Огромная благодарность автору: OlgaLosss. Далее слова автора:




В серии статей мы расскажем о шитье жакета из искусственного меха с любовью к деталям и процессу.

В нашем примере использовано три цвета одного меха. Он на трикотажной основе с достаточно густым ворсом «под мутон» высотой 1см. Основной задачей было сделать все швы максимально плоскими и незаметными.


ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗДЕСЬ











Перед тем, как кроить мех, шьём макет и делаем примерку. Именно на ней вносим все изменения и уточняем форму лацканов.


Детали раскладываем на изнаночной стороне меха, разложенного в один слой. Обводим каждую деталь и дублируем клеевой. В нашем примере припусков на швы нет, потому что все детали будут сшиваться встык.


Полочку дублируем частично на ширину подборта и полосками клеевой шириной 1см дублируем все срезы, не прижимая ворс. Утюг с паром держим на весу едва прикасаясь к дублируемой детали. Для дублирования лучше выбирать тонкую, эластичную по утку, тканую клеевую.


После дублирования ещё раз осноравливаем все детали, так как мех на трикотажной основе даёт небольшую усадку под воздействием пара.


Кроим мех. Для этого нам понадобится острое лезвие или специальный нож с тонким лезвием, который продаётся в строительном магазине. Важно - разрезаем только трикотажную основу, а мех разнимаем рукой.


Обязательно отмечаем все метки сопряжения деталей. Если в процессе шитья они могут стереться, помечаем их ручными стежками контрастной нитью.


Вытачки тоже вырезаем. Сшивать мех будем вручную, но вы можете использовать скорняжную машину, если она есть.


Для идеального результата мы использовали ручной петельный шов.


На фото показана вытачка, сшитая этим швом.


Шьём последовательно, соединяя деталь за деталью. После того, как сшита вытачка, пришиваем бочок.


Сшивая детали стараемся сделать так, чтобы ворсинки меха не попадали в шов, выправляя их из-под иглы пальцем на лицевую сторону.


На рукаве из искусственного меха делать припосадку по окату нецелесообразно (плечи борца сумо обеспечены), поэтому распределяем её в вытачки.


Намечаем вытачки мелом, проклеиваем края будущих срезов и весь окат рукава полоской дублирующей клеевой шириной 1см.


Вырезаем вытачки на окате рукава.


Сшиваем их петельным швом. Рукав готов для вшивания в пройму. После сборки лифа и рукава приступаем к подкладке.

Но перед сшиванием деталей подкладки надо выполнить супатную застёжку.


Рассмотрим фото полуготового жакета с частично пришитой подкладкой. Мы видим супатную застёжку, а также то, что подборт в жакете цельнокроеный и его ширина в готовом виде всего 1см. Это сделано для того, чтобы по центру изделия не было четырёх слоёв меха. Вот из этого и будем исходить в дальнейшем пошиве.

Из подкладочной ткани выкраиваем центральную деталь правой полочки сразу вместе с деталью для застёжки. Ширина этой детали 7+7+1.5=19.5см, где 7см – ширина застёжки, 1.5см – припуск. Верх супатной застёжки начинается от точки соединения перегиба лацкана с бортом, низ не доходит до низа изделия на 9-10см.


Для удобства попадания рукой в застёжку, вход в неё должен отстоять на 0.5 см от среза подборта. Для этого отворачиваем застежку на изнанку. Сгиб проходит по контуру детали подборта из подкладки, там, где подкладка должна соединяться с подбортом из меха. Мы помним, что подборт всего 1см.


Строчим на расстоянии 5мм от сгиба, создавая рамку с закрепками на концах строчки.


Подрезаем припуск до 3мм, рассекая его в уголках до строчки.


Выворачиваем деталь на лицевую сторону, разутюживаем и приутюживаем припуски выше и ниже застёжки.


Размечаем и вымётываем петли.


Заутюживаем вторую сторону супатной застёжки по размеченной ранее линии. Чертим линии строчек, которыми обе стороны застёжки будут скреплены между собой.


Строчим по разметке, не забывая о закрепках на концах строчек.


Вид простроченной застёжки с изнаночной стороны.


Осталось заутюжить все припуски точно в соответствии с разметкой. Застёжка готова.


Вид готовой супатной застёжки с изнаночной стороны.


Теперь эту деталь можно соединять со всеми остальными деталями подкладки. Об этом в следующей части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗДЕСЬ