Просматривая новые платья от дизайнеров я часто вижу модели с цельнокроенным рукавом и разными видами ластовиц. И это хорошо, так как цельнокроенный рукав более комфортен, чем втачной, а форма плеча при этом женственна и элегантна. В этой статье мы рассмотрим построение выкройки-основы облегающего эластичного платья с цельнокроенным рукавом и ромбовидной ластовицей. Так же в этой статье я решила ввести в построение эластичность ткани.

Адаптируем выкройку к свойствам ткани

Растяжимость трикотажных полотен разная - каждая ткань по-разному растягивается. Это очень важно учесть, так как не правильный расчёт эластичности ткани сведёт к нулю все ваши старания по правильному снятию мерок, построению выкройки и качественному пошиву модели. Что бы не попасть в такую неприятную ситуацию Вы:

1. Выбираете ткань, изучаете её свойства растяжимости, драпировки и т.д., и только потом строите выкройку и моделируете её.

2. Делаете выкройку для ткани с определённым процентом эластичности, а в магазин идёте с линейкой и на месте ищете нужную ткань.

Мне больше нравится первый вариант, он более точный. Просто в магазине может не быть нужной Вам ткани, и выкройку прийдётся переделывать, или носить то, что получилось.

Как узнать коэффициент растяжимости ткани

Уравняйте край ткани с линейкой и отмерьте 20см. Растяните ткань до 25 или 30см. Остановиться нужно намного раньше, чем исказиться рисунок или пойдут стрелки и деформации. Лучше взять меньшее значение, чем выбросить сильно растянутую вещь. Например, у меня это 22,5см.

20 : 22.5 = 0,88 - коэффициент растяжимости ткани. В процентах это выражается так: 100%-88%=12%. Далее мы будем умножать на этот коэффициент некоторые наши мерки.

Измерения фигуры
Снимаем мерки поясных изделий и плечевых изделий. Для примера я беру мерки стандартной фигуры 46 размера, рост 164-170см, 1 полнотной группы. Вы подставляете в расчётные формулы свои мерки. Если что-то не понятно, обратитесь к книге Галии Злачевской "Шьём без примерки на нестандартную фигуру". Там всё построение описано более подробно, приведены другие типы фигур.

Я свела в одну таблицу мерки для построения лифа (верхней части) и юбки (нижней части).


Расчёты, которые нужно сделать до начала построения выкройки
Для построения чертежа нужно выполнить расчёты и проверить их правильность, а также пересчитать ширины полотнища переда и спинки с учётом растяжимости ткани.

1. Ширина горловины спинки ШГРЛ=ШС*0,38=17*0,38=6,5см. В расчёт берём истинную ширину спины без прибавок. 0,38 - коэффициент пропорции золотого сечения. Величина равна для всех размеров и типов фигуры.

2. Коэффициент К - ваш швейный генетический код·К=ШСх0,38х0,38 · · ·К=17х0,38х0,38=2,46

3. Рассчитать росток по спинке ДС - ДСТ = 44,1-41,1= 3см

4. Рассчитать росток на полочке ШГРЛ + К/2 = 6,5+2,46/2 = 7,73см

5. Расчитать глубину проймы расчётную ГЛПРр= ДСТх0,38 = 41,1х0,38=15,6см и углубление по модели. В нашем случае это +2К. ГЛПРм= ГЛПРр+2К = 15,6+2*2,46=20,52=20,5см

6. Расчитать ширины плеча, спины, груди и проймы с учётом коэффициента эластичности ткани. ШПЛ*0,88=12,5*0,88=11см; ШС*0,88=17*0,88=14,96=15см; ШГ*0,88=20*0,88=17,6см; ШПР*0,88=9*0,88=7,92см=7,9см

К ОБ и ОТ прибавку не делаем, но и не уменьшаем, иначе наше платье при хотьбе "поползёт" вверх.

7. Найти положение бокового шва, точку Б. В данной конструкции ШПР/2 = 7,9/2=3,95см=4см

Расчёт стыковки лифа и поясной части

8. Рассчитать талиевые вытачки по лифу. Это не те вытачки, которые мы получили бы на жёсткой ткани, они меньше. Часть формообразования мы получаем за счёт вытачки, а часть за счёт эластичности ткани.

8.1 Вычислить обхват груди ОГ= (ШС + ШГ + ШПР) х2 = (15+17,6+7,9)х2=81см

Для расчёта стыковки берём такие значения: ОГ=81см (вычисленный с учётом растяжимости ткани), ОТ=72см т ОБ=96см (истинные значения без припусков).

8.2 Вычислить сумму вытачек по лифу: Sл= (ОГ-ОТ)/2=(81-72)/2=4,5см

8.3 Вычислить раствор талиевых вытачек по переду лифа РПЛ, по боку лифа РБЛ, и по спинке РЗЛ.

РПЛ= (ПХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) * Sл = (4,3 : (4,3+2,2+3,2)) * 4,5=2

РБЛ= (БХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) * Sл = (2,2 : (4,3+2,2+3,2)) * 4,5=1

РЗЛ= (ЗХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) * Sл = (3,2 : (4,3+2,2+3,2)) * 4,5=1,5

9. Расчитать вытачки по поясной части

9.1 Вычислить сумму вытачек по поясной части Sю=(ОБ - ОТ) : 2 = (96-72)/2=12см

9.2 Вычислить раствор талиевых вытачек по переду поясной части РП, по боку РБ, по спинке РЗ.

РП= (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) * Sю = (1,2 : (1,2+4+6)) * 12=1,2

РБ= (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) * Sю = (4 : (1,2+4+6)) * 12=4,3

РЗ= (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) * Sю = (6 : (1,2+4+6)) * 12=6,5

10. Свести расчёты в таблицу стыковки

Положительное значение в графе "стыковка" говорит о нахлёсте на этом участке. Отрицательное значение говорит о свободном промежутке.

11. Выполнить проверку ствыковки по формуле: (ОБ - ОГ) : 2 = (сумма нахлёстов) - (сумма свободных промежутков)

(96-81)/2=7,5см = (3,3+5)-0,8=7,5см - проверка выполняется, расчёты сделаны правильно.

Построение сетки чертежа

Проведите горизонтальную линию "основание шеи"
Проведите вертикальную линию "середина спинки"
Отложите по вертикали вниз ДСТ=41,1см, и проведите горизонталь "линия талии"
Построение выполняем слева направо
От середины спинки на "линии талии" вправо отложить ШС=15см и провести вертикальную линию, пересекая её с линией "основания шеи". От ШС вправо отложить ШПР=7,9см. Ширину проймы разделить пополам - найдём положение бокового шва, =40мм.
Провести "линию проймы модельная" на расстоянии 20,5см от линии "основание шеи".
Полочку будем строить на чертеже спинки.


Вычертим горловину спинки

По линии "основания шеи" отложить полученную ширину горловины ШГРЛ=6,5см. Из этой точки поднять вверх перпендикуляр и отложить глубину ростка по спинке=3см. Теперь можно и от руки соединить 2 точки получить горловину спинки. Но я предлагаю сделать красиво и точно" лекальным методом".

От линии середины спинки вправо отложите значение К для горловины. К=2,46см. Этот участок прямолинейный.

R=ШГРЛ-К, = 6,5-2,46 = 4,04см>3см. Болшее значение - и будет радиус нашей горловины. Радиусом 4см соединим точки А и Ш. Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно соединить, проводятся дуги, и в месте их пересечения получаем засечку - ставим в неё ножку циркуля и радиусом R= 4см выполняем дугу соединяя точки А и Ш.


Построение проймы

Во всех рукавах покроя реглан пройма для получения бокового шва делится пополам. В этом случае 7,9см / 2 = 3,95см. На пересечении линии проймы и бокового шва поставить точку Б.

Плечевой срез

Точку Ш на основании шеи соединить с точкой 7П на сетке чертежа, отложить на этой прямой ШПЛ=11см, поставить т.П. В конструкциях с цельнокроенным рукавом нужно обязательно достраивать плечо до сетки чертежа, если плечо не доходит до т. 7П

Цельнокроеный рукав

Угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45°, возможно и 55°. Угол наклона 45° даёт более красивую форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35° обеспечивает большую свободу и подходит для фигур с полной рукой. Я выберу угол 45°.
От т. П в выбранном направлении откладываем длину рукава ДР=60,3см (далее длину рукава можно брать по модели). Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ширина линии низа переда на 2 см меньше ширины линии низа спинки. Расчёт делаем так: желаемая шинина рукава по линии низа (с учётом эластичности ткани) минус 2 см и делим на 2 . (16,5*0,88-2)/2= 6,3см - ширина по низу передней половинки рукава. (16,5*0,88+2)/2 = 8,3см - ширина по низу задней половинки рукава.

Под прямым углом к линии низа откладываем перпендикуляр длиной К=2,46см.


Подрез ластовицы

На линии проймы найдём положение т.1, от которой будет зависеть ширина ластовицы и в итоге ширина рукава. Я беру это значение 1см (уже с учётом эластичности ткани). Ширина ластовицы будет равна 1*2=2см.

Через т.1 под прямым углом к линии наклона рукава проведите линию и продолжите её ещё на 1см. Полученный перпендикуляр покажет ширину рукава со стороны спины, в моём случае ширина рукава по спинке составит 14,6см. Обхват руки нашей фигуры 46 размера 28,1см. Со стороны полочки рукав уже на 1см, предположим что он равен 13,6см. Тогда сумарная ширина рукава составит 14,6+13,6=28,2см. Платье из эластичного трикотажа, поэтому облегание руки - это то, что нам нужно. При построении Вы подбираете ширину рукава, изменяя ширину ластовицы или уменьшив угол наклона рукава. Например, Вы берёте ширину ластовицы 3см, продлеваете перпендикулярную прямую ещё на 3см (если ластовица будет симметричная), и получите рукав шириной 32-34см, а может и больше (по построению). Теперь отрезаете лишнее от рукава и от лифа (режем по зелёной и синей линии). И к полученным срезам мы будем притачивать ластовицу.

Оформляем талиевую боковую вытачку в соответствии с расчётами стыковки лифа и поясной части (РБЛ=1см).

Из т.1 проведём наклонные линии на боковой шов поставим т.2. , и на рукав поставим т.3. Положение т. 2 и 3 зависит от направления моды и Вашего желания. Вы можете взять их выше или ниже по шву, но между ними должно сохраниться расстояние не менее 2см.

Построение ластовицы

Проведём оси координат с пересечением в т.Б. От точки б влево и вправо отложим расстояние Б-1, равное 1см и поставим точки 1С (спинка) и 1П (перёд). Половина детали ластовицы относится к спинке, половина будет втачиваться в деталь полочки. Из точек 1С и 1П циркулем проведём вверх дуги радиусом r=1-2 (расстояние от т.1 по боковому шву до т.2). Затем из этих же точек 1С и 1П проведём дуги вниз r=1-3 (расстояние от т.1 по рукаву до т.3). При сборке изделия соответсвующие точки на ластовице и спинке совместить.

Оформление вытачек спинки

От линии талии вниз отложить длину юбки, например 60см. Согласно расчётов стыковки лифа и поясной части, выполненных нами ранее, оформляем заднюю талиевую и боковую вытачки лифа и юбки с учётом нахлёстов. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТх0,38 = 41,1х0,38 = 15,6см от линии талии вверх.

Местоположение задней вытачки на лифе может быть произвольным на линии талии. Измеряете расстояние от наиболее выпуклой точки на ягодице до вертикали позвоночника (на чертеже она соответствует линии середины спинки). Мы возьмём 7 см.


Построение полочки
Построение полочки выполняется на чертеже спинки. Для удобства на чертеже я обозначила синим цветом чертёж спинки из 1 части статьи. Сетка чертежа и линии полочки осталась чёрным цветом.

От т.Т (пересечение линии талии и вертикали проймы) отложить влево ширину груди ШГ=17,6см, вверх отложить значение ДПЛ - (ШГРЛ + К/2) = 46,1 - (6,5+2,46/2) = 38,37см, где ШГРЛ + К/2 = 7,73см - это глубина ростка на полочке и поставить точку Д. Мы получили середину переда.


Горловина полочки

Точка Д на чертеже совпадает с серединой яремной впадины на теле. Из точки Д под прямым углом к линии середины переда отложить отрезок равный ШГРЛ=6,5см, затем поднять вверх перпендикуляр (глубина ростка ШГРЛ + К/2=7,73см) и поставить точку Шп. Точки Шп и Д сопрягаем большим радиусом, т.е. 7,73см.

Построение нагрудной вытачки

От "линии талии" вверх по "линии середины переда" отложить высоту груди, ВГ=19см. От полученной точки влево перпендикулярно линии середины переда отложить ЦГ=9,5см. Мы получили наиболее выпуклую точку груди, обозначим её Ц. Соединить т.Ц и Т.Шп - получили первую сторону нагрудной вытачки.

Для построения второй стороны нагрудной вытачки нужно построить две дуги. Первая - циркулем провести дугу радиусом r=ЦШп = 27,3см (измеряете на чертеже линейкой). Вторая - из т.П на плечевом срезе циркулем провести дугу радиусом r2= ШП=11см. Пересечение этих 2-х дуг даст нам точку. Соединяем её с т.Ц - вот и построена вторая сторона нагрудной вытачки. Пока оставляем её как есть, возможно, при построении рукава, будем её ещё корректировать.

Соединяем т.П и точку пересечения 2-х дуг - получаем плечевой срез полочки.

Оформление талиевых вытачек полочки

Согласно расчётов стыковки лифа и поясной части, выполненных нами ранее в 1 части, оформляем переднюю талиевую вытачку с учётом свободного промежутка. Линия бокового шва переда и подрез для ластовицы совпадает с боковым швом спинки, его мы уже построили.
Из т.Ц опускаем вниз прямую до пересечения с линией талии. От полученной точки вправо и влево откладываем по 1/2 раствора РПЛ, соединяем эти точки с т.Ц. Мы построили талиевую вытачку лифа. Из этих же точек опускаем вниз прямые до пересечения с линией низа - это свободный промежуток ткани, который мы скроем в рельефном шве полочки или смоделируем.

Построение плеча и рукава полочки

Достраиваем рукав на линии нижнего среза рукава. Мы уже расчитали в 1 части, что ширина рукава по нижнему срезу равна: (16,5*0,88-2)/2= 6,3см - ширина по низу передней половинки рукава. (16,5*0,88+2)/2 = 8,3см - ширина по низу задней половинки рукава.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150°-160°. На сутулых фигурах плечо полочки может совпадать с плечом спинки. Если на вашем чертеже угол попадает в этот промежуток, построение можно считать законченным.

На фигурах с большой выпуклостью груди угол близок к 180°. В моём случае 166°, немножко не уложилась в промежуток 150°-160°. Это не допустимо, поэтому делаем дополнительные построения.

От линии наклона рукава отложить желаемый и возможный угол, например 160°, на полученной прямой есть точка пересечения с дугой r2, эту точку соединяем с концом плеча П. Мы получим "новую линию плеча" (на чертеже я обозначила её красным цветом).

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернём вокруг т. О до пересечения с дугой r1. Точка О находится на пересечении линий наклона рукава полочки и линии нижнего среза рукава. Результат поворота я показала на чертеже фиолетовой сплошной линией, это новая и окончательная линия плеча и рукава в конструкции (старую линию плеча и рукава я показала пунктирной линией).


Корректировка нагрудной вытачки

Полученную точку пересечения с дугой r1 соединить с т.Ц, получим новый раствор нагрудной вытачки (линия фиолетовым цветом).


источник
Автор: Makosh