заводские предустановки. Прочитайте инструкцию к фотоаппарату и установите правильный баланс белого.

Устранение "шевелёнки"

Шевеленка - жаргонное понятие. Означает размытие в той либо иной степени изображения фотографии в результате подвижности ("шевеления") фотоаппарата в момент съемки. Результатом "шевеленки" является потеря резкости, особенно при 100% масштабе просмотра изображения.

Для возникновения "шевеленки" достаточно порой незаметной глазу подвижки фотоаппарата, измеряемой миллиметрами. Во время нажатия на спусковую кнопку, происходит содрогание фотоаппарата. Держание фотоаппарата в руках на весу в момент съемки, также часто приводят к появлению шевеленки. Руки на самом деле трясутся, как правило, всегда. Глазу это часто не заметно, но этой тряски достаточно для возникновения "шевеленки" при длинных выдержках. Считаются длинными выдержки длиннее 1/20 секунды. Но это условная и очень примерная величина.

В нашем случае нужно понять, что для избегания эффекта "шевеленки" нужно задействовать три средства:

• неподвижно закрепить фотоаппарат на штативе, либо просто поставить его на устойчивую поверхность, избежав контакта с руками.
• включить таймер задержки спуска затвора, желательно больше чем на 2 секунды. Это время даст возможность погаситься колебаниям фотоаппарата после нажатия на спусковую кнопку. В результате такого нажатия происходит минитолчок техники.
• включить имеющиеся в фотоаппарате средства стабилизации изображения (обратитесь к инструкции).

Окончательные настройки

Не забудьте перед съемкой принудительно выключить вспышку, она будет только мешать. Практически во всех фотоаппаратах есть такая функция, и "прячется" она за кнопкой с молнией. Выключенная вспышка в большинстве обозначается кругом с перечеркнутой внутри него молнией. Кстати, освещение в помещении желательно также выключить либо приглушить, чтобы нейтрализовать его воздействие на освещенность изделия.

Глядя на монитор фотоаппарата либо в видоискатель, скомпонуйте кадр. Не забудьте, что фокусировочная зона должна быть наведен на объект, иначе резкость будет наведена совсем не туда, куда хотелось бы. Фокусировочная зона, как правило, обозначена либо квадратными скобками, либо квадратиком на дисплее (в видоискателе).

По максимуму, либо хотя бы чуть более середины "выдвиньте" зум, увеличив масштаб изображения. При этом, скорее всего, придется отойти с фотоаппаратом от объекта подальше. Сделайте это насколько необходимо либо возможно при заданном значении зумирования объектива (цифровой зум не используйте, он бесполезен). Суть данного момента в том, что при минимальном зуме, изображение искажается и привычный глазу сюжет приобретает бочкообразную форму. Для съемки предметов искажение недопустимо. С увеличением фокусного расстояния объектива (увеличением зумирования), геометрия изображаемого выравнивается. Если обобщить, то можно сказать, что оптимально для наших целей трехкратное зумирование или около того (85-100 мм фокусного расстояния объектива, если кто понимает такой параметр). Если вы владеете аппаратом который позволяет увеличивать масштаб картинки с помощью зумирования в 6-10 раз, то скорее всего на таких позициях зумирования будет обратное искажение в виде "подушки", когда стороны прямоугольника как бы прогибаются во внутрь.

Для примера вот два снимка снятых мыльницей жены, с трехкратным зумом. Первый снят на минимальном фокусном расстоянии (минимальном зуме), второй на - максимальном.
 

Заметно как на первом снимке ощутимо искажена геометрия книги, в особенности ее левая сторона.

Вот фото с настройками моего фотоаппарата при съемке:
 

Съемка

Ну вот, в общем, и вся подготовка. Нажимаем на кнопку спуска до половины. Аппарату требуется не больше секунды для фокусирования на объекте. При этом происходит какое-то жужжании внутри аппарата и подергивание картинки. Все должно окончится четким изображением на экране фотоаппарата. Когда фокус наведен точно на объекте, часто фотоаппарат подает звуковой сигнал, а фокусировочная рамка может изменятся на другой цвет. В моем случае рамка становится серой при правильном фокусе и красной при неудачной фокусировке. Если фокус навести не удалось, значит в точке фокусировке не достаточно контрастный участок, нужно выбрать другую зону с наличием контрастных линий в ней и произвести перефокусировку.

Наведя правильно фокус на объект, не отпуская кнопку затвора, дожимаем ее и ждем когда затвор сработает, с учетом установленного таймера задержки спуска. Руки поле нажатия кнопки спуска, лучше убрать от фотоаппарата, дабы не спровоцировать "шевеленку".

Корректировка отснятого и пересъемка

Бывает так, что полученное после съемки изображение выглядит слишком темным, либо наоборот слишком светлым. Не мудрено, автоматике фотоаппарата тоже дано ошибаться в определенных условиях. Ее можно поправить. Для этой цели фотоаппараты имеют функцию экспопоправки. Она обозначается знаком "+/-", заключенном в квадратике. Вызвав его вы можете, условно говоря, либо "добавить освещенности" картинке установив значение в "+", либо наоборот - "убавить освещенности", установив значение в "-". Это для более простого понимания. Поэкспериментируйте, переснимите кадр. Попытайтесь добиться наиболее качественного по яркости кадра.

Вот результат моей съемки в таких условиях.

Конечно, он не идеален и был подвержен некоторой обработке в программе "Photoshop" и тому есть ряд объяснений, но…

Более правильный вариант можете посмотреть на странице Николая Бондаря.

Серия сообщений "Фотошоп":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 43 - Как правильно сфотографировать мастер-класс для публикации.
Часть 44 - Азы предметной съемки: семь шагов
Часть 45 - Фотосъёмка работ в домашних условиях или максимальный результат минимальными средствами

Обработка фотографий

Изолирование - вырезание, помещение предмета на абсолютно белый фон.

Изолирование важно для стоковых фотографий (если вы решили продать свое фото, есть фотобанки - стоки). Почему? Потому что именно такие фото удобно использовать в дизайнерских вещах - удобно вырезать и помещать на любой другой фон.

Я очень часто изолирую предмет на фото с другой целью - "отбиваю задник", помещая предмет на белый фон, простите за сленг, чтобы ничего не отвлекало вас от самой "душечки".

Я не против композиционного фото, но на это нужно время, подходящие предметы и просто фантазия.
Очень нравятся композиционные фотографии в стиле винтаж и ретро. Но у них задача показать дух старины через дополнительные предметы, использующиеся в композиции.

У меня задача несколько другая - просто очень хорошо показать все детали сумочки, например.

Теперь к делу. Этот способ я обнаружила совсем недавно)) Честно, может кто и знает о нем, но я долго тупила и ВСЕГДА пользовалась инструментом Перо, чтобы вырезать предмет и поместить его на белый фон.

Но как-то я поняла, в конце концов я не для стока фотографии готовлю и ничего страшного, если сумка будет не на чисто белом фоне (знаете как проверить чисто белый или нет? тыкаете пипеткой на белый фон и смотрите на цифровые показатели цвета, у белого они должны быть 255,255,255).

Можно позволить себе и 254,253,234, например))) Если говорить проще - чтобы фон был чуть-чуть и сероватым, на мониторе чистоту белого цвета не всегда поймешь, что зря маяться то.
 

1. Снимаем предмет на белом ЛИСТЕ бумаги. Не ткани, а именно листе (у меня для этого приспособлен большой настенный календарь, обратная сторона которого глянцево белая - очень удобно, глянец бликует и скрывает все неровности листа) .

2. Открываем фото предмета, снятого на белом листе бумаги, в Фотошопе. Фон слегка сероват. Копируем основной слой (Ctrl+J)

 
2. Встаем на копию слоя. Выбираем инструмент Изображение - Коррекция - Выборочная коррекция цвета. Выбираем белый цвет:

Двигаем бегунок Черный до минимума. При необходимости повторяем процедуру.

3. Фон стал белым. Но некоторые детали тоже потеряли цвет и стали белыми. Стрелкой показано, что карабин (так как на нем был блик) стал белым и незаметным.

Выбираем инструмент ластик и просто стираем это место. Так как мы работали на копии слоя, верхний слой сотрется и проявится цвет карабина с исходного слоя:

Вот такой способ, он работает и с более серым фоном, попробуйте.
Самое главное изначально снимать предмет на белом листе.
 

Как правильно сфотографировать мастер-класс для публикации.

Автор: Zolushka

http://scrap-info.ru/myarticles/article_storyid_380.html

В этой статье я попытаюсь рассказать и показать, как нужно правильно фотографировать МК (мастер-класс) для публикаций. Особенно полезной статья будет для авторов, настоящих и будущих журнала "Скрап-инфо". Следую нашим инструкциям, вы получите фотографии достойного качества, что несомненно обрадует и редколлегию.

 

На портале есть статьи ПантерАи anhenпо фотографированию скрап-объектов.

Там подробно и доступно написано, где и как фотографировать, какое должно быть освещение, фон, настройки фотоаппарата и т.д. Ещё раз, пожалуйста, прочитайте эти статьи внимательно!

 

Не буду повторяться, добавлю только некоторые тонкости и приёмы съёмки МК.

 

 Покажу свою «студию» для съёмки (фото1)

 Обычная коробка, у которой оставлено 3 стороны, остальные я отрезала. Белый ватман лежит плавным сгибом,  чтобы на фотографиях не было видно стыка, я его закрепила на двусторонний скотч в верхней и нижней части. Обратите внимание на стену–отражатель, там у меня прикреплена фольга, которая тоже прекрасно отражает свет от окна.

 

 

  Впрочем, при необходимости, всегда можно поставить на это место лист белой бумаги (фото 2). Преимущество такой переносной конструкции налицо – обратите внимание, свет из окна падает справа, но если при ваших условиях свет должен падать слева (как у ПантерА на балконе), достаточно «студию» повернуть на другой бок!

 

 

 

 

 Теперь о самой съёмке. Относитесь к ней серьёзно! Не ленитесь сделать много снимков с разных ракурсов, чтобы потом отобрать лучшие. Ещё раз повторю важные моменты: снимайте только в дневное время, при максимальном естественном освещении, не включайте вспышку! Если вы не разбираетесь в настройках фотоаппарата, установите режим съёмки на Р (программное обеспечение), фотоаппарат сам сделает нужные настройки.

 

 Положение тела во время съёмки. Обратите внимание на фото 3. Чтобы получить такой ракурс, я опустилась перед столом на колени, положила фотоаппарат на край стола (чтобы избежать сотрясения камеры), поместила букетик цветов в центр кадра, не спеша сфокусировалась (нажала кнопку спуска затвора только наполовину) и плавно её «дожала».

 

 

Чтобы сделать этот кадр (фото 4), я встала у края стола, объектив фотоаппарата направила строго перпендикулярно вниз, прижала локти к туловищу (так вы меньше сотрясаете камеру), поместила букетик цветов в центр кадра, сфокусировалась, затаив дыхание и сделала снимок. Хочу обратить внимание на высоту столика, он у меня низкий. Если стол, на котором вы снимаете высокий, вам придётся встать на стул около стола, только так вы сможете направить объектив строго перпендикулярно столу.

 

 

 В основном МК снимается именно сверху вниз, если у вас пока нет такой «студии», можно поставить стол у окна, положить лист ватмана, встать лицом к окну и делать снимки выше описанным способом (фото 5).

 

 

 

 Вот этот кадр (фото 6) сделан просто на листе ватмана, лежащем на столе. Объектив направлен строго перпендикулярно столу. Обратите внимание, что я опять старалась поместить инструменты в центр кадра. Так ваши фотографии будут выглядеть аккуратно и приятно для восприятия.

 

Я почти всегда снимаю свои МК на белом фоне, но это зависит от цвета ваших материалов. Правило такое – белое снимают на тёмном фоне и наоборот (фото 7). Если же в МК присутствуют оба цвета, то выберете для фона нейтральный цвет, подходящий для обоих случаев.

 

 

                                                                                                                                                                                   

 Читайте, учитесь, относитесь к фотографированию своих работ с любовью и ответственностью! У вас всё получится, удачи!

Серия сообщений "Фотошоп":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 41 - Без заголовка
Часть 42 - Без заголовка
Часть 43 - Как правильно сфотографировать мастер-класс для публикации.

Как фотографировать свои шедевры. Часть 2: фон и ракурс

http://olga-galeeva.livejournal.com/15961.html 

 

Фон.
Белый фон – вариант беспроигрышный. Сделать его не сложно, достаточно свернуть лист ватмана, или поставить перпендикулярно два листа формата А4. Если используете пестрый фон, то ставьте открытку как можно дальше от него, чтоб рисунок фона получился в расфокусе и не конкурировал за внимание с самой открыткой. Если же фон получился пестрым, то исправить это можно  фотошопе. Если помимо открытки вам в кадре хочется использовать дополнительные предметы, то по аналогии с фоном, отодвиньте их подальше от вашего шедевра – ничто не должно отвлекать внимание зрителя от вашего творения.
На фото – открытка стоит близко к фону. 

Открытка стоит далеко от фона (около 7 см)

Ракурс.

Лучше использовать 2-3 ракурса. Я обычно снимаю общий план и детали. Для открыток бывает и одного ракурса достаточно. Обязательно покажите общий план, чтоб покупатель имел общее представление.

Как снимать шедевр - «стоя» или «лежа» - большого значения не имеет. В любом случае следите за тем, чтоб объектив камеры был параллелен снимаемой поверхности, иначе получите искажение перспективы. Я обычно кладу открытку на поверхность и нависаю над ней с камерой. Так как камера у меня тяжелая, то параллельность сложно соблюсти, и я использую такую уловку: кладу открытку по диагонали и снимаю немного сбоку, получается вот так: 

Так же искажение может дать использование широкоугольного объектива. Оптимальное фокусное расстояние – 50 мм, не дает искажения и размывает фон. Встроенные объективы, как правило, широкоугольные, поэтому для того чтоб избежать искажения, нужно отойти подальше от объекта, а потом лишнее вырезать в фотошопе.

Искажение перспективы (камера наклонена немного вперед) 

Искажение широкоугольником.

Еще есть такое понятие, как глубина резкости. Эффект воздушности и объема придает маленькая глубина резкости, то есть какая то деталь в фокусе, а вокруг нее пространство размыто. 

Игра с глубиной резкости позволяет сделать акцент на какой то одной милой детали, которая придает шарм всему творению.

Данный эффект зависит от объектива – чем больше фокусное расстояние (на объективе оно указывается в мм), тем меньше глубина резкости, так же такой эффект дают макрообъективы. Похожий эффект можно воспроизвести и в фотошопе.

Вот в принципе и все основные правила. Хотя, на мой взгляд, жестких правил быть не должно, мы же художники, и нам лучше знать, как передать настроение нашего маленького шедевра.

Но если звезды сложились так, что вы имеете только вот такой снимок - не расстраивайтесь.

Позже я покажу как привести его в приличный вид в графическом редакторе. 

 

Как фотографировать свои шедевры. Часть 1: освещение

http://master-klass.livejournal.com/347058.html 

 

Для того чтоб вашу работу заочно оценили по достоинству, нужно позаботиться о хорошем качестве снимка своего шедевра. Идеальный набор для съемки: зеркальная фотокамера + объектив с фокусным расстоянием от 50 мм и выше и с высокой светосилой (1,8 или 2,8) + съемная вспышка + фотошоп (в моем случае - лайтрум )))) Но и обычной цифровой камерой можно делать хорошие снимки, главное, покопайтесь в ней и найдите ручной режим.

Самый первый и главный совет: никогда не снимайте в автоматическом режиме. При недостаточном освещении, по мнению камеры, она будет норовить включить вспышку, к тому же вы не сможете выбрать правильную точку фокусировки.

Далее несколько советов и примеров на основе открытки.
 

Освещение.

Снимать старайтесь при естественном освещении (свет от окна, улица). Дневной рассеянный свет дает мягкие тени.

Если вы используете свет от окна, а в комнате темновато, то постарайтесь поместить объект максимально близко к окну. Чем дальше будете от источника света, тем больше и контрастнее будут тени. Далее снимки для примера я делала в десятом часу вечера, света было не совсем достаточно, однако хватало.

Открытка лежит на подоконнике:

Открытка лежит на столе рядом с окном (обратите внимание на контрастность)

Яркий солнечный свет делает тени контрастными, зато отлично передает солнечное настроение. 

 Вечером снимки лучше вовсе не делать: света лампы накаливания не хватит для четкости снимка и все предметы приобретут желтый оттенок. Вспышку использовать не желательно, свет от вспышки съест цвета. Про встроенную вспышку на обычной цифровой камере забудте совсем.  Если у вас зеркальная камера со встроенной вспышкой, то вспышку можно прикрыть листом белой бумаги, тогда свет немного рассеется. Снимать объекты вспышкой «в лоб» нельзя, она выбелит светлые места, съест цвета и вся картинка будет плоской. Если освещения недостаточно, то снимок получится темным либо с серым оттенком. Фотошоп наше все! Серый оттенок можно убрать всего в три клика, но об этом в другой статье.

Примеры:

При естественном освещении

С профессиональной вспышкой, направленной на белую отражающую поверхность

 

Со встроенной вспышкой (жуть)

При включенном свете

Следите, чтоб на фото отображались естественные цвета. Напомню: естественное освещение дает естественный цвет, лампа накаливания  - желтый оттенок, энергосберегающие или люминесцентные лампы даю холодный зеленоватый оттенок. Если снимаете на ярком солнце или со вспышкой, следите, чтоб рядом с вашим шедевром не было яркого цветного объекта, иначе ваш снимок может окраситься в оттенок его цвета.
В зеркальных камерах есть очень хорошая функция – баланс белого (ББ).  Переключитесь в режим AV (приоритет диафрагмы), откройте диафрагму на максимум, повысьте ISO (на многих камерах после 400 на снимке может появиться зерно, 200 – оптимально, если света очень много, уменьшите до 100), можно прибавить 1-1,5- ступени к экспозиции. Делаете так: на ручном фокусе (просто на белом листе объектив может не сфокусироваться) снимаете светло-серый либо белый лист бумаги (при тех же условиях, при каких будет снимать свой шедевр) так, чтоб в объектив не попадало посторонних предметов, белое пространство должно занять 90-100%. Фотографируете, потом в настройках выбираете ручной ББ, камера предлагает выбрать снимок - основу, выбираете фото нашего листочка, вводите. Все, теперь камера сама будет корректировать цвета при съемке ваших объектов. Если результат вас не удовлетворит, то цвета можно будет подкорректировать в графическом редактор

Как фотографировать предметы при плохом свете-3

http://beadsforyou.ru/article_info.php?articles_id=252

В первой части серии Рецца busconductor рассказала, как фотографировать предметы днем. Сегодня - вторая часть.

"Итак, вы не имеете возможности фотографировать днём? Работаете, или учитесь, или просто окна квартиры выходят на северный полюс с бесконечной полярной ночью, и света никогда не бывает достаточно? Значит, способ, описанный в первой части серии, вам не подходит.
Попробуем другой.

Но сначала напомню критерии, которым должна отвечать фотография вашего товарапродуктапроизведения искусства:

1. Предмет - в фокусе. Казалось бы, это само собой разумеется, но если просмотреть с десяток коммерческих блогов, в половине из них фотографии будут нечёткими.
2. Цвета на фотографии должны соответствовать цветам в реальности. Никаких скидок на жёлтое освещение, отблески заката или плохой фотоаппарат. Никого не интересует, почему благородно-серебристый котик на фото выглядит грязно-сиреневым.
3. Предмет должен быть на фото целиком.
4. Однако если вы считаете, что фотография отдельных элементов узора повысит привлекательность товара - сделайте и её.
5. Однотонный неброский фон. Никаких клетчатых пледов, пёстpых покрывал и всего остального, что даёт аляповатую картинку и отвлекает взор от товара.
6. На фотографии должен быть адрес вашего сайта или блога. Имя или ник - менее эффективны, поскольку потенциальному покупателю, если он увидит это фото где-то на просторах интернета, придётся искать вас через поисковик. Не нужно усложнять путь его денег к вам.

Без нормального освещения хорошая фотография не получится. Встроенная вспышка - тоже не выход, она "перевирает" цвета, делает "плоскую" картинку и даёт много лишнего блеска. Но не отчаивайтесь. По дороге с работы, или учёбы, или охоты на белых медведей загляните в супермаркет и раздобудьте там никому не нужную картонную коробку размерами примерно 50х50х50 см, больше - можно, меньше - не советую. Заодно купите рулон кальки, моток прозрачного или белого скотча, лист белого гофрированного картона (плотный ватман тоже подойдёт) и канцелярский ножик.

Если, конечно, всего этого добра у вас нет в кладовке. Проверьте. Заодно убедитесь, что в аптечке есть пластырь, бинт и йод - на всякий случай, потому что вам предстоит увлекательный процесс фигурной резьбы по картону.

И, конечно, пересчитайте настольные лампы в квартире. Их должно быть не меньше трёх, и светить они должны с мощностью в 60 ватт как минимум. Если ламп не хватает, можно купить недорогие светильники на прищепках.

И ещё вам понадобится настольный штатив. Можно купить самый простой.

Итак, вы вернулись из супермаркета и готовы к свершениям.
 

1 картонная коробка размером не менее 50х50х50 см
3 источника света (в виде, например, настольных ламп) мощностью не менее 60 ватт каждый
1 настольный штатив
1 рулон кальки
1-2 мотка прозрачного или белого скотча, и лучше, если он будет матовый, а не глянцевый
1 лист ватмана или гофрированного картона (50х100)
1 линейка или рулетка
1 канцелярский ножик (а также йод, бинт и пластырь - на всякий случай)

1. Аккуратно вырежьте в боковых гранях коробки квадратные "окошки", оставляя отступы от углов в 3-4 сантиметра. Результат должен выглядеть примерно так:

2. Разрежьте кальку на ровные квадраты. Длина по каждой стороне должна быть на 4-5 сантиметров больше, чем длина одной стороны "окошка", чтобы калька легла с "нахлестом". Наклейте квадраты кальки поверх окошек, закрепляя их скотчем вдоль угловых граней. Я вырезала окошки со всех четырёх сторон, потому что была слишком увлечена процессом и не смогла вовремя остановиться (надеюсь, это признание никогда не попадёт в руки психоаналитикам), но вообще-то достаточно трёх. Однако если перед съёмкой вдруг обнаружится, что калька на одной из боковых сторон порвана или испачкана - четвёртое окошко выступит в качестве резервного. Решайте сами, как вам удобнее.

3. Итак, окошки вырезаны и "застеклены" калькой. Калька хорошо рассеивает свет, делая тени мягкими и неглубокими. Теперь зафиксируйте фон (гофрированный картон или ватман), прикрепив его к дну коробки, расставьте источники света (два по сторонам, один сверху) так, чтобы свет, рассеиваясь через кальку, падал внутрь коробки, на фон. И вуаля:

4. Теперь прикрутите фотоаппарат к штативу и включите режим макросъемки в камере. Этот режим подразумевает, что фотографируемый предмет будет в фокусе, а фон за предметом останется размытым.

5. Если картинка уходит в желтизну, отрегулируйте white balance (баланс белого). Не пугайтесь, это только звучит страшно и непонятно, а на самом деле не сложнее, чем прикрутить фотоаппарат к штативу. Зайдите в настройки камеры, откройте меню WB и выберите один из запрограммированных режимов. Для борьбы с желтизной подходит настройка "Лампа накаливания", обычно она обозначается иконкой в виде лампочки Ильича. Если картинка уходит в синеву, поставьте режим "Люминисцентная лампа" - иконка в виде длинной цилиндрической лампы.

Русского Букера профессиональный фотоконкурс эти картинки не выиграют, но зато привлекут покупателя. Осталось слегка "пригладить" мелкие огрехи в фотошопе, поместить на картинку логотип с адресом вашего блога* - и вперёд, навстречу коммерческому успеху.

Кстати, фотобокс для предметной съёмки не обязательно вырезать из картонной коробки - подойдёт всё, из чего можно сделать кубический каркас. Габариты 50х50х50 оптимальны для съёмки не очень больших предметов, но если вы собираетесь снимать, например, сумки, коробка 40х60 или 50х70 тоже сработает. Штатив и источники света нужны в любом случае, и это основные траты. Скотч, калька и канцелярский ножик не потребуют внушительных финансовых потерь. А со временем, когда продажи устремятся вверх, и ваши сундуки начнут ломиться и трещать от золотых дублонов, рекомендую купить что-то вроде этого или этого.

Надеюсь, бинты, йод и пластырь никому не пригодились.

Удачи!

Источник: 

http://arcobaleno-ru.livejournal.com/84557.html

Базовая обработка фотографий в Photoshop

http://arcobaleno-ru.livejournal.com/84775.html

Серия сообщений "Фотошоп":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 33 - Как фотографировать предметы при плохом свете
Часть 34 - Как фотографировать предметы при плохом свете-2
Часть 35 - Базовая обработка фотографий в Photoshop
Часть 36 - Без заголовка
Часть 37 - Без заголовка
...
Часть 41 - Без заголовка
Часть 42 - Без заголовка
Часть 43 - Как правильно сфотографировать мастер-класс для публикации.

Как фотографировать предметы при плохом свете-2

http://arcobaleno-ru.livejournal.com/84557.html

Серия сообщений "Фотошоп":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 32 - Как я делаю фотографии своих кукол. Пошаговая стратегия
Часть 33 - Как фотографировать предметы при плохом свете
Часть 34 - Как фотографировать предметы при плохом свете-2
Часть 35 - Базовая обработка фотографий в Photoshop
Часть 36 - Без заголовка
...
Часть 41 - Без заголовка
Часть 42 - Без заголовка
Часть 43 - Как правильно сфотографировать мастер-класс для публикации.