Эх... Сколько мы ни говорили себе - не спешить, отшлифовать  текст, как следует обработать фотографии - а не получилось. Мы соскучились. Так что первая часть (а ведь готовы уже и вторая, и третья) пошла "в печать", что называется, "с колес", as it is. Sorry, если что...

 Путешествие без багажа. 

---

Человечество делится на две категории. Не сочтите это заявление очень уж категоричным – конечно, все зависит от точки зрения и ситуационной конкретики. Цой, например, в определенный момент времени утверждал, что одни сидят на трубах, а другим нужны деньги (см. фильм «Игла»). Сколь бы привлекательной не казалась нам эта несколько спорная классификация, в нашем случае она выглядит совершенно бесполезной. Не пригодится она нам в контексте нашей истории, аминь.

И все-таки, человечество делится на две категории. Одни нуждаются в совете, а другие склонны его дать. Здесь тоже, разумеется, возможны варианты – бывает, что тебе норовят всучить добрый совет даже тогда, когда ты в нем не очень-то и нуждаешься, и крайне обижаются, когда совет так и остается бесхозно невсученным. Мало что есть непригляднее непрошенного совета – немым вопросительным знаком он уныло повисает в воздухе, и, будучи невостребованным, растворяется в нем, сокрушенно покачивая грязным ногтем указательного пальца.

А вот нам советы были нужны. Мы не бежали от них, не отмахивались хвостом, как корова от мух. Мы искали советов активно, и пожалуй, порой даже слишком напористо, пугая окружающих широтой поисков возможных советчиков. Потому что мы опять, снова, в который уже раз ввязались в очередную авантюру. Причем совершенно не являясь авантюристами, ни по характеру, ни по убеждениям.  Что вы говорите? Говорите, страсть к путешествиям сама по себе уже предполагает некую авантюрность мышления? Несомненно, вы совершенно правы. Вот только все наши путешествия последнего времени легко вписывались в сложившийся с годами опытным путем алгоритм. Когда нам попадает вожжа под мантию, мы а) выбираем место кратковременной экспансии и составляем примерный маршрут передвижений, б) ищем с помощью доткомов подходящее место жительства, в) с помощью других доткомов обеспечиваем себя авиабилетами, а при нужде и прокатными колесами, и наконец,  г) с помощью путеводителей ли, или с помощью всемирной паутины раскапываем максимум информации об интересующем нас месте – с целью потратить время кратковременной экспансии с максимальной пользой – увидеть то, посмотреть это, не пропустить, не забыть, поинтересоваться.  И где здесь авантюризм? Где, я вас спрашиваю???

 Тем не менее, для нашего последнего путешествия отработанная программа совсем не годилась. Что и вызвало поначалу некоторый ступор, и неуемное желание задавать много вопросов. А все потому, что впервые в жизни мы ехали в круиз.

Наша "Принцесса Дафна"

 «Черт возьми, занимательно, увлекательно, заманчиво, черт побери, заманчиво»,- бормотал я, прочитав на сайте www.tourblogger.ru анонс конкурса «Морской десант», предлагавшего потенциальным участникам написать историю о самом идеальном путешествии в жизни, а потенциальным победителям – награду в виде круиза «Фьорды, виски, бриллианты». 16 дней. Голландия, Шотландия, Норвегия, Дания, Финляндия. Страны, в массе не входящие в сферу наших интересов. Ну не то чтобы совсем не входящие, но во всяком случае ни одну из них в ближайшее время мы посещать не планировали. Разве что кроме Голландии, куда в принципе можно возвращаться и возвращаться, и возвращаться еще.

Делфт

 Не скрою, именно такая вот интересная возможность – пусть шапочно, но познакомиться с пятью странами за две недели, и сподвигла нас на участие в конкурсе, едва ли не впервые в жизни. Тем более, что идеальное путешествие – поездка на карнавал в Венецию- у нас к тому времени только что состоялось. Еще свежи были воспоминания и фотографии не казались настолько уж беспомощными и надоевшими. Оставалось лишь призвать на помощь вдохновение…

 Вот здесь самое время опустить несущественные подробности творческого процесса, и сказать только, что конкурс мы, как это нам самим не было странно, выиграли. Сорока с лишним страниц текста, разбитых на 5 частей, хватило и на победу, и на любезно предоставленную моей Рите спонсором (первое троекратное «Ура!!!» компании «Метрополис – Круиз») возможность отправиться в путешествие за достаточно номинальные деньги. Это и решило дело окончательно. Потому как круизный отдых сам по себе – удовольствие достаточно недешевое, вряд ли бы мы смогли позволить себе даже одну путевку оплатить полностью. Второе троекратное «Ура!!!» компании «Метрополис – Круиз», и – мы едем, мы едем, советчики, ау,- нам нужны ответы!

Копенгаген

 Искать советы в сети, в особенности нечетко представляя себе предмет – все равно, что ходить по грибы вслепую, не представляя, какой гриб хорош на сковородке, какой – расширит сознание, а какой – отправит тебя на тот свет без исповедника. Поэтому возможностью дать нам совет мы одаривали только друзей или близких знакомых, непосредственно осведомленных о реалиях круизного быта, и примерно представлявших себе наши интересы и предпочтения. Вопросы наши носили в основном прикладно-бытовой характер – что принято одевать на обеды-ужины, чем вообще заниматься на борту, как бороться с возможной качкой, какие экскурсии брать, а какие – не имеет смысла, и так далее.  Многовариантных ответов не предполагалось. Однако и тут мы стали вскорости замечать, что изречение «сколько людей, столько и мнений»  вполне жизнеспособно, и замечательно работает. «А первый кричал,-куда хотим, туда едем, и можем, если надо свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь». Все-таки Макаревич мудр, даже не смотря на настораживающие ура-патриотичные высказывания последнего времени.

 Ситуация, в которой на однозначный, казалось бы, вопрос мы получали порой совершенно полярные ответы, привела нас в состояние легкой задумчивости. Ведь, если разобраться, что есть совет? Высказывание, сделанное на основании личного, причем в большой степени субъективного опыта.  Кстати, к путеводителям тоже вполне себе относится – все-таки пишут их живые люди, с пристрастием к артишокам и аллергией к свежей рыбе, например. С идиосинкразией к персидским коврам на полу и необъяснимой привязанностью к свитерам из шерсти мериноса. А что такое путешествие, как не удовольствие от  своих личных субъективных впечатлений, получаемых в процессе познания окружающего мира? Так это что же получается? Выходит, отправляясь в путешествие, наслушавшись советов и начитавшись путеводителей, мы тащим на своих плечах весьма тяжелый багаж чужих субъективных ощущений, предубеждений и выводов вместо того, чтобы, не забивая себе голову, составлять свое и только свое мнение об увиденном? Вместо того, чтобы вертеть головой по сторонам, мы утыкаемся в карту, упрямо следуя уже пройденному кем-то маршруту от одной бесспорной достопримечательности до другой, не менее бесспорной? И если вдруг тот или иной город, то или иное место не оправдывает ожиданий – в чем тут причина, и чья в том вина – твоя лично, или того человека, который из добрых ли побуждений, или из профессиональной надобности дал выстраданный им лично, но совершенно не подходящий тебе совет? Конечно, в человеческой природе заложено пенять на все, что угодно, кроме себя самого, но ведь испорчены в итоге окажутся твои собственные, личные впечатления, и ничего ты с этим уже не поделаешь.

Такая вот цепь рассуждений привела нас в итоге к непростому решению. Решили мы в этот раз отравиться в путешествие… без багажа. Да нет, не извольте беспокоиться. Как раз багажа-то в чемоданном выражении у нас было предостаточно  – Рита планировала ежедневно переодеваться к ужину, я, дабы хоть как-то соответствовать рядом с красавицей-женой, сподобился даже на покупку чего-то, напоминающего приличный выходной костюм. То есть, по затраченным средствам это и был приличный выходной костюм, а вот выглядел я в нем (природу не обманешь), как небогатый плантатор на не совсем заслуженном отдыхе. Плюсуем к этому извечный рюкзачок с фототехникой, килограммчиков на 20, ко всему сверху прикладываем гитару – для веселых пиратских песнопений на палубе, а вот теперь пытаемся со всей этой фигней взлететь… Да. «Без багажа» имеется в виду – практически без груза чужих знаний и советов, с неотягощенным предубеждениями разумом, чтобы получить на выходе… только свое собственное мнение.

И вы знаете, нам кажется, у нас получилось. Хотя насколько – судить можно будет мне – по написанию, а вам -  по прочтению «готового продукта» - нашего отчета о состоявшемся путешествии. Мы со своей стороны гарантируем некоторую хаотичность предлагаемого материала, по возможности не отягощенного техническими данными, абсолютную субъективность, и может быть даже полную бесполезность для использования написанного в каких-то конкретных целях. Это ни в коей мере не путевые заметки, это коллекция впечатлений, зарисовок,  родившихся благодаря такому замечательному во всех отношениях явлению, как круизный отдых. Точнее, нашему первому опыту погружения в это явление. Конечно же, у этих заметок есть соавторы. Они, заметки, точно не состоялись бы в том виде, в котором мы предлагаем вам их прочесть, без общения с этими замечательными людьми. Без Елены Рожковской, (третье троекратное «Ура!!!» компании «Метрополис – Круиз»), без наших дорогих Вибасов - Ани и Вити, без брата Шарова – что первого, что второго, без Олега Левякова, без нашего стола №77, и еще без многих и многих персонажей нашего повествования, встреч с которыми без круиза «Фьорды, Виски, Бриллианты» просто не было бы…

 Ну вот, затянувшееся традиционно вступление окончено. Добро уже, наконец, пожаловать на борт!

«Извозчик, отвези меня, родной», или «Два мира – два таксиста».

Эдинбург

 22 июля, 5.30 утра, ближнее подмосковье.

 В усмерть ушатанный на ниве оказания извозчичьих услуг населению, автомобиль, когда-то носивший какое-то название, уносит нас в сторону ленинградского вокзала. Наивные, а мы-то ждали как минимум волшебника в голубом вертолете, что унесет нас в голубые дали, где уже гостеприимно распахнул двери голубой вагон. Попрошу не хихикать. А что? Имели, между прочим право на что-то подобное надеяться, ведь не на улице же нам в столь ранний час привиделось это чудо, нет, мы заказали его заранее по телефону, в приличной, как нам досель казалось, компании. А поимели в итоге то, что поимели – классический вариант «джихад-такси», с оглушительной музыкой типа «я возьму автомат и пойду защищать свою маму» на борту, и с водителем – камикадзе, начисто лишенным чувства самосохранения, эдаким рыцарем без страха и укропа. Нам бы тут же выйти, но в начале пути мы еще слабо представляли себе масштабы бедствия, а потом как вдохнули... В довершение ко всему наш извозчик XXI века хозяйственно недодал нам положенной сдачи, молвив что-то вроде «погрузка и выгрузка багажа – 50 рублей». Бобер, выдыхай. Живы, и ладно.

 28 июля, 9 утра, Шотландия, Порт Росайт.

На подходе к Росайту.

 После амстердамского портового стеклянного великолепия, Росайт производил весьма удручающее впечатление. В основном полной неприспособленностью к приемке пассажиров. Ну точь в точь, как околопражский военный аэродром Пардубице, в который так любят отправлять свои чартеры некоторые наши туроператоры, вы же в курсе, нет? Из факторов, призванных сделать первые впечатления максимально яркими, наличествовали огромные катушки с какими-то кабелями, и бескомпромиссный ливень, а символом шотландского гостеприимства работала одинокая волынщица, стихии наперекор выдувавшая что-то бодро-визгливое из своего несуразного инструмента. Вдобавок выяснилось, что перемещаться по территории порта пешком строго – настрого возбраняется (порт, оказывается, тоже военный), что для купивших экскурсию не так уж важно, автобусы поданы. А для не купивших? А для не купивших тоже есть автобус, он вывезет вас к ближайшей стоянке такси, а дальше… дальше вы уж сами как-нибудь – станция Росайт в получасе ходьбы, до Эдинбурга 19 миль. Пожалуйста за ваше спасибо. 

Информацию о возможных способах достижения Эдинбурга мы почерпнули еще дома, и, посоветовавшись с Вибасами решили, что в пересчете на четверых такси получается не сильно дороже поезда, а время, которое мы гипотетически сэкономим, уж точно стоит этих денег. На всякий случай, решили дополнительно провентилировать стоимость поездки на такси у местных аборигенов. Таковые совершенно кстати путешествовали с нами аж от самого Амстердама, являясь сотрудниками шотландской пограничной службы – их задачей было поставить в каждый паспорт на борту штамп – «разрешается въезд на 48 часов». Будучи пойманы во время послеобеденного отдыха, джентльмены на прямой вопрос «скока денег» ответствовали уклончиво – «очень дорого». Ясно, британцы совсем не представляли себе, что наши и их понятия об «очень дорого» кардинально отличаются. Пришлось задать дополнительный вопрос – «и все-таки»… Получив ответ «35 фунтов» (примерно 1800 рублей, по 450 на брата), я чуть было не задал следующий вопрос – о размерах их месячного дохода, но, памятуя о любопытной Варваре, язык вовремя прикусил.  Когда у человека в руках штамп на въезд и вся полнота власти казнить или миловать, знаете ли… Короче, проживем без фамильярности. Давайте-ка лучше скорее к машине, пока страждущие самостоятельно погулять по шотландской столице все не разобрали.

Садимся. Действительно, 35 фунтов. Дежурный обмен любезностями (кто вы, откуда), и наш драйвер вдруг начинает сыпать на своем непривычном уху выпускника советской спецшколы шотландском обо всем, что мы проезжаем – как непосредственно, так и в некотором отдалении. Чуточку попривыкнув к произношению, начинаем с удивлением внимать, понимая, что полчаса общения с успехом заменят нам любую экскурсию. «А вот этот железнодорожный мост был построен в 1800-убей-не-помню-каком году (убей-не помню – это от меня дополнение), тогда он был самым длинным в мире. А это вот частная школа (за залитыми дождем окнами авто – здание, что куда там Хогвартсу), обучение здесь стоит 15000 фунтов в год, этот городок называется Южный Квинсферри, А на том берегу – тоже Квинсферри, только северный. А Ферри – потому что раньше тут не было моста, а был тут ферри. В смысле, паром. Давайте-ка я вас по нескольким улицам прокачу, красивый городок. Вот и главная улица Эдинбурга – Принсесс – роуд, вот тут такой-то магазин, вот тут такой… А это не гробница, как вы могли бы подумать, это монумент в честь сэра Вальтера Скотта»…

Эх… Нет, я конечно понимаю, что слишком частны эти два примера, подмосковный и шотландский, но все-таки… Все-таки. Окончательно добила меня фраза шотландца (к слову, он вовсе не был уроженцем Эдинбурга, приехав сюда на работу из Глазго)при расставании, когда мы его спросили, сколько мы ему должны помимо оговоренного. Ответил он буквально следующее.  «Это не вопрос денег. Я просто горжусь своей страной и своим городом, и мне было очень приятно немного показать его гостям».

Возле монумента Уильяму Уоллесу.

 Хотел бы я в Москве когда-нибудь услышать такое.

 Пять фунтов сверху. Thank You, Sir.

 А впрочем, питерское алаверды.

На заезжего москвича  Питер производит очень приятное впечатление. По-крайней мере то, что мы успели увидеть за 5 часов, джентльменский набор – Невский, кони Клодта, Зимний, Исакий, «Адмиралтейская игла сегодня, дети, без чехла». Но о питерских впечатлениях мы позже поговорим подробнее. Так вот, идем это мы, значит, по Невскому, и наше невыспавшееся рассеянное внимание привлекает некий  храм, как-то явно не православный по содержанию. «Интересно»,- Рите говорю,- «Что бы это могло быть»?

-       Лютеранская церковь – вдруг слышу откуда-то сбоку.

 Оборачиваюсь, и с удивлением понимаю, что обращается к нам пожилая дама, торгующая в непосредственной от нас близости водой, соками и прочим мороженым.

 -       Построена по личному указу Петра I в (вот черт бы меня побрал, всегда я путаю и забываю даты)… году, вы взгляните, тут еще памятник Гёте, пойдемте покажу. И мы, немало изумленные не столько наличием Гёте, сколь эрудицией продавщицы соков в центре Санкт – Петербурга, послушно идем смотреть памятник. Офигеть, дорогая редакция! Интересно, есть ли смысл приставать к арбатским продавщицам прохладительного с вопросами – «а это что за здание такое?» Пожалуй, надо попробовать.

 О сколько нам открытий чудных…

 Сокол ты, Орлов!

Как ни тасовали мы колоду предотъездных планов, выехать в Питер традиционно – ночным скорым не получалось. По всему выходило, что пора бы нам наконец воспользоваться новейшим средством коммуникации двух столиц – скоростным «Сапсаном». Незамутненное благо ведь – в 6.45 отправляешься почти из центра Москвы, а в 10.30 высаживаешься практически в центре Санкт-Петербурга. И никаких тебе регистраций за два часа, никаких перевесов багажа. Долой, короче, самолеты!

 Сапсан, я вам скажу, это да. Это не просто поезд, это живое воплощение России времен модернизации, не меньше. Купить у «Сименса» составов штуки три, назвать их гордым соколиным именем, два маршрута – из Москвы до Питера и из Москвы же до Нижнего окрестить «национальной сетью скоростных железных дорог» - и гордиться, гордиться, гордиться, пока обедать не позовут. Это ничего, что в Европе, да что в Европе – в Китае уже каждый второй поезд скоростной, что наши купейные, а тем паче, плацкартные вагоны уже кажутся редким иностранным туристам, что в них попадают, безобразным антигуманным анахронизмом, это все ничего. Зато с апломбом у нас полный порядок. Носителями апломба в «Сапсане» выступают проводники, в чью обязанность вменено – внимание!!! – нажатие зеленой кнопочки открывания дверей на остановках.  Вот же черт, как же я без них обходился-то, путешествуя по Италиям – Австриям? Подходишь, когда надо, сам на кнопку жмешь – гуманная автоматика все равно не позволит дверям открыться во время движения. Не доверяют нашему дремучему пассажиру, ох не доверяют.  Да и правильно, наверное. Разве стоит всяким там доверять модернизацию? Вообще мне показалось, что сапсанопроводники относятся к своему поезду, как к несколько более одушевленному предмету, чем он есть на самом деле. На мою ремарку, мол, маловато в вагоне места для багажа (оно и понятно, поезд-то рассчитан на однодневно-командировочных с минимумом чемоданов, а тут пол- Сапсана круизеров), я получил замечательную отповедь – «это пассажиров много, а не места мало». Интересно, случается ли у  проводниц оргазм, когда последний пассажир выходит из вагона? Не исключено. 

Если же отбросить ехидство и мелочные придирки (но вот то, что не довелось мне нажать на зеленую кнопку, я не прощу, нет) – функцию доставки пассажира N из пункта «а» в пункт «б» немецкая техника выполняет исправно. Кто бы сомневался?

 Продолжение следует.

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

- Хо-хо,- сказал Little people- аккомпаниатор. 
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

С грустью гляжу на свои подзаброшенные блоги. И чего, казалось бы, удивляться - каждое лето одна и та же картира - большинство честнОго народа отдыхает, а я работаю. Ну специфика такая, ничего не поделаешь. Вчера, однако, отыскалось время доделать, наконец, видео о нашем небольшом майском вояже в  Вену. А видео - это всегда неплохо, оно зачастую может рассказать больше, чем объемная статья. Так что можно считать эту запись некоторой попыткой реабилитации за долгое молчание, а так же анонсом грядущих австрийских историй. Поехали, Штраусс нам в помощь!
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 Почему все не так?

Вроде все, как всегда.

То же небо, опять голубое...

В. С. Высоцкий.



Мама родная, дорогая! Это что же, действительно, фестивалю "Автоэкзотика" действительно уже 15 лет? Видимо, действительно так - на всех афишах, на билетах, да и на программке надпись - "Юбилейное шоу, 15 лет". Юбилей, правда, несколько... некруглый, но... ненаказуемо. Круглой-то даты ждать еще ого-го, 5 годков, а праздника хочется уже сейчас. Ну пусть будет юбилей. И все-таки не верится, ей богу. Как я стар! Кажется, совсем недавно мы, то есть группа Hot Dogs, зажигали на площадке клуба "АвтоАмерика" на "Экзотике - 2". А потом и на третьей...  Дааа, дела! Впрочем, молчи, грусть, сегодня совсем не об этом...

---

Народная московская примета нескольких последних лет гласит: если начинается  "Автоэкзотика",- будет жарко. Вот ей-ей, не вру, истинный крест! Можете повспоминать, проверить, поднять наблюдения обсерватории имени гражданина Михельсона. От юбилейного мероприятия явно  не стоит ждать исключений. На часах 9 утра, на градуснике +27, то ли еще будет! Ладно, это все фигня. Надеюсь, происходящее на тушинском аэродроме заставит забыть об ассоциациях с "Адом" Данте, надеюсь поймать за хвост птичку по имени "азарт", надеюсь на волшебную атмосферу праздника. Поехали уже в самом деле, поехали!



Без проблем паркуюсь не очень далеко от входа, отдаю в кассу 800 рублей - как по мне, так вполне посильная плата, хотя кто-то в очереди стонет "дорого". Захожу на территорию... Ух ты, какая богатая аэрография... Прямо-таки Бородинская Панорама...



Озираюсь... И вот тут мне на ум приходят строки поэта (см. эпиграф). Атмосфера на юбилейном шоу такая... в общем, точнее и не скажешь. Как объяснить-то? Когда я сюда ехал - я ждал драйва, праздника, чудес на виражах, ощущения мощного двигателя под пятой, уж извините, точкой...  Гуляю полчаса, вот уж и час проходит - а впечатление складывается совершенно не соответствующее ожиданиям - тоскливой езды в многокилометровой пробке на второй передаче. Не так чтобы многочисленные посетители разглядывают беспорядочно разбросанные по бескрайнему полю аэродрома экспонаты, отчаянно надрываются шоумены перед полупустой главной трибуной - там как раз проходит конкурс отечественных олдтаймеров.



Визуально вроде все, как всегда, но увы - азарта здорово не хватает. Помнится, пару лет назад возле каждой машинки (среди которых попадаются, конечно, совершенно удивительные экземпляры) стоял гордый владелец шоу-стоппера, готовый всем и каждому - объяснить, рассказать, открыть капот... Сегодня было совсем не так - зрители сами по себе, тусовка - сама по себе, на себе замкнутая, энергично разминающаяся утренним пивком, да и вообще полная решимости пережить жару с наименее возможными потерями, и гори оно все огнем...  Самый счастливый человек на "Автоэкзотике" выглядел так:



Да и те, у кого энергии с утра, видимо, было поболе, отдавали предпочтение водным видам спорта...



Понаблюдал я тихонечко за этим торжеством всеобщего пофигизма, да и пошел себе спокойненько за тем, за чем, собственно, и собирался - посмотреть, не появилось ли на юбилейной экзотике чего-нибудь новенького, ранее невиданного. Мне-то в принципе технические консультации не шибко нужны, в технике я понимаю слабо, отдавая предпочтение эффектной внешности. Конечно, довольно большая часть экспонатов мне уже давно знакома, -многие тут из года в год выставляются, но во-первых, на некоторых старых знакомых все равно посмотреть было очень приятно...



а во-вторых, и ранее невиданных зверей на глаза попалось довольно-таки много... Вот лишь некоторые из них:



Зеброподобный "Запорожец" - кабриолет умилил высоким качеством отделки. Торжество "милки вэя", блин! Это ж сколько драпчику надо на обшивку-то?



Вот возле этого малыша Westfield я надолго застрял. Никак не верилось, что это вполне современная техника. Между прочим, машинка предлагалась к продаже, вот только хозяин опять-таки отсутствовал... Вообще, купить на "Автоэкзотике" можно неожиданно многие из представленных автомобилей, были б деньги.



Попался мне на глаза даже вот такой вот концепт с перспективой сборки под конкретного клиента:



Впрочем, начинка внутри серийная, если мне память не изменяет, от Toyota, зато кузов вполне себе оригинальный...



А вот, возможно, самые оригинальные из когда-либо виденных мной колесных дисков... Понятно, что декорация, но все-таки... Какая, ей Богу, шикарная идея - а ведь настолько на поверхности лежала...



Да и сама обладательница этих чудо-дисков, Toyota Solara, тоже чертовски хороша. Мечта фанатов Вегаса...



Если продолжить о фанатах - не знаю, что на фотографии ниже за чудо, зато, на мой взгляд, это выстрел наповал прямой наводкой по фанатам Stray Cats и Брайана Сетцера лично... К которым я себя тоже с гордостью отношу...



Наверное, вот этот звереныш понравился мне на "Экзотике" больше всех. Прямо обнял бы, расцеловал бы, мммням! Еще фотографию?



Ну раз уж зашла речь о пристрастиях, продолжу. В том, что касается аэрографии, я консервативен. Всякие злобные твари, жуки-пауки меня не прельщают - наверное, это арахнофобия. А вот Венецию я люблю и уважаю, это всем известно. Поэтому вот вам красивая картина на борту какой-то банальной BMW:



Мегаломанией я не страдаю (почему-то тут же вспоминается старый анекдот - "Не обольщайтесь, наличие у вас огромного автомобиля не делает ваш пенис больше"), не некоторые восхитительные экземпляры не могу не показать:



Человечек на бампере здесь явно для масштаба.



А вот тут для масштаба уже Audi TT.



Ну а уж когда на просторы выплывают расписные американские траки - тут уже никакой масштаб не поможет...  Сливай воду. Приз за самую брутальную пару "автомобиль + хозяин" получает у нас вот такое расписное явление:



Хозяин, правда, угрюмо старался в кадр не попасть, но, ввиду суровых габаритов, окончательно не затерялся. Вон он, справа... Следующая машинка порадовала меня, как знатного опелевода (все-таки пяток моделей я у "Опеля" объездил), причем сначала я ее, естественно, не идентифицировал:



зато потом обошел спереди, и аж восхитился. Ну ведь могут, когда захотят! Даже интересно, что ж это за моделько такое, стремное, но симпатишное...



Что у нас еще осталось, учитывая, что краткость - сестра нашего брата? Пожалуй, самая позитивная, так сказать, экспозиция - "Тачки в городе".  Вот здесь детям было раздолье - пищат, радуются, фотографируются наперебой. Еще бы, они-то думали, что это мультик, а тут на тебе - настоящий Мэтр,



Вполне всамделишный Молния МакКвин, радовавший, кстати, отнюдь не только детишек, но и достаточно половозрелых красоток со схожим, видать,  уровнем интеллекта:



Ну шучу я, шучу. Наличествовала и  третья пиксаровская нелюдь, название забыл, а сына рядом нету, не у кого спросить. Ничего, тоже симпатичная.



Гм. А знаете, что самое забавное? Посмотрев за окно, где уже и солнца-то нет, решил я закругляться. И давай перечитывать сначала... И что у нас получается? Получается, что в начале-то - за упокой, а в процессе - вполне себе за здравие. Потому что мне вот уже в который раз удалось на "Автоэкзотике" получить немалое удовольствие. И подумал я - а чего я хотел-то? В чем, собственно, претензии? Второй лишь день  шоу работает, да и был я там ранним утром. Наверняка просто праздник еще не набрал крейсерскую скорость, наверняка он еще разгоняется. И что-то мне подсказывает, что он точно разгонится, иначе и быть не может. А вот хотя бы взгляните на программу : http://www.autoexotica.ru/programm/. И, если вас хоть немного интересуют автомобили, их история, и их возможное будущее - все-таки сходите на "Автоэкзотику". Потому что, пусть временами она и похожа на слегка проржавевшее оружие...



... но я вам точно говорю - оно еще вполне способно выстрелить!


Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 Ну наконец-то! Теперь и для ленивцев- домоседов! Появилась pdf онлайн-версия завершившейся в марте выставки Moments&Comments. Добро Пожалуйста!) Просто тыкаем на афишу - и наслаждаемся, пытаясь вообразить - как это было!


Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 

По хорошему вдохновленные темой на форуме сайта Tourblogger.ru  - "Дни Римской Империи в Коломенском" http://www.tourblogger.ru/content/dni-rimskoi-imperii-v-kolomenskom.html,  мы решили воскресным утром подняться пораньше, чтобы свободно проехать по непроснувшейся еще Москве и без стандартных коломенских проблем припарковаться, и посмотреть, что же это за такое диво дивное. К песчаным скульптурам мы в принципе неравнодушны - они нам еще два года назад очень глянулись в Лидо ди Езоло, да и фотографии в форумной ветке впечатляли. Наш расчет на ранний час прибытия полностью оправдался, и вот первая остановка - у касс парка Коломенское, в которые, тем не менее, уже стоит нехилая очередь. В принципе, нам никакие билеты, кроме "Римской империи" не нужны, а приобретать их нужно не в кассах парка, а непосредственно при входе на выставку, однако наше внимание привлекла надпись большими буквами - "Фотосъемка на территории парка платная - 80 рублей". Вот же где негаданная приятность. С  каких это, извиняюсь, пор? В музеи нам не надо, нам бы погулять просто. Решаем спросить у кассира, верить ли глазам своим. В связи с чем обозначаем свое присутствие в хвосте очереди, благо что есть, на что отвлечься - в двух шагах от входа высадили тааааакие тюльпаны! Абсолютно инопланетные тюльпаны. Вот такие, собственно говоря:
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 

Венеция — поистине неисчерпаемый город. Нет, я не имею в виду дворцы, музеи и прочие радости туриста. Я имею в виду эмоциональную составляющую. Казалось бы — больше месяца писал о нашем карнавальном путешествии, жил им — фотографии отбирал, видео. Уже вроде бы и устал, и драйв, столь необходимый свободы изложения для, начал иссякать. И пора бы закруглиться. И даже удалось вовремя закруглиться. Вовремя — это чтобы и самому не надоело, и читатель не начал зевать... А все чего-то не хватает, не отпускает Венеция. «А не замахнуться ли нам на (Вильяма нашего Шекспира) продолжение довольно удачно начатой в Вене «словарной» идеи — подумали мы с Ритой. И замахнулись. И теперь представляем вашему вниманию постскриптум нашего идеального путешествия -

Венецианскийсловарь.

---

Ввиду довольно-таки большого объема информации, запись придется  разбить на несколько частей, запаситесь пожалуйста терпением.  Возможно, где-то мы  повторимся, но совершенно точно напишем и много нового. И начнем мы не с буквы, а с цифры. Набираем на компьютере, согласно меткой классификации Севы Новгородцева,  "ха-ха- две палки", то есть, римскую цифру «двадцать два», и получаем первую статью нашего словарика
XXII марта улица





В каждом городе есть главная торговая улица. В Москве, например, Тверская, в Риме — виа дель Корсо, а в Венеции — без сомнения, Calle Larga XXII Marzo, неподалеку от пьяцца Сан Марко. Если убрать витрины дорогих магазинов — ничего особенного, недлинная улочка средней ширины. Но убрать витрины — это утопия, так что не прячьте ваши денежки. Ну или наоборот, прячьте — потратить несколько тысяч евро среди Эрмесов с Вуиттонами — дело пяти минут. Ах да, рестораны здесь под стать, то есть, очень дорогие. Не проверял,стоит ли оно того.

 

А.
Аква Альта.

 

У Венеции много визитных карточек. Аква Альта — одна из них. Чаще всего эту напасть можно наблюдать весной и осенью, нам «высокую воду» в полной мере прочувствовать не удавалось, вот не пойму — нужно оно нам, или нет... На фотографиях затопленные набережные, магазины, площади, улицы выглядят потрясающе, но... Наверное, зависит от общего отношения к жизни — оптимистам море реально будет по колено, если не выше, и дружескую пирушку вряд ли остановит,

(ANDREA PATTARO/AFP PHOTO/AFP/Getty Images)романтики в трусах и фраке будут стучаться в «Квадри», пессимисты же будут в шоке. Во всяком случае, коренные венецианцы не очень в восторге от приливных капризов Адриатики, каковые, помноженные на силу ветров сирокко и бора в общем-то и вызывают это явление.

(ANDREA PATTARO/AFP PHOTO/AFP/Getty Images)

Понятное дело, что приливы на море были и будут всегда — так и Аква Альта — явление регулярное, вот только последствия становятся видны, когда море поднимается на 80 см. и выше. Первое упоминание о «большой воде» мы находим в венецианских документах 782 года н.э., а самое серьезное наводнение новой эры произошло в 1966 году, когда уровень воды в Лагуне поднялся на 194 см. относительно своего нормального уровня. Воля ваша, а это уже перебор...

 

(ANDREA PATTARO/AFP PHOTO/AFP/Getty Images)

 

Аква Альта либрерия.

 

Совсем не то же самое, что Аква Альта без третьего слова. Потому что книжный магазин. Уникальный, кто-нибудь вам даже скажет - «лучший в мире». Вот я например. Атмосфера шалмана — с чугунной ванной, двумя гондолами, котами, пожарным выходом прямо на канал, и хозяином, слегка напоминающим доброго сумасшедшего.

И книги, книги, книги. По хорошему здесь нужно сидеть часами, вдумчиво разглядывая образцы полиграфии — старинной и не очень. Но у вас ведь нету этих часов? Очень, очень жаль. Все равно, тех, кто попытается пройти мимо под лозунгом «мне некогда», я не прощу.

 

Академия.

 

Если быть совершенно точно-официальным — то Галереи Академии, но можно и не конкретизировать — любой венецианец поймет запрос туриста, находящегося в поисках прекрасного. Самое. Самое крупное, самое впечатляющее, самое представительное собрание венецианского искусства средневековья, возрождения, барокко и далее. Тициан, Тинторетто, Беллини, Веронезе, Мантеньи, Тьеполо, множество художников творило во славу Венеции. Рекомендуется к посещению всем без исключения — даже, если в живописи вы ничего не понимаете, рассматривайте визит сюда, как соприкосновение с божественным началом в человеке.
Алла Риветта траттория.

 

Возможно, единственное заведение общепита, в которое имеет смысл заходить, находясь поблизости от Сан Марко. Нет, конечно, количество остерий, тратторий, пиццерий и прочих едарий в центре города колеблется в диапазоне от «много» до «очень много», но в основном это ориентированные на непритязательных туристов непритязательные же заведения. Отравиться не отравитесь, а вот впечатление от «венецианской кухни» можете испортить. Так что если далеко от центра отходить не планируете — уж лучше сюда. Но будьте готовы постоять в очереди — в двух небольших зальчиках одновременно может поместиться не более человек 30, половина из них — облюбовавшие тратторию гондольеры. Как результат — человек 5-10 постоянно томятся при входе. Оно того стоит, поверьте. Спагетти с чернилами каракатицы — лучшие в городе, а изобильно разложенный на прилавке разнообразный мелкий закусон и сейчас вызывает в глубинах моего организма неконтролируемое слюноотделение. Гуманные цены. Адрес : Castello 4625, Ponte San Provolo, Venezia, Italia 041 528 7302
Арсенал.

 

Уверен, что не всем, но многим, открою страшную тайну. Арсенал в Венеции — это совсем не то, что вы подумали. То есть, не пушки-гранаты-луки и стрелы с базуками. Арсенал в Венеции — это крупнейшая в XVI веке военно-морская верфь мира. Само слово «Арсенал» происходит от арабского darsina - «работный дом». Работали в том доме 16000 арсеналотти, строивших и ремонтировавших устрашающе огромные венецианские галеры, причину венецианского могущества на море. Именно на этом, с позволения сказать, предприятии, был впервые использован принцип того, что через 300 с лишним лет изобрел Генри Форд — конвеерной сборки. На строительство одной галеры в те далекие от совершенства годы уходило всего-навсего 24 часа.

Сейчас на входе в Арсенал сидят скучающие военные, чья основная функция — отправлять туристов восвояси. Тем самым как бы поддерживается легенда о том, что тут все сурово и запрещено. Не расстраивайтесь — на самом деле за воротами Арсенала нет ничего интересного. Ну или почти ничего.
Б.

Биеннале венецианская.

 

Один из первых «чемпионатов мира среди художников», форум учрежден в 1895 году как «Международная художественная выставка Венеции». С тех пор и проводится с пугающей регулярностью раз в 2 года, по нечетным, с начала июня по конец ноября, раздавая «золотых львов» наравне с венецианским кинофестивалем и являясь самым престижным мероприятием современного искусства в мире. В последней, 53-й по счету биеннале участвовало 90 художников и 77 стран с национальными павильонами. То, что специальный приз «за вклад в мировое искусство» на ней присудили Йоко Оно, довольно серьезно настораживает, но наблюдать различные скульптуры и инсталляции, изобильно разбросанные по всему древнему городу — очень, знаете ли, тонизирует.

 

Бокка ди Леоне.

 

Красивое какое словосочетание, да? Переводится как «пасть льва». На самом деле, гнусная вещица — почтовый ящик для доносов во Дворце Дожей. Мечта анонима.
Бурано (см. так же «Острова Лагуны»).

 

Один из наиболее удаленных от Венеции — мамы, если за таковую признать Сан Марко и окрестности, островов. Безыскусный. При этом красивый неимоверно. Центр кружевоплетения. Здесь совершенно нечего делать умудренному поклоннику сложных архитектурных форм, зато всех остальных небольшой остров очарует без малейшего напряжения со своей стороны. Сильнейший пробудитель романтических эмоций. Must see.
Баутта.

 

Традиционная карнавальная маска венецианца. Родилась в XVII веке. Форма считается идеальной — не снимая ее можно есть и пить. Спасть тоже можно, но неудобно. Название не имеет точного перевода, означает что-то вроде нашего «бука» - эдакого чудища, которым пугают детей.


Бучинторо. («Буцентавр», «Букентавр»)

фото: Википедия.

Всякому правителю нужен лимузин. Так уж устроены правители, ничего с этим не поделаешь. Скромные в быту и в зарплате венецианские дожи не были исключением. А поскольку кареты, паровозы и лошадки из конюшни «Феррари» в Венеции большого распространения не получили, для верховного правителя придумали водный представительский лимузин — грандиозную галеру 30х6 м. Использовалась в основном для проведения ежегодной церемонии «Обручения Венеции с Морем» (см.), насчет иных вариантов пользования история умалчивает. Выглядит эта штука умопомрачительно, эдакий дворец с парусом. Роскошная хреновина. До наших дней дошла только модель судна, увидеть которую можно в венецианском морском историческом музее (Musee Storico Navale).
Бродский, Иосиф.

 

Гениальный русский поэт, Венецию беззаветно любивший, был, конечно же, далеко не единственным человеком, в чьей жизни Венеция играла роль музы, но возможно, самым ярким из всех. Ну хорошо, давайте избежим споров — мне он просто наиболее близок. Его Венецианские строфы, а так же эссе «Набережная неисцелимых» - удивительный по силе нерукотворный памятник городу где, на острове - кладбище Сан Микеле, поэт и похоронен.

...Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную

раковину заполняет дребезг колоколов.

То бредут к водопою глотнуть речную

рябь стада куполов.

Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,

крепкий кофе, скомканное тряпье.

И макает в горло дракона златой Егорий,

как в чернила, копье.
Базилики основные.
Церквей в Венеции не счесть. Даже простым перечислением заниматься несколько глупо, а если идти по городу, заходя в каждую — есть риск не попасть туда, куда вам нужно. Но вот основные базилики, или соборы Венеции, обязательные к посещению не столько в качестве молельного дома, сколько в качестве архитектурного чуда и вместилища произведений искусства, перечислить нужно. Итак:

 

В районе, или сестьере Сан Марко — это, естественно, Базилика ди Сан Марко. Есть в этой, сияющей византийским великолепием, придворной капелле Дожей (до 1807 г.) что-то инопланетно — невероятное. Обилие деталей декора фасада и сияющий золотом интерьер подавляют...

 

В сестьере Сан Поло на кампо деи Фрари вас ждет Базилика Санта Мария Глориоза деи Фрари, или просто - «Фрари», для тех, кто плохо учился. Сурово — готический францисканский храм снаружи, и уникальные произведения искусства внутри. Здесь находится знаменитая мадонна Пезаро работы Тициана, и сердце Кановы.

 

В Дорсодуро, естественно, обязательно нужно посетить красавицу Санта Мария делла Салюте, возведенную в честь избавления Венеции от чумы 1630 года.

 

 

В Каннареджо зайдите в кьезу Мадонна делл'Орто, неразрывно связанную с именем Тинторетто. Прихожанином этой церкви он был, здесь находится его гробница.

 

Район Кастелло чрезвычайно богат на уникально красивые храмы. Ла Пьета, Сан Дзаккариа, Санта Мария Формоза, но главная базилика сестьере — Санти Джованни э Паоло, или Сан Дзаниполо.

Эту доминиканскую церковь не зря называют Пантеоном Венеции — здесь похоронено 25 венецианских дожей, а так же многие знаменитые венецианцы. Верующие приходят поклониться мощам Святой Екатерины Сиенской — в соборе хранится ее ступня.

Мне же христианская традиция хранить части тела живших когда-то людей кажется мрачной и дикой.

 

В отдалении от основных туристических маршрутов, в восточной части сестьере Кастелло, на острове Сан Пьетро ди Кастелло, стоит одноименный собор работы Палладио, бывший кафедральным собором Венеции до 1807 года. Колокольня собора кренится подобно пизанской башне, впрочем, в Венеции падающие колокольни не редкость, а что вы хотели? Вода, сваи...

 

Если вас занесло на остров Джудекка, не вижу причин не навестить еще один шедевр Палладио — церковь Иль Реденторе («Спасителя»). Когда-то в третье воскресенье июля, в ознаменование праздника Феста дель Реденторе, от Дворца Дожей до Иль Реденторе наводили понтонный мост. Неблизко, хочу я вам сказать. По этому мосту дож пешком шел в церковь и служил там мессу в благодарность за избавление города от эпидемии чумы 1575 — 1576 гг.

 

Прогулки по островам способны, кстати, добавить в храмовую палитру города некоторые новые краски. На Мурано, например, стоит совершенно нетривиальная даже в венецианском контексте базилика Санта Мария э Донато. XII век, на минуточку. Красавица. Нестандартная колоннада. Не забудьте про оставшийся практически без прихожан собор Санта Мария Делл' Ассунто на острове Торчелло, где в настоящее время живет не более 60 человек. Жаль, колокольня сейчас в лесах.

 

Ну и что у нас осталось? Конечно, не в последнюю очередь - будто театральная декорация посреди Лагуны - Сан Джорджо Маджоре.

Два гения поработали над ним — Палладио строил, а Тинторетто расписывал. Да и просто потрясающе светлый храм, с острова опять же отличный вид на Сан Марко.
В.
Вапоретто.

Венеция — не такой уж большой город, заблудиться в нем трудно. Тем не менее, когда говоришь об этом венецианцам, они сильно обижаются, и говорят - «а как же вапоретто»?

 

Основной, да чего там - практически единственный вид транспорта в Венеции, на первый взгляд действительно совсем не страдает хоть каким-то подобием организованности. В паутине маршрутов давно бы уже погибла не одна туристическая муха, кабы не предупредительность кассиров на причалах, да не крики персонала катера - «К Сан Марко», или «Бурано».

Не пугайтесь, на самом деле все не так уж страшно. Разобраться несложно, а главное, так или иначе придется — иначе будете сидеть у Сан Марко, как проклятые, а путь на острова вам заказан. Одна поездка стоит 6,50 евро, поездка на одну остановку — 3 евро, в продаже так же имеются карты — на 12, 18, 24, 72 часа, но нам они как-то никогда не пригождались...
Вздохов Мост.

 

Наряду с Риальто — самый прославленный и фотографируемый в Венеции, мост Вздохов (Ponte dei Sospiri) с каждым годом все сложнее разглядеть под рекламными коробами спонсоров, обеспечивающих его реставрацию. Я уж и не вспомнил бы, как он выглядел, что называется, в первозданности,- слава Богу, фотографии остались.

Красивый мост в стиле барокко с печальным предназначением. Дело в том, что этот мост соединяет помещения суда во Дворце Дожей с примыкающим зданием тюрьмы. Всякому прибывающему в Венецию гиды непременно рассказывают грустную историю о том, что не вздохам влюбленных мост обязан своим названием, а вздохам заключенных, имевших последнюю возможность взглянуть на Венецию через окошечки моста...
Вивальди, Антонио.

 

Величайший, на мой взгляд, сын Венеции, гениальный композитор, чье наследие столь велико, что до сих пор еще находится в процессе осмысления. Новатор своего времени, повлиявший на Баха, автор более 40 опер, 500 концертов для различных солирующих инструментов с оркестром. Но в контексте нашего словаря все это было бы не столь существенным, если бы музыка Вивальди не была идеальным музыкальным воплощением Венеции — хрупким и торжественным, печальным и игривым, но никогда — тяжеловесным или скучным.
Венесуэла.

 

Нет, попадание этой страны в венецианский словарь не ошибка, а дань любопытному историческому факту. В процессе испанской колонизации, Венесуэлой, или «маленькой Венецией» (исп.) уроженец Италии Америго Веспуччи назвал небольшой индейский поселок на сваях в лагуне Макараибо.

Продолжение следует...
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 

Красные каштаны Хофбурга.

Нет, что ни говорите, а путешествовать весной – это совершенно незабываемое отдельное удовольствие. Ответственно вам об этом заявляем. Ответственно, а главное, авторитетно. Целый раз в жизни выбрались хоть куда-то подальше домика в деревне на майские праздники, и этого оказалось достаточно. Весна, вы же понимаете. Феерверк эмоций, каскад впечатлений. Улей и сад! (А ну-ка, девочки-мальчики, откуда выражение?)

---

Ульи и сады Хундертвассера.

А ведь нас предупреждали! Советы и пожелания из серии « вам вот просто железно необходимо увидеть Иерусалим (Париж, Брюгге, etc) в мае» мы слышим регулярно и давно, вот  только привести желаемое в соответствие с действительностью было не слишком легко. Но представить себе, что весной любой даже самый завалящий городишко, самый банальный лужок выглядит ярко, привлекательно, замечательно, включая одуванчики– это мы могли. С воображением полный порядок.



Банальные лужки Шенбрунна.

Теперь следующее. Почему из всего многообразия возможных вариантов наш выбор пал на Вену?  И очень даже просто. Вдвоем мы там еще не бывали, а разведка боем (а я практически всегда воспринимаю путешествия в отрыве от семьи, как эдакую «примерку» - подойдет ли то или иное место для «семейного освоения») принесла результаты самые положительные. Ведь  первым моим, по возвращении из Австрии горнолыжной в декабре, желанием было – поделиться хоть частичкой увиденного с Ритой, и не только посредством фотографий.  Даже укрытый снежным одеялом, будто пораженный слякотной зимней плесенью, город очаровал, а воображение принялось услужливо рисовать пасторальные картинки – цветущие сады, кружащие голову запахи, и вальс, вальс, раз-два-три, раз-два-три, раз… Мы едем, мы едем, какие могут быть игрушки? Когда у нас там ближайшие свободные дни?



On the Run. Переезд Ивановых через Альпы.

И вот мы вернулись, и, как частенько с нами в последнее время случается, пока не можем найти нужных слов,- все больше мычим от избытка чувств, да разбираем фотографии. Приглашаем и вас присоединиться к этому нехитрому процессу первичного познания, разделить с нами восторг первых впечатлений. Так что же это за город такой – Вена? Сим-сим, откройся!



Сначала о главном. О том, почему сюда так хочется возвращаться (да, уже!), и так неохота отсюда уезжать. Вена - очень... если можно так выразиться, годный для проживания город. Нам, как почти-жителям мегаполиса,  привычны сутолока-толчея, и прочие приметы городского существования - пробки на дорогах, очереди в супермаркетах, "чувство локтя" в метро. Вена (2 млн. жителей, четверть всего населения Австрии) удивила  дружелюбностью к своим обитателям, какой-то очень глубокой продуманностью всех составляющих городского организма, призванных не помешать человеку, не задавить его, а наоборот - помочь ему справиться с неизбежностью стрессов большого города,  сделать его существование в пределах городских джунглей максимально приятным и комфортным.



Пожалуй, по этому показателю Вена для нас сейчас впереди планеты всей. Лондон-Вавилон равнодушно примет тебя, Париж слегка высокомерно очарует, а вот Вена (отчасти напоминаюшая два этих великих города) обнимет тебя по-дружески и с первых минут знакомства предложит перейти на "ты".



Чем не парижский бульвар? Мария Хильфер штрассе, одна из главных торговых улиц Вены.

Хорошо обнаружить себя на венской улице в 8 утра, с чемоданом и фотоаппаратами наперевес, махнуть рукой на транспорт, и пойти по пустынно-воскресному городу до отеля пешком...Хоть в итоге отель и оказался несколько дальше, чем мы рассчитывали. Центр города только кажется компактным, на самом деле бродить тут можно часами...



Майская Вена - удивительно легкий, удивительно светлый город. Пьянящий, как шампанское. Здесь даже фонтаны поддерживают эти ассоциации... Видите, сколько в вашу честь открыто бутылок? Подставляйте бокалы!



Здесь даже купола церквей похожи на чайный сервиз...



Здесь сахар не тонет, уютно устраиваясь на подушке из взбитого молока cafe melange. А сам кофе во всяком уважающем себя кафе вам подадут на серебряном подносе, с бокалом холодной воды. Это просто ах, как трогательно.



Здесь ты с удивлением чувствуешь, как все твое существо наполняется удивительным ощущением личной свободы - бытия и самовыражения.



На первомайской демонстрации.



По газонам - ходить. Лежать, сидеть. Что показалось странно, потому что кругом как раз таблички "не ходить". Может быть, мы просто не научились идентифицировать нужные газоны?



Здесь осуществилась мечта Маяковского про город-сад. Более зеленого города нам еще не попадалось. Или май тому причиной? Во всяком случае, вот вам типичный пейзаж в центре города...



Сады Хофбурга.

В кроне иного дерева можно надежно спрятаться...



Здесь очень комфортно братьям нашим меньшим - собак, например, возят на тележках...



Быстро возят, еле успели ухватить.

Здесь лебедь на Донауканале любит орешки на обед...



... а белка выбегает из кустов поздороваться...



Животные в Вене вообще частенько попадают порой в забавные, порой просто в загадочные ситуации... В частности, нами были замечены: корова в очках, играющая в нарды...



... черепашки в процессе настоящей любви...



... и неожиданно появляющиеся из-под земли мартышки...



Которые совсем не просто мартышки, а вовсе даже объект современного искусства.С которым в Вене, кстати,тоже все в совершенном порядке... Столь много музеев и галерей, посвященных искусству ХХ- ХХI веков, мы пожалуй, еще нигде не видели. Один музейный квартал чего стоит. Причем невооруженным глазом видно, что современное искусство здесь в почете, о нем думают, пекутся и поддерживают на государственном уровне. Музеи в Вене достаточно дорогие, но ходить по ним - одно удовольствие, никаких денег не жаль...



Музейный квартал...



...и его обитатели...

Вена до краев наполнена музыкой. Преимущественно классической. Глупая попса или рэп не очень прижились в городе Штрауса. При этом гастроли мировых рок- звезд - от Сантаны до Пола Саймона - едва ни каждый день...



Музыка даже в метро...



Снова вспомнился Довлатов (кажется, подходящую цитату из его книг можно подобрать на все случаи жизни), купивший как-то по случаю в Пушкинских горах почтовый конверт с изображением Магеллана. На вопрос "вы не знаете, при чем тут Магеллан?" местный продавец ответил,- "Может, умер. Или Героя дали..." Вот при чем здесь Сен-Санс? Непонятно, но все равно здорово...

А еще выходя из метро можно довольно долго идти вдоль числа "пи", и возможно, если часто ходить мимо, даже выучить его когда-нибудь...



Вена, кстати, первый для нас город, где мы активно пользовались общественным транспортом - настолько он эффективен, что проехать порой пару остановок воспринимается, как удовольствие.



Вена - "русский" город. Причем, все меньше и меньше слово "русский" нужно закавычивать. Некоторые вывески, судя по всему, остались здесь со времен советской оккупации 1945-1955 годов; преобладание русских туристов над всеми остальными заезжими видно уже невооруженным глазом (на втором месте - японцы), да и на постоянное место жительства сюда перебирается все больше и больше соотечественников...



А еще в Вене есть самый чудесный в мире общественный туалет имени современного искусства работы волшебника-Хундертвассера,



...  а так же тоннель в никуда...



... который, тем не менее, все-таки заканчивается лестницей в небо...



Вот такие у нас получились первые впечатления - совсем отрывочные, слегка сумбурные, но тем не менее, как нам представляется, достаточно яркие. В Вене, конечно же, есть еще много интересного, но рассказывать об этом мы начнем уже в следующий раз. С чувством, с толком, с расстановкой. О чем? О Шенбрунне и Альбертине, об австрийской кухне и Альфреде Кубине, ставшем нашим ярчайшим художественным открытием года, о первомайских демонстрациях и поездке в Зальцбург, о Соборе Святого Стефана и Испанской школе верховой езды...



Скоро на ваших экранах!
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 

In the Flesh?

Хорошо, когда осуществляются мечты.  Конечно, бывает так, что с течением времени некоторые из мечт теряют актуальность, но не в этот раз. Потому что, если быть честным, я уже и не верил, и не мечтал, и не надеялся, что мне посчастливится увидеть ТАКОЕ. Потому что мне всегда казалось, что я опоздал на 30 лет. Потому что ну совершенно же ясно, что чудо невозможно - Ричард Райт покинул этот мир, Pink Floyd в анабиозе, а Роджеру Уотерсу - 67 лет.

---

Читать далее

Не знаю, как вы, а я витражи обожаю. Часами могу их разглядывать через слегка прижмуренные веки. Если в какой-либо церкви на моем пути не оказывается витражей, прихотливо раскрашивающих солнце в самые разнообразные цвета, мне сразу становится грустно.

 

 

Шучу конечно. Витражи для меня,- это своеобразная метафора. Калейдоскоп разрозненных ощущений, мозаика из цветных стеклышек, складывающихся в картину восприятия, не всегда цельную, далеко не всегда подчиненную единому сюжету, но — как и в настоящем витраже — разбей хоть одно стеклышко из сотни - и картина, наша с вами идеальная картина перестанет существовать.

---

 

Вот так и заметки ниже. Не обязательные, не подчиняющиеся единому сюжету, они тем не менее, как приправа грандиозного праздничного блюда — убери их, и вкус окажется пресным, и совершенно непонятно, почему. Витражи.

 

По итогам поездки у меня получилось два видео. Одно довольно-таки веселое, второе — довольно-таки грустное. Видеоряд в них похож, но тем не менее выбрать из двух я не могу. И знаете, что? А я и не буду выбирать. Просто поставлю одно видео в начало рассказа, а второе — в конец. А вы мне скажете, какой вариант вам в итоге больше пришелся по нраву.

Итак, мы начинаем.

 

 San Giorgio Maggiore.

 

 

«Умели же древние места выбирать!» Я заметил, что данная расхожая фраза довольно часто приходит мне на ум, причем практически всегда в привязке к какому-нибудь культовому сооружению. Что здесь первично — географическая координата с сопутствующими пейзажами, или мистическое начало — с уверенностью сказать не могу. Сказывается, видать, атеистическое воспитание, полученное в годы перезрелого социализма. Но факт остается фактом, — смотришь на (подставить нужное) Собор Святого Петра или Нотр Дам де Пари, Вестминстер или Покрова на Нерли — и дух захватывает от ощущения вселенской гармонии.

 

 

Базилика и монастырь Сан Джорджо Маджоре на островке с тем же названием, - совершенно точно из того же ряда «глаз не оторвать» сооружений. Идеальная церковь, вторая половина XVIвека. Наверняка любой человек, бывавший в Венеции, увез с собой не одну «классическую» фотографию — гондолы, припаркованные вдоль Рива дельи Скъявони,- на переднем плане, играющая солнечными бликами лагуна, и фоном — вспарывающая небо ракета колокольни, возвышающаяся над идеальным в своих античных пропорциях храмом, - язык не поворачивается сказать «очередным», строением гениального Палладио. Наделав уйму фотографий масок и костюмов на фоне Сан Джорджо,

 

 

мы отправились к ней с очным визитом,  за другим, «зеркальным» фото,- хотелось запечатлеть панораму Сан Марко не с шаткого кораблика, а с твердой поверхности, без спешки выбрав необходимую позицию.

 

 

Такая мысль не нам одним пришла в голову. Но вот это уже называется "не щадя живота своего":

 

 

Доплыть до Сан Джорджо — три минуты, билет туда и обратно — 6 евро (помните трагетто из третьей части?). Немного расстраивал факт, что кроме базилики мы ничего не увидим — в монастырь можно, увы, попасть только по воскресеньям, а мы свое воскресенье потратили на... на что-то другое, короче говоря, потратили. Зато мы предвкушали возможность подняться на кампаниллу и поснимать Венецию с птичьего полета. Такую возможность мы уже однажды имели, забравшись на кампаниллу собора Святого Марка, но — лишним не будет, да и точка опять-таки другая.

 

 

Ага, кабы еще погода повернулась к нам лицом, а не филейными частями тела! Не тут-то было! Скажите, что называется, спасибо за то, что не было дождя. Зато наличествовала пасмурность, а главное — холодный, острый, как самурайский меч, пронизывающий, как взгляд налогового инспектора, ветер. Безуспешно пытались сложить в улыбки наши физиономии в попытках запечатлеть друг друга на фоне Дворца Дожей. Куда там, эти фотографии показу уж точно не подлежат. Да и ладно, не за тем, в сущности, ехали.

 

 

Снова удивляет совершенно никакое количество туристов. Включая желающих подняться на колокольню, по церкви бродит человек 15. Несмотря на наличие кругом надписей и картинок «no photo», все желающие , для виду немного менжуясь, фотографируют интерьер базилики, и лишь возле картин Тинторетто, оглядываясь на служителей, выключают камеры. В который раз поражаюсь светлой и совсем не давящей, праздничной атмосфере, характерной для католических храмов.

 

 

Подъем на кампаниллу стоит 3 евро. На лифте. Интереснее было бы забраться на нее пешком, но нет такой возможности. Ладно. Провожает у лифта ангел, что когда-то находился на куполе Сан Джорджо.

 

 

Сейчас на куполе дежурит кто-то другой, а вот кто конкретно, и почему руку потерял - пока не выяснено.

 

 

Птичкой взлетаем на смотровую площадку, и... тут же чуть не падаем — настолько сильный ветер. Конечно, не снесет, но ощущения все равно не слабые. Больше 10 минут выдержать наверху очень трудно, а жаль. Виды стоят и подъема, и ветра, и 3 евро.

 

 

Как-то вот только тут осознаешь, что территория Республики Венеция на самом деле совсем не маленькая, что каждый островок в пределах видимости занят теми или иными строениями, и что очень хочется арендовать здесь катер, пожить месяц и помотаться туда, куда Джузеппе вапоретто не гонял...

 

 

А мы понимаем, что наша вылазка на Сан Джорджо не заняла много времени, и начинаем импровизировать — отправляемся на экскурсию во

 

Дворец Дожей.

 

 

Как все-таки избирательно-забавно устроена память человеческая! Выяснилось, что Рита совершенно не помнит, что во Дворце Дожей мы уже бывали в самый наш первый приезд в Венецию, с экскурсией. Я помню, причем даже с некоторыми неожиданными подробностями — вплоть до того, что сам могу часть экскурсии провести, а она нет. Потрясающе!

 

 

Снова ни одного человека на входе. Что-то я подобного вообще не припомню. Вокруг народу реально больше, чем летом, а посмотреть основные туробъекты — никакого ажиотажа, что дворец, что собор Святого Марка, что кампаниллу. Видать, все же, карнавальная публика очень специфична, музейные радости ей до лампочки. И напрасно. На мой взгляд, то что можно увидеть во дворце, впечатляет даже более, чем Дворец Дожей снаружи.

 

 

Да, разумеется, дворец был шедевром архитектуры своего времени (XIV — XV вв.), да, его внешний вид ниспровергал существовавшие тогда архитектурные традиции, но более этого меня поразило другое. Ведь, по сути дела, что мы привыкли называть «дворцом»? Какое-то здание, где проживает царь (король, император, герцог, князь), короче, кто-то из правящих особ. С семьей, челядью, сопутствующими интригами, балами и приемами послов. А вот Дворец Дожей — это не столько место роскошного проживания,  сколько место отправления властных функций. Апартаменты дожа присутствуют, но не сказать, чтобы уж сильно роскошные. Быть дожем — это было почетно, но утверждают, что совершенно не прибыльно.

 

 

С иллюстративной частью в данной части нашего рассказа совсем плохо. Все потому, что фотографировать внутри нельзя категорически, и, в отличие от Сан Джорджо Маджоре, за этим очень сурово следят. Так что не буду я в данной части много рассказывать — получится глупо, переписывание путеводителя. Представить, что кто-то в Венеции был, а во Дворце Дожей нет — довольно трудно. В любом случае идти туда, конечно, надо, хотя бы посмотреть на Венецию, стоя на Мосту Вздохов. Правда там уже несколько лет продолжается нескончаемый ремонт, картину сильно портит голубая реклама снаружи, и строительные леса изнутри, но ощущение все равно любопытное.

 

 Курск.

 

Загадка, отгадать которую мы совершенно не в силах. В последний перед отъездом день, погода решила взбрыкнуть, показав себя серьезной дамой. Начав утро снегом, а продолжив проливным дождем. Но нас когда-нибудь это останавливало? Ответ отрицательный. Раз уж обещали мы детям Музей Естественной Истории, обладающий единственным в Венеции «скелетом живого динозавра» (по выражению Пашки) - значит, поход состоится. Рассматривали мы его, как награду за безропотные детей передвиженья в составе нашей немного организованной группы по всем венецианским достопримечательностям. К тому же здание Палаццо Фондако — одно из красивейших на Большом Канале, и если есть возможность увидеть его изнутри — значит, и родителям хорошо. Ладно, скоро сказка сказывается, дошли мы. Мокрые, как кони после скачки. И совершенно неожиданно уперлись в... закрытые двери. Соврал путеводитель, обещавший бесперебойную работу музея ежедневно, кроме понедельника. Что-то, видать, изменилось в королевстве датском, потому что, по состоянию на март 2011, вожделенный Музей Естественной Истории открыт один день на неделе — в среду. Демонстрация Потрясающей Работоспособности. Именно так, с Больших Букв, так его перетак. Ладно, вообще-то я о другом хотел рассказать.

 

Утерлись мы, кардинально поменяли программу, и направились в Кастелло, к церкви Сан Дзаниполо... Переходим по небольшому мостику через очередной безымянный канал — и вдруг случайно замечаем на стене здания вот это...

 

 

Подходим ближе...

 

 

Бог мой... Что, откуда, почему трафарет, почему здесь??? Что означает «п/я М-5029»? Кого спрашивать на задворках района Санта Кроче в Венеции?

 

Я не знаю.

 Сан Пьетро ди Кастелло.

 

 

О, а вот до этого места в Венеции не каждый доходил, а между прочим, зря. Хотя — ничего удивительного. Идешь себе по набережной в сторону павильонов Биеннале — и вдруг понимаешь, что людей-то вокруг тебя все меньше и меньше. А заповедь туриста гласит что? А то, что — нет народу, значит и ничего интересного вокруг тоже нет. Много где данное правило работает, но в Венеции как раз оно не является непреложным. Итак, зачем же сюда есть смысл стремиться ?

 

 

Ну, во первых, хотя бы затем, чтобы посмотреть на один из самых древних районов города. Да да, наряду с островом Торчелло, Сан Пьетро был заселен в VII веке нашей эры. А стоящая на острове одноименная церковь (это во-вторых) с VII аж по XIX век была главным кафедральным собором города. И лишь в 1807 году уступила эту привилегию собору святого Марка, вот так! Существующая ныне церковь конечно не VII века — но это не страшно, потому что над той, что можно здесь и сейчас увидеть, трудился один из главных гениев Венето — Палладио. Просто поражает, сколько человек успел построить за свою, пусть и достаточно продолжительную жизнь (1508-1580 гг.). Интересующихся, дабы снова избежать цитирования и пересказа, отсылаю к википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/Палладио,_Андреа

 

 

И наконец, в третьих — эта часть района Кастелло — одна из самых уединенных и уютных частей города, очень приятное место для отдыха от суеты и шума туристического центра. Ведет к Сан Пьетро ди Кастелло неожиданно для Венеции широкая улица — виа Гарибальди.

 

 

Действительно, совсем необычно выглядит — проспект прямо. Ларчик открывается просто — улица появилась по воле Наполеона Бонапарта, повелевшего засыпать существовавший здесь канал. Запала, правда, хватило только на половину улицы, но и эти несколько сот метров впечатляют. А дальше - такая тихая пастораль, что темп передвижения замедляется сам собой, несмотря на усиливающийся дождь. Сразу за памятником Гарибальди начинается парк,

 

 

Арсенал у нас остается по левую руку, но сегодня мы к нему уже не пойдем, ибо бродили вокруг неоднократно.

 

 

Очень живописно тут,  — не так красочно, конечно, как на Бурано,  зато полное ощущение «спальной» городской окраины. Бонсаи, опять же, на окнах. Ну где еще встретишь такое?

 

 

Компашка местных, с крепкими кулаками и носами боксеров, прилагается. Вах, баюс. И какого, спрашивается, рожна, нас сюда занесло? Ладно, на нас просто не обращают внимания. Преодолев очередной мостик выходим к базилике.

 

 

Ага, вот и еще одна, наклоненная подобно пизанской, колокольня. Вообще в Венеции складывается впечатление, что кренящиеся туда-сюда кампаниллы — скорее правило, чем исключение, даже перестаешь обращать на них внимание. А вы говорите «пизанская башня»! В Венеции таких по паре на километр. Шучу, конечно. Имейте себе в виду — посещения церквей, которые уже больше музеи, чем церкви, заканчиваются в 17.00. Нам едва хватает времени оценить масштабы строения, да чуть оглядеться — и все, закрываемся. Ну что ж, зато есть еще возможность заглянуть во дворик бывших архиепископских владений, превращенных Наполеоном Бонапартом в казармы...

 

 

Суров был душитель республики, ничего не скажешь. Его нелюбовь к духовенству у современников была притчей во языцех. А наши приключения на Сан Пьетро ди Кастелло на этом практически закончены — дождь подмочил последние крохи нашего оптимизма, и дети просятся наконец уже в отель, передохнуть.

 

Rock'n'Venice.

 

 

Сидеть вечером в номере? Вот уж увольте! Только не в карнавальной Венеции! И только не в первый день! Благодарение Богу, деток уже вполне можно оставить одних на довольно продолжительное время, и мы, заручившись их обещанием спать без задних ног, отправляемся на поиски «взрослых» видов отдыха — коктейльчиков там, то-се...

 

Коктейльчики — это был изначально такой компромисс. Чтобы не сильно расстраиваться. Потому как больших надежд найти себе в Венеции вечернее времяпрепровождение по вкусу мы не питали. Вот страсть, как любим мы живое исполнение джаза, блюза или рок-н-ролла в неформальной обстановке демократичного клуба или бара. И твердо знаем, что именно с этим видом досуга в Италии большие проблемы. Непонятно, кстати. Ведь сказать, что заведения подобного рода не востребованы у потомков Данте — значит нагло соврать. В любой джазовый или рок-н-ролльный бар, случайно оказывавшийся на нашем пути во время предыдущих итальянских путешествий, стояли, в надежде приобщиться к искусству, толпы народу, вызывавшие легкую оторопь. Популярным московским клубам такой ажиотаж уж точно не снился. Спрашивается, почему в данном конкретном случае закон о спросе, порождающем неизбежное предложение, дает такие очевидные сбои?

 

 

Впрочем неважно. Совершенно неохота с этим разбираться, принимаем, как данность. Собственно говоря, вечерне-бездетных идей у нас, как у ответственных и любящих родителей, была на неделю всего парочка. В знаменитом Harry's Bar-е посидеть, ощутить седалищным нервом присутствие духа Хемингуэя, и традиционно заглянуть в Hard Rock Cafe, поставить галочку - «и в этом были» , да парой сувениров разжиться. Вообще говоря, я был немало удивлен, узнав, что в Венеции оно есть в принципе. И уж совсем поразило расположение — в двух шагах от Сан Марко. Как можно было десятки раз проходить рядом, и не свернуть в достаточно приметный переулок — сейчас не понимаю. ОК, начинаем с HRC. Тем более, здесь в честь открытия карнавала анонсирована живая музыка.

 

 

Как там было? Хочешь рассмешить бога? Вот-вот, абсолютно тот самый случай. 9 часов вечера, до предполагаемого концерта еще почти два часа, а картина вполне традиционно ужасающая — очередь человек в 20 кучкуется на улице, подходящих записывают на час вперед, и даже карточка постоянного посетителя All Acess, дающая как минимум право приоритетного прохода, никого не возбуждает - «через полчаса можем посадить вас у стойки бара». М-да, засада. Не желая смиряться с обломом, решаем просто прогуляться в поисках какого-нибудь уютного местечка куда глаза глядят. Кстати, в Harry's  бар мы заглянули, и пошли дальше - атмосфера не впечатлила...

 

 

Самое забавное, что эта самая прогулка принесла вполне осязаемые плоды. Назовите это наитием, везением, да как хотите. Только буквально через пять минут неспешной ходьбы выходим мы на маленькую Campo San Luca, и с удивлением обнаруживаем прямо на улице небольшую, но совершенно всамделишную сцену, на которой готовятся к выступлению молодые, но абсолютно натуральные рокабильщики. Не мираж, нет. И сиреневый контрабас. Офигеть, а я уж было подумал, что слишком много принял на грудь огненной воды.

 

 

Ответственным за такой, прямо скажем, декадентский шик посреди древнего города Венеции оказалось Bar e Cafe di citta di Torino ( тоже вопрос — с чего название, потому как ничего, апеллирующего к традиционным туринским кафе, внутри обнаружено не было), дверь в которое еле обнаружилась справа от звукооператора грядущего концерта. Впрочем, нас в тот конкретный момент времени, кафе не сильно привлекало, гораздо интереснее было послушать музыку — никогда в жизни нам доселе не доводилось встречать представителей итальянского рокабилли. И мы послушали. Почти целый час послушали. И даже вам в клювике фрагментарно принесли.

 

 

Ну-с, как вы изволите видеть и слышать, вроде ничего особенного, нормальный такой школьный уровень, — зато с настроением. А это в рок-н-ролле как минимум половина дела. Нам в общем и целом понравилось. Неудивительно, что следующим вечером мы решили наудачу повторить. И повторили. И нам снова повезло. Да как повезло!

 

 

На той же самой площади, у того же самого кафе, да что там — на той же самой сцене творится нечто уж совершенно невообразимое. Полная дисгармония с окружающим пейзажем. Какая там Венеция — чистая Ямайка. Мало того, что яблоку упасть негде. Мало того, что из динамиков раздается совершенно аутентичное ска, пусть и с итальянским акцентом. Так в довершение ко всему происходящее реально тонет в конопляном дыму, придавая веселью бесшабашно-угарный оттенок, характерный для раннего Кустурицы. А какие порой попадались персонажи!!!

 

 

Правдами-неправдами протиснувшись к самой сцене, мы поняли, что до окончания действа уже вряд ли сможем отсюда выбраться. Оставалось расслабиться, и получать удовольствие. Что, если добавить ко всему вышесказанному довольно-таки высокий класс выступавших в тот вечер музыкантов, было совсем не сложно. Кстати, эти заводные дядьки с саксофонами за неполный час довели почтенную публику до такого состояния, что мы уже в Москве всерьез заинтересовались, что ж за чудо такое мы слушали. Оказалось — действительно не хухры-мухры, а «одна из популярнейших групп Лагуны и всего Венето - «Ska-J». Даже клип нашелся на YouTub-e. О сколько нам открытий...  Я же поставлю здесь все-таки не умытый, хотя и забавный клип, а прикладное видео собственного производства, снятое с пятачка сбоку от сцены - звука никакого, зато атмосфера...

 

 

Поверив в чудо, мы пришли сюда и на следующий день... и еще раз на следующий. Увы нам, счастье оказалось возможно только в выходные, так и остались в нашей памяти, на снимках и камере — два замечательных рок-н-ролльных вечера в центре Венеции. Незабываемые концерты. Идеальные в своем роде, а как же!

 

У Армани.

 

Возвращаемся это мы, значится, после концерта в отель. Вечерняя Венеция — практически пустынный город, несмотря даже на общее карнавальное веселье. Пять минут от Сан Марко — и все, тишина. И вот бредем мы по вымершей совершенно магазинной улице, поглядывая на витрины...

 

 

Совершенно дикое ощущение — вот мы, последние прохожие, сейчас свернем в какой-нибудь переулок — и манекены в витринах оживут. Будут до утра ходить друг к другу в гости, негромко посмеиваясь обсуждать дневных покупателей, делясь последними новостями из мира людей. Может быть, даже выпьют чего-нибудь... И тут, в витрине магазина Армани, не менее закрытого, чем все остальные, мы наблюдаем вот такую совершенную в своей загадочности картину :

 

 

Забыли здесь песика? Или оставили намеренно? Или это зверек охранника, который где-нибудь в подсобке смотрит телевизор? Не знаю, мне кажется, что эти вопросы совсем не требуют ответа. Любое объяснение покажется банальным.

 

Скуола Гранде ди Сан Рокко.

 

 

С понятием «Скуола» мы столкнулись во время этой поездки впервые. Что по идее странно, ведь это понятие для Венеции — особенное. Несмотря на некоторую созвучность латинского Scuola русской «школе», в этих понятиях нет ничего общего. Скуола — это некий прототип благотворительного общества, в средние века существовали по всей Европе, но именно в Венеции скуолы являлись чисто общественными организациями, несмотря на наличие святого-покровителя, не имевшими отношения к церкви. В Венеции существовало 6 больших скуол, для современного туриста интересных в первую очередь с позиций живописно — архитектурных. В частности, в здании Скуолы Святого Роха в районе Сан Поло можно наблюдать 69 (вдумайтесь в количество!!!) картин Тинторетто.

 

 

Братство святого Роха помогало больным, но и о себе не забывало — понятное дело, сирым и убогим помогается лучше, когда в комфорте, да в окружении духоподъемных произведений искусства. Фотографировать внутри эту умопомрачительную роскошь категорически нельзя, ( фото, иллюстрирующие заметку, увы, не имеют к Скуоле Сан-Рокко отношения, первая снята в церкви Санта Мария Глориозо деи Фрари, а потолок - в церкви Сан Панталон. Поставил здесь эти фотографии из-за некоторого внешнего сходства интерьеров.) к посещению скуола категорически обязательна! И наверняка не только Сан Рокко. Ну а после того, как вы вдоволь наглядитесь на картины Мастера — самое время будет наведаться к нему в гости.

 

В гости к Тинторетто.

 

 

Людям, увлеченным путешествиями, трудно будет вообразить следующее: Якопо Робусти по прозванию Тинторетто все 75 лет своей жизни прожил в районе Каннареджо, лишь однажды выбравшись за пределы Венеции (а вот надолго ли, да и зачем,- история умалчивает). Последние 20 лет своей жизни художник прожил в Каннареджо, в доме № 3398 по Фондамента деи Мори («Набережной Мавров»), и спасибо путеводителю DK за точный адрес с прилагаемой фотографией. Ибо не нашли бы ни в жисть.

 

 

По Каннареджо мы гуляли совершенно безо всякой цели, наслаждаясь полнейшей безлюдностью района в дневные часы. Наверное, самый запущенный венецианский сестьере, в котором при всем при этом проживает треть населения города, удивительно живописен и потрясающе, совершенно достоверно нетуристичен.

 

 

Старейшее в мире гетто, траченные временем дома, угрюмо вглядывающиеся в собственные отражения в водах каналов — но как же притягательно. Здесь нет магазинов, ориентированных на туристов, а в барах говорят на венецианском диалекте, довольно сильно отличающемся от языка Данте. Зато улыбки прохожих искренни, а церковь Мадонна дель Орто, прихожанином которой был Тинторетто, одна стоит прогулки сюда. Кто не гулял по Каннареджо — не может сказать, что он знает Венецию.

 

 

Я, святая наивность, думал, что в квартире Тинторетто сейчас музей... Нет этого, нет и в помине...

 Аква Альта Либрерия.

 

 

Наверное, будет совершенно правильным, не имея в планах писать о нашем венецианском путешествии что-либо еще, закончить «обязательную» часть совсем коротким упоминанием о самом романтичном книжном магазине не только Венеции, но пожалуй, и всего мира. Да добавить пару фотографий.

 

 

Всякий раз, оказываясь в Венеции, мы оказываемся и здесь. Именно оказываемся, ни разу мы не планировали заглянуть сюда специально. Хотя несомненно есть, зачем. Огромный выбор букинистики, преимущественно на итальянском и английском, уйма книжек для детей, совершенно фантастические альбомы по искусству, винтажные открытки, календарики, и все это в уникальнейшем антураже.

 

 

Но книги — это далеко не все. Хозяин магазина, Луиджи Фриццо — фигура, пожалуй, не менее легендарная, чем собственно, его магазин. А кошки Луиджи Фриццо — совсем не менее легендарные, чем их хозяин. Вот увы, фото кошек не будет. Где-то в закромах есть фотографии огромного количества котят позапрошлого года, но найти не удается. А в этом году мы повсюду замечали следы кошкопребывания — тюфячки, какие-то игрушки, баночки из-под «Вискас», но сами кошки, вероятно, в момент нашего визита ушли куда-то по делам. Рекомендация будет такая — постарайтесь выделить на посещение этого магазинчика хотя бы полчаса. Постойте у дверей, выходящих прямо на канал.

 

 

Поговорите с Луиджи — несмотря на довольно большое количество посетителей, он удивительно приветлив и словоохотлив. Вот точный адрес магазина - Sestiere Castello, 5167 30122 Venezia, Италия 041 2960841. Пригодится — мы с Луиджи будем рады.

 

Аква Альта.

 

 

Ах да, ну как же я мог забыть??? О магазине с этим истинно венецианским назваанием написал, а о самом явлении — забыл. А все почему? А все потому, что мы высокую воду — или «аква альта» так и не увидели. Хотя могли бы, до сих пор кусаем локти. Диспозиция была такова — 12 ночи, спим. Звонит телефон. Удивленно беру трубку. На проводе — наши друзья, с которыми мы, собственно, ездили в Венецию, и с которыми умудрились практически нигде не пересечься, за исключением совместной поездки на остров Бурано. Ну совершенно разные у нас оказались интересы и темп... Так и делились впечатлениями от поездки уже в Москве, да... Ну ладно. Голос из динамика телефона с волнением прокричал - «а мы тут на Сан Марко, площадь вся водой затоплена, наверное, завтра надо будет резиновые сапоги купить...

 

 

Моя соображалка к тому времени ну совершенно на нуле, вижу я уже третий сон, поэтому сил моих хватило лишь на пробурчать - «вот завтра и увидим». А вот назавтра в 7 утра — площадь суха, как колодец в пустыне, ни намека на высокую воду... опять-таки в последний предотъездный день площадь вроде стало понемногу заливать, но это даже отдаленно не было похоже на то, что мы втайне мечтали увидеть... Ну что ж, зато будет повод вернуться, и надеяться, что хоть на этот раз нам повезет. Смешно, ей богу - что венецианцу проблема, то руссо туристо - "повезет".

 

 

Вот и закончились наши венецианские заметки — 2011. Мне кажется, они получились практически приближены к идеальным, как, собственно, и все наше путешествие. Но... знаете что? Я, пожалуй, напишу внизу - «продолжение следует». Во-первых, хотя бы потому, что был еще план — выложить постскриптум несколько довольно-таки удачных фотографий, места которым в нашем повествовании пока не нашлось. С краткими комментариями. А во-вторых, потому что Венеция — неисчерпаема, наверняка я о чем-то забыл рассказать... Вот о Сан Дзаниполо точно не рассказывал, впрочем, мы в ней столько раз уже бывали... А в третьих — если вам интересно о чем -нибудь нас спросить касательно Венеции — вы спрашивайте, я буду копить ответы, глядишь и получится часть «по заявкам».

 

Ну что, до новых встреч? Как и обещал, видео №2.

 

 

Продолжение следует! Мир Вам. Олег & Рита. Февраль - апрель  - 2011, Венеция - Москва.

 

 

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 

 

Привет-привет! Мы вам еще не надоели? Ничего, окончание наших венецианских впечатлений уже брезжит на горизонте, продолжаем!

Ехать или не ехать на Бурано, тратить или не тратить на это время? Мы ребята небыстрые, у нас было несколько лет, чтобы основательно поразмыслить над этим вопросом. Все-то раньше у нас не складывалось, не получалось. В прошлом году уже и время выкроили, а вот направление окончательно все никак выбрать не могли, колебались между стеклодувами и шелкопрядами. В итоге решили в лесу поискать монетку бросить — выпало Мурано. Так что в этом году у нас и выбора-то по-хорошему не было — Лидо и Торчелло представлялись нам не столь завлекательным предприятием, время свободное есть, поехали. Очутившись в точке назначения, мы, как это частенько с нами бывает, не смогли понять — чего ж это мы ждали столь долго. Можете считать, что ответ на главный вопрос мы вам привезли — да, ехать, да, тратить время, нет, вы не пожалеете. В данной небольшой, как и сам остров Бурано, главе мы расскажем, как, собственно, ехать, и покажем — зачем.

---

Чтобы никуда не торопиться, на посещение острова Бурано нужно выкроить полдня. Ну хорошо, особо торопливым в принципе достаточно и трех часов,- час туда, час на месте и час обратно — но обидно, это уже почти галоп получается. Уверяю вас, если в вашей душе между печенью и селезенкой осталось хоть немножко места для романтики — вы и сами не захотите скоропостижно уезжать. Непременно запланируйте здесь пообедать, ну и на магазины время понадобится, гарантирую. Поехали?

При всей ограниченности возможностей добраться до Бурано, мы озвучим вам аж три варианта.

Вариант 1, практически прямой. На San Zaccaria садитесь на вапоретто LN (расшифровывается linea nord — северная линия) до Punta Sabbione. Только заранее посмотрите расписание — отправляются кораблики туда один раз в час. Доплыв туда, тут же, не выходя за ограждения, переходите на рядом стоящий кораблик — он-то и отвезет вас до места назначения. Совокупное время в пути — час. Внимание. Когда берете билеты — называйте сразу конечный пункт, - Бурано,  да не забудьте добавить магическиое «e ritorno» - и обратно. Потому что, несмотря на пересадки, стоить это будет как обычная поездка — 13 евро, по 6,5 в каждую сторону.

Вариант 2. Добираетесь до Fondamenta Nuovo на вапоретто №№ 41, 42. Оттуда LN до той же самой Punta Sabbione отправляется каждые полчаса, и никаких уже пересадок, потому что Бурано будет раньше. Если считать от Сан Марко — время в пути то же самое, час.

Вариант 3. Самый приятный и быстрый. Хотя и спорно — смотря где жить. Мы снова отталкиваемся от Сан Марко. Добегаете до Fondamenta Nuovo пешком. Рысью — 15 минут, что ровно на 15 минут быстрее, чем вапоретто, который норовит остановиться просто у каждого столба. Соответственно, если подгадывать к расписанию, до Бурано доберетесь уже всего за 45 минут. Что до стоимости — все варианты совершенно одинаковы. 13 евро, no more, no less. Мы выбрали первый, исходя из минимального времени стыковки, а так же чтобы не грузить детей утренней пробежкой. Кораблик забит, что называется, под завязку — Бурано явно пользуется популярностью у туристов. Ничего, всему когда-нибудь приходит конец — вот мы уже и прибыли...

 

Встречает нас совершенно удивительная погода — ярчайшее солнце, синее-пресинее небо — и холодный ветер такой силы, что можно спокойно на него облокотиться — упасть не получается. Ветер, будто огромный, бесцеремонный великан, подталкивает нас в спину, не приемля возражений, лишая возможности выбора направления, выводя на неширокую улочку, ведущую вглубь острова, а мы с каждым шагом сопротивляемся все меньше и меньше, вот мы уже почти бежим, осознавая, что этот путь — единственно возможный, и что ведет он в самое сердце какой-то старинной и очень доброй сказки...

Казалось бы, ничего особенного, - Бурано за парой исключений напрочь лишен какой-либо архитектурной вычурности. Нет здесь старинных палаццо, базилика, правда, присутствует, но тоже не сказать, что из ряда вон.

...Бурано испокон веков был островом работяг. Пока мужья ловили в лагуне рыбу, их жены плели лучшие в Европе кружева. Жизнь их была не сахар и не мед, но, будучи трудолюбивыми и честными людьми, они не привыкли жаловаться, полагаясь на свои силы и умения, а еще немного — на удачу и воскресную молитву. Богатые и удачливые венецианцы не презирали их, нет, но относились все-таки немного свысока — как к немного тронутому умом дальнему родственнику из провинции... «А эти, там, на Бурано»,- не скрываясь особенно, судачили в кабаках,- «они чисто как мыши живут, домишки-то у них серые, маленькие, конура для собаки у нашего дожа больше будет»,- и заходились пьяным хохотом... И вот однажды кто-то из молодых буранских рыбаков, выгодно продав на Пескьере утренний улов, случайно остановился в раздумье перед лавкой, предлагавшей художникам краски...

 

• 
  

  Эй, хозяин!!!

  
  


• 
  

  Ну что, ну что ты кричишь! Ну я хозяин. Ты б чешую смыл сначала, прежде, чем заходить! Ты мне всех покупателей своим запахом распугаешь!

  
  

… Но рыбак не слушал... Он задумчиво смотрел мимо лавочника, и лишь тихо сказал - «Сколько у тебя всего найдется этого... как его... кобальта? Нет, этого мало, я задумал очень большую картину... Мне нужно сто... Нет, тысячу раз по столько, сколько у тебя сейчас есть. И другие краски нужны тоже»...

 

Не знаю, так ли было на самом деле — эту незамысловатую историю я, естественно, выдумал. Просто я раньше ничего подобного не видел. Сюда, сюда прячется наше детство, когда мы вырастаем, и счастлив тот, кого оно здесь дождется и улыбнется щербатой детской улыбкой...

Десятки, сотни домиков всех возможных цветов и оттенков радости, ответственны за удивительные,порой слегка галлюциногенные ощущения — так и ждешь, что из глубин канала на поверхность сейчас поднимется Желтая подводная лодка с Полом, Джоном, Джорджем и Ринго на борту, а вот в этом дворике Шляпник и Алиса все продолжают свое удивительное чаепитие... Подводная лодка обернулась овощным баркасиком, прямо с борта которого мы купили себе пару яблок,

а вместо Шляпника был обнаружен абсолютно чеширский, пусть и персидский кот,-

но это зазеркальное несоответствие только добавило очарования окружающему. И маски, маски и костюмы — не было в тот солнечный день для них во всей Венеции места уместнее.

 

 

 

 

 

 

Надо ли говорить, что лучше всех в сказке освоились дети — уже через 10 минут они хозяйственно присмотрели себе по домику, и, в течение всей нашей прогулки по острову, играли со своей такой неожиданно материализовавшейся мечтой, рассуждая — кто в какие дни к кому пойдет в гости и кто у кого чем угостится...

Чисто Винни с Пятачком, ей богу. Кстати, и этих героев Милна тут вполне себе можно представить, как дома...

Кстати, насчет «угоститься». Вы еще не забыли наш совет — непременно здесь пообедать? Вот-вот, я же вижу, что вы уже проголодались. Обедается здесь, доложу я вам, удивительно — воздух, наверное, такой, а еще — очень невенецианские интерьеры, и оригинальная паста... Представляете, вот пока ел там — помнил название, а уехал с острова — и забыл, напрочь забыл... Вкус помню, вид помню — больше всего похож на большие такие вареники полумесяцем, а название вылетело. То ли на «П», то ли на «Р» были вареники, в общем, спрашивайте во всех тратториях, найдете, попробуете, потом мне название напомнить не забудьте!

А мы все бродили и бродили по улочкам острова безо всякой видимой цели — ну какие, скажите мне, в гостях у детства, цели могут быть? Бродили, всецело захваченные очарованием Бурано, не решаясь пускаться в обратный путь.

Познакомились с двумя удивительно упрямыми чайками — уж очень им нужно было по своим таинственным чайным делам, так они рвались и рвались против ветра, удивительно сильные и гордые в своем безнадежном полете...

потом нам открылась дорога на соседний с Бурано островок Маццорбо,

на котором вроде бы и нет ничего — зато есть удивительная, маленькая и заброшенная церквушка,

а при ней совершенно неожиданно-трогательная маленькая детская площадка — с качелями и запущенным садом...

наверняка тоже полным сокровищ чьего-то, вполне может быть, что и нашего детства — ведь у каждого из нас когда-то был свой сад — прекрасный и таинственный.

Где мне удалось сделать такое фото Венеции, какое мало у кого есть... вот такое:

А потом мы долго смотрели на заброшенный теперь остров Торчелло, и понимали, что это уже будет совершенно другая сказка, с другим настроением...

А потом мы поняли, что надо бы уже и ехать... И уехали. Тогда мы уехали... оставив на Бурано частичку своих душ... Так скажите мне, ради бога, почему так — уехали тогда, а грустно — сейчас? У меня нет ответа... Знаете? Скажите!

Продолжение следует...

 

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 

Нашим детям.

Идеальное утро.

ЗЗЗЗЗЗзззззззззззззззззззззз!

…Звонит будильник, и я, словно Мюнхгаузен из болота, вытаскиваю себя за шкирку из глубин сна... Бог мой, как же еще темно за окном... Вставай-вставай! Детям пора в школу... тебе на работу... Хотя что это я... СТОП!

---

А вот и не будет сегодня никакой работы! Хотя бы по той простой причине, что, для того, чтобы туда попасть, тебе, неуемный наш, придется преодолеть более 2000 километров. В обратном, заметь, направлении. Потому что, голубчик, ты вчера прилетел в Венецию, повторяю, в Венецию, и быть тебе здесь еще почти неделю — твои приключения только-только начинаются. А будильник? А будильник ты, сердешный, поставил на семь без пятнадцати по той простой причине, что в семь ровно планировал ты погулять по пьяцца Сан Марко с фотоаппаратом наперевес, посмотреть, как там и что. Вот и тащи себя в ванную, морду лица умывать, да смотри, не сшиби что-нибудь по пути, тараканов распугаешь детей разбудишь!

 

Нет, что ни говорите, а вскочив, будто по тревоге, обнаружить себя в лучшем (ну хорошо, одном из лучших, а на меньшее я не согласен) городе Земли — это близко к идеалу. Возможно, без неконтролируемых порывов податься на работу просыпаться было бы спокойнее, — но тогда уж точно счастье не было бы таким всеобъемлюще-острым. Да и ззззуд будильника перестает быть настолько уж противно — надоедливым, как только ты осознаешь, что гундит он не потому что надо, а потому что — тебе на совершенно добровольной основе так захотелось, да и вообще это часть все того же идеального приключения.

Дверь отеля, между тем, в 7 утра заперта. Исполняю недоуменные гхэканья и шарканья ногами. О, действует. Откуда-то из недр выплывает сонный ночной портье с лицом оторванного от важных государственных дел вахтера. Он здесь живет, и туристов наблюдает годами, изо дня в день, привык. Он и не задумывается, что не дверь отеля он открывает — он, как Святой Петр, не меньше, держит в руках ключи от рая, такого уютного, встрепанного со сна великого города...

Сколько раз в мечтах представлялась мне утренняя Венеция — я уж и не вспомню. Где-то я писал об этом, фантазируя — тени гондольеров, неслышно скользящие по Canale Grande, суета Peschiera, гортанные крики чаек... Достоверно получалось, и даже похоже на правду. Разве только с запахами я не угадал — невдомек мне было, что в районе Сан Марко Венеция совершенно неожиданно пахнет бодростью зарождающегося нового дня - горячими круассанами и кофе.

Разумеется, утренняя прогулка была задумана мной не ради запаха кофе— я хотел снимать, и не я один. В дни карнавала 7 утра — самая что ни на есть страдная пора. Еще нет толп туристов, а лучшие костюмы и маски уже к услугам фотографов, численность которых, несмотря на ранний час, исчисляется минимум десятками. Все правильно, кто рано встает — получает лучшие снимки. Потому что свет, а еще хоть какая-то возможность сфотографировать то, что хочется, а ля натюрель — на фоне Венеции, а не людей в кадре.

Приносимые мной с набережной к завтраку горячие, как булочки, снимки вдохновляли моих досыпавших мушкетеров постепенно — уже на второй день ко мне присоединилась Санька, еще через день — Пашка, а уж накануне отъезда и Рита сломалась, и вставали мы в половине седьмого уже вчетвером. Правильно, так и надо вставать, потому что фотомалина продолжается совсем недолго — уже к 8 утра все имеющиеся в наличии модели сфотографированы во всех возможных ракурсах, количество фотографирующих растет в геометрической прогрессии — а значит, продолжение будет завтра, можно совершенно спокойно воплощать в жизнь планы, привезенные с собой из дома, или затевать что-нибудь новенькое. Потому что Венеция карнавалом отнюдь не заканчивается, потому что в этом городе всегда найдется, чем заняться — день ли, неделю, месяц или год.

Об эволюции идеальных отношений с идеальным городом.

Людей, что приезжают в Венецию ради краткого свидания — на экскурсию, или на денек погулять — я понимаю и жалею одновременно. Сам таким был во время всех, предшествовавших нынешнему, визитов. Ну хорошо, пусть даже и на один день. Тут ведь главное, чтобы, если этот день первый, повезло с восприятием, с погодой, с экскурсоводом. Чтобы был стимул и интерес вернуться. А то ведь всегда есть опасность, нарвавшись на что-нибудь негативное,- противный запах на канале Toiletta (а каким, пардон, должен быть запах при таком названии), дорогой кофе, дождь, обед в туристической траттории (подтверждаю, может оказаться сущим кошмаром), испортить впечатление от города до конца своих дней, и даже не попытаться как-то исправить положение...

Нам в свое время с первым визитом очень повезло, что и предопределило наши с Венецией дальнейшие отношения. Всякий раз, оказываясь в пределах досягаемости, мы возвращались сюда — пусть на день, пусть на несколько часов — понемногу расширяя географию увиденного, постепенно закрашивая на карте города белые пятна. Честно говоря, получив в свободное пользование целую неделю, мы готовились гурманствовать, считая, что уж ее-то нам хватит с избытком. Листали путеводитель DK, удачно разбитый по районам — сестьери, отмечали на карте ориентиры прогулок — церкви и музеи, - и все складывалось. Не находилось места только для острова Лидо, но, считали мы, не так уж и велика потеря, его оставим на какое-нибудь очередное лето. В общем, мы с оптимизмом смотрели в будущее... аккурат до тех пор, пока в магазинчике при Академии не попалась нам под руку книга Паоло Джордани - «Венеция. 30 прогулок, чтобы узнать город». (Paolo Giordani — «30 walks to explore the city») Проще всего, конечно, купить ее непосредственно в Венеции, хотя и в сети это возможно сделать. Вот тут, например:

http://www.bol.it/libri/Venice.-Thirty-walks-to/Paolo-Giordani/ea978888963203/

или тут:

http://cgi.ebay.com.sg/VENICE-THIRTY-WALKS-EXPLORE-CITY-PAOLO-GIORDANI-/270593097996?pt=US_Nonfiction_Book&hash=item3f009b010c

 

Ну и все. И обожаемый нами путеводитель по Венеции от Dorling Kindersley для нас потерял большую часть своей привлекательности. Став тем, чем он и является на самом деле — достаточно поверхностной, пусть и красиво изданной книгой. Потому что купили мы нормальный фундаментальный труд для, как минимум, двух, а то и трех недель ежедневных прогулок. Отдельно стоит упомянуть карту — не очень удобная (потому как разбита на страницы и по районам каждой прогулки), она тем не менее всеобъемлюща — на ней обозначен буквально каждый дом, каждый самый маленький переулочек и каждый тупик... А вот хотя бы даже и такой:

 

Тем не менее, что- либо менять в наших планах, согласуясь с новым приобретением, уже было несколько сложновато — все-таки дети вносят некоторые безусловные коррективы в наши передвижения, делая перебежки более короткими, а отдых более частым и продолжительным. Зато сейчас с помощью этой книги мы неплохо эволюционируем, приглядываясь, пусть пока и гипотетически, к возможной программе следующих визитов. Что, в свою очередь, совершенно не отменяет нашего желания немного рассказать о маршрутах и местах, увиденных за карнавальную неделю.

 

Дорсодуро.

Вид на Дорсодуро с моста Академии.

 

Самый южный район Венеции. Нас туда влекло: Собрание Академии — раз, коллекция Пегги Гугенхайм — два, базилика Санта Мария делла Салюте - три, совсем рядом с ней — здание таможни. А дальше, рассуждали мы, согласно погодным условиям. Сестьери Сан Марко и Дорсодуро разделены Canale Grande, но это не проблема, коль скоро существует мост Академии, один из трех мостов через Большой канал (а ведь еще не столь давно через большой канал можно было перейти пешком только по Риальто) и трагетто.

 

Вот кстати очень полезная штука, в особенности для тех, кто и хотел бы на гондоле прокатиться ради полноты ощущений, но лишними деньгами совсем не обременен. Трагетто — это переправа, в данном случае на гондоле, с одного берега Canale Grande на другой. Стоит 2 евро. Может быть, в процессе этой самой переправы вы не услышите песни гондольера, может, вам не удастся поиграть с эхом, проплывая по узким canale в центре, да и стульчик в гондоле либо будет вовсе отсутствовать, либо не будет таким уж лаково-бархатным. Но впечатление от перемещения на гондоле вам точно удастся составить — и оно уж точно будет незабываемым. На Большом канале причалов трагетто — 8 штук, и все они обозначены на любой сколь-нибудь серьезной карте города.

 

Почему я написал «в данном случае», да еще и выделил курсивом? Давайте тоже расскажу, это полезно. Трагетто бывает не только на гондоле, это ведь и в принципе переправа. Для того, чтобы совершить этот незамысловатый акт, можно воспользоваться и куда менее романтичным вапоретто. Главное, помнить, что переместиться по Венеции на одну остановку вапоретто вам будет стоить не как полноценная поездка — 6,50 евро, а как трагетто — 3 евро. Туда-обратно — 6 тугриков. С этой небольшой экономией мы столкнулись, покупая билеты от Сан ДзаккарИа до Сан Джорджо Маджоре э риторно (и обратно). Спасибо за ваше спасибо, пожалуйста.

От Сан Марко до Ponte Dell'Academia — 15 минут пешком, если торопиться. Мы же не торопились, смакуя прогулку, и наслаждаясь тем, что наконец-то можем себе позволить свернуть в совершенно случайный переулок, и даже попробовать слегка заблудиться в их переплетении. Таким образом мы вышли на просторную Campo Sant'Angelo, отличительной особенностью которой является... ее полная анонимность.

То есть, площадь есть, на всех картах есть, а вот на домах нигде это название не указано. А то, что таки указано, ни на грош названию на карте не соответствует. Ладно, воспользовавшись «методом Черепанова», в секунду выяснили, куда нам идти, и вышли на, возможно, самую красивую в Венеции после пьяцца Сан Марко, площадь Санто Стефано. И пока мы мало-мало пьем тут кофе, я вам расскажу, заинтригованные мои, что же такое «метод Черепанова». Потому что сам всегда с восторгом вспоминаю о его первоприменении...

Метод Черепанова, или «язык до Киева».

Трудно без знания языка в чужой стране. Казалось бы, это аксиома, а значит, доказательств и не требуется. Однако кто-то мудрый сказал - «многая знания умножают скорбь», и был при этом совершенно прав. Пример. Оказались это мы, значится, в Вероне. Проездом, по скучным финансовым делам. Пробирались по навигатору в сторону центра, уперлись в кирпич, дороги дальше нету, парковка правда нашлась, но вполне себе полуконтрабандная — для машин муниципальных служб. Засекут — оштрафуют, как пить дать. А встреча с итальянскоподданной назначена у нас аккурат возле Арена ди Верона, в кафе. Майн готт, до нее ж еще надо как-то добежать, а прежде, чем бежать, надо хотя бы приблизительно понять — куда. Мы в Вероне во второй раз, а на машине — так в первый, в плане ориентации — невинны, как новорожденные. Надо ловить за рукав кого-нибудь местного, и осведомляться, как пройти в библиотеку. Я тогда как раз начинал изучение итальянского, и изо всех сил взъерошивал мозги, пытаясь грамотно выстроить в голове что-то вроде «простите, вы не подскажете, как пройти к «Арене ди Верона». Видимо, работа мысли очень явственно омрачала мое лицо, потому что с любопытством наблюдавший за мной дружище Черепанов вдруг махнул рукой, устремил свой указательный палец в грудь первому попавшемуся синьору с портфелем, и осведомился в пространство,- «Скузи! Арена?» Прохожий улыбнулся, махнул рукой в направлении прямо и правее, и побежал дальше. Вот же черт, а мне такая простая формула даже в голову не пришла...

 

Вывод? Не надо умничать. Как фразу не выстраивай, все равно понятно, что вы турист, а значит, к вам так и так отнесутся с пониманием. Может быть, до кучи, со снисхождением, но помогут 100%. Возвращаемся в Венецию.

На пьяцца Санто Стефано жизнь бурлит. Не Сан Марко, конечно, но вполне представительно. Маски продают, личности в костюмах опять-таки позируют, а значит, снова устоять не получится, снова фотографируем.

Откуда-то с противоположной стороны площади доносятся какие-то очень странные звуки, отдаленно напоминающие детский органчик, и группируется толпа. Полюбопытствуем?

Crystal Trio.

Подходим. То, что издалека кажется фисгармонией, на деле — трое граждан с совершенно удивительными приспособлениями, из которых они извлекают поистине волшебные звукосочетания. Нехитрую классику они исполняют на … бокалах и бутылках.

И так это у них чудесно и слаженно получается, и так их музыка соответствует настроению города, что мы застреваем, заслушавшись, я снимаю происходящее на камеру. Рита толкает меня в бок,- «слушай, да они русские»! Да ну? Но по улыбкам на лицах музыкантов, я понимаю, что ее догадка попала в цель. Ай, догадаться при наличии хорошего зрения было нетрудно — все кофры обклеены стикерами - «досмотрено, Домодедово» и «Сибирские авиалинии».

Ну надо же, тогда мне очень любопытно, кто они и откуда. А тут как раз у ребят образовывается перерыв, можно и поговорить. И что мы выясняем?

А выясняем мы, что «Хрустальное трио» из Новосибирска (за что купил, за то продаю, как говорится, потому что на сайте у ребят местом дислокации трио обозначен Барнаул) — достаточно давно (с 2001г.) существующий коллектив. Инструменты их — не простые так-себе-бокалы, у каждого название есть — стеклянная арфа, стеклянная флейта и веррофон, сделал их мастер Саша Рекерт в Германии, и каждый стоит не менее 5000 евро. Ого, ничего себе! Механика исполнения, кстати, не такая уж и простая -  мне дали попробовать извлечь звук из бокала. Смачиваешь палец водой и с довольно-таки серьезным нажимом водишь по краю... О, получилось! Но научиться складывать звуки в мелодию -совсем не пара пустяков... Учитывая явную уникальность звучания, даже странно, что в России у ребят работы практически нет. Ну хорошо, скажем так — очень мало. Зато на карнавал они приехали по приглашению организаторов, у них тут 4 выступления, но никто не возражает, если в перерыве между ними «Хрустальное трио» будет играть, где им хочется — Венеция от этого только выиграет. Вот они и играют, а как - послушайте:

Прощаясь с ребятами, уношу с собой два самых уникальных венецианских сувенира — компакт-диски «Хрустального трио» производства екатеринбургского завода компакт-дисков... Воистину, мир слегка абсурден, и очень-очень удивителен...

Академия.

 

Долго искал иллюстрацию, выяснилось, что ни один из нас здание Академии, увы, не фотографировал. Не фотогеничное здание, зато внутри... Галереи Академии — это для нас с Ритой факультатив (мы не очень восторженно относимся к классической живописи), а вот для дочери с ее зачаточным художественным образованием — предмет обязательный. Крупнейшее собрание венецианского искусства в мире поражает, в первую очередь, полным отсутствием посетителей. Проходим через главный вход, поднимаемся по лестнице на второй этаж... Судя по путеводителю, вот он, зал №1 - византийское искусство. Пока мы оглядываемся, к нам неспешно подходит какой-то дядка, и лениво интересуется, купили ли мы билеты. Да мы бы, говорю, купили, знать бы, где. Потому как ни перстов, указующих на кассу, ни тайных знаков каких нам при подходе к Академии обнаружить не удалось. Да да, говорит, за углом вагончики стоят, ты уж купи билеты — двух взрослых будет достаточно, дети бесплатно. ОК, capito. 2х6,5 = 13 евро все удовольствие.

 

Надо ли после этого говорить, что больше никто и нигде на территории Академии билетами и вовсе не поинтересовался...

 

Второе академ-впечатление — некоторое, прямо скажем, запустение. В залах идет бесконечная реставрация, которую обещали завершить еще три года назад, закрыта минимум треть экспозиции, какие-то картины перенесены в работающие залы, к каким-то и вовсе нет доступа. В общем, какого-то цельного ощущения от коллекции Академии не остается. Что при всем при этом неважно, потому что есть там Тициан, есть Веронезе, но наибольшим открытием для меня стал все-таки Артист, ранее известный как Принц Якопо Робусти, более известный, как Тинторетто

 

Смотрю сейчас на репродукции его картин— и понимаю, почему раньше совершенно не уделял ему должного внимания. Да потому что репродукции не светятся. А оригиналы светятся. Порой буквально, порой фигурально — божественным каким-то светом, выражение «глаз не оторвать» - это про полотна Тинторетто. А еще какая-то удивительная современность характерна для его картин — его учитель Тициан — он более... классический, так наверное, а Тинторетто писал уже по-другому — смелее, размашистее, в его работах внутренняя энергетика превалирует над филигранностью исполнения...

 

Даже в усеченно-недореставрированном виде галереи Академии займут минимум 1,5 часа вашего времени, а вообще, чем больше, тем лучше.

 

Коллекция Пегги Гугенхайм.

Palazzo Nonfinito.

 

Честно говоря, посещение двух столь разных коллекций за один день не входило в наши планы. И все-таки мы решились. За что первое большое спасибо нашим детям. Ну буквально, 10 минут, как вышли из Академии, и на тебе — вот он, вход в Palazzo Nonfinito,- «Неоконченный дворец», где и находится собрание Гугенхайм.

Ну что, говорю, дети, устали? Давайте посидим-погуляем на улице, а маму отпустим посмотреть. В конце концов, это мама у нас большой любитель современного искусства. В ответ - «нет-нет, мы тоже хотим». На наши сомнения, мол, это еще часа на полтора, получаем заверения, что, мол, выдержим. Ну-ну, как говорится, охота пуще неволи. Заходим...

 

Чтобы через эти самые полтора часа выйти из галереи Пегги Гугенхайм совершенно очарованными. Потому что, если существуют среди коллекционеров и меценатов гении — это как раз о Пегги. Уникальность ее коллекции, в первую очередь в универсальности. Допустим, вы не большой знаток современного искусства, а может, и не большой любитель, но хоть какое-то представление обо всем, что творилось со скульптурой и живописью в ХХ веке, иметь хотите. Так ради бога. Для этого как раз необходимо посетить означенное место, и довольно — больше уже можно никуда не ходить. Вы будете в курсе, и получите о — футуризме, кубизме, сюрреализме, модернизме и прочих «измах» достаточно информации.

Как ей удалось то, что удалось — представить в ограниченном, в общем-то, пространстве практически всё актуальное, что творилось в искусстве ее времени — непонятно, но так оно и есть. Пикассо, Миро, Шагал, Дали, очень удачная работа Фернана Леже — а то я все не мог понять, из-за чего вокруг его имени такой сыр-бор... Муж Пегги — Макс Эрнест — о нем мы, к стыду своему, ничего ранее не слышали, а ведь совсем нетривиальный оказался сюрреалист... Кстати, вот еще особенность коллекции — очень характерные для каждого из представленных здесь мастеров работы, дающие точное представление об их творчестве. Здесь я имею в виду, например, что имеющийся в наличии Дали — это самый-самый Дали, без скидок — не графика, не эскиз, в расцвете прославившего его стиля. И, как говорится, «так всё». Идти обязательно. Даже учитывая, что совсем недешево. Взрослые — 16 евро, школьники — 11, до 7 лет бесплатно.

 

А дети зато у нас выучили, что такое есть Йоко Оно. Потому что во дворе в качестве экспоната, стоит дерево, которое именно эта шебутная дочь японского народа придумала украшать бумажками, и назвала эту идею - «Древо желаний». Вот дети и дождались своей очереди к ручке, старательно выводили желания, потом, согласно замыслу, развешивали.

Нам не показали, поросята. У каждого свои секреты. О том, что тетя свела с ума Джона Леннона, и косвенно развалила «Beatles», я Саньке не рассказывал — боялся за участь дерева даже в отсутствие бензопилы...

 

Санта Мария Делла Салюте.

 

Вот, что называется, всю жизнь мечтал! Что раньше мешало сюда добрести — не понимаю. Хотя что тут непонятного — время, времечко. И вот дошли наконец. Совершенно удивительная базилика. Путеводители пишут, что она восьмиугольная, а у нас создалось впечатление, что она круглая, очень светлая и совсем непохожая на другие католические храмы.

Нестандартностью формы, наверное, обусловлено ощущение невероятного пространства под куполом — внутри церковь кажется даже больше, чем снаружи... Работы Тинторетто и Тициана выглядят здесь не менее уместно, чем в Академии.

 

Догана ди Маре.

 

Самая восточная точка Дорсодуро. Прекрасные виды Рива дельи Скъявони, Сан Джорджо Маджоре и острова Джудекка. Хотя бы ради этого сюда стоит дойти — своеобразный конец географии. Ну или начало, если хотите. Само же здание таможни лучше всего разглядывать издалека — вблизи все странное великолепие этого строения теряется. Перед таможней, надежно упакованная в плексиглас, стоит скульптура какого-то малолетнего вивисектора при гениталиях и с лягушкой.

Все фотографируют, никто не понимает, зачем он тут стоит. Я понимаю — это камень трех дорог. Налево пойдешь... Направо пойдешь... Пойдем-ка, пожалуй направо, там,-

 

Набережная Дзаттере.

 

Предлагающая умопомрачительно-рекламный вид на городские окраины — остров Джудекка. Бывший Спиналунго, или «длинный хребет». Формой, говорят, соответствует. Не знаю, кому как, а нам виды острова с набережной очень понравились, даже несмотря на начавшийся нешуточный ливень. Надо бы добраться до него при случае, погулять хоть немного. В качестве культурной завлекалочки там стоят две церкви работы гениального Палладио — Реденторе и Ле Цителле.

Огромное, широченное водное пространство, отделяющее Дорсодуро от Джудекки — это тоже канал, канал Джудекка. По сравнению с ним, Большой канал кажется ручейком. Народу на набережной, мягко говоря, совсем немного, кафе в большинстве своем закрыты (время между обедом и ужином), ничего нам не остается, как совершать поступательное движение вперед.

Кстати, обратили внимание, чем дальше отходишь от Догана ди маре — тем больше на набережной становится небольших, но очень любопытных магазинчиков-галерей современного искусства. Близость коллекции Пегги Гугенхайм? Вот такая там нам очень понравилась картина...

 

 

Сан-Тровазо.

 

Если долго-долго-долго... Если долго по дорожке... Да если еще знать, куда вовремя свернуть... Тогда вы сможете наблюдать один из самых живописных видов Венеции, не сильно апеллирующий к туристам ввиду их малочисленности в данном квадрате карты. Сан-Тровазо — это церковь. Но это как раз не главное, хотя церковь тоже забавная — с двумя совершенно одинаковыми фасадами. Главное — рядом, а рядом — Скверо ди Сан-Тровазо, одна из немногих, действующих на сегодняшний день, мастерских по строительству и ремонту гондол.

И уж точно самая живописная. Выглядит как совершенно случайно затерявшийся в городской застройке захолустный хуторок. Крайне приятно, стоит прогулки. Заодно мы с удивлением узнали, что, оказывается, дно у гондолы совершенно плоское.

Вот уж никогда не подумал бы, глядя на стреловидные обводы ее корпуса, и обращая внимание на ее «однобокость» при движении.

 

 

Кампо Санта Маргарита.

 

Самая оживленная часть района Дорсодуро находится западнее, на границе с другим сестьере — Сан Поло. И пошли мы в сторону этой площади почему? Правильно, из-за названия. С некоторых пор мы коллекционируем все, что к Маргаритам имеет отношение. Ну семейное это. К тому же упоминаний, например, имени «Олег» в Европе найти вообще не удается, зато Маргарит — сколько угодно, и это не может не радовать. Оживленная, говорите? Тогда почему же на площади — ты да я, да мы с тобой, и еще шеренги общественных туалетов? Хотя попались на наш фотокрючок и вполне замечательные персонажи, не без этого...

Возможно, все ушли в сторону Сан-Марко, да и нам уже пора навострять лыжи в ту же сторону. Во-первых, все перечисленные выше интересности с кратковременным обедом заняли почти 8 часов нашего времени. Во-вторых, мы изрядно промокли, было бы неплохо переодеться. А в-третьих, если я продолжу и дальше писать про Дорсодуро — что же останется вам для самостоятельных открытий?

 

Итак, стоит ли это венецианский район пристального внимания? Несомненно. Тем более, что от привычных пейзажей Сан Марко Дорсодуро довольно сильно отличается... Большей просторностью, что ли, больше здесь света, дышится легко. Более приглушенная цветовая гамма — бежево-коричневая, в дождливую погоду совершенно успешно укладывается в монохромное восприятие.

Минимум магазинов для turisto, зато очень много мини и микро ресторанчиков-остерий, к которым мы за эту неделю успели не на шутку пристраститься — дешево, просто и очень вкусно, как правило.

Забираешь все от стойки, официантов нет, coperta — соответственно нету тоже, в ассортименте может оказаться все, что угодно — днем частенько на прилавке выставлены очень разнообразные и вкусные легкие закуски, а основные блюда готовят только ко времени ужина.

90% местных жителей в обеденное время плотно не едят, предпочитая вот такой вот легкий перекус, частенько стоя. В общем, Дорсодуро — это — не торопиться, дышать полной грудью, чувствовать себя свободно, и впервые понять, что Венеция — она, оказывается, очень и очень разная. Каковое впечатление только усиливается, когда читаешь продолжение наших записок, и попадаешь на...

Остров Бурано. Скоро на ваших экранах.

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Наряду с Бад Гаштайном, Инсбрук встречал меня во второй раз, чему я несказанно был рад. Первое посещение – 2007 , несмотря на экскурсионную насыщенность, можно было зачесть, как ознакомительный галоп, но не более того. Те четыре часа трехлетней давности – курам насмех, спокойно осмотреться, прогуляться, отдышаться тогда не представилось возможности, так что сутки в Инсбруке – это еще какая удача.

---

От Ишгля до Инсбрука – 100 километров, даже с учетом горных зимних дорог – час 20 на машине. На часах 10 утра, выгружаемся. Отель “Европа”, напротив железнодорожного вокзала, 10 минут быстрым шагом до центра. До организованной -презентованной офисом по туризму Инсбрука прогулки – экскурсии как минимум часа 4, к чему время терять, город ждет!



Предрождественскому Инсбруку очень легко подобрать определение. Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать, например, Вену, или Лондон, или Рим - я бы растерялся. А в отношении этого города – никаких сомнений, ни капельки. Инсбрук это пряник. Совершенно однозначно. Пряничное королевство.



Может быть, в другое какое время это действительно «крупный промышленный центр, 5-й по величине город Австрии», но только не в преддверии Рождества. Пряничный город. Когда гуляешь по его совсем небольшому, кукольному центру – ловишь себя на мысли, что никак не получается сопоставить – знания об большом историческом прошлом города, его давний и славный столичный статус (Инсбрук – столица федеральной земли Тироль) - и то, насколько по-домашнему он выглядит… Увязанный неширокой лентой реки Инн, город словно лежит в исполинской нерукотворной колыбели из окружающих его горных хребтов, отчего ощущение «игрушечности» только усиливается.

Тирольские стереотипы с полным их разоблачением.

А кстати, какие у вас ассоциации возникают при слове «Тироль»? Я, например, всю сознательную жизнь думал, что Тироль – это очень много традиционной одежды - кожаные штаны до колен, мягкие фетровые шляпы с пером, много-много пива и повсюду звучит аккордеон, аккомпанирующий заливистым трелям йодлей. А вот дважды побывав в этом регионе, могу с полной уверенностью сказать, что в этих стереотипах достоверного не больше, чем в существующих в мире на наш, русский счет, заблуждений. Водка там, балалайка, белые медведи на Красной площади. В национальной одежде по улицам Инсбрука (да и не Инсбрука тоже) , естественно,практически никто не ходит, хотя иногда потомки Андерсена попадаются...



а вот купить ее можно практически на каждом углу. Если не жаль денег, потому как –плохого качества вы тут не найдете, а хорошее - очень дорого. Полный боекомплект мужской амуниции– в районе 500 евро, женское платье от 300 и выше. Пиво и пивные – тоже без фанатизма, гораздо реже встречаются такие заведения, чем, скажем, в Праге, короче – приятно, но в культ не возведено. Народные песнопения в огромных количествах представлены на CD, но покупать кота в мешке не хотелось. В присутственных же местах музыка не звучит, не принято это, и слава богу. Так что практически все, что я полагал тирольской традицией – оказалось, увы, сильно преувеличено. Сейчас для меня Тироль – это прежде всего горы, аж 700 альпийских вершин. А что-либо традиционно – тирольское есть скорее смысл поискать в гастрономической сфере, либо остановившись перекусить прямо на улице, либо заглянув в какой-нибудь ресторан.



Мне, например, очень по вкусу пришлись… самые натуральные пончики, только размером с хорошую тарелку, и с углублением посередине, которое заполняется – капустой, картошкой или (так было в моем случае) щедрой порцией клюквенного варенья. Под кружечку горячего глювайна – нет лучше закуски.

Достопримечательности.

О да, о да, конечно, тут есть, на что посмотреть. Все-таки город еще в XIV веке стал резиденцией Габсбургов. Так что, если времени у вас немного, а экскурсию брать неохота – выходите на пешеходную Герцог Фридрих Штрассе – и по списку - Городская Башня,



Старая ратуша, и символ города, резиденция Габсбургов с 1400 года –дом с Золотой крышей, которая на самом деле не золотая, а медная, но это не важно. Выглядит-то совершенно как золотая. Внутри - музей, в который вот уже второй раз мне не удается попасть.



Не забудьте так же дворец Габсбургов – Хофбург,



церковь Хофкирхе с уникальной гробницей Максимилиана I, Собор Святого Якова. Снаружи собор не блещет, зато интерьеры... не пропустите.



Любой путеводитель расскажет вам – куда и зачем, тем более, что на самом деле «общеупотребительных» достопримечательностей не так уж и много – как раз в прошлый приезд на более – менее детальный осмотр и хватило четырех часов. Кстати, про экскурсию в Инсбруке я заикнулся не зря. Видит бог, я не очень люблю организованные бродилки, и экскурсоводов в массе тоже не сильно привечаю. Потому что классно водить экскурсии – это призвание, научиться этому нельзя, это уж либо есть, либо нет. Так вот, в Инсбруке работает, наверное, один из лучших виденных мной за все мои путешествия русскоговорящих экскурсоводов, коренной при этом инсбрукец… или инсбрукчанин. Звать Георг, других данных нет. Зато есть фотография.



Что-то мне подсказывает, что в Инсбруке немного русскоговорящих экскурсоводов, а Георгом зовут и вовсе одного, ошибиться будет трудно. Клянусь, надо брать, и это ни в коем случае не реклама. Он мне уже второй раз попадается, вызывая стойкое восхищение и симпатию. Человек, великолепно знающий историю своего края, обладающий замечательным русским языком и чувством юмора… Кстати, только сейчас осознал, что единственный человек, рассказывавший в том пресс-туре анекдоты – как раз Георг и был… вот вам и иностранец…



Но Инсбрук стоит посещения не только из-за известных, отмеченных в путеводителе достопримечательностей. Кайф города в том, чтобы не бежать от одного «туробъекта» к другому, а спокойно и неторопливо обойти его весь целиком. Ну ладно, не весь, хотя бы центр. Что мне на этот раз вполне и удалось. Дело в том, что практически каждое строение здесь – произведение искусства, самостоятельное архитектурное чудо – причем, как средневековые здания, так и современные.



Домов, заслуживающих внимания – десятки, если не сотни. На фотографиях – лишь малая часть того, что запомнилось особенно, а если задаться целью сфотографировать каждый дом, каждую притягивающую взгляд деталь, – не хватит не то что дня, не хватит ни недели, ни месяца.



Это - Helblinghaus, у меня проходящий под кодовым названием «фарфоровый дом» - вот насколько я к архитектурным «рюшечкам» равнодушен – а нравится, сил нет. Одно слово – игрушка.



А это гостиница «Золотой Орел», занимает старинное здание, замечательное не только снаружи, но и внутри. Я забрел туда в поисках туалета, и позавидовал тем, кто остановился тут на ночь – другую.



Старая ратуша (постройка датирована 1494 годом) , сейчас здесь самый, наверное, знаменитый «исторический» ресторан Инсбрука – «Оттобург». Есть возможность вкусно отобедать в средневековых интерьерах.



И просто здания, которые не удалось идентифицировать, но которые память услужливо предлагает в качестве ассоциации понятия «рождественский европейский город».



И – детали, детали, разнообразные украшательства витрин, дверей, удивительные мелочи, делающие привычно-средневеково-европейский урбанистический пейзаж – уникально-уютным.





Нельзя не упомянуть об одной замечательной особенности Инсбрука, нигде более мной не виденной – а именно, о традиции перед рождеством украшать свои дома фигурками – персонажами старых сказок.



Совершенно замечательные экземпляры попадаются, некоторые я помню еще с прошлого посещения.



Фотографировал практически все, что попадало в поле зрения, устроил по приезде детям викторину.

Инсбрук спортивный.

Очень не хочется создавать у вас превратное впечатление, будто Инсбрук – это такой город – музей, в котором - денек погулял, и довольно. Несмотря на то, что никаких спортивных мероприятий у нас в Инсбруке запланировано не было, давайте не будем забывать, что город все-таки принимал аж две зимние олимпиады – в 1964 и 1976 году. Это значит, что с инфраструктурой для занятий спортом здесь все в порядке – вокруг Инсбрука расположено аж 8 районов катания, принимающих лыжников с декабря по апрель, и один круглогодичный – ледник Штубай. Ски-басы к вашим услугам.

Ярмарка.

А практически весь городской центр – сплошная ярмарка. Может быть, оттого, что ее размеры не столь велики, как, скажем, в Вене – она мне и понравилась куда больше венских.



Нет суеты, шума, есть праздник, не приправленный по самое не могу духом торгашества. Хотя купить можно при этом все, что угодно. Не толкаясь спокойно подходить, смотреть товары, крутить, вертеть, выбирать. И так хоть часами, когда народу не очень много – совершенно не утомляет.



Да и продавцы обращают на тебя больше внимания. Я разговорился с дамой, продававшей собственной кисти картины - и, как результат общения, купил одну. Вообще мы уже стараемся в поездках сувениры не покупать – их так много, что исчезает жизненное пространство, но… вот, что делает чувство симпатии.



Ближе к вечеру на улицах появляются артисты, фокусники, на небольших сценах даже разыгрываются спектакли...

Дижестив.

Короткая вечерняя история. Нагулялись, насмотрелись, напробовались, насиделись даже в самом маленьком баре Инсбрука – Nano Bar - три столика на 6 человек,



движемся в направлении отеля, попутно скользя взглядом по витринам. Ой, что это??? Откуда здесь такие несуразные в окружающем контексте армянский коньяк, икра и шоколад «Аленка»???



Решаем заглянуть, ибо интересно. Пока я фотографирую, приятель заходит, пока я захожу – он уже выпивает…



Нет, ну надо же! "А я, говорит, при входе говорю – «привет, Россия», мне тут же и налили". Согласно законам гостеприимства. За соседним столиком еще люди с характерно – славянскими лицами… мы понимаем, что попали в эдакий неформальный русский клуб. Хозяин магазина, Леша, в Инсбруке с конца 90-х, звезд с неба не хватает, но и чрезмерно не жалуется. Чертовски меня удивляет, что все русские товары поступают к нему от оптовиков из Германии – «знаешь, сколько там наших!» Желаем удачи в бизнесе («а, не пропадем, все наши так и так ко мне ходят, да и австрийцы не брезгуют»), выпиваем еще по маленькой, и откланиваемся – завтра нас ждет великолепная Вена, о которой я, впрочем, уже писал (см. «Венский Словарь»).



А мне остается только лишь очередной раз поблагодарить тех, без кого эти заметки были бы невозможны –

Асент Трэвел



Austrian Airlines



Офис по туризму Инсбрука.



… а так же упомянутые в предыдущих заметках:

Офисы по туризму

Бад Гаштайна

Ишгля.

Вены.

Москва – Вена – Бад Гаштайн – Ишгль – Галтюр – Каппль – Инсбрук – Вена – Москва. Декабрь 2010.

А мы вернемся на ваши экраны где-то через неделю, со свежими записками с венецианского карнавала – 2011. До встречи!

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 Мы давно хотели сделать это.

А именно - попробовать новый формат встреч авторов и читателей сайта www.TourBlogger.ru. Называться это будет «Рассказы о путешествиях». Сейчас, пока в зале Российской государственной библиотеки для молодежи проходит фотовыставка Moments&Comments, самое время и место.





Сайт www.TourBlogger.ru приглашает всех на наше мероприятие в новом формате.

5 марта в рамках выставки Moments&Comments популярный блогер, журналист,  фотограф и просто мой приятель и хороший человек Сергей Мухамедов (http://ottenki-serogo.livejournal.com/) расскажет о своем уникальном опыте, - путешествии в Ирак в августе 2010 года – опасном, рискованном, с новыми фактами, новыми подробностями, фотографиями, которые не публиковались ранее. Пожалуй, этому рассказу можно было бы дать название «То, о чем не пишут даже в блогах».

---

На встрече можно будет задать Сергею вопросы, связанные с его путешествием, а также с другими его проектами, увидеть его фотографии, представленные в экспозиции Moments&Comments, вместе с работами других авторов и фотографов сайта www.TourBlogger.ru.

Друзья, читатели, сочувствующие! Любители путешествий! Для нас с вами это еще одна замечательная и новая возможность встретиться, познакомиться, пообщаться! Приходите!

Место встречи: Российская государственная библиотека для молодежи, выставка Moments&Comments (ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1, м. Преображенская площадь, первый вагон из центра а потом два раза направо)
Время встречи: 5 марта, 18.30
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Это сильно, клянусь своей бородой! Вот уж воистину - роман в письмах. Почтовый ящик Родиона Раскольникова: Хороших выходных!

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 




Потрясающе! Три дня назад закончилась одна долгоиграющая история. Почти детектив, между прочим. Сопровождала она мою жизнь страшно сказать - 22 с небольшим года. А закончилась в несколько секунд. Разрешилась крупнейшая меломанская загадка моей юности.

---

Суть, собственно, вот в чем. Музыка ( не в том плане пока, чтобы ее играть, а что послушать) начала интересовать меня где-то в возрасте лет 12-ти. Естественно, пришел я к этой увлеченности не один, и не самостоятельно - все мои друзья тогда в той или иной мере попадали под власть мелодий и ритмов, а обучение в английской спецшколе наряду с детьми "выездных" дипломатов и примкнувшего к ним персонала, предопределило большую, чем в среднем по больнице - родине СССР - музыкальную информированность. Пока сверстники на дискотеках осваивали ABBA да Boney M, мы с друзьями на импортной аппаратуре заслушивались   фирменными дисками Cars, Blondie, 10 CC, ELO,  и Foreigner. Что не исключало, конечно, и овладение "классикой" - Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, но и позволяло быть в курсе тогдашней "ультрамоды", слушать ту же музыку, что владела умами сверстников за океаном. Да да, я понимаю, что сейчас это норма, но тогда, в Союзе конца 70-х начале 80-х это было неоценимо, уникально это было...



Особенно тогда ценилась - информация. Ее просто не было. Существовал один "Billboard" на всю школу. Приходилось быть рачительным накопителем - у каждого уважающего себя меломана был толстенький ежедневничек, в который заносились отовсюду по крупицам добываемые данные - составы групп, изменения в них, выпущенные альбомы. В принципе каждый такой ежедневник мог служить базой для написания в будущем рок-энциклопедии. Да мы и чувствовали себя - энциклопедистами, архивариусами, учеными, летописцами рока - нашей любимой музыки.

Слушали мы тогда, конечно, очень много, часто без разбору. Всеядные были практически. Появлялся где-нибудь на горизонте диск Status Quo - слушали с удовольствием. Попадалась группа  Сan - без проблем.  Главным было - высокое качество исполнения, а уж Боб Сигер, Стив Миллер - впитывали все подряд. Помню даже слушали Барри Манилова - был в моей биографии такой эстрадный факт. Отсекалось только совсем уж что-нибудь одиозное - какие-нибудь Арабески или Оттаван. Или они были позже? Впрочем, это неважно, к сути повествования ровным счетом ничего не добавляет.



Все, что вы прочли выше - это присказка была, сказка впереди. А вот она уже и начинается. Почти через 10 лет такой вот упертой увлеченности я стал очень "наслушанным" (по аналогии с "начитанным") молодым человеком, достаточно искушенным в мире рок-н-ролла. Это и сейчас работает - когда я слушаю, например, радио, смотреть на RDS в поисках информации - кто играет,- мне практически не приходится. Doobie Brothers от Three Dog Night или Bachman Turner Overdrive я точно отличу с десятка тактов. В какой-то мере это что-то вроде спорта - угадать, что звучит в данный момент. Всегда любил такие загадки. Приятели, зная за мной такого рода увлеченность, периодически подбрасывали мне задачки, проверяя "на вшивость".

И вот в один из таких же, как сейчас, простуженных зимних дней 1989 года, у моих дверей нарисовался  тогдашний приятель - соавтор - гитарист - партнер - Дима с гостинцем и озадаченным вопросом - "как ты думаешь, это кто"?

Вопрос был немедленно включен посредством кассетного магнитофона. Кассету, по словам друга, кто-то оставил в салоне машины его отца - таксиста, опознавательных знаков на ней не было, вся надежда была на эрудицию. И если содержимое стороны "а" не вызвало вопросов - там находился один из любимых мной дисков Yes, то записанное на второй заставило крепко задуматься. Потому что, несмотря на некоторую похожесть и очевидные ассоциации с Alan Parsons Project, музыка знакомой не была. Изощренная гитара, спокойный, не истеричный вокал, фоновые клавиши и мягкая, совершенно ни на что не похожая флейта. При этом ко всему прочему довольно много инструментальных композиций...



Черт возьми, да кто же это? Скажу вам честно, ни тогда, ни впоследствии я не мог найти ответа на этот вопрос. Музыка мне очень понравилась, была переписана для дальнейшего слушания, с течением времени заинтересовывала все больше - понятно было, что исполнители - из высшей лиги, но изыскания ничего не давали. Кассету для прослушивания куда я только не таскал - даже к "Мелодии на Ленинском" (была такая тусовка меломанов, торговавших - обменивавшихся винилами) и на знаменитую "Горбушку".

Тщетно. Никаких идей и зацепок. Уже появились CD, вышли из употребления сначала вертушки, потом кассетные магнитофоны, а я так и не знал, что же это у меня такое записано. Потом и кассета куда-то подевалась, оставив смутные воспоминания и строчки припева из второй композиции - "I don't wanna be a refugee".

Странно, но ведь и всемогущий интернет поначалу не сильно помог. Ничего не давали вводимые в поисковик строчки. Однако память человеческая - странная штука, иногда из ее глубин на поверхность восприятия всплывает совершенно непонятно как сохранившаяся в пыльных уголках мозга информация...



Down by the Lake

Warm afternoon

... что-то там такое... carrying children's baloons...

Бог мой, что это я напеваю? Сколько времени прошло, а я слышу песенку с той давно утерянной кассеты, как наяву. Чем черт не шутит, может быть где-нибудь в сети завалялись хоть эти отрывочные строки?

ДААА! YESSSS! ЗАРАБОТАЛО! Я НАШЕЛ!!!!!!!! Приправленные словом "lyrics" строчки тут же принесли результат. Выяснилось все и сразу - и что группа, столь давно изводившая меня, называется Camel, и альбом 1982 года называется Stationary Traveller, и что данная запись в их творчестве стоит несколько особняком в силу своей непохожести на другие их же работы...



И что самое главное -  музыка эта  по прослушивании через 10 минимум лет совершенно не потеряла своей хрупкой, неземной какой-то привлекательности. И еще замечательное - что за все то время, когда я ну совсем ничего не подозревал об их существовании, гениальный гитарист - флейтист Энди Латимер сотоварищи создали более десятка альбомов, прослушать которые не только есть смысл, прослушать которые - обязательно...





Жаль. Чертовски жаль, что я пока (сам, что называется, едва знаком) ничего вразумительного вам о Camel рассказать не способен. Но может быть, я вас заинтересовал вот такой странной историей любви к хорошей музыке длиной в 22 года? Доказывающей, что хотя бы беглого знакомства эта группа уж точно заслуживает...
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 
Как я провел этим летом. 2010.

 

Режиссер Алексей Попогребский. В ролях  - Сергей Пускепалис, Григорий Добрыгин.

Кратко о фильме : доморощеный артхаус.

Как говорится, вы не поверите, но во всем виноват Сукачев. Ведь не люблю же я современную отечественную кинопродукцию, жалко мне время на нее тратить. И вот, понимаете ли, в минуту слабости душевной или мозгового помутнения, попался мне под руку "Дом Солнца". Кто не в курсе, Сукачев в этом фильме выступает в качестве режиссера, что само по себе забавно. И оказался этот самый "Дом..." вполне достойным просмотра фильмом, правдивым, светлым и наивным - как и само хиппистское движение. И вселил этот самый "Дом..." в меня некоторую веру в небесполезность нашего нового кино, а тут еще на каком-то DVD и реклама вовремя подоспела - "Как я провел..." - ну сами понимаете. Купил диск на ближайшей заправке, 300 рублей отдал, давай,- Рите говорю - посмотрим. Ну давай.

---

В общем, чего ходить вокруг да около? Следующие полтора часа провели мы в тягостном ожидании - когда же в этом, с позволения сказать, художественном фильме, начнется хоть что-нибудь, отдаленно напоминающее действие. А сейчас вот уже второй день пребываем в тягостном недоумении - то ли мы постарели, то ли поглупели, то ли - то ли? Потому что - берлинские "Серебряные медведи" на обложке, потому что - благожелательная критика, потому что - неплохие отзывы. А нам вся эта вакханалия бездействия, феерия созерцательности про полном отсутствии достойного объекта созерцания, показалась самым бездарно проведенным временем за пару прошедших календарных лет.



Статичные унылые пейзажи.  Это же дар -  так неинтересно снимать потрясающую фактуру. Впрочем, может, такова и была хитрая задумка? В статичных унылых пейзажах уныло перемещаются статичные актеры, не могущие, или не желающие хоть раз на протяжении кинофильма сменить выраженье на лице. "Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо", да. Статичные унылые актеры, как мухи в паутине, копошатся в статичном, унылом, фальшиво - вымученном сценарии, точнее в полном его отсутствии. Все, происходящее в фильме, можно уложить в пяток строчек крупным шрифтом, и в 15 минут экранного времени. Остальное - общие места и общие же планы. Как вы, возможно, уже догадались,- статичные и унылые.



Я конечно допускаю. Допускаю, что я многого не понимаю. Допускаю,что в XXI веке, для того, чтобы прослыть наследником Тарковского, нужно ну уж совсем немного - а именно снять вот такую псевдо - психологическую сказочку о полной социальной неадаптированности современного сапиенса. Но знаете - ну вот не могу я стать глупее и снисходительнее, чем я уже есть, а мой опыт киномана подсказывает, что это не я ни фига не смыслю, отнюдь - просто нам дурят головы...

Ничего в этом фильме нет. Мелкого нет, глубокого нет, ничего. Сказка о потерянном времени. Когда после этого я снова отважусь посмотреть очередное отечественное кино - не рискну предположить...

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Я долго думал - размещать здесь эту запись, или не стоит... С одной стороны, вроде она слишком личная, а с другой - о выставке Moments я писал уже не раз, так что вы уже в курсе, "церемония открытия", да и сама выставка вроде бы получились... Да что я - сами все увидите.... Запись размещаю.)

 

...Ну вот оно и случилось. То, что еще позавчера днем было смутно видимым будущим, ровно в 18.00 8 февраля 2011 стало настоящим. Чуть больше трех часов продолжалась церемония... нет, хэппенинг... нет, праздник; конечно же праздник открытия выставки портала tourblogger.ru - Moments and Comments.



И вы знаете - совершенно нет грусти, нет ощущения, что праздник закончился - ведь он только начинается! Еще целый месяц эти фотографии, согретые, я бы даже рискнул сказать, заряженные теплом наших вчерашних улыбок, удивительно удачно дополненные комментариями авторов,- будут радовать посетителей. Кстати, само наличие более - менее развернутых комментариев к фотографиям очень выгодно отличает нашу выставку от многих других, провоцируя на размышления, и превращая скромное, в общем-то, по количеству работ мероприятие в нечто большее...

---

Теперь я точно знаю, что на эту небольшую выставку на окраине столицы идти конечно стоит. Без ложной скромности - нам всем вместе - и авторам, и всем-всем-всем организаторам,- удалось сотворить маленькое локальное чудо. Никогда бы не подумал, что в подвальном помещении Российской Государственной Библиотеки для Молодежи удастся создать совершенно уникальную атмосферу... атмосферу возвращения путешественника домой...



Я не буду сегодня много писать, ограничившись лишь краткими комментариями...

Не обошлось без хрестоматийного вопроса "как пройти в библиотеку". "А я вас знаю" - сказала Оля Острова, в виртуальном пространстве более известная, как Os-a. Мы с удовольствием помогли ей сориентироваться на местности, тем более, что стояли на углу искомого здания.



Спускаемся вниз... Волнение уже предельное. Хоть я и участвовал в отборе фотографий для выставки, общую концепцию представляю себе крайне смутно... заходим...



Ага - мы туда, они оттуда. Часть гостей, пришедших слегка раньше назначенного, отправляется на экскурсию по библиотеке. Во взгляде директора Библиотеки для молодежи- Ирины Борисовны Михновой - удивление (никогда еще Библиотека не принимала одновременно так много людей с устрашающе огромными камерами),



и гордость, и радость за то, что первый совместный проект успешно стартовал.



Мы бродить по библиотеке не пошли. Может, зря. Но нам жуть как интересно просто осмотреться. К тому же народу пока еще совсем немного. Кстати, все отмечали - достаточно много народу было "не из тусовки" - это очень приятно.



Самое большое чудо удалось, конечно, Свете Савельевой и Люде Зубовой.


Не просто "найти площадку", но подружиться с ее хозяевами, донести до них идею выставки, заразить их своим энтузиазмом.



Но даже и не в этом их главная заслуга. Мы и представить себе не могли, что фотографии, сойдя " в мир" с компьютерного монитора будут выглядеть так замечательно, а вся выставка будет так грамотно спланирована.



Фуршет - лучше для мужчины нет.



Фотографии на стенах очень здорово дополняет слайд-шоу - здесь все фото, присланные самими авторами для окончательного отбора.



Из этих же фотографий был составлен так называемый "альбом" 10х15, выглядевший до невозможности оригинально. Фотографии просто лежат на столике, подходи и смотри:



Народ меж тем продолжал прибывать...



Как совсем-совсем знакомый...





... так и с нетерпением ожидающий взаимной развиртуализации...



Вы удивитесь, но была даже официальная часть...



Партнеров для совместной деятельности находить и так-то всегда непросто, а становиться при этом близкими друзьями - непросто вдвойне. Тем прекрасней выглядела инициатива лаборатории Fotolab, подготовившей и отпечатавшей выставочные фотографии - учредить собственный "приз симпатий" - сертификаты на бесплатную печать для авторов особенно понравившихся работ - Наташика, в миру Наташи Парменовой, Жени Цванкиной и Жени Орловой.







После чего мы все поблагодарили устроителей, все, кто хотел, сказали речи, присутствовавшая пресса вовсю брала интервью у Сергея Доли и Самсона Шоладеми.



Собственно говоря, на этом все официальное, что предполагалось на открытии случиться, благополучно случилось. Хотя нет, как же, была еще презентация мега-гламурных валенок от "Армяне" и "Д&Г". Знай Наоми Кэмпбелл,- рыдала бы от зависти, размазывая по щекам контрафактную тушь от Макс Фактор...






Ну тут уж всем стало окончательно понятно, что вечеринка удалась, и все начали вразнобой и с удовольствием заниматься любимым делом - отдыхать и общаться, не забывая при этом, зачем сюда пришли...





























Демон фотографии...







В компании интересных и увлеченных общим делом людей время летит незаметно... Финальный аккорд выставки - Рантон, Саша Рожковский, читает стихи... Как когда-то, как уже не раз... Не знаю, как, но он нашел очень правильные слова, вызвав шквал аплодисментов...







Саше Белову удалось воздвигнуть Люду на табуреточку для финальной торжественной речи...



Да и посетители начали явно уставать...



Некоторым от усталости помогала физическая активность...



Устал даже Вовчик... Он обессилено махал расходящимся ушами вслед, словно говоря "до новых встреч"!



А знаете что? Я, пожалуй, схожу еще разочек на нашу выставку. Чего и вам желаю. Мне правда понравилось.
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 Смонтировал в кои-то веки видео, снятое на пробу Canon 5DMkII. Без штатива, конечно, снимать видео на эту тяжелую зеркальную дуру трудно - ручки не держат. Этот момент я учту, в Венецию поедем со штативом.  А вот безотносительно некоторого подрагивания качество очень даже порадовало...Единственный минус - статика. Автоматическая фокусировка работает, но лишь только ты захочешь изменить фокусное расстояние, то есть, совершить ручками акт зуммирования - все, пиши пропало. Можно подстроить фокус вручную, но учитывая вес фотоаппарата, это все-таки крайне сложно...

---

Рита посетовала, что на видео совершенно отсутствуют проносящиеся мимо со свистом лыжники. А все потому, что Mark II я на гору взял лишь однажды, вдохновившись погодой,- в Каппле. До этого жалел драгоценную камеру, обходясь более простеньким Canon 50D. Так вот, в Каппле в тот день действительно катастрофически не было лыжников. Не сезон. 16 декабря - не сезон. И честно говоря, это было здорово - одни на склоне. Так что - лыжников на видео нет, зато кайф наяву был...

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Вот не могу сказать, что хорошо знаю все аспекты творчества Гэри Мура... Что являюсь большим поклонником его работ - не скажу тоже... Но его реверансы в сторону эдакого поп-блюза, начиная с альбома Still got the Blues (1990) мне всегда очень импонировали. Мне всегда казалось, что именно здесь его гений лиричного - техничного гитариста раскрылся в полной мере... Не изобретая нового (говорят, исключение - его "электронные" альбомы 1997 - 1999 годов), он всегда делал музыку высочайшей пробы, потрясающе мелодичную, коммерчески выверенную, но при этом в чем-то даже болезненно искреннюю...

---

И вот теперь его нет. Он ушел от нас вчера, в возрасте 58 лет, от сердечного приступа... Покойся с миром, мы будем скучать по тебе, твоей музыке, уникальному звуку твоей гитары... RIP.

 
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Начало тут:http://blog.imhonet.ru/author/iffoneoff/post/2765322/

Apres Ski.

Одним из несомненных плюсов нашего размещения в отеле Brigitte была возможность так называемого ski-in, то есть попасть в отель практически прямо с трассы. Что мы и сделали c удовольствием – как ни крути, а лучше иметь возможность снять ботинки, чем не иметь такой возможности. И, ведомые знатоками курорта, не раз бывавшими здесь ранее, отправляемся в одно из культовых мест Ишгля в смысле aprs-ski – бар Шатци (Schatzi. http://www.ischglelisabeth.com/ru-bar-schatzi-ischgl.htm).





Ну да, действительно. Симпатичное место. Такой стандартный кантри – бар, арахиса на полу вот только не хватает. Еще и 4-х дня нет, а в баре вишенке негде упасть. Пиво – по-моему 4,5 евро, но точно не скажу, не пью я его. Виски-кола же вполне приемлемо – 8 евро с носа. О еде как-то никто не думает. Основной контингент, облепивший стойку – взрослые дядьки в районе 40-50-ти, упоенно разглядывающие главный шатци-аттракцион – девушек, пляшущих на столах. Ненавязчиво пляшут, я бы сказал, невинно, впрочем, даже самого завзятого пуританина вряд ли оскорбят милые тирольские телодвижения. Да, оглушающе громкая музыка, совершенно не располагающая к общению, но я бы не сказал, что прямо что-то особенно-притягательное. Во всяком случае, мне довольно быстро стало скучновато, и я ретировался – в планах было еще пройтись по магазинам. Сувениры там, то-се.

Шоппинг.

Вряд ли меня будут читать олигархи, ведь верно? Так вот, если вы не обременены лишними деньгами, точнее, если вам они крайне нечасто кажутся лишними – от покупок в Ишгле лучше по-возможности воздержаться. Какую вещь ни возьми – от теплой одежды (была у меня задача привезти куртку Рите) до виски в «Спаре» - все существенно дороже, чем, допустим, даже в по-столичному недешевой Вене или в относительно близлежащем (100 км.) Инсбруке.



Ассортимент, правда, очень подкупает, разнообразие товаров на недлинной, в сущности, торговой улочке, ошарашивающее, глаза разбегаются. Да и сувенирчики с надписью «Ишгль» в Вене искать как-то глупо, вы не находите? Так что потратим же немного трудовых евро на этом поистине буржуазном празднике жизни, аминь.

«Мишленовские» страдания.

Одним из поводов для теоретической гордости, и осознания себя VIP – персоной (самооценку, говорят, повышает неимоверно) были ежедневные Ишгль-ужины в ресторане нашего отеля. И ничего бы особого, да вот ресторан был уж больно непростой – отмеченный двумя мишленовскими звездами. Для справки, кто не в курсе, две звезды означают «отличную кухню, рекомендуется непременно заехать, даже если требуется небольшое отступление от маршрута». Это для гурманов, да. У меня же отношения с Мишленом не задались уже давно, и пресловутые звезды при входе как раз и указывают мне на определенную излишнюю пафосность заведения, и невозможность нормально пожрать. Пожрать как раз вообще не получится, придется «отдавать должное трапезе», ждать каждого блюда по 40 минут, и в духе ослика ИА уныло вздыхать над гурманско – микроскопическими размерами порций. А, и еще придется с умным видом выбирать вино, а это очень трудно делать, если ровным счетом в этом ничего не понимаешь… Проще сказать – «я доверяю вашей рекомендации», а уж что принесут…



Ну что тут скажешь – так оно все и оказалось на самом деле. Вкусно, конечно, но после дня физподготовки на горе – ничтожно в количественном выражении. Стыдно признаться, но ко второму ужину мы уже осознанно готовились – после катания купили в «Спаре» вискарика и колбаски, выпили – закусили предварительно, жизнь сразу стала веселее… Впрочем, Ишгль богат ресторанами на любой вкус и кошелек, принуждать к непременному питанию в одном отдельно взятом месте никто вас не будет.

Каппль.

Трассы, км

Легкие 10

Средние 25

Сложные 5.




Оле – оле – оле – олеееее! Солнце! Наконец-то солнце, ни облачка на небе! Может быть, я бы предпочел, чтобы это было вчера, потому как представляю, как бы это было красиво, но… Ладно, и так чувствую себя уютно, будто у бога под мышкой, извините. Всего каких-то 15 минут на машине, и мы у подъемника в центре Каппля. Впереди – самый лучший, самый безветренный, самый яркий – и увы, как говорят горнолыжники «крайний» день катания. Нет, у нас впереди еще 2 дня на австрийской земле, но вот горам мы сегодня говорим «до свидания». Бог мой, как же хорошо, что солнце. Душа поет.



Окидываю взглядом городок. Кстати, из всего виденного в этом году, Каппль производит наиболее «жилое», некурортное впечатление. Да и число жителей тут уже все-таки более 2000 человек, не игрушки (самому смешно). К черту, к черту, не хочется разбираться, скорее на подъемник, скорее

Самым значимым событием четырехчасового перемещения полусонной группы журналистов из пункта «А» в пункт «Б», а если точнее, то из Бад Гаштайна в Ишгль, стал совершенно неожиданно закончившийся в баке нашего микроавтобуса бензин. Нет, ну действительно, хоть что-то из ряда вон… хоть какое-то разнообразие упорядоченного австрийского существования.

---

Не остановку же на заправке описывать – это практически для каждого путешествующего по Европе совершенно уже привычное дело.



Туалет, кофе, круассан в любой угодной вам последовательности, тут же нехитрые сувениры, диски с более - менее популярной музыкой – трасса все переварит… Но заметьте, други – никакого шансона. М-да.

Так вот, кончился у нас, значится, бензин… Сия неприятность настигла нас неподалеку от местечка со смутно знакомым, хотя и казавшимся не очень уместным в этих местах названием «Версаль».



Всего, кстати, в километре от места назначения, что было бы досадно, если бы не было настолько вовремя – мочевому пузырю моему тот километр уже казался Эверестом. На Версаль посмотреть, себя показать... ну а уж заодно посмотреть - как на европейских дорогах решается эта, прямо скажем, нетривиальная в российских условиях проблема.



Вот таков он, австрийский Версаль.

Некоторое время – минут, может, пять, наш драйвер грешил на коробку передач – в его педантичной австрийской голове совершенно не укладывалась истинная причина остановки, что случилась вследствие неполадок бортового компьютера, неверно оценившего количество топлива в баке. Раз написано, что его хватит еще на 50 километров – значит так оно и должно быть. К чести водителя – приспособляемость к реалиям у него находилась все-таки на достаточно высоком уровне, потому как, убедившись в беспочвенности подозрений насчет трансмиссии, он с энтузиазмом взялся за ликвидацию причиненной злокозненным компьютером беды. А именно совершил краткий телефонный звонок, и с облегчением закурил. Буквально минут через 5 к терпящим бедствие нам на крейсерской скорости подъехал фольксвагеновский «каблучок» с логотипами ВР на борту.



Из его недр был извлечен совершенно стандартный бензозаправочный шланг, и проблема была исчерпана. Заправились- поехали дальше. А и в самом деле – если современная техника позволяет даже дозаправку самолетов производить в воздухе, то уж в том, что уважающая себя компания обладает таким вот «мобильным заправщиком», и вовсе нет ничего особенного…

С такими вот маленькими приключениями мы и добрались наконец до второго пункта нашей Обязательной Австрийской Горнолыжной Программы – небольшой, но тем не менее всемирно известной деревеньки Ишгль. http://www.ischgl.com/ В рекламе это название не особенно нуждается – ведь, наряду с Майрхофеном и Санкт-Антоном, Ишгль по-праву входит в триаду известнейших горнолыжных курортов Австрии. Однако, осмотреться подробно у нас еще будет время, а пока мы шумною толпой вваливаемся в холл отеля Brigitte – и отдаем должное организаторам - поселили они нас по-королевски, спору нет. А уж конкретно наш номер ходили смотреть многие, завидывали, восхищенно цокая языками – ввиду расположенности на первом этаже, балконная дверь вела не на балкон, а прямо на улицу, на небольшую террасу, с таааким видом на горы – смотрите сами. Полцарства не жаль за такой вид, ей ей!



К большому моему сожалению, от души понаслаждаться этим видом нам так и не удалось – ни в первый день нашего пребывания, ни во второй, ни в третий.



Все время приходилось куда-то бежать. Программа пребывания в Ишгле была составлена страсть, как плотно. Наверное в частности и для того, чтобы оправдать рекламный слоган, которым позиционирует себя этот городок, и который, в сочетании с достаточно агрессивным логотипом:



бросается вам в глаза повсюду, куда бы вы здесь ни отправились.

Relax… If You Can!

Да, вот так, и никак иначе – «расслабься, если сможешь»! Это уже, если хотите, философия, и мне были крайне любопытны ее составляющие. А составляющие - alpentaxi – уже урчат у подъезда, расслабляться действительно некогда, сегодня нас еще ждет в гости соседний городок – Галтюр.



Вообще в этом районе неподалеку друг от друга расположены три горнолыжных курорта с разной, если так можно выразиться, специализацией. Галтюр – более профессионально - спортивной направленности, в основном за счет четырех зон серьезного внетрассового катания. Ишгль – активно-гламурно-тусовочный, а третий – Каппль – уютно – семейный. При этом ничто не мешает жить, скажем, в Каппле, это существенная экономия получается, а кататься в Ишгле, да где угодно, приобретя единый ски-пасс Silvretta. От одной дислокации до другой – максимум 15 минут езды, все рядом. Но давайте упорядочим впечатления и сведения о каждом из этих городков.

Галтюр.

Высота курорта: 1600 м

Зона катания: 1600 - 2872 м

Трассы:

– Зеленые - 8

– Синие - 24

– Красные – 8

– Черные – 12

Количество подъемников:

– Учебные – 2

– Кабинные – 3

– Кресельные – 2

– Бугельные – 3



Никаких предварительных знаний о Галтюре в моей голове не было, хотя могло быть… Поселок, в котором на сегодняшний день проживает около 900 жителей, стал печально известен 23 февраля 1999 года, когда он практически весь был уничтожен лавиной. 31 человек погиб, практически каждый дом пришлось восстанавливать, или отстраивать заново. Говорят, при строительстве учли все огрехи прошлого, говорят, сейчас подобный исход невозможен даже при очень существенном сходе снега. Дай Бог, проверять как-то неохота. Сейчас это совершенно тихий, я бы даже сказал, несколько унылый поселок – вечерние развлечения не являются сильной стороной Галтюра, за этим – в Ишгль. Впрочем, сезон в Галтюре еще не начался, а трассы здесь – дай бог, кататься интересно всем и каждому, хотя больше все-таки продвинутым лыжникам и сноубордистам, что вкупе позволяет назвать этот курорт семейным в плане спокойного вечера (вот заметил я – если в городке ну совершенно нечего делать – назовем его «семейным курортом»)и спортивным в плане катания. Такой вот симбиоз. К сожалению личного впечатления о трассах я вам не привез – не было у нас возможности там покататься, а вот самое поразившее меня в Галтюре – альпийский музей – посетил. Честно говоря, ради этого небольшого, в общем-то здания, сюда стоит наведаться даже из нескучного Ишгля…



Когда я пересматриваю фотографии из музея, те же, что сейчас видите вы – все время впадаю в хмурые раздумья. Ну вот смотрите. Поселок. Не бог весть, какой поселок – практически одна улица. 900 человек населения. Все это счастье – высоко – далеко в горах, задворки какие-то. В чем-то утрирую, но не сильно. И вот идешь ты по этой полутемной улице, выпить, пардон, негде, и не с кем… И натыкаешься ты на вот такое вот здание, очень, кстати, со вкусом оформленное. И заходишь ты внутрь. И видишь приветливых, улыбающихся работников этого музея. И понимаешь, что в плане дизайна тут и внутри все совершенно замечательно сделано.



И платишь ты совсем небольшую денежку – пару евро, кажется. И ходишь – смотришь очень грамотную экспозицию…



А когда добредаешь до интернет – центра на 2-м этаже – твоему изумлению уже и вовсе нет предела – ведь все-таки это не город даже, это село…



А рядом с интернет-центром еще и кафе, в котором полно народу. 900, повторяю, человек… и думаешь ты в этот момент только о том, сколько же у нас, в России таких вот, пардон за канцеляризм, населенных пунктов, где живет 1000 людей и более. А ни музеев там, ни кафе, ни (откуда????) интернет – центров и близко нет. И ни у кого не возникает мысли – а что бы такого сделать, чтобы нам лучше жилось? А вот тут почему-то возникает. Тут почему-то в музее народу больше, чем в баре через дорогу, а винного магазина и вовсе нет. Тут людям интересно жить хорошо, и они для этого какие-то усилия прикладывают. И у них, что характерно, получается… А у нас, что характерно, нет, даже если и хочется. Потому что как не чувствовали мы себя хозяевами земли своей и судьбы – так и не чувствуем, все ждем, когда нам царь-батюшка путь укажет, простирая длань… А не укажет, так и бог с ним, Нюся поди самогону-то уж нагнала…



Ладно, пошли бы они прочь, грустные мысли, порадуемся лучше за жителей далекого австрийского городка, что сами для себя придумали такую достойную жизнь. А нам уже и в Ишгль пора возвращаться, экскурсии на сегодняшний день окончены…

Ишгль, первые впечатления.

Вечерний Ишгль из окон автобуса выглядит, конечно, сильно. Гораздо, кстати, красивее и значительнее, больше даже, чем есть на самом деле, чем он видится в дневное время. Впрочем, в моих воспоминаниях Ишгль навсегда останется «городом, который мне так и не удалось посмотреть днем». Когда я перед отъездом уже пожаловался, что дневных фото-то у меня из Ишгля и нет, мне искренне посоветовали не расстраиваться.



«Не плачь, говорят, это не только у тебя такое». Ишгль вообще мало кто видит днем,- а что тут днем делать, в самом деле? Проснулся, позавтракал – и на гору, как темнеть стало – кататься закончил, в сауну сходил, перышки почистил, – и по барам, по магазинам. Оглянуться не успеешь – дело уже и за полночь. В три часа ночи большая часть города спать даже еще и не думает – повсюду дискотеки, тусовки, шум, гам и вопли… Заснуть оказалось проблемой, представляете? А что, тебя же предупреждали – «Relax, if You Can!»



Вечером первого дня мне все-таки удалось еще найти в себе силы прогуляться по городу, с целью составить первое впечатление. Надо сказать, самое положительное. Люди, которые бывали тут раньше, еще до приезда скептически замечали – “да ничего там особенного нет, обычная пафосная каталка”. Не соглашусь. Мне Ишгль очень приглянулся, а ведь при всем при этом я терпеть не могу пафос, как таковой, в любом проявлении этого понятия.



Ишгль силен отнюдь не только модными заведениями и дорогими бутиками,- хотя здесь в изобилии есть и то, и другое. Как ни странно, город совершенно не кажется надменным – он веселый, живой, я бы не побоялся даже сказать, рок-н-ролльный. А чего бояться – мои слова подтверждает хотя бы то, что и открытие, а особенно закрытие сезона не обходится без концертов реальных мировых звезд – в разные годы в знаменитом уже концерте «Top of the mountain» принимали участие Стинг, Элтон Джон, Род Стюарт, и, как говорится, «многие другие». Фотографии “всех звезд в Ишгле” изобильно развешаны в уникальном тоннельчике – эскалаторе для отягощенных ботинками горнолыжников,



пришлось и мне сфотографироваться на их фоне…



В этом сезоне, кстати, к сонму “многих других” стараниями кого, дети? - Правильно, “Асент-Тревел” (да, вот это как раз реклама!!!) присоединились москвичи “Ногу свело”, выступившие в Ишгле, на сцене клуба “Pacha» (о нем ниже) во время празднования православного Рождества. Вот так, знай наших! И кстати, говорят, это далеко не последние концерты русских музыкантов на этой территории.



Обратил внимание, что здесь очень много небольших отелей класса “Garni». Я бы даже сказал, подобные заведения преобладают. Долго голову ломал, что же это, спросил – оказалось, банально Bed& Breakfast. То есть, недорого. Ладно, пусть относительно.



Но то, что Ишгль постепенно поворачивается лицом к более демократичной публике – уже отрадно. По поводу цен на отели, ски – пассы и прочие радости горнолыжной жизни – спрашивайте, кого что интересует, не стесняйтесь. Все очень подробные каталоги (Ишгль, Каппль, Галтюр) держу под рукой, а здесь об этом писать – слишком большой объем придется перелопатить.

В сравнении со все еще полумертвыми в это время Бад Гаштайном, Галтюром и Капплем, где сезон после рождества только начинается, - в Ишгле жизнь кипит аж с 27 ноября по начало мая. Трудно поверить, что еще лет 40 назад здесь была сонная горная деревушка, и не самая сытая жизнь. Нам рассказывали, что обычным делом был поход через горы в соседнюю Швейцарию – с целью, например, обменять масло и яйца на сахар… Нет, непредставимо. Как бы то ни было, жители Ишгля (сейчас, кстати, в городке проживает постоянно 1500 ишглян… или ишгльцев) решили улучшить свою жизнь, и буквально на голом энтузиазме, без привлечения сторонних инвестиций, начали строить дорогой горнолыжный курорт.



Да, таков был план уже тогда – не просто так-себе-курорт, а именно престижный. На сегодняшний день в развитие инфраструктуры городка вложено более 30 миллионов евро, а планов – до сих пор громадье. А вот, наверное, и секрет популярности Ишгля, как горнолыжного курорта – здесь поистине стараются предусмотреть практически все, что нужно одинокому сердцу, вплоть до подогреваемых сидений в гондоле центрального подъемника. А то, что за эту всеобъемлющую предусмотрительность просят денег несколько больше среднестатистического – ну так это личное дело каждого – соглашаться с этим уровнем цен, или поехать куда-то еще.

Эх, прокачусь.

Высота курорта: 1400 м

Зона катания: 1400-2872 м

Трассы:

– Синие – 30 км.

– Красные – 130 км.

– Черные – 40 км.



Количество подъемников:

– Кабинные – 5

– Кресельные – 21

– Бугельные – 16



На каком-то сайте горнолыжной тематики прочел отзыв примерно следующего содержания. Мол, поскольку сюда все приезжают не кататься, а тусить, трясти мошной и выгуливать псевдогорнолыжные наряды от «Версаче», настоящим катальщикам, которые не гламура ради, а идеи для, тут раздолье. Насчет тусовки и «Версаче» я еще скажу позднее, а трассы здесь мне действительно очень понравились, даже несмотря на очередной день паршивой (а ведь вчера, пока не катались, солнце было, блин!) погоды.



Совсем новичкам, правда, труднее трассы найти, к тому же вы практически лишаетесь главного аттракциона здешних мест – возможности уехать в Самнаун. А чего там такого, в Самнауне? – спросите вы. В принципе, и правда ничего особенного, вот только этот милейший городок – это уже Швейцария. Вся зона катания Сильвретта – Арена распространяется на два государства, а аккурат по границе идет довольно длинная duty free slope – трасса, вдоль которой разбросаны магазины беспошлинной торговли. В количестве 50 штук. Мы из-за погоды туда не сунулись, а жаль, интересно было бы посмотреть. Но в Швейцарию все-таки съездили, чему доказательством – моя рожа на фоне тамошнего флага.



Одному нашему коллеге – журналисту между делом пришел в голову вопрос, который поверг нашего гида – инструктора в состояние недоумения. «А как – спрашивает – решался вопрос с визами, когда Швейцария не являлась членом Евросоюза?» Инструктор надолго задумался, переспросил, что мы имеем в виду, подумал еще, пожал плечами и ответил – «who cares!» То есть, «никому дела нет». И в самом деле, о каких визах речь в приграничных районах, если спокон веков, игнорируя границы, австрийцы ходили к швейцарцам по важным делам – менять молоко на сахар, а то и просто в гости.



Погода, между делом, все прозрачней намекала, что на вершине нас видеть не очень-то и хотелось – к ветру и метели добавилась как-то уж совсем угрожающе понижающаяся температура. Если утром еще было -14, то через несколько часов стало уже -22, и, как было ни жаль, решили сворачивать лавочку. Тем более, что в компенсацию нам обещался натурпродукт, не менее знаменитый, чем трассы Ишгля – его aprs-ski. О типично австрийской разновидности этого мероприятия – с танцами на столах, оглушительной музыкой и реками спиртного – я уже был наслышан, но вот примерить на себя все как-то не получалось. В не сезон-то. А вот он как раз и тот самый случай – устали в меру, сил еще полно, можно и порезвиться. А подать сюда веселье и нескончаемый угар!

Продолжение здесь:

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 Я вам еще не слишком надоел с анонсами нашей Tourblogger- выставки? Ну придется прочесть, а тем, кто заинтересовался и уже решил сходить,- и подавно. Потому что есть новость, и новость есть хорощая, лично меня она очень и очень вдохновляет. 



Итак, на нашей замечательной выставке авторов - исполнителей портала Toutblogger.ru - "Moments & Comments" можно будет не только увидеть талантливые работы - их можно будет тут же и купить, не сходя с места. Цена работы - 2000 рублей. Дорого? Погодите , сейчас дорого не покажется! Минус - что понравившееся фото можно будет забрать только по окончании выставки. Зато (это плюс) вы можете быть уверены, что у вас - единственный экземпляр, оригинал, если договоритесь - то, возможно, и с автографом автора. А самое главное (еще один грандиозный плюсище!) - все деньги, вырученные от продажи фотографий будут направлены в  Детский фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь".

http://www.podari-zhizn.ru/



Вот так вот! Мне, кстати, крайне симпатична Чулпан Хаматова, и все, что она делает в рамках данного фонда. Это вовсе не реклама, правда-правда! Во всяком случае, я возьму с собой немного денег. Просто так, на всякий случай. Приходите! Присоединяйтесь!

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

 Черный Лебедь.2010. Режиссер Даррен Ароноффски, в ролях: Натали Портман, Венсан Кассель, Мила Кунис, Вайнона Райдер. 

"Балееет? Это же такая скука."
Реплика одного из третьестепенных персонажей фильма.



Кратко о фильме - Тут краткостью не обойдешься, это видеть надо...


Нет, вот что потрясающе - премьера фильма состоялась аж 1 сентября на кинофестивале в Венеции, на дворе почти февраль, "Черный Лебедь" взял уже "Золотой Глобус" (Натали Портман, лучшая женская роль, наверняка она же заберет соответствующий "Оскар" - ну объективно нет конкурентов), а в русской части интернета - тишинаааа... Самый замечательный отзыв, на который мне свезло наткнуться, звучал как-то вроде "ничего так фильмец, если только поспать первую половину, пока у них там Чайковский и балет"...  Ну знаете... Понятно, что Ароноффски не такой популярный у нас режиссер, понятно, что те, кому понравился его предыдущий фильм - "Рестлер" - возможно не воспримут "Лебедя" с должной долей адекватности, все понятно, но...но чтобы уж практически совсем не было обсуждения???



А между тем, фильм, конечно, великолепен. Может быть, не самый- самый у Ароноффски ("Реквием по мечте" и "Фонтан" мне нравятся еще больше), только вот оторваться от экрана невозможно, как во время просмотра остросюжетного триллера.  Хотя порой невозможным кажется именно что смотреть на экран, - настолько пугающе выглядит перерождение героини, погоня за совершенством, что лишает разума, попытки найти и принять свою темную сторону ради обладания призом - главной ролью и статусом примы столичного балета. 



Фильм, конечно, сильнейшая психологическая (не сказать бы "психиатрическая") драма и, конечно, бенефис Портман. А что вы хотите - это совершенно в контексте балета - прима должна быть одна, чего бы это ей ни стоило. Прекрасно соответствовавшие замыслу режиссера Кассель, Кунис, Райдер - все играли великолепно, но "играли свиту". "Оскар" в студию, я буду сильно удивлен, если судьба статуэтки за лучшую женскую роль сложится иначе... Финальный танец Нины в ипостаси Черного Лебедя поставлен и снят так... это просто что-то необъяснимое, словами не выразить, скажем так - это лучшая пластическая иллюстрация успешной продажи души дьяволу...



И поверьте мне - не посмотреть этот фильм - невозможно. 

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Оооочень, очень редко я под чем-либо подписываюсь, мне кажется, перед вами сейчас именно такой случай. То, что вы прочтете ниже, опубликовано тут: 

http://starushkalarina.livejournal.com/60329.html

Комментарий к этому сообщению - и есть подпись под ним. На самом деле я не понимаю, как можно всерьез обсуждать то, что наши реформаторы от образования называют "стандартом", а мне кажется откровенным геноцидом думающих граждан страны. Или я в чем-то неправ, чего-то не понимаю?

Ознакомиться с положениями ФГОС можно тут: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4100

Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву
Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину
Председателю Государственной Думы Российской Федерации Б.В.Грызлову
Министру образования и науки Российской Федерации А.А.Фурсенко
 
О Т К Р Ы Т О Е   П И С Ь М О





Господин Президент! Господин премьер-министр! Господин спикер! Господин министр! Обратиться с открытым письмом к вам нас побудило приближающееся принятие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для старшей школы. В этом документе очерчиваются общие контуры грандиозного образовательного здания, которое предполагается построить в нашей стране, а также прорисовываются отдельные частные его детали. Бес сидит в мелочах – именно о них мы и хотим сказать.
В стандарте, который должен быть рамочным регулирующим документом, не так много цифр. Именно поэтому каждая цифра притягивает взор. 
4 (четыре) – именно столько обязательных предметов предполагается изучать старшекласснику (Россия в мире, ОБЖ, физкультура, индивидуальный проект).
6 (шесть) – именно столько образовательных областей объединило в себе все остальные привычные для школы предметы, разом получившие статус необязательных (по выбору). Среди них: русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия, информатика, история, физика, химия, биология, география. 
1 (один) – именно столько предметов из каждой образовательной области может выбрать ученик (впрочем, из одной любой области можно выбрать 2 (два)). Это означает, что выбрать и русский язык, и литературу или и алгебру, и геометрию (не говоря уже об и информатике) или и физику, и химию (и биологию) невозможно. Так написано в проекте ФГОС.
Наше крайнее недоумение вызывает факт такой перестройки учебного плана. Ни с какой точки зрения государству, заботящемуся о своем будущем, не выгодно:
-- объявлять предметом по выбору государственный язык, владение которым должно составлять основное базовое умение любого гражданина;
-- объявлять предметом по выбору математику, представляющую собой еще один язык, без которого «не говорит» ни одна другая наука; 
-- объявлять предметом по выбору историю, без знания которой нельзя ориентироваться в современном мире, осознавать свои корни и законы общественного развития, выстраивать стратегию жизненного поведения.
        И, наконец, для такой страны, как Россия, является не просто невыгодным, но и противоестественным отказ от обязательного изучения старшими подростками русской литературы, которая по сути и представляет собой Россию в мире и является для граждан страны основой безопасности жизнедеятельности. 
        Напомним: в старших классах читают Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Островского, Гончарова, Лескова, Достоевского, Толстого, Чехова, Блока, Ахматову, Булгакова, Шолохова, Платонова, Солженицына... Без изучения этой литературы (и именно в том возрасте, в котором находятся старшеклассники) невозможно формировать ту личность, о которой так гладко и красиво повествует стандарт. Откройте любую из целей образования в стандарте – и вы увидите, что ее нельзя достичь, если не читать книг, не думать над опытом жизни людей, отраженным в литературе. Без глубокого литературного и шире – эстетического – образования не добиться ни умягчения нравов, толерантности, ни осознанного отношения к своей стране (патриотизма), ни даже роста конкурентоспособности государства в целом. 
        Мы считаем, что вы, как руководители страны, которые обязаны просчитывать риски от принимаемых решений, должны наложить вето на радикальное перекраивание школьной программы и перевод в статус предметов по выбору ее главных дисциплин. Мы считаем, что необходимо созвать представительное совещание педагогических работников страны всех уровней, родительского сообщества и учеников для обсуждения вопроса о будущем образования. Будущее образования – это будущее каждого из нас, наших детей и внуков и России в целом. 
 
ПОДПИСИ
 
1. Сергей Владимирович Волков, главный редактор газеты «Литература» («Первое сентября»), учитель Центра образования №57 г.Москвы
2. Алексей Леонидович Савельев, главный редактор газеты «История» («Первое сентября»), член Союза журналистов
3. Галина Михайловна Ребель, редактор научно-методического, культурно-просветительского журнала «Филолог» http://philolog.pspu.ru/, доктор филологических наук, профессор Пермского государственного педагогического университета
4. Оксана Вениаминовна Смирнова, учитель Свято-Петровской православной школы г. Москвы
5. Ирина Захаровна Сурат, доктор филологический наук, член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра
6. Людмила Ивановна Сараскина, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, член Российского союза писателей, член Союза писателей Москвы, лауреат литературных премий "Большая книга", "Ясная Поляна", "Книга года", член Жюри Литературной премии Александра Солженицына.
7. Наталья Васильевна Беляева, главный научный сотрудник Института содержания и методов обучения Российской академии образования, доктор педагогических наук, заслуженный учитель школы Российской Федерации.
8. Сергей Маркович Гандлевский, поэт, прозаик, лауреат национальной премии "ПОЭТ - 2010", премии "Аполлона Григорьева", премии "Московский счет", "Малой Букеровской премии" и ряда других.
9. Евгения Семеновна Абелюк, заслуженный учитель РФ, учитель Лицея № 1525 «Воробьевы горы».

10. Татьяна Вячеславовна Рыжкова, кандидат пед. наук, доцент кафедры детской литературы РГПУ им. А.И.Герцена.

11. Анна Александровна Прохорова, учитель русского языка и литературы, Традиционная гимназия, Москва.

12. Константин Михайлович Поливанов, филолог, доцент ГИУ Высшая школа экономики, преподаватель Московского лицея № 1525.

13. Алена Владимировна Громушкина, главный редактор газеты "Английский язык" ("Первое сентября")

14. Ирина Вячеславовна Ежова, Почетный работник общего образования РФ, учитель русского языка и литературы гимназии №524 г.Санкт-Петербурга. 

15. Татьяна Вадимовна Базжина, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики РГГУ, доцент кафедры русской словесности НИУ ГУ-ВШЭ

16.  Дмитрий Львович Быков, писатель, журналист, преподаватель средней школы.

17. Анна Ринатовна Тумурова, cтудентка факультета истории искусства РГГУ.

18.  Анна Владимировна Волкова, учитель ГОУ ЦО № 57, Москва 

19.  Александр Семенович Кушнер, поэт, лауреат Государственной премии РФ, Пушкинской премии, национальной премии «Поэт» и др.

20. Сергей Юрьевич Неклюдов, профессор, доктор филологических наук, директор учебно-научного Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент (Associate Member) Mеждународного союза фольклористов (the Folklore Fellows, an International Network of Folklorists).

21.  Наталия Дмитриевна Солженицына, президент Фонда А.И.Солженицына

22. Сергей Алесандрович Шаргунов, писатель.

23. Людмила Владимировна Зубова, профессор кафедры русского языка СПбГУ

24.  Анна Иосифовна Левинзон, старший преподаватель кафедры словесности НИУ ВШЭ

25.  Николай Алексеевич Богомолов, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой литературно-художетвенной критики и публицистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

26. Нелли Михайловна Пащук, Почетный работник общего образования РФ, учитель русского языка и литературы, обладатель Гранта Президента РФ.

27.  Людмила Евгеньевна Улицкая, писатель

28. Софья Львовна Каганович, доктор филологических наук, Почетный работник высшей школы, зав.кафедрой теории и методики общего образования Новгородского института развития образования (г.Великий Новгород) 

29. Марианна Бузоева, главный редактор газеты "Немецкий язык" ("Первое сентября")

30. Иван Евгеньевич Лукьянов, художник

31. Александр Михайлович Молдован, директор Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, член-корреспондент РАН

32. Артур Александрович Гиваргизов, детский писатель

33. Мариэтта Омаровна Чудакова, член Европейской академии, профессор Литературного института

34. Борис Федорович Егоров, профессор, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

35. Алексей Дмитриевич Кошелев, главный редактор издательства "Языки славянских культур"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если у вас нет Живого журнала и вы не знаете, как оставить комментарий, прочтите это объяснение. Все очень просто.
Прямо под этим текстом есть синяя черта, а под ней синяя же надпись "Добавить комментарий". Нужно нажать на нее. 
Откроется диалоговое окно, в котором сверху будет написано "как". Точка по умолчанию стоит напротив "анонимно". Это вам и нужно.
Дальше идет слово "тема". В прямоугольничке напротив него ничего писать не нужно. 
И, наконец, еще ниже написано слово "сообщение". В большом, обведенном голубым, прямоугольнике напротив него нужно написать свое имя, фамилию и, желательно профессию/должность.
Нажимаете снизу кнопку "Добавить комментарий" -- и он добавляется.

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Так-с. Официальный пресс-релиз будет ниже, сначала от себя. К огромному моему сожалению, новость локальная, только для Москвы и области, но чем черт не шутит...Данная фотовыставка - вообще первая, в которой мы с Ритой  вдвоем участвуем в качестве одного из авторов. Не могу сказать, что чувствую себя совершенно дозревшим до публичного представления своих работ фотографом, но какой-никакой шаг вперед. Возможность сопоставить свое творчество с тем, что делают другие, более (или менее, неважно) продвинутые персоны, чем я. Всего на выставке будет представлено около 70 фотографий большого формата, и более 120 малого. Есть просто потрясающие работы, я знаю, я скромно участвовал в отборе. Приходите, не пожалеете! Увидите и узнаете много интересного!

Сайт www.TourBlogger.ruприглашает всех посетить выставку travel-фотографий и историй путешествий Moments&Commentsс 8 февраля по 8 марта 2011 года.

Moments&Comments– уникальный проект портала для путешественников TourBlogger.ru, выставка, в рамках которойавторы и фотографыTourBlogger.ruпредставят свои самые яркие фото-впечатления и расскажут истории своих путешествий. Проект реализует идею связи фотографий и блогов, визуального момента и слова. Представленные работы – иллюстрации реальных путешествий, «живые» фотообразы с развернутыми «подписями» к фотографиям – как отрывки из заметок путешественников.

В рамках выставки можно увидеть также работы друзей порталаwww.TourBlogger.ru– профессиональных фотографов и популярных блогеров Сергея Доли, Дмитрия Шатрова и Антона Жданова.

Кроме основной экспозиции, будет организован специальный раздел «Фотоальбом». В него попадет более ста работ, представленных в мини-формате – старых добрых 10Х15.

В день открытия – 8 февраля – всех гостей ждет встреча с авторами выставочных работ и теплая атмосфера: книги о путешествиях и путеводители «на чемоданах», музыка разных стран, легкие закуски, уютные черно-белые пуфики и, конечно же, фотографии – яркие моменты жизни тех, кто не представляет ее без дороги и движения.

Выставка Moments& Comments пройдет с 8 февраля по 8 марта 2011 года в Российской государственной библиотеке для молодежи по адресу: ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1 (м. «Преображенская площадь»). Вход свободный.

Время работы выставки:

Понедельник – пятница: 11.00 – 20.00

Открытие выставки состоится 8 февраля в 18.00. Приглашаем всех желающих.

Просим вас подтвердить свое участие, перейдя по ссылке

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGRFbUc3R3B1dXRrVnFnbHdiaEFON0E6MQ

 

 

Фотопартнер выставки Moments&Comments - Профессиональная лаборатория ФотоЛаб-Профешнл

 

 

Информационный партнер проекта - фотопортал о нашей планете -www.PlanetPics.ru

 

 

 


Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Предваряя данную статью, хочу извиниться перед всеми за то, что пропадал надолго. Дело в том, что перед вами - мой первый некурящий пост... Я обещал детям бросить - и сдержал обещание. После 25 лет активного потребления никотина. Это оказалось чревато - в течение недели я вообще не мог соображать, и ни о чем, кроме сигареты, не мог думать. Какое уж тут писать... Сейчас это потихонечку проходит... Alora:

«I’ll be back».

Я люблю возвращаться в полюбившиеся места. Хотя… есть в этом утверждении немалая доля лукавства. Скорее, мне нравится так думать – «я люблю возвращаться». Потому что, покидая, например, тот или иной приглянувшийся городок, я с тоской оглядываюсь назад, бывает, даже монетки кидаю через плечо, при этом разумом совершенно отчетливо понимая, что на земле еще очень и очень много всего – не менее, а может, кто знает, и более прекрасного, чем уже виденное, и на это все может просто не хватить отпущенного мне future indefinite – будущего времени. Исключения несомненно есть, приоритеты ведь не только в количестве. Например, я точно знаю, что как можно скорее нужно снова наведаться в Вену – хотя бы потому, что я побывал там один, а это неправильно; очень хочется разделить свои личные ощущения от австрийской столицы с Ритой. Вот уже в 7-й раз собираемся в Венецию. Просто потому что судьба. Совершенно точно нас еще увидит Рим. Ну это, наряду со, скажем, Эссауирой, «место силы», какие, несомненно, есть у каждого путешественника, причем у каждого – свои, заветные.

---

И все-таки, я люблю возвращаться, а уж если в этом присутствует еще и некоторый элемент здоровой случайности –особенно. Так что когда выяснилось, что первым пунктом программы пресс-тура «Асент-Тревел» в Австрию обозначен Бад Гаштайн – я очень обрадовался. Во-первых, потому что мне и три года назад там понравилось всё, а во вторых, но в первую очередь – потому что Альма Матер. Потому что именно на склонах Бад Гаштайна я впервые почувствовал, что такое стоять на горных лыжах, потому что был тут и обряд посвящения в ближайшем к подъемнику баре, в присутствии всей нашей тогдашней горнолыжно-журналистской компании и инструкторов-австрийцев… Потому что именно здесь страх «а вдруг не получится» сменился восторгом «я могу». В общем, самые радужные овладели мной воспоминания, замечательно будет слегка их освежить. И вот – позади перелет Москва – Вена с потрясшей мое воображение посадкой на совершенно заснеженную взлетно-посадочную полосу, 5 часов увлекательнейшей стыковки – прогулки по Вене, 45 минут кошмара в брюшке мини – самолетика Dash – 8-400 тирольских авиалиний – и нас встречает небольшой и милый аэропорт Зальцбурга, от которого до Бад Гаштайна рукой подать. Час – полтора на автобусе, в зависимости от погоды.
Баллада о погодных условиях.

Откроем и быстро закроем тему, раз уж к слову пришлось. Тем более, что, если обычно я большого внимания погоде в рассказах о путешествиях не уделяю, считая, что в хорошем месте годится любая погода, то в случае пребывания в горах с лыжно-спортивными целями, погода – главный фактор успешности мероприятия. Понятное дело, всем и каждому хочется оказаться в идеальных горах, фотографии которых обычно сопровождают рекламные статьи о горнолыжных курортах – ну вот в таких примерно:



Солнечных, без ветра, небо голубое… Красотища и романтика. В действительности же все далеко не так радужно, по крайней мере в декабре. Ага, вот уже 4 года езжу в декабре в Альпы (недорого, предсезонье) – и хорошо, если таких вот рекламно-солнечных фото- дней – ну парочка на неделе хотя бы. Чаще всего такой день выдается нам от щедрот один, и вот тут уж надо не зевать, - и накататься от души, и кучу снимков сделать – впечатления потом всю поездку иллюстрировать будут, вызывая восторженные ахи и зависть. Говорят, что самый лучший месяц для посещения горнолыжной Австрии – апрель, потому что – тепло, солнечно, опять-таки недорого (конец сезона), но вот тут – не бывал пока, врать не буду.



Хотя знаете что? Мне грешно, в общем-то, жаловаться на ту декабрьскую неделю, с 11 по 19-е. Ну да, снег. Ну да, частенько подъемники закрывали из-за плохой видимости и сильного ветра. Ну да, это расстраивало как нас, так и принимающую сторону, все извинявшуюся за непродуманные действия Господа Бога. Но пардон, все эти локальные неприятности ни в какое сравнение не идут с общеевропейским снежным хаосом, в котором оказались на той же неделе, например, Германия и Франция, и не только горные районы этих стран, но и вся территория. Говорят, что именно Альпы защитили в этот раз Австрию и Швейцарию от коллапса, приняв на себя все капризы снежной стихии. Сидеть в номере, наблюдая по телевизору новости о проваливающихся под весом снега крышах супермаркетов в Германии– это, конечно, слегка страшновато, но куда как менее, чем оказаться непосредственно в таком вот супермаркете, в эпицентре событий. Так что – возблагодарим господа за то, что после апрельских катаклизмов в области вулканологии и августовских дымовых завес, декабрь выдался относительно мирным – и на склоны мы попали, и удовольствие получили, и даже много. И вот теперь погодную тему закрываем, и возвращаемся обратно, в Альма Матер – Бад Гаштайн и прилегающие районы. Поищем, чем бы нам тут заняться. Итак:

2007 versus 2010. Ищем 10 отличий.

Бад Гаштайн – курорт уникальный. В том смысле, что прямо с лыжной трассы – да к спа-процедурам – уж точно. И это не метафора, не гипербола и не преувеличение – так оно и есть на самом деле. Вот она – железнодорожная станция (до Бад Гаштайна на поезде из Зальцбурга – 45 минут езды), тут же сразу – прокат лыж и прочего оборудования, кому что требуется, тут же - подъемник, а через дорогу – огромный спа-центр, размеры и функционал которого меня поразили еще три года назад. Кстати, если вы не находите в данной статье какой-то либо информации – это значит всего лишь, что я о Бад Гаштайне уже писал тут: http://www.tourblogger.ru/node/82790.

Тем не менее, если чего-то нужного нет уже и в обоих статьях (о ценах, например, на ски-пассы, прокат инвентаря, спа, отели,- писать несколько трудновато – придется таблицы чертить, слишком много вариаций) – милости просим, обращайтесь лично – количество информации об этом курорте у меня за два посещения скопилось шокирующе большое, на все возникшие вопросы постараюсь раскопать ответ. Ну а мы попробуем поставить себя на место только что прибывшего путешественника – и для начала, скоропостижно заселившись, совершим небольшой променад по городку, с целью сделать первые кадры и немного нагулять аппетит.



В прошлый приезд мне показалось, что Бад Гаштайн похож на Карловы Вары. Теперь, по более детальном изучении городской географии, стало понятно, что похож, да не совсем. Сходство исчерпывается расположением домов на горных склонах, да присутствием в архитектуре обоих городов довольно помпезных зданий в стиле Belle Epoque. Ну еще, естественно, неявного сходства добавляет общая водо-лечебная специфика. Как бы это поточнее… Весь курорт Бад Гаштайн напоминает эдакую воронку водоворота, с дорогами, по спирали спускающимися в долину Гаштайнерталь, с притулившимися к склонам домами, церквями и зданиями отелей. Ощущение водоворота еще усиливается, если учесть, что город словно нанизан на стержень водопада, шум которого слышен из любой точки Бад Гаштайна. Ответственной за это чудо природы является река Гаштайнер-Ахе, несущая свои воды по всей долине. Водопад вовсю эксплуатируется как в туристских целях – всякий уважающий себя ресторан оборудован террасами с видом на это чудо природы,- так и в целях утилитарно – энергетических – энергия самого водопада и множества радоновых источников в былые времена использовалась для отопления городских зданий. Обстоит ли так же дело и сейчас – понятия не имею.



Времени у меня было более, чем достаточно, и я спокойно спустился к самому подножью скалы, где означенный водопад заканчивает поступательное движение вниз, немножко помедитировал меж огромных валунов, попытался пофотографировать, впрочем, не слишком удачно, ввиду предвечернего сумрака.



Вокруг водопада проложено, кстати, довольно много живописных тропинок, над речкой –пешеходные мостики, но все эти удовольствия – летние. Потому что зимой закрыто. Калитками, загородками, замками. В целях, значится, безопасности. Мне попалась одна тропинка, у которой препоны при подходе к водопаду просто были отодвинуты в сторону, по ней я и спустился, резонно решив, что раз кто-то до меня убрал ограждение – значит можно воспользоваться.



В статье 3-х летней давности я писал, что для детализированной прогулки по городу требуется 4-5 часов. Я здорово погорячился. Просто три года назад, выйдя из спа-центра, я сразу повернул не туда, и в результате довольно долго, с час наверное, брел вдоль каких-то то ли домов, то ли отелей по темной дорожке, что и заставило меня сделать такой вот вывод. На сей раз тот же путь спа-центр – отель занял у меня 15 минут. Вот что значит – понимать, куда идти. Зная броду, 4-5 часов – это пол-долины Гаштайнерталь можно обойти, завернув во все подвернувшиеся под руку Гаштайны, коих, помимо нашего города-героя, тут еще три – Бад Хофгаштайн, Спорт Гаштайн и Дорф Гаштайн. Каждый чем-то незначительно отличается друг от друга, каждому приписана определенная, пардон за фамильярность, скала, то есть, по научному, зона катания, об этом немного ниже, в один из соседствующих Гаштайнов мы еще совершим вечернее паломничество на рождественскую ярмарку. А пока можно и съесть что-нибудь.



Опять-таки некоторые сравнения с прошлым пребыванием. На сей раз свезло нам оказаться в Бад Гаштайне всего-то неделей ближе к Рождеству и Новому Году, а город живет куда как более оживленной жизнью. Помнится, 7 декабря 2007 все было массово закрыто, и пообедать нам удалось кому где – кто какую-то экспресс-шаурму нашел, кто в «Спаре» возле станции отоварился колбасой, мне попалась внеурочно открытая спагеттерия. Сейчас все выглядело гораздо менее запущено – открыты кофейни, бары, очень понравилось вот такое вот кафе, обещавшее «лето внутри»:



а так же совершенно всамделишный ресторан «Санчо», обещавший «мексиканскую и традиционно австрийскую кухню». М-да… В одну телегу впрячь не можно? Ну то есть, я уже почти не вздрагиваю при виде стандартной московской фишки – итальянская и японская кухня в тесном соседстве, но вот какие-нибудь фахитас вперемешку с кислой капустой и гуляшом – это смело, это даже страшно заходить…



Однако, голод,- он не тетка, ну не отравят же нас там, внутри? Заходим. И попадаем в милое волшебное местечко.



Во-первых, совершеннейше уютно. Во-вторых, можно курить прямо в зале. Что вызывает на моих глазах слезы умиления – я уж и не думал, что в Европе где-либо, кроме Испании и Греции, такое возможно. В третьих, в попытках выяснить, как же все-таки такое возможно, выясняется до кучи, что ресторан принадлежит молодой семейной паре из Чехии, отлично говорящей по-русски, и что ребята совсем не прочь пообщаться, рассказать о своем житье «вдали от родины». Ах, сколько еще на австрийской земле будет таких вот бесед насчет «вдали от родины», похожих, между делом, как две капли воды. Очень много тут обнаружилось людей, для которых Австрия когда-то была метрополией – чехов, словаков, венгров и т.д., и многие просто не понимали наших вопросов – люди просто живут там, где им комфортно и удобно. Совсем не обязательно для этого даже и окончательно покидать родные края – многие приезжают на сезон, кое-кто торгует творениями рук своих на рождественских ярмарках, «потому что в Австрии спрос больше». Вот русские… Но о русских в Австрии поговорим в свое время, а то нам тут уже мексиканского мяса принесли, слюнки текут.



Насчет курения в ресторане. Оказывается, в Австрии курение вовсе не под безусловным запретом, владелец заведения имеет право сделать курящий и некурящий залы, оплатив соответствующий сбор. Это как у нас, в России, и это правильно. Ребята нам сказали, что подсчитали – «курящий» ресторан приносит больше прибыли, так что проще оборудовать раздельные залы и заплатить сколько положено, чем безжалостно выгонять посетителей на улицу, чтобы угодить другой половине…

Ну а после поистине гигантского и очень вкусного обеда, мы пришли в замечательное расположение духа, и абсолютно потеряли желание на сегодняшний день что-то первооткрывать, да и вообще хоть чем-то заниматься, кроме заслуженного отдыха. Тем более, грядущий день у нас – каталка после почти годичного перерыва, надо бы подготовиться…



И немедленно выпил…

А я люблю кататься…

… И они подготовились… Уж так они подготовились, Стругацкие по этому поводу очень здорово в «Пикнике на Обочине» написали, метко очень – «Опять насосался Гуталин». А потому что радость встречи, да-да, и много вина. Внутренне содрогаясь от собственного внешнего вида, с отвращением оглядываю богатства, выложенные в качестве завтрака. Богатства, между тем, очень ничего себе, вообще весь отель ElisabethPark произвел великолепное впечатление, спасибо ему. Вся информация об отеле тут: http://elisabethpark.at/de



И, раз уж зашла речь об отеле, два слова еще, и вернемся к прелестям первого дня катания… Снова по поводу 10 отличий. Количество русских в Бад Гаштайне, даже в сравнении с не таким далеким 2007 годом, ощутимо увеличилось, мы тут теперь не экзотика, а вполне полноправные клиенты. Этот вывод мы делаем даже не потому, что кругом слышна русская речь, а хотя бы потому, что она здесь уже никого не удивляет, а многие отели (и наш Elisabethpark в том числе) держат в штате русскоговорящий персонал. У меня языковых проблем нет, но все равно – объясняться по-русски достаточно приятно. Ладно, поехали кататься, может быть, на горе быстрее удастся воссоздать себя из имеющегося в наличии сомнительно-похмельного материала?



И вот тут мы нос к носу сталкиваемся с «обстоятельствами непреодолимой силы». Потому что все трассы, на которые можно попасть с помощью подъемника Stubnerkogel, закрыты вследствие ветра 90 км.ч. и плохой видимости. Метель, понимаешь, которая внизу просто обеспечивает пастораль окружающих видов, «вихри снежные крутя», наверху буйствует ни в чем себе не отказывая. А значит, катания в Бад Гаштайне сегодня нет, и не предвидится, открыт всего один «ученический» подъемник, и всего одна мягко говоря недлинная синяя трасса, начального уровня, как раз та самая, на которую нас выпустили в 2007-м после самого первого в жизни 2-х часового занятия с инструкторами. Приятно вспомнить. Честно говоря, я этому втайне даже рад, потому что есть возможность не бросаться в бой, очертя голову, а немножко размяться – самое то для первого дня.



Впрочем, в Бад Гаштайне и прилегающих территориях сильно перенапрячься у вас все равно не получится. Осознать это у нас получилось на второй день робких попыток прокатиться с ветерком. Попасть на вершину нам так и не удалось, но первая очередь подъемника была все-таки открыта, что спровоцировало нас на марш-бросок в направлении Ангерталя.



Муторно конечно использовать горные лыжи в качестве беговых – порядка 2-х километров пришлось просто идти по горизонтали, но охота пуще неволи. Вот же превратности погодных условий – вроде просто другой склон той же самой горы, ан гляди-ка – тут хоть что-то функционирует, вполне даже приятное, совсем не скучно было. Снимков, правда, снова толком нет, но… второй Бад Гаштайнский катальный день постановили считать удавшимся.



И все-таки данный курорт ценен, в первую очередь, конечно, своей семейностью, своей универсальностью. Профи тут станет скучно на третий день, даже несмотря на то, что трассы для профессионалов тут есть конечно (им стоит обратить более пристальное внимание на район Дорфгаштайн), а вот лыжникам среднего уровня, тем, кто азы уже освоил, а шею на зубодробительных трассах ломать еще не готов, в Бад Гаштайне самое оно. Ставить на лыжи тех, кто доселе не катался, здесь тоже хорошо, последовательность трасс можно подобрать таким образом, чтобы уверенность в своих силах у новичков крепла с каждым спуском. Не горнолыжник? Тоже ничего страшного. Беговые лыжи, коньки, биатлон, снегоступы, санки, (а кстати, чур не смеяться – очень азартное оказалось действо, веселое, безалаберное слегка и заснеживающее по самые уши, кайф!), в вечернее время запросто совмещаемые с рестораном на горе – Bellevue Alps называется. Очень интересное было мероприятие – в ночи подъемник уносит тебя куда-то в гору, на вершине – типа традиционная горная хижина,



где кормят традиционным горным фондю, вот так:







Получается "сам себе повар", и вкусно - страсть.

А уж после сытной трапезы у вас нет вариантов – любо пешком с горы идти, что скучно и долго, либо оседлать санки и… с радостными воплями и упоминаниями соответствующей матери пытаться вписываться в повороты.

Вообще не спортсмен? Гм, случай не характерный, но не смертельный. Ну тогда после разнообразных водно-радоновых оздоровительных процедур, выбор которых поистине исчерпывающ, вы встречаете ваших накатавшихся друзей, и сияя говорите – «а я знаю, почему Бад Гаштайн называют «альпийским Монте-Карло», вот только деньги, извините, кончились…» Ага, тут еще и казино есть, «Европа». Здание впечатляет, а вот внутрь я, будучи человеком совсем не охочим до азартных игр, не зашел.



Если вы вдруг просыпаетесь, и понимаете, что Бад Гаштайн вам наскучил (надоел, осточертел хуже горькой редьки) – возможны варианты. Автобус или такси с удовольствием довезет вас в соседние городки долины в поисках разнообразия нехитрых развлечений. Что-нибудь, да найдется. Мы вот например вечерком так съездили в Бад Хофгаштайн, полюбопытствовать насчет рождественской ярмарки.



Так как это была первая рождественская ярмарка на нашем тогдашнем пути, вызвала она живой интерес, хоть и выглядела, как стало впоследствии понятно, достаточно скромно. Все пьют глинтвейн, и слушают похоронную духовую музыку. Производили которую, как оказалось, четверо детишек, расположившихся в тепле - в здании то ли ратуши, то ли школы... Очень хотелось их пожалеть, но мы сдержались.



Ввиду вечернего времени посещения ничего особенно членораздельного про Бадхоф Гаштайн я вам более не скажу. Ну а второй вариант – беспроигрышный. Это, конечно, родина Моцарта – Зальцбург. Для меня это – город-призрак. Вот уже дважды садился в его аэропорту, а вот заехать так и не было возможности, хотя, говорят, город очень красивый. Во всяком случае, устав от лыж в Гаштайне, экскурсию одного дня себе подарить – милое дело.



Резюме. В совокупности за два посещения я в Бад Гаштайне провел 5 дней, не заскучал, в развлечениях не повторился. Более того, если вдруг судьба распорядится таким образом, что мне снова доведется вернуться в этот милый городок, я сделаю это с удовольствием, и наверняка придумаю себе еще приключений. Чего, собственно, и вам желаю – приезжайте, смотрите, наслаждайтесь, катайтесь, - короче, отдыхайте в Гаштайне – вам там рады, вас там ждут.



Горнолыжные характеристики курорта Бад Гаштайн:

Диапазон высот: 845–2650 м

Количество подъемников - 44.

Производительность - 71440 чел/час.

Общая длина трасс -201 км из них:Синие - 57 км,Красные - 118 км,Черные - 28 км.

Продолжительность сезона: декабрь — апрель

Гаштайн в Интернете: http://www.gastein.com/ и http://www.skigastein.com/



Спасибо всем, благодаря кому эта поездка стала возможной - туроператору "Асент-Тревел", авиакомпании "Austrian Airlines", офису по туризму Бад Гаштайна.

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет

Слегка витиеватое название получилось. Особенно для текущего момента - приближающегося окончания новогодних каникул. Заголовок абсолютно не имеет в виду, что во время Нового Года-Рождества я не брал в руки фотоаппарат, совсем наоборот. Но вот 1). подходить к компьютеру, 2). обрабатывать, 3). выкладывать, 4.) комментировать - это было выше моих сил. И если для пунктов 1-3 время все-таки нашлось, то вот с п.4 по-прежнему напряженка. Сил и желания хватает пока лишь на то, чтобы обозначить диспозицию. Которая была примерно такова: ледяной дождь, оставивший нас (да и большую часть подмосковья) без электричества на 4 предновогодних дня, превратил окружающий мир просто-таки в царство снежной королевы, в ледяную сказку. Говорят, нечто подобное творилось в наших краях лет 40 назад, и есть ли у этого явления шанс вновь повториться при нашей жизни - непонятно. Так что не сфотографировать происходящее, да еще щедро присыпанное снежком - это было выше моих сил. И я пытался, не раз пытался, да вот без солнышка фотографии получались совершенно не такими, как хотелось бы, безжизненными и серыми. Ну что ж, надежда на то, что хотя бы парочка дней выдастся ясной, оставалась, нужно было только немножко подождать. И вот-дождались, аккурат перед православным Рождеством, 6 января. Вполне себе фото-погода, решили мы, выглянув в окно, и, раскочегарив автотранспорт, отправились к самому зимне-фотомодельному месту в ближайшей округе - в село Бисерово. Очень нам там нравится. Старо-дачное место, от дома километров 10, огромное озеро, прелестный лес. Если не там, то где же? Собственно, я умолкаю, потому что Бисерово не обмануло, а результат - ниже. С прошедшими вас!

---

Встретили нас, правда, вот такие, не слишком дружелюбные, я бы даже сказал, грозные надписи, но мы не сильно испугались, потому что мусора у нас с собой не было... Однако тем, кто все-таки придет сюда с мусором, стоит принять некоторые меры предосторожности. Патамушта...



Хотя эти напасти - они, скорее, летнего свойства. Вот тогда бы я и сам с удовольствием навел порчу на очень многих, приезжающих сюда с желанием искупаться, причем непременно с пивком и пикником. По лету здешняя красота буквально утопает в отходах жизнедеятельности... Поубивал бы... Ну а пока все хорошо...



Как же замечательно тут отдыхается... Купить дом на старой дачной территории - практически невыполнимая задача, почти, как в каком-нибудь Портофино. Вокруг много коттеджных поселков, но это все уже не то, не то. А местные на вопрос "никто-ли домик не продает?" радостно смеются и крутят пальцем у виска. Добровольных дураков нет...



Дождь в кооперации с морозом поработал, конечно, на славу... и жалко ломающиеся деревья, и завораживает... Некоторые ветки - это и не ветки уже, а щупальца каких-то инопланетных существ...



Или гусеницы...







А вот клубника рябина со льдом!







Деревья в лесу либо уже склонили головы, образовав нерукотворные арки, либо раскачиваются столь угрожающе, что ходить вблизи них страшновато...





Чем дальше в лес, тем таинственнее...



Если задрать голову, там, наверху, еще голубое небо, но солнце уже путается в кронах сосен...



... а вот на уровне глаз оно уже совсем запуталось в капкане хрустальных ветвей...





Жаль, что день такой короткий, покидать сказку совершенно не хочется...







... но нас ждут друзья, рождество, кухня в огне (готовили уникальное - свинину в коньяке)



... а сюда мы еще вернемся, правда-правда!


Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет