Соединение начального ряда

Как красиво закрыть петли спицами.

Встречаются разные названия этой лапки. Лапка для закрутки, лапка для подгиба края, приспособление для подгибки низа, лапка для подгибки, лапка для подшивочных операций, подрубатель, лапка – рубильник, лапка для подгибки низа. Это всё она …

Безусловно, лапки для подрубки от разных производителей для разных швейных машин, отличаются друг от друга формами, размерами, материалом из которого изготовлены. Это различие бывает незначительным и существенным. К тому же, один и тот же производитель может выпускать лапок для подрубки сразу в нескольких размерах. Есть лапки делающие подгибку шириной 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм и 6 мм.
Но у всех этих лапок есть одно общее. У каждой из них спереди есть завивочное устройство, которое в ходе только одной операции вдвое подгибает материал и за один раз выполняет красивый и прочный подрубочный шов.

Такой шов называют по-разному: узкая подрубка, шов американка, шов московский, узкий подрубочный шов и т.д.

Завивочное устройство лапки, закручивающий механизм подачи ткани или как его ещё называют «улитка» (1 на картинке), имеет (2 на картинке) направляющую. Она удерживает край материала до прорези и тем самым предотвращает выскальзывание ткани из завивочного устройства.

Как пользоваться лапкой для подгибки?
Выбирая лапку для подрубки нужно внимательно изучать информацию о лапке, не пренебрегать консультацией с продавцом. Может быть, понадобится адаптер — переходник с одного вида крепления лапок на другой, подходящий. В общем, всё нужно будет учесть …

Выполнять узкую подгибку края ткани нужно тонкими нитками № 120, № 150. И тонкой иглой №70, №80. Стежки строчки длиной 2,5 – 3 мм. (Для работы с очень тонкими тканями рекомендуется немного накрахмалить обрабатываемый край.)
Итак, нитки и иголка на месте, лапка тоже, стежки строчки выставлены...
Теперь что касается непосредственно работы лапки и её главного предназначения – выполнение подгибки.


Вся сложность работы с лапкой для подгибки состоит в правильной заправке (заведении) материла в завивочное устройство лапки

Есть несколько способов это сделать.
1-й способ.
Это самый показываемый в интернете способ.
Заправка материала в лапку — рубильник этим способом начинается с … обрезания уголка ткани. Как это нужно делать правильно?
Уголок нужно срезать под углом в 45⁰ к обрабатываемому срезу. А это значит, от края материала всегда отрезается прямоугольный равнобедренный треугольник.
Длина обеих сторон этого треугольника равна удвоенной ширине подгибки, которую делает лапка. Например, лапка делает подгибку шириной 2 мм, значит от края материала отрезается треугольник со сторонами длиной по 4 мм. Для 3 мм подгибки соответственно 6 мм, для 4-х мм – 8, для 5-ти — 10 и т.д.

Вдоль обрабатываемого края подворачиваем материал на ширину, как удвоенная ширина готовой подгибки.
Например, для 2 мм подгибки подворачиваем 4 мм, для 3 мм – 6, для 4-х – 8 и т.д. Тоесть, линия сгиба подвернутого материала должна совпадать с линией, проходящей через вершину отрезанного треугольника, на стороне перпендикулярно примыкающей к обрабатываемой стороне ткани.

Начинаем укладывать ткань в лапку для подгибки.
тобы подгибка, выполненная с помощью специальной лапки, этим способом точно получилась:
1) продвигать материал под лапку всегда нужно с подогнутым на нужную ширину (по размеру лапки) краем и,
2) совмещать линию сгиба на материале с линией на правой стороне лапки (проходит вдоль правой стороны рамки с завивочным устройством).


В несоблюдении этих двух правил и кроются главные причины неудач при выполнении подгибки с помощью лапки для подгибки.

Теперь третье правило.
Дело в том, что у разных швейных машинок разное расстояние между рабочей поверхностью машинки и нижней плоскостью поднятой лапки (просвет). Это может быть и 5 мм и 9, по-разному.
Если лапка выполняет подгибку шириной 2 мм, 3 мм или 4, то подвернутого края материала шириной в 6, 7, 8 мм, на швейных машинах с просветом, например, в 9 мм, попросту не хватает чтобы войти ним в «улитку» лапки.
Вошедший же в лапку материал фиксируем там, опустив иглу швейной машинки.

Опускаем лапку и начинаем строчить.

Если всё время удерживать, так как надо материал (правила, смотрите выше в статье), то подгибка всё равно, в любом случае, получится.


Но так как у меня лапка делает подгибку шириной 3 мм, вставляя в лапку материал первым способом, я получаю вот такой непрезентабельный внешний вид края ткани.

2-й способ.
У самого края обрабатываемого среза прокладывается 3 — 4 стежка машинной строчки прямыми стежками. Длина стежков строчки 2,5 – 3 мм.

Строчка прокладывается на расстоянии от обрабатываемого края равным половине длины подгибки которую выполняет лапка. Например, для лапки, которая делает подгибку в 2 мм, расстояние будет равным 1 мм, для 3 мм – 1,5 мм, для 4 – 2, для 5-ти – 2,5, для 6-ти – 3 мм.
(Край ткани должен хорошенько завернуться вокруг направляющей в «улитке» лапки, поэтому строчка прокладывается так близко к краю).
Если 2, 3 мм ещё можно как-то «соблюсти», то вот 1 или 1,5 мм, практически невозможно. Во-первых, может «посыпаться» край ткани. Во-вторых, за нитки строчки нужно будет браться руками и тянуть, не сильно, но всё же. Может «выдернуть» участок…

Я взяла достаточно прочный и плотный материал и проложила строчку на расстоянии 1,5 мм от края.
Не обрезая нитки строчки, берём их все вместе и начинаем заводить в завивочное устройство лапки.


Здесь тоже «вылезает» (для лапок 2мм, 3 мм, и может быть 4 мм) то, что элементарно не хватает ширины материала для ввода его в «улитку».

Опускаем иглу и лапку швейной машинки и начинаем прокладывать строчку. Если удерживать в подогнутом виде нужное количество материала и равномерно вводить его в лапку (главные правила 1 и 2, смотрите выше в статье), то подгибка, снова и опять, получиться.

Но вот кончик опять выходит некрасивым.

3-й способ.
Подворачиваем раз и второй cрез обрабатываемого подгибкой края ткани.

Оба припуска одинаковы и равны ширине готовой подгибки, которую делает лапка. Например, лапка делает подгибку шириной 2 мм, подворачиваем два раза по 2 мм. Или лапка делает подгибку шириной 3 мм, подворачиваем два раза по 3 мм. И т.д.
Подвернутый край ткани укладываем под лапку. Сгиб на ткани, и здесь тоже, проходит по лини рамки «улитки» на лапке (главное правило 2, смотрите выше в статье).

И вдоль сгиба подогнутой ткани прокладываем 3 — 4 стежка строчки прямыми стежками. Длина стежков строчки 2,5 – 3 мм.

После этого поднимаем лапку, но иглу оставляем в нижнем положении. Она должна будет удерживать материал. Заводим в завивающее устройство лапки освобожденный от сложений край ткани.
Снова опускаем лапку

И удерживая нужную ширину ручной подгибки и держа линию сгиба на ручной подгибке на нужной линии (правила 1 и 2, смотрите в статье выше) прокладываем строчку, а вместе с ней и выполняем подгибку.

И даже кончик, в этом случае, получается идеальным.

Какой из этого всего можно сделать вывод?

Для лапок выполняющих подгибку шириной 2, 3 и может быть 4 (по модели машины) приемлемым является лишь 3-й способ заправки ткани в лапку. А вот для лапок выполняющих подгибку шириной от 4 мм (по модели машины), и точно для лапок с 5-ти и 6-ти мм шириной подгибки подойдут все 3 способа.

Подгибку шириной 5 и 6 мм, если это «позволяет» сделать форма лапки швейной машины, можно выполнить также зигзагообразной строчкой, подобранной ширины.

Однако есть лапки для подгибки, которые имеют такую форму, что «выполняют свою работу» только строчкой прямыми стежками. В этом случае производители предлагают ещё специальные лапки для выполнения той же подгибки, но строчкой зигзаг. Материал «вкладывается» в такие лапки точно так же как и в описанные выше в статье.

Автор: Милла Сидельникова

В предыдущей моей публикации http://fashiony.ru/page.php?id_n=86184 ,надеюсь все справились с построением базовой основы юбки.Теперь приступим к нанесению на чертеж основных линий, по которым уже будем кроить нашу юбочку и моделировать детали.

По модели наша юбочка слега заужена к низу.От бокового шва по обе стороны внизу откланывает 2-3 см ,У нас образуются точки Н2 И Н3.Соединяем линией с горизонтальной линией бедер.Для шлицы делаем припуск в 6 см.

Продолжаем линию от бедра к вытачке переда.Вытачки на юбке слегка наклонены к центру переднего полонища и заднего полотнища юбки,для этого отспупаем от старой вытачки на 1 см к центру и проводим новые моделирующие линии.

Вот такие детали кроя у нас должны получиться.

Отрезаем боковые части и соединяем вместе.

И еще один советик.Прежде чем кроить основную ткань,сделайте макет из хлопковой ткани,внесите коррективы,если это понадобится.А уж потом ,желаю Вам легкого пошива,мастер-класс по которому здесь [url]http://fashiony.ru/page.php?iДля пошива нам понадобятся такие материалы:

Основная ткань,количества материала зависит от длины вашей желаемой юбки + 10-15 см на припуски и усадку ткани.Лучше использовать не слишком плотную шерсть.

Подкладочная ткань-лучше вискоза,

дублерин,потайная молния ,нитки и крючек .

Выкраиваем детали верха.

Намечаем вытачки.Лучше это делать мылом.

Выкраиваем подклад по форме верха,только слегка короче ,без припусков к низу юбки.

Дублируем припуски на шлицу.

Заутюживаем на 1,5 см припуск шлицы.

От верха ,по среднему шву заднего полонища юбки отмечаем 16-18см,в зависимости от молнии.Прострачиваем этот участок крупными стажками,делаем закрепку и затем шьем мелкой строчкой до припуска на шлицу,в конце делаем закрепку.

Швы разутюживаем.

Сшиваем вытачки,делаем узелок и прячем нить,протягивая при помощи иглы нить внутрь вытачки.

Приутюживаем "на ребро",а затем заютюживаем к центру.

Обметываем все припуски.

Сшиваем и обметываем подкладку.

Накладываем подкладку на основную ткань и скалываем по среднему шву до припуска на шлицу.

Делаем небольшой напуск подкладки.Делается это для того,что подкладка не поддергивала юбку сзади.

На подкладке намечаем мылом линию пришивания к припускам шлицы,лишнее срезаем.

Пришиваем подкладку.

Дублируем припуск на пояс по средней детали переда.

Сшиваем вытачки и так же заутюживаем к центру.

Скалываем и сшиваем детали переда и бочка.

Швы разутюживаем и обметываем.

Пришиваем детали заднего полотнища юбки,припуски разутюживаем и обметываем.

Делаем закрепку шлицы.

Подшиваем низ подкладки.

Намечаем линию низа,приутюживаем и подшиваем потайным швом.

Дублируем детали пояса и обтачку пояса.

Пришиваем пояс.

Выправляем обтачку пояса для лучшего прилегания по талии.Для этого слегка растягиваем нижний край,а верхний(тот который пришивается к верху юбки)сутюживаем.Обтачка должена выглядеть дугой,а не быть ровной.

К нижнему шву пришиваем полоску подкладочной ткани,можно использовать косую бейку.

Пришиваем потайную молнию.

Пришиваем подкладку к припуску.

Приметываем подкладку по линии пришиваения пояса.

Пришиваем обтачку пояса.Подрезаем припуски со стороны обтачки на 3-4 мм.

Прокладываем строчку на расстоянии1-2 мм по стороне обтачки.

Пришиваем припуски обтачки пояса к припускам среднего шва заднего полотнища юбки.

Закрепляем вешалки для юбки к боковым швам юбки со стороны подкладки.Прокладываем строчку в шов пришивания пояса.

Вуаля!!Наша юбочка готова!!!