Мы стояли на перекрестье грунтовых дорог в пустыне. Лишь ветер, стрекот саранчи и цветенье янтака. Мы говорили о перспективах животноводства в этих местах. Когда пришло время отправляться в путь, я осторожно спросила сопровождающего:

- Мансур-ака, слышала, что здесь есть древняя плотина. Можно ли нам подъехать к ней, посмотреть.

Мансур-ака удивленно поднял брови. Я подумала, что он не понял моего русско-узбекского замеса слов.

- Банд, - добавила я.

(Банд – старое название места, что на фарси означает плотину.)

- Банд? Конечно. Здесь она. По круговой дороге поедем, это недалеко.

"Недалеко" в местном понимании оказалось сорока километрами по грунтовке, причем последние километров 10 в предгорьях. Пейзажи вокруг были фантастическими. Разноцветные отвалы с плоскими вершинами, синие странные горы вдалеке, причудливого вида черные одинокие валуны и позднее цветение пустыни.

- Это Марс, - уверенно сказала Саша, созерцая пейзаж за окном. – На Земле таких мест нет.

Тут даже нечего было добавить. Позже, по возвращении в Ташкент, не проходило ощущение, что всего этого не было на самом деле. И что вовсе не существует этого странного места с древней плотиной в скалах.

Мы уже начали подъем в предгорье, когда я заметила край ущелья.

- Саша! - закричала я, сквозь ветер, - Она там! За камнями.

- Откуда ты знаешь, что она там? Ты ее видишь? – вопрошала Саша

- Не вижу. Не знаю откуда. Но она там. – сказала я твердо. И на всякий случай добавила, - Почему-то…

Плотина действительно была там. Странная. Величественная. Древняя. Седая. Загадочная.

Все что я знала о плотине Хонбанди , ограничивалось сухими сведениями из Узбекской энциклопедии. Возведена в 10-м веке нашей эры из гранитных брусов. Высота 15 метров. Плотина трапециевидной формы перекрывает естественное ущелье, по которому в сезон таяния снегов и в сезон дождей вода уходит в пустыню. В верхней части плотина 52 метра, в нижней – 24 м. Толщина верхней части плотины видна отчетливо. Там 2 метра гранитных камней. По данным энциклопедии, в своем узком основании плотина имеет толщину 8 метров.

По телу плотины на разных уровнях имеются 9 отверстий для спуска воды.

Чаша водохранилища за гранитной стеной была длиной почти полтора километра. За тысячу лет, чаша заполнилась землей, смытой с предгорий. Однако контуры рукотворного озера четко отслеживаются сверху, по обильной растительности на мягком грунте. По контрасту с каменистыми холмами вокруг. На склонах - тонкий слой земли, где вся зелень, кроме янтака, уже выжжена солнцем.

Водохранилище, заполненное землей, до сих пор удерживает влагу. Мокрые камни в основании и многочисленные маленькие лягушки под плотиной говорят за то.

Седой девятьсот какой-то год от рождества Христова. А мастера Мавероунахра возводят вручную плотину, которая легко держит полтора миллиона кубометров воды. Теперь, правда, удерживает тот же объем глины и камней. Но ведь более тысячи лет!

Плотина потрясающе хороша. В верхнем ее левом углу, где края мало касалась вода, отчетливо видна искусная каменная кладка.

Более всего впечатляет раствор, который держит камни более тысячелетия, в самых экстремальных условиях, под огромным давлением, при резких перепадах температур и ветрах. Ни один камень, ни крошка раствора не отвалились за тысячу лет. Остается только поражаться великому утерянному знанию древних ирригаторов.

По легендам, этот загадочный раствор был замешан на верблюжьем молоке. Каков рецепт удивительной смеси, кто сейчас знает…

- У нас место такое. Когда воды не нужно ее много, когда вода на полив нужна, ее нет. – повторяли местные, когда мы обсуждали проблемы занятости в Фаришском районе.

Так вот оно, раньше решение каким было. Построили плотину. Накапливали воду, когда ее много и пускали воду на поля, когда она нужна.

Говорят, что тысячу лет назад в этих местах был оазис.

Мы долго не решались подойти вплотную к плотине. Особой энергетикой обладало это место.

Поверхность плотины издалека кажется седой и косматой. Вблизи становится понятно, что это отложения солей, которыми оброс гранит за тысячелетие.

Красивое ущелье. Старые скалы, причудливо изрезанные ветрами и временем. Множество пещер, редкая фисташка.

Орлы над головами.

Наводит на мысль: на кого охотятся, кого высматривают? Грызуны вряд ли. Корма нет. Скорее всего, змеи. Их не мало в этих краях, сразу предупредили. Отчего мы внимательно смотрели под ноги.

Мы поднялись на самый верх плотины, чтобы посмотреть остатки чаши водохранилища.

- Саша, не подходи к краю, - кричу я. Саша замирает прямо на верхнем краю плотины.

- Почему ты так сказала? "Не подходи к краю" – спросила Саша позже

- Не знаю. Вдруг сломаешь.

- Там хорошо. Только вниз тянет. Тихо, ласково, но тянет.

- Место силы. – то ли поясняю, то ли резюмирую я

- Место силы. – соглашается Саша

Мы уезжали от плотины в каком-то мистическом потрясении. Лишь изредка кто-то произносил: "Этого не может быть". Столько удивительных эмоций вызывала эта загадочная рукотворная стена, спящая в ущелье на краю пустыни уже тысячу лет.

И еще я думала, что я не хочу, чтобы туда полилась толпа туристов и любителей пикников. Вообще пусть в это место никто не ходит. Только избранные. Чтобы оно осталось таким же дивным, чистым и нетронутым, как сейчас.

Вот бы древняя плотина стала как Хогварц. Чтобы когда магглы приближались к ней, они ничего не видели кроме скал и таблички "Осторожно, змеи" . Тогда бы я за древний банд была бы спокойна.

https://iqmena.livejournal.com/447767.html

15-16 мая 2017 г. в гг. Ташкенте и Самарканде состоялся международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами". Организаторы конгресса: Национальная Ассоциация электронных СМИ Узбекистана, совместно с Центром "Стратегия развития", телеканалом "Караван ТВ", издательским домом "Zamon Press Info" и информационным агентством "Uzbekistan Today" Телеканалы "Севимли ТВ" и "MY5". В числе национальных партнеров: Академия наук Республики Узбекистан, Академия художеств Республики Узбекистан. Международные партнеры: Представительство UNESCO в Узбекистане Представительство Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии

• Этнографический музей Берлина


• Музей "Пергамон"


• Берлинская государственная библиотека


• Этнографический музей в Дрездене


• Музеи Грасси в Лейпциге


• Музей имени Линдена в Штудгарте


• Архив Герхарда Рихтера


• Музей пяти континентов в Мюнхене


• Музей азиатского искусства в Далеме


• Монгольский национальный исторический музей


• Национальный Музей Татарстана


• Музей истории Казанского университета


• Национальный музей Индии


• Напрстков музей в Праге


• Британский музей


• Музей Эшмола в Оксфорде


• Бодлеанская библиотека в Оксфорде


• Музей Виктории и Альберта в Лондоне


• Лувр


• Дворец Топкапы в Стамбуле


• Национальная библиотека Испании

https://iqmena.livejournal.com/447312.html

- Посмотрите, Лиля, я сделала новую модель, как она? Вам нравится? – спросила Юлдуз-опа, наблюдая за моей реакцией.

https://iqmena.livejournal.com/447110.html

Покупать рис в Ферганской долине имеет смысл именно в Фергане, на Центральном базаре. Здесь самый большой выбор сортов, который только можно себе представить. Это проверено.

Даже если вы не готовите плов, попробуйте из вылежанного простого риса приготовить обычный рисовый гарнир. Вы почувствуете разницу во вкусе

У меня есть любимый сорт девзиры, который я всегда привожу из Ферганы. Именуется Даста сарык. На вид характерен неравномерным окрашиванием зерен, от чего выглядит пестро. Вот этот, на фото я не купила. Он имел ряд проблем: запах жучков, камушки и ломаные зерна. Купила у другого продавца. Чем хорош этот сорт? Вкусный. Плюс все прочие положенные сорту достоинства девзиры.

Так что будете в Фергане, непременно купите рис. Если вы опытны пловчи - берите девзиру. Если с пловом на "вы", то возьмите желтый круглозерный. Берите Ханабадский желтого цвета. Не ошибетесь.

https://iqmena.livejournal.com/446972.html

Ангрен. Дома-призраки. Город начал оживать последние годы. Вполне возможно, вскоре уже кто-то выкупит и завершит этот долгострой.

Сразу за Ангреном вид открывается совершенно космический. Гигантский Ангренский угольный бассейн . Разноцветные яркие склоны, многочисленными концентрическими ярусами на десятки километров вокруг, кольцо снежных гор за ними:

Вблизи разрез шевелится, как улей. Движутся поезда, странного вида техника.

Поезд движется прямо по контуру разреза, и из его окна, гигантское пространство кажется игрушечным, словно детская железная дорога:

В этой части, по краю угольного бассейна, поезд движется медленно. Не менее 15-20 минут. И на мгновение, представляется, что это ты совершаешь специальную экскурсию в каком-нибудь Ангрен-лэнде, а не просто едешь на поезде в Маргилан.

Несколько километров после разреза поезд движется ниже уровня поселков:

Иногда возвышающиеся срезы земли внезапно заканчиваются, и поезд оказывается в ущелье с горным стоком:

И вновь земляные склоны поднимаются ввысь.

Хорошая иллюстрация к задаче по школьному курсу физики термодинамики. Склон парит в тех местах, где нет снега:

Отправляясь в путешествие мы взяли билеты на поезд туда-обратно. Однако обратный отменили. На днях в СМИ прошла информация о сошедшем оползне. Технические службы до сих пор периодически чистят пути. На этом участке трассы работает техника. В целях безопасности, по мере необходимости, вносят изменения в расписание. Горы - штука суровая. Им не будешь махать купленными билетами.

Оползень обычно выглядит так - часть горы просто отрывается и бесформенной массой сползает вниз, подминая и замешивая все на своем пути. Оползни в наших горах - вещь привычная, сезонная. От того не менее страшная.

Мой папа был топографом. Помнится, из детства, ему часто доводилось выполнять работы по предупреждению оползней. Они снимали топографический профиль со склонов, подозрительных на предмет подвижек. Изменение в профиле показывало, есть ли риск оползня, и если он есть, то куда двинутся оползневые массы.

Так что боремся. Сколько живем здесь, столько и боремся. То они нас, то мы их. Именно поэтому на всех наших телефонах неотключаемые смс-ки: "МЧС Узбекистана предупреждает..."

По мере приближения к Камчикскому перевалу, горы меняют свой облик. Резкие, скалистые. Они нависают по обе стороны и закрывают полнеба.

Железнодорожная трасса идет то вровень с автомобильной, то под ней, то над ней. В определенный момент они кардинально расходятся, и поезд уходит далеко влево, в самые горы. К другому ущелью.

Теперь на Камчике три трассы: новейшая железнодорожная, современная автомобильная и старая двухполосная трасса, идущая высоко по горе, на месте древней караванной тропы. В прошлом году довелось проехать по самой верхней, старой. Туда направляли машины, когда велось строительство железной дороги в районе туннеля. Ехала зажмурившись, чтобы не смотреть в пропасть в метре от дверцы машины. Потом еще долго коленки тряслись и билась мысль "Больши никогда в Долину, ни ногой..."

Теперь не то что давеча. Едешь полулежа в кресле, попивая кофе и созерцая скалы.

А потом мы въехали в туннель...

И стихли все звуки. И только приглушенный стук колес и покачивание. По этой потусторонней тишине понимаешь, что вокруг горная толща, и оттого никаких звуков нет. Ничто не отражает звуковую волну. Только поглощает.

Судя по стуку колес, поезд мчался на большой скорости, а туннель все не кончался. Не выдержав, я воскликнула:

- Боже, сколько же километров этот туннель?!

- Более 19-ти, - отозвалась женщина с кресла впереди

И не было слов. Потому что это уникальное сооружение проходит внутри горы, в каменной толще, на глубине 1 200 метров. При этом вход в него расположен на высоте почти 1 500 метров.

Фотографировать в процессе прохождения туннеля нельзя. Проводники минут за пять до въезда в туннель напоминают о необходимости опустить шторки на окнах. Оно и понятно, объект стратегический. Поэтому мы опускаем фотоаппараты и долгое время слушаем тишину и едва доносящийся стук колес.

Второй портал туннеля пройден, и в вагон врывается ослепительное солнце высокогорья. Далее происходит невероятное. Поезд движется почти по гребню горной гряды. Извиваясь, повторяет ее контур:

Пейзажи за окном - просто Рерих какой-то. На уровне окна - разноцветные вершины гор.

Высота потрясающая.

С продвижением вперед, по гребню открывается вид на поселок, места дивной красоты. Я в дороге все гадала, что это за населенный пункт. Только дома поняла, что это легендарный Чодак. Место, в которое я собираюсь уже много лет, и каждую поездку в Долину, отказываюсь от замысла, понимая, насколько сложен путь туда:

Мы продолжаем движение по вершине горы. Внизу виден горно-металлургический комбинат, о существовании которого мы и не подозревали, из года в год проезжая в Долину по другую сторону хребта.

И здесь видны коттеджи-новостройки, которые моя младшая как-то раз метко назвала "копи-паст-копи-паст"

Периодически склон горы под полотном мешает рассматривать поселок в ущелье. Но затейливый длинный складчатый гребень со строем деревьев по нему хорош.

Одна мысль - где ж эти деревья воду берут?

Поезд все ниже и ниже. Мы спускаемся с гор, приближаясь к Долине со стороны ущелья, в котором дремлет благословленный Чодак.

Мы приехали за несколько часов из зимы в лето. Впереди у нас Маргилан, Риштан, Фергана. Необыкновенные встречи, удивительные события. Но об этом я еще расскажу.

А пока мой поклон и слова благодарности техническим службам трассы Ташкент- Андижан. Пусть Камчик будет добр к ней.

---

Об условиях, сервисах и нюансах дороги, плюс советы:

1. Так как трасса сложна и зависима с осени по весну от природных катаклизмов, то нужно быть готовым к изменениям в расписании. Тут с Камчиком не поспоришь. Значит нужно иметь в телефоне пару номеров долинских таксистов, которые могут перехватить вас в случае длительной задержки или переносе времени отправления поезда. Возврат билетов в кассе без проблем.

2. В связи с теми же погодными и природными страстями, на отдельных участках поезд движется очень медленно. Следовательно прибывает в пункт назначения на пару часов позже. Я этого даже не заметила, столь комфортным и интересным был путь. Все 6 часов вместо четырех. Но если фактор времени прибытия важен, то учитывайте настроение Камчика.

3. В поезде вагоны четырех категорий по сервису, соответствено, разнятся и цены. Наш бизнес-класс стоил 88 тыс.сумов В эту стоимость входил отапливаемый вагон с комфортными сиденьями и большим расстояниями между рядами. Достаточно вкусный обед, состоящий из большой куриной котлеты с рисовым гарниром и симпатичной маленькой лепешечки с горячим чаем. Помимо этого были предложены вода и кофе. Чай с лимоном - за дополнительную плату. Телевизоры с программой музыкальных клипов от отечественных артистов.

4. Вагоны не новые, но в очень приличном состоянии. Работающие туалеты, отзывчивый персонал. Курить нельзя. Стоянки не скоро да и короткие.

5. Остановки в точках назначения очень короткие, около трех минут. Следовательно стоит попросить соседей или проводников, подсказать вам, когда будет Пап, Коканд или Маргилан если вы выходите не в Андижане.

6. Кресла расположены как лицом по ходу движения, так и спиной. Если имеете проблемы с движением спиной вперед, то учитывайте это при покупке билетов.

7. И да, все самое интересное первую половину пути - по правую сторону, во вторую половину пути - по левую сторону по ходу движения поезда.

https://iqmena.livejournal.com/446512.html

Ангрен. Дома-призраки. Город начал оживать последние годы. Вполне возможно, вскоре уже кто-то выкупит и завершит этот долгострой.

Сразу за Ангреном вид открывается совершенно космический. Гигантский Ангренский угольный бассейн . Разноцветные яркие склоны, многочисленными концентрическими ярусами на десятки километров вокруг, кольцо снежных гор за ними:

Вблизи разрез шевелится, как улей. Движутся поезда, странного вида техника.

Поезд движется прямо по контуру разреза, и из его окна, гигантское пространство кажется игрушечным, словно детская железная дорога:

В этой части, по краю угольного бассейна, поезд движется медленно. Не менее 15-20 минут. И на мгновение, представляется, что это ты совершаешь специальную экскурсию в каком-нибудь Ангрен-лэнде, а не просто едешь на поезде в Маргилан.

Несколько километров после разреза поезд движется ниже уровня поселков:

Иногда возвышающиеся срезы земли внезапно заканчиваются, и поезд оказывается в ущелье с горным стоком:

И вновь земляные склоны поднимаются ввысь.

Хорошая иллюстрация к задаче по школьному курсу физики термодинамики. Склон парит в тех местах, где нет снега:

Отправляясь в путешествие мы взяли билеты на поезд туда-обратно. Однако обратный отменили. На днях в СМИ прошла информация о сошедшем оползне. Технические службы до сих пор периодически чистят пути. На этом участке трассы работает техника. В целях безопасности, по мере необходимости, вносят изменения в расписание. Горы - штука суровая. Им не будешь махать купленными билетами.

Оползень обычно выглядит так - часть горы просто отрывается и бесформенной массой сползает вниз, подминая и замешивая все на своем пути. Оползни в наших горах - вещь привычная, сезонная. От того не менее страшная.

Мой папа был топографом. Помнится, из детства, ему часто доводилось выполнять работы по предупреждению оползней. Они снимали топографический профиль со склонов, подозрительных на предмет подвижек. Изменение в профиле показывало, есть ли риск оползня, и если он есть, то куда двинутся оползневые массы.

Так что боремся. Сколько живем здесь, столько и боремся. То они нас, то мы их. Именно поэтому на всех наших телефонах неотключаемые смс-ки: "МЧС Узбекистана предупреждает..."

По мере приближения к Камчикскому перевалу, горы меняют свой облик. Резкие, скалистые. Они нависают по обе стороны и закрывают полнеба.

Железнодорожная трасса идет то вровень с автомобильной, то под ней, то над ней. В определенный момент они кардинально расходятся, и поезд уходит далеко влево, в самые горы. К другому ущелью.

Теперь на Камчике три трассы: новейшая железнодорожная, современная автомобильная и старая двухполосная трасса, идущая высоко по горе, на месте древней караванной тропы. В прошлом году довелось проехать по самой верхней, старой. Туда направляли машины, когда велось строительство железной дороги в районе туннеля. Ехала зажмурившись, чтобы не смотреть в пропасть в метре от дверцы машины. Потом еще долго коленки тряслись и билась мысль "Больши никогда в Долину, ни ногой..."

Теперь не то что давеча. Едешь полулежа в кресле, попивая кофе и созерцая скалы.

А потом мы въехали в туннель...

И стихли все звуки. И только приглушенный стук колес и покачивание. По этой потусторонней тишине понимаешь, что вокруг горная толща, и оттого никаких звуков нет. Ничто не отражает звуковую волну. Только поглощает.

Судя по стуку колес, поезд мчался на большой скорости, а туннель все не кончался. Не выдержав, я воскликнула:

- Боже, сколько же километров этот туннель?!

- Более 19-ти, - отозвалась женщина с кресла впереди

И не было слов. Потому что это уникальное сооружение проходит внутри горы, в каменной толще, на глубине 1 200 метров. При этом вход в него расположен на высоте почти 1 500 метров.

Фотографировать в процессе прохождения туннеля нельзя. Проводники минут за пять до въезда в туннель напоминают о необходимости опустить шторки на окнах. Оно и понятно, объект стратегический. Поэтому мы опускаем фотоаппараты и долгое время слушаем тишину и едва доносящийся стук колес.

Второй портал туннеля пройден, и в вагон врывается ослепительное солнце высокогорья. Далее происходит невероятное. Поезд движется почти по гребню горной гряды. Извиваясь, повторяет ее контур:

Пейзажи за окном - просто Рерих какой-то. На уровне окна - разноцветные вершины гор.

Высота потрясающая.

С продвижением вперед, по гребню открывается вид на поселок, места дивной красоты. Я в дороге все гадала, что это за населенный пункт. Только дома поняла, что это легендарный Чодак. Место, в которое я собираюсь уже много лет, и каждую поездку в Долину, отказываюсь от замысла, понимая, насколько сложен путь туда:

Мы продолжаем движение по вершине горы. Внизу виден горно-металлургический комбинат, о существовании которого мы и не подозревали, из года в год проезжая в Долину по другую сторону хребта.

И здесь видны коттеджи-новостройки, которые моя младшая как-то раз метко назвала "копи-паст-копи-паст"

Периодически склон горы под полотном мешает рассматривать поселок в ущелье. Но затейливый длинный складчатый гребень со строем деревьев по нему хорош.

Одна мысль - где ж эти деревья воду берут?

Поезд все ниже и ниже. Мы спускаемся с гор, приближаясь к Долине со стороны ущелья, в котором дремлет благословленный Чодак.

Мы приехали за несколько часов из зимы в лето. Впереди у нас Маргилан, Риштан, Фергана. Необыкновенные встречи, удивительные события. Но об этом я еще расскажу.

А пока мой поклон и слова благодарности техническим службам трассы Ташкент- Андижан. Пусть Камчик будет добр к ней.

---

Об условиях, сервисах и нюансах дороги, плюс советы:

1. Так как трасса сложна и зависима с осени по весну от природных катаклизмов, то нужно быть готовым к изменениям в расписании. Тут с Камчиком не поспоришь. Значит нужно иметь в телефоне пару номеров долинских таксистов, которые могут перехватить вас в случае длительной задержки или переносе времени отправления поезда. Возврат билетов в кассе без проблем.

2. В связи с теми же погодными и природными страстями, на отдельных участках поезд движется очень медленно. Следовательно прибывает в пункт назначения на пару часов позже. Я этого даже не заметила, столь комфортным и интересным был путь. Все 6 часов вместо четырех. Но если фактор времени прибытия важен, то учитывайте настроение Камчика.

3. В поезде вагоны четырех категорий по сервису, соответствено, разнятся и цены. Наш бизнес-класс стоил 88 тыс.сумов В эту стоимость входил отапливаемый вагон с комфортными сиденьями и большим расстояниями между рядами. Достаточно вкусный обед, состоящий из большой куриной котлеты с рисовым гарниром и симпатичной маленькой лепешечки с горячим чаем. Помимо этого были предложены вода и кофе. Чай с лимоном - за дополнительную плату. Телевизоры с программой музыкальных клипов от отечественных артистов.

4. Вагоны не новые, но в очень приличном состоянии. Работающие туалеты, отзывчивый персонал. Курить нельзя. Стоянки не скоро да и короткие.

5. Остановки в точках назначения очень короткие, около трех минут. Следовательно стоит попросить соседей или проводников, подсказать вам, когда будет Пап, Коканд или Маргилан если вы выходите не в Андижане.

6. Кресла расположены как лицом по ходу движения, так и спиной. Если имеете проблемы с движением спиной вперед, то учитывайте это при покупке билетов.

7. И да, все самое интересное первую половину пути - по правую сторону, во вторую половину пути - по левую сторону по ходу движения поезда.

http://iqmena.livejournal.com/446512.html

Риштанские лепешки.

Риштанский патыр и мат.анализ.

Большие патыры с узкими бортиками или совсем без них. Ташкентские их часто называют камчикский патыр, от того что покупают на базарчике по дороге на Камчикский перевал.

В долине их называют кокандскими. Однако есть и разновидности, имеющие характерную форму и дизайн. Риштанские тонкие патыры - из них.

Не знаю как вы, я в лепешке люблю серединку. Эти лепешки как раз по мне. Одна сплошная серединка, изящно наколотая чакичом в виде многочисленных концентрических окружностей.

Глядя на риштанские патыры, я понимаю, почему лепешки вкуснее, чем буханки хлеба. Самое вкусное в хлебе что? Корочка. Это каждый с детства знает.

Так вот простейшая задача нахождения минимальной площади поверхности фигур при равных объемах, говорит нам, что чем более плоская форма у лепешки, тем ее площадь поверхности больше.

А площадь поверхности лепешки это что?

Правильно. Корочка.

Вот и выходит, что лепешка вкуснее.

Так говорит матанализ.

Телефон на лепешке

Лепешечный маркетинг - веяние времени. Теперь каждый уважающий себя лепешечник имеет чакич (штамп) с номером свокго телефона. Если вам понравилась лепешка, то мастера всегд можно найти. Еще лет 7-8 назад мы этому удивлялись. Теперь привыкли.

Хотя есть лепешки традиционной формы и декора, на которых лепешчники фирменные штампы не ставят. К примеру вот этот плоский патыр, сплошь покрытый спиралями:

Риштанская гижда. Оценка по Маргилану.

Гижда - это небольшие сдобные лепешки с очень пышными бортиками и маленькой серединкой.

От Риштана до Маргилана 43 км. Это я к оценке вкуса гижды расстояние привожу. В Долине очень вкусная гижда практически повсеместно. Однако по моим наблюдениям, чем ближе к Маргилану, тем эти лепешки вкуснее.

В Маргилане гижда самая "сумасойтикакаявкусная".

Риштанский Барашек

Это был просто восхитительный барашек. Картинка. Иллюстрация к книге о баранине, в раздел баранина Ферганской долины.

Долинские барашки жайдара некрупные, изящные. Вскормлены на естественных пастбищах. Их там, как в Ташкенте, год в стойле нет смысла держать. Гуляют по полям и склонам, разнотравье подсушенное жуют.

От того долинские барашки мясом нежны. Просто сахарные.

Этого барашка в мясной лавке отдавали по 27 тыс. сумов за килограмм. Дорого. Как в Ташкенте. Но тут, либо продавцы ташкентских в нас признали, либо задали стартовую точку торга.

Тушка навскидку килограмм 16. Ее покрывает тонкий слой сухого белоснежного жирка толщиною с полсантиметра в среднем. Белоснежный жир говорит о том, что барашек молод. С возрастом жир желтеет. О том же говорили белые слегка прозрачные и упругие хрящи на ножках. В районе качалки они очень хорошо просматриваются.

Мяском барашка бежевый, светлый. Судя по небольшим скоплениям жира на бедрах и тонюсеньким прослойкам в реберной части, барашек ближе к постному, чем к жирному. Жира ровно столько, сколько надо для сочного ломтика мяса.

Это была роскошная баранина. Такую даже в плов жалко.

Если только без понтов, обжарить без усердия в казане с лучком. И со специями не играть, чтобы собственный вкус открыть.

Подавать ломтик такой баранины нужно так. Чтобы тарелка была очень большая. И рядом три ядрышка фисташки, выращенной на южном склоне Кураминского хребта.

Чтобы подчеркнуть, что её, этой баранины, на Земле мало. И этого мало, достаточно, чтобы поехать за ней за тридевять земель, на самый край Ферганской долины, в Риштан.

Мясные лавки в Риштане чистые, аккуратные, современные. Выбирать мясо - одно удовольствие

Говядина, к слову, 20 тыс.сумов за кг. Дешевле, чем в Ташкенте.

Мясные деликатесы из баранины по-риштански.

В Риштане знают толк в приготовлении блюд из мяса и субпродуктов, а также их комбинации.

Это закономерно. Раз самое популярное мясо - местная баранина, то ножки, головы, селезенку, потрошки куда то должно девать. Вот и наловчились в Риштане готовить потрясающе вкусные вещи из всего этого.

Баран - уникальное животное. У него съедобно все, кроме шерсти и костей. Все идет в ход. Из одного барашки можно единовременно приготовить сотню первых, вторых блюд и закусок. Что собственно и демонстрируют риштанские умельцы: холодцы, прессованное мясо, колбаски, отварные хрящики и десятки видов рулетов.

Риштанские деликатесы из баранины

Их много на базаре. Они невероятно вкусны. К примеру вот такой рулет, из вываренного мяса с голеней, туго скатанного и завернутого в зачищенную кожу с ровным слоем вкусного жирка под ней. По граням мясных кусков на срезе видны желированные прожилки:

Вот соверешенно вкуснейший, упругий рулет "картÁ" из требухи:

А вот проваренные до мягкого хруста бараньи хрящики на косточке(качалка). Знатная забава для знающих толк в "похрустеть":

Холодец из баранины. Гольное мясо. Та самая степень упругости, что если уронить на пол кусок такого холодца, то он с легкостью доскачет до китайской границы.

Домашние колбаски из субпродуктов с рисом в натуральной оболочке. Очень правильная вещь.

Пресс гушт по-риштански

Этот деликатес называется пресс-гушт. Такой сейчас в Ташкенте сыскать сложно. А в Риштане, на базаре - в любое время дня. Это нечто близкое к зельцу или сальтиссону в европейском понимании. Только из баранины. Свиней, как вы сам понимаете , в Риштане не едят. Их нет там.

Спресованные в крепком желе кусочки головного мяса, обычного мяса и субпродуктов на срезе дают замечательную картину. Тонкий ломтик этого прессованного мяса, да на кусочке горячей лепешки - это просто праздник какой-то:

А вот этот пресс-гушт особый. Не только тем, как затейливо красив он на срезе. Здесь кусочки мяса перед закладкой под пресс, проложены слоями картà(требухи и кишечной оболочки). Они дают не только рисунок, но и чудесный вкус.

Вобщем, в ряду мясных деликатесов на Риштанском базаре можно подобрать компоненты для большого мясного ассорти. А можно купить понемногу каждого вида рулета или мяса, и попросить продавца порезать ломтями - с собой в дорогу взять. Пару лепешек не забыть. На одну ломти мяса сложить, другою прикрыть. Так и везти.

Что еще стоит купить в Риштане на базаре?

Риштанский рис для плова, конечно. Есть там риштанский желтый лазер, есть рис круглозерный, есть светлая девзира чунгара. Очень хороши курага, фисташки и миндаль

Еще связки перца и гирлянды сушеных яблок. Очень эффектный декор для городской кухни. И от сглазу помогает.

И шайтана прогоняет. Яблоки в компот или так, отрывать и жевать.

Я очень верю, что придет время, и Риштан станет одним из самых значимых пунктов на туристических картах Узбекистана. Тогда все его 12 чудес станут знамениты. И зимой, в Риштанских домах будет свет и газ. А не как сейчас. Наш Риштан - бесценное наследие и великий дар. Его нужно беречь, лелеять и развивать, бережно сохранив все уникальное, что в нем есть.

Если когда-нибудь, мне доведется провести в Риштане не 3 часа, а три недели, с диктофоном и переносной фотостудией, то непременно напишу три книги 1) Риштанская керамика; 2) Кулинарная книга Риштана; 3) Риштан: 12 чудес

Если не переведутся на нашей земле такие меценаты, как руководство Некста, которое инициировало это поездку с большим циклом репортажей, то будут и книги, и туристический центр, и газ со светом.

https://iqmena.livejournal.com/446377.html

https://iqmena.livejournal.com/446074.html

Если вы встанете за фонтаном, лицом к Амиру Тимуру, то вдалеке, прямо по правую руку увидите современное двухэтажное строение. Это и есть ряды магазинов народных ремесленников. По-нашему - ханармандов. Туда я и направилась.

Я проходила магазин за магазином, в поисках Ситоры. Я знала, что она приедет специально ради меня, и потому старалась нигде не задерживаться. Но перед замечательными сумочками-бочонками вышитыми шахрисабзским ироки, устоять не смогла. Они висели на открытой двери.

Я спросила в пространство:

- Чьи это сумочки и сколько они стоят?

И, о, чудо! Ситора Муминова. Шахрисябзская вышивальщица, дочь вышивальщицы Сожиды Муминовой. Это и был искомый магазин.

Мы обнялись, трижды расцеловались. Мы безумно были рады друг друга видеть не в суете огромной выставки, а здесь, под сенью древнего спящего Ок Сароя. Здесь я гостья, а Ситора хозяйка.

Бегло ощупав тончайшую тунику, расшитый тамбурным швом жилет и нежную бело-голубую тюбетейку, я прошла в совершенно новый, современный магазин, которому еще нет трех месяцев с момента открытия.

Работы вышивальщиц были размещены на стенах столь изящно, что более напоминали специально организованный антураж для фотосессии в восточном стиле.

Ряды блистательных сумок, каждый миллиметр которых покрыт дивной вышивой. Огромные черные сюзане, пестрые шахрисабсзкие тюбетейки.

А вот и целый ряд сумочек, которые сразу привлекли мое внимание. Я уже знала, что куплю одну из них. Но вот какую? Первая - со знаком бодом. Это оберег. Вторая с анорами - гранатами - это для женщин, которые еще не прочь родить пару-тройку красивых детишек. Третья - со знаком барана, кучкарак. Это знак, притягивающий богатство. Четвертая - так называемый шахрисабзский дракон, сложный узор-символ, притягивающий удачу. Далее опять анор - знак плодородия. Шестая сумочка украшена цветами. Символ неувядания женской красоты. И так далее.

Эти плотные сумочки в форме бочонка несказанно удобны для косметики. Не менее комфортно в них складывать всяческие зарядки и шнуры. У нас в офисе в такой сумочке хранятся печать и штамп. В общем не заменимая вещь.

Выбрав себе сумочку, я перешла к чапанам. Мастер Сожида Муминова шьет очень нежный и мягкие чапанчики-пиджаки из адраса, отделывая их по краям национальной тесьмой - джияк.

Приметила новую, надо сказать, неожиданную модель. Узбекская вышивка тамбурным швом поверх джинсовой ткани. На мой взгляд, очень удачно и стильно.

Знаменитые шахрисабзские тюбетейки, сплошь покрытые вышивкой. Эти тюбетейки унисекс. Их могут носить и мужчины и женщины. Мужские тюбетейки несколько сдержаннее в цветах. К слову в кишлаках вокруг Шахрисабза, я встретила немало мужчин в тюбетейках бирюзового цвета. Видать тренд этого года.

Более дешевые тюбетейки с тамбурной вышивкой. (Предыдущие были ироки). Черные бархатные тюбетейки с несколькими элеентами вышивки - самые недорогие.

Эти удивительные тюбетейки всем абсолютно идут. Вы, думаете зачем нужна тюбетейка? Чтобы с неба на вас было приятно смотреть. Если вы без тюбетейки, то вас оттуда никто и не заметит. Так что если "вдруг удача запропала", срочно за тюбетейкой. Надо, надо привлекать внимание к себе.

В магазине Ситоры было много вышитых чудес. Дивные сумки, косметички разных форм, чехлы под телефон, планшет или очки. Детские и взрослые жилеты, вышитые тапочки, фрагменты для декора одежды и еще десятки вышитых штук.

Мне было пора бежать.

- Вы с мамой приедете на выставку в это воскресенье?

- Да, - кивнула Ситора

- Тогда возьмите с собой вот это, это, это ... - начала я перечислять кое-что из вещиц, которые мне заказали посмотреть.

Ситора вышла меня проводить.

- Помаши мне, - попросила я Ситору, вскидывая фотоаппарат

- Я запомнила, где ваш магазин. Он в самой середине! - прокричала я ей уже издалека, - я скоро еще раз приеду!

- Мы будем ждать! - крикнула в ответ по-узбекски Ситора.

Мы шли вдоль длинного ряда магазинов.

- Какая приятная девочка. - сказала одна из моих спутниц.

- А какие у них красивые вещи... И так недорого. - поддержала другая.

- И что я не купила у нее ту роскошную шляпу-панаму из голубого адраса, - молвила третья.

Ничего. Еще не вечер. В воскресенье Ситора и Сожида едут к нам в гости. Мы еще встретимся и все-все купим. И шляпу, и сумки-бочонки, и чапанчики.

Хорманг. Не уставайте Сожида-опа. Не уставай, Ситора. У вас волшебные руки. Эти руки делают волшебные вещи. С вами мир добрее и краше. Хорманг...

https://iqmena.livejournal.com/445847.html