В статье «Как обработать горловину» я писала об обработке горловины косой бейкой. Но есть еще обработка проймы. Я ее делаю двумя способами, о которых и хочу рассказать.

Обработка проймы может выполняться также косой бейкой. Этот способ мне нравится больше. Как выкраивать бейку и подготовить ее к работе, описано здесь. Готовую бейку прикладываем к лицевой стороне проймы  и притачиваем,

срезаем припуски шва близко к строчке, отворачиваем бейку на изнаночную сторону, приметываем, приутюживаем и отстрачиваем с лицевой стороны. Чем удобен этот способ-пройму можно обработать перед тем, как застрачивать боковой шов, и делать это проще.

Причем таким способом можно обработать как всю пройму, так и часть ее, как видно на фото 10. Здесь обработана только нижняя часть проймы.

Но бывает так, что  применить этот способ не получается. Например, не хватает ткани, чтобы выкроить косую бейку. Тогда обработка проймы может быть сделана обтачкой, выкроенной по форме проймы. Как выкроить обтачку, видно на фото.

Она тоже выкраивается шириной 3 — 4 см. Затем она стачивается по плечевому и боковому шву, получается кольцо, которое повторяет форму проймы.

Мы его прикладываем лицевой стороной к лицевой стороне изделия и притачиваем.

Затем срезаем припуски на шов близко к шву, можно припуски слегка рассечь на сгибах, отворачиваем на изнаночную сторону, подгибаем внутрь припуск на шов и приметываем,

проутюживаем и прострачиваем с лицевой стороны.

Можно сделать и наоборот, если хотите, чтобы с лицевой стороны на пройме была как бы небольшая окантовка. Тогда кольцо нужно приложить лицевой стороной к изнаночной стороне проймы, притачать, вывернуть на лицевую сторону, подогнуть и отстрочить.

Если есть возможность выкроить бейку, то обработка проймы таким способом получится быстрее и легче.

Сумка из зонтика.

Не так давно купила зонтик, а он сломался(((. Уже хотела выбросить, но тут на просторах инета нашла  мастер-класс сумки из зонтика. Какая замечательная идея, может тоже кому-нибудь пригодится.

Сумка из зонтика.

Если сломался зонтик....


 



Зонтики
бывают разные: синие, зеленые, красные... И как жаль бывает, когда они
ломаются. Но не спешите их выбрасывать, из любимого зонтика можно 
сшить красивую сумочку, которая тоже станет любимой.

Количество вариаций на тему сумок
из зонтов безгранично, так как зонты выпускаются всевозможных 
расцветок, размеров, да и ткани у них бывают разные. На такой сумке 
можно заложить складки, сделать сборку или драпировку. Складки могут 
быть как внизу, так и вверху сумки. Сумочная фурнитура тоже внесет свое
разнообразие. 
Я покажу вам довольно простую конструкцию, которая под силу 
тем, кто только начинает шить сумки. Ну, а мастерицам с опытом не 
составит труда изменить модель за счет вшитого дна и тогда сумка станет
совершенно другой. Итак, начинаем! 

Елена Климовских (Парасолька), 
Удмуртия 



1. Сначала подготовим зонт к работе. 
Аккуратно отпарываем его от каркаса, при необходимости 
стираем и тщательно утюжим. Шов вподгибку по краю зонта аккуратно 
срезаем прямо под шов. 
Вырезаем из центра зонта круг радиусом 8-10 см, и по краю 
зонта срезаем полоску шириной 7-8 см. Из круга можно будет потом 
сделать украшение для сумки. А полоски (8 или 10 штук, в зависимости от
количества клиньев зонта) будем использовать для обработки верха 
сумки, обработки застежки, из них же можно изготовить и ручки. Кстати, 
если сохранился чехол от зонта, он тоже может пригодиться. 

2. Теперь рассчитываем и размечаем складки. 
Складки могут быть односторонними, встречными, бантовыми. 
Так же может быть разным и их количество: 8-10 по числу клиньев или в 2
раза больше (по два на каждом клине). 
В моей модели будет 16 складок. 
Расчет ширины складки: 126 см (длина по краю зонта, 
сложенного вдвое) минус 28 см (ширина сумки в готовом виде) и делим на 8
(количество складок на половине зонта), получаем чуть больше 12 см. 
На фото заштрихована половина ширины складки. Длина складки 8 см. 
Складки сметываем или скалываем, проверяем ширину сумки. На этом этапе 
ширину сумки по верху можно отрегулировать, меняя глубину складок. 

3. Складки стачиваем, заутюживаем в одну сторону … 

4. … и закрепляем их машинной строчкой по краю сумки. 

5. Стачиваем дно сумки, закругляя в углах. Излишки ткани в углах срезаем. 

6. Пришиваем ручки, 
которые можно сделать из отделочной ткани, из шнура для штор, из бусин,
цепочки, ремешка, сплести из шнуров, стачать из полосок, которые 
срезали по краю зонта и т.д. 
В этой модели длина ручек 48 см (1 м шнура разрезан пополам и оставлены припуски на швы по 1 см). 

7. Верх сумки обрабатываем обтачкой, которую стачиваем из срезанных вначале полосок. 
Обтачку укрепляем дублерином. Не забываем делать влажно-тепловую обработку швов. 

8. Выметываем край сумки, прокладываем отделочную строчку по верху сумки и утюжим. 

9. Переходим к застежке. 
Для застежки можно использовать ленту "велкро" (липучку) 
или сделать петлю и пришить красивую пуговицу. Я пришиваю молнию, при 
этом пользуюсь, так сказать, упрощенной технологией. 
Сначала планками обрабатываем застежку-молнию. Длина планок в
готовом виде 24 см, значит в крое примерно 26 см. Длина молнии 42 см. 
Концы молнии обшиваем кусочками ткани. 


10. Планки застежки притачиваем к обтачке. 

11. Переходим к подкладке. 
Разложите сумку на столе и пригладьте рукой заложенные 
складки, и вы увидите, какого размера и формы вам надо вырезать 
подкладку. 
Выкраиваем подкладку по форме сумки, к низу расширение 
побольше, так как нужно будет стачать уголки, необходимые для создания 
объема. 

На подкладку настрачиваем карманы (для мобильника, ключей, кошелька – кому что необходимо). 



12. Стачиваем детали подкладки, оставляя небольшой участок для выворачивания сумки. 
Швы утюжим. 
Совместив боковой шов с нижним, стачиваем уголки. 

13. Приметываем подкладку к обтачке или скалываем булавками. 
Стачивающий шов прокладываем в шов притачивания планок застежки к обтачке. 
14. Теперь займемся декоративным элементом, для которого нам понадобится круг, вырезанный вначале. 
Закрепляем нитку на одном из швов стачивания клиньев и 
закрепляем 2-3 стежками в центре, так же закрепляем следующий шов, 
излишки убираем в складку и так по всему периметру круга. 
В центре получившейся детали пришиваем красивую пуговицу или бусину. 
Отделочную деталь можно сделать и другим способом: по краю 
круга проходим косыми стежками, стягиваем нитку и закрепляем. В центре 
опять пришиваем какое-то украшение, например, ту же декоративную 
пуговицу.






17. Сумку выворачиваем, 
делаем окончательную влажно-тепловую обработку, пришиваем отделочную 
деталь и зашиваем участок в шве, оставленный для выворачивания. 

Ну вот и все! Можно выгуливать новую сумочку и принимать 
комплименты! Думаю, что когда ваши родственники, подруги, знакомые или 
коллеги, узнают, что вы сшили сумочку своими руками, да еще из 
сломавшегося зонтика, вы услышите немало приятных слов! 

Желаю успехов в творчестве! 
Кстати, скоро осень, начнутся дожди, а значит ломаться зонтики будут чаще… 
PS:
Я рассказала, как я шью сумку из зонтика без отдельно вшитого дна. 
Если вы захотите сделать дно, это, конечно, добавит сумке объема. Но 
об этом я расскажу в другой раз. 

















 
 

Источник

Последовательность пошива брюк

Раскладка и раскрой выкроек брюк на ткани

1. После построения чертежа брюк, его проверяют на совпадение контрольных линий: низа, колена, шага, бедра, талии. Проверяют мерки СБ и СТ с учетом их свободного облегания. Проверяют мерку ДПр.

2. Перед началом раскроя ткань декатируют и только с изнаночной стороны. Причем для каждого вида тканей существует свой способ обработки, так как усадка у различных материалов неодинакова.

Дополнительно о декатировании ткани можно прочитать в статье – Подготовка ткани к раскрою

3. При раскрое брюк, на основную ткань сложенную вдвое лицом внутрь разложить основные детали передней половинки брюк и задней половинки брюк так, чтобы сохранилась долевая нить вдоль линии заутюжки, а для экономии ткани детали разложить валетом. Исключением являются ворсистые ткани.

После этого в промежутках укладывают дополнительные детали с долевыми нитями как указано в моделировании: кокетки, подзоры, обтачки, клапаны, пояса.

4. Чтобы убедиться, что направление долевой нити основных деталей совпадает с линией заутюжки, необходимо измерять расстояние от кромок ткани до линии заутюжки на выкройке в двух или нескольких местах. Совместив эти точки мыловой линией, получаем линию заутюжки на ткани. Если ткань в полоску-клетку, то линию заутюжки совмещают с выбранной полоской.

5. Для ворсистых тканей (бархат, вельвет) раскладка деталей выполняется только в одну сторону. Чаще всего ворс идет сверху вниз, хотя при этом теряется яркий окрас. Поэтому располагая ворс, нужно смотреть по ткани и по модели.

6. Детали выкроек прикалывают, обводят мылом, отмечают все контрольные линии и сняв выкройку, наводят их. После раскроя эти линии намечают прокладочными стежками или надсечками. Линию заутюжки можно отметить путем приутюживания.

7. Все припуски деталей при раскрое дают такими, как указано на схеме. Припуск 2-3см по линии сидения в области талии, дают как правило в мужских брюках, а в женских тогда, когда выкройка не откорректирована и не проверена.

8. Сметать и стачать талевые вытачки на задней половинке брюк и заутюжить их в сторону линии сидения.

9. Выполнить влажную тепловую обработку

Влажная тепловая обработка брюк (ВТО)

Под влажно тепловой обработкой понимают оттягивание и сутюживание отдельных участков брюк для придания им формы соответствующим контуру тел. В результате ВТО под ягодицами и под коленами, брюки сутюживаются и сокращается их длина. В области икроножной мышцы брюки наоборот оттягиваются и удлиняются.

Для узких брюк ВТО необходимо в большей степени чем для брюк свободной формы. Ткани в полоску, клетку лучше не подвергать ВТО, так как сутюживание и оттягивание ткани нарушит рисунок. Линию стрелки по передней половинке брюк заутюживат от талии до низа, а по задней половинке брюк от линии бедер до низа. ВТО можно не делать на широких и коротких брюках (достаточно заутюжить стрелку), а также при использовании ткани из хлопка, шелка, вискозы.

Чтобы ткань легко сутюживалась и оттягивалась можно утюжильник пропитать разными растворами:

• 0,5литра воды + 2 столовые ложки нашатырного спирта + 1 столовая ложка уксусной эссенции или 3 столовых ложек уксуса + можно добавить 1-2 чайные ложки ПВА;
• 0,5 литра воды + 1 столовая ложка уксусной эссенции или 3 столовых ложек уксуса;
• 0,5литра воды + 1 столоваяложка ПВА.

Примечание. Любой из растворов сначала нужно проверить на кусочке ткани, не линяет ли она.

Если в брюках есть вытачки, то перед ВТО сначала их зашить, хорошо отутюжить и сутюжить в упорах.

Влажная тепловая обработка передней половинки брюк

1) Слегка приутюжить стрелки левой и правой половинок или отметить свободными прокладочными стежками.

2) Половинки сложить вместе лицом к лицу, сколоть, совместив контрольные линии, вытачки и линии стрелок.

3) Укладывают половинки брюк на столе правой или левой вверх, но так чтобы боковые швы были уложены к себе, а талия влево или вправо.

4) Оттяжку начинают с боковых срезов в области подколенной части (середина икры) от линии колена вниз. Образовавшуюся в области икроножной мышцы выпуклость ткани сутюживают.

5) Разворачивают переднюю половинку брюк шаговыми срезами и точно так же оттягивают и сутюживают область икроножной мышцы.

6) Выпуклость в области бедра слегка сутюживают только для растягивающейся ткани и крутых бедер. Эту сутюжку можно заменить машинной строчкой проложенной по припуску. Если ткань не растягивается или бедро плоское то сутюжку не делают. Если бедро очень выпуклое то выполняют по линии заутюжки в области шага оттяжку. Чем больше бедро, тем больше оттяжка.

7) Если ткань растягивается и при раскрое по линии банта идет волна, то в этой области делают сутюжку с помощью машинной строчки.

8)Обе половинки брюк поворачивают на другую сторону и все операции:

• или повторяют (для плохо растягивающейся ткани);
• или дополняют (для средних по ВТО ткани);
• или не делают (для послушных тканей).

9) Каждую переднюю половинку брюк сняв булавки, отдельно складывают по сгибу изнаночной стороной внутрь, совместив все контрольные линии.

10) На столе уложить одну из половинок срезами к себе и сначала слегка приутюживают линию заутюжки.

11) Шаговый и боковой срезы выравнивают в области колена так, чтобы не было ломаной линии. Убрать можно путем легкой оттяжки или подкорректировав ножницами дугообразную линию.

12) Линию заутюжки досутюживают под коленом, а боковой и шаговые срезы дорастягивают. После этого, когда появится окончательная красивая форма брючины, линию заутюжки окончательно сильно приутюживают.

13) Эти операции выполняют отдельно на правой и левой половинке стараясь делать их одинаковыми. Затем, окончательно проверяют эти половинки на равенство, уложив их друг на дружку.

Влажная тепловая обработка задней половинки брюк

1) Слегка приутюжить стрелки левой и правой половинок.

2) Обе половинкисложить лицом к лицу, сколоть все контрольные линии колена, шага, бедра.

3) Уложитьбрюки на столе правой или левой стороной вверх, но шаговыми срезами к себе.

4) Чтобы создать вогнутость в области икроножной мышцы, шаговые срезы сутюживают, а чтобы вдоль стрелок образовалась выпуклость, выполняют оттяжку.

5) Верхнюю часть шагового среза (область колена и выше) оттягивают, а вдоль стрелки сутюживают.

После оттяжки шагового среза задней половинки брюк, проследить чтобы его длина равнялась длине шагового среза передней половинке брюк.

6) Оттягивают шов сидения. Оттяжка такова, чтобы в области наибольшей выемки (тот участок, на который садимся) линия сидения удлинилась на 1-1,5-2-2,5см. Это зависит от растягивания ткани и размера брюк.

Оттягивая линию сидения, движения утюга выполняют в сторону линии талии и несколько в сторону ягодиц, не нарушая при этом положение половинок брюк.

7) Очень хорошо сутюживают образовавшуюся слабину в области под ягодичных складок, не затрагивая выпуклость бедра.

8)Поворачивают брюки к себе боковыми срезами и выполняют небольшую оттяжку в области колена, с одновременной сутюжкой на образовавшейся слабине в области колена.

9) Область икроножной мышцы по боковому шву сутюживают, затем по линии заутюжки оттягивают.

10) Если в области линии бедра образовалась выпуклость, то ее сутюживают или просто закрепляют машинной строчкой.

11) Обе половинки брюк поворачивают на другую сторону и все операции или повторяют, или чуть дополняют, или не выполняют, и только под ягодичную складу также хорошо сутюживают как на обратной стороне.

12) Сняв булавки и каждую заднюю половинку брюк сложить по стрелке изнаночной стороной внутрь, при этом строго совместив линию шага и колена.

Примечание. Линия заутюжки в задней половинке брюк, в зависимости от чертежа, выкладывается, начиная от линии колена вверх до талии – как ляжет. Исключением могут быть ткани в полоску, клетку. Здесь стрелка идет по этим линиям.

13) Выполняют небольшую оттяжку по линии заутюжки в области икроножной мышцы, а образовавшуюся или оставшуюся слабину в области швов сутюживают.

14) Область колена по стрелке сутюживают, а по швам оттягивают.

15) Еще раз хорошо сутюжить под ягодичную складу.

16) Проверить равенство обеих задних половинок брюк, уложив их друг на дружку, обязательно совместив контрольные линии.

17) Окончательно приутюжить линии стрелок, доведя каждую половинку до нужной формы.

Примечание. После ВТО обязательно проверить контрольную мерку ДПр, она должна быть равна сумме длины линии банта и линии сидения. Если происходит несовпадение и мерка ДПр оказалась меньше, то усилить оттяжку по линии сидения.

10. Брюки сметать, сделать первую примерку, на которой:

• уточнить общее облегание брюк
• уточнить положение линии заутюжки
• уточнить положении линии талии, и если талию нужно понизить по моделированию например на 1-5см, то излишек ткани лучше сначала не срезать, а только проложить новее прокладочные стежки для втачивания пояса
• уточнить линию низа (с обувью)
• расположение вытачек и их глубину
• расположение карманов

11. После примерки брюки разметать, если требуется, окончательно завершить ВТО всех половинок отдельно, проверить их равенство и окончательно приутюжить линию заутюжки.

12. Клеевыми прокладками закрепить место пошива кармана, припуски под молнию, долевиком закрепить сгибы.

13. Сметать и стачать мягкие складочки.

Примечание. Если в брюках есть подкладка, то и мягкие складочки и вытачки стачивают вместе.

14. Обрабатывают карманы, если накладные – настрачивают, прорезные – шьют.

15. Обоверлочить срезы четырех половинок брюк по контурам за исключением линии талии (если ткань очень сыпучая, то оверлочат и линию талии).

16. Брюки сметать и сделать вторую примерку, на которой окончательно уточнить линию талии, линию низа, общую посадку брюк, проверить нет ли дефектов. После этого, брюки можно разметать и дошивать отделочные детали.

17. Обработать застежку брюк под молнию и одновременно стачать линию банта.

18. Линию талии в каждой половинке брюк посадить или на тесьму (кромку), или проложить мелкую строчку, или приклеить клеевую полоску для закрепления от растяжения.

19. Заготавливают мелкие детали: пояс, клапаны, шлевки.

20. Подкорректировать и подготовить низ брюк для стачивания шагового и бокового швов. Если обычный подгиб низа, то можно сразу проклеить изнанку по подгибу и его припуск, а если подгиб с манжетой – проклеить в зависимости от вида манжеты.

21. Строчат боковые швы

Стачивание боковых швов

1) ЗПБ и переднюю половинку брюк сложить лицом к лицу по боковым швам, строго совместив контрольные линии бедра, шага, колена и совместить силки. Срезы сколоть не только по контрольным линиям, но и в промежутках между ними.

2) Сметывают по задней половинке брюк от колена вверх и вниз. Булавки вынимают, наметку приутюживают.

3) Лучше с помощью лекала и линейки нарисовать со стороны передней половинки брюк мыловую линию, по которой будет идти строчка. Строчат со стороны передней половинке брюк:

• от талии до низа брюк
• от линии колена вверх и вниз хорошо оттягивая ткань

4) Шов разутюжить оттягивая.

Для настрочного шва сметать по задней половинке брюк, стачать по передней половинке брюк. Шов приутюжить с каждой стороны оттягивая. Оба припуска заутюжить в сторону задней половинки брюк, с лица проверить наплыв ткани и здесь же приутюжить с помощью утюжильника. С лицевой стороны брюк, на расстоянии 0,1-0,5-0,7см от внутреннего шва, проложить вторую отделочную строчку, хорошо оттягивая ткань, приутюжить.

22. Если пояс брюк состоит из двух половинок, то пристрочить их отдельно к каждой половинке брюк, приутюжить. Если же пояс кроится одной деталью, то его пришивают в конце пошива брюк.

23. Стачивают шаговые швы.

Стачивание шаговых швов

1) Сложить переднюю половинку брюк и заднюю половинку брюк лицом к лицу совместив линии колена. Сметать по задней половинке брюк от колена вверх и вниз, приутюжить.

2) Стачать по передней половинке брюк оттягивая шов от линии банта до линии колена и ниже.

3) Шов приутюжить, разутюжить через бумагу с помощью маленькой гладильной доски

24. Строго сколов верхний и нижний сгибы пояса стачивают шов сидения и заканчивают его на линии банта.

Стачивание и обработка линии сидения

1) Припуски по линии сидения чаще всего оверлочат, но если ткань сыпучая лучше припуски обработать косой полоской окантовочным швом с открытым срезом. Обрабатывая и приутюживая окантовочный шов, его хорошо оттягивают. Если пояс брюк кроится из двух деталей, то эти детали притачивают, затем выполняют окантовку, которая переходит и на пояс.

2) Линию сидения сметывают легкой наметкой, делают примерку и на ней проверяют ширину брюк в области талии, а также высоту сидения садясь на стул. Если брюки затянуты или расслаблены в области паха то соответственно выпускают или забирают больше припуски шаговых швов в области паха.

3) Булавками четко скалывают пояс в 2 точках: вверху по сгибу и внизу по шву притачивания пояса.

4) Стачивают шов сидения двумя мелкими строчками, оттягивая линию сидения. Начинают строчку от линии талии, заканчивают на линии банта, затем возвращаются обратно точно по первой строчке и также оттягивают. В конце на линии талии большая закрепка.

5) Шов сидения от линии талии разутюжить не доходя до самого низа.

6) Припуск 2-3см по поясу крепят:

• вручную со всех сторон;
• в раскол шва;
• машинной закрепкой до 1см, расположенной по шву сидения.

25. Окончательно подшивают низ брюк с манжетой или без.

26. Заканчивают пояс, пришивая пуговицы, петли, крючки.

27. Брюки утюжат окончательно.

pokroyka.ru > Выкройки платев > Платье с двойной встречной складкой

Платье с двойной встречной складкой

Для моделирования платья с двойной встречной складкой потребуется основной чертеж платья, построенный по меркам фигуры и одношовный рукав.

Отмерить длину платья по середине спинки – 86,6см от седьмого шейного позвонка (соответствует длине юбки 45см от талии).

Начертить дополнительные вытачки по талии на обеих полотнищах платья раствором 1,5см.

На спинке платья вытачку из проймы перевести к плечевому среза и убрать величину ее раствора у проймы.

Пройму переда и спинки платья углубить на 2см и заузить обе детали в области боковых срезов на 1см до талии.

Детали платья по боковым срезам у низа с обеих сторон заузить на 1см и начертить новые боковые срезы.

Продлить до низа линии на которых расположены основные вытачки по талии. По низу отложить в обе стороны от полученных линий по 1см, соединить эти точки с концами вытачек по талии — получены элементы для заужения платья по низу.

Нагрудную вытачку переда платья временно перевести к боковому срезу.

Начертить деталь переднего полотнища платья в разворот.

Моделирование левой стороны переда: рукав приложить к детали переда, совместив контрольные знаки втачивания рукава и срез оката с линией плечевого среза.

Спинку начертить в разворот симметрично вертикали от точки W.

Моделирование левой стороны спинки: рукав приложить к спинке, совместив контрольные знаки втачивания рукава и срез оката с новой линий плечевого среза.

На левых сторонах переда и спинки платья по верхним срезам рукавов отмерить 10см (ширина бретели) в соответствии с рис. 1 и 2.

На правых сторонах переда и спинки платья отмерить 2 и 4см по плечевым срезам от проймы. Расстояние между полученными точками соответствует длине линий плечевых срезов обеих половинок.

Начертить горловину, бретель и линии декоративных швов на переде и рельефов на спинке, как показано на рис. 1 и 2.

Линии разрезов для получения встречных складок на переднем полотнище юбки начертить по лекалам.

На детали переда начертить линию разреза для перевода правой нагрудной вытачки под бретель (пунктирная линия с двумя значками «ножницы», проведенная от центра правой нагрудной вытачки на рис. 1). Для перевода левой нагрудной вытачки начертить линию от боковой стороны дополнительной вытачки по талии к центру груди на левой стороне переда.

Детали кроя платья с двойной встречной складкой

Детали выкроек платья вырезать.

Сделать разрезы и закрыть дополнительные вытачки по талии, как показано на рис. 3.

Левую нагрудную вытачку укоротить на 2 см.

Сделать разрезы для встречных складок на переде платья и развернуть части детали, соединив при этом боковые стороны элементов для заужения изделия по низу переда, как показано на рис. 3.

Разрезать спинку по линиям рельефов, соединив боковые стороны элементов для заужения спинки внизу. Рельеф верхней части раскроется. Расстояние между бочком и спинкой вверху должно быть не меньше величины удвоенной ширины шва стачивания рельефа.

На середине спинки начертить припуск на обработку шлицы.

Выровнять линии срезов.

Указать направление нити основы.

Трикотажные платья можно назвать одними из самых удобных, практичных и любимых многими. Для повседневной носки на работу и просто на прогулку такие платья идеальны. Со вкусом подобранное платье будет подчеркивать ваши достоинства, скрывая недостатки. Выбрать и купить трикотажное платье можно в интернет-магазине, где представлен широкий ассортимент модной одежды из трикотажа.

еставрация кожи в домашних условиях

Новое изделие :)

Необходимые материалы: плотный картон, ножницы, линейка, карандаш простой, клей, двухсторонний скотч, деревянная салфетка, гофрированная бумага, простая белая бумага, акриловый лак, кисточка, наждачка, декоративные ленты, бусины.

Вырезанные картонки я наклеиваю на белый лист бумаги таким образом. Между картонками необходимо делать небольшое расстояние в 2 мм.

Склеиваю коробочку, внутри оклеиваю гофрированной бумагой.

Ножницами вырезаю из деревянной салфетки необходимые делали.

Ещё необходимо вырезать из картона такие детали как на фото и оклеить гофрированной бумагой. 4 квадратные детали для дверей (так надёжнее) для можно только 2 (8,5 см) и 3 полукруга (диаметр -8,5 см).

На 1 половинку двери (там, где она будет открываться) с обратной стороны приклеиваю атласную ленту. Склеиваю две половинки дверей и приклеиваю ленты к полукруглой детали.

Оклеиваю коробку деревянными деталями.

Ту часть, которая предназначена для крышки, оклеиваю гофрированной бумагой.

Приклеиваю деревянные боковушки.

Оклеиваю деревянными полосами 2 полукруга.

Лишнее обрезаю ножницами и зачищаю наждачной бумагой.

Вот таким образом приклеиваю детали к крышке.

Приклеиваю по середине оставшуюся деталь.

Покрываю сундук лаком в 2 слоя (только деревянные части) и даю её высохнуть.

Оклеиваю сундук тесьмой.

Немного декора на дверках.

Вот такой он внутри.

Делаю медальон из картона, тесьмы и бусин (служит как украшение и открывалкой сундука).

• Блог Ната Лапушка

Рецепт № 1
Для стимуляции обмена веществ рекомендуют следующий сбор: плоды фенхеля - 15 г, цветки ромашки аптечной - 15 г, липовый цвет-15 г, цветки бузины черной - 20 г, листья мяты перечной - 20 г. Принимают по 2 стакана настоя в день. Курс лечения - 2 мес.
Для приготовления настоя берут 20 г сырья, помещают в эмалированную посуду, заливают 400 мл (2 стакана) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 мин., охлаждают 45 мин., оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 40 мл.

Рецепт № 2
Это средство от одышки для омоложения крови, особенно у тучных людей с вялым, дряхлым организмом.
Размолоть 400 г чеснока. Выжать сок из 24 лимонов. Все смешать и налить в банку с широким горлом. Завязать легкой, прозрачной тряпочкой и поставить на 24 дня. Перед употреблением взбалтывать.
Доза: принимать один раз в день перед сном; одну чайную ложку этой смеси размешать в полстакане воды и выпить. По истечении 10-14 дней человек почувствует отсутствие усталости и будет награжден хорошим сном.

Рецепт № 3
Измельчить 1 ст. л. листьев крапивы жгучей, 3 ст. л. листьев полыни горькой, 1 ст. л. травы тысячелистника.
1 ст. л. смеси настоять 25-30 мин. в 1 стакане кипятка в горячей духовке в плотно закрытой посуде. Процедить, отжать, долить напар до полного стакана и выпить в 3 приема за день за 15-20. мин. до еды. Улучшает обмен веществ.

Рецепт № 4
Измельчить 2 ст. л. травы полыни горькой, 2 ст. л. травы тысячелистника, 3 ст. л. корня аира болотного, 1 ст. л. корня одуванчика лекарственного.
1 столовую ложку смеси настаивают в течение ночи в 250 мл холодной воды. Утром кипятят 2-5 мин. на слабом огне, процеживают, отжимают, дополняют отвар до 250 мл и принимают по 50 мл 3-5 раз в день при плохом пищеварении, метеоризме, гастритах. Курс лечения 3-4 недели. Желательно отвар пить, заедая медом, в теплом или горячем виде за 15-20 мин. до еды. Регулирует нарушенный обмен веществ.

Рецепт № 5
Взять 15 г цветков бессмертника песчаного, 15 г цветков ромашки аптечной, 20 г листьев вахты трехлистной. Всю смесь заварить как чай в 1 л кипятка и пить по 1 стакану 3 раза в день при заболеваниях желудочно-кишечного тракта для нормализации обмена веществ.

Рецепт № 6
Взять в равных частях сушеные плоды и цветки боярышника, сушеные плоды черной смородины, сушеные плоды шиповника, заварить как чай и пить в горячем виде по 1 стакану 3-5 раз в день с медом для улучшения сердечной деятельности, при гипертонии, а также для предупреждения старения и перенапряжения организма.

Рецепт № 7
Сок из свежей крапивы двудомной принимают по 1 ст. л. 3-4 раза в день при нарушениях обмена веществ, малокровии.

Рецепт № 8
Взять 250 г сока из свежей травы крапивы двудомной, 150 г сока из свежей моркови красной, 100 г сока из свежего шпината, 100 г сока из свежих яблок сорта Антоновка.
Смесь из соков принимают по 50-100 г 3-6 раз в день при анемии, авитаминозе, атеросклерозе, нарушении обмена веществ, упадке сил, нарушениях сердечной деятельности.

Рецепт № 9
250-300 г свежих листьев крапивы двудомной запаривают на ночь 2 л кипятка в плотно закрытой посуде, процеживают. Моют голову при выпадении волос, купают детей при различных заболеваниях кожи, пьют по 1 стакану 1-2 раза в день при нарушении общего обмена веществ. Листья употребляют в салаты.

Рецепт № 10
25 г измельченных корней кровохлебки лекарственной кипятить 12-15 мин. в 300 мл воды. Процедить, отжать и принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день при болях в желудке, плохом пищеварении для улучшения обмена веществ.

Рецепт № 11
Во многих местах по побережью Китая и русского Дальнего Востока изобилуют водоросли, которые называют морской капустой. Ее целительные свойства были издревле известны китайцам. Они часто употребляют морскую капусту в пищу как в свежем, так и в сушеном виде. Первоначально капусту сушили просто на прибрежном песке, но затем стали делать стойки и навесы, нечто вроде сараев для сушки табака, какие так часто встречаются в южных штатах Америки. Высушенная новым способом капуста содержала уже значительно меньшее количество песка и во время дождя или тумана все-таки сушилась, а не мокла.
Очень мелко нарезанная морская капуста - хорошая приправа к еде; несушеную водоросль нужно долго варить до мягкости, иначе ее трудно разжевать.
Трудно сказать, но думается, что в сыром виде или даже в порошке эта капуста более полезна, чем вареная.
Морская капуста отличается большим содержанием йода. В первую мировую войну, когда приток медицинских средств и химических препаратов из Германии (державшей в этом отношении первое место) прекратился, русское правительство наладило добывание йода из водорослей Тихоокеанского побережья.
Морская капуста - прекрасное средство, способствующее обмену веществ. Она входит в состав многих лекарств, изготовляемых китайскими фармацевтами.

Рецепт № 12
2 ст. л. измельченной травы душицы лекарственной настоять 1-3 часа в плотно закрытой посуде. Выдержать в водяной бане 15 мин., процедить, отжать и принимать по 3-4 стакана 3 раза в день за 12- Г5 мин. до еды при плохом пищеварении; способствует обмену веществ. 

Рецепт № 13
Для очищения организма русские лекари советовали принимать полевой хвощ. Высушенный и мелко нарезанный он заваривается, и его пьют как чай.

Рецепт № 14
Сок из цветущих растений жерушника лекарственного или свежие растения, используемые в салат, улучшают обмен веществ, стимулируют и способствуют выбросу вредных веществ, очищают кровь в весеннее время. Принимают по 1 ст. л. 3-5 раз в день.

Рецепт № 15
20 г сухих плодов жостера слабительного кипятить 7-10 мин. в 1 стакане воды на слабом огне. Процедить, отжать, дополнить отвар кипятком до полного стакана и принимать по 1 ст. л. 3-6 раз в день при вздутиях живота, тяжести в области желудка и кишечника.

Рецепт № 16
Взять 100 г измельченной травы золототысячника зонтичного и 50 г цветков зверобоя продырявленного.
4 ст. л. смеси залить 0,5 л кипятка, настаивать 2-3 часа в плотно закрытой и тепло укутанной посуде, процедить и принять весь напар за 4-5 раз в течение дня для нейтрализации повышенной кислотности желудочного сока нормализует обмен веществ.

Рецепт № 17
Порошок из листьев и цветков золототысячника принимать по 1-2 г 3-4 раза в день за 1,5 часа до еды при тех же заболеваниях, что и в предыдущем случае, а также при болях в области желудка.

Рецепт № 18
Взять 50 г измельченной травы золототысячника зонтичного, 50 г цветков бессмертника песчаного, 40 г цветков ромашки лекарственной, 30 г измельченного корневища аира болотного.
4 столовые ложки сбора кипятить 15-20 мин. в 1 л кипятка на малом огне. Процедить, отжать и принимать по '/2 стакана 3 раза в день при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, общей слабости способствует обмену веществ.

Рецепт № 19
Взять по 2 ст. л. измельченных листьев вахты трехлистной, травы полыни обыкновенной, 4 ст. л. плодов тмина обыкновенного и корень аира болотного, а также измельченных корней валерианы лекарственной.
Приготовление см. в № 4. Применяют при нарушении пищеварения, для улучшения обмена веществ.
Принимают по 1-2 ст. л. 3-4 раза в день за 10-12 мин. до еды в теплом виде с медом. На ночь дают выпить 150-200 мл отвара из плодов шиповника или из плодов черной смородины.

Рецепт № 20
Взять по 2 ст. л. листьев вахты трехлистной, травы зверобоя продырявленного и золототысячника зонтичного, а также 3 ст. л. травы полыни горькой и 1 ст. л. корня солодки голой.
2 ст. л. смеси кипятят 3-5 мин. в 600 мл воды, настаивают 1 час, процеживают, отжимают и принимают по 75-100 мл 4-5 раз в день за 12-15 мин. до еды. Детям дают по 1-2 ст. л. в зависимости от возраста. Отвар принимают при гастритах, нарушении пищеварения, отрыжке и неприятном запахе изо рта, способствует обмену веществ.
Курс лечения 3-4 недели. При незапущенных состояниях курс лечения часто заканчивается через 7-12 дней.

Рецепт № 21
Лекарственные растения, применяемые при метеоризме (вздутии кишечника из-за накопления в нем газов в избыточном количестве).
1. Ромашка аптечная. Готовят отвар из расчета 1 ст.л. цветков на 1 стакан воды. Принимают по '/2-'/з стакана 2-3 раза в день после еды.
2. Плоды тмина. Готовят настой из расчета 10 г плодов (1 ст. л. плодов) на 1 стакан воды. Принимают по 1/2- 1/3 стакана 2-3 раза вдень как ветрогенное средство.
3. Плоды фенхеля обыкновенного (укропа волошского или аптечного). Настой готовят из расчета 5 г плодов (1 ст. л. на 1 стакан воды). Принимают в теплом виде по 1/2 стакана 3-4 раза в день.
4. Лист мяты перечной. Для приготовления настоя берут 5 г листочков мяты ('/2 ст. л.) на 1 стакан воды. Принимают в теплом виде по '/2-'/3 стакана 2-3 раза в день за 15 мин. до еды.
5. Сбор ветрогонный: смесь равных частей плодов фенхеля, листьев мяты перечной, корневищ валерианы. Две чайные ложки измельченного сырья заваривают стаканом кипятка, настаивают 20 мин., процеживают. Пьют по '/2-1 стакану утром и вечером в теплом виде.

Рецепт № 22
При сочетании избыточной массы тела с начальной стадией сахарного диабета используют отвары трав, оказывающие сахароснижающее действие С этой целью применяют сбор Арфазетин.
Если состав: побеги черники - 20%; створки плодов фасоли - 20%; корень аралии маньчжурской - 15%; плоды шиповника - 15%; трава зверобоя - 10%; цветы ромашки - 10%; травы хвоща - 10%. Способ применения арфазетина; 10 г сырья - 2 ст. л. смеси - помещают в эмалированную посуду, заливают 400 мл горячей кипяченой воды, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин.
Охлаждают при комнатной температуре не менее 45 мин., процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят до 400 мл. Принимают настой внутрь за 30 мин. до еды, лучше в теплом виде по 1/з-1/2 стакана 2-3 раза в день в течение 20-30 дней. Через 10-15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3-4 курса.

Рецепт № 23
Для уменьшения аппетита используют настой кукурузных рылец по 1 ст. л. 4 раза в день до еды.

Источник

Прежде чем раскроить ткань требуется подготовка влажным теплом, что бы предотвратить обидную усадку готового изделия, а также определить лицевую сторону. Как её узнать? У гладкокрашеной ткани обычно на лицевой стороне меньше узелков и волосков. У набивной, чётче виден рисунок.

Натуральные ткани перед раскроем следует обработать влажным теплом, чтобы сразу села и не деформировалась при стирках. По научному называется декатировка ткани. Ситец и сатин после увлажнения теряют новизну и блеск, поэтому замочите  его  на 20 минут в теплой воде с крахмалом (я пользуюсь  Фрау Шмидт) отжать не скручивая, дать слегка просохнуть и чуть влажным отпарить, либо налить жидкий крахмал в емкость с пульверизатором и обильно смочить и уже потом отпаривать. Либо не замачивать и не отпаривать, а при крое дать запас на припуск по низу 5-8 см, если даст усадку, можно выпустить подгиб.

Усадку имеют все шерстяные, полушерстяные, шёлковые и льняные ткани. У меня в практике был случай, когда заказчице сшила брюки из шелковой ткани с примесью шерсти, и они при каждой утюжке садились на 5 см. В итоге сели в длину на 15 см, пришлось сделать из них капри. Как декатировать? Разложить на столе подстилку, я пользуюсь детским байковым одеялом, разложить ткань лицевой стороной внутрь и прогладить через сырую полотняную тряпку или сложенную вдвое марлю. Я не доверяю утюгам с отпариванием они всё равно не дают полную усадку. Затем разложить на столе до полного высыхания.

Шёлковые ткани разложить на мокрой, хорошо отжатой простыне, закатать и оставить на несколько часов. Затем прогладить через марлю или утюгом с паром. Но от утюга могут остаться блестящие следы – лассы.

Хлопчатобумажные ткани садятся особенно сильно, перед раскроем замочите в тёплой воде на 2 часа, прополощите в воде с ложкой уксуса на 5 литров воды и развесить в 2-3 ряда, накладывая один слой на другой. Почти высохшую ткань снять, выровнять кромки, сложить вдоль пополам, лицом внутрь и прогладить с изнанки двигаясь по долевой нити.

Бархат, плюш, вельвет отпаривать через мокрую ткань на мягкой подушке без нажима,сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь, либо утюгом с паром с вертикальным отпариванием.

Не садятся только капроновые ткани, ткани из полиэстера и синтетических волокон.

Теперь ясно, что прежде чем раскроить ткань требуется подготовка, и брюки не будут (как в фильме “Брилиантовая рука”) превращаться в шорты.

Кроите без досадных усадок, дорогие рукодельницы!

Горчичное средство для мытья посуды

Кто побаивается мыть посуду обычными химсредствами, или у кого маленькие детки, милости прошу) Такая самодельная "болтушка" отлично отмывает любой жир даже в холодной воде) ну все как в рекламе)) в особо тяжелых случаях всего лишь дополнительно присыпаю содой - и все отмывается как миленькое.

Нам потребуется примерно 75 грамм горчичного порошка,

и вода, размешать до состояния жидкой горчицы (впрочем, как вам более удобно).

Оставить немного настояться, пару часов и для удобства перелить в подходящую баночку. Готово!

 только много не надо разводить, через какое-то время болтушка прокисает.

ВИДЫ ШВОВ
 

Машинная строчка

Выполняют по линии узора, отстрачивая контур ровными мелкими стежками. Если контур рисунка надо застлать полностью прямыми параллельными строчками, то длина строчки может колебаться от 2—4 мм, направление строчки выбирают по самому длинному контуру (рис. 1), при этом надо следить за ровным краем. Если край получился не очень ровным, то контур рисунка можно отстрочить 1—2 раза.

Шов «косичка»

Выполняют в виде полоски обычной машинной строчкой.

Если шпульку челнока заправить металлической нитью (люрексом), то шов получится очень эффектным и красивым (для нарядных изделий). В этом случае вышивка делается на изнаночной стороне ткани (рисунок переводят также на изнаночную сторону).

Шпульку можно заправлять и толстыми нитками, при этом получится рельефная вышивка, такой способ вышивки называют «челночный прикреп» (рис. 2).
 

Бисерный шов

Выполняют его равномерными стежками-стягами, длиной от 2 до 5 мм, делая удары иглой 3—5 раз по длине стяга (рис. 3).

Применяют такой шов в различных стилизованных или орнаментальных рисунках.
 

Стебельчатый шов

Выполняют следующим образом: первый стежок кладут снизу вверх в наклонном положении в соответствии с направлением обстроченного узора.

Второй стежок начинают с середины 1-го стежка (рис. 4). Стежки должны быть по длине равномерными (1,5—3 мм) и плотно прилегающими друг к другу.
 

Шов «елочка»

Шов используется для украшения вышивки и выполняется строчкой и стежками. По стебельку сделать строчку до иголочки, а иголочку выполняют стежками, сделав 4—6 раз проколы иглой по длине от 5 до 7 мм.

Затем по строчке стебелька спуститься до следующих двух иголочек, на которых также поочередно сделать проколы иглой 4—6 раз по длине от 5 до 7 мм, и так до тех пор, пока не будет выполнен весь узор (рис. 5).
 

Тычинки с узелками

Шов используют для вышивки цветов. Тычинки выполняют стебельчатым швом, а на концах делают узелки. Для этого надо сделать проколы иглой 4—6 раз по длине от 2 до 3 мм в одни и те же точки (рис. 6).
 

Прикреп

Таким швом можно вышивать маленькие цветы, листья, а также геометрические узоры, получается он как бы накладным. Для этого берут толстый шнурочек или пасму нитей (нити в несколько сложений) и прикрепляют по рисунку на ткань мелкой строчкой нитками в тон шнура или пасмы.

Несколькими ударами иглы закрепляют шнур или пасму ниток на линии рисунка (точка /), затем пасму левой рукой отводят в сторону и отстрачивают по линии рисунка до следующей точки (2), закрепляют пасму и т.д.

Шнур или пасму закрепляют 1—2 гладьевыми стежками, не натягивая их, чтобы стежки получились пушистыми и свободно укладывались по линии рисунка (рис. 7). Концы шнура или пасмы прячут на изнаночной стороне по окончании вышивки.
 

Отделочные швы

Выполняют такие швы на большой скорости мелкими стежками, при этом пяльцы передвигают медленно.

Для тренировки на скорость можно поучиться вначале на бумаге, после чего переходить на ткань. На ткань такие швы не переносят, они имеют только границы рисунка.

При вышивке «ришелье» очень часто применяют шов "вилюшка" (рис. 8). Его используют как в качестве украшения, так и для укрепления структуры ткани.

С такой же целью применяют шов "насыпь" (рис. 9), им очень удачно можно заполнить большие пространства узоров.

В качестве украшения также могут применяться такие швы, как «спираль» (рис. 10), «восьмерка» (рис. 11), «чешуйка» (рис. 12), «мозги» (рис. 13).
 

Шов «валик»

Это незаменимый шов при вышивке «ришелье». Гладьевой шов "валик" может вышиваться с прокладочной нитью и без нее.

Чтобы выполнить шов без прокладки, надо контур узора обстрочить 2—4 раза, затем перекрыть эту строчку поперек частыми стежками, шириной в 1 мм, напоминающими плотный зигзаг.

Очень красиво выглядит шов «валик» с прокладкой, для которой берут толстую нить номером от 0 до 40, в зависимости от толщины ткани и самого шва.

Конец прокладочной нити закрепляют на ткани 2—3 уколами иглы и кладут ее по контуру узора, после чего прикрепляют частыми стежками, напоминающими плотный зигзаг. Прокладочная нить должна быть в тон вышивальных нитей (рис. 14).
 

Имитация русского кружева

 Шитье тесьмой

Восхитительны рисунки русского кружева. Машинной вышивкой можно имитировать некоторые элементы кружева. Техника их выполнения достаточна проста. Основной материал — петельная тесьма «сороконожка» (рис. 85).

Шелковые нити № 65 в тон тесьмы, натяжение нити обычное.
Рисунок изделия полностью переводят на кальку. Моток тесьмы необходимо предварительно размотать на несколько маленьких клубочков, т. к. работать с большим клубком неудобно. Перевернув кальку изнаночной стороной вверх, чтобы не пачкать тесьму, по линиям рисунка накладывают, расправляя тесьму и крепя ее строчкой к кальке.
 

Накладывая на элементы рисунка тесьму, необходимо следить, чтобы обрезные концы тесьмы, ранее проложенных линий, были перекрыты последующим наложением тесьмы по контуру. Закрепив тесьму по контурам рисунка, необходимо выполнить связующие элементы — «бриды», настрочные декоративные сетки, которые также выполняют строчкой по кальке (рис. 86).

Колечки крупных «жучков» и пересекающихся «брид» можно связать крючком из замкнутой цепочки в 5—7 воздушных петель, обвязав их плотными столбиками без накида. Далее «колечко» при помощи «брид» крепят к тесьме. Связующие элементы должны располагаться достаточно часто, чтобы рисунок полностью имитировал цельность кружевного полотна. Выполнив связующие элементы, обрывки кальки вычистим с изнанки изделия. Кальку для этого мочить нельзя.
 

Готовое изделие при необходимости стираем, обязательно крахмалим и, расправив, сушим в горизонтальном виде. В полувлажном состоянии с изнанки отутюжим на мягкой подстилке (рис. 87).

Переход на главную страницу

Стебельчатым стежком вышивают сплошные линии, как правило, стебли и ветви. В целом стежки напоминают шнур или веревку. Лучше всего вышивать ими прямые или слегка изогнутые линии, но для круто изогнутых кривих или окружностей отот стежок не годиться. Начинайте работу с нижней точки линии и двигайтесь вверх, от себя. Длина стежков зависит от толщины нитки. Если нитка тонкая, стежки должны быть мелкими, если толстая - подлиннее.
1.Выведете нитку на лицевую сторону в нижней точке линии и отступите немного от этой точки, отведя нитку вправо от иглы.

2.Снова выведите иголку на лицевую сторону между двумя точками входа, отведя нитку вправо. Протяните нитку через ткань. Первый и второй шаги относятся только к первому стежку.

3.Отведите нитку вправо и снова воткните иголку в ткань по линии, отступив немного от первого стежка.

4.Выведите иголку на лицевую сторону в той же точке, в которой заканчивается первый стежок. Вышейте всю строчку, повторяя шаги 3 и 4.

Узелки «Палестрина»
Этим эффектным швом можно вышивать стебли и ветки, которые должны выглядеть «узловатыми». Иногда такие стежки называют «двойными узелками».
1.Выведите нитку на лицевую сторону в верхней точке линии, воткните иголку в ткань ниже и правее, чтобы получился первый наклонный стежок. Снова выведите нитку на лицевую сторону, ниже первой точки. Направляйте нитку вниз к себе, и держите слева от линии.

2.Проведите иголку справа налево под наклонным стежком, чтобы обвить его ниткой.

3.Выложите ниткой петлю против часовой стрелки, проведите иголку сверху вниз под первым наклонным стежком, ниже первого оборота. Следите за тем, чтобы провести иголку над ниткой. Подтяните нитку, чтобы образовался узелок.

4.Выведите иголку на лицевую сторону, а потом снова на изнанку справа от линии рисунка, и сделайте еще один наклонный стежок. Подтяните нитку и повторите шаги 2 и 3 и 4, чтобы вышить шов такой длины, какой вам требуется.

Португальские узелки
Этим швом вышивают толстые линии - например, ветки дерева. Шов получается текстурным и эффектным. Его вышивают, двигаясь от нижней точки линии к верхней, по направлению от себя.
1.Выведите нитку на лицевую сторону в нижней точке линии, немного отступите от этой точки и воткните иголку в ткань, держа нитку справа от иглы, и снова выведите нитку на лицевую сторону примерно посередине между началом и концом стежка.

2.Теперь надо дважды обвить этот стежок. Отведите нитку влево, проденьте иголку справа налево под стежком и рабочей ниткой. Это первый оборот нитки.

3.Подтяните нитку, заканчивая первый оборот, затем повторите его еще раз, следя за тем, чтобы второй оборот располагался ниже первого.

4.Подтяните нитку вверх и слегка влево, затягивая оба оборота, образующих вместе маленький узелок. Шаги с 1 по 4 выполняются только для первого стежка.

5.Уведите нитку на изнанку над предыдущим стежком. Выведите нитку на лицевую сторону чуть левее от верхней точки предыдущего стежка. Нижняя точка нового стежка должна находиться на одном уровне с верхней точкой предыдущего.

6.Проведите иглу под двумя нитками справа налево и как следует подтяните. Этот первый оборот нитки вокруг второго стежка.

7.Проведите иглу под двумя нитками справа налево еще раз, пониже первого оборота. Снова подтяните нитку. Это второй оборот нитки вокруг стежка.

Французкие узелки.
Французки узелки еще называют «ракушками»- это аккуратные мелкие калачики с впадинкой посередине, чем – то напоминающие собранные в пучок волосы. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно обвить иголку ниткой один раз.
1.Выведите нитку на лицевую сторону в том месте, где предполагаете вышить узелок. Возьмите нитку левой рукой. Положите иголку поверх нитки рядом с тканью и обвейте иголку ниткой один раз.

2.Снова воткните иголку в ткань вплотную к тому месту, где вывели ее на лицевую сторону. Воткнув иголку до половины, осторожно затяните нитку. Старайтесь не вводить иголку в ткань в той же точке, в которой вывели ее на лицевую сторону: узелок может пройти через ткань и распуститься.

3.Проденьте иглу через ткань, затяните нитку, чтобы получился аккуратний узелок.

Кисточки.
Кисточки можно очень просто и быстро вышивать далеко расположенные цветы или просто обозначать их место на лугу.
1.Отделите двенадцать хлопчатобумажных ниточек, затем сложить их вместе и разгладить, следя, чтобы они вновь не скрутились.

2.Выведите иголку с лицевой стороны ткани на изнаночную.

3.Переверните ткань на изнанку и, придерживая с лицевой стороны оба конца нитки, сделайте очень короткий стежок, чтобы закрепить нитки. Это необходимо, чтобы кисточка сохраняла вид.

4.Выведите нитку на лицевую сторону вблизи начальной точки стежка.

5.Возьмите оба конца рабочей нитки и подрежьте их, чтобы получилась маленькая кисточка.

Плетенная гладь пико.
Это очень необычная и многогранная техника. Элементы пико бывают короткими и плотными, длинными и плоскими. Лучше всего для пико выбрать одну скрученную нитку, например перль или котон - а - броде. Воспользуйтесь тупой гобеленовой иглой, чтобы не расчеплять нитки на волокна.
1.Воткните в ткань булавку. Расстояние между точкой ввода и точкой вывода- длина стежка.

2.Выведите нитку на лицевую сторону слева от булавки, вровень с точкой выхода булавки из ткани. Обведите нитку вокруг головки булавки и уведите на изнанку справа от булавки, на одном уровне с точкой выхода нитки. Расстояние справа от булавки должно быть чуть больше чем слева. Расстояние между точкой выхода и точкой входа нитки - ширина элемента.

3.Выведите нитку на лицевую сторону справа от булавки, вровень с точкой выхода нитки. Еще раз обведите нитку вокруг булавки слева направо, чтобы получилось три направляющих нитки.

4.Двигаясь справа налево, проведите иголку с ниткой под правую направляющую, над средней и под левой направляющей. Это необходимо для закрепления средней направляющей.

5.Затем повторите то же самое слева направо.

6.Продолжайте оплетать три направляющих нитки челночным ходом. Оплетя все направляющие доверху, обведите иголку вокруг последней направляющей и выведите на изнанку.

Опубликовать Обьемная вышивка, стежки и швы. Часть І в соц. сети:

Выпуклый «бублик»
Ряд узелков сделан почти один над другим и образует маленький «бублик». Удобнее всего выбрать одну скрученную нитку. Нитка, сложенная из нескольких ниточек, не позволит отчетливо видеть структуру стежков. Выбирайте для таких стежков тупую иголку, например гобеленовую.
1.Вышейте прямыми стежками треугольничек, затем выведите нитку на лицевую сторону за пределами треугольничка, возле уголка. Работать предстоит по часовой стрелке.

2.Проведите иголку изнутри наружу под нижний стежок треугольника, слева от нитки. Обведите нитку над и под иголкой, как показано на снимке.

3.Вытяните иголку и нитку, чтобы на нижнем прямом стежке треугольника образовался узелок.

4.Затяните первый узелок. Сделайте рядом еще один таким же способом.

5.Сделайте по два узелка на каждой стороне треугольника. Закончив работу и пройдясь по всем сторонам треугольника, вернитесь в начальную точку. Здесь вы увидите небольшой участок нитки между точкой выхода рабочей нитки из ткани и первым узелком на первой стороне треугольника. Отсюда следует начать плести второй ряд узелков. Проведите иглу под этим участком нитки и сделайте еще один узелок в дополнение к остальным.

6.Второй ряд узелков сделан в просветах между узелками первого ряда. На каждой стороне треугольника имеются такие просветы- между узелками и на углах. Расположите узелки второго ряда в этих просветах. Таким образом добавляйте столько узелков, сколько вам понадобится.

Сплошная «паутинка»
Этот простой стежок выглядит очень эффектно. Лучше всего выбрать для него одну скрученную нитку, а также гобеленовую иголку. Таким стежком можно вышить ромашки, астры и другие цветы в форме звездочек.
1.Смываемым маркером нарисуйте окружность размером с будущую «паутинку». Выведите нитку на лицевую сторону в точке, соответствующей 12 часам на циферблате часов, уведите снова в точке 6 часов, выведите на лицевую сторону на 9 часов и уведите на изнанку на 3 часа, чтобы получился ровный крест.

2.сделайте еще два стежка по диагонали, чтобы получилось подобие колеса с восемью спицами. Выведите нитку на лицевую сторону поближе к центру окружности и коротким стежком прихватите перекрещенные «спицы» в точке пересечения.

3.теперь можно начать оплетать «спицы» от центра к краям. Нитку не придется больше протягивать через ткань до тех пор, пока вы не завершите работу. Выведите нитку на лицевую сторону вблизи центра окружности и чуть левее «спицы», проведите иглу над «спицей», затем под следующей и над очередной.

4.двигаясь по кругу, проводя нитку то над «спицами», то под ними.

5.Продолжайте двигаться по кругу, оплетая «спицы».

«Паутинка» с открытой серединой.
Этот элемент похож на предыдущий, только середина не заполнена вышивкой: ее можно заполнить французскими узелками. Как и в предыдущем случае, оплетать спицы необходимо от середины к краям.
1.Нарисуйте две концентрические окружности и равномерно разместите «спицы» в пространстве между ними, оставляя середину пустой. Проводите иглу под первой «спицей», над следующей, потом опять под очередной и так далее.

2.Таким образом, оплетите все «спицы» по кругу, до самой внешней окружности.

Выпуклый тамбурный шов.
Этот составной элемент, выполняется в два этапа. На первом этапе нитка проходит через ткань, получается подобие лесенки. На втором этапе нитка оплетает «ступеньки», но через ткань проходит только в начале и в конце.
1.Вышейте лесенку коротких прямых стежков, затем выведите нитку на лицевую сторону над верхней «ступенькой», примером посередине.

2.Отведите нитку вправо и проведите иглу под верхнюю «ступеньку», двигаясь снизу вверх и слева от рабочей нитки.

3.снова проведите иголку под верхнюю ступеньку сверху вниз справа от рабочей нитки, следя за тем, чтобы нитка была обвита вокруг иглы.

4.подтяните нитку, чтобы получился первый оплетающий стежок цепочки. Таким образом, оплетите всю лесенку, двигаясь вверх слева и вниз, справа на каждой «ступеньке». В конце лесенки уведите нитку на изнанку под последней «ступенькой».

Если все ряды пройти в одном направлении, тамбурный шов получится гладкий. Если вам требуется текстура, тогда можно чередовать направление рядов: один вверх, следующий вниз.

Выпуклый стебельчатый шов.
Выпуклый стебельчатый шов тоже составной, во многом похожий на выпуклую цепочку. Лесенку также вышиваем, как в предыдущем случае, но на этот раз ее предстоит оплести рядами стебельчатых стежков, а не тамбурных.
1.вышейте лесенку прямыми короткими стежками желаемой ширины, затем выведите нитку на лицевую сторону ткани под нижней «ступенькой», поближе к ее левому краю.

2.Отведя нитку вправо, проведите иглу сверху вниз под нижнюю «ступеньку».

3.Подтяните первый стежок, продолжайте продвигаться вверх по «ступенькам», отводя нитку вправо.

4.Продолжайте работу, пока не дойдете до верха лесенки, а затем уведите нитку на изнанку. Выведите на лицевую сторону у низа лесенки и проложите еще один ряд стежков рядом с первым. Заполните лесенку несколькими рядами стежков.

Опубликовать Обьемная вышивка, швы и стежки. Часть ІІ в соц. сети:

Этот плетеныйый шов не зря называют славянским: в народной вышивке он известен довольно давно и особенно распространен в странах Восточной Европы. Он как нельзя лучше подойдет для создания пасхальных сувениров?..

Плетеный славянский шов относится к счетным швам, то есть выполняется через определенное количество нитей основы. Его можно применять в свободной вышивке. В этом случае вышивайте не только по прямым линиям, но и по диагонали или окружности, главное, старайтесь сохранять одинаковые размеры стежков и расстояние между ними. Внешне этот шов напоминает косичку или широкий наклоненный шов «козлик». Вне зависимости от выбранного вами размера шага по нитям основы при выполнении этого шва соотношение длин стежков всегда должно сохраняться одинаковым.

1. Выведите нить на лицо и сделайте диагональный стежок снизу вверх через четыре нити основы по вертикали и 8 нитей основы по горизонтали, снова выведите нить на лицо, сделав вертикальный стежок на изнанке.

2. Закройте шов диагональным стежком вверх, на расстоянии половины ширины шага первого стежка, выведите нить на лицо вертикальным стежком по изнанке.

3. Повторите первый шаг, закройте шов коротким стежком в месте окончания первого стежка

4. Продолжайте выполнять шов до достижения нужной длины, по окончании работы закрепите нить с изнаночной стороны, проведя ее под рядом вертикальных стежков.

Размер рушника:

- 24 х 34 см, 123 х 174 стежка.

Необходимые материалы:

- канва;
- нитки мулине;
- игла;
- ножницы.

Техника вышивки:

- косой крест.

Описание работы: вышивку начните от низа рушника. После выполнения вышивки необходимо обработать края рушника. Боковые края оверложьте с помощью швейной машинки. Для отделки верхнего и нижнего края рушника отступите от края ткани для рушника 0,5 см и вытяните 1-2 нити ткани.

Затем отступите от вытянутых нитей еще 2,5 см или на какое расстояние вы посчитаете нужным и вытяните еще 1-2 нити ткани.

Затем необходимо подогнуть ткань по первому и второму ряду из вытянутых нитей и сложить, чтоб первый ряд из вытянутых нитей совпал с вторым рядом, прошить стежком вперед иголку.

Закрепить край рушника мережкой:

- одинарный прутик

- двойной прутик

- раздельный прутик

Схемы вышивки:

Фрезия размножение и выращивание

Фрезия является красивоцветущим растением с ароматными воронкообразными цветками и удлиненными листовыми пластинами. Высота растения 30-60 см, в зависимости от сорта. Цветки 6 см в диаметре, розовые, желтые, белые, фиалетовые и оранжевые, а также красные, сиреневые. Фрезия - теплолюбивое растение, названа в часть немецкого врача-биолога Фреза жившего в XIX веке. Растение относится к роду клубне-луковичных, семейства касатиковых. Род состоит из 16 видов. В цветоводстве большую популярность приобрела фрезия гибридная, которая получена из видов - Амстронга, надломленной и Лейхтлинова. В течении двух веков  из нее выведено множество сортов фрезии, бывают с простыми и махровыми цветами. Фрезии прекрасно смотрятся в одиночных и  групповых посадках различных цветовых сочетаний.
Можно выращивать фрезии в теплицах, в открытом грунте и как горшечный комнатный цветок.

Выращивание в открытом грунте

Для выращивания фрезии  необходимо приобрести клубнелуковицы и сохранять их до высадки при температуре 25-27°С с повышенной влажностью воздуха. Часто для этого используют такую конструкцию:

луковицы в марлевом мешочке необходимо подвесить в теплом месте над емкостью с широким горлом (миска, кастрюля и т.п.) наполненной водой. Спустя три месяца  на луковицах проклюнуться ростки и корни. В апреле наступает благоприятная температура для высадки фрезии в грунт. т.е. примерно 15-17 °С днем и чуть холоднее ночью.

На 1,5 литра грунта на торфяной основе  в вазон можно посадить 5 фрезий, глубина посадки луковицы 2-3 см. рекомендуется грунт размешать с древесным толченным углем и песком. После посадки необходимо постоянно следить за влажностью субстрата. Грунт должен быть слегка влажным. Лучше выставить посадку на неотапливаемый застекленный балкон. Где светло и не жарко.

В вазоне необходимо разместить опору для растения в виде решетки, т.к. во время роста и формирования фрезии приходится часто прикреплять ее к опоре. Фрезии предпочитают яркое освещение, но не прямые солнечные лучи, так как листья могут обесцветиться от ожога.

Начало цветение наступает на 90 день. Цветки ароматные, на цветоносе распускаются поочередно. Температура меньше +30°С во время цветения продлевает момент увядания цветков, а значит продлевает время цветения. Время от роспуска до увядания цветков около суток. Отцветшие цветки необходимо удалять. После периода цветения и бутонизации фрезию поливают с добавлением калийного удобрения или с микроэлементами. Растение сохраняет зелень до холодного периода примерно до середины октября.

Когда листва поменяет цвет на желтый, рекомендуется ее обрезать и выкопать  луковицы. Клубне-луковицы чаще всего наращивают к зиме деток по 3-4 новых. Выкопанные луковицы необходимо очистить от налипшего грунта, промыть в проточной воде и продезинфицировать в марганцовке. После просушить при комнатной температуре в течении недели.

Фрезия – светолюбивое растение. Оптимальная длина светового дня 12-14 часов в сутки. В этап активного роста и развития, требуется температура от 2 до 31°С. В дикой природе, период цветения протекает при довольно низких температурах. Период  покоя луковиц длится около 14 суток, с температурой 20-25°С и высокой влажностью.

От посадки луковиц до формирования зачатков соцветий необходимо 5-6 недель с температурой 13-15°С. При температуре около 10 градусов, цветонос вырастает меньшего размера, а если температура еще меньше, процесс образования соцветий останавливается. Если температура в этот период выше 20 °С формируются закладки листьев, но не цветов.

Если температура грунта 13-17 градусов, а температура воздуха 13-22°С, то луковица прорастет на 14-20 сутки. В это время заканчивается закладка зеленой массы и рост соцветий, и копятся питательные вещества для успешного развития растения.

Вторая стадия развития, которая длится около 10 недель,  протекает при t=15-20°C, происходит закладка почки возобновления на следующий год.

Когда цветение пройдет, наступает стадия длящаяся 3-5 недель, активно развиваются замещающие клубне-луковицы. Для этой стадии необходима t грунта=16°С и t воздуха=12-25° (нижний предел - температура ночью). Количество поливов и его объем постепенно уменьшают, перед выкопкой за 14 дней совсем прекращают поливать. Клубне-луковицы выкапывают до полного отмирания листвы.

Почва

Грунт  для выращивания фрезии используют влагоемкий, рыхлый и богатый питательными веществами. Фрезия отзывчива к компосту и гумусу. По кислотности = 6,0-6,8. Чтоб влага не испарялась можно использовать мульчирование нейтральным торфом. Фрезии для лучшего развития  необходим обильный полив в период цветения. Фрезия не терпит засоленной почвы, поэтому все подкормки проводят в малой концентрации.

Фрезии могут не образовывать бутоны если после проклевывания растения была температура ниже 3°С или выше 20°С.

Хранение клубнелуковиц

После выкопки клубнелуковиц необходимо помимо срезки листьев, обработать их от болезней и продезинфицировать перед посадкой. Перед хранением необходимо хорошо высушить клубнелуковицы при t=27°C  в помещении с хорошей вентиляции несколько дней. Затем для соблюдения периода термо-подготовки в течении 3-4 месяцев луковицы фрезии пребывают при t=25-30°C и высокой влажности. До высадки клубнелуковиц хранить их следует в теплом  месте. За 3-4 недели температуру необходимо снизить, это будет, как сигнал растению к формированию цветоноса. Высадка в открытый грунт производится в середине апреля. Цветение фрезии начнется в начале августа и займет 4-6 недель.

Если выращивать фрезию в комнатных условиях, то период цветения у нее будет в конце зимы или в самом начале весны. В комнатных условиях, необходимо в середине  октября посадить клубнелуковицы на глубину 5-7 см, но больше тут глубина зависит от размера клубне-луковицы. Полив производится умеренный. Цветоводы под высадку фрезии чаще  используют литровые вазоны.

Вначале необходимо положить в вазон слой дренажа, потом рыхлую плодородную почву. Ростки появляются уже через 14 дней. Рост сеянцев быстрый.  Для цветоноса необходимо выставить опору, цветки крупные при хрупком слабом цветоносе. Критическая температура для фрезии 2 °С. Подкормка для фрезии в вазоне требуется в виде аммофоса (4 г.  на литр воды). Когда фрезия отцветает и наземная часть усыхает, ее надо срезать, а клубне-луковицы выкопать и после дезинфекции просушить и хранить в полиэтиленовом пакете до осени.

Размножение фрезии

Фрезию можно размножить детками и семенами. Семена в фрезии расположены в семенной коробочке. В одной семенной коробочке 2 коричневых семечка. Опыление необходимо проводить утром ясного дня. При созревании семян полив фрезии не сокращают, а наоборот, подкармливают микроэлементами и калийным удобрением.

отсюда

Мастер - класс. Плетеная салфетка.

Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Хочу поделиться с вами изготовлением необычной салфетки. Которую, к тому же можно быстро изготовить. У меня был случай, когда надо было быстренько сообразить подарок, при том, что магазины уже закрыты, вечер. Я, не долго думая, взяла и смастерила такую салфетку. При этом, она даже пригодилась за столом. Ее можно использовать как подставку под горячее.

 И так, нам понадобятся следующие материалы:

• картон, можно из любой коробки
• нитки (любые)
• линейка
• фломастер или карандаш
• штопальная игла

Сейчас мы будем делать рамку для нашей салфетки.

И так, берем картон и рисуем квадрат. У меня - 16 на 16 см. Позже поймете, почему.

Рисуем еще внешний квадрат - 0,5 см от нашего квадрата с наружней стороны. И 2 см - внутрь квадрата.

Черным цветом я отметила основные линии (которые будем вырезать), а красным - вспомогательные.

Затем делаем вот такую разметку. От края основного квадрата отступаем сначала 3 см, затем - по 2, а в конце опять - 3 см.

Такие метки делаем по всем сторонам нашего квадратика. И в местах наших меток (где 2см)  рисуем вот такие галочки.

После всех разметок вырезаем нашу рамку. Галочки должны быть примерно 0,5 см, но можно и больше. Это даже лучше будет.

Вот что у нас должно получиться:

Теперь берем и приклеиваем нитку скотчем в первый вырез нашей рамки (с изнаночной стороны) и, перевернув на лицевую сторону, начинаем наматывать нитку.

Нитки необходимо наматывать довольно свободно. Прямо, чтобы слабинка была.

Наматываем сначала по вертикали, потом по горизонтали.

После того как намотали на рамку по одной нитке в одну и в другую сторону, наматываем следующий слой. И так, у меня 6 нитей по вертикали и 6 нитей по горизонтали. Но у меня довольно толстые нитки, поэтому больше я наматывать не стала. Если нитки тоньше, слоев можно наматать больше. И даже нужно. Чем больше слоев тоненькой нити, тем симпатичнее смотрится салфетка.

Конец нитки приклеим с изнанки скотчем.

Вот что должно получиться:

Теперь нам понадобится нитка другого цвета, желательно - яркого.

Вставляем ее в штопальную иглу. Можно сделать одинарную, но у меня - двойная. И начинаем обшивать перекрещения наших ниток следующим образом:

Закрепляем каждый стежок так, как будто закрепляем на ткани.

Вот так должно получиться с лицевой стороны:

Так проходим все "перекрестки". И вот что у нас получается с лицевой и с изнаночной стороны.

Рамка может деформироваться и очень сильно. Но это совсем не страшно. Вид салфетки не изменится. Поэтому и надо наматывать свободно, не натягивая ниток.

После этого снимаем нитки с рамки и получается вот такая интересная салфетка. Можно бахраму разрезать, а можно оставить так. Кому как нравится.

Вот такая получается штучка. На мой взгляд, очень неординарная.

Ну, вот. Сделана довольно быстро и без особых материалов. Конечно, можно сделать на свой вкус - на 3, 4, 5 ниток(строчек). Кому как хочется. А можно и больше. Конечно, такая форма деформируется. Но, это я сделала "на скорую руку". Если есть желание, можно изготовить рамочку жесткую. Я сделала из двп, лобзиком выпилила.

А еще можно сделать не четырех.., а шести-гранную. 

Удачи всем и творческих успехов!

Источник

Такка.

В Европе это растение больше известно как орхидея, его выращивают

в зимних и ботанических садах, и оранжереях.

Различают три вида этого растения: Такка черная, Такка белая и

Такка летучая мышь – все они растут лишь в тропических странах.

Местные жители употребляют плоды этого растения в пищу.

Стебли используют в хозяйстве, делая из них снасти для ловли

рыбы и шляпы. А из корневищ, делают муку, сладости и лекарства.