Первоначально мы планировали встретить Новый год на Ай-Петри с видом на Ялту. Я представляла себе, как мы будем смотреть на разрывающие темноту салюты, на мерцающие внизу фейерверки. Но этой мечте о необычной точке с видом на праздничную иллюминацию было не дано сбыться. Как ни старались, мы не успевали доехать до Ялты до Нового года. Поэтому решено было встретить его на Арабатке.

Читать далее...

Первого апреля на ВДНХ прошел празник с флешмобом День колибри.  Так что мы решили принять участие в создании гигантской колибри из воздушных шариков.

Читать далее...

Сегодня мы нашли окаменелого моллюска, увидели хранителей Кагбени и познакомились с художником, книгу которого мне задавали прочесть, но я так это и не сделала. Но самое главное: я, наконец, увидела яков!



Читать далее

Оригинал сообщения

Не единожды мне попадались мне советы фотографов о том, что Крым надо фотографировать зимой. Я не верила. Ну разве что-то может сравниться с моим любимым цветущим весенним Крымом?  думала я. Оказывается, может! Не скажу, что зимний Крым лучше весеннего. Такое нельзя сравнивать. Он просто другой. Но очень красивый!

Читать далее...

LIci WP

Оригинал сообщения

Заброшенные Саблинские каменоломни были одной из основных целей нашей недавней поездки в Питер. Находятся подземелья в километрах сорока от Санкт-Петербурга. Песчаные полы, округлые своды и, пусть и небольшие, но самые настоящие сталактиты давно манили нас в эти пещеры.

Первоначально посещение заброшенных подземелий было под вопросом, так как мы собирались ехать в Питер на поезде и много гулять по городу. Так что мешок с пещерной одеждой явно бы мешал. Но в итоге мы поехали с друзьями (Дима Orange и Lenka Ленка) на нашей машине.

Так как Саблинские каменоломни находятся недалеко от Ленинградки, то мы с друзьями решили заехать в них по пути в Питер. Все равно остаток дня было тратить не на что.

Подземелья  не единственные достопримечательности окрестностей Саблино. Рядом находится хутор Пустынька  бывшая усадьба графа А.К. Толстого и два водопада: Саблинский (на реке Саблинка) и Тосненский (на реке Тосна, соответственно). Мы поехали на второй. Долго плутали по всяким деревенским дорогам и в буквальном смысле уперлись в трубы. Сурфу не хватило буквально пяти сантиметров, чтобы проехать. Пришлось разворачиваться.

Вечерело, а мы все искали подъезд к Тосне. Один раз даже чуть не сели, но сурф все же выкарабкался.

Зимой водопад, к сожалению, выглядит неинтересно. Да и если не знать, что тут водопад, то и не догадаешься. Разве что гул водного потока, ворочающий камни, слышен даже сквозь толстый лед.

Высота водопада около двух метров. Зато Тосненский (или, как его еще называют, Гертовский) водопад считается самым широким в Европе. Его ширина равна ширине Тосны в этом месте  тридцать метров.

Возле водопада можно увидеть остатки опор моста.

Каменоломен в районе Саблино много. Сперва мы пытались зайти к ним от современного моста через Тосну, но потом решили, что проще пройти через огороженную территорию окультуренной каменоломни Левобережная (о ней поговорим в другой раз), перейти по льду Тосну и там сунуться в первое попавшееся подземелье.

По нашим прикидкам, перейдя через реку, мы должны были попасть в Штаны.  Но попали в Пляжную. Прошли немного вдоль берега в поисках залаза. По пути увидели очень красивый замерзший высоченный водопад, который потом оказался вовсе не водопадом. Но об этом узнали только в следующий приезд, когда и пофотографировали эту красоту.

А пока мы полезли обследовать каменоломню. На входе был каток  набравшаяся в углубление пола вода замерзла. Но лед был обманчив: несколько осторожных шажков на корточках (низкий свод не позволяет встать в рост) внутрь подземелья и становится понятно, что эта огромная лужа не промерзла до земли.  Оказывается, что мы стоим на льду, толщиной сантиметров пять, а под ним вода. Какова глубина  непонятно. Дошаркала до места, где более-менее крепкий лед заканчивается. А впереди еще метр хлипкой наледи вперемешку с водой. Придется прыгать. Фонтан брызг, мокрая одежда, кофр, но я, наконец, на сухом. Теперь можно идти/ползти дальше.

Каменоломня совсем непохожа на наши Сьяны или Володары. Где угловатые обломки каменных плит? Где пол усеянный, корябающими коленки ползущих, камушками? Здесь все не так! Плавные, сформированные разноцветными породами, арочные своды узких коридоров, песчанные полы. Проводишь рукой по стене и слышишь шорох осыпающегося песка& Страшновато& Кажется, что в любой момент вся эта толща может осыпаться на тебя&

В этих каменоломнях раньше добывался кварцевый песок для стекольного производства. Всего существует 11 полостей по берегам Тосны и 3  на берегу, впадающей в нее Саблинки. Самая большая из каменоломен  Левобережная, имеет протяженность ходов около 5,5 километров. Самые маленькие представляют собой небольшие гроты. Так как мы не имели точных координат залазов, то лишь в гостинице по найденной в сети топосъемке, поняли, что были в так называемой Пляжной.

Я, как обычно, долго раздумываю: фотографировать или оставить это занятие на потом, чтоб не задерживать группу? Друзья уговаривают все же фотографировать: вдруг обратно пойдем другим путем. Так что устанавливаю штатив и, наконец, применяю подаренную Ником прямо перед поездкой Sigmу 10-20mm f/3.5 по назначению. Очень жаль, что моя любимая Tokina 11-16 mm f/2.8 ухитрилась сломаться за пару дней до путешествия:(((.

Это тот же коридор, что и на заглавном снимке. С людьми масштаб понятнее, зато без них  как-то таинственнее. Подсвечивали коридор мощным фонарем Orangа. Яркость у него такая, что немного подняв светочувствительность и открыв диафрагму, можно было с рук фотографировать.

В одном из ходов обнаружили уходящий наверх колодец с лестницей.

Конечно же, полезли наверх. Но лаз оказался засыпан. Видимо, когда-то тут был еще один вход.

Рядом с лестницей растут грибы:

Каменоломня небольшая, так что облазали мы ее достаточно быстро.

Когда вылезли, снаружи уже было темно. Так что искать другие входы мы не стали. Оставили это на другой день.

LIci WP

Оригинал сообщения

В этой части мы увидим национальный непальский праздник, перестанем комплексовать из-за своей физической формы. И, наконец, поедим мясо!

Мы стояли на перевале, дальше идти совершенно не хотелось. Но были причины поторопиться. На часах примерно полдевятого утра. То есть, через пару часов по долине реки Кали Гандаки может начать дуть ветер. Даже скорее всего начнет. Потому что упоминания про этот нереально сильный ветер мы встречали в почти всех отчетах путешественников, которые мы прочли перед поездкой в Непал. Напомню, что этот, достигающий двадцати метров в секунду, ветрила может не только запорошить глаза, забить нос и рот пылью (что тоже неприятно), но и сбить с ног.

Некоторый ветерок ощущался. Но это было вполне терпимо. Ну прилетит изредка мелкий камушек. Делов-то& Тем более, что ветер не ощущался, когда мы спускались в ложбину между холмами.

Путь по этой каменистой пустыне от High Campа и после перевала отмечен вбитыми в землю железными трубами. Стоят они на таком расстоянии друг от друга, что по ним можно ориентироваться даже в туман, когда тропа на однотонном малоконтрастном фоне незаметна. А темные вешки можно различить даже в туманном мареве.

После перевала возле тропы иногда попадались скамьи, сложенные из камней с гордой надписью ACAP, красующейся на каком-нибудь крупном булыжнике. Зачем надпись  я так и не поняла. Спереть такую скамью  не сопрешь, разве что частями. Но собрать ее потом обратно будет сложно. Тем более кому эти камни нужны, если их вокруг превеликое множество. Возможно, это тонкий намек, что ACAP думает о нас?

1600 метров вниз& Иногда я думала, что лучше идти вверх. Если до Торунг Ла я ни разу не натерла ноги, то теперь каждый вечер я находила на ступнях новые мозоли-волдыри. Да, мама мне говорила, что вскрывать мозоли нельзя. Но иначе идти было просто невозможно. К вечеру и так каждый шаг отзывался болью. Суставам тоже пришлось несладко. Ноги же уже привыкли две недели идти почти лишь наверх. А тут вдруг такой крутой спуск! По уму надо было купить бандажи из эластичного бинта на колени. Они продавались и в Катманду, и в Чаме. В Катманду мы их купить забыли. А пройдя до Чаме, решили, что нам и так нормально идется.

Так как спуск за перевалом достаточно крутой, то мы вскоре вошли в зону, где начали попадаться растения. Вот, например, земляника  судя по листочкам.

АСАРовских скамеек давно не встречалось, поэтому я потребовала передышки около небольшой груды камней. Туман над местностью, казалось, становился лишь гуще. Вот, кажется, пять минут назад там, в метрах пятидесяти от нас был большой камень, а сейчас туман растворил даже его.

Я сидела на рюкзаке и пыталась хоть что-то разглядеть через разлившееся вокруг марево, когда услышала где-то рядом русскую речь. Судя, по тому, что Кит оторвался от поедания припасенного spring rollа, он тоже услышал разговор.

Голоса становились все ближе& И вот из влажной дымки протаяли два силуэта& Украинцы!

- Здрасьте&  удивились мы друг другу.

- Мы решили выйти позже сегодня, так как на ветра сейчас несезон,  превентивно стал оправдываться украинец.

И тут из тумана вышел невысокий портер-непалец, навьюченный двумя рюкзаками украинских туристов.

Мы несколько, кхм, удивились&

Перехватив наш взгляд, туристка пояснила:

- Мы решили, что на этом участке пути нас ничего не должно отвлекать. Даже рюкзаки.

Сдерживая хихиканье, мы пожелали украинцам приятной дороги.

Когда они скрылись за холмом, я потребовала:

- Дай карту!

- Тебе прямо сейчас надо?  грустно поинтересовался Кит. Копаться в рюкзаке ему не хотелось.

- Ага. Мне срочно надо избавится от комплекса неполноцености.

Карту Кит достал, и мы вдвоем углубились в ее изучение. Стало ясно, что украинцы ненамного проходимее нас. Поэтому мне было интересно, как же они за день сбегали до Тиличо и обратно.

- Они не могли быть на Тиличо,  покачал головой Кит.

- Почему?

- Потому что дорога там одна, и мы должны были их обязательно встретить. Точнее, даже дважды встретить. Сперва, когда они шли туда, а потом, когда обратно. Ведь в тот день, когда они сбегали до Тиличо, мы как раз были на озере. Странно, что мы раньше об этом не подумали.

Мы снова уткнулись в карту. В чем же дело?!

- Kicho Lake!  одновременно воскликнули мы. Украинцы бегали скорее всего не до Tilicho, а до Kicho. Из Мананга до Кичо и обратно  как раз день, если верить путеводителям, а то и меньше.

На душе стало сразу легко. Комплексы испарились, и мы потопали дальше.

По пути мы прошли мимо ооочень грязной полянки. Множество бутылок, как от воды, так и от алкоголя, фантики, пустые упаковки от сладостей. Мусор тут явно туристического происхождения, видимо многие отмечают здесь прохождение главной точки путешествия. Естественно, что мусор здесь ACAP, если и убирает, то крайне редко. В общем, видеть такое безобразие туристического происхождения было крайне неприятно. Вздохнув, пошли дальше.

Вдали стало немного растягивать туман, и оказавшееся за островерхой горой солнце напомнило мне лучезарный нимб.

- Смотри!  крикнула я идущему впереди Нику. Тот остановился, с интересом глядя в указанную сторону.

Пока я доставала из рюкзака фотоаппарат, солнце за горой снова скрылось в дымке.

- Ну вот& Опять все затянуло&  проворчала я.

- Ничего не затянуло,  пожал плечами Кит,  сама смотри.

Но я ничего не видела. И лишь, когда спустилась буквально на десяток шагов к нему, моему взору открылся потрясающий вид: окошко в облаках на раскинувшуюся за Кали Гандаки провинцию Мустанг. Пасмурное небо и серые краски  на нашей стороне и буквально светящийся от солнцечных лучей Мустанг вдали.

Солнце то подсвечивало деревушку на другом берегу Кали Гандаки, то скрывалось в облаках.

Десять минут было посвящено фотографированию и любованию видом. А потом облачное окошко затянуло.

До Муктината, куда нам сегодня надо было во что бы то ни стало дойти, было уже недалеко.

Тропа вывела нас к довольно крутому склону. Налево уходил хорошо укатанный грейдер, а круто вниз падала со склона козья тропа. Мы выбрали грейдер. Почему-то о том, что грейдер явно будет вилять серпантином и мы пройдем приличное лишнее расстояние, мы совершенно не подумали. Мы шли по мокрым скользким камням, которыми был отсыпан грейдер. Со всех сторон нас обнимал непроглядный туман, так что теперь азимутовать по склону было страшновато. Нам оставалось лишь продолжать следовать изгибам этого серпантина. Где-то справа показались первые гесты. Это еще не Муктинат, а какая-то крохотная деревушка. Сейчас гесты были закрыты. Видимо в сезон здесь останавливаются самые уставшие туристы.

Очень радовало то, что в долине тумана не было. Облако осталось выше и мы, наконец, могли оглядеться.

Дорогу преградил бурный горный ручей. Пришлось перебираться на другой берег по камням. Тропа раздваивалась. Направо уходила хорошо накатанная дорога, а налево малозаметная тропа.Причем, GPS и указатель, поставленный на развилке предлагали идти налево. Поверили gpsу и указателю. Учитывая, что раскинувшаяся перед нами огромная долина, ограниченная горами, не позволяла толком понять куда идти, ошибка могла вылиться в несколько лишних километров. Но огромный камень, с написанной разноцветной краской мантрой, принятый нами поначалу за юрту, подтвердил правильность выбора.

В долине паслось стадо коров. Нас отделял от них ручей. Когда нам в очередной раз надо было перейти его, буренки вдруг неожиданно поняли, что им что-то срочно надо на нашем берегу. Всему стаду& Десяток коров вбежали в ручей, совсем рядом от нас, поднимая в воздух брызги. Скользкие мокрые камни под ногами равновесия не добавляли. Таким образом, переправа стала гораздо интереснее.

Наконец, мы дошли до места, откуда стал виден Муктинат  цель нашего сегодняшнего перехода.

На этой кликабельной панораме Вы можете увидеть белый длинный забор. Вот за ним и находится монастырь, который носит название Муктинат. А населенка, находящаяся дальше, где останавливаются после перевала через Торунг Ла туристы, носит название Ранипава. Правда, на всех гестах название населенки разное. У кого написано Муктинат, у кого  Ранипава. Но в интернете это место чаще называют Муктинатом.

Очень жалею, что мы не посетили монастырь. Когда мы увидели колючую проволоку мило задрапированную флажками Лунгта над высоченным забором, то подумали, что это место закрыто для посещений. Дома, просматривая чужие записи о прохождении трека, мы узнали, что это не так. Жаль, что эти отчеты не попались нам раньше.

В Ранипаве мы встретили американскую группу. И были приятно удивлены, что ребята за нас волновались. Девушке, которая вот уже два дня сильно мучалась от горняшки, явно полегчало, и теперь она активно мне сочувствовала. Мол, мы пришли позже всех, значит идти мне очень тяжело и так далее. Объяснения, что все отлично, и мы часто останавливались на фотостопы и пропустили всех, чтобы в одиночестве сфотографировать рассвет и побыть одним на перевале, доверия не вызывали. И девушка продолжала меня жалеть.:)

А в Ранипаве (или все же Муктинате?) шел полным ходом какой-то местный непальский праздник.

Так как роль сцены выполняла какая-то полянка, а место, где будет происходить следующая часть представления, было несколько непредсказуемо, пришлось фотографировать издали, чтобы случайно не помешать артистам.

Десятка полтора местных жителей и человек пять бледнолицых наблюдали за скачущими на конях бравыми непальцами.

Наибольшую симпатию вызвал у зрителей номер с лошадкой, которая никак не хотела везти самого нескладного непальца куда-то, по всей видимости навстречу приключениям.

Вообще действо было интуитивно непонятно. Ну разве что кроме номера с упрямой лошадкой.

Сперва, оседлавшие своих коней непальцы, куда-то ускакали.

В это время непальские женщины надели на головы интересные национальные уборы. Если я не ошибаюсь, то одежда на женщинах тибетская.

Потом всадники вернулись.

Женщины еще немного поводили хоровод и праздник закончился. Но не потому, что у выступающих больше не было номеров&

а потому-что две девушки-пастушки, оставили стадо коров без присмотра пастись неподалеку, а сами пришли смотреть на представление. В какой-то момент коровы решили, что на месте выпаса они уже все доели, и отправились на поиски нового места. А новым местом оказалось как раз то, где разворачивалось действо. Тут-то пастушки спохватились, но было поздно. Коровы, не реагируя на выкрики и жесты девушек, упрямо перли на понравившуюся им полянку.

В общем, на этом праздник закончился. И мы отправились в гест. Если идете Around Annapurna обязательно загляните в Боб Марли.

Он на самом деле прикольный! На первом этаже есть бильярд. Американцы, хотя и заселились в другом гесте (видимо, куда портер привел), весь вечер протусовались в Бобе Марли.

Покажу немного фотографий геста. Качество  так себе, но доставать штатив было лень. Так что будет шумно, но представление о гесте получите.:)

Нам достался номер с кроватями, укрытыми гламурно-розовыми пушистыми одеялами. В каждом номере одеяла разных цветов. Где-то желтые, где-то фиолетовые. Правда, зеленые стены номера смотрятся немного мрачновато. Зато палас на полу и зеркало на стене вызвали у нас удивление. До этого мы их в гестах на треке не встречали.

Диковинные звери, нарисованные на стенах геста, невероятно поднимают настроение.

Комнату нам сдали, как обычно, за 100 рупий. Хотя в сезон тут цены гораздо выше. В Бобе Марли строгие правила насчет питания. Если питаешься в каком-то другом гесте, то цена проживания в Бобе Марли вырастает просто астрономически.

А на ужин мы заказали пасту с фрикадельками.

Кухня тут уже больше европейская, есть мясо. Правда, работники по-английски почти не понимают. Дело в том, что почти все сотрудники геста уехали на время сезона дождей на заработки в Катманду и Покхару. Ну а те, кто сейчас обслуживает народ, видимо, в сезон выполняют роль уборщиков, посудомоек и так далее. В общем, тех, кому знание английского без надобности.

Гест нам понравился.  Даже возникла мысль никуда завтра не идти, а отдохнуть еще денек в Ранипаве.

Ниже карта сегодняшнего трека. High Camp на ней не подписан. Он расположен там, где начинается трек и находится обозначение кэмпинга.

За день пройдено около 17,5 километров.

Набор с 4877 метров до 5416 с последующим сбросом до 3694. Общий набор – 786 метров, общий сброс – 1965 метров.

За день потрачено 2150 рупий.

LIci WP

Оригинал сообщения

В детстве я совершенно точно знала кем стану, когда вырасту. Конечно же, энтомологом, а точнее  лепидоптерологом. И слова я эти тоже в свои четыре года знала, а к пяти даже выговаривала. Тогда я была уверена, что посвящу свою жизнь изучению бабочек. А когда-нибудь даже открою какой-нибудь новый вид!

Иллюстрации к этому посту были сделаны в московском Доме бабочек, о котором я как-нибудь потом расскажу. С названиями бабочек (видны при наведении на фото), могу несколько ошибаться, хотя вроде все перепроверила в нескольких каталогах. Но вернусь к моей детской мечте. Вряд ли бы я заинтересовалась гусеницами, если бы мы с родителями не жили в коммуналке, где кошечку или собачку завести было нельзя. А заботиться о ком-то хотелось. Тогда моя мать, видя что мне нравится наблюдать за бабочками, придумала интересную игру&

Каждые весну-осень, на протяжении трех лет, мы воспитывали бабочек. Так мы это называли. Заключалось наше воспитание в том, что во время ежедневных прогулок мы искали гусениц. Предочтение отдавалось тем гусеницам, которые хрумкали лист, когда мы их находили. Это позволяло быть уверенным в том,  что мы точно знаем, что кушает эта гусеница. Набрав несколько гусениц в чашки Петри и листочков тех деревьев, на которых насекомые были найдены, мы отправлялись домой. Дома гусеницы сортировались по банкам. Кинув в банки листочков, мы закрывали их марлей, чтобы нашим питомцам было чем дышать. Теперь, пока гусеницы не окуклятся, я каждый день высыпала скопившийся мусор из их банок, клала свежие листочки. Насколько я помню, ни одной гусеницы у меня не погибло. А если случалась ошибка, и гусеница отказывалась от предложенных листьев, то мы относили ее туда где нашли, чтобы не мучить.Через какое-то время я уже могла по внешнему виду гусеницы могла определить, что она ест и в какую бабочку со временем перевоплотиться.

Потом гусеницы окукливались. Одни перед этим сворачивали в трубочку листик и там прятались, другие плели мохнатый кокон, а у третьих были красивые куколки напоминающие не то веточку дерева, не то засохший листик& Теперь оставалось лишь ждать волшебного превращения. Пара недель томительного ожидания& И вот кокон вскрывается, а разноцветная красавица выползает оттуда и некоторое время сонно сушит крылышки на своем былом убежище&  Подождав час-два, пока бабочка окрепнет и высушит крылья, мы выносили банку с ней на улицу или просто на балкон и выпускали.

А вот зимой было скучно. Ни бабочек, ни гусениц. Оставалось только читать книжки про этих насекомых, пересматривать свою коллекцию открыток с бабочками и ждать весну.

Но в один, поначалу прекрасный, день мои мечты рухнули. Такого потрясения за всю мою коротенькую жизнь у меня еще не было. А как замечательно все начиналось& В то утро, проснувшись, я пошла, как обычно проверить баночки с куколками, стоявшие на подоконнике. Особенно я волновалась за павлиноглазок. Из трех, висевших в банке куколок, две по непонятным причинам засохли. Я очень надеялась, что подобная участь не постигнет мою третью питомицу. И мне повезло! Из кокона вылезала прекрасная бабочка! А в другой банке уже сушила крылышки лимонница. Наскоро позавтракав, мы пошли на улицу, чтобы выпустить чешуекрылых красавиц. Я сняла марлю с банки с лимонницей, и желтокрылая бабочка упорхнула. Потом я открыла банку с павлиноглазкой. Бабочка выползла на край банки, подумала некоторое время и тоже попробовала лететь. Я была очень рада! Но тут произошло ужасное: на еще неуверенно порхающую бабочку (видимо она не успела досушить крылья) напал воробей и сожрал ее в мгновение ока! Несколько дней я ревьмя ревела  не уберегла свою питомицу, а бабочек больше никогда не воспитывала.

А Вы кем мечтали стать в детстве? И вообще, кто-нибудь стал тем, кем мечтал?

LIci WP

Оригинал сообщения

то и я в этом году решила их подвести. Хотя вообще не люблю ни Новый год, ни персональный Новый год, то бишь ДР, как раз из-за подведения итогов. По натуре я нестандартный пофигист, то есть я после каждого свершения думаю: Фигня, другие делали круче &, поэтому то, чем надо похвастаться мне перечислил nord_tramper. Ему вспомнились мой красный диплом в МАГМУ (вообще только пятерки  сама не ожидала о_О), 270 км пешком по Непалу с восхождениями на 5 020 и 5 614,  участие в двух фотовыставках, несколько побед на фотоконкурсах, победа отчета на конкурсе геоэкспедиций (геокэшинг)&

Ну а теперь то, как я вижу прошедший год. Пусть будет по месяцам&

Январь  это Польша. Старый город в Варшаре, Краков, и, конечно, Татры! Пусть горы и не высокие, но очень красивые! Да и вообще Польша понравилась.

Февраль запомнился ледяным дождем.

В марте мы в очередной раз побывали в каменоломнях под Орлом. До сих пор не могу привыкнуть к необычной красоте Водяной. Подземное озеро прекрасно. Так же прошли карстовую пещеру Волчья яма. Учитывая, что у нас с карстом не богато, было интересно.

В апреле мы по предложению chihayuschiy наблюдали ледоход. Созерцание величественно идущих по реке льдин завораживает. Солнышко садится уже не так рано, как зимой. Ясная погода все чаще. Апрель  мой любимый месяц.

Май был так себе. Майские праздники были испорчены практикой по Репортажу. Митинги, народные гуляния, потасовки& Не люблю и не умею это фотографировать. Тем не менее, пришлось защищать диплом по Первомаю. Благо, препод разрешил добавить в диплом репортажи со зверюшками и трэвел.

Июнь был месяцем свадеб. Умумукалась. Не понравилось. Больше не буду.

Июль наконец-то подарил офигительную поездку. Непал прекрасен! Я была просто счастлива, хотя и уставала сильно. Наконец-то, после свадеб и репортажей я могла снимать то, что мне нравится.

Август мы встретили все еще в Непале. Как раз на него приходятся восхождение к высокогорному озеру Тиличо и перевалу Торунг-Ла. В августе мы попали под снег, а через 10 дней мучались от влажной тропической жары.

Сентябрь был спокойный. Никуда особенно не ездили. Отдыхали после Непала. Собирали информацию для других поездок. Например, искали более-менее годный заезд на старинный Боровский тракт. Фото из той же поездки, правда, сделана на часа три раньше. Это водопад Радужный.

В октябре после установки альтернативной прошивки на мой кэнон, жизнь стала гораздо проще. Теперь для длительных выдержек мне стали не нужны пульт или ноутбук. Опробовали функцию в поездке на Шушмор. Шушмор не нашли, пару легенд нам развеяли местные жители. Надо уже отписаться, да все некогда. А функция длинной выдержки понравилась.

В ноябре прокатились по Смоленскому поозерью. Красивый край. И погода порадовала.

Декабрь получился неинтересный. Поездок почти не было. Но, конечно, приятно было побывать на Итоговой встрече геокэшеров. Из любопытного посетила музей бабочек.

Вот и весь мой прошедший год.

А Вас, друзья, с наступающим! Желаю заниматься в этом году только интересными делами. И традиционно, замечательных путешествий, интересных хобби. И пусть на все это хватает здоровья, денег и оптимизма! Ну и конечно, пусть в семье, с любимыми и с друзьями все будет хорошо!

LIci WP

Оригинал сообщения

В прошедшую субботу мы были на Итоговой встрече геокэшеров сезона 2011. Встреча проходила в Липецкой области и принесла нам несколько приятных сюрпризов.

Хочу поблагодарить всех-всех, кто болел за нас или принял участие в голосовании. Не важно за кого. Главное, что набралось необходимое количество голосов для проведения конкурсов. Ну и конечно, отдельное спасибо тем, кто отдал свои голоса за нас. Спасибо тем, кто интересовался: А когда следующая часть рассказа?,  А когда будут новые фотографии? Тем, кто настаивал, чтобы я отправила свои фото и отчет на конкурсы. Я до последнего момента думала: А стоит ли&

В фотоконкурсе мои пейзажи заняли 1, 2, 3, 6, 8 места, то есть все представленные фото вошли в десятку. То, что вся тройка лидирующих фото сделана мной, особенно приятно. В сумме мои фотографии набрали 68 голосов. После вручения друзья тормошили меня, смеялись: Ты что, не ожидала?

- Нет,  честно отвечала я. Я не ожидала этого, даже прослушала, когда меня вызвали для вручения призов. И не могла понять зачем Берендей неожиданно начал выпихивать меня в сторону награждающих.

Для негеокэшеров покажу что выставлялось на конкурс, и что какое место заняло. Фотоконкурс в этом году был тематическим, посвященным космосу. Так что пришлось заморочиться, чтобы подобрать работы, связанные с небом или производящие космическое впечатление. Итак&

I место: Звездная круговерть над Мещерой. (снято в октябре 2011 года, Россия, Владимирская область)

II место:  Высокогорное озеро Тиличо. (снято в августе 2011 года, Непал, Гималаи)

III место: Камни. (снято в августе 2011 года, Непал, Гималаи)

VI место: Фотография из серии Облака. (снято в июле 2011 года, Непал, Гималаи)

VIII место: Мустанг под облачным одеялом. (снято в августе 2011 года, Непал, Гималаи)

Награждение за лучшую геокэкспедицию тоже получилось неожиданным. Мы спокойно болтали с друзьями в прохладном коридорчике, когда туда влетел Андреич и потащил нас на награждение. В итоге Кит получил диплом за организацию нашей пешей экспедиции Аннапурна в сезон дождей. Мы долго спорили кого писать в организаторы: меня или его. Он настаивал, что меня, так как отчет мой. Я настаивала (и победила), что его, так как идея принадлежала ему.

В этот раз конкурсантов-путешественников поделили на категории: Многодневные автомобильные экспедиции (победили Denvut (орг), Gobichi, Dort и Сундук и Панда с Дыханием Борея, а так же Kesha&Ko с Евротур-20113, набрав по 10 голосов), Автомобильные экспедиции выходного дня  (победители  Gobichi (орги), Сундук и Панда и Denvut, набрав 11 голосов) и все остальные, куда мы и попали. Точнее, категорию назвали Пеше-водники. Туда попали и многодневные пешие экспедиции и ПВД, и даже водные, которые из-за малого количества (всего две) не удалось вынести в отдельную категорию. Все-таки автомобилистов у нас больше всего, поэтому у них и категории отдельные по разным типам путешествий. Но как бы то ни было, мы победили, набрав 33 голоса! Это круто! Это было неожиданно (во всяком случае для меня). Было безумно приятно получать поздравления от друзей, знакомых, а иногда и не знакомых до того момента людей. Выслушивать отзывы о нашем путешествии и отчете. Я столько приятных слов за такой короткий промежуток времени давным давно не слышала. А до этого мы еще получили несколько писем, где люди благодарили нас за наш рассказ. В довершение всего, я стала находить свою Аннапурну& на других сайтах. И тут порадовало то, что у меня в конце ЖЖ-постов стоит автоматическая ссылка на мой основной блог. Раньше я хотела ее удалить, но все руки не доходили. Теперь, видимо, не буду.

Информацию по победителям в остальных номинациях можно посмотреться на сайте www.geocaching.su

А нам с Китом остается лишь еще раз поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании и продолжить рассказ про Аннапурну в сезон дождей. Да и про другие путешествия, о которых мы еще не рассказали, тоже.

LIci WP

Оригинал сообщения

Так как очень большой процент моих читателей  путешественники, то предлагаю ознакомиться с интересным постом nord_tramperа. Если у Вас есть устройство, позволяющее определять координаты и имеющее выход в интернет, то этот пост может Вам пригодиться. В заметке Кит рассказывает о том, как можно быть постоянно в курсе, где находится Ваше GPS-GSM-устройство. Вдобавок, Вы можете показывать свой трек в реальном времени другим людям. Например из экспедиции.

Читать дальше&

LIci WP

Оригинал сообщения

В этом году мы с Ником решили наконец-то принять участие в конкурсах на геокэшинге, я выложила несколько кадров на фотоконкурс, видео-timelaps с осенней гео-встречи и наше совместное детище, которому было посвящено оооочень много времени: отчет о летнем восхождении в Непале на конкурс гео-экспедиций.

Когда мы с Ником решили выложить наш отчет на конкурс Геоэкспедиция-20113, то задумались о том, что много народу его просто не осилит читать. Ну не все у нас это дело любят. Одно дело картинки посмотреть, а другое дело буквы в слова складывать. Но заморачиваться сильно не хотелось, а простые решения в голову что-то не приходили. Тогда я вспомнила, что недавно мне попадалась ссылка на on-line генератор travel-слайд-шоу TripWow.

Все очень просто: грузишь фотографии на сайт, присваиваешь им точки съемки, расставляешь в нужной последовательности показа (логичнее всего по передвижению), подписываешь, если есть желание, выбираешь заставку, музыку и жмешь кнопку Done. Собственно, все. Качество загруженных фотографий, безусловно, страдает. Резкость сильно падает, на 3% загруженных фото я обнаружила появление бандинга. Но, как показывает практика, многие зрители на качестве не зацикливаются.

Мне подобные слайд-шоу кажутся удобными и для показа фотографий из путешествий родственникам, друзьям на экране телевизора, например.

Вот для примера наше слайд-шоу. Оно длинное, а так как все присутствующие читали отчет, то я выкладываю его лишь с целью, продемонстрировать работу сервиса.

/tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0380-2b1e-ed5b/e/94ed495662/bg" target="_blank">http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0380-2b1e-ed5b/e/94ed495662/bg)0 0 no-repeat;">

Вообще, создание слайд-шоу на этом сайте интуитивно понятно. Поэтому расскажу лишь про то, на чем мы спотыкались.

Логиниться на сайте можно через facebook по OpenID. Судя по тому, что при попытке регистрации выскакивает окошко с предложением ввести почту и пароль, можно завести аккаунт и просто через сайт. Но кнопку регистрации мы нигде не обнаружили. Поэтому плюнули и стали входить через facebook.

Русских букв сервис не знает. Поэтому с подписями к фото у меня возникла проблема. Пришлось оставлять без подписей, а то не все поймут. А еще возникнут лишние вопросы почему я так русский язык не люблю.

Украшательства слайд-шоу, предлагаемые сайтом: перемещение от одного пункта путешествия к другому происходит при помощи рисования трека на карте, похожем, на показанное в фильмах про Индиану Джонса, есть 15 заставок (от романтичных до космических), есть музыка различных национальных стилей (сервис даже сам предложит наиболее подходящий на его взгляд вариант, в зависимости от локации).

После пяти просмотров слайд-шоу с различных ip, с tripwow придет сообщение, что теперь Вы можете скачать ролик себе на компьютер.

А теперь небольшая просьба к читателям-геокэшерам: проявите, пожалуйста, геокэшерскую сознательность и проголосуйте на гео-конкурсах (необязательно за нас, хотя, конечно, нам будет это приятно ). Дело в том, что на данный момент необходимый рубеж в 1% (соотношение голосующих геокэшеров и игравших в этом сезоне) не перейден, а до конца голосования осталось три дня. Если рубеж так и не будет перейден, то конкурсы могут быть попросту отменены. Заранее спасибо!

LIci WP

Оригинал сообщения

Этот пост о достижении главной цели нашего путешествия  высокогорного перевала Торунг Ла, о снеге в начале августа и о том, как мы были как никогда близки к небу.

Утро началось в четыре. За окном еще непроглядная темнота. В номере, если верить термометру в часах Ника, +7 градусов. Но сегодня нет времени думать о том, что холодно вылезать из спальника. Одеваемся очень быстро. Времени на завтрак тоже нет: так что по кружке чая и по батончику мюсли и пора собираться в путь. Собираемся при свете фонарей, так как лампочки в номере нет.

- Почему такой ранний подъем?  справедливо удивитесь Вы.

Дело в том, что за перевалом мы попадаем во владения одной из четырех самых крупных рек Непала  Кали Гандаки. Но не только размерами известна Кали Гандаки. Ее русло пролегает на высоте 2540 метров над уровнем моря, разрезает Большой Гималайский хребет и проходит между двумя восьмитысячниками  Аннапурна (8091 м) и Дуалагири (8167 м). Таким образом, долина Кали Гандаки  глубочайшее ущелье мира. Как мы поняли, ветер возникает от того, что воздух над расположенным поблизости плато Мустанг, на которым солнечно даже в сезон дождей, быстро прогревается, и вся масса его уходит вверх. Отток теплого воздуха создает пустоту, которая должна заполниться. Поэтому  по долине несется новый воздушный поток.

Как бы то ни было, но после одиннадцати утра почти стопроцентно по долине пойдет этот ветер. Он может быть настолько сильным, что сложно устоять на ногах, не то что идти. Вдобавок ветер поднимет в воздух пыль, мелкие камни. На некоторых участках скорость ветра достигает 20 метров в секунду. Поэтому нам надо как можно раньше успеть миновать перевал и спуститься в ближайшую (километрах в 18 от нашего нынешнего места пребывания) деревню. 18 километров в горах  это много. Это по ровному, при достатке кислорода такое расстояние преодолеть несложно. Сейчас все иначе.

Пока мы собираемся, по лагерю от домика к домику бегает гид американской группы с подносом, уставленным чашечками с кофе: будит своих подопечных.

Американцы  клевые ребята, но не имеющие, видимо в силу своей американской жизни, некоторых совершенно необходимых социальных навыков. Например, сегодня я научила американцев правильно стоять в очереди в туалет. Потому что сидеть в номере и смотреть в окошко, когда освободится кабинка  это не очередь. Потому что где окно, где куртка, где дверь и где туалет. Потому что пока американец стоит в очереди таким образом, русский пришел и все, что надо, сделал. А если американец и тогда не понял, как правильно стоять в очереди, то уже и второй русский пришел и все сделал. После второго облома американцы дружно выстроились в шеренгу возле туалета.

Мы вышли из лагеря первыми: все равно нас из-за фотостопов все еще обгонят. Идем в темноте, подсвечивая себе путь налобными фонарями. На самом деле, фотографии должны быть темнее, но иначе Вы ничего не увидите.

Вокруг мало того, что темно, так еще и облако. Растительности уже почти не встречается.

За High Campом переходим через мост. Я уже привыкла к подвесным мостам, так что ноги по привычке начинают пружинить.

Метрах в трехстах за нами идет американская группа. По скорости движения мы быстрее, но на фотостопах они нас догоняют. А после фотостопа обгоняем их мы. Поэтому мы решаем пропустить американцев. Скоро рассвет и не хочется, чтобы в кадре были люди.

Постепенно ночная синева отступает. Становится светлее, и мы убираем фонарики.

Рассвет красив. Вокруг холмов клубится туман. Дальние горы еле проступают в этой дымке. И над вершиной самой высокой из них появляется первый луч солнца.

Вскоре после рассвета нас догоняют испанцы. Сегодня они вышли необычно поздно. Пропускаем и их. Так как на перевале нам тоже хочется побыть одним.

Чтобы мимо нас гарантированно прошли все туристы, мы идем неспешно, фотографируем. Вот и китайцы, с их высоченным по местным меркам портером, прошли мимо. Только украинцев, которые по их словам за день сбегали до Тиличо, нет. Видимо они вышли раньше нас. Ну а Француз всегда поздно выходит.

Рядом с тропой встречаем растение, которое сильно напоминает кактус.

Горняшки не ощущается, разве что первый час ходьбы тяжело дышать. Но к этому мы уже привыкли. Иногда дорога идет под уклоном и мы скользим по влажным мелким камушкам.

Вдоль дороги множество пирамидок из камней. Кит методично добавляет по два камушка в каждую.

А вот самая большая груда камней.

В месте, отмеченном на карте крестиком, мы увидели вот такую фигуру из камней. Что это, мы так и не поняли.

Когда солнце затягивает плотным облаком, местность обретает таинственный вид. Кажется, что окружающие холмы источают пар.

Когда я остановилась, чтобы снять вот эту панораму (фото кликабельно), а до перевала оставалось метров триста, Кит заметил, что с другой стороны перевала кто-то бежит к нам.

Судя по росту и одежде европеец (или американец). Европеец& Бежал& На пяти тысячах метрах над уровнем моря& С перевала Торунг Ла& С обратной от стандартного направления трека стороны& В шесть часов утра& Сказать, что мы удивились  значит, ничего не сказать. Еще больше наше удивление возросло, когда человек подбежал ближе. Это был Педро!

- Зачем ты сюда прибежал?!  поразились мы.

- Вас долго не было. Мы ждали-ждали вас на перевале и начали волноваться.

- Но мы же рассказывали, что много фотографируем.

- Мне было спокойнее убедиться самому, что с вами все в порядке.

И тут мы поняли, почему тренированный Педро вышел позже всех сегодня! Он хотел быть уверен, что все туристы прошли через перевал нормально. Но он никому не говорил про свой поступок, он просто делал то, что считал правильным. Без хвастовства, без гордости. А ведь именно так и надо делать добрые дела.

Мы тепло попрощались с Педро. До сих пор, когда я вспоминаю тот эпизод, на душе становится светло. Какая разница какой кто из нас национальности? Русский, француз, непалец, испанец, американец& Главное, что в каждой нации есть такие добрые и отзывчивые люди, как Педро. И их немало, как иногда может показать в трудный период.

Но вернемся на трек. Перевал Торунг Ла находится немного выше границы зон полной и неполной акклиматизации. Здесь организм человека уже не может в полной мере противостоять влиянию высоты.

Когда мы подходили к перевалу, начал накрапывать дождь. Хотя нет, это не дождь. Это снег! Мы попали под снег в начале августа! К сожалению, на самом перевале снега не видно, так как он почти моментально таял, долетев до земли.

Но чуть выше снег есть. Метров сто от тропы  и можно играть в снежки.

А вот и долгожданный ACAPовский щит, означающий место перевала и высоту в 5416 метров. Рядом чайный домик, который работает лишь в сухой сезон. Здесь продается самый дорогой чай на треке. Честно говоря, мы очень рассчитывали на передышку в этом чайном домике, но не судьба. Точнее, не сезон.

Мы рады, что Вы виртуально дошли с нами до самой важной точки маршрута. А вот панорама (кликабельная), которая поможет лучше представить перевал.

Ветер треплет тибетские флажки, которыми буквально оплетен информационный щит. Эти флажки привязывают здесь туристы, достигшие перевал. Делаем это и мы.

Установив фотоаппарат на штатив, мы делаем кадр для отчетности. Что, да, я, Кит и Тоторо были тут.

Пока мы фотографируемся, на перевал приходит Француз. Фотографируем его на его маленькую золотистую мыльницу. Недолго болтаем. Потом мы остаемся фотографировать окружающие нас пейзажи, а Француз уходит дальше, к Муктинату. А там Джомсом, Покхара, вкусные стейки, невымотанные восхождением (читай: думающие о флирте) очаровательные туристки, дискотеки и прочие цивилизованные радости.

Больше мы его не видели. Это было так символично: мы познакомились в первой на треке деревне в гесте со знаковым названием Торунг Ла и расстались на перевале Торунг Ла.

А что будет дальше? Дальше мы пойдем по самому глубокому в мире ущелью  руслу реки Кали Гандаки с его сбивающими с ног ветрами, побываем в яблочной столице Непала, познакомимся с художником, книгу которого мне задавали прочесть в институте, но я собралась это сделать лишь после личного знакомства с автором. Мы попадем в забастовку в Покхаре и будем при помощи непальцев тайком выбираться из города&

Много чего еще будет. Но сейчас не хочется думать о том, что будет дальше, а хочется лишь стоять на перевале, слушать как ветер треплет разноцветные тибетские флажки и катает мелкие камушки, чувствовать, как холодит он дорожки от слез радости на щеках, смотреть на раскинувшиеся перед нами горы, суровые ледники&

и ощущать себя как никогда близким к небу&

LIci WP

Оригинал сообщения

Сегодня у тех, кто идет этот путь виртуально с нами, будет возможность самостоятельно осмотреться на некоторых точках маршрута.

В пять утра мы проснулись в густом облаке. В окна видна только густая молочно-белая дымка. Выглядываешь, и непонятно: где тут земля, а где небо. Хорошо, что законы гравитации никто не отменял.

В номере холодно. Меряем температуру: 10 градусов. Значит, на следующей ночевке будет еще холоднее.

Если бы не рассвет, на который я так рассчитывала, можно было бы встать и позднее. Идти-то сегодня совсем мало  до High Campа километров десять, а то и меньше. А дальше идти сегодня нельзя. Там длинный переход, и выходить на следующий участок трека надо затемно.

Вскоре туман начинает потихоньку рассасываться, значит, можно брать фотоаппараты и топать на улицу за рассветом.

Кит уходит заказывать завтрак, и тонко намекает, чтобы я не пыталась залезть на какой-нибудь холм, а то еще ноги переломаю, не заметив что-нибудь в таком тумане. Логично.

Облако потихоньку растягивает. Я зябко переминаюсь с ноги на ногу, фотоаппарат на штативе, жду. Постояльцы геста смотрят на меня из теплого dinning-roomа, как на больную. Ничего-ничего, я-то знаю, что сейчас начнется. Сами все на улицу повыскакиваете.

Солнце начинает освещать окрестности Летдара постепенно. Сперва золотит верхушку одного из холмов .

Потом солнечное тепло растворяет облако над холмом и становится видна снежная шапка Гангапурны.

Я пополняю свою фотосерию Облака новыми снимками.

А как прекрасны растения при низком солнце!

Даже обычные грядки обретают таинственное очарование!

А трава так искрится, потому что еще не высохла роса.

Потом контраст между освещенными областями и тенью становится очень силен. Клин солнечного света выхватывает из тени один из гестов Летдара.

По плюшевым зеленым склонам ползут последние обрывки облаков. Еще пара минут и они исчезнут.

Солнце поднялось достаточно высоко, и освещенность начала выравниваться. Я делаю сферическую панораму. В условиях сильного перепада освещенности делать ее было слишком сложно. А я пока только учусь. Учтите, что панораму можно развернуть на все окно браузера. Мышкой можно менять направление взгляда. А колесико работает как приближение  удаление.:)

Так как мы еще не очень пока разобрались в создании сферических панорам и не можем сделать их кликабельными (сейчас клик работает, как остановка панорамы), то развернуть панораму на все окно браузера можно кликом по ссылке под ней. Например, вот такой: Панорама окрестностей Летдара

Примерно в это время из геста начинают выползать люди. Они заметили из окон, как стало красиво. Но пока оделись, пока нашли фотоаппараты& Так что я, наоборот, ухожу в гест. Самое интересное закончилось. Пойду, съем блин с медом. И в путь. Народу в гесте много, так что ничего кроме блинов, овсянки или омлета быстро не сготовят.

Выходим мы в восемь, торопиться некуда. За Летдаром тропка сразу начинает забирать наверх.

Неподалеку от тропы красивое сине-зеленое озерцо. Тут нас догоняет Француз. У него большое желание перевалить Торунг Ла сегодня. Кит уговаривает его больше не дурить и идти по общепринятому графику, а то будет как всегда. Француз неохотно соглашается с доводами и решает идти, как и мы, до High Campа.

Так как нам очень хотелось увидеть яков, то мы фотографировали всю крупную, пасущуюся вдалеке живность, на максимальном увеличении объектива. Потом увеличивали картинку в фотоаппарате. И всегда это были лошади, козы, но никак не яки.

Но нам повезло, возле моста мы в очередной раз увидели группку каких-то животных на другом берегу реки. Сфотографировали, увеличили. Яки! Как мы поняли, там был лагерь пастухов яков, так как поблизости находилось несколько больших палаток. Долго сомневалась выкладывать ли фото. Качество-то отвратное, но пусть будет для отчетности. Играем в Поищи  найдешь. Точки  это яки.:)

В этом месте нас догоняют американские студенты с бодрым седовласым преподом во главе. Показываем яков и им. Американцы отстают.

А на нашем берегу пасется стадо лошадей со смешным жеребенком. Но лошади  это знакомо, а потому не очень интересно. Так что идем дальше.

Вдруг мы видим, что вдали река, а подвесной мостик разрушен! Что делать?

В сильном волнении подходим ближе. Уффф& Внизу, почти у воды, построен деревянный мост. Так что на другой берег попасть можно. Пусть и через не очень приятный up-down.

Интересно, а что случилось с подвесным мостом? Он сломался или его разобрали?

После подъема за мостом очень удачно стоит чайный домик. После такого up-downа чай  это супер.

Подъем меня утомил. Так что где-то в середине его я остановилась и& Благодаря этому, можете посмотреть сферическую панораму этого места.

Панорама Подъем к чайному домику

Нас выходит поприветствовать местная собака. Заметьте, она тоже с колокольчиком на шее.

Американцы тоже решают передохнуть возле чайного домика. Кит интересуются у руководителя американцев про трек. Преподаватель рассказывает, что их поход был представлен университету, где он работает, как экпедиция. Так что вуз выделил деньги на него.

- Везет им!  завидую я.

- А давай, мы тоже будем считать себя экспедицией?  шутя предлагает Кит,  мы, в отличие от них, и записи ведем, и про быт спрашиваем, и фото делаем. Вдобавок, мы потом отчет сделаем о трекинге вокруг Аннапурны в сезон дождей. В общем, с того момента мы стали считать себя экспедицией.:)

После чайного домика тропинка идет почти по ровному до Торунг Феди.

По другому берегу до деревни тоже идет тропа, видимо осталась с того времени, когда сломался подвесной мост, а деревянный еще не построили.

Перед Торунг Феди находится еще один небольшой участок осыпей. Но тут камни крупнее, чем на осыпях на Тиличо. Да и тропа шире. Так что идти проще, но страшно, что какой-нибудь крупный камень прилетит сверху.

На входе в деревню красуются два объявления: один про опасности горняшки, а второй  реклама одного из гестов. Умилило, что высота 4500 на рекламе (тут модно указывать высоту) с помощью сообразительности и изоленты исправлена на 4540. Высота Торунг Феди, и правда, 4540 . Так что все без обмана.

В Торунг Феди мы останавливаемся на обед. Пока Кит заказывает еду, я осматриваю деревню. На небольшой колонне лежит камень правильной формы  очень похожий на яйцо динозавра!

Учитывая, что мы находили в интернете отзывы о том, что кухня в High Campе отвратительна, заказываем тут себе пару spring rollов про запас. Их приносят на укрытой салфеточной тарелочке. Почему на салфеточке? Потому что в тарелочке  дырочка.

Некоторые трекеры останавливаются на крайнюю ночевку перед Торунг Ла в Торунг Феди. Например, так собирались поступить китайцы, по словам их портера.

Но мы бы так не рекомендовали поступать. Зачем удлинять и так сложный день крутым подъемом от Торунг Феди до High Campа.

Тропа змеится по склону частым серпантином и скрывается между скал. Кит идет по серпантину, а я постоянно срезаю витки. При этом по факту получается, что мы идем с одинаковой скоростью.

Видим, что внизу вышли из геста американцы и остановились возле посадочной площадки вертолета. Вспомнилось Хеликоптер нихт&, продолжать не буду, продолжение и так все знают.:)

Трехсотметровый подъем до High Campа мы осилили часа за полтора. Учитывая, что по горизонтали от Торунг Феди до High Campа около километра, это один из самых крутых подъемов на треке.

Кажется, сферические панорамы  это отличный способ получить относительно честную и долгую передышку, когда Кит торопит идти дальше. Во всяком случае он пока, кажется, не догадывается, в чем причина моей нереальной любви к сферам сегодня. А Вы смотрите панораму тропы и не выдавайте меня!:)

Панорама Подъем к High Campу

Сверху открываются красивейшие виды на долину реки.

Возле тропы растет какой-то красивый синий цветок с яркими желтыми тычинками, и я в шутку прошу:

- Кит, подари девушке цветочек.

Потом разглядываю растение попристальнее: ничего себе какие колючки на этой красоте, и со вздохом отказываюсь:

- Ладно, не дари.

На самом деле все растения в этом путешествии отделались лишь фотосессиями.:)

Идти еще далеко, дорога неинтересная, так что я продолжаю бухтеть:

- Вот другие пары  как пары. Сядут вместе у моря, обнимутся и любуются природой. Или на закат, или на звездное небо. А у нас такого нет! Ну неужели сложно сесть со мной рядом, встретить вместе рассвет, обнять&

- Фотоаппарат мешает,  усмехнувшись, лаконично проясняет ситуацию Кит.

В условиях кислородного голодания мой мозг долго о чем-то, кроме как о том как же тяжело идти& как же тяжело дышать& думать не может, поэтому я невпопад отвечаю:

- Нет, спасибо, не беспокойся, не мешает. Пусть лучше так висят, чем в рюкзаке.

Хммм, и чего он опять смеется?

В два дня мы поднялись по каменной лесенке между двумя скалами и увидели каменные домики High Campа.

High Camp  это несколько одноэтажных домиков, в каждом из которых несколько комнат. Двери номеров ведут сразу на улицу. Домик-туалет  стоит на улице посередине между всеми этими коттеджами, и с утра в него выстраивается очередь.

В High Campе нас уже ждал Француз. Здесь он раздобыл себе не только покурить, но и покурить. Так что был доволен жизнью, мечтал о том, как он завтра придет в Муктинат, оттуда в Джомсом, а там уж и до Покхары с ее едальнями, где готовят мясо, недалеко.

В столовой геста супер-аншлаг. Всем скучно, все еще полны сил, а идти дальше сегодня нельзя. Даже мега-активные испанцы во главе с Педро ограничились лишь прогулкой налегке до перевала и вернулись. Дальше не пошли.

Остается только разговаривать, смотреть фотографии Педро и есть. Как оказалось, с едой в High Campе все замечательно. Повар там был отменный.

Так что после осторожного заказа отварной картошки (ее даже если захочешь, не испортишь), мы заказали спагетти с грибами. Француз убеждал, что в непальское спагетти добавляют самый что ни на есть ячий сыр.

Кстати, масло к картошке, как на снимке не подается. Это мы просто сами каждый раз просили.

Видя, что каждый вечер мы заказываем чай, Француз удивляется: сколько можно его пить. Сам он обычно покупает фанту или колу. Мы объясняем ему, что хоть чай и не русское растение, но этот напиток у нас очень популярен.

- Самый популярный русский напиток  водка, я знаю,  гордо демонстрирует свои познания Француз,  наверное, водку вы пьете не меньше чая.

Кит, поперхнувшись спагетти, разочаровывает Француза, сказав что водку не пьет.

- А что же тогда ты пьешь в России, если не водку?  удивляется парень.

- Коньяк.

Француз не понимает. Он никак не может понять, что Кит сказал. Я называю несколько марок коньяка, которые должны быть известны Французу. Опять никак. Приходится доставать кпк и писать это слово в нем.

- А, коньяк!  наконец, понимает Француз. А по глазам видно, что не верит он, что в нашей стране есть люди, которые предпочитают коньяк национальному напитку.

Убирая КПК, Кит интересуется, читает ли что-нибудь Француз по вечерам. А то темнеет достаточно рано, когда спать еще и не очень хочется.

- Да, у меня есть три книги!  гордо отвечает Француз. Мы наивно полагаем, что он тоже читает на КПК, но он продолжает,  правда, я прочитал их в первую неделю. Но выкидывать жалко, так что продолжаю нести их.

- А какой толщины эти книги?  интересуется Кит, надеясь, что все же это какие-то брошюрки.

- Примерно такие,  показывая, раздвигает ладони сантиметров на пятнадцать Француз.

Сразу вспоминаются строчки из песни В рюкзаке моем сало и спички, и Тургенева восемь томов&

За окнами стемнело. Надо идти спать. Сегодня придется заставить себя уснуть, хоть и не хочется. Подъем в 4 утра.

В номере, который мы сняли за 240 рупий (гест тут по сути один, разницы в ценах нет), холодно. Так что мы решаем дожечь полупустой баллон, чтобы хоть немного согреть комнату. Баллон горит плохо, замерзает. Кит хочет греть баллон руками. Ага, проходили! На Кольском кто-то так руки поморозил и ничему его это не научило. Тут, конечно, не минус 35, но все же. Пока мы спорим, баллон окончательно гаснет.

Несмотря на то, что горелка работала не так долго, а в окнах огромные щели, залезать в спальник вполне комфортно. Если быстро. В этот раз в номерах даже наличествуют одеяла. Одна проблема: они сырые. Но, поняв, что в одних спальниках мы окоченеем, накрываемся и одеялами.

Когда мы уже улеглись, к нам пришли гости. Пара осликов переминались с ноги на ногу под нашей дверью, звеня бубенцами. Чертыхаясь, Кит вылез из теплого спальника, и прогнал их. Но почти сразу они пришли снова. Почему именно к нам? Как мы поняли, сквозь щели нашей двери сочилось тепло. Пусть и немного, но все равно встать к ней бочком приятно. Нам повезло, что в соседнем домике спал погонщик тех самых осликов. Громким гха и какими-то непальскими ругательствами он объяснил осликам, что сегодня они спят не у нашей двери. Те сразу поняли, удалились и до утра не мешали.

Из-за фонаря за окном спим плохо. То я, то Кит подскакиваем: А, солнце встало! А, проспали! Но потом снова засыпаем, поняв, что это лишь фонарь. Надо хоть немного выспаться. Подъем в 4 утра. Завтра Торунг Ла!

Сегодняшний короткий трек:

За день пройдено около 9 километров.

Набор с 4198 метров до 4873. Общий набор  848 метров, общий сброс  173 метра.

За день потрачено 1970 рупий.

Друзья, если из-за панорам пост стал очень тяжелым,  скажите, я выложу их отдельными постами.

LIci WP

Оригинал сообщения

Предлагаем Вам насладится прекрасным непальским утром и дойти  с нами до Летдара. До перевала Торунг Ла осталось совсем немного!

Утро наши соседи-китайцы провели за созерцанием гор с веранды геста. Каюсь, я мешала им в этом, так как проспала рассветную съемку, а это был единственный раз на маршруте, когда я проспала рассвет, и один из двух раз, когда с утра не было густой облачности. В общем, убежать со штативом и фотоаппаратурой подальше я не успевала и крутилась со всем этим во дворике геста, чтобы успеть хоть немного пофотографировать, пока солнце низко.

Снежные шапки выглянули из облаков. Воздух быстро нагревался, о чем свидетельствовал далекий хруст ледников.

Утро было волшебное! Лучи низкого солнца разрисовали зеленые склоны холмов.

Находящееся через дорогу от геста поле гречихи удачно вписывалось в кадр.

Вдали солнышко позолотило ежик травы на холме со ступой.

В воздухе разносился крепкий аромат жженого можжевельника. Хоть Таши во многом ведет себя, как европеец, но каждое утро окуривает можжевельником свой дом и участок, как и многие поколения его предков.

Я пока буду рассказывать о других событиях того утра, а Вы наслаждайтесь его красотой, хотя бы на фотографиях.

Кит пришел с переговоров с портером в глубокой задумчивости. Найденный Таши портер затребовал за два с половиной дня (с половиной, так как после перевала я готова была нести рюкзак сама) 10000 рупий. Угу, Вы не ошиблись, десять тысяч. То есть по 3400 за день, если исходить из того, что полных дня все же три. То есть почти 50 долларов в день! Таких цифр мы не видели ни в одном отчете, ни в одном справочнике по треку. И они были для нас полной неожиданностью. Кит поинтересовался:

- Почему так много? Везде пишут 15 долларов. Ну максимум 30.

- Так мне же еще обратно идти,  заявил потенциальный портер,  за эти дни тоже надо платить.

В итоге путем долгих препирательств Кит сбил сумму до 8000. Дальше непалец торговаться не хотел, заявляя, что тут он больше заработает. Учитывая, что на весь путь с нами и обратно у него ушло бы 4 дня, и он говорит, что заработает тут больше& 2000 в день, то есть примерно 30 долларов& Короче, больше в крайнюю нищету непальцев я не верю вообще. Во всяком случае, в нищету непальцев, живущих на треке.

Разговор Ника и непальца закончился уговором, что Кит идет согласовывать сумму со мной, а непалец щас сходит в туалет и придет.

Услышав сумму, я сказала, что попру свой рюкзак сама, а на вырученную сумму (ну Кит же отдаст мне то, что обещал непальцу за выполнение сходной работы?) я куплю противодождевую защиту для фотоаппарата, цветные фильтры и&

Пока я мечтала, Кит забрал часть вещей из моего рюкзака себе. В общем, к услугам портера мы решили не прибегать.

Хочу уверить, что я не капризничала, когда говорила, что мне тяжело тащить рюкзак. Причем поначалу я несла его нормально, хотя и давил он немилосердно. Причем не на руки или плечи давил. Из-за пришедшей в негодность жесткой спинки, которая перестала выгибаться от спины, а стала делать это наоборот к спине, мне стало тяжело дышать. Сначала это было вполне терпимо, но с набором высоты стало совсем тяжело. Причем, если груз перевешивали вперед, все было отлично. Например три  кило фотоаппаратов на пузе  воспринимались совершенно нормально, а если мы клали их в рюкзак, идти я уже не могла. Но к сожалению, спальник или босоножки на пузо не перевесишь, так что Кит забрал их себе.

Решение принято, оставалось лишь сказать о нем, ушедшему до ветру непальцу. Прождав его два часа после разговора, но так и не дождавшись, мы решили, что пора идти. А то и так уже почти восемь!

Напоследок, Ник пошел рассказывать Таши про розетку. А то вдруг он не в курсе или забыл. А нам стыдно. Он же нам номер без розетки за оговоренную сумму сдавал.

- Знаю я про розетку,  улыбнулся Таши,  просто я не помнил в каком она номере, поэтому и сдавал как без нее.

Счет при этом он нам не увеличил.

В общем, если захотите остановиться в Мананге у Таши, то старайтесь заселиться в первый справа номер на втором этаже. Там есть розетка.:)

За Манангом мы остановились на очередной фотостоп. И тут нас догнали вчерашние украинцы.

- Идут они не быстрее нас,  дружно подумали мы.

Ой, я же не рассказала Вам про украинцев. Мы познакомились вчера во время прогулки по Манангу. Мы гуляли, они сидели и заклеивали мозоли. Точнее девушка заклеивала, а мужчина ее ждал.

- Hi! Where are you from?  привычно поздоровался Кит. Нам на самом деле нравилось знакомиться со всеми встреченными туристами.

- Привет! Мы из Украины,  ответила девушка,  мы слышали, как вы разговаривали на русском.

Слово за слово и пара рассказывает, что они хотели идти через Тиличо на Джомсом, но не смогли найти гида за приемлемую цену. Гиды нонче дороги и требуют за этот небольшой трек 300 баксов, а самостоятельно найти тропу за Тиличо, говорят, очень непросто. Украинцы такие деньги выкладывать были не готовы. Так что придется идти через Торунг Ла.

- Жаль, конечно,  размышлял мужчина,  это же совсем недалеко.

Они начинают с Ником рассуждать о времени, которое бы занял трек.

- Ну вы можете хотя бы просто до Тиличо сходить,  предлагает Кит,  туда гид не нужен. Тропа видна, не потеряетесь. Трек на три дня. Если очень сильно постараться  на два, но тогда на второй день вам придется успеть и к озеру сходить, и до Як-Кхарки дойти.

- Да ну что ты говоришь,  возмутился мужчина,  мы туда вчера сбегали. Какие три дня!

- Куда& сбегали&  недоумеваем мы.

- Да на Тиличо!

Мы с Ником ощущаем себя ясельной группой детского сада. То, что мы шли три дня, оказывается на день сбегать&

Так что остаток дня над нами висит осознание собственной неполноценности. Правда, мы успокаиваем себя тем, что почти все остальные туристы отводят на трек Мананг  Тиличо  Мананг три дня, так что не одни мы такие немощные.

В общем, украинцы теперь нам представлялись горными мега-лосями, к спортивной форме которых надо стремиться.

За Манангом начался длинный подъем: за 4 километра нам надо набрать 400 метров, а там Гунсанг, где мы планировали попить чаю с припасенными spring rollами.

Где-то на этом участке на одном из фотостопов нас обгоняют китайцы с портером. Портеров груженых таким образом мы еще не видели: столитровый рюкзак за спиной и еще по огромной сумке в каждой руке. Что там можно набрать в трекинг на такой объем, мы так и не поняли. Благо портер был здоровенный мужик под метр девяносто. По здешним меркам  это очень большой рост. Так как даже мы с Ником считались здесь хорошего среднего роста на фоне преимущественно низкорослого местного населения.

Незадолго до деревни мы останавливаемся, чтобы понаблюдать за охотой каких-то крупных хищных птиц. Они летают группами по три особи. Летят друг за другом с промежутком в метров сто. Казалось бы, очень удобно фотографировать, так как время пролета птиц очень предсказуемо. Но между нами большое расстояние и мне никак не удается сфокусироваться. Да и света маловато.

В Гунсанге работал только один гест.

Во дворике смотрит в небо параболическое зеркало, правда, из-за облачности ничего на нем не кипятится и не сушится.

Хозяин геста Chulu West оказался очень разговорчивым пареньком. Пока мы ели взятые еще из Мананга spring rollы, он  расспрашивал нас про трек, про впечатления от Непала.

- Смотрите, там як!  показал он нам на склон горы, где мы признаться, ничего не увидели.

- Ну вон же!  не унимался он.

Когда он понял, что яка мы, как бы он ни старался, мы не разглядим, то стал рассказывать о местной живности.

Рассказал, что сейчас якам на этой высоте жарко, так что раньше четырех с половиной тысяч мы их вряд ли встретим. Зато зимой дикие яки наглеют настолько, что приходят к нему объедать огород! В подтверждение своих слов он показал, снятую на мобильник фотографию черного лохматого яка пасущегося на его грядках.

- А их погладить можно? Они злые?  поинтересовалась я. После картин Вана Игуана (посмотрите их обязательно, они есть в интернете) все яки мне казались очень милыми и добродушными животными.

Хозяин геста смерил меня безумным взглядом:

- No! Its agressive! Very agressive!

В общем, с мечтой потырчить яка пришлось расстаться.

- А еще вот кто сюда заходит,  показал он на лежащий во дворике череп горного козла.

Так что по зиме к Гунсангу спускаются с гор яки, горные козлы, овцы и даже шакалы.

Мы вспоминаем еще один вопрос, который давно нас мучает. Это сейчас мы знаем, что за растение сплетает этот прекрасный ярко-розовый ковер на многочисленных террасах вокруг деревень. А тогда мы понятия не имели что это. Об этом и спросили. Паренек называет множество слов, по-видимому, подбирая синонимы, но все они на непали, и мы не понимаем. Он уже готов сдаться, но тут, вспомнив, восклицает:

- Чапати!

Все, мы поняли, это гречиха.:)

Попрощавшись с общительным непальцем, мы отправились дальше.

Далее пара часов, включая фотостопы и мы будем в Як-Кхарке, благо набора на этой части пути почти нет.

Вдоль тропы встречается несколько пустующих (видимо, по причине low season) чайных домиков, пирамидки, молельные камни.

Плохо, что вышли мы сегодня поздно, так что дождь начал накрапывать, когда мы только подходили к Як-Кхарке.

Поневоле пришлось идти в лодж, чтобы переждать дождик переросший в ливень. В гесте мы познакомились с ребятами из Канады и Америки. Они пока не решили идти ли дальше: все-таки дождь, или остаться тут.

В этом же гесте остановились и китайцы. По словам их портера дальше они сегодня не пойдут. В отличие от китайцев их портер общался с нами с удовольствием. Рассказал про цены на транспорт от Ранипавы и Джомсома, предостерег, чтобы мы были поосторожнее с горячими источниками в Татопани, так как летом они могут быть обжигающе горячими.

Вообще, многие местные общались с нами весьма охотно, даже, если это не грозило им какой-то финансовой выгодой. Другие европейцы по нашим наблюдениям общались с локалами лишь по необходимости.

Пока готовились заказанные нами чизбургеры (обычные сэндвичи с расплавленным сыром), я осматривала просторный dinning room. И нашла прейскурант, согласно которому час зарядки от гестовской розетки стоит сто рупий! Ничего себе!

Когда дождь немного затих, мы решили, что все же стоит идти до Летдара, так как сил еще полно, да и солнце еще высоко.

За полтора километра до Летдара нас догнал одинокий турист.

Француз!

- Как?!  недоумевает Кит.

Оказалось, что Француз, дойдя в день нашей встречи до Кангшара, понял что ни чистых, ни хотя бы сухих вещей у него больше нет, и остался там на день стираться и сушиться. Опять получилось, что как ни старался он идти быстрее, мы его в очередной раз догнали.

Узнав, что за нами должно идти еще несколько туристов, Француз убегает вперед, чтобы успеть занять номер по минимальной цене.

А мы не торопимся. Мы впитываем красоту Непала.

Она тут во всем: в горах, верхушки которых скрыты белыми шапками ледников&

в ярко-зеленой траве усеянной россыпью разноцветных мелких цветочков&

в густых облаках ползущих по тропе в сотне метров перед нами.

Возможно, они как и мы хотят попасть в Летдар?

Но иногда сквозь густую пелену облака пытается пробиться солнце.

Конечно, сезон дождей не показывает часть красоты Непала, как например, звездное небо над снежными шапками гор. Зато сейчас много других красот. Главное, уметь видеть их.

Сегодняшний рекомендованный трек короче обычного. Видимо из-за высоты. Но нам это даже лучше, так как вышли мы сегодня из-за ожидания портера слишком поздно.

В Летдаре оказалась всего пара гестов. Первый из них не работал по причине ремонта перед туристическим сезоном, так что мы остановились в дальнем, под названием Churi Lattar, за 150 рупий за ночь.

Света в номерах нет, но судя по восковым пятнам на подоконниках, у хозяев можно попросить свечи. А такая кровать, как в этом гесте, нам больше нигде за время путешествия по Непалу не встречалась. Она была двуспальная! Любопытно, а такие кровати были во всех номерах? Это было интересно потому, что в гесте жили и исключительно мужские трекерские группы.

На первом этаже геста находилась станция розлива воды. И о чудо, она работала!

В столовой уже сидела большая группа американцев: студенты какого-то вуза с дедушкой-преподавателем в качестве руководителя похода. Шли они, конечно, с гидом и портерами.

На ужин мы снова заказали дал-бат, очень уж он нам понравился. Нам принесли чечевичную похлебку в такой большой миске, как будто это было самостоятельное блюдо.

А вот вместо папада (тонкой лепешки) нам положили на рис какие-то гламурно-розовые чипсы.

Мы уплетали дал-бат, а Француз очень мучался, что у него закончились сигареты. А в гесте их не продавалось.

- Педро!  обратился он умоляющим голосом, к одному из вошедших в dinning room испанцев  у тебя нет сигарет?

Но сигарет у Педро не оказалось. Зато у Педро были фотографии следующего участка трека.  Дело в том, что испанцы явно испытывали недостаток движения. Каждый день, заселившись в гест, они оставляли вещи и налегке проходили половину трека следующего дня (как бы акклиматизация), а потом возвращались.

Но фотографии были нужны Французу не так сильно, как сигареты, так что он продолжил страдать.  Даже непальцы сочувствовали бедолаге-курильщику и дали ему тот самый желтый пакетик с Ганешем, причем бесплатно. Француз попробовал пожевать табак, но ему не понравилось. И он стал предаваться тоске дальше. Так как сейчас он был зациклен на куреве, то вспомнил, что курил в Катманду (не сигареты, конечно) и какой был эффект. Потом в своих воспоминаниях он перешел к местному растаману, который и отговорил его принимать диамокс. Мол, от него случается упадок мужских сил. А Француз этого допустить ну никак не мог. А вдруг он встретит красивую девушку, а тут такой облом? Про то, что во Франции его ждет девушка, он в такие моменты забывал напрочь.

- Не принимай диамокс!  уговаривал Француз Ника,  а то как же вы?

Кит усмехнулся.

Француз заметил у него на пальце обручальное кольцо:

- Так вы женаты?

- Два года

- А, ну тогда ладно.

Весь этот диалог происходил при мне. И учитывая, что я обычно молчу, Француз думал, что, значит, и не понимаю по-английски. Правда, в этот раз мое хихиканье меня выдало.:)

Выспались мы на двухспальной кровати замечательно. И сложно сказать, что было тому причиной: принятый позавчера диамокс, усталость или два года брака.:)

А вот карта этого дня:

За день пройдено примерно 13,5 километров. Набор высоты с 3459 метров до 4198. Максимальная высота трека 4223 метра. Общий набор  990 метров, общий сброс  250 метров.

За день потрачено 1 910 рупий.

Мы решили больше не выкладывать превьюшки оставшихся фотографий в конце поста, так как они не на всех разрешениях экрана красиво заверстываются. Поэтому все фотографии того дня можно увидеть по ссылке. К сожалению, они там идут вперемешку, так как съемка велась параллельно на два фотоаппарата. Когда немного освобожусь, рассортирую их по времени съемки.

LIci WP

Оригинал сообщения

Надеюсь, Вам понравились наши вчерашние панорамы, потому что в сегодняшнем посте их будет целых три! Так что представить себя в Непале будет еще легче.

Проснулись мы вместе с местными. Просто спать после их шумного подъема в 5 утра уже не получалось. На завтрак снова макароны. Со здешним ассортиментом продуктов не попривередничаешь.

Оказалось, что мы в гесте не единственные туристы. Вчера сюда заселилась французская семейная пара. Они собираются идти через Тиличо сразу на Джомсом, без посещения Торунг Ла. Они ночевали на первом этаже, то есть подальше нас от локалов, поэтому проснулись позже. Так что заказать еду им оказалось еще сложнее, чем нам. Потому что макароны тоже кончились.

Французы идут с гидом и портером и собираются переночевать в домике у озера. О ночевке их гид уже договорился с хозяевами Tilicho Base Camp. Один из них пойдет с ними, чтобы открыть домик.

Несмотря на ранний подъем, из геста мы вышли поздно, в 8 часов, так как ждали пока уйдут непальцы, чтобы не пропускать их потом на осыпях.

Хоть и идем вниз, первый час пути дается тяжело, так как вдыхать приходится непривычно глубоко.

Отойдя от Tilicho Base Campа, мы останавливаемся, так как я хочу сделать пару панорам. На первой Вы можете увидеть тропу, идущую от геста к Тиличо. Интересно, быстро ли Вы обнаружите на фото лоджу?

А это просто панорама окрестностей. На ней Tilicho Base Camp тоже есть, но найти его еще сложнее. Кликайте по превью. Смотреть панораму в большом формате гораздо интереснее.

Наш путь опять проходит по осыпям. На Upper Trail мы так и не захотели идти. Правда, если по пути к Тиличо в районе осыпей у нас был сброс высоты, то теперь нам надо набрать тут сотню метров. Идти по осыпям вверх тяжелее, хотя и не так страшно. Вдобавок, трекинговые палки здорово выручают.

Соображаю я как-то туго и выдаю Нику такую просьбу:

- Мне теперь надо левую палку покороче, а правую подлиннее, чтоб идти было удобнее. Теперь же мы в обратную сторону идем. Отрегулируй их, пожалуйста.

Кит смотрит на меня, как на больную:

- А поменять их местами никак?

Отсмеявшись и поменяв палки местами, отправляемся дальше.:)

При свете каменные останцы выглядят не так интересно. Скалу, напоминавшую на закате кошку, мы вообще еле нашли. Совсем она оказалась на кошку не похожа.

До конца осыпей мы доходим за два с половиной часа.

Зато оттуда до самого Мананга почти всегда сброс. Казалось бы, радоваться надо. Но ноги протестуют. Они уже две недели наверх идут и как бы привыкли. Так что вниз мы идем медленнее, чем рассчитывали.

По пути Кит забивает в навигатор все интересные и важные точки: осыпи, гомпу, развилки. Возможно, эти точки пригодятся тем, кто пойдет этот путь после нас.

Скоро будет тот мост, возле которого смыло участок тропы. Как я там заберусь  непонятно. Но оказывается, что рабочие починили тропу, даже ступеньки выложили! Нашим бы дорожникам такую оперативность.

У гомпы мы опять делаем передышку. А то как раз выглянуло солнышко и идти стало жарко.

Мимо проходят голландские туристы. Они ходили посмотреть на гомпу, а теперь отправляются на Тиличо. Идут, конечно, с гидом и портерами.

Немного отдохнув, отправляемся дальше. На тропинке нам встречается неожиданное препятствие: вольготно развалившийся бык. Я идти мимо него опасаюсь, а обходить по такому склону тоже неудобно. Но бык, увидев нас, сам решил эту проблему, уйдя с тропинки. При этом на его морде было написано: Как же мне надоели эти туристы!

В этот раз мы решили не обходить стену возле Кангшара, а просто перелезть через нее. Так было проще и быстрее.

А вот и Кангшар. И даже в панораме (кликабельной).

На одной из крыш голуби объедают разложенные на сушку колосья.

Хотели зайти к бабушке, у которой обедали два дня назад, но Himalchuli Laxmi Hotel оказался закрыт. На улице вообще почти не было народу. Потом оказалось, что мы попали в деревню в обеденный перерыв. Так что всех женщин деревни, включая и бабушку, мы нашли в единственном открытом в тот момент гесте. Заказ мы ждали долго. Как оказалось, девушка, исполнявшая обязанности поварихи, не знала как готовятся заказанные нами cheese potato balls. Да и никто из присутствовавших не знал. Так вместо того, чтобы предложить нам выбрать что-то другое. Они собрали совещание, созвали знакомых и знакомых знакомых. В итоге в этой толпе оказался мужичок, который знал, что делать.

Так что наши cheese potato balls мы ждали в итоге полтора часа.

Проходя через деревню, мы увидели забавный транспарант, требующий не справлять нужду на этой территории. Судя по запаху, местным на этот запрет плевать, а туристов, делающих свои дела в подворотне, я как-то с трудом представляю.

За Кангшаром мы проходим уже через знакомые ворота.

Дорога назад уже совсем знакомая.

Из-за задержки в Кангшаре, в Мананг мы пришли лишь в полшестого.

После геста у Тиличо, лоджа Таши казалась просто райским уголком.

Я удивилась, увидев, что на террасе сохнет постельное белье, на котором мы спали. Ну не принято в Непале часто менять постель, тем более, если постоялец вернется. Тем более если на белье спали всего две ночи. Правда, по сервису гест Таши ближе к европейским гостиничкам, чем к непальским.

Пока еще светло, мы решили еще разок прогуляться по Манангу. Если в туристической части Мананга большинство зданий более-менее европейского вида, то там где живут сами непальцы, домики другие. Здесь стены домиков прижимаются друг к дружке.

Навстречу нам идет стадо осликов, среди которых затесалась низкорослая непальская лошадка.

Двери и окна большинства лавок и гестов сейчас закрыты. Скорее всего, сейчас их хозяева на заработках в Покхаре или Катманду. А в сезон тут работает неимоверное количество магазинчиков, служб найма гидов, портеров, осликов, лошадей. Есть даже мини-кинотеатр.

А вот редкая открытая лавка.

Мы заглядываем в темные закоулки&

проходим через каменные арки. И даже знакомимся с маленьким местным жителем, весьма охочим до конфет.

Устав гулять по Манангу, мы отправились ужинать в гест. Так как кормили в Mountain Lake очень вкусно, то мы решили, что пора, наконец-то, и дал-бат попробовать. Дал-бат  это азиатское блюдо, которое можно отведать в Непале или Индии. Это отварной рис с чечевичной похлебкой, тончайшей хрустящей лепешкой и различными добавками. Добавки  это, обычно, карри (иногда даже мясное:) ), какой-нибудь салатик и еще что-то. Так как карри острое, то иногда к дал-бату подают еще местный йогурт. Он на самом деле смягчает остроту.

Это блюдо выгодно тем, кто много ест, так как рис (а иногда и добавки) Вам будут докладывать до тех пор, пока не насытитесь. Я удивилась, когда даже нам, евшим одно блюдо на двоих, принесли добавку. Хотя, нам и так порции хватило. Дал-бат подают на специальном подносе, которое предназначено именно для этого блюда. На большой металлической тарелке лежит горка вареного риса, а вокруг стоит мисочка с чечевичной похлебкой и в специальных углублениях лежат другие добавки. Еще один плюс дал-бата в том, что в большинстве гестов его приготовят очень быстро, так как с рисом местные управляются очень хорошо. Некоторые трекеры жалуются, что после Непала рис видеть не могут. А не надо так часто заказывать дал-бат. Ведь есть же в меню и картошка, и макароны, и супы. Мы, например, никаких проблем с недостатком разнообразия в питании не испытывали. Хотя, возможно, просто мы неприхотливы. Ну да про еду будет, как обычно отдельный пост.

А пока мы едим, можете осмотреть гест Таши. В нем очень большая и красивая столовая.

Посередине dinning-roomа стоит печка, которая топится в холода. На ней неизменная вазочка с цветами.

Гест вообще очень интересно оформлен различными резными скульптурами&

и предметами старого быта.

В сезон, когда нет такой облачности, из столовой геста должен открываться потрясающий вид на окружающие вершины.

За ужином мы с Китом обсудили, что для перехода через перевал неплохо было бы нанять портера, а то мой передавливающий все, что только можно, рюкзак в сочетании с тем, что будет и так тяжело дышать, совсем меня доканают. Таши пообещал подыскать нам к утру портера.

Вместе с нами в столовой ужинают китайцы: молодые парень с девушкой. Они заселились в гест, пока мы ходили на Тиличо. Я ничего не имею против китайцев в целом, но конкретно эти успели надоесть за один вечер тем, что очень любили общаться в коридоре геста возле нашей двери, а не в своем номере. А стены, хоть гест и хороший, все же не настолько толстые, чтобы заглушить щебетание этой парочки.

Когда мы, уставшие после трека на Тиличо и прогулки по Манангу, собрались было спать, в дверь постучал парень-китаец и начал допытываться, а не видели ли мы его фотоаппарат. При этом на лице у него было написано крупными буквами, что он уверен, что мы его не только видели, но и присвоили потихоньку. Нам его мыльница, естественно, была без надобности и китаец ушел ни с чем. На следующий день фотоаппарат китайцев нашелся в их же вещах, но судя по бросаемым на нас взглядам осадочек у них остался.

И стандартная карта трека, который теперь находится там, где ему положено находиться.

За день пройдено примерно 18 километров (с учетом прогулки по Манангу).

Сброс высоты с 4127 метров до 3524 метра. Наивысшая точка трека  4265 метров. Общий набор  766 метров, общий сброс  1404.

За день потрачено 2430 рупий.

LIci WP

Оригинал сообщения

Сегодня мы увидели бирюзовое Тиличо  одно из самых высокогорных озер нашей планеты. Посмотрите и Вы на него, хотя бы на нашей панораме!

С утра я встала в отличном самочувствии. Голова не болела, ноги не кололо. Зато Кит спал плохо: волновался, что мне станет совсем лихо и придется идти вниз. Тогда-то мы не знали, что я мучалась совсем не от горной болезни, а от лекарств от нее. Подъем был необычно поздний: в семь. Хотелось хорошенько выспаться после вчерашних волнений.

Под дверью номера нас караулила местная гестовская собака. Вечером она не единожды облаяла нас, видимо, опасаясь, что мы грабители или дикие звери. В туалет, расположенный на улице мы ходили по ее чутким контролем.

Ночью пес обходил свои владенья, гремя колокольчиком на шее, чем поначалу мешал уснуть. За время путешествия по Непалу мы убедились, что тут все домашние собаки ходят с колокольчиками на шее. И большие сторожевые, и мелкие.

Потом пес к нам привык и даже всячески настойчиво намекал, что мы обязаны его чесать и гладить. Но если он слышал, что кто-то из нас выходит из номера, идет в туалет или столовую, снова поднимал лай. Дружба дружбой, а служба службой. Правда, за служебное рвение пес регулярно выслушивал гневные окрики хозяев. Мол, оставь постояльцев в покое. Но было видно, что пес уже к этим окрикам привык и не реагировал.

На завтрак Кит заказал макароны с сыром, щедро залитые каким-то темным маслом. Выбрать завтрак, точнее угадать, что нам могут приготовить, получилось у него не с первого, а лишь с третьего или четвертого раза, так как ингридиентов для большей части блюд из меню в гесте не водилось. Но мы неприхотливы: макароны  так макароны.

В dinnig-roomе на стене красовалась прибитая дайверская ласта, на которой написано, что в 2007 году польские дайверы установили рекорд высокогорного погружения на озере Тиличо. Но другие источники свидетельствуют, что на самом деле этот рекорд, то есть погружение в Тиличо, был установлен российскими дайверами еще в 2000 году.

Кит собирает рюкзак, я, как обычно, обвешиваюсь фотоаппаратами, и мы выдвигаемся к Тиличо. Поначалу погода вроде даже обещает красивые виды. Синее небо проглядывает средь пушистых облаков, окружающая местность кажется яркой, несмотря на то, что цветовая гамма тут весьма скудная.

Солнце красиво подсвечивает склоны гор на другой стороне реки.

Наш путь снова пролегает через осыпи.

Которые, правда, иногда сменяются лугами с интересными ветвистыми подсолнушками.

Правда, цветы здесь встречаются все же редко.

Зато сегодня мы можем насладиться видами ледника, который вчера не увидели из-за плотного облака, поглотившего местность.

С этого ледника берут начало множество притоков Khangsar Khola.

Вдали появляется человеческая фигурка.

- Ничего себе!  удивляется Кит,  не думал, что мы тут кого-нибудь встретим.

- А, представь, если это Француз,  усмехнулась я.

- Не, это невозможно,  покачал головой Кит,  Он не собирался на Тиличо. Да и денег у него впритык.

Но, как ни удивительно, это был именно Француз! Вот уж не ожидали его увидеть! Оказалось, что Кит так поразил его рассказами про Тиличо, что тот не выдержал и решил сходить туда, пусть даже для этого ему пришлось еще больше урезать дневной бюджет. В день, когда у нас была акклиматизация в Мананге (а он ее уже прошел, так как опережал нас на день из-за нашей болезни в Чаме), он дошел до Кангшара. Дальше по какой-то причине не пошел. Зато на следующий день, когда мы дошли из Мананга до Tilicho Base Camp, он дошел от Кангшара до озера Тиличо, с перекусом в Base Campе. К трем часам, когда он дошел до озера, начался сильный дождь, и на горы опустился густой туман. Дорогу стало не видно вообще, навигатора у Француза не было (кажется, что навигатор был только у нас, буржуев, из всех встреченных туристов), так что вернуться хотя бы до Base Campа он не мог. Он вымок до нитки, продрог. Но на удачу у местных был какой-то праздник на озере, которое почитается ими как священное, и Француза пустили переночевать в чайный домик на берегу озера, который в сезон бывает по совместительству и гестом. Резкий набор высоты причинял Французу страдания  все-таки почти полторы тысячи метров за день  это не шутки. В итоге от сильной головной боли Француз почти не спал.

Пока Француз рассказывал о своих приключениях, я отсняла панораму. Кликайте по превью и смотрите.

- Почему ты не принимаешь лекарства от горной болезни?  поинтересовался Кит у Француза.

- Я решил проверить себя. Я принимал диамокс раньше, до Мананга. А потом решил, что больше не буду. Я хочу сделать это без таблеток.

На самом деле причина у Француза была другая. Но про это потом. А пока мы сердечно попрощались с ним, пожелали друг другу удачи. Ведь 99%, что больше мы не увидимся. А потом каждый из нас продолжил свой путь: Француз пошел в Як-Кхарку, а мы к Тиличо.

К сожалению, над горами стали сгущаться облака. Хочется успеть увидеть Тиличо, пока оно не погрузилось в дымку. Так что мы стараемся идти быстрее.

За пару километров до озера мы выходим на относительно ровную местность, и дорога преображается: по краям тропы вкопаны камни. Оформить так такое расстояние  это непростой труд. Значит, это место важно для непальцев. Просто для туристов такое бы делать не стали. Тем более, что на Тиличо ходит не так много народу: процентов 2-5 от тех, что идет трек вокруг Аннапурны.

Мы все чаще посматриваем на gps: вот-вот мы должны взойти на 5000. Мы договариваемся, что ступим на эту высоту, взявшись за руки. Остается набрать метров 10. Настроение замечательное: первая цель нашего многодневного путешествия совсем близка! За болтовней мы, конечно же, забываем про 5000 и спохватываемся, когда gps показывает уже 5002 метра. Что делать? Возвращаемся на 4999 метров, беремся за руки, не отвлекаемся, делаем пару шагов. И вот эта греющая душу надпись на экране gps!

Надо торопиться, так как облака не ждут, пока мы насладимся моментом. И пока мы медленно поднимаемся, они спускаются на долину все быстрее и быстрее. Наконец, мы видим синюю водную гладь. Только как-то площадь озера маловата. Точнее, мы видим три некрупных озерца. Ну не могло же Тиличо высохнуть? Но навигатор нас успокаивает: до Тиличо надо еще немного пройти.

Навстречу нам идут по одному-два человека местные жители. Они тащат туристические пенки, канистры и какой-то другой скарб. Оказывается, что вчера на озере был какой-то местный праздник, а теперь народ возвращается домой.

Растительность вокруг очень бедна: лишь мох, да редкие кустарники.

Когда мы подходим к озеру, луч света, нашедший последнее незатянувшееся окошко в пелене облаков, рисует тонкую светлую полоску на водной глади. Я успеваю лишь сделать пару кадров для оценки экспозиции, а полоска исчезает. Хоть тот эпизод и был так краток, он до сих пор предстает перед моим внутренним взором, стоит мне вспомнить Тиличо.

Я решаю снять сферическую, ну или хотя бы просто очень широкую панораму. Пока я фотографирую, Кит убегает в находящийся на берегу Тиличо чайный домик, чтобы и мне не мешаться, и чаю попытаться раздобыть.

Ветрено и холодно. Хорошо, что я разжилась в Катманду тонкими флисовыми перчатками: и руки греют, и кнопка спуска в них чувствуется. Не то, что в старых.

Наверное, если бы мы не утратили кадры с Тиличо с фотоаппарата с шириком, то я бы еще долго не заморачивалась склейкой панорамы. Но произошло то, что произошло. Так что теперь вы можете увидеть то, что мы видели в тот момент. Все-таки панорама куда лучше создает ощущение присутствия.

Обязательно кликните по картинке, чтобы увидеть большую панораму.

Вообще непонятно на какой высоте точно расположено озеро: в одних источниках указывается 4949 метров, в других 4919. Видимо, все зависит от уровня воды в нем. Во всяком случае высота берега, откуда делалась панорама около 5020 метров.

Даже отсняв панораму, я не могу оторваться от созерцания Тиличо. Какое же оно, должно быть, красивое в малооблачную погоду!

В рунете информации про Тиличо мало. Я раскопала лишь, что Тиличо стоит на двадцатом месте в рейтинге высокогорных озер. А остальная информация представлена преимущественно отчетами путешественников, да рекламой туров. То есть несет обычно лишь художественно-описательную и эмоциональную нагрузку. Поэтому расскажу, что написано про озеро на информационном щите, стоящем на берегу. Про высоту над уровнем моря я уже говорила. Протяженность озера достигает 4 километра, ширина 1-2 километра. Глубина доходит до 85 метров. Тиличо вмещает примерно 155 миллионов литров пресной воды. Площадь  4,8 квадратных километров. Питается озеро водой с находящихся поблизости ледников.

Озеро окружают горы под названиями Тиличо, Нилигири, Кангшар и Муктинат. Про растительный и животный мир района переводить не буду  сама не все поняла. Внизу щита добавлено (видимо, с гордостью), что Тиличо расположено на 1107 метров выше, чем озеро Титикака, находящееся на границе Боливии и Перу в Южной Америке.

Кит торопит меня идти пить чай. Возле домика зябко переминается с ноги на ногу лошадь. Ветер сильно задувает, поэтому я быстренько захожу внутрь и прикрываю дверь.

Мы греем руки об огромные полулитровые металлические кружки. Пока я снимала панораму, Кит успел перезнакомиться и задружиться с непальцами. Так что собирается топать до Tilicho Base Campа в их обществе. Я напоминаю ему, что вообще-то они привыкшие к такой высоте, а мы  нет, так что мы по сравнению с ними плетемся, как черепахи. Кит вздыхает, но не спорит.

Допив чай и немного согревшись, мы выдвигаемся в обратный путь. Озеро уже почти не видно из-за тумана.

По пути я делаю фотографию эфедры. Какое стойкое растение: и в Крыму на Арабатской стрелке растет, и тут, на пяти тысячах. Не ожидала встретить его тут.

На тропе мы находим отпечаток лапы снежного барса. Немаленькая такая лапка. Следы уходят наверх на холм возле тропы. Отпечаток свежий. Когда мы шли на Тиличо, его еще не было. Значит, эта прекрасная дикая кошка прошла тут совсем недавно.

Туман становится все гуще. Видимость падает до 20 метров. Дальше яркая куртка превращается в плохо различимое пятно. Поэтому мы сокращаем расстояние между нами.

Так как я иду медленнее, Кит тратит вынужденные остановки на докладывание за нас обоих камешков во встречающиеся вдоль тропы пирамидки.

Вдобавок, начинает накрапывать дождь. Со временем слабая морось переходит в ливень. Доставать дождевики не охота, тем более, что до геста уже вроде и недалеко. Так что я прячу фотоаппараты вод куртку, застегиваюсь и мы идем так. Дождь не утихает, а наоборот усиливается. В километре от лоджи я чувствую, что защищенные молнии вентиляции моей коламбии начинают предательски пропускать воду внутрь. Мне-то это пофиг, но под курткой не только я, но и фотоаппараты. Приходится доставать-таки дождевик.

Когда мы приходим в Base Camp, все, кого мы встретили по пути на Тиличо и в чайном домике, уже заселились в гест. Два десятка непальцев заняли одну большую комнату, соседствующую с нашей. Кит срочно отправился в столовую, чтобы успеть хоть что-то заказать на ужин.

Сушить мокрые куртки было негде, и мы кое-как развесили их на трекинговые палки, опертые на стену. То, чем была вымазана стена с курток так и не отстиралось ни одним дорогим порошком.

Вечер прошел под песни и болтовню за стеной. Часов в 12 непальцы, наконец, угомонились.

Мы допили сделанный на горелке чай и тоже собрались спать. Когда я расстилала спальник, рука наткнулась на что-то мокрое. Подсвечиваем фонариком. Опа! Оказывается, потолок у нас протекает, причем, аккурат, у меня в изголовье. Приходится двигать кровати так, чтобы мне не капало на голову ночью. Потом мы замечаем, что есть еще одно мокрое пятно. Но уже на кровати Кита. Так что еще полчаса мы играем в сокобан кроватями в ограниченном пространстве. Наконец, выставив кое-как по диагонали комнаты кровати, мы находим решение, когда ни одна струйка на нас не попадает. И усталые, но довольные заваливаемся спать. Завтра обратно в Мананг, а потом, вперед, к Торунг Ла!

А вот карта с треком. Мне стало стыдно, что каждый раз трек не там, где он проходил, так что я немного пошаманила в фотошопе и сдвинула его на более правильное место.

За день пройдено примерно 16 километров.

Набор высоты с 4698 метров до 5021. Потом сброс до исходной. Общий набор  1111 метров, общий сброс столько же.

Деньги за проживание и питание еще не платили, так что трат пока нет.:)

LIci WP

Оригинал сообщения

Сегодня мы шли в никуда, так как у нас не было точки Tilicho Base Camp в навигаторе. В интернете этой точки мы не нашли, так что приходилось идти наугад. Мы знали лишь весьма примерное расстояние до Tilicho Base Camp. Если бы не счастливая случайность, но ночевать бы нам в пещерке рядом с тропой в трехстах метрах от геста.

В этой трехдневной прогулке, у вас появится возможность получше представить себе Непал. Для этого в постах будет размещено несколько больших панорам. Они будут открываться почти на все окно в среднем мониторе по вертикали. Так вы сможете лучше представить, что видели мы. Ну а если без пафоса, то большая часть фотографий с Тиличо утрачена, так что пришлось как-то выкручиваться, чтобы не получилось три слепых поста. Так что с поста следующего дня можно будет увидеть панорамы местности:)

Встали мы в 5:зо. За окном облачные волны лизали склоны гор. Этакое пушистое белое море.

Светало. Жаль, что солнышко было наглухо скрыто облаками.

Быстрый завтрак, и мы готовы выходить. Мы заплатили Таши за два дня, проведенных в Mountine Lake. Он не настаивал на срочной оплате, так как мы все равно собирались вернуться. Но мы решили, что неизвестно, что нас ждет дальше, так что лучше оплатить сейчас.

Все вещи мы решили с собой не тащить, так как уходим всего на три дня. Так что половину вещей и ноутбук были оставлены в Мананге под присмотром Таши. Такое здесь в порядке вещей. Те, кто опасается за свои вещи, может навесить на язычки молнии обычный маленький замочек. У нас был с собой такой. Мы его купили в Чаме, чтобы закрывать номер, когда уходим. А то не во всех гестах номера закрываются на замок.

В 6:30 мы вышли из геста. Туристов на улицах еще не было. Как мы заметили, большая часть народу встает на тропу часов в 8 утра. Но у них и времени меньше уходило на дорогу, так как почти не было фотостопов.

Чтобы выйти на тропу, идущую на Тиличо, надо пройти через весь Мананг и перейти на другую сторону реки.

Первые полтора километра дались тяжелее, чем обычно. Дышать приходится глубже, чем раньше. Но через некоторое время неудобства проходят.

Пока мы шли наверх, то испытывали такой дискомфорт каждое утро, независимо от приема гипоксена и диамокса. Это навело на мысли о том, что возможно они и не действуют.

Вдали облака обнажили ледник Гангапурны.

Любопытно, что если тот берег Марсианджи, по которому идем мы, относительно гол и деревья на нем встречаются редко, то противоположный густо зарос лесом.

Вдруг наш путь преграждает дверь. Она не заперта, открывается от себя.

По всей видимости она поставлена тут, чтобы коровы, козы и прочие домашние животные не ушли далеко от деревни. На склоне имеются естественные преграды не позволяющие уйти, а на тропе пришлось ставить ворота. Вот по таким мелочам и запоминаешь деревни. Герму  это корзинки-урны, Чаме  молельный барабан на реке, Кангшар  ворота на тропе&

Мы аккуратно затворили дверь за собой. Впереди  Кангшар. Тут и позавтракаем.

Пока мы думаем, в какой же лодже поесть, какая-то бабуля зазывает нас к себе. Почему бы и не выбрать этот гест. Dinnig-room оказался в этом гесте на втором этаже. Комната даже была обурудована балконом. Было видно, что хозяйка очень гордится такой редкой планировкой.

Бабуля нам очень обрадовалась. Было заметно, что мы интересны ей не только, как покупатели, но и как собеседники.

- Where are you from?  спросила она, окрывая балконную дверь для лучшего вида.

- Руссия,  мы уже знали, что слово раша тут никто не поймет.

- Руссия?!  всполошилась бабуля и, как мы поняли, побежала звать своего деда.

Мы с Ником непонимающе переглянулись. Пришел дед с бутылкой Coca-cola.

Небольшое отступление: вообще, начитавшись чужих отчетов, мы думали, что местные жители, пребывают в крайней бедности. И какой-нибудь сникерс или чипсы для них  это что-то заоблачное. Что все сладости и печеньки в местных магазинах стоят нереальных денег и покупаются только богатыми туристами. Как бы не так. Во-первых, мы не единожды видели детей, уплетающих сырные шарики (самые распространенные тут снэки) или печенье. Причем они были даны детям не сердбольными туристами, а родителями. Да, вполне возможно, что баловать ребенка такими вкусняшками может позволить себе не каждая семья, но и говорить о крайней нищете не приходится. Ну а попросить конфет у туриста: почему бы и нет? Тем более, что те с радостью угощают. Мы тоже угощали. Правда, конфеты в продаже встречаются гораздо реже шоколадных батончиков. Так что в основном дети лопают сырные шарики, печенье и какие-то местные жареные в масле фигурные вкусности из теста. Теперь по поводу дороговизны. Сникерс на треке стоит от 60 до 80 рупий, то есть около бакса. Я бы не сказала, что это сильно отличается от европейских цен. Да, для Непала это большая цена, но удивление туристов о дорогих шоколадках мне непонятно. С чего он тут меньше должен стоить? Но все же прогрессивный деда с бутылкой кока-колы меня удивил.

Он уселся с нами за стол и попивая колу стал расспрашивать нас про трек, про Руссию и так далее.

А бабушка все это время перебирала какие бумажки, коробки и судя по интонации очень переживала, что не может что-то найти.

Дед рассказал, что за день до нас у них была группа русских фотографов. Они тоже шли до Тиличо и обратно.

Наконец, бабуля нашла, что искала и довольная предъявила нам визитку украинского фотографа Антона Янкового, гордо поинтересовавшись:

- Руссия?

- Ukraina. Its not Russia,  автоматически поправила я бабушку.

- No Руссия?..  огорченно спросила она.

- Руссия-Руссия!  вмешался Кит. Бабушку, и впрямь, было жалко расстраивать. А после слов Ника она так расцвела, как будто сама родом из России.

Мы спросили бабушку о пути на Тиличо. Как и хозяин магазинчика в Мананге, она сказала, что идти верхним путем не стоит, лучше выбрать нижний.

Уходить не хотелось: ну где еще встретишь таких фанатов России, но пора было выдвигаться в путь.

Возле каменной изгороди мы увидели фиолетовые цветочки. По запаху напоминает мяту.

Тучи растянуло, и теперь неимоверно припекало солнце. Кит опять вымазался кремом, я опустила козырек бейсболки пониже (мне вполне хватало этого, чтобы не сгореть) и мы пошли.

Кангшар был не похож на те деревни, где мы бывали раньше. В нем была не одна улица, как в остальных деревнях, а несколько. Так что мы еще и поплутали, прежде чем вышли из него.

Мы шли по отличной дороге пока она не уперлась в стену. Вспомнилось, что вроде раньше дорога раздваивалась, и мы выбрали более натоптанную дорожку. Вторая, менее хоженная должна быть где-то внизу. Возвращаться до развилки совершенно не хотелось, так что поскальзываясь и падая, мы отправились вниз по склону искать ворота или дыру в стене.

Солнце доканывало меня. Нет, я не сгорала. Мне было не очень хорошо от того, что пекло голову, даже смоченная водой бейсболка не помогала. Когда на нашем пути попадался какой-нибудь чахлый кустик, отбрасывающий хоть немного тени, я тут же прибавляла скорость. После пяти минут, проведенных в тени, дальнейший путь давался куда легче.

Мы решили, что теперь дневной перекус надо подгонять под самый солнцепек, а то идти совсем некомфортно. Лучше будем пережидать его в гесте за чашечкой чая.

Следующей точкой нашего пути должна была стать Таре Гомпа.

Возле гомпы много деревьев, под одним мы даже устроили кратковременный привал.

Через минут двадцать мы дошли до ответвления от основной тропы, которое идет на Як-Кхарку. Многие на обратном пути с Тиличо идут сразу туда, так как Як-Кхарка расположена дальше Мананга на основном треке. Но мы оставили свои вещи у Таши, так что в Мананг мы обязательно вернемся. Да и гест у него хороший.

Дальше была Шри-Кхарка  совсем крохотная населенка с парой строящихся гестов. Тут, по всей видимости, в посетителях не нуждались, так как чай сделали с большой неохотой. Как потом рассказали нам встреченные на обратном пути голландцы, хозяева геста в Шри-Кхарке заинтересованы в туристических группах, а никак не в одиночных туристах. Попив чая под недовольными взглядами хозяйки геста, мы отправились дальше.

Строители подсказывают нам куда идти дальше. Если бы не они  мы бы ушли не туда.

Пробивающиеся сквозь облака солнечные лучи, рисовали на лесистых склонах замысловатые узоры.

На пути попалась скала, с бегущей по ней струйкой воды. Я с удовольствием умылась. Скала отрасывала тень, в которую я спряталась. Но не одна я облюбовала тенек. Под ногами недовольно закопошились шмели. Пришлось уходить.

Наш путь преградил подвесной мост, с другой стороны которого посыпало уходящую наверх тропу. Рабочие как раз ремонтировали этот участок. Но как спускаться с моста на то место, где ушел вниз пласт, лежавший ранее в основе тропы, было непонятно. Я, честно говоря, почему-то очень плохо слезаю с уступов высотой почти с меня, шириной в полметра, особенно, когда уцепиться не за что. Рабочие успокаивают нас, говорят, что все тут ходят и все нормально. Даже ослики ходят.

- Тут точно ходят ослики?  с дрожью в голосе интересуюсь я, глядя вниз.

Непальские рабочие смеются надо мной. Мне обидно, страшно, но идти надо. Оступиться тут как нефиг делать, а до реки лететь метров 15. А там камни& Непальцам становится жалко меня и они пытаются помочь. Все втроем сразу на этих треклятом полуметре. Но кое-как я все же сползаю сама.

Я стараюсь не думать о том, что на обратном пути мне надо будет как-то взобраться на это уступ.

Мы доходим до долгожданной развилки. Дальше до Tilicho Base Camp два варианта пути: верхний, который занимает 4-5 часов и заключается в постоянных up-downах и нижний, занимающий 2-3 часа и проходящий почти целиком по осыпям.

Мы выбираем нижний путь, потому что его рекомендовали все, у кого мы спрашивали про Тиличо, он быстрее, да и спуски-подъемы нам прилично надоели.

А вскоре мы доходим и до осыпей. Landslide Area гласит информационный щит. Издали осыпи выглядели совершенно не страшно. Но вблизи все не очень приятно.

Иногда приходится идти по достаточно крупным камушкам.

А иногда по совсем мелким.

Мы регулируем длину палок так, чтобы та, что со стороны склона была короткой, а со стороны реки длинной. Так идти проще, но скорость передвижения все равно сильно падает. С палками идти еще ничего: даже если нога начинает сползать, то успеваешь укрепить палку в осыпи. Можно и без палок, но тогда на самом деле страшновато. Никакой страховки же нет. Да и тяжело это: возле некоторых камней надо спускаться-подниматься, чтобы обойти их. И некоторые подъемы-спуски раскатаны ногами проходивших тут до скользкого камня. Стоишь и выискиваешь куда воткнуть палку, чтобы подняться или спуститься без угрозы скатиться к реке. А до реки о-го-го!..

Иногда тропа бывает достаточно широкой, как на снимке выше, но долго такое счастье тоже не длится.

Быстро идти не получается: камушки скользят под ботинками, местами тропинку размыло.

Все время пути по осыпям я думаю только об одном: лишь бы не встретиться на этой тропе с осликами. Расходиться будет очень непросто.

От начала осыпей до Tilicho Base Camp идти часа два, если верить карте. Но в опускающемся на горы тумане все получается медленнее, чем мы рассчитывали.

Садящиеся солнце играет тенями и производит с останцами всяческие метаморфозы.

- Смотри: скала-кошка,  окликаю я Ника.

- И правда,- соглашается он,- вон как спинку выгнула.

Вокруг уже нет не то, что деревьев и кустарников, но даже и травы. Если час назад наш путь шел среди низкорослых можжевельников, то теперь и кустарники-колючки встречаются очень редко. Мы будто оказались на какой-то пустынной планете. И только грохот ворочающей булыжники Марсианджи да редкий треск льда на снежных шапках возвращает к реальности.

Вокруг сгущался туман. Темнота опускалась на долину непривычно быстро. Конечно, фонари у нас были, и тропинка идет до Tilicho Base Camp скорее всего одна, так что не собьемся. Но идти в темноте по осыпям страшно.

- Видимо нам на самом деле пора думать о ночлеге,  согласился с моими опасениями Кит,  вот и грот есть, поставлю точку в gps. Еще немного пройдем и вернемся, если не найдем ничего лучше.

- Тут одни колючки растут. Ни на что, кроме костра, они не пойдут. Сделать из них подстилку для сна мы не сможем. Надо спускаться до высоты, где растут можжевельники. Наломаем сколько надо и устроимся на ночлег в пещерке с наименьшим уклоном пола.

Заодно мы прикидываем сколько у нас осталось воды, так как до речки спускаться попросту опасно.

Когда мы уже были морально готовы идти к можжевельникам, Кит замечает, что на карте в навигаторе все же отмечен Tilicho Base Camp! Оказывается эта точка была видна только на определенном масштабе. Вот только находится он не на той тропе, по которой идем мы, а где-то на тропе, которая идет выше. Но мы все же решаем идти по той дорожке, по которой идем. Лучше азимутнем, когда выйдем на кратчайшее расстояние.

Плохо, что из-за тумана мы толком не видим дорожку. Возможно, раньше была какая-то своротка, а мы ее не заметили.

Информационный щит с надписью Thanks, который мы прошли минут двадцать назад, по логике должен обозначать конец осыпей. Но они продолжаются и продолжаются. Совершенно непонятно каким образом ACAPовцы решили, что вот эти мелкие камушки  осыпь, а вот эти, в пятидесяти метрах от предыдущих, уже нет.

Мы идем в облаке, таком густом, что кажется, его можно потрогать. Не видно ничего дальше 20 метров. И вдруг сквозь белесую дымке начинают проступать силуэты останцев. Они прекрасны! И мне становится уже все равно: дойдем мы до геста или нет. Десять минут уже ничего не решат. Я достаю фотоаппарат и начинаю фототграфировать этот инопланетный пейзаж.

- Ладно,  соглашается Кит,  фотографируй и пошли назад, надо успеть дойти до можжевельника и наломать его, пока солнце совсем не село.

В это время впереди по тропе немного растягивает облако и в этом окошке протаивает далекий-далекий белый приземистый домик. Ура! Пещера и можжевельник не понадобятся! Мы чуть ли не бежим к гесту. К семи (необычно позднее заселение) мы добрались до жилья.

Ни раньше, ни во время, пока мы шли до геста, домик больше не был виден. Нам очень повезло, что природа сжалилась и показала нам здание лоджи.

О, это был самый дорогой и самый никудышный гест на всем нашем треке. 350 рупий за мазаную комнату с щелями в рамах, на заклеивание которых кто-то из предыдущих постояльцев извел не один ролик лейкопластыря. Мы дико мерзли тут летом, что же здесь творится зимой?!

Никаких розеток в комнате, конечно, нет. Да что розеток, тут и света нет. Тусклая полоска светодиодов светит лишь в dinnig-roomе. Она работает от аккумулятора, заряжаемого от солнечной батареи.

В гесте хозяйничают четыре мужика. Готовят они вполне вкусно, но вот только кушать тут особенно нечего. В наличие лишь рис, макароны и мука. Но для нас после перспективы ночевки в гроте и это радость. Еда, конечно, дороже, чем на всем треке.

К сожалению, я утратила фото нашей комнаты, поэтому опишу на словах. В комнате три скамьи-кровати. В изголовье даже создана видимость подушек: по бокам скамьи прибиты вертикально пара реек, которые приподнимают матрас. Вот только дощечка никакая на них не закреплена, так что голова, стоит лечь на эту подушку, оказывается во впадине. Обычно в таких случаях мы кладем под голову мешки из-под спальников, набитые снятой на ночь одеждой. Но тут такой вариант не прокатывал. Так как ненужной одежды из-за холода и не было. Даже куртки пошли на то, чтобы укутать ноги. Поэтому мы решили использовать под подушку матрас с третьей кровати.

Ночью я проснулась от боли в ногах. Каждый из нас знает, как неприятно бывает отсидеть ногу. Кажется, что бесчетное количество невидимых игл колят кожу. Вот умножьте это ощущение на сто, представьте, что оно не проходит ни через 10 минут, ни через 20& Покалывание причиняет уже не дискофорт, а вполне реальную боль. Причем болели обе ноги. Но они не были ничем передавлены. Что за дела? Попытавшись размять ноги, я разбудила Ника. К тому времени у меня еще и голова разболелась от усталости. Мы посовещались: А может все же горняшка? Я съела по таблетке баралгина и диамокса и вскоре уснула. И только пару недель спустя, отдыхая после трека в Покхаре, мы узнали, что колотье  это побочный эффект диамокса.

Ну а пока мы спим после непростого перехода, посмотрите карту трека, который в реальности шел чуть ближе к Kangshar Khola. Для интересующихся поясню, что Khola переводится как текущая вода. То есть, может означать реку или ручей.

За день пройдено около 17 километров.

Набор высоты с 3507 метров до 4148. Максимальная высота трека  4256 метров. Общий набор  1181 метр, общий сброс  540 метров.

Потрачено 2450 рупий.

LIci WP

Оригинал сообщения

Сегодня мы безосновательно решили, что у меня горняшка. И создали себе этим новые сложности на несколько следующих дней.

Сегодня я была в благостном расположении духа. Вчера вечером я, наконец-то, смогла вымыться под горячей водой. А не, как обычно, под холодной. И до сих пор была под впечатлением. Все-таки горячий душ  великая вещь. Но задумываешься об этом обычно лишь в местах подобных Непалу или в период отключения горячей воды.

Самочувствие было отличное. Торопиться сегодня было не надо и я, забравшись с ногами на подоконник, осматривала окрестности.

Вдали охотились какие-то птицы, размером с ворона. Причем летали только стаей по три штуки. Мы не единожды наблюдали такой способ охоты местных пернатых хищников. Что мелкие, что крупные, они летали преимущественно группами по три особи.

Пока я глазела в окно, Кит отправился заказывать завтрак. Сегодня мы решили попробовать тибетский хлеб.

Тибетский хлеб оказался очень жирным. И мне не понравился.

Чапати в отличие от него, хоть и пресное, но с медом или джемом очень даже ничего.

Пока мы завтракали, хозяева геста раскладывали на огромных плетеных подносах на сушку что-то напоминающее сыр.

Вчера во время прогулки по Манангу мы встретили Француза. Он поселился в бедноватом гесте со знаковым названием Torong La, и очень гордился тем, что сторговал номер за 100 рупий. Наверное, вчера мы видели его крайний раз, так как он тогда проходил акклиматизацию, а сегодня должен был уйти в сторону Летдара.

Перед офисом ACAP прямо на траве расположились на обед с десяток женщин с термосами, чаном риса и прочей снедью. Мы вообще заметили, что на обед женщины  одной деревни частенько собираются вместе и неторопливо, под разговоры, едят.  Мужчины тоже собираются в компании, правда, едят чуточку быстрее женщин.:)

В ACAP мы разжились информационными буклетами о различных деревнях и достопримечательностях на треке, что позволило решить как провести акклиматизационный день. Буклеты я потом выложу, если кому-то надо. А еще нам сказали, что дорога на озеро Тиличо открыта, так что можно идти.

Станция розлива питьевой воды не работала, в low season такое часто бывает, покупать бутилированную нас душила жаба, так что с этого дня мы перешли на халявную, набранную в гесте из-под крана, воду, простерилизованную потом STERIpenом.

Судя по отчетам, большинство народу ходит в акклиматизационный день в пещеру Миларепы. Миларепа  учитель тибетского буддизма, йог. Жил в XI веке, увлекался черной магией, пока не решил очистится от скверны и посвятил большую часть жизни медитации. Во время медитации в пещере близ Мананга Миларепа питался лишь похлебкой из крапивы. Согласно легенде, эта диета изменила цвет его кожи на зеленый. А крапива и по сей день растет возле пещеры, хотя согласно буклету о Мананге, ее на этой высоте быть не должно. Но в пещеру Миларепы мы не пошли.

Если будет интересно, то про пещеру Миларепы есть множество отчетов в сети.

Благодаря рекламному проспекту о Мананге, добытому в ACAP, мы решили, что сегодня посетим Chongkor View Point и посмотрим на ледниковое Gangapurna Lake.

Так же из Мананга в акклиматизационный день можно сходить к Praken Gompa, Braka Gompa и деревню Брака (правда, они находятся в обратную сторону по треку) и Kicho Lake.

Чтобы попасть на тропинку до View Pointа нам надо было спустится из Мананга к реке по жутко загаженной, вихляющей между каменных домиков, тропе. Вот кому приходит голову гадить прямо на тропе? Видимо, иначе трава попу щекочет. В общем, пока спускались из деревни, дышали через раз. Так как каждый вдох носом вызывал рвотный позыв.

На скале над тропой растет раскидистое дерево. А сверху из кроны торчит палка, портя весь пейзаж. Сперва я даже думала замазать ее штампом. А потом решила оставить. Ведь эта палка тут прикреплена не просто так. На треке подобные палки можно увидеть почти на любом высоком дереве. Раньше на палках были тибетские флажки, но истрепались со временем. Так что это древко означает, что дерево почитаемое.

Когда мы подошли к мутному озеру Гангапурна, то заметили, что за нами идет большая организованная туристическая группа.

Тайцы! Но они же должны опережать нас на день, учитывая, что мы день проболели в Чаме. Подошел вечно радостный гид тайцев. Оказалось, что у них два акклиматизационных дня в Мананге. Мы решили пропустить тайцев вперед, чтобы не мешаться друг другу на узкой тропе. И тут тайцы заметили, прикрепленного у Ника к рюкзаку Тоторо. Восторгу не было границ!

- Тоторо!  восхищенно повторял каждый проходящий мимо нас таец. А плюшевый хранитель леса молчаливо взирал с рюкзака на приветствующих его туристов.

С Гангапурны растянуло облака, и нашим взорам открывается ледник.

Правда, сейчас лето и ледник выглядит грязновато.

Мне почему-то идти совсем тяжело. Меня мутит, голова кружится. Я еле доползаю до какой-то промежуточной площадки. Так как больше подумать вроде не на что, списываем симптомы на горняшку. Хотя и странно, что с утра у меня было все отлично, а поднявшись на сотню метро, я уже помираю. Съедаю гипоксен, ждем эффекта полчаса, но его нет. Но мы и не в курсе сколько его ждать.

Скамью из булыжников облюбовали для домика семейство шмелей. Так что рассиживаться в такой компании тоже не хочется.

Так как мне совсем лихо, идем вниз, чуть не дойдя до смотровой.

В гесте я на всякий случай принимаю желудочные лекарства. И на самом деле, как мы потом поняли, это было единственное верное действие. Дело в том, что с утра я неподумавши натрескалась того, чего обычно не ем: то есть вареных яиц и жирного. Вот организм и возмутился. Но так как я уже давным давно это не ела, то уже и забыла о такой реакции. Но что на самом деле произошло мы поняли, к сожалению нескоро&

Приняв лекарства, я прилегла на кровать и моментально вырубилась. Зато после короткого сна я встала обновленной. Не тошнило, голова не кружилась. И я решила, что, наконец, подействовал гипоскен.

И мы пошли штурмовать View Point второй раз. Тем более, что облака растянуло и виды сверху должны были открыться потрясающие!

По пути крутанули молельные барабаны, а то в первый раз забыли. Может, поэтому не повезло?:)

В этот раз Кит уговорил меня изменить темп ходьбы.

- Иди с любой скоростью, хоть совсем медленно, главное, чтоб у тебя не возникала потребность в передышках. Выработай какой-то комфортный для тебя ритм.

- Ритм?  задумалась я&

Для отсчета ритма отлично подошла буддийская мантра. Наверное, я ее произнесла до конца поездки такое количество раз, что пора идти в буддистки.

Несмотря на то, что скорость моей ходьбы несколько упала, средняя скорость передвижения заметно выросла.

Чувствовала я на этот раз себя хорошо, так что до View Pointа мы дотопали быстро.

Наверху находится какое-то кафе, которое сейчас не работает. Но, так как было незаперто, мы прошли насквозь через его дворик и прогулялись дальше.

Нам встретился мальчишка лет 10. Мы долго не могли понять, что он от нас хочет. Так что я решила проблему языкового барьера выдачей пацану батончика мюсли, и он, вежливо поклонившись, убежал. Видимо, я угадала, что он хотел.

Когда мы шли по лужку, то в воздухе разносился крепкий кофейный аромат. Мы заинтересовались и обнюхали все цветы в округе. И все же нашли источник запаха!

Почти насколько хватало обзора можно было увидеть розовые пятнышки гречишных полей на зеленом фоне лугов. Это зрелище просто парализовало меня. Каждый раз, стоило мне оглянуться и увидеть это сочетание цветов, я зависала, пока Кит не начинал торопить меня.

Усевшись на камнях, мы пили чай и любовались на раскинувшийся внизу Мананг

и деревеньку Танки&

Gangapurna Lake,

цветущую гречиху,

и долину реки Марсианджи.

В какой-то момент лучик, клонящегося к закату, солнца пробивается через облака и рисует светлую полоску на долине. Прекрасное зрелище!

Но пора было вниз, так как у меня была идея одного закатного кадра, который, правда, не получился. Лучше бы наверху остались.:)

По пути в гест мы зашли в магазинчик и купили на всякий случай diamox  продающееся тут лекарство от горняшки. Боялись, что гипоксена нам на двоих не хватит. А в итоге, мы привезли домой дофига и гипоксена, и диамокса.

На прилавке магазина мы заметили маленькие желтые упаковочки с изображенным на них Ганешем. А надо сказать, что нас уже с начала трека мучал вопрос, что же было в этих желтеньких упаковочках, которые валяются на тропе. Надпись на упаковке присутствовала только на непали. Конечно, мы спросили продавца: что это.

- Тапако,  ответил он.

- Тапако?..  задумались мы. Что же это может означать&

- Very bad!  попытался объяснить продавец,  Тапако!

- Tobacco?  догадался Ник.

- Yes-yes!

Оказалось, что все эти дни мы видели на тропе опустошенные пакетики от жевательного табака. Раз уж зашла речь о мусоре, то расскажу поподробнее об этой непальской беде.

После прочтения нескольких отчетов и пропагандистских плакатов у меня поначалу было мнение, что туристы нереально замусоривают Непал. Вот просто идут и выкидывают, и выкидывают всякую гадость. Однако в реальности все оказалось не так. Например, основным мусором, увиденным нами на тропе были пресловутые упаковочки от табака. Вы много встречали европейцев, жующих табак? Мы  ни одного. Еще по дорогам валялось много упаковок от всяких печенек, конфет и чипсов. Вообще, мы не видели ни одного туриста, который что-то ел бы в пути. Ну как-то не до этого обычно.

Причем весь этот мусор обычно концентрировался возле населенок. Сложно представить, что туристы мусорят столь избирательно. А еще вдоль тропы валяется много разорванной обуви, преимущественно вьетнамок. Когда вьетнамка у портера приходит в негодность, конечно, он не тащит ее с собой, чтобы утилизировать по всем правилам, а выкидивает ее прям на месте, достает из баула новую пару и топает дальше.

Но видели мы на треке и очень чистую деревню. Ее название Герму, она находится в начале трека перед Сьянге. Там почти на каждом заборе висит урна в виде плетеной корзины и призыв кидать мусор туда, а не куда попало. И в деревне реально чисто. Но как только заканчивается деревенька с ее урнами-корзинками& Ну вы поняли.

На треке есть только одно место, где мусор явно туристического происхождения. Это место вскоре после перевала Торунг Ла на пути к Муктинату. Вот там мусора от туристов очень много. И это печально. Видимо народ расслабляется после перевала, празднует событие тем, что притащил и выкидывает упаковки.

Оказалось, что у хозяина магазинчика есть еще и кафе в соседнем помещении. В меню даже был заявлен yakburger, который я, конечно, захотела попробовать. Но ничего мясного в наличие не было. Ибо low season. Зато тут был зеленый чай и даже травяной! До этого в меню были лишь черный и мятный чаи. Правда, травяной чай оказался, к сожалению, пакетированым. Но стоил он о-го-го.

В кафе мы встретили канадца и сингапурку, которых видели в Чаме. Как же мы так всех догнали?

Когда мы вернулись в гест, семья Таши перебирала чабрец для сушки.

- Вы сушите чабрец для чая?  поинтересовался Кит.

Оказалось, что нет. Они и не знали, что чабрец можно заваривать. Оказалось, чабрец сушили для запаха. Но теперь, кажется, его будут сушить и для чая.:)

Завтра мы пойдем в трехдневный трек на высокогорное озеро Тиличо, а потом вернемся обратно в Мананг и продолжим путь на Торунг-Ла. Так что с вечера мы начали активно готовиться к завтрашнему маршруту. Заряжаем всю электронику, вставляем новые батарейки в налобные фонари и навигатор, скидываем все фотографии на ноут, а нужные карты в гармин. Три дня мы будем обходиться без электричества, так что надо ничего не забыть.

А вот загадка для тех моих читателей, которые не были в Непале. Попробуйте догадаться, какое назначение у этой штуки, стоящей во дворе геста.

А в одном из других постов я покажу вам это приспособление в действии.

А вот карта с сегодняшним микроскопическим треком:

За день пройдено около 5,5 километров.

Старт и финиш на высоте 3507 метров. Наивысшая точка трека  3 655 метров. Общий набор  420 метров, общий сброс  столько же.

За день потрачено 1780 рупий. За гест пока не расплачивались.

LIci WP