Огромная благодарность автору: Zvezdopad




Если у вас нет распошивальной машины или коверлока, выполнить подгибку на трикотажных изделиях можно на обычной швейной машине с помощью двойной универсальной иглы, JERSEY (джерси) или STRETCH.






Обметываем нижний срез изделия. Если у вас нет оверлока, этот шаг пропускаем. Обмётка швом зигзаг нежелательна – край трикотажа сильно растянется и станет жёстким. По лицевой стороне намечаем линию подгибки, в нашем примере 3 см.


Косыми стежками замётываем низ изделия, не затягивая нить. Обязательно приутюживаем подгиб. Движения утюга прихлопывающие, иначе возле каждого стежка намётки будет образовываться залом.


Устанавливаем кромконаправитель на отметку 3см (величина подгибки), если этого приспособления нет в комплекте к швейной машине, на лицевой стороне изделия рисуем меловую линию, отступив от края низа 3 см.

Вставляем двойную иглу для трикотажа и заправляем две катушки ниток, руководствуясь инструкцией к швейной машине. Заправка нитей может отличаться в зависимости от марки швейной машины. Делаем строчку образец на выпаде кроя.


Длину стежка устанавливаем на большое значение, в нашем примере 4.5 мм. Длина стежка меньше 4 мм будет растягивать трикотажное полотно и как следствие – мы получим волнистый низ изделия.
Обязательно делаем несколько образцов, регулируя натяжение верхней нити, каждый раз пробуя строчку на разрыв, растягивая полученный шов. В современных машинах настройка натяжения нити челнока заводская, её лучше не трогать, а вот натяжением верхней нити можно «поиграть».
Тем не менее, ниже привожу подробный МК по изменению регулировки натяжения челночной нити при шитье двойной иглой. Но помните, не на каждой швейной машине она возможна, хотя «подольская» и Astralux 7300SE с успехом выдержали эксперимент.


Когда строчка на образцах выглядит, как на фото внизу, можно приступать к подгибке изделия.


Начинаем и заканчиваем шов закрепкой. Шов лучше всего начать за 2-3 мм от припуска бокового шва, чтобы избежать излишней толщины в местах закрепки нити.


Подгибку рукава выполняем на рукавной платформе.


Если рукавной платформы у вас нет, выворачиваем изделие на изнаночную сторону и выполняем строчку, как показано на фото ниже. Процесс пойдёт медленнее, но результат одинаков.


Готовая подгибка трикотажного изделия.


Если у вас нет оверлока для обмётывания среза, подгибка выполняется точно так же, только увеличивается на 1 см, чтобы аккуратно срезать этот излишек ткани после выполнения строчки.




Мастер-класс по настройке машинки для шитья двойной иглой
Огромная благодарность автору: Пани Катарина

У многих начинающих рукодельниц шитье двойной иглой вызывает настоящих ступор, потому что то, что получается по первоначалу, далеко от идеала. Покажу, как надо настроить свою помощницу, чтобы шов был красивый, эластичный и не стянутый.

Для начала заправим машинку. Вторую катушку поставим на дополнительный стержень и протянем нитки от обеих катушек как одну через все необходимые щели. Дальше нитки разделим. Одну вденем в иголку, пропустив через нитенаправитель, а вторую - минуя его. Длину стежка поставим 3,5 мм.


Попробуем прострочить со стандартными настройками. Получаем с лица красивую строчку, а с изнанки - сильно вытянутые петли верхней нити и стянутую почти в прямую линию нижнюю нить.


Логика подсказывает, что натяжение верхней нити надо увеличить. Пробуем. Увеличиваем на одно деление и пробуем прошить. Получаем то же самое, может даже и хуже.
Это та самая ошибка, которую совершают многие. Петли на изнанке не от того, что верхняя нить слабо натянута, а от того, что перетянута нижняя!


Исправляем! Откручиваем игольную пластину, снимаем ее и достаем шпуледержатель. (Он прекрасно достается рукой, мне пинцет нужен был, чтоб пальцы на фото ничего не загораживали.) Кстати, раз открыли нутро машины, прочистите его хорошенько, наверняка там скопились очес и пыль. ;)


Достали мы шпульный колпачок и увидели, что на нем два винта. Правый, с крестовой насечкой, нам не нужен. Он крепит пластину натяжения и трогать его ни в коем случае нельзя! А вот левый винт с плоским шлицем как раз и создан для регулировки натяжения. Для работы нам понадобится маленькая отверточка.
Отметьте для себя изначальное положение винтика по направлению шлица (т.е. то место на корпусе, куда направлена насечка на винте, у меня там поставлена красная точка). Я в первое время просто процарапала на корпусе засечку, чтобы вернуть винт в прежнее положение с точностью до миллиметра. Отметили? Теперь поверните отверткой винт против часовой стрелки на треть оборота (у меня это положение отмечено зеленой точкой). Обычно этого бывает достаточно. Ставим шпуледержатель на место и закручиваем игольную пластину.


Пробуем прошить. Образец строчки №3. Уже намного лучше! Петли от верхних нитей стали меньше, а нижняя нить стала укладываться в очевидный зигзаг. В принципе, можно уже шить и так. Но я хочу большего. ))))


Можно попробовать опять подтянуть верхнюю нить. И тогда получим строчку на образце №4. Лучше? Нисколько!


Тогда снова достаю шпуледержатель и еще немного ослабляю нижнюю нить. Получаю образец №5. Ура! То что надо!


Делаем выводы: при шитье двойной иглой основная регулировка идет не колесиком натяжения верхней нити, а винтом на шпуледержателе. Сколько мы пробовали регулировать верхнюю нить, результата это не дает никакого, кроме стягивая строчки в валик. Может показаться, что настройка эта сложна и трудоемка. По первоначалу да, а потом привычка и опыт превратят ее в секундное дело. И, согласитесь, красивая строчка того стоит!


Всем удачи, послушных тканей и точных настроек!