Ишан кала каракалпакская

Пятница, 28 Июня 2019 г. 12:59 + в цитатник

Мы возвращались из Чимбая в Нукус, когда прозвучало:
- Может заедем, посмотрим Ишан-калу?
Да чтоб я так знала, о чем речь. Ишан-кала, руины поместья одного из знаменитых Ишанов начала прошлого века мало известна и недостаточно изучена.
- Конечно едем, посмотрим

Величественный вид на городище открывается сразу, с дороги

Ишан-кала каракалпакская, практически тезка хивинской Ичан-калы. Суть одна: ишан - руководитель мусульманской общины, наставник, а кала- крепость. Тут стоит сказать о роли ишанов в тех землях.

Ишаны пользовались здесь особым почетом и уважением, зачастую большим, чем официальное духовенство. Многочисленные истории и легенды рассказывают о том, что любимы были ишаны, которые в трудные времена вставали на защиту своей паствы. А случалось и с оружием в руках вставали рядом с жителями в борьбе с захватчиками и возглавляли борьбу местного населения с угнетателями.

Так и каракалпакская Ишан-кала. История ее трагически закончилась в начале 20 века. Эти земли постоянно страдали от набегов разбойников-басмачей, приходящих со стороны Туркмении. Басмачи грабили дома, воровали скот, забирали в плен самых красивых женщин и девушек.

Жители Ишан-калы отчаянно сопротивлялись. В один из самых жестоких набегов, все население укрылось в крепости местного Ишана. Басмачи осадили крепость. Ишан возглавил сопротивление. Но в неравной борьбе Ишан-кала пала.

Басмачи ворвались в крепость. Местные рассказывают, что была страшная резня. Мало кто выжил тогда. С тех пор Ишан-кала опустела.

Разрушение крепости довершили во время революции. Жители рассказывают, что местный Ишан собрал большую библиотеку рукописей и книг. И что в дни революционного лихолетья и борьбы с религией, книги буквально выбрасывали за стены Ишан-калы.

Ишан-кала в период своего расцвета был культурным, религиозным и торговым центром. Центром суфийским, если говорить о теологических нюансах.

На территории Ишан-калы находилось несколько медресе, большая мечеть, крупный рынок и караван-сарай. Уже почти полтора века все это находится в руинах и остается лишь догадываться по остаткам стен что где находилось.

По городищу гулять очень интересно. Полуразрушенный город с сохранившимися улицами и частью стен, словно из сказок Шехерезады.

Есть совершенно целые комнаты и купола.

Сохранились основания колонн

Окна, дверные проемы и переходы из одного помещения в другой

Площадь Ишан-калы велика. Можно переходить из помещения в помещение, рассматривая, очень долго:

В обнажившихся стенах внутренних комнат открылись трогательные куполообразные полочки - "токча"

Вот она, токча на фото ниже. В среднеазиатских жилищах не было мебели. Одни лишь матрасы-курпачи и резные сундуки. Роль шкафов выполняли глубокие ниши в глиняных стенах. Здесь складывали вещи, посуду, одежду и другой бытовой скарб. От того токча были разного размера и формы.

По земле Ишан-калы дождями намыло глины со стен. Солоноватая земля растеклась идеально ровно, словно образуя какое-то изысканное половое покрытие. Лишь редкие кусты янтака и жингила нарушают гладь этого импровизированного пола.

За одной из дверей почти целиком сохранился большой зал для молитв со множестовом колонн. Видимо это и была мечеть.

Заметно, то на Ишан калу давно никто не ходит. Наглые дикие зайцы выскакивают из-за стен тут и там.

После публикации путевых заметок в фейсбуке, мне прислали ссылку на электронный архив Петербургской Кунсткамеры, где хранится огромная коллекция старинных фото, сделанных русскими путешественниками и этнографами в Каракалпакстане. Одна из фотографий очень напоминает Ишан-калу. "Усадьба каракалпака" - значится на ней.

Вид на усадьбу. Узбекистан, Каракалпакия автономная область, Чимбайский р-он, 1928, Собиратель Шульц Густав Карлович. Фотография из коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)

Нужно будет при случае, поинтересоваться обстоятельствами съемки, выяснить, может это действительно уцелевшая часть стены нашей Ишан-калы. Хотя строение очень характерное для Каракалпакстана 19 века.

Из-за фрагмента этой циновки, я даже не сфотографировала сохранившийся молитвенный зал Ишан-калы. Дело в том, что я писала статью по каракалпакским циновкам для бортового журнала авиакомпании "Хаво Йуллари" Так вот, фотографию одной из циновок вида "бойра" я никак не могла найти. Их похоже просто перестали плести в Каракалпакстане. И тут уду по мертвой Ишан-кале и вижу почерневшую от дождей и солнца циновку бойра:

Сто лет тут лежит, и цела. Ничего ей не сделалось. Я присаживаюсь рядом, изучая плетение и материал. Тут слышу голос нашего водителя Жолдас-ага, откуда-то из внутренних помещений.
Захожу в зал с колоннами, смотрю, куда мне указывает Жолдас-ага... А там по всему потолку - циновки бойра в идеальном состоянии. Даже золотистый цвет сохранился.

Собственно это потолок единственного целого помещения мечети. Намоленное место.
Здесь же, на полу еще один фрагмент бойра с потолочной части, в еще более хорошем состоянии. Более ста лет ему.
Мы фотографируем детально фрагмент, чтобы потом показать мастерицам плетения циновок и заказать такую же.

Аккуратно вернув бойра на место, мы вновь выходим из сумрака на залитые солнцем улицы мертвого города. Здесь открыты взгляду очень много интересных деталей постройки.
Подушка из бревен под телом здания:

Соломенные блоки, служившие теплоизоляцией

Фрагмент большой, совершенно целой циновки бойра торчит из под стены. Этими циновками устилали глиняные полы, как мы сейчас настилаем современный линолеум:

Я подумала, что на Ишан-кала нужно еще раз приехать со специалистом по архитектуре и обустройству традиционных каракалпакских жилищ. На Ишан-кале очень многое было неведомо мне и требовало пояснений. Я как раз накануне, в Нукусе, познакомилась с замечательным каракалпакским этнографом, Навбахор Тлеубергеновой, экспертом в этих вопросах. Надеюсь, вместе сделаем роскошное исследование.

К Ишан-кала примыкает родовое кладбище. У того самого знаменитого Ишана было семеро сыновей, потомки его многочисленны и живы до сих пор. Они посещают кладбище рядом с крепостью.

Ишан кала не входит в число мест, посещаемых туристами. Да, и надо сказать, она в этом состоянии пока не готова к массовым посещениям. Слишком открыта и беззащитна.

Разве что деликатные, уважительные, индивидуальные туры можно туда допустить. И строго-настрого велеть, чтобы люди громко не дышали, зайцев не хватали и пальцами ничего не трогали.

Место, где сейчас находится Ишан-кала когда то было очень обжитым. Сейчас пустынно

Напротив древнего городища есть современная действующая мечеть, вокруг которой раскинулся настоящий оазис.

Территория вокруг мечети вся в садах и цветниках. Сотрудники постоянно на месте, можно войти внутрь пока там не идет молитва и осмотреть.

Занятный колодец на территории мечети:

Айван под деревом турангил для отдыха:

Смотритель рассказывает нам, что сохранилось дерево, которому более ста лет. То есть посаженное еще в бытность Ишан-калы. Мы направляемся к дереву.

Похоже что это старый-престарый турангил, местное популярное дерево, которое легко выносит засоленные почвы и осенью становится ослепительно желтым:

Мы некоторое время гуляем по территории, любуясь видом, и приходит время покинуть оазис вокруг мечети Ишан-калы

По контрасту с тенистой прохладой обжитой территории, залитые солнцем руины мертвого города выглядят еще более сказочно.

Сказочную каракалпакскую Ишан-калу подарили мне друзья из Karakalpak Ayimtour Travel Agency

Не ожидала такого чуда. Спасибо.

https://iqmena.livejournal.com/459865.html

Комментарии (0)

Каракалпакские циновки мастерицы Жузимгуль-опа

Среда, 26 Июня 2019 г. 10:36 + в цитатник

Мы ехали в далекий аул под Чимбаем в Каракалпакстане. Дорога была длинна и не проста, но я и не замечала сложности. Вот только лишь время тянулось слишком медленно. Я искала эту мастерицу плетения циновок два года. Плетение циновок ший, шипта и бойра - древнее для Приаралья и правобережья Амударьи ремесло. Тростник и камыш здесь обильно растут по берегам каналов и многочисленных озер. В этих краях тростник издревле был знаковым материалом, из него делали все: крыши, стены, полы. А я никак не могла найти мастера плетения каракалпакских циновок. Многие говорили, что где-то под Чимбаем осталась такая мастерица, но где конкретно и кто она - никто ответить не мог.
Мне позвонили из турагенства Айимтур, моего давнего партнера в путешествиях по Каракалпакстану, и сказали:
- Мы нашли ту самую мастерицу циновок. В ауле под Чимбаем. Едете?
- Да!
Всего-то 800 км самолетом до Нукуса, километров 60 на авто от Нукуса до Чимбайского района. Да еще там - километров 20 по сельскому бездорожью. Можно сказать, рукой подать. В Чимбайском районе, в сельском сходе взяли с собой местных знатоков района, которые показали дорогу. Без них бы не нашли. Мастерица живет в некотором подобии русского понятия "хутор", здесь такие удаленные поселения называют несколько снисходительно "жабан".
Но вот наконец она. Одна из старейших хранительниц древнего ремесла, Жузимгуль Мирзамуратовна Алимбетова. (На фото она со своей внучкой, юной мастерицей Гульчехрой)

Огромный двор дома Жузимгуль-опа - как сказочное тростниковое царство. (О нем еще расскажу подробно, он стоит того).

Я сразу фокусируюсь на станках для плетения жестких циновок ший.

Их здесь множество. Разной ширины, в зависимости от назначения. Эта - в десять камней. Такая циновка хороша для навеса:

Другой станок совсем узенький. Циновка на маленькое окно. Здесь используется помимо прочего узорное плетение яркими шерстяными нитями:

Станков для ший так много, потому что вместе с Жузимгуль-опа работают ее внучки и снохи.

В работу вовлечены все. И взрослые и дети. Ведь камыш и тростник нужно еще срезать, привезти, зачистить, в некоторых случаях обработать.
На фото - классный внук Жузимгуль-опа Камилька. Он стал для меня незаменимым помощником и очаровательной моделью в процессе съемок:

Камилька обращал мое внимание на очередной объект просто: вставал рядом в живописную позу.
На фото ниже Камилька как бы говорит: "посмотрите, какой огромный тростник для ший".

Каждый уголок двора Жузимгуль-опа, словно декорация к фильму-сказке. Тростниковой плетеной сказке. Не наглядеться.

Дома кубы с плоской крышей - традиционные для оседлых каракалпаков. В них лишь дерево, саман и тростник. От пола до крыши. В доме прохладно даже в 50-тиградусную жару. На окнах жалюзи из циновок ший. За десятилетия на жарком солнце и под дождями они приобретают такой благородный цвет.

Новенькие циновки - цвета светлого золота.

Чудо как хорошо смотрятся на глиняной стене.

Моя прекрасня Жузимгуль-опа совсем не привыкла к вниманию столичной прессы. Она волнуется, видя мой буквально ажиотажный интерес к ней. Но я ее так долго искала, уже потеряв всякую надежду на встречу.

Она еще не знает, что я хочу находится рядом с ней долго и смотреть абсолютно все. Жузимгуль-опа начинает с самого логичного - показывает готовые циновки. Мы разворачиваем их одну за другой.

Мы расстилаем их одна за другой на выметенном добела земляном полу.

Вот это Жузимгуль-опа показывает циновку ший.Она жесткая по одной из сторон. Плетется из прочного полого тростника и отлично подходит для круглых стен юрт, ширм и всяческих перегородок.

Тростник искусно зачищен. Центральная часть ценовки плетена толстой многослойной шерстяной нитью. Ромб - древний символ кочевников. Сакральный знак портала, перехода.

А это на полу лежит долгожданная циновка шипта. Я вижу новую шипта впервые. До того доводилось видеть в каракалпакских дворах только старые, изношенные, бабушкины.

Я с наслаждением опускаюсь на упругое мягкое плетеное полотно. Такие циновки шипта использовались для покрытия полов в юртах и домах. Даже во дворцах Хорезмских правителей стелили такие шипта под ковры.

Шипта, в отличие от ший, плетут не из тростника, а из расплющеных стеблей камыша.

Мы долго путаемся в Жузимгуль-опа в названиях материала камыш-тростник.
Жузимгуль-опа называет трубчатый материал для ший - хамс, мягкий для шипта жеккен. Причем слово камыш фигурирует и там и там.

Я пытаюсь определить название по соцветию: у тростника - метелка, у камыша - "как шашлык"

Потом Жузимгуль-опа находит ключевую точку в понятиях: хамс на берегу растет, а жеккен в воде. Ну все ясно. Тростник и рогоз(камыш)

Жузимгуль-опа приносит тот самый жеккен. Все верно, рогоз с соцветием "как шашлык":

Теперь все встало на свои места: жесткие циновки ший для стен делают из трубчатого тростника.

Мягкие циновки шипта для пола делают из мягкого расплющенного рогоза:

Вот они, рядом, ший и шипта. Разница очевидна:

Далее начинается главное. Моя прекрасная Жузимгуль-опа встает к ручному станку. И начинается таинство.

К Жузимгуль-опа на помошь спешит внучка Гульчехра

Тростинка легла в пазы. Камень с накрученной веревкой лег на одну сторону, с другой полетел парный камень.

Они проходят по всей длине тростника, мерно перекидывая камни. Камень туда... камень сюда...

В той части, где идет сложное цветное плетение, стук камней замедляется. Мастерицы в плетении ориентируются по насечкам на основной перекладине станка.

Я решаюсь встать рядом и принять участие в плетении. На первый взгляд все так просто - камень туда ... камень сюда. Но я окончательно запутываюсь в части цветного узора, и вдобавок ломаю тростник. Гульчехра смеется и распутывает то, что я натворила. Жузимгуль-опа укладывает новую тростинку и быстро укладывает очердной узорный ряд нитей.

Тростник все же ближе к срезам бывает хрупким. Я не ожидала этого. Без навыка плести сложно. Узор - так это просто нереально сразу понять схему перекидывания нитей.

Привязанные камни очень тяжелы. Около двух килоограммов весом.

Еще занятнее веревка, которой крепится тростник. В старину использовали натуральные растительные прочные нити или шерсть. Современные синтетические веревочные материалы не выдерживают прямого солнца, жары и перепада температур. разве что проволока. Но проволока не дает той шелковистой гибкости, которой обладают каракалпакские ший.
Талантливый и небогатый народ нашел интересное решение. Ниже на фото - бечевка крепления крупно.

Эта гигантская покрышка в которой стоит Камилька - не спроста. Она и есть материал для веревок крепления

Жузимгуль-опа нарезает материал покрышки на ровные длинные ленты:

Затем разделяет ленту на волокна.
Здесь без ручонок внуков не обойтись:

Полученные волокна обладают нужной гибкостью, высочайшей прочностью, не поддаются воздействию солнца и температур.

Выдерживают тяжелые камни на станке. Камни должны быть тяжелыми. Они утягивают нити так, как не утянуть женскими руками:

В готовой циновке и вовсе не понять, что за тонкие ченые бечевки скрепляют тростник.

Работы Жузимгуль-опа продают на многих базарах в Каракалпакстане. Продают за несуразные деньги безымяннными, "из Чимбая". Потому то я так долго не могла мастерицу разыскать. При покупке шипта и ший мало кого интересовало имя мастера. Красиво, прочно и недорого - "и ладно".

Я прошу Жузимгуль-опа сфотографироваться с ее младшими внуками. Она тут же собирает их ручки, сплетает своими руками, словно волшебную циновку своего достойнейшего рода.

Я не могла оторваться от множества чудесных вещей, объектов и видов во дворе дома моей прекрасной опа. Мы еще отведали за ее дастарханом прекрасные домашние каракалпакские яства, рассматривали чудесные курок-курпачи, много разговаривали о жизни.
Жизнь Жузимгуль-опа никогда не была простой. Она и сейчас далко не безоблачна.
Уникальной хранительнице древних традиций сейчас 71 год. Сыновья, снохи и внуки живут рядом с ней. Постоянно в трудах. Недавно в семье случилась трагедия - умерла родами сноха Жузимгуль-опа, мама того самого Камильки и еще четверых его братьев и сестер. С квалифицированной медицинской помощью и здоровьем женщин здесь еще со времен Союза не все так хорошо, как хотелось бы..
Да и в целом, жизнь в этом далеком от цивилизации каракалпакском ауле очень не проста.
Я оглянулась на скрывающиеся за поворотом глиняные дома с тростниковой сказкой во дворе, и мне нестерпимо хотелось еще раз вернуться сюда.

Тем более, что Жузимгуль-опа общала показать плетение циновки бойра, которую мне так и не довелось найти в Каракалпакстане. За исключением одной, столетней давности, в руинах городища Ишан-кала.

Мы возвращались от дома мастерицы в Чимбай. За окнами машины тянулись бесконечные заросли тростника и камыша.

Я думала о моей прекрасной опа.
Мастерица плетеных чудес, Жузимгуль Мирзамуратовна Алимбетова. На таких людях как она, держится культурная и историческая память народов.
Когда с перепитиями новых цивилизаций уходят в прошлое ремесла и традиции педков, находятся люди, которые принимают свое древнее ремесло как миссию. Сознательно и целеустремленно сохраняя, приумножая и передавая. Как бы тяжело это не было.
Без званий и наград, без внимания со стороны чиновников и управленцев. Эти люди - целая вселенная и бесценное культурное наследие.
Встреча с Жузимгуль-опа - фантастическое соприкосновение со временем, традицией, дивной красоты землей и неведомым.
Надеюсь на новую встречу с моей прекрасной опа из далекого каракалпакского аула под Чимбаем.
Мой мир стал ярче и богаче от встречи с ней. Пусть у нее все будет хорошо.

Мои слова глубокой благодарности Айжамал, руководителю турагенства Айимтур, которая приложила немалые усилия, для того, чтобы разыскать уникальную мастерицу и в мой счастливый день отвезла меня к ней.

https://iqmena.livejournal.com/458995.html

Метки: Национальные ремесла Узбекистан в лицах Чимбай Каракалпакистан Плетение циновок Karakalpak Travel Agency Ayimtour Путешествия Мастера

Понравилось: 1 пользователю

Комментарии (0)

Охотники за чинками: зона Спилберга и красный сфинкс

Суббота, 22 Июня 2019 г. 04:06 + в цитатник

Место, в котором мы спустились с плато к морю, казалось декорацией к фильму про прибытие инопланетян на землю. Огромные скалы в форме разноцветных летающих тарелок, размером с пятиэтажный дом. В центре всего этого великолепия возлежал желто-оранжевый каменный сфинкс, обращенный к морю.

- Не там Стивен-ага Спилберг свои фильмы снимал, не там... - было первой нашей фразой

Это место позже мы так и называли: "Не там Спилберг кино снимал". Впоследствии сократив до "Спилберг" или зона Спилберга.

Фотографии не передают, наверное, и тысячной доли великолепия этого места. Потому что там нужно еще ощутить размер. До мурашков по коже и сбитого от волнения дыхания.

Это места не увидеть с края Устюрта, несколько каньонных гряд ступенями перекрывают его, так, что впереди оказываются ничем не примечательные холмы.Сюда можно только спуститься. И вот тут возникают две главные задачи: собственно, как-то спуститься, там где дороги нет и найти тот самый спуск в месте, где начисто отсутствуют какие-либо ориентиры.

Опытные проводники-водители по Устюрту, как-то отличают эти точки от всех других.

Теоретически спуститься можно пешком, но берег моря находится отсюда столь далеко, что так долго нести на себе запас питьевой воды весь путь туда и обратно - задача не из легких.
Поэтому остается одно - экстремальный спуск на внедорожниках. Первый критический спуск выглядит так:

Это единственное место, где пройдет машина. Склон, по которому приходится спускаться представляет собой нагромождение больших подвижных камней, чередующихся с пустотами, провалами и высоким прочным кустарником:

Некоторые камни с острыми как бритва краями, проколоть колесо здесь дело ожидаемое. Нужно четкое взаимодейстиве водителей-проводников для того чтобы преодолеть этот путь. И на одной машине сюда лучше не соваться. Как миимум парой.

После участка каменного спуска идет грунтовая зона, с обильной по местным меркам растительностью.

Грунтовый спуск в какой-то момент также преподносит сюрприз, превращаясь в крутой естественный серпантин, петляющий между скал.

На отдельных участках спуск идет градусов под 70-80. Машину нещадно кидает из стороны в сторону. И вот тут-то все и начинается...

Внезапно открывается массив причудливых разноцветных скал, за которым синеет Аральское море.

Кажется, что до моря рукой подать, но увы. Только кажется. Оно еще очень далеко и двингаться к нему придется медленно.

Скалы вокруг нас меняют цвет, и с каждым зигзагом пути открываются все новые и новые странные контуры.

В центральной точке второго спуска, кажется что вы находитесь в чаше из скал, и никогда не выберетесь из этого разноцветного лабиринта.

Каменный сфинкс появляется внезапно. Словно кто-то поднял каменный пестрый занавес и перед вами раскинулось море со странными объектами на переднем плане.

Его мы сразу назвали Сфинкс. Вот лежит он сейчас на фото, такой спокойный. А вообще то он размером побольше пятиэтажного дома. И подъезжать к нему приходится сверху вниз, при этом он медленно разворачивается перед и над серпантинным спуском, и в процессе приближения к нему, производит устрашающее впечатление. Кажется что движется, нависает и давит, меняя цвет от насыщенно-рыжого до кремового.

По всему пространству гигантские каменные летающие тарелки: желтые, оранжевые, синие

Словно гигантские окаменевшие инопланетные корабли вокруг.

Виднеются остатки каменной кладки, напоминающие могильники в верхней части плато

Большие плоские формы напоминают лапы каменного зверя, где ты не выше ноготка этой лапы.

Где-то высоко изъеденная ветрами рыжая голова сфинкса

Подошва его застыла каменными волнами-складками столь красиво, что кажется рукотворной.

Там, где сфинкс отделился от гряды, его окаймляет стена в два-три человеческих роста. Глядя на нее складывается впечатление, что это стена дворца с остатками портала, покрытая ровными рядами причудливой резьбы.

А впереди, на фоне странных скал - море.

Под скалами - морской песок, ракушняк и обильный кустарник. Здесь когда-то было море, и эти каменные летающие тарелки были скрыты под водой.

Потому-то так изрезаны подошвы отдельно стоящих скал. А линии на их телах - есть отметки уровней исчезающего моря:

Имеет смысл первую остановку сделать прямо на спуске, когда вы поровняетесь с головой каменного сфинкса.

При перемещении картина вокруг значительно меняется, и стоит получить удовольствие от созерцания нереальных пейзажей вокруг.

Райское место для фото и видеосъемки. Одна гряда за другой, странные формы, яркие цвета. Особенно если спуститься сюда во второй половине дня, когда солнце пониже опустится за Устюрт

Пространства, которые хотелось осмотреть, огромны. На это нужно время. Здесь можно найти комфортные места для ночлега в палатках. Однако мы отметили многочисленные следы пребывания здесь представителей дикой фауны и не стали рисковать их покоем.

Мы уезжаем от оранжевого сфинкса, задавшись целью подойти ближе к морю.

Путь наш лежит по песку вдоль скал.

Морскую отмель от нас постоянно отделяет широкая полоса зарослей саксаула

Где то растительность становится совсем низкой, и видно, что море еще очень далеко.

Справа от нас по-прежнему сменяются красивые причудливые каменные формы, многим из которых сходу даешь имена

Неожиданной проблемой стал грунт под скалами

Внешне плотный песок, оказался сырым и рыхлым

И легко можно было закопаться него по самые оси

Но на то и опытные проводники, которые по-одиночке здесь не ездят. В Приаралье вытаскивать друг друга из ловушек - дело привычное.

Снова в путь, вдоль разноцветных скал

Море не становится ближе

Но столь прекрасны пейзажи за окном, что кажется, что ты, собственно, за этим сюда и ехал. Чтобы только на них посмотреть.

Вокруг нас постоянно скачут зайцы, один раз мелькнула лисица и много птиц

Приходится объезжать скалу, верхняя часть которой похожа на стену крепости - дело рук человеческих. Но нет. Это лишь скала, покрытая песком ее часть ранее была скрыта под водой.

Двигаться приходится медленно. Трасса сложная. Внезапно перед нами появляется мама-кеклик с птенцами. Она долго потешно ведет их перед машиной, отчего мы плетемся за ними со скоростью птенца кеклика.

Близится время заката, и нам нужно успеть выбраться на адекватную трассу, чтобы вернуться в юртовый лагерь

К мору добраться мы не успеваем. Далеко и сложно в этой части. Но море постоянно с нами.
Мы его всегда видим, слышим, и золотой песок с обкатанными до толщины в несколько миллиметров камни - есть дно ушедшего моря.

И морские раковины под ногами, притопленные в то, что когда-то было мягким илом

Странные растения, с закристаллизовавшейся на ветках солью - словно фрагмент новогодней открытки.

Удивительный маршрут. Фантастический по впечатлениям. Словно путешествие в параллельный мир.

Такой вояж не входит в стандартные туры к Аральскому морю. Большие по километражу и сложные по трассе. Они только под индивидуальный заказ.
Может быть это и к лучшему. Пусть это место остается таким как сейчас.

И да, если кому то все же выпадет счастливый шанс пройти этим путем, сфотографируйте хоть одного этого ошалелого наглого зайца. Скачут тут и там, а фотографироваться не даются. Нахалюги. Одни лишь разамазанные попы с хвостами на кадрах.

Очень надеюсь побывать там еще раз.
Может быть встретимся когда-нибудь там, в "зоне Спилберга", где оранжевый каменный сфинкс смотрит на синее уходящее море.

Этот удивительный по красоте и сложности вояж состоялся благодаря Karakalpak Ayimtour Travel Agency , мой нижайший поклон проводнику и водителю Бахтберген-ага и руководителю агенства Айжамал. С вами было классно.

https://iqmena.livejournal.com/458640.html

Метки: Аральское море Karakalpak Travel Agency Ayimtour Устюрт Путешествия Каракалпакстан

Комментарии (0)

Мазар на краю Устюрта с могилами уральских казаков

Среда, 19 Июня 2019 г. 18:14 + в цитатник

В путешествии по Устюрту вам повсюду будут встречаться замые разные места упокоения душ разных эпох, годов и тысячелетий. Большая часть из них выглядит, как развалы и нагромождения камней. Камень здесь один - плиты Устюрта, кои он щедро сыплет со своих краев.

Над одним из таких средневековых кладбищ неожиданно возвышался домик. Мазар, сооружение над могилой покойного.

Как оказалось позже, домика там было два. За мазаром окрывался чудесный вид с высоты на море.

- Хотите подъедем и посмотрим?, - спросил наш водитель, проводник Бахтберген-ага, - Там есть две христианские могилы
- Христианские? Так далеко на Устюрте?
- Там очень интересно, - заключил Бахтберген-ага и съехал с трассы по направлению к мазару.

Мазар при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж древним.

Второй домик был построен явно недавно.

Оказалось, что захоронение не заброшено. Здесь напротяжении нескольких веков хоронил своих покойных древний казахский род. На всех плитах стояла тамга - родовой знак, отдаленно напоминающий ключ.

Потомки этого рода до сих пор живы, и судя по записям в особой книге внутри домика очень многочисленны.

Мы походим к аккуратному современному строению. Домик не заперт. Любой путник может зайти сюда и отдохнуть.
Бахтберген-ага отодвигает задвижку, и мы проходим внутрь.

Двухкомнатный домик оснащен всем необходимым. Хдесь есть кровать, многочисленные матрасы, курпачи, одеяла и даже ковер на стене.

Заботливо накрыты красивым казахским полотном чайник и закопченый казан. Здесь же лежит шариковая ручка. Она нам еще понадобится.

На стене в сумочке аккуратненько висит веник, чтобы прибраться.

У входа сложенны дрова. Это ведь и их нужно было сюда на Устюрт довезти. Здесь километров на 200-300 вокуруг ни одного дерева. По дровами - топорик. Лавка и баклажка с пожелтевшей водой. Она может спасти заблудившегося на Устюрте. Без воды здесь - смерть.

Некоторое количесвто посуды и трогательная железная кружка с коробком спичек.

На стене висит стопочка листов, озаглавленная "Опись", где перечислено все, что хранится в доме.

Под описью нашлась тетрадка.

Она разбухла от сырости, но можно было прочитать, что здесь записывают свои имена все, кто побывал в этом домике и посетил могилы.

Под тетрадью посещений - еще одна связка листов. самая интересная. Благодарности, благосовения, пожелания. Мы тоже врвали из блокнотика листок и написали пожелания всяческих благ потомкам рода, покоящегося на кладбище. И благодарность за этот добрый приют со всем необходимым.

У входа в домик - заботливо обустроен учаг.

Это очень доброе место. Построили его и поддерживают очень добрые люди. Такое встретить в наши дни - это чудо.

За мазаром и перед домиком тянутся захоронения с традиционными для Устюрта каменными кладками

- Осторожно, здесь есть змеи, предупредил нас Бахтберген-ага

Стараясь не потревожить ни змей, ни души, мы осторожно двигались по захоронению в поисках могил казаков.

Вот, наконец и они. Две плиты.

"Уральский казачий полк. Карп Плотников" - значится на одной плите, и "З.Араменко" на другой.

Может живы потомки этих казаков, и не знают, что прадеды их упокоились в древнем теле Устюрта, среди казахских могил.

Судя по годам, полагаю, что это ссыльные уральские казаки пытались вернуться домой напрямую, через Устюрт. Ссылали мятежных уральских казаков в Туркестанский край с 1877 по 1880 годы. Многие пытались бежать, их ловили и отправляли на каторгу.

Только после 1881 года, повелением государя российского сделано было послабление казакам. И тем кто раскаялся, дозволялось вернуться в свои полка.

Два казака, Плотников и Араменко, сложили свои казачьи головы в этом тяжелом переходе. Устюрт суров.

На обратном пути, когда уже близился закат, мы вновь проехали мимо этого удивительного места. Остановились еще раз.

Будете на Устюрте, загляните туда. Если будет возможность, оставьте бутылочку питьевой воды. Она здесь жизнь.

Зарисовка из путешествия по Устюрту с моими друзьями из Karakalpak Ayimtour Travel Agency
_______________

https://iqmena.livejournal.com/458453.html

Метки: Аральское море Karakalpak Travel Agency Ayimtour Устюрт Путешествия Каракалпакстан

Комментарии (0)

Охотники за Чинками: 12 самых красивых чинков Устюрта

Среда, 19 Июня 2019 г. 12:15 + в цитатник

https://iqmena.livejournal.com/458151.html

Метки: Чинк Аральское море Karakalpak Travel Agency Ayimtour Устюрт Путешествия Каракалпакстан

Комментарии (0)

Охотники за Чинками: 150 км по берегу Аральского моря

Вторник, 18 Июня 2019 г. 19:31 + в цитатник

Путешествие вдоль береговой линии Аральского моря от его южной оконечности до Узбекско-Казахской границы пока удел избранных. Это 330 км на внедорожниках от Нукуса до юртового лагеря на Аральском море. И дальше 150 км по Устюрту вдоль всего берега Арала до границы. Столько же обратно. Почти тысяча километров.

Места там безлюдные и пустынные. Ни воды, ни деревьев, ни дорог. Лишь скудная растительность Устюрта, ветер, небо и море.

.

Километров за 150 до начала пути по берегу уже нет ни жилья, ни электричества, ни мобильной связи. Так что если что-то случится, позвать на помощь будет некого и нечем. Поэтому такой вояж совершают караваном из нескольких машин. Тем более, что вам придется вести с собой весь запас питьевой воды.

Все несчастные, которые заблудились на Устюрте или побережье Арала умирали именно от жажды. Помощь здесь не может придти достаточно быстро, чтобы продержаться.

"Дорога вдоль моря" очень условное понятие. Перемещаться вы будете по плато Устюрт настолько близко к морю, насколько Устюрт вам позволит. Местами моря не видно совсем.

Все зависит от того, как широка полоса между телом Устюрта и береговой линией. Море лежит здесь словно в чаше. И вас разделяет обмелевший берег, саксаульняк, скалы каньонов и пропасть под стеной Устюрта.

Изрезанные разноцветные скалы чинков потрясающе красивы, но чтобы рассмотреть их, приходится подходить к краю плато.

Но на край вставать категорически нельзя. Он обманчив. Он кажется вам скалой, а может оказаться лишь козырьком из слоистых пород.

Устюрт - он же как слоеный пирог

Потому и машины держатся на значительном расстоянии от края.

Такое путешествие занимает целый световой день с базой в юртовом лагере. Если вы выедете на рассвете, то аккурат после заката вернетесь в свои уютные юрты.

Когда смотришь на Арал с Устюрта, в некоторых местах кажется, что море на одном уровне с тобой.

Вот вроде бы, шагнул, прошел саксаульник, далее белый пляж и вот оно...

синее-синее море.

Ага, шагни... конечно. Подо мной пропасть в 150 метров, дальше возвышаются оранжевые скалы, только где-то далеко за ними берег.

Но в таких местах начисто исчезает ощущение этой разницы в высоте Устюрта и уровнем моря.

Аральское море меняет цвет

Стоит провести целый световой день на Устюрте над Аралом, чтобы увидеть как море меняет цвет. Солнце здесь поднимается из самого моря и опускается за Устюрт.

Когда солнце в зените, море насыщенно-синее и линия морского горизонта отчетливо видна

Когда солнце переваливает за зенит, небо начинает сливаться с морем и линия моря исчезает.

Чем ниже садится солнце, тем сильнее начинает светиться розовым светом линия моря, а само море бледнеет.

В какой-то момент небо и море становится одинакового цвета, а линия моря продолжает светиться розовым. Эта розовая полоса кажется просто висит в воздухе

И вдруг раз - словно кто-то убрал все цвета. Серое море, черный Устюрт

На следующий день все повторится

Местами берег Арала кажется то золотым, то белоснежным песком.

На деле это соль на поверхности глины.

Спуститься к морю можно в считанных местах пешком. Но расстояние от спуска до берега огромно, так что чаще приходится отказать себе в этом удовольствии.

Есть несколько мест, где опытный проводник-водитель может проделать путь вниз на машине и подъехать ближе к морю.

Мы проделали такое дважды. И с наслаждением искупались.

Нужно помнить, что смыть морскую воду с себя будет негде, потому что вряд ли вы будете расходовать на это питьевую воду. Не говоря уже о том, чтобы сполоснуть купальные вещи. Мой купальник и парео, привезенные в юртовый лагерь можно было ставить в угол, когда соль засохла.

Путешествовать день, не смыв с себя соль Арала никаких неудобств нам не доставило, вопреки ожиданиям. Никаких раздражений на коже. Одно лишь ощущение легкости в пути.

В море сейчас есть жизнь. Активно размножаются колонии артемии. Появляются чайки.

Дно моря мягкое и илистое. Такой же берег. Вода у берега теплая. В районе мысов чувствуются холодные потоки с глубины. В тех местах, где мы купались, было мелко.

Проводники рассказывают, что частенько заплывают глубоко. Но они привыкли. Я когда впервые увидела Арал, в благоговейном трансе даже прикоснуться к нему боялась. Теперь с удовольствием болтаюсь как пробка на воде.

Там эффект такой же, как на Мертвом море. Лежишь, не тонешь. Можешь поднять руки и ноги, и плавать так.

Глядя на все это может показаться, что мы уже не теряем Аральсоке море. Увы, это не так. Море уходит. В него нет никакого притока воды. Оно уходит за счет естественного испарения. Я посчитала. За год, что я не была на Арале он ушел на 25 моих шагов.Так что пока проблема спасения этого прекрасного синего моря стоит остро.

Ну и напоследок, советы тем, кто отправится на Аральское море по Устюрту.
- удобная закрытая обувь, тканевая или кожаная. На Устюрте вы будете подходить к могильникам. Там змеюки.
- Х/б одежда, закрывающая руки, шею и плечи. Солнце там огого какое.
- шляпа или панама, обязательно с тесемками, завязывающимися под подбородком. Там мощные ветра. Бейсболки и козырьки срывает только так.
- джинсы или легкие длинные х/б брюки.
- свитер, ибо там большой перепад температур и утром холодно.
- солнечные очки. Желательно на шнурочке-резинке, ибо очки там тоже, случается, сдувает.
- если собираетесь купаться, то купальные принадлежности, кроксы или сланцы и непромокаемый пакет, чтобы везти все это мокрым.
- туристический коврик, чтобы комфортно посидеть на берегу. Там поверхность глинистая, влажная.
- большие запасы питьевой воды. На Устюрте воздух жаркий и сухой.
- пакеты для своего мусора, который вы будете возить с собой. Сейчас Устюрт в той части, что мы были девственно чист. Пусть таким и останется.

Для фотографов:
светоотражающие чехлы на их черные кофры, клизмочки с кисточкой и специалные протиралки от пыли и песка. Еще фильтры, при такой игре света, как там, разные фильтра будут в тему. Особенно в полдень, когда ослепительный свет заливает все вокруг. Остальное как знаете.

Мой тур по берегу Аральского моря через Устюрт организовывали специалисты Karakalpak Ayimtour Travel Agency Впрочем как и все мои индивидуальные туры по Каракалпакстану. Захотите повторить мой путь, переходите по ссылке, берите контакты.

Всё. Может быть встретимся когда-нибудь на Арале...
_______________

https://iqmena.livejournal.com/457784.html

Метки: Аральское море Karakalpak Travel Agency Ayimtour Путешествия Каракалпакстан

Комментарии (0)

Проснуться на Судочьем под пенье лебедей или острова камышей в сиреневом небе

Воскресенье, 16 Июня 2019 г. 14:03 + в цитатник

Предложение переночевать на Устюрте над озером Судочье было неожиданным. Даже представить не могла, что ждет нас там.

Как я ночевала с лебедями на озере Судочьем

Палатки мы поставили у подножья древней сигнальной башни с роскошным видом на Судочье. Приехали туда ночью, так что при лунном свете мало что на озере можно было разглядеть.

Забираюсь в палатку. Слышу: птицы переговариваются, голоса такие звонкие, нежные. И периодически звук хлопающих по воде крыльев. Думаю: наверно, фламинго.

И спать хочется и птиц слушать хочется..

Проснулась, еще не было пяти. Солнце только собиралось подниматься над озером.

Распахиваю полог палатки и замираю. Шок. Транс. Космос.

Островки камыша кажется плывут передо мной в сиреневом небе.

Завороженно нащупываю фотоаппарат, и делаю этот кадр. Чтобы еще и еще раз пережить потом этот первый взгляд на предрассветное Судочье.

Когда солнце взошло, через зум фотоаппарата я разглядела птиц, которых слушала всю ночь.

Лебеди! Белоснежные дикие лебеди. Огромные стаи по всей глади озера. Парами.

И те ночные нежные голоса, которые хотелось слушать и слушать были лебедиными песнями.

И отчего хлопанье крыльев я увидела:

Лебеди-мальчики бежали по воде перед своими лебедями-девочками, приподняв величественно корпус.

Они вытягивали шеи, подняв прекрасные головы к небу, и отталкивались от воды биением крыльев.

Словно катера на воздушной подушке, кружили вокруг грациозных лебедиц, оставляя за собой пенный след.

Даже когда рассвело, и таинственный ночной флер растаял в лучах солнца, мы еще долго сидели на Судочьем, завороженно созерцая и слушая диких лебедей.

Я даже представить себе не могла, что это так прекрасно.

Судочье - рай для фотографов

Устюрт, руины сигнальных башен, синее-синее озеро, пятна камышовых островков, птицы, разноцветное небо, солнце, восход, закат.

Фотографы обычно немногословны, поэтому расскажу за Марата, как он описал ощущения от момента "проснуться на Судочьем"

- Палатку открыл. Глаза открыл. Вау... Еще не проснулся. Чувствую сплю. Руку сразу вместе с фотоаппаратом к лицу поднимаю. И так :чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик... Смотрю, вы так тоже из палатки офигевши на все это смотрите. Потом проснулся. И опять фотоаппаратом чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик...
На фото наш лагерь и Марат, который уже проснулся процентов на 35%, фотографирует рассвет.

Барса Кельмес + Судочье

Ночевка на Судочьем или посещение солнчака Барса Кельмес в стандартный тур к Аральскому морю не входят.

Стандартный тур это : Нукус-Судочье(башня)-Урга(завод) -Кубла Устюрт- второй чинк на Устюрте-Юртовый лагерь на Аральском море(ночевка) - дно высохшего моря (Муйнакский залив) -Муйнак(корабли, музей) - Нукус

При таком раскладе на Барса-кельмес не успеть. Получается, что барса Кельмес и Судочье лежат по разные стороны дороги на Арал. Тут либо то, либо другое.

От Нукуса до Барса Кельмес около 200 км. Расстояние между Барса Кельмес и Судочьим еще около 100 км. От каждого из пунктов до Арала - более 200 км.

Имеет смысл первый раз брать стандартный тур и посмотреть основу.

Второй же раз (для месье, знающих толк в экстремальных извращениях ), выбрать две основные точки: Барса Кельмес и Судочье.

Ночевать на Судочье, и там же пройти спуск в мертвые рыбачьи поселки и развалины лепрозория.

По дороге к Барса Кельмес удобно захватить Миздахан и Гяур-калу (они напротив друг друга)

Первый день провести в медитации, созерцании и оздоровительных процедурах на Барса Кельмес.

Переместиться к Судочьему, разбить там лагерь, переночевать и с утра провести день на Судочьем по расширенной программе.

Логистика в таком туре сложная. Успех зависит от многих факторов. Мы в этот раз отработали маршрут на 100%. Получили море удовольствия, эмоции зашкаливали, и даже пощекотали себе нервы в районе руин.

Белые-белые дикие лебеди

Белое солнце согревает желтый Устюрт.

Желтый Устюрт обнимает синее Судочье

Синее Судочье качает стаю белых лебедей

Советую на Судочье брать хороший полевой бинокль, рассматривать птиц.

Это на фото я еле как сфотографировала на зуме лебедя что-то вылавливающего у берега на мелководье.

К счастью, наш проводник Бахберген-ага захватил такую военную штуковину, которой из окопов смотрят. Только через нее птиц и рассматривали.

Там Устюрт высокий очень.

Мы с Бахберген-ага прокладываем маршрут по Приаралью. Чувствую себя, как минимум, Миклухо-Маклаем.

Карабарак

Уже которое путешествие по Устюрту, я рассматриваю это странное растение, похожее на упитанного паука.

Оно до невозможности напоминает киркбугин/ишкор Ферганской долины, из которого делают знаменитую ишкоровую глазурь для керамики.

Но где Устюрт, и где Долина.

Тут Бахберген-ага мне говорит, что местное название растения карабарак.

кирк бугин - сорок пальцев, кора барак - черные пальцы. Чёта подозрительно...

- А еще карабарак в старину при стирке использовали, - добавляет Бахберген-ага

О! Вот он, ключевой пункт! Стирка-поташ-сода. Долинский киркбугин тоже использовали при стирке.

Следовательно устюртский карабарак - родной братишка долинского киркбугина. Значит мне не померещилось.

Проверить, так ли это, можно только путем длительного сжигания сырых веточек. Но я не могу себе позволить сжечь живьем какое-либо растение на Устюрте. Это преступно.

Сейчас мне достаточно осознавать что из карабарак возможно получить ишкор.

Может быть здесь кроется загадочное лазоревое свечение керамических плиток зодчих Средневекового Хорезма.

Я сюда еще вернусь

Уезжать с озера очень не хотелось. Там с движением солнца все постоянно меняется и невозможно насмотреться, напитаться, надышаться всем этим великолепием.

Но впереди у нас сложнейшее путешествие с условным названием "Охотники за чинками", в котором предстоит пройти путь почти 200 км по всему побережью Аральского моря от самой южной его оконечности до границы с Казахстаном.

Увидеть, отснять и нанести на карту каждый красивый чинк.

Впереди много часов наедине с величественным и грозным Устюртом. Столько невероятного ждет там...

По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

Индивидуальный тур Барса Кельмес - Судочье/Урга - Берег Аральского моря от самой южной точки до границы Узбекистан-Казахстан

https://iqmena.livejournal.com/457609.html

Метки: Судочье Karakalpak Travel Agency Ayimtour Устюрт Путешествия Каракалпакстан

Комментарии (0)

Ночь на Барса Кельмес

Воскресенье, 16 Июня 2019 г. 09:39 + в цитатник

Закат на шоре Барсакельмес. 100 м ниже уровня моря. Кусочек первичного океана Тетис, он ныне гигантская чаша, заполненная солью.Место аномальное и странное.

На закате все вокруг меняет свой цвет. Белоснежно соляное поле становится синим. Грозный Устюрт вдруг окрашивается в сочно-желтый.

Смотреть - не насмотреться...

Змеи, суслики, лисы

Иду по пухляку к Барса кельмес, весь берег сусличьими норами изрыт. В некоторых местах видно как лисица норы раскапывала, чтобы до сусликов добраться. Все в лисьих отпечатках лап. Если б это дело не разглядывала, прозрачную шкурку и не приметила бы.

Это змея сняла кожу.

Нашла колючий кустик, зацепилась, и выползла из старой шкуры.

Шкурка словно целлофан. Хотела взять в руки рассмотреть, да что-то побоялась.

Босиком по первичному океану Тетис

После первого посещения Барса кельмес, это место не отпускало. Часто ловила себя на мысли, что опять нестерпимо хочу туда. Когда впервые попадаешь в эту аномальную зону, несколько теряешься от увиденного. И рационально мыслить трудно.

Тогда, Юсуп-ака мне рассказал, что во времена его детства, на Барса Кельмес привозили больных людей. Закапывали по горло в рыхлую влажную соль, и они так лежали, отдавая болезнь древнему океану Тетис.

Юсуп-ака был мальчишкой, когда мама привезла его сюда, уложила в тело древнего солончака и засыпала солью по самый подбородочек.

Вот, очень хотелось испытать это дело. Я даже взяла с собой купальник для этой цели.

Однако после весенних дождей и ветров слой соли был достаточно плотным. Не окопаться.

Тогда мы разулись и босиком долго гуляли по солончаку.

Соль была теплая и мягкая. Совсем не кололась. Приятный массаж. Ничего не болело и не щипало. Кайф, кайф, кайф...

Эффект от этой волшебной процедуры мы ощутили на следующий день, когда отмахали пешком километров десять по Устюрту, и не испытали и грамма усталости в ступнях.

- Надо же, совсем не устали, - удивлялись мы.

А это все Барса Кельмес со своей целительной солью.

Ээх, все же целиком бы там в соли полежать.

Совет тем, что поедет гулять босиком по соли древнего Тетиса:

Возьмите с собой ботики из пвх, они у нас на всех базарах продаются(я приложила фото). Будет удобно выйти из соли, и дойти до берега. Без них проблемно.

Мне пришлось одеть сразу носочки и обувь. Босиком по пухлякам берега не пройти. Влажными салфетками эта соль тоже не стирается.

Мои носочки буквально закристаллизовались кубиками соли, когда высохли.

Кстати, соль Барса Кельмеса можно с себя не смывать. Не знаю почему, но она не щиплет и не разъедает кожу. Словно каким-то волшебным кремом помазался.

Этот момент с несмыванием с себя соли Барса Кельмеса подсказали проводники. Говорят, возили туда туристов из Южной Кореи, так вот они, вывалявшись в соли, прям поверх одежду и натянули. Сколько их не уговаривали полить на них из баклажечки - те наотрез отказывались.

Сказали, что так надо, и это полезно.

В общем правы были эти мудрые корейцы.Проверила на себе.

Закат на Барса Кельмес

На Барса Кельмес мы приехали к вечеру. Была идея заночевать прямо на берегу в палатках.

У меня свой интерес побывать ночью на легендарном солончаке. Рассказывают, что по ночам, с неприступного острова Шайтан-кала в центре Барсакельмес слышен вой Дэвов и мелькают огоньки.

Нужно было проверить.

Мы встретили роскошный закат, и к ночи поднялись на Устюрт, чтобы оттуда смотреть на озеро.

Но есть на Барса Кельмес такая фишка: когда солнце садится за горизонт, поднимается мощный ветер. Воздушные массы движутся туда, где солнце греет. Так что, наша команда готовилась отдыхать в потоке сильного, но очень теплого ветра.

К ужину приготовили димламу на походной горелке. Развернули складной столик и стульчики, накрыли дастархан и устроились созерцать ночной солончак.

Зрелище было фантастическое, когда огромную соляную гладь ночь накрыла звездным куполом.

Дэвы на Шайтан-кале в эту ночь не выли, огоньками не светили. Наверное в эту ночь на Барса Кельмес люди собрались хорошие, и Дэвы решили что нас зачаровывать бесполезно.

Итак, мечта сбылась. Я побывала ночью на удивительном Барса Кельмес.

Там все так странно и нереально, что кажется, что это было не со мной.

По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

Индивидуальный тур Барса Кельмес - Судочье/Урга - Берег Аральского моря от самой южной точки до границы Узбекистан-Казахстан

https://iqmena.livejournal.com/457352.html

Метки: Барсакельмес Karakalpak Travel Agency Ayimtour Каракалпакстан

Комментарии (0)

Картины на шёлке Анны Чикановой

Понедельник, 27 Мая 2019 г. 06:43 + в цитатник

Знакомство с Анной подарила мне Бухара
Анна Чиканова - удивительный художник из Учкудука.
Ее работ нет в официальных галереях и каталогах
Однако работы Анны разбирают с мольберта, едва дождавшись когда высохнут краски.

Анна - самобытный художник с особым видением мира в символах, где ключевой образ - женский. Характерные лица - словно лица дочерей одного отца, вне зависимости от национальной принадлежности. Или может быть это это одно лицо, чудесным образом перевоплощающееся в разные ипостаси и характеры.

Эта картина Анны Чикановой странно ассоциировалась у меня с песочными часами. Где женский образ есть суть времени, руки ее - как чаши часов, а шелковый кокон - сердце часов, через которое по тонким шелковым нитям струится время.
Все картины делятся у меня на 5 категорий: 1) оужс, 2) нравится 3) ничё 4) я б такое себе повесила 5) хочется украсть
Эту картину хотелось украсть. Чтоб только самой смотреть.

Адрас, акрил

Наша матрешка. В матрешке лепешка
Изумительная по своей "логотипичности" композиция
Полотно Анны Чикановой, Учкудук
Бекасаб, акрил
Так странно в аннотации к картине писать не "Холст" а "Бекасаб".
Да, да. Картина нарисована на настоящем маргиланском бекасабе акриловыми красками

Мастер в качестве холст во всех поллотнах использует: шёлк, адрас, бекасаб, комбинации лоскутов национальных тканей.

У Анны несколько сотен работ, уже хватило бы на огромную выставку. Очень хотелось бы видеть её в Ташкенте.

Ощущение, которое испытываешь, рассматривая ее картины описала бы словом "наслаждение". Как медленно испить чашу прохладной воды в жаркий Бухарский полдень.

Спасибо Анна. Мой мир стал ярче от ваших картин.
Инстаграм мастера @chikanova.anna

_______
Выставка Анны Чикановой в рамках "SILK & SPISES: FASHION DAYS" организована BBS, Bukhara Brilliant Silk
Бухара. Фестиваль "Шелк и специи" 2019

https://iqmena.livejournal.com/457012.html

Метки: Живопись Шёлк bukhara brilliant silk Бекасаб Учкудук Узбекистан в лицах Художники Анна Чиканова Узбекские ткани Бухара Адрас

Комментарии (0)

Художник Кудрат Исроилов из медресе Абдулкосим

Воскресенье, 24 Февраля 2019 г. 09:36 + в цитатник

Среди безликих "поточных" картин, рассчитанных на зарубежного туриста, это полотно было как глоток чистого воздуха в затхлом подвале.
Легкая, светлая кисть. Ощущение пространства такое, что хочется заглянуть за рамку и посмотреть, где там продолжение.
Лица зело характерные и пластика фигур - они словно не нарисованы рукою, а вдруг проявлены из небытия.
Взгляд ласкает, хочется смотреть долго и придумывать истории.

Эта картина сейчас выставлена на продажу в старом медресе Абдулкосим.
Если возникала мысль купить живописное произведение, но не знали, что покупать и где. То это тот самый момент.
Заранее завидую

Художник долгое время жил в Чимкенте, отсюда множетво сюжетов на казахскую тему. Многие из них коллажны, насыщенны знакаи, фрагментами и символами, которые интресно читать.

Кудрат Исроилов человек непростой судьбы. Он глухонемой от рождения. Может быть жизнь в вечном коконе тишины позволяет ему столь фантастически видеть.
Не имея возможности слышать слова благословения, он рисует, как благословение ощущается ментально.

Одинокий мужчина с собакой. Это была крошечная картина, размером 10 на 10 см. Такая пронзительная и притягательная. Представила себе как она висит на большой пустой стене.

У Кудрата Исмаилова особая живописная техника, в реальных композициях она буквально оживляет предметы. Картины фантазийные и символические делает нереальными втройне.

Целый пласт работ Кудрата Исмаилова не красками по холсту, а лаком по дереву. Что-то в технике восточной миниатюры, иное в смешанном стиле. Отдельные работы художника на деревянных блюдах-товках просто не с чем сравнить.

Кудрат Исроилов. У этого художника нет персональных выставок и званий. Но его картины столь невыносимо хороши, что хочется украсть, владеть и никому не показывать.

https://iqmena.livejournal.com/456487.html

Метки: Живопись Узбекистан Ташкент

Комментарии (0)

Андижанские ножи. Уходящая эпоха

Четверг, 21 Февраля 2019 г. 17:36 + в цитатник

О единственном мастере андижанских национальных ножей Уста Абдумалике Мухитдинове

Парадоксальная ситуация сложилась со славою узбекских ножей. Повсеместно их знают как "чустские"(по имени города Чуст), массово делают в Шахрихане, а о других школах этого древнего мастерства, и вовсе знают только специалисты. Почему именно Чуст, это понятно. В 70-х годах здесь было налажено массовое, заводское производство национальных ножей.

Шахрихан – город в Андижанской области, недалеко от Чуста, где чудом сохранились и работают до сих пор десятки мастерских по производству ножей.

Шахриханские("чустские") ножи насчитывают множество видов и форм, каждая из которых имеет свое название. В большинстве своем это классические ножи с широким прямым лезвием и средней по толщине рукоятью.

Ножи мастеров Шахрихана расходятся сотнями по всем туристическим трассам Узбекистана. В Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Шахрисабзе или Хиве очень мал шанс встретить пичак, не похожий на все остальные. Обычно это изящный узкий клинок, с тонкой рукоятью, поражающий своей грацией. Андижанский пичак.

Если доведется вам попасть в славный Андижан, то непременно отправляйтесь на площадь перед старым базаром, где в здании старинного медресе развернулся Андижанский литературный музей. В его экспозиции большая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства. Один из стендов полностью посвящен искусству создания андижанских пичаков.

Именно здесь, глядя на сверкающий ряд прекрасных, словно перо волшебной птицы, ножей, приходит осознание андижанского пичака как формы, как традиции, как направления, как мощной древней школы высокого искусства.

Еще в послевоенные годы, в Андижане работали многие мастера ножей (пичокчи). Здесь были целые улицы и махалли , жители которых представляли старинные династии создателей ножей. В наши дни, чтобы найти классический андижанский нож, приходится приложить огромные усилия. На наших глазах уходит в историю целая школа.

Живет в Андижане удивительный мастер, человек-легенда. Хранитель тайн древнего мастерства. Абдумалик Мухитдинов. Человек из звездной плеяды мастеров. Он высок, скромен и немногословен. Вряд ли он сам когда-либо задумывается о собственной значимости в целом направлении древнейшего из искусств.

Он, в силу возраста, работает уже не много. В месяц создает не более 8-9 ножей. Его пичаки расходятся по сувенирным лавкам Узбекистана, теряясь в сотнях не менее прекрасных шахриханских ножей. И все же они особенные. Даже на взгляд непосвященного.

У андижанских пичаков Абдумалика Мухитдинова тонкая стильная рукоять. Это характерно для большинства андижанских ножей. Клинок андижанского ножа - традиционный для узбекских пичаков, однако значительно меньший по размеру и ширине.

Здесь есть форма клинка "койке" с загнутым носом, похожая на лодку. Немало лезвий "тугри" широких и прямых, чаще всего используемых на кухне. Часто встречаются лезвия формы "толборги" что переводится как ивовый листок.

Но самое удивительное в ножах Усто Абдумалика, помимо изящества и грации, невероятное единение в общем образе пичака, одновременно образов кухонного ножа и боевого оружия.

Клинки мастера близки по форме к арабским боевым ножам, однако за счет меньшего размера и более широкой части лезвия у основания, не несут в виде своем агрессивного тона. При взгляде на них получаешь особое эстетическое наслаждение, как от великолепного произведения искусства.

При всем при этом, андижанский нож – отменного качества кухонный инструмент для того, кто знает толк в хороших ножах ручной работы.

Так что, когда примете решение купить для себя эксклюзивный узбекский нож, обязательно поспрашивайте продавцов пичаков на многочисленных базарах. Нет ли у них ножа работы старого андижанского мастера Абдумалика Мухитдинова. А впрочем, если его ножи там будут, то вы их теперь сразу узнаете.

Небольшой, грациозный, изящный, стильный. Андижанский пичак.

Лилия Николенко. Специально для бортового журнала Uzbekistan Airways

https://iqmena.livejournal.com/456250.html

Метки: Национальные ремесла Узбекистан Андижан Узбекистан в лицах Узбекские ножи Андижанская область Ферганская долина

Комментарии (0)

Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира : 20 альбомов

Четверг, 13 Декабря 2018 г. 06:27 + в цитатник

Это началось давным-давно. Наши города и посёлки испокон веков посещали путешественники из разных стран. И потрясены были . Архитектурой, традициями, культурой, работами мастеров.

Каждый путешественник, в какое столетие он бы к нам не приехал, старался купить для себя самые разные традиционные предметы. Шли века и десятилетия. Артефакты нашей истории и культуры бережно хранились там, за горами, морями и океанами.

И вот, в наши дни нашлись люди, которые поездили по музеям разных стран, и где бы они не побывали, повсюду они видели предметы "узбекских коллекций" разных веков. Тогда они решили, что пришло время отыскать все наши рукотворные сокровища. Изучить, описать, сфотографировать, заснять на видео и издать много-много красочных фотоальбомов про артефакты узбекского культурного наследия.

Сказано-сделано. О том, как все это происходило можно снять целый фильм в тысячу серий. Мы вам скажем самое главное. Только что завершился форум проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

На форуме впервые показали мировому ученому сообществу новые 10 альбомов, плюс к тем 10-ти которые издали ранее. В каждом альбоме - фотографии и описания многих тысяч потрясающих артефактов нашей истории и культуры, которые разлетелись за века по всей планете.

Смотрите какие!

Это новые альбомы:

Том 20. Культурное наследие Центральной Азии в собраниях Японии.

Том 19. Иллюстрированные рукописи Алишера Навои в библиотеках Стамбула.

Том 18. Книжное искусство Мавераннахра ХV–XVII вв. в собрании Российской национальной библиотеки.

Том 17. Узбекистан на исторических фотографиях XIX – начала XX вв. в собраниях российских архивов

Том 16. Культурное наследие Узбекистана в собраниях Чехии.

Том 15. Собрание Государственного Эрмитажа. Часть II. Искусство Мавераннахра VIII–XV вв.

Том 15. Искусство Мавераннахра в собрании Государственного Эрмитажа. Часть 2 (Санкт-Петербург)

Том 14. Ковроделие Узбекистана: традиция, сохраненная в веках (Узбекистан, Россия, Испания, США, Канада)

Том 13. Собрание Государственного музея искусств Узбекистана" (Ташкент)

Том 12. Собрание Государственного Музея истории религий (Санкт-Петербург)

Том 11. Собрание музеев Германии (Берлин, Бамберг, Дрезден, Гамбург, Лейпциг, Любек, Штутгарт, Хернхут)

Изданы первыми:

Том 10. "Собрание Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого"

Том 9. "Культурное наследие Узбекистана в музеях Москвы"

Том 8. "Собрание Государственного Эрмитажа"

Том 7. "Собрание Института восточных рукописей РАН"

Том 6. "Музыкальное наследие Узбекистана в собраниях Российской Федерации"

Том 5. "Собрание Произведения Алишера Навои в шедеврах книжного искусства XV-XVI вв.", (Из собрания Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург)

Том 4. "Ковры и вышивка Узбекистана в собраниях мира" (США, Канада, Россия, Чехия)

Том 3. "Собрание Государственной Третьяковской галереи" (Москва)

Том 2. "Собрание Российского этнографического музея" (Санкт-Петербург)

Том 1. "Собрание Государственного музея Востока" (Москва)

Научные сотрудники этих музеев самолично прибыли в Ташкент, чтобы представить ученому миру хранящиеся у них "узбекские коллекции". Они волновались, мы волновались. Но результат, согласитесь, потрясающий.

А знаменитые ученые из других стран знаете, что сказали?

- Ну, вы Узбекистан, даете! Объединить все артефакты своей страны… по всему миру… в единую виртуальную коллекцию… – этого до вас еще никто не делал.

Руководитель и инициатор проекта, заслуженный журналист Узбекистана, Фирдавс Абдухаликов, сказал, что это только начало. Впереди неимоверное количество планов по популяризации Культурного наследия Узбекистана.

Так что, ждем новых альбомов. О многих из них зарубежные музейщики и искусствоведы рассказали на форуме. Нас ждет еще много чудес.

Все книги будут в доступе в Национальной библиотеке Узбекистана.

О какой коллекции из новых десяти альбомов вам рассказать первой?

_____

Международный медиа-форум проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" декабрь 2018 г

Организатор - НАЭСМИ. Генеральный спонсор - Eriell Group

Официальный сайт проекта http://c-legacy.uz/

Страница проекта в Facebook https://www.facebook.com/clegacyuz/

https://iqmena.livejournal.com/456007.html

Метки: История Искусство Узбекистана Национальные ремесла Музеи Культурное наследие Узбекистана в собран Керамика Узбекистана

Комментарии (0)

Барсакельмес: закопайте больного в соль

Воскресенье, 18 Ноября 2018 г. 18:12 + в цитатник

Барсакельмес в Каракалпакстане всегда был местом знаковым. О нем знали все, о нем слагали легенды. О нем рассказывали страшные сказки. А еще сюда с древних времен приезжали лечиться.

На Барскакельмес обстановка столь фантастическая, что жизнь кажется тебе вечной, и ты забываешь думать о бренности бытия.
Где-то через час пребывания на шоре поймала себя на знакомом ощущении легкости дыхания и отсутствии каких либо дыхательных проблем, кои всегда сопровождают курящего человека. Я точно знала, что так легко дышится мне всего в двух местах на этой планете: на Мертвом море и на маленьком осколке Арала.
Теперь у меня было место третье. Барсакельмес

Я перевела взгляд на черную глину по краю солевой чаши.
- А проводились ли какие либо медицинские исследования соли и глины на Барсакельмес? - спросила я моего удивительного гида Юсуп-ака Камалова
- Соль исследовали точно. Не знаю, изучали ли ее медики. - ответил он
- Ну и как там, с солью?
- Чистый натрий хлор, обычная каменная соль с небольшим процентом примеси ила.
- Ээх, исследовать бы глину, - вздохнула я, - она так лечебно выглядит...

- Так, надо срочо найти какую нибудь вавочку и проэксперементировать, - закатала я рукава в поисках хоть каких нибудь царапин.
Юсуп-ака смеялся. Я наконец нашла крошечную царапину на руке, и подняла кристалл соли с поверхности Барсакельмес. Кристалл был совершенно сухим
- Интересно, его можо лизнуть, ничего не будет? - подняла я глаза на Юсуп-ака
- Конечно можно - веселился он
Соль как соль. Обычная, соленая. Хоть и из древнего океана Тетис, возрастом несколько миллионов лет.

Глина была мягкая, вязкая, однородная. Эксперименты с нею ставить не решилась. Ибо до ближайшей воды километров 100 ехать.

Об этом как то не особо говорят у нас. Но на Барсакельмес местные издревна приезжали лечиться. И ходили босиком по колючей соли, и мазали пораженья всякие глиной. А еще был один совершенно экзотический способ лечения на Барсакельмес.
Человека закапывали по шею в рыхлую влажную соль. Он лежал так долгое время в чаше древнего океана. И говорят, излечивался. Такое проделывали и со стариками, и с маленькими детьми. Главной задачей тут было довезти больного до этого места.

Надеюсь, что придет время, и наши медики обратят внимание на Барсакельмес, исследуют глины по всем параметрам. Кто его знает, может мировая лечебница из этого выйдет.

Будете на Барсакельмес, походите босиком по соляным катышкам. Соль под солнцем нагрета, теплая. Я сидела на солевой корке достаточно долго. Там тепло и комфортно.
И нереально красиво.

По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

https://iqmena.livejournal.com/455462.html

Метки: Барсакельмес Устюрт Каракалпакстан

Комментарии (0)

Чижик с Барсакельмес

Воскресенье, 18 Ноября 2018 г. 17:24 + в цитатник

Это чиж. Тот самый знаменитый чижик-пыжик. Надо ж такому случиться - встретить его на Устюрте. Да еще как...

Стою, значит я на великолепном Устюрте. Никого не трогаю. Созерцаю Барсакельмес. Ветер неслабый.

Вдруг откуда ни возьмись прилетает этот чиж, и ну давай вокруг меня кружить. На плечи, на руки садится. На голову пытается. То перед ногами усядется, то опять взлетает в руки.

Дикие места. Ближайший населенный пункт километрах в 80-ти. Вокруг, на всем обозримом пространстве, ровная как стол поверхность Устюрта. Впереди мертвый Барсакельмес. А тут зелено-желтый ласковый чижик.

Потом этот птах разглядел за стеклом джипа водителя, уселся на дворники, и ну давай стучать в стекло.

Мол, выходи давай, тут такой тусняк, а ты там сидишь.

Еле как уговорила чижа посидеть спокойно. Все норовил на фотик усесться.

Порезвился этот чиж вокруг нас минут 15, после чего улетел.

Спросила в группе Wildlife of Uzbekistan с чего такое дружественное к людям поведение. Там сделали предположение, что чиж был домашним когда-то и подлетел в поисках еды.

Другая версия, что чиж отбился от стаи, и подлететь к людям в надежде на еду, для него было единственной возможностью выжить в этой пустынной местности. Рассказывают, что такое случалось на Устюрте с другими видами птиц.

Теперь покоя мне не дает этот чижик с Барсакельмес. В мыслях не было кормить диких птиц на Устюрте. От неожиданности, растерялась, и не догадалась что он летает в поисках еды. Ведь все съестное с собою было.

Надеюсь, ты выжил, чижик. Долетел до ближайшего аула.

Если на Устюрте случится вам увидеть птицу, которая, преодолев страх, подлетает к людям, вспомните про этого чижика. Не теряйтесь, как я . Птице нужно просто дать какой-нибудь еды.

По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

https://iqmena.livejournal.com/455185.html

Метки: Птицы Узбекистана Барсакельмес Устюрт Каракалпакстан

Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Комментарии (0)

Древнехорезмийский Интернет. Передача сигнала

Воскресенье, 18 Ноября 2018 г. 14:05 + в цитатник

Еще по долгой дороге на Джампык-калу я приметила сигнальную башню на скалах. Тогда удивилась. Каракалпаксие гиды обычно говорят, что лучше всего сохранилась сигнальная башня на Судочьем. Ее ошибочно называют маяком.

Эта же башня в черных скалах по пути на Джампык-калу выглядела практически нетронутой. Находится она на возвышенности Кунячик, и просматривается с большинств дорог.

Кунячик - такого слова не знает Гугль.
Места там дикие, добраться сложно. Страшно представить, как жил там в одиночестве смотритель башни.
Может по неприступности своей башня и сохранилась так хорошо за века.

Сигнальная система работала так: Вся территория Древнего Хорезма была покрыта сетью таких башен так, что из каждой последующей башни была видна предыдущая.

Тот сигнальщик, который замечал приближение врага со своей стороны, разжигал на плоской площадке сверху огонь. Ночью - сухой хворост, днем сырой, чтобы лучше дымилось. Так по цепочке и передавали сигнал.

Этот процесс передачи сигнала роскошно показан во Властелине колец, в битве за Средиземье, когда Гондор во время осады орков призвал народы Средиземья на помощь.

Когда мы свернули с трассы вглубь холмов, на Джампык-калу, башня уже была не видна.

И каково же было мое удивление, когда я уже стояла под стенами крепости, передо мной, как на ладони открывался вид на ту самую сигнальную башню.

Оказалось, что башни Джампык-кала и башня Кунячик - это два ближайших звена сигнальной цепи.
То есть Куянчик передавал сигнал на Джампык калу.

Найти информацию по этой великолепной башне у меня шансов не было. Спасибо Вадиму Вадимовичу Ягодину, он прислал для публикации фрагмент архивных материалов по башне.

Итак,
Башня на возвышенности Кунячик.

Изучалась в 1965 г. Султануиздагским археологическим отрядом Института истории, языка и литературы Каракалпакского филиала АН УзССР.

Башня сохранилась в высоту более 8 м. Имеет форму усеченной пирамиды с основанием прямоугольной формы размером 4,8 на 4,6 м. Построена из квадратного сырцового кирпича, на глиняном растворе с большим содержанием мелкого щебня из порфирита(вулканическая порода).
Функционально башня связана с населенным пунктом на месте городища Джампык-кала.

Описана в трудах:
МАНЫЛОВ Ю.П. Археологические памятники Султануиздага эпохи античности и средневековья. – Автореф. канд. дисс., Ташкент,1972.
МАНЫЛОВ Ю.П. Раскопки городища Джампык-кала. – АО-1973. М.,1974.

Теперь мне уже хочется взглянуть на Джампык-калу с башни Кунячик.

https://iqmena.livejournal.com/455139.html

Метки: Джампык-Кала Древний Хорезм Каракалпакстан

Комментарии (0)

Шайтан кала. В поисках золотого клада

Воскресенье, 18 Ноября 2018 г. 08:16 + в цитатник

Когда я вернулась с Барсакельмес, опытные проводники меня спрашивали:
- Шайтан-калу видели? Вам появилась?
- Да...
- Черные стены?
- Да. Черные, странные
- Висели над озером?
- Да. Зависали.
- Не испугались?
- Нет. Это было изумительно. Не страшно. Волшебно - это правильное слово.
- Волшебно. Особенно, если знаешь, что никакой крепости там нет

Дело вот в чем. В самом сердце заполненной солью впадины Барсакельмес есть два каменных острова. Главное действо начинается, когда солнце зависает низко над горизонтом, пронзая слабеющими лучами соляное марево. В том месте, где находятся острова внезапно поднимаются черные ломаные стены странной крепости. Именно ее называют Шайтан-кала. Потому то в наши дни достоверно установлено, что никакой крепости там нет. Только голый камень возвышающийся над соляной гладью на полтора-два метра.

Я долго сидела на соляных пластах Барсакельмес. Скрестив ноги, выпрямив спину, подставив соляному дерзкому ветру лицо. Сквозь полусведенные ресницы я смотрела на линию, где озеро соприкасалось с небом. Где-то там должна была появиться Шайтан-кала.

И она появилась. Загадочная и черная Шайтан-кала. Висящая между небом и озером крепость. С высокими странными стенами.
Из пары сотен снимков, сделанных в этот момент, лишь на нескольких отчетливо видна призрачная темная полоса на соляной глади. Матрица фотоаппарата не фиксировала то, что видел человеческий глаз.

Легенда о Шайтан-кале
У местных жителей не первый век бытует легенда о том, что на острове в центре Барсакельмес находятся развалины древней крепости, в которой закопан золотой клад. Крепость охраняет нечистая сила и губит всех, кто пытается до нее добраться.
Не одну сотню лет смельчаки отправляются по солевой поверхности за тем кладом и гибнут, провалившись в глубину, под толстый слой влажного соляного крошева. Сколько останков людей, лошадей верблюдов и повозок хранит в глубинах свои чаша Барсакельмес, никто не знает.
К островам Шайтан-кала теоретически можно добраться с одной стороны Барсакельмес. Проводники говорят, что там по соли идти километров двадцать. Но это можно делать только в долгие периоды сухой погоды, когда корка соли более-менее крепка. И то, очень опасно.

Другой способ добраться до Шайтан-калы - это сверху, на вертолете.
Шайтан-калу исследовали несколько раз. Руин крепости не нашли. Однако она продолжает появляться людям. Проведя день на Барсакельмес, вы можете сами убедиться в этом. А если провести там ночь, то можно увидеть еще и огни.

Толстов верит легенде и отправляется на Шайтан-калу.
Наверное нет ни одного исследователя Приаралья, который бы не совершил попытки изучить Шайтан-калу. Больно уж достоверно выглядят многочисленные легенды ней.
Знаменитый Сергей Павлович Толстов, историк и археолог, сделавший первые фундаментальные исследования в Приаралье, писал о своем полете на Шайтан-калу:
- Из отдельных объектов наше внимание особенно привлекали два: Алан-кала, самое имя которой, связанное с названием древнего народа аланов, не могло не интриговать историков, и Шайтан-кала, на одноименном острове среди огромного горько-соленого болота Барса-кельмес. Шайтан-кала значит "Чертова крепость", а Барса-кельмес – "Пойдешь – не вернешься"

(фото сделано в тот же день, с южной стороны, в обход Барсакельмес)

Толстов указывает на недостижимость озера и описывает случай, когда туда все таки дошел местный житель:
- Остров почти не достижим с берега. Глубокая трясина, покрытая соляной коркой, непроходима ни пешком, ни на лодках. Правда, нам передавали, что несколько лет назад один казах, в поисках своего пропавшего верблюда, якобы перешел по его следам через трясину на остров и, вопреки страшной славе болота, вернулся обратно. Однако достигнуть острова можно было лишь с большим трудом. А между тем, как рассказывали обитатели колхозов Кунградского района, ближайшей населенной местности, с берега шора ясно видны на острове развалины загадочной крепости, где якобы по ночам горят огни и зарыты каким-то древним царем несметные сокровища.

Столь убедительны рассказы местных жителей, что Толстов со своей командой все-таки отправляется на самолете на Шайтан-калу

- Решение загадки "Чертовой крепости" превращалось в интересную и нелишенную романтизма задачу для археологов.

Вечером 14 сентября (1946 года) мы поднимаемся для первого, рекогносцировочного полета. Быстро уходит вниз каменистая поверхность мыса....

Сергей Павлович пишет о том как они были потрясены и взволнованы, увидев великолепный Барсакельмес с высоты птичьего полета:

- Надо сказать, что, когда мы подлетали впервые к шору Барса-кельмес, мы все были немного взволнованы. Шор производит с воздуха незабываемое впечатление. На горизонте, за бесконечной пестрой, бурой, коричневой, серой, зеленоватой щебнистой поверхностью плоскогорья, появляется снежно-белая полоса. Чем дальше, тем она становилась шире. И вот перед нами огромная, серебряная в лучах солнца, сверкающая как снег, абсолютно гладкая поверхность древнего озера, опоясанная причудливыми разводами темносерых прибрежных солончаков и резными узорами столов холмов с выходами многоцветных пластов пород в уступчатых обрывах побережий. На снежном фоне – два темных пятна островов Шайтан-кала – Большого и Малого.
(шор - это солончак)

Толстов так описывает вид Шайтан-кала сверху, и публикует результат аэрофотосъемки большего из островов:

- Подходим к островам. Перед нами, как и берег шора, опоясанные кольцом темносерого прибрежного солончака два небольших овальных островка. Это такие же останцевые столовые возвышенности, с причудливыми изрезанными берегами, образованными выходами слагающих их сероватых, зеленоватых и розовато-бурых пластов горных пород, какие окаймляют берега шора. Мы трижды проходим над островами, снижаясь до высоты около 50 метров.

Знаменитый археолог был расстроен тем, что на Шайтан-кале они не увидели никаких руин, и выносит вердикт, что за черные стены крепости жители принимали природные камни острова:

- Ничего! Никаких следов искусственных сооружений. Шайтан-кала, в соответствии с народной легендой, построена не людьми. Это игра природы. Причудливые очертания каменных останцев и зубчатая линия берега действительно производят впечатление развалин. Но это такие же "развалины", как, например, "Чертова крепость" Идинен в стране туарегов, в Сахаре, скалистая возвышенность причудливых очертаний, исследуя которую едва не погиб известный путешественник Барт.

Источник: "По следам Древнехорезмийской цивилизации" С.П.Толстов 1948 год

Тот факт, что Шайтан-калу ученым не удается до сих пор обнаружить, местные объясняют, что на то нечисть ее и сторожит. От тех, кто идет туда из любопытсва, демоны крепость прячут. Если идет человек за златом - того заманивают и губят в соляной топи. Кому-то когда-нибудь Шайтан-кала откроет свой клад - убеждены старожилы.

Как говорится, дыма без огня не бывает. И вполне возможно история с золотом неизвестного царя на Барсакельмес имеет под собой какое-либо основание. Время покажет.

По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour
_______________________________
Еще повествования о Барсакельмес:
От чинка Устюрта до Барсакельмес

https://iqmena.livejournal.com/454767.html

Метки: Барсакельмес Устюрт Каракалпакстан

Комментарии (0)

От чинка Устюрта до Барсакельмес

Суббота, 17 Ноября 2018 г. 16:33 + в цитатник

Устюрт непостижимый и невероятный. Стоит единожды побывать там, ощутить, осознать, принять, и уже не будет покоя. Устюрт тянет тонкой струной, где-то внутри тебя. И при воспоминании о нем, ты мысленно отсчитываешь сотни километров до него. Подумаешь, каких-то 950. А вот сейчас бы махнуть туда, на край чинка... Где бесконечный горизонт очерчивает круглый бок твоей планеты.

Мы двигались по бескрайнему телу древнего Устюрта в места мистические, редко посещаемые цивилизованными туристами. Да и не цивилизованные попадают туда редко. Здесь, по другую сторону единственной трассы лежит знаменитое озеро Судочье и таинственная Урга. Если выпадает счастливый шанс попасть в эту часть Устюрта, многие предпочитают отправиться на Ургу, это понятно. Когда еще доведется побывать там.

Если бы мне сейчас предложили поехать в любое место на Устюрте, какое пожелаю. Я бы, ни секунды не сомневаясь, назвала Барсакельмес.

Барсакельмес. В Приаралье есть два места с таким названием. Знаменитый бывший остров Барсакельмес - это на территории Казахстана. И гигантское соленое озеро Барсакельмес на территории Караалпакстана.

Наверное, не совсем правильно называть Барсакельмес озером. Воды там нет. Это огромная котловина в теле Устюрта, заполненная кристаллами соли. Да и не солончак. Ближе определение месторождение.

Барсакельмес - это остаток того самого древнего океана Тетис, который существовал, когда ничего более на планете не было. А соль в котловине Барсакельмес - есть закристаллизовавшаяся соль того самогоТетиса, вперемежку с илом мезозойного периода.

Так что, сколько времени это место на Устюрте покоится нетронутым: 25 миллионов лет? Парой миллионов больше или меньше, какая на таком временном промежутке разница?

Здесь приходит ощущение, что нет времени, а есть только пространство. Величественное и незыблемое.

Мы подъезжаем к самому краю плато, откуда открывается вид на Барсакельмес. Вот это "подъезжаем к самому краю плато" штука незабываемая. Устюрт ровный, как стол. Тебе кажется что перед тобой бесконечная равнина, до тех пор,пока не замечаешь пропасть в нескольких метрах от колес внедорожника. Поэтому ездить на Устюрт нужно только с опытными водителями-проводниками.

Дивной красоты рельефные каньоны, которые образует Устюрт по краю, здесь называют чинками. Чинки фантастически красивы.

Ниже на фото становится понятно, почему никогда нельзя подходить к самому краю чинка. Тело Устюрта многослойное. Часто бывает так, что верхний, идеально ровный слой толщиной несколько сантиметров, выдается далеко вперед над пропастью. Наступил - и в бездну. Там, на поверхности Устюрта, этого не видно. Такие вещи можно увидеть только с узких чинков, если есть возможность пройти глубже.

Устюрт нереально красив в этом месте. Впрочем, Устюрт везде нереально красив.

В районе Барсакельмес край Устюрта поднимается метров на 70 над уровнем озера. На стене плато, на самой верхотуре заметили гнездо орла. Вон то нагромождение веток:

Местами под Устюртом имеются пологие спуски, по которым не сложно спуститься в саму впадину Барсакельмес.

После вполне легкого и комфортного спуска с Устюрта, под ногами расстилается огромное пространство соленого песка, за которым едва виднеется гладь озера.

Сухой песок сменяет "пухляк" - мокрая соленая глина. По которой еще долго идти до солевой кромки, увязая ногами в мягком грунте.

Осенью по берегу Барсакельмес пламенеют многочисленные кустики биюргуна, которые сливаются в это время в один багряный ковер, изредка разделяемый белоснежными очагами высохшей соли.

Только биюргун да полынь в состоянии выжить в этом солончаке. Красные ветви биюргуна - это грозди мелких плодов.

Чем ближе к озеру, тем более мягким и влажным становится грунт. так что уже приходится выбирать место, куда наступить.

В какой-то момент грунт выравнивается и превращается в ровную гладь подсохшего соленого ила. По отсутствию следов на нем, понимаешь, что здесь долго не было людей.

Вот, наконец сам Барсакельмес. Необозримое пространство соляных кристаллов. Поверхность Барсакельмес сильно меняет свой цвет в зависимости от того, под каким углом к солнцу вы на него смотрите.

Иногда оно белоснежное и искрящееся, как чистый снег. Иногда пастельно-розовое.

Миг. Развернулся. И поверхность кажется темно-серой.

По озеру можно гулять аки по суху.

Верхний слой соли образует плотную корку, которая, трескаясь, смещается пластами. Пласты движутся, наезжая друг на друга, образуют изумительный сетчатый рельеф.

Уходить далеко в центр Барсакельмес очень небезопасно, особенно весной и осенью. Местами мокрая солевая крошка проваливается под ногами. Под слоем соли - мокрый древний ил. Какая глубина там, под ними, кто его знает. Озеро потому и называетс Барса Кельмес, что в переводе означает: если пойдешь, то не вернешься. Немало людей, лошадей, верблюдов и повозок поглотила пучина соли за века. Отсюда и жуткое название.

Устюрт обнимет озеро со всех обозримых сторон, уходя куда-то в бесконечность.

Над Барсакельмес постоянно реют мощные ветра. Ощущения - космические.
Мои спутники делают неожиданную вещь. Они уходят к кромке озера, оставляя меня на Барсакельмесе одну.
Я оглядываюсь, и повинуясь, какому-то мистическому импульсу, опускаюсь на ковер соли. Я долго сижу, созерцая бесконечный сверкающий Барсакельмес и слушаю ветер.

Ради одного этого момента стоит приехать сюда. На Барсакельмес. Осколок древнего океана Тетис, каким-то чудом сохранившийся до наших дней.

22

По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

https://iqmena.livejournal.com/454434.html

Метки: Барсакельмес Урга Устюрт Каракалпакстан

Комментарии (0)

Роскошный фильм о тайнах хранилища музея Савицкого выйдет на экраны 23 сентября

Четверг, 20 Сентября 2018 г. 10:32 + в цитатник

Нас так часто упрекали за недоступность хранилищ наших музеев для зарубежных ученых и съемочных групп. В это трудно поверить, но случилось невероятное. Узбекский музей, коллекция которого более всего волнует мировую искусствоведческую общественность, приоткрыл заветные двери в свои сокровищницы.

Непосредственно в фондах музея им. Савицкого, НАЭСМИ и телеканалом "Россия-Культура" снят уникальный фильм "Нукус. Неизвестная коллекция"

Фильмов о музее Савицкого было снято немало. В чем уникальность новой ленты? – спросите вы.

Во-первых, мы увидим немало сюжетов о картинах, хранящихся в огромных запасниках музея. Среди них - полотна, о которых многие знатоки авангарда слышали, но увидеть доведется впервые.

Во-вторых, мы услышим интервью без купюр: экс-директора Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в Нукусе Мариники Бабаназаровой, директора Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в Нукусе Гульбахор Изентаевой, искусствоведов Джона Боулта, Андрея Сарабьянова, Светланы Горшениной, художницы Ирины Коровай и многих других.

В-третьих, это будет совершенно свежий и непредвзятый взгляд на историю музея, его фонды, сегодняшний день и дальнейшие перспективы.

Такого еще не было! – скажете вы, и будете правы.

Как стала возможной эта съемка? Этого бы не случилось, если б не выставка в Москве. А выставку никогда бы не разрешили, если бы не визит Президента Узбекистана в Российскую Федерацию, который решил все. В те дни, в московском Музее им. Пушкина развернулась масштабная экспозиция из коллекции нашего "Лувра в пустыне", как часто называют Музей Савицкого. Эта маленькая часть фондов великого музея потрясла всех. Стало понятно, что наступило время убрать преграды и открыть занавес. Что, собственно и сделали авторы фильма совместно с НАЭСМИ.

Отметьте в своем календаре:

23 сентября в 12.30 по московскому времени посмотреть премьеру фильма на телеканале "Россия-Культура"

23 сентября в 14.30 по ташкентскому времени посмотреть премьеру фильма на телеканале Sevimli

Фильм "Нукус. Неизвестная коллекция"

Режиссер: Олег Солдатенков

Сценарий: Эльвира Могилевская

Продюсер: Фирдавс Абдухаликов, Председатель правления Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана

https://iqmena.livejournal.com/453816.html

Метки: Живопись Музеи Нукус Каракалпакстан

Понравилось: 1 пользователю

Комментарии (0)

Наманганская вышивка Хакима Таджибаева

Среда, 12 Сентября 2018 г. 06:40 + в цитатник

Я наворачивала уже пятый круг по выставке. От изобилия, на каждом новом витке, находила все новые и новые радости. Под стопкой золотисто-бежевых наволочек я не сразу увидила "те самые", долинские.

Я начинаю извлекать из стопки одну за другой с одержимостью маньяка. На каждой восклицая "Ах!", всплескивая руками и оглаживая узор, словно силясь запомнить узор кожей.
- Вы из Намангана... - поднимаю я глаза на мастера
- Да, - скромно кивает он
- Как редко к нам привозят наманганскую вышивку... Она такая прекрасная ...

В изобилии кашкадарьинской, бухарской, самаркандской и нуратинской вышивок, вышивка Ферганской долины, действительно, редкий гость на Ташкентских выставках

Она такая ласкающая своими контрастами красно-белого на темных фонах

Эта самая трогательная, с хлопком. Словно из 70-х

Цена одной такой наволочки 250 тысяч сумов. Это около $30

Наманганский мастер, автор этих работ, - Хаким Таджибаев.

Он приедет с этой коллекцией в Ташкент 14 октября на выставку в Зарканар.
Можно будет повыбирать и купить.
А выбор у него огромный.
Здесь лишь небольшая часть его коллекции:

https://iqmena.livejournal.com/453454.html

Метки: Наманган Вышивка Мастера Ферганская долина

Понравилось: 2 пользователям

Комментарии (0)

Древний хамом, сокрытый в центре Андижана

Четверг, 06 Сентября 2018 г. 11:41 + в цитатник

Про то, что в центре Андижана сохранилась старинная баня 18-го века, а может даже и старше, кто-то что-то слышал, но никто не знал точно. Мы протиснулись через торговые ряды к крошеному входу, буквально втиснутому между многочисленными лавками. Первая моя мысль была – "да что там смотреть" и я отвлеклась на висящую рядом поварскую форму ручной работы.

Но меня настойчиво звали внутрь странного помещения. Внутри крошечной действующей бани нас ждала буквально Троя, а мы все были, как Шлиман.

Ушло некоторое количество времени на то, чтобы объяснить хозяину кто мы, и зачем мы здесь. Потому что для того, чтобы увидеть нашу Трою, нужно было буквально вскрыть полы действующей бани.

Я с недоумением наблюдала за процессом взлома пола. Все было серьезно.

Наконец, отверстие стало достаточно большим, чтобы мы могли спуститься вниз со всем своим оборудованием. Кто – то притащил железную лестницу. И мы со всей осторожностью отправились в недра Андижана.

Просто Рим и Помпеи оказались внизу. Старинный хамом великолепном состоянии, потрясающий антураж. Само время, законсервированное волею судьбы.

Судя по глубине, на которой располагается старинный хамом и по отделке внутри, ей значительно более тех двухсот лет, что нам озвучили. Так случилось, что здесь никогда не производилось никаких исследований на предмет датировки.

На протяжении веков баня находилась в частной собственности, и не рассматривалась, как историческая ценность. Ну баня, и баня.

Семья владельцев всегда знала, что находится у них под полом здания, даже были мысли восстановить те нижние помещения. Однако потребности особой не было.

Пол бани находится на глубине примерно трех метров под нынешним уровнем Андижана. Я бы этому уникальному хамому на вскидку лет 300-400 дала. Но я не археолог. Здесь нужно привлекать серьезных специалистов и вносить баню в реестр архитектурных памятников.

Что удивительно, так то, что в прекрасном состоянии находится вся система труб, канализации и нагревательных котлов.

Все помещения, где находится собственно древнее банное оборудование, заросло землей. Со временем "зарастания", там были обустроены вентиляционные окошки, которые сейчас находятся практически на потолке.

Хозяева бани серьезно изучили состояние системы и сказали, что ее не особо сложно восстановить. И все заработает, как века назад.

То, что старинный хамам не прошел ни по каким документам как исторический объект, создало серьезный риск ее существованию. Хамом находится в самом историческом сердце Андижана. На территории древнего базара Темирчилик. Земля здесь дорогая, спрос на нее велик. Хокимият Андижана недавно дал разрешение на строительство многоэтажной чайханы, которая буквально нависла над хрупкими потолками древней бани.

Я не знаю как Андижанский хокимият будет решать эту проблему, но строительство нужно срочно останавливать, решать финансовый вопрос с застройщиком. Потому что раздавить уникальный исторический объект – это преступление. Другого слова я не подберу.

Понятно, что Андижанский хокимият мог и не знать о существовании подземного старинного хамома, но наша команда приложит все усилия и привлечет общественность для сохранения этого объекта. Во всяком случае Хокимият Андижанской области пообещал оказать поддержку в этом вопросе.

Как минимум, нужно начать с того, чтобы вызывать туда специалистов, исследовать и составлять акт.

Мифтофитдин, сын владельца, в настоящее время управляющий, выразил полную готовность восстанавливать древний хамом в том виде, в котором она существовала ранее, вкладываться в это дело, и организовать доступ в нее.

Я бы сказала больше. Состояние хамома позволяет запустить его как действующую старинную мужскую баню. По примеру Бухарских женских бань.

Ну, ведь это так логично, иметь на туристической карте Узбекистана две действующие старинные бани – женскую в Бухаре и мужскую в Андижане. Тем более что финансов нужно не так уж много, гораздо сложнее преодолеть административный фактор по реорганизации близлежащих территорий. Ну, тут, как говорится, было бы желание, историческая совесть и национальное самосознание.

Мне хотелось бы пожелать всей семье Мифтохитдина, терпения и сил в нелегком процессе отстаивания права на дальнейшую жизнь уникального древнего хамама. Хорманг, не уставайте! Если что, звоните, общественность будет с вами.

https://iqmena.livejournal.com/452944.html

Метки: Андижан Археология Хамам

Понравилось: 1 пользователю

LiveInternetLiveInternet

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Блог питания Azu.uz

Перейти к полной формеБыстрая запись

Ишан кала каракалпакская

Каракалпакские циновки мастерицы Жузимгуль-опа

Охотники за чинками: зона Спилберга и красный сфинкс

Мазар на краю Устюрта с могилами уральских казаков

Охотники за Чинками: 12 самых красивых чинков Устюрта

Охотники за Чинками: 150 км по берегу Аральского моря

Проснуться на Судочьем под пенье лебедей или острова камышей в сиреневом небе

Ночь на Барса Кельмес

Картины на шёлке Анны Чикановой

Художник Кудрат Исроилов из медресе Абдулкосим

Андижанские ножи. Уходящая эпоха

Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира : 20 альбомов

Барсакельмес: закопайте больного в соль

Чижик с Барсакельмес

Древнехорезмийский Интернет. Передача сигнала

Шайтан кала. В поисках золотого клада

От чинка Устюрта до Барсакельмес

Роскошный фильм о тайнах хранилища музея Савицкого выйдет на экраны 23 сентября

Наманганская вышивка Хакима Таджибаева

Древний хамом, сокрытый в центре Андижана