-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в lea-dvojra

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

11 и 111 commedia dell’arte liebesleben античные тексты белла ахамдулина белое библиотеки блошинные рынки булькать от радости весна вкус аноны вороны встречи геометрия глина голоса горы грузинские песнопения дамаскские розы двуединство

 -Сообщества

Читатель сообществ (Всего в списке: 1) Мода_и_стиль_с_Сусловым

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 07.11.2011
Записей: 4004
Комментариев: 63
Написано: 4123





Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 13:27 + в цитатник
Это цитата сообщения Весна_Долгожданная [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 13:27 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные сумочки первой половины XX века (1900-1950-е года).

Сумочка-кошелёк, расшитая бисером с застёжкой, украшением и цепочкой из серебра, 1915 год.

Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 13:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Эльдис [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные кружева.

Подборка изображений различных традиций кружевоплетения.

Фламандские кружева

Появились в конце XVIв, постепенно прославились на весь мир.

 (692x699, 247Kb)

далее

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 13:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные вышивки, выполненные в разной технике. XIX - начало XX веков.

Образец ручной вышивки по батисту. Новая Англия. 1900 год.

Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:57 + в цитатник
Это цитата сообщения милена70 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Прозрачность... ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНАЯ ВЫШИВКА... класс!!!... много...

Читать далее

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:55 + в цитатник
Это цитата сообщения cravennat [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Виды швов в вышивке



1.
3148297614509658864.jpg (499x700, 62Kb)

2.
3148297614509658865.jpg (499x700, 62Kb)

Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:47 + в цитатник
Это цитата сообщения Плюшкина_еленка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Уютные мешочки



1.
05_10_krista1 (276x700, 83Kb)

more

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:47 + в цитатник
Это цитата сообщения Galaxy24 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Xana_Suray_II [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Бохо - ведьмочкин стиль-)



1.
78005395_large_4 (700x450, 173Kb)

2.
78005398_large_6 (700x511, 165Kb)

3.
78005423_large_21 (438x650, 92Kb)

4.
78005427_large_24 (344x650, 35Kb)

5.
78005429_large_25 (345x650, 60Kb)

6.
78005430_large_26 (446x651, 149Kb)

7.
78005431_large_27 (328x650, 43Kb)

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:39 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные пальто от дизайнерских домов. 1960-е года.

Пальто из мохера, пуговицы - деревянные. Осенняя коллекция 1963 года от CHRISTIAN DIOR.

Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:36 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные вещи 20-х годов XX века, ч. 3/3.

Женская вечерняя накидка из шёлкового атласа, украшенная шёлковыми шнурами с кистями, выполненными в технике "макраме" и кружевом, расшитым бисером и стеклярусом, около 1920-го года.
Подобные женские накидки для вечера впервые появились в 1910-х годах и были особенно популярны в период 1917-1922-х годов.

Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Roman_FRF [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Женские наряды середины 19 века

Журнал "Наше наследие" отличался качеством своих публикаций. Все с ним хорошо знакомы, не буду его характеризовать. Вспомнилась интересная статья, порылся, нашёл. Эта страница, как бы, вдогонку предыдущей, тоже о тряпках. Не знаю как выбраться из бабкой темы, но грех не показать. На сей раз мне хочется выложить всю статью целиком, а не только подписи к фотографиям, встретите много интересного.  

 



« Платьев без отделок решительно не видать»

Татьяна Алёшина
Фото Александра Викторова.

Публикацией коллекции женской одежды  
Середины 19 века из фондов    
Государственного исторического музея
Продолжаем знакомство с историей 
Русского костюма.

 

  
Устойчивость силуэта и форм, характерная для русской моды Х\/ІІІ века, сменилась в ХІХ столетии активной восприимчивостью к новизне и гибкостью. Так, в 1850-е годы, например, откровенная нарядность кокетливых женских платьев существенно отличалась от строгого классицистического благородства ампирных туалетов. За несколько десятилетий заметно расширился круг людей, безусловно следующих модным предписаниям. Реформы Александра ІІ сместили социальные акценты, постепенно героями дня становились энергичные состоятельные промышленники, покупавшие у обедневших аристократов фамильные особняки, а часто, породнившись, и титулы. В Москве тон задавало преуспевающее купечество, диктовавшее стиль жизни, навязывающее свои вкусы, пристрастия, идеалы. Для этого круга людей мода становится одним из элементов престижа, правда, на всём, что они носили, лежал неуловимый, но сразу узнаваемый отпечаток их сословных представлений о красоте.
 
 


 

Женские туалеты, пожалуй, наиболее очевидно могли подчеркнуть благосостояние и блестящее положение дел фабриканта или торговца. Их супруги часто превращались в богато украшенную рекламу успехов мужа, становились символом его процветания. Силуэт, композиция и детали их одежды зачастую были далеки от какой-либо целесообразности и страдали декоративной перегруженностью, превращаясь в нагромождение отделок, украшений и  аксессуаров. Но роскошь и высокая цена нарядов, рассчитанных на броский эффект, действительно поражали окружающих. Эклектичность, свойственная всему русскому искусству середины ХІХ века, и костюму в том числе, проявилась как нельзя более убедительно в туалетах жен русских предпринимателей и дворян. Созданные под несомненным влиянием стиля так называемого «второго рококо», пришедшего из Франции, они в русской “транскрипции”  очень своеобразны, особенно в купеческой среде, где не редко утрировались его особенности. Парижская мода, в основе которой лежали рокайльные мотивы, кокетливость образа, прихотливый подвижный силуэт, причудливая отделка, масса оборок, пышный цветочный рисунок тканей - получила в лице этих русских женщин благодарных последовательниц и вполне отвечала их сословным притязаниям. 

Характерные для 1830-40-х годов композиция и силуэт женского платья с облегающим лифом и перетянутой тонкой талией, широкой юбкой «колокольчиком» доводятся в 1850-60-х до предельной остроты. Юбки становятся все объемнее, декольте глубже, талия тоньше. Общее впечатление от таких нарядов довольно точно выразил автор обозрения в «Магазине мод и рукоделий» за 1852 год: «Платье иначе и не носят, как со множеством оборок, или, по крайней мере, с полосками на переднем полотнище; платьев без отделок решительно не видать. Все модные материи фантастичны и пестры до крайности: всюду клетки, полоски, разводы, цветочки, арабески. Но успех всех этих платьев зависит от таланта и вкуса модистки». 

 


В середине века лиф платьев шьётся уже с использованием пластинок китового уса, вшиваемых в подкладку платья. Талия, затянутая помимо этого еще и в узкий корсет, теперь слегка удлиняется за счет «шнипа» острого мыска, завершающего лиф спереди и сзади. Форма юбки напоминает бутон распустившейся розы или камелии, достигая в окружности 5-6 метров. Длиной до пола, она поддерживается нижними, туго накрахмаленными юбками (зимой, часто, ватными). 

Появляется и кринолин, введенный в моду Чарлзом Вортом, знаменитым владельцем парижского салона. Кринолин (от французского сгіn -  конский волос) напоминал абажур, он мог быть целиком сплетен из конского волоса или состоять из металлических тонких прутьев (продольных и поперечных), связанных между собой узкими лентами или тесемками. Иногда обручи вшивали непосредственно в нижнюю юбку. По мнению современников, такие сооружения напоминали большие клетки для кур, их громоздкость вызывала много насмешек и карикатур в печати. Но, несмотря на известные неудобства такой моды, платья с кринолином носили до конца 1860-х годов. В них женщины ходили медленно, передвигались мелкими шажками с особой, часто деланной, грациозностью движений. Они как бы «вплывали» в залу, изящно придерживая широкие юбки и слегка ими покачивая. 

Заостренность силуэта подчеркивалась пестротой материи и обилием деталей, эффектностью вышивок. Надо сказать, что растущий спрос на дорогие ткани и шитье в целом удовлетворялся отечественной текстильной промышленностью. Эта отрасль одной из первых пережила машинный переворот, и к середине века многие фабрики и мастерские уже были оснащены машинами, ускоряющими производство разнообразных материй, тесьмы, вышивок, кружев (в это время, кстати, появились и первые швейные машины), не уступающих иностранным. Богатство и выбор тканей создавали для русских портных широкие возможности для реализации самых смелых фантазий парижских модельеров, а вслед за ними и русских заказчиц. Кроме того, давние традиции рукоделия, умение искусной вышивкой или оригинально обработанным швом подчеркнуть красоту кроя или материи, делали подчас женские платья настоящими произведениями искусства. 


 


 
Пеньюар из льнобатиста 1840-1850-е годов.


К ним с полным правом можно отнести коллекцию женской одежды 1850-60-х годов, хранящуюся в Государственном историческом музее.
Отбор экспонатов для публикации (кстати, первой) был продиктован, прежде
всего, оригинальностью ткани и красотой ручной работы, точностью соответствия моде. По ним можно судить о привычках, склонностях и амбициях значительного круга русских людей и, может быть, пересмотреть (отмечая, например, красоту некоторых явно «купеческих» туалетов) традиционное несколько пренебрежительное суждение о вкусах русских «деловых» людей. 
 
 

 

Утреннее платье из кисеи. 1852-55-е годы.

Безусловную уникальность придает музейным экспонатам драгоценная ручная вышивка, спустя несколько лет почти полностью вытесненная машинной. Так например, она буквально сплошь покрывает нежный льнобатист, из которого сшит изысканный утренний пеньюар. Необычайно тонкая работа белым хлопком по белому же фону придает ему особую воздушность, а разнообразие техник и мотивов (мелкие цветы, бутоны и изгибающиеся ветки, плоды) ощущение драгоценности каждого фрагмента. Вся вышивка просто виртуозна, а плотные стежки глади и ажурные сетки вносят в нее дополнительную игру светотени, от которой поверхность словно вибрирует. 
 

Бальное платье из дымки 1850-е годы Фрагмент 

Описание подобного наряда можно прочесть в рассказе «С простым взглядом» писателя С.Терпигорева, написанного как раз в середине ХІХ века: был пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки, цветочки живого места, что называется, на нем не было, все вышито!» И далее героиня рассказа упоминает: «Его вышивали два года двенадцать девок». Щедро украшено вышивкой цветными шелкамиоткрытое бальное платье из светло-серой дымки (прозрачная ткань из скрученных шерстяных нитей). Оно выглядит изящно-кокетливым и живописным, что подчеркивает прозрачность ткани на голубом чехле. Надо отдать должное автору этого платья, его незаурядному мастерству, смелости и оригинальности замысла, несомненному художественному чутью, превратившим выездной туалет в произведение искусства.



 
 



Бальное платье из тарлатана  1855- 1859-г годы.


Настоящая жемчужина коллекции - изумительное бальное платье из бело
го просвечивающего тарлатана (ткань типа газа) с поистине бесценной отделкой. Его юбка и оборки на груди украшены ручной вышивкой из натуальной золотистой соломки (явно в подражание старинному золотному шитью) и ярко-синего шелка, удивительно напоминая цветущие васильки среди спелых блестящих колосьев. Необычный орнамент придает этому явно девичьему платью щемящую трогательность, какую-то милую наивность. Судя по всему, оно принадлежало молоденькой дворянке «на выданье» и шилось для первых выездов в свет.

Надо сказать, что примечательной чертой женских туалетов середины ХІХ века были ткани. Сейчас уже невозможно определить (если нет клейм) их происхождение, ведь отличить русские ткани от западноевропейских было не по силам уже современникам. Интересно, что самым любимым цветом жён и дочерей богатых предпринимателей и торговцев был розовый, преимущественно интенсивных оттенков. Этим объясняется несколько снисходительное отношение к нему «настоящих» дам и интеллигенции, которые вплоть до ХХ века считали розовые платья синонимом дурного вкуса, по инерции очень долго приписываемым всему сословию. Это в значительной степени спорное утверждение опровергает фрагмент нарядного туалета из шелка типа тафты. Подобные традиционно надевались невестами из купеческих семей (при обряде благословения, помолвке). Эффект мерцания переливчатой парчи усилен ручной вышивкой гладью, тамбурным швом, густо и редко посаженными узелками, причем использована скрученная шелковая нить двух розовых оттенков, отличающихся от цвета платья. Сейчас трудно определить, в чьей мастерской или ателье сшиты все эти великолепные наряды на них не обнаружено клейм, обычно располагавшихся на ленте, пришитой внутри лифа. Кроме того, их создавали и крепостные мастерицы, десятилетиями обшивавшие своих хозяек; не исключено, что именно они вышили некоторые платья из представленной коллекции.
Свободные профессиональные портные поставляли свою продукцию в лавки, магазины готового платья, швейные мастерские.



Нарядное платье с накидкой из шёлка. 1850-55-е годы. 
Летнее платье из льнобатиста. 1852-56-е годы. 

 
В середине ХІХ века одной из самых известных в столице было белошвейное заведение Маргариты Миннангуа, находившееся на Мясницкой. По архивным сведениям, в 1856 году там работали 16 женщин-мастериц, а в Газетном переулке открылся магазин этой фирмы, где продавались вышитые изделия и готовое платье. В собрании музея хранится лиф из черного репса с клеймом этой фирмы, тонко расшитый черным стеклярусом и бусами. 







Зонтики Середина ХІХ века. 
 
Существенную роль в женском костюме играли аксессуары шляпы, зонты, веера, перчатки (часто они были подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства). Так например, обязательным дополнением к летнему прогулочному костюму был зонтик, защищавший лицо от загара. Как правило, его делали небольшим, в диаметре до одного метра. Купол мог быть сшит из разных материй шелка, тонкой шерсти, хлопчатобумажных тканей и их смесей. Очень эффектно выглядели зонтики из шёлка с вытканными купонными узорами или кружев на шёлковом чехле. Края куполов обшивались бахромой, кружевными рюшками, оборками, лентами. Каркас изнутри скрывался белой шёлковой подкладкой, края которой вырезались фестонами или зубчиками. Украшением были и ручки из резной кости, перламутра, кораллов, гравированного металла. 




 
Непременным атрибутом женского костюма, особенно вечернего и бального, оставался веер. В середине ХІХ века в моду вошли веера с росписью гуашью или печатными оттисками в стиле рококо. Они состояли из одинаковых пластин, которые иногда вырезались в виде листьев и перьев птиц. «Станки» вееров делали из резной кости с инкрустацией серебряной или золоченой фольгой, резного перламутра, пластин пятнистой черепахи, тоже подражая Х\/ІІІ веку. 





Бальные туфли из атласа 1840-1850-е годы


Самым распространенным видом обуви в те годы были туфли и ботинки с квадратными удлиненными носками. Невысокие ботинки шили узкими в щиколотке, со шнуровкой сбоку или боковыми резинками, туфли носили чаще без каблуков, хотя увеличение объема юбок все-таки их потребовало, и впервые за много лет они постепенно возвратились в моду сначала в виде невысоких квадратных -1855-е годы каблуков. С появлением каблуков обувь начинают шить отдельно на левую и правую ногу. Для прогулок они делались из мягких сортов кожи (сафьяна, шевро, замши), сукна, парусины. Зимнюю обувь подбивали мехом, в непогоду надевали галоши из непромокаемой кожи. Нарядную обувь по-прежнему кроили из плотного шелка, репса, атласа, причем ее цвет гармонировал с платьем и его отделкой. Украшением служили вышивки, кружева, ленты, банты. Ассортимент был обширен: в одном из лучших  магазинов Москвы у Королева ее продавалось до 75 видов.  
 
Милые, любовно сделанные вещицы книжечки для записи бальных партнеров, кошельки, бумажники, очешники, сумочки вносили в гардероб не только разнообразие, в них проявлялся индивидуальный вкус, который преображал женщину сошедшая, зачастую, как будто с модной картинки, она, вопреки всему, сохраняла в своем облике чисто русскую теплоту и мягкость, еле уловимую «домашность». Эти качества изменяли пришедшую из Парижа изощренно кокетливую, светски эффектную моду, придавали ей чисто русское своеобразие. 


Ну, вот и всё. Знаю, не читали, но картинки-то посмотрели?! Я очень люблю высококлассную вышивку, мать в годы моего ребячества много вышивала, а меня научила только носки штопать  на лампочке. 
 

 

 

 

 

Серия сообщений "Костюм":
Часть 1 - Костюм скомороха
Часть 2 - Крестьянская праздничная одежда
Часть 3 - Женские наряды середины 19 века
Часть 4 - Иллюстрации Геннадия Спирина

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:34 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные вечерние наряды разных десятилетий XX века.

Платье из атласа, украшенное драгоценными камнями, вышивкой из серебряных и золотых нитей, искусственными бриллиантами. 1912 год.
Платье принадлежало madame De Bittencourt, супруге богатого и влиятельного аргентинского политика. Madame De Bittencourt в этом платье была на маскараде 1912 года, устроенном в Монте-Карло.

Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:33 + в цитатник
Это цитата сообщения Гелла_Чара [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

Мода Викторианской эпохи 1830 – 1900 гг. в коллекции историка моды Александра Васильева



По словам автора, коллекция собиралась около 30 лет. Эти приобретения делались на аукционах в Англии, Франции, Бельгии, Италии и США.

«Все платья ручной работы. Большинство тканей уже не производится. Это муарантик, кашмир, вуаль, тафта, шанжан, многие виды броше, брокара. И если вам нужно реставрировать такое платье, вы можете быть уверенными, что ничего подобного больше не найдете» — говорит Александр Васильев.


Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 12:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Julia_E [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мой любимый бохо стиль от Myrine and Me

Мой любимый бохо стиль от Myrine and Me

Каталог коллекции сезона осень-зима 2010/11 от Myrine and Me
1

Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 00:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Рождена_Весной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Бумажные шарнирки.

Эти куклы явно предназначены для открыток. Они веселенькие и тем меня впечатлили. продаются на этом сайте http://www.artchixstudio.com/shop/mx703.html . Но зная наших мастериц, уверена - изготовят сами!
Смотрите примеры.

Этим русалкам стыдно за обнаженную грудь. Они прикрывают ее рукой. 

3437689_mx732_1_1_ (400x305, 51Kb)

А если руку аккуратно вырезать и вставить под нее то, что можно вытащить...

3437689_mx732_10_PaperDollDetail_JackieMcColl_1_ (500x629, 45Kb)

Еще пару примеров

Читать далее...

Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 00:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Рождена_Весной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вышивка гладью: схемы вышивки.

http://vishivka.vse-hobby.ru/glad/sxemi1.htm

Схемы вышивки гладью бабочек

Скачать схему

 

 

Схемы вышивки гладью бабочек

Скачать схему

 

Схемы вышивки гладью монограмм (русский алфавит буквы а-е)

Скачать схему

 

Схемы вышивки гладью монограмм (русский алфавит буквы ж-м)

Скачать схему

Схемы вышивки гладью монограмм (русский алфавит буквы н-т)

Скачать схему

 

Схемы вышивки гладью монограмм (русский алфавит буквы у-ш)

Скачать схему

 

Схемы вышивки гладью монограмм (русский алфавит буквы щ-я)

Скачать схему

 


Без заголовка

Пятница, 11 Ноября 2011 г. 00:37 + в цитатник
Это цитата сообщения Рождена_Весной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ОДЕЖДА 1860-1940.

3437689_DSC00582 (700x525, 282Kb)

Читать далее...

Виктор Антончик

Среда, 09 Ноября 2011 г. 21:10 + в цитатник
Виктор Антончик родился 22 февраля 1955 года в Киеве в семье известного украинского художника Михаила Владиславовича Антончика.

— Еще до зачатия я был обречен стать художником, — рассказал Виктор Антончик. — Прошел весь путь художественного образования, который только можно было пройти. В 1979 году я закончил Академию художеств — живописный факультет, станковая живопись. И сразу распрощался с живописью, выполнив договор с отцом. Это был своего рода протест к навязанному мне сценарию.

Виктор Антончик увлекся старинной готической музыкой, стал музыкантом. Он создал ансамбль, который на аутентичных инструментах исполнял старинную европейскую музыку эпохи средневековья, ренессанса, барокко.

В 90-х годах вдруг снова занялся живописью, но уже по собственному желанию. В течение нескольких лет он со страстью писал картины, и в этом достиг больших успехов. В 1998 году занял II место на Европейском Биенале живописи в Париже.

Кроме музыки и живописи, Виктор Антончик профессионально занимается психологией, преподает в Киевском университете эффективного развития. На базе университета он создал театр-студию «Virginalis». Эта деятельность позволяет ему проявлять все свои способности: как художник он создает театральные образы, сам делает для них костюмы, маски, декорации; как музыкант — играет на саксофоне, вдохновляет актрис игре на музыкальных инструментах, аранжирует пьесы своих любимых композиторов эпохи барокко и рококо; как психолог пишет тексты для актрис, способствующие решению их внутренних задач.
Мистерии и психология

Виктор, скажите, почему все-таки вы выбрали для своих творческих экспериментов Феодосию, ведь в Крыму много других красивейших мест?

— Я люблю жить в двух противоположных полюсах, промежуток между которыми осознанно отвергаю. Допустим, сегодня я бегаю по каньону среди диких косуль, плаваю на каноэ в далеких от людей бухтах, а завтра приезжаю в столицу, надеваю белые манжеты и полностью растворяюсь в цивилизации. В Киеве эти два полюса слишком раздвинуты. А здесь они стоят рядом. Спустившись с коктебельских холмов, уже через 20 минут я оказываюсь в «Богеме» (арт-кафе «Богема» Ирины Жабкиной — авт.) в тех же белых манжетах.

Кроме того, Коктебель основан как мистерия, здесь большие традиции, заложенные Волошиным, попадаешь в уже готовый поток, что очень удобно.

Мне также нравится Феодосия, где я побывал впервые еще в детстве, как только прочитал Грина. Сейчас я вижу в Феодосии иероглиф, заключающий в себе горизонтальную и вертикальную линии. Горизонталь — это железная дорога, вертикаль — это море, оно, как стена, к нему подойдешь и остановишься. В Феодосии есть ландшафтно-социальный привкус несбывшегося. В ней есть бережное ожидание чуда. Я думаю, многие в таком возрасте, как я, мечтают перебраться сюда, словно это место последней надежды. Наверное, многие те, кто по большому счету осознает жизнь как поражение. Я к ним тоже отношусь. Они видят в Феодосии последнюю надежду, но я не люблю слово надежда, может быть — шанс.

Кроме того, здесь мы можем с мая по сентябрь строить мистериальные действа на природе и среди памятников искусства. Изначально зрителем является небо. Мистерии никогда людей не касались, то ли это было на ацтекских пирамидах, где приносились жертвы, то ли в Египте. Каждый участник мистерии на время перестает быть человеком, а становится организацией. В этом и заключается мистериальность. Я пишу тексты, они меняются в зависимости от проблемы труппы. Доминирующее средство в них — фонетика, и они больше звучат как заклинания. Эта заклинательная форма и есть наша практика.

Мистерии должны нести в себе безжалостность. Хард-рок 70-х схватил эту фишку — некоторый шаманизм был у The Doors, Led Zeppelin.

Наш театр был создан для того, чтобы устраивать мистерии, и не хотелось, чтобы он превратился просто в шоу. Мы попробовали в прошлом году делать мистерии в Коктебеле в «Богеме» и разочаровались. Сейчас в Феодосии в «Антресоли» мы даем только концертную форму.

Вы преподаете на факультете психологии в Киевском университете эффективного развития, но по образованию вы — художник-живописец. Каким образом жизнь связала вас с психологией?

— В 1979 году я попал в лабораторию института психологии по исследованию парапсихологических феноменов в Киеве. Все, кто там находился, пользовались у государства покровительством, в отличие от тех, кто занимался тем же самым, но самостоятельно. Туда приглашали известных в Киеве персонажей, которые проявляли любые сверхспособности. В то время у меня было увлечение – я лазил по отвесным стенкам небоскребов только с помощью рук и ног. Это стало поводом пригласить меня в эту лабораторию, с которой я связан до сих пор. За годы эта организация несколько раз меняла свое социальное лицо. Сейчас это независимое учебное заведение со статусом университета, в котором занимаются те, кто хочет быть психологом. За год определенной методологии они престают хотеть быть психологами, и это приносит большую пользу.

Почему, ведь профессия психолога нынче в моде?

— Сейчас психология, как наука, состоит из персонажей с гиперразвитой психикой. Но как можно помочь чужой психике, имея собственную? Психолог — это, наоборот, человек, у которого своей психики нет. Только таким образом он может быть оператором относительно чужой психики.

Как сделать так, чтобы своей психики не было?

— Прием очень простой, но требующий одной большой жертвы. Психический мир строится на основании трех величин: на позиции Я и ОНИ, между которыми есть МЫ. МЫ — это нечто любимое, потому что частично похоже на Я. Это родственники, люди, домашние животные, даже предметы. Этот мир посредников и есть та территория, на которой обитает психика. Чтобы убрать психику, нужно убрать этого посредника, нужно выйти на общение с миром, как Я и ОНИ. То есть отдать в жертву то, что мы любим. Жертва огромная, но только в том случае ты приобретаешь тот статус, который дает тебе право оперировать психически. В рамках нашего университета ставится именно такая задача. И понятно, что на такую жертву могут согласиться очень немногие.

А чем вы занимались в этой тайной лаборатории?

— В первый же год я нашел свою нишу — занимался египтологией и египетской иероглификой. Мне удалось доказать, что любое изображение обладает собственной интенцией. Это значит, что независимо смотрим мы на него или нет, нарисованный иероглиф будет на нас воздействовать. Иероглифика обладает некой собственной активностью. Египетские живописцы писали фрески на тех частях стен, которые люди вообще никогда увидеть не могли. Ну, например, фреска и рядом стенка. Для кого написано? Не для людей. Для Вселенной. Это мистериальный способ бытия искусства. Сейчас я практикую это в мистериях, которые мы создаем с театром «Virginalis». У нас есть «мистерии для лягушек», для пространства.
Мужчины и женщины

Почему в вашем театре одни женщины?

— У меня был в жизни такой случай, с которого все это началось. В Молдавии у меня есть дом. Я там прожил 10 лет. Занимался живописью, философией. Как-то сидел за очередным философским трактатом на полянке, пил чай. Вдруг прибегает сельская баба — немолодая, с выпавшими зубами, одинокая, грязная, почти бездомная, алкоголичка. Она говорит: «Я получила пшеницу в колхозе, не могли бы вы помочь закидать ее на телегу?». Я не нашел внутренней убедительной мотивации отказаться, и понял, что просто попал. Грустно поплелся за ней. Мы пришли на ток. Там гора пшеницы. Надо было засыпать ее в мешки, погрузить на телегу. И вот когда мы начали это делать, я испытал потрясение. В те минуты я понял, что у меня еще никогда не было более реального взаимодействия с женщиной. Понимаете: мы вместе что-то делали! То есть, мы не взаимно относились друг к другу: вот ты такой, а ты такая, а мы что-то вместе делали. Я насыпал зерно, она вязала мешки, потом вместе — на телегу.

После того как я вернулся назад на ту же самую лужайку, я, естественно, оставил чтение трактата. Я понял, что женщина по своей природе способна на прыжки. Эта пьяная, беззубая доярка сделала то, что не могла сделать ни одна моя столичная знакомая. Более того, она не только это сделала, она еще и меня туда за собой рванула. Тогда я понял, что в женщинах находится такая сила, которая меня просто не может не интересовать. Женщина, как дамка в шашках, способна прыгать, в то время как мужчина двигается эволюционно — по клеточкам, очень медленно.

Если посмотреть на мою жизнь со стороны, то с тех пор, как я родился, я прошел лишь три ступеньки, при этом стараясь необычайно. Передо мной еще — такое количество! Женщины способны перепрыгивать через пять ступенек, если им создать условия. Если кто-то из них этого не делает, то только потому, что условия у них тяжелые. Я тогда понял, что мужчина должен быть только прислугой — зарабатывать деньги, содержать женщину, обеспечивать ее всем необходимым для того, чтобы она имела шанс рвануть. Только тогда он может на что-то рассчитывать. Иначе это безнадежно.

Театр «Virginalis» — это попытка с моей стороны создать условия для женщин. Я купил три дома, инструменты, создал среду, чтобы освободить женщин, чтобы они не работали. Мне очень интересно увидеть, что произойдет. Хочется, чтобы во всей этой ужасной рутине невероятной предсказуемости произошло чудо — любое, с кем угодно. Сигануть — это чудо. Хотя я понимаю, что театр — это забег на очень длинную дистанцию.

Кто задает направление?

— Я как бы рисую карту и зарабатываю деньги, на этом моя мужская миссия закончена. У меня есть такое убеждение: мужчина — это тот, кто имеет средства, а женщина — та, которая имеет цель. Я наблюдал, что мужчина, обычно, кончает с собой тогда, когда у него нет цели, а женщина — когда у нее нет средств. Женщина не просто знает цель, она и есть эта цель. Так же как мужчина несет в себе средства. Он знает как, но не знает зачем. Я тоже в какой-то момент понял, что не знаю зачем, не понимаю цели. Прочитанные мною книги давно откинуты. Цель знает женщина, и я смирился с этим.

Театр-студию «Virginalis» я образовал в нашем университете в качестве факультатива в 2001 году. Его участниками стали студентки — обанкроченные и как психологи, и во всех других отношениях. Внутреннее разочарование, усталость от жизни являются пропуском в наш театр. Когда ценности, которые предлагает мир, исчерпаны, и все, что остается сделать — намылить веревку или… попробовать себя в качестве актрис. Театр предлагает им новые, еще не изведанные ими ценности.

Изначально театр имел такую мотивацию. Люди, относящиеся к жизни, как к празднику, не в состоянии нести такие нагрузки и выполнять те задачи, которые выполняют наши актрисы. Изначально я хотел, чтобы это были замужние женщины после 35 лет.

Чем вам интересны женщины в таком возрасте?

— Смерть и процессы распада являются самой главной зоной моего собственного интереса. Но по своей природе мужчина лишен возможности переживать возраст и все эти процессы, то есть у мужчин очень слабо развиты глубинные переживания этих бездн. А у женщин процесс старения и все, что с ним связано, — это очень глубоко экзистенциальное событие. Поэтому после 35 у женщин наступает возраст реального бытия, которого ей хочется, игры остаются позади.

Современность по правилам игры — мужская. У женщины остается два выбора: или принимать мужские игры как собственные и, как феминистки, в них преуспеть или скучать. После 35 лет женщины попадают в некую социальную группу очень мало ангажированную. Они остаются свободными и скучающими. Собственно говоря, жизнь уже произошла. Но, если ты еще живешь, почему бы не попробовать заняться чем-то принципиально другим? Поэтому в таком возрасте наступает возможность, которая по настоящему ценна.

А мне, в свою очередь, скучно в мире с мужскими играми, я надеюсь на женщин, вот почему театр получился женский. Это моя внутренняя ставка.
Смерть, барокко и рококо

Почему смерть — главная зона вашего интереса? Вы теряли близких?

— Да, я всех потерял. У меня их, правда, было немного…

И поэтому вас интересует смерть, как загадка?

— Загадкой можно назвать алхимию, которая ищет, что нужно делать, чтобы вещество перестало разлагаться. Но смерть — это не загадка, это единственное, что мы имеем, как индивидуальности. Все остальное, в том числе и жизнь со всеми ее атрибутами, — это не наше, это общественное. А смерть всегда очень личное, потому что каждый умирает в одиночестве. Нет смерти, как таковой. Жизнь есть как таковая — она светится и принадлежит всем, так же как и сознание всем принадлежит. А смерть — это единственное личное имущество, причем его не выбираешь. Все это принадлежит Вселенной.

Олимпийцы завидовали людям. Они слюни пускали на Олимпе, когда Одиссей принял решение поехать к Пенелопе, а не остаться жить вечно у Калипсо. Они все хотели бы быть на его месте, потому что смерть — это невероятное величие. Это высокомерие потрясающее! С позиции смерти нам нужно на богов смотреть сверху, как это делали герои германского эпоса.

Вы верите в перевоплощение?

— Нет, конечно. Для меня обладает ценностью только мой личный опыт. Если моя душа причастна к перевоплощению, то я к ней никакого отношения не имею. Если она и живет во мне, то она, паразитирует на мне. Кельты говорили: «Омела паразитирует на дереве точно так же, как душа на теле». В таком случае я – тело. Мне, конечно, хотелось бы быть душой, но я тело. Даже, если во мне и живет какая-то бессмертная душа, то я к ней отношения не имею.

Надоело говорить на абстрактные темы. Единственное, что имеет смысл — говорить на те темы, которые действительно для нас актуальны. Бессмертна ли моя душа или нет — это не имеет смысла. Имеет смысл говорить только, насколько я к ней причастен, насколько я ею являюсь.

Почему в своих музыкальных пьесах вы интерпретируете только доклассическую музыку?

— Если речь вести о культурологических основах, мы базируемся на таком понятии как рокальная опера начала XVIII века. У нее есть определенные законы, и наша форма заимствована оттуда – это наш главный стиль. В принципе для меня по жизни зоной культурологического интереса является испанское рококо. Хотя, можно сказать, что на самом деле его не было, потому что в Испании было сильное барокко. А после поражения Англии она не создала рококо. Рококо дан во французской версии в парфюмерном таком исполнении. Меня давно волнует то, что могло бы быть между Мурильо в XVII веке и Гойей в конце XVIII-го. То, что я делаю, можно назвать реставрацией возможностей, какое бы оно было не во французском парфюмерном виде, а в испанском. У меня на эту тему были и художественные выставки. Я вел эту тему сначала в живописи, а потом в театре.

Эпоха барокко и рококо, которые модулируются нами, — это некоторая культурная эпоха, которая фактически сталкивается со смертью. Ренессанс по своей природе бессмертен. Изображения ренессансных картин написаны из чего-то вечного и бессмертного. Барокко — это такой канон, когда этнос вдруг осознает смерть. Единственная эстетика, которая исследовала процессы смерти, процессы распада — это эпоха барокко со своими голландскими тушами, свиньями и т. д. Бароко всегда интересует непостижимая тайна вещества и его распада. Начиная от Ньютона и Декарта, кончая Рембрандтом и Веласкесом — это основная тема.

Рококо, следующий за барокко, — это некий эстетический канон, который должен выработать способ преодоления процессов распада. На картинах Буше мы увидим некий феномен, которого раньше не было — свечение. Барокко — это освещение, тени и свет, бьющий извне. Рококо же начинает светиться изнутри. То же самое и в музыке. Задача — выработать тот светящийся флюид, который обладал бы тем, что неподвластно процессам распада.

Естественно, что только эти две эстетические парадигмы интересны нашему театру. Мы берем музыку барокко и рококо, чтобы воспользоваться уже неким каноном. Композиторы Гендель, Марчелло, Генри Пёрселл, Скарлатти. Мои интерпретации — наглые и смелые. Я просто пользуюсь исторической возможностью брать прошлое и интерпретировать так, как мне хочется. Я считаю, что нам не повезло, что мы родились в эпоху пост-модерна, но тем менее она позволяет нам быть нахальными. Нам не дали своего стиля, но нам дали право вести себя нахально со всем тем, что было до нас.

Автор: Елена Карелина elena-karelina@mail.ru,

Дневник lea-dvojra

Понедельник, 07 Ноября 2011 г. 19:52 + в цитатник
ну вот он и появился, Дневник...!
каким он будет - я еще не знаю, может он станет еще одной копилочкой идей чужих и собственных, может просто записной книжкой, а может цитатником того, что интересно, с других блогов Liveinternet, посмотрим...
Здравствуй Дневник,
Здравствуй неожиданный его владелц
и Вы, нечаянный его читатель, Здравствуйтe:).

QrAi5 (550x550, 84Kb)


Понравилось: 2 пользователям

Поиск сообщений в lea-dvojra
Страницы: 200 ..
.. 3 2 [1] Календарь