151

 

 

Мария Вуколова Goldfish

 

 

 

У вас нет вышивальной машины, но хочется украсить свою одежду?

Тогда я раскажу, как сделать любимые всеми турецкие огурцы при помощи обычной среднего уровня швейной машинки на джинсах.

Вам потребуется:

швейная машина,

джинсы,

отделочная тань,

нитки, подходящие по цвету,

пяльцы и ножницы.

Запяливаем джинсу , рисуем огурец
снизу подкладываем отделочную тряпочку
даем строчку обычную прямую
вырезаем изнутри мотив близко к строчке

с обратной стороны подрезаем кусочек чуть подальше от строчки

выбираем в швейной машине аппликационную строчку или частый зигзаг и лапку для атласных строчек
закрываем строчкой срез

выбираем другую декоративную строчку и кладем ее по контуру рядом с первой строчкой 
для больших мотивов можно 2-3 разные строчки

и заключительная строчка с фестонами

готовый мотив вынимаем из пяльцев, отутюживаем 
теперь можно собирать вещь=о)

В крупных мотивах можно добавлять 3-5 видов строчек, в более мелких достаточно 2-3х

И вот ваши обычные джинсы превратились в новые, украшенные вышитыми огурцами!

 

207

 

 

Мария (Sandra)

 

 

 

Шьем стёганый жилет! Я не утверждаю, что это легко, а неподготовленному человеку вообще может показаться космосом. Мне было сложно объяснять некоторые моменты, потому что когда их просто делаешь, то их просто делаешь, умом понимаешь, а на словах сложно объяснить. 

Нам понадобятся:

• плащевка,
• флис,
• утеплитель,
• замок-молния,
• ножницы,
• нитки,
• швейная машинка.

 

Поехали!

Выкраиваем детали переда и спинки. Я взяла выкройку от куртки из Оттобре 2013-1, модель 12. Да что там брать-то, две детали...

Я сделала их с цветными вставками, но это личное дело каждого, кто как хочет, так и оформляет. Я не фиксировала процесс резки выкройки и сборки деталей. А еще не фиксировала, как расчерчивала их под стежку. На фото плохо видно, но там уже есть расчерченные полосы.



Вырезаем под эти детали утеплитель. У меня здесь Альполюкс 150. Но лучше взять тоньше.
Скалываем иголочками каждую деталь по периметру и также по периметру прошиваем, соединяя тем самым деталь из плащевки с утеплителем. Я сразу же и простегала.



Лишний утеплитель срезаем близко к краю.



 
Выкраиваем детали кармана. Нижние мешковины из плащевки, верхние из подкладочной ткани и листочки. Половину листочки дублируем флизелином.



Листочки у меня в готовом виде будут шириной 2см, длиной вроде 9см, значит я выкроила для них прямоугольники шириной 6см (2+2+2см на припуски с обеих сторон) и длиной 11см (ну, примерно, можно чуть больше).
Свернула вдвойне изнанкой внутрь и зафиксировала по бокам. От сгиба отмерила ровно два сантиметра и прочертила вдоль линию.



На детали полочки надо отметить место входа в карман и начертить вот такой прямоугольник. Шириной 2см (готовая ширина листочки) и длиной 9см (длина входа в карман).
Вот наглядный чертеж.


Вот он у меня. На мешковине из плащевки с изнанки тоже отступаем от края один сантиметр и чертим линию.



Теперь приметываем листочку четко по прочерченной линии к прочерченному прямоугольнику. То же делаем и с мешковиной. Прошиваем на машинке. Важно сделать это очень аккуратно, четко по начерченным линиям, и в длину четко 9см (задуманная длина входа в карман). Между этими двумя строчками должно быть расстояние 2см (ширина готовой листочки). Это важно!



Верхнюю мешковину из подкладки пришиваем к припуску листочки (только к припуску!). Это несложно сделать.
Прорезаем по намеченным линиям, как на чертеже выше. Очень аккуратно. К уголочкам.



Теперь запихиваем все наши мешковины в это отверстие. Расправляем.



Изнутри выравниваем все мешковины, листочку и уголочек от прорези. Добиваемся, чтобы с лица у нас все было ровненько. Сметываем в этом месте (сметка лучше иголки в данном случае). И прошиваем.



Отворачиваем, смотрим... вроде ничего так... То же самое делаем с другой стороны.



Переворачиваем. Раскидываем мешковины в разные стороны.



И чтобы подкладочная мешковина никуда не убежала, я приметала ее к припуску листочки (только к припуску!)



Теперь делаем строчку с лица. Пока только одну сторону рамки, именно вот эту, не где вход в карман, а противоположную. Убираем нитки на изнанку и закрепляем.



Теперь мешковины соединяем вместе, скалываем иголочками. Смотрите, чтобы они никуда не отворачивались, лежали в строго отведенном для них месте, пока мы будем отстрачивать карман.



Делаем строчку по остальным трем сторонам рамки кармана. Нитки прячем и закрепляем.



Теперь можно сшить обе мешковины вместе. Они не совпадают, но это не страшно, так часто бывает в процессе пошива. Лишки можно обрезать.



Ну, вот, карман готов. Теперь точно такую же байду надо проделать со второй полочкой. Конечно, расчертить нужно сразу оба кармана, чтобы сразу подогнать их идеально ровно.



Готово!



Соединяем полочки со спинкой по плечевым швам. Тут, кстати, видно воротник. Его я сама рисовала по образу и подобию обычных курточных воротников. Две детали, одну из которых надо соединить с утеплителем. Вот здесь как раз она.



Воротник прикалываем к горловине.



Так как я сама рисовала воротник, то сделала его чуть длинее, чем сама горловина, это я просто перестраховываюсь. Если у вас есть четкая выкройка, то таких нюансов не должно быть.



А я этот лишек просто срезаю. Воротник у меня здесь уже пришит.



Теперь берем молнию нужной длины. У меня была длинная, я ее обрезала, как мне надо, пластмассовые зубчики убрала щипчиками. Это у меня старые, не жалко, а так-то маникюрные инструменты лучше не использовать для этих целей.



Делаем так называемую ветрозащитную планку. Хотя у меня она коротенькая и от ветра не защитит, она у меня скорее для защиты от прищемления подбородка и носа.
Я зафиксировала каждый этап. Так много фоток получилось, что я их в коллажи собрала, но все равно многовато... Зато понятно, надеюсь.

1. Выкраиваем прямоугольник из основной плащевки (я на глаз делаю, потом все равно обрезаю лишнее), и кусочек утеплителя.
2. Сворачиваем прямоугольник вдвойне вдоль лицом внутрь.
3. С одной стороны прикладываем кусочек утеплителя. Не внутрь, а просто сверху.
4. Скалываем их вместе



5. Я делаю две строчки, тоже на глаз, одну пологую, другую покруче.
6. Срезаю лишнее до строчек.
7. Выворачиваю
8. Делаю строчку отступив 0,5-0,8см от края. Все на глаз!

9. Таким макаром делаю еще несколько строчек
10. Прикладываю молнию, загнув кончик
11. Подгибаю нашу планку на молнию
12. И скалываю все иголочками



14. Прошиваю, закрепляю
15. Обрезаю лишнее до молнии
16. Обрезала
17. Планка готова



Молнию с планкой прикалываем к полочке.



Сверху делаем отступ, там же еще внутренняя часть воротника будет пришиваться.



Снизу тоже молния не до конца, там подразумевается подворот.



Пришиваем близко к зубчикам.



Чтобы в результате при отвороте не было видно тесьму молнии. Мне так нравится, аккуратнее смотрится...



Застегиваем молнию. Делаем пометки на тесьме молнии напротив соединения воротника и полочки, а также на соединении цветов. Это нужно для того, чтобы вторую половину переда четко совместить с первой.



Прикалываем вторую половину молнии, ко второй полочке.



Переворачиваем, смотрим, все ли совпадает.



Если все утраивает, то расстегиваем молнию и пришиваем также близко к зубчикам.





Застегиваем, смотрим. По-моему, все хорошо совпало, можем идти дальше.



Внутреннюю деталь воротника прикалываем и пришиваем к основной по верхнему краю. Там не должно возникнуть проблем, потому что детали эти идентичны.



Из флиса выкраиваем подклад  перед и спинку. Вообще, подклад может быть и не из флиса, как вам захочется.



На спинке я делаю обычно что-то вроде этикетки. 



Соединяем полочки и спинку по плечевым швам.



Ах, да! Петельку надо не забыть! 



Теперь соединяем горловину флисового подклада с внутренним воротником, который мы пришили ранее к основным деталям.



Ну, вот, по горловине подклад и основная ткань у нас соединены. Теперь соединяем их по проймам. Раскладываем вот так.



Проймы скалываем и прошиваем.



На закруглениях и вкруглениях делаем надсечки.



Выворачиваем.



Боковые швы основных деталей и подклада сшиваем одной строчкой.





Вот, бока сшиты.



Теперь покажу заморочку, которую делаю именно Я. Возможно, нормальные люди сразу всё четко и ровно выкраивают, и им можно пропустить этот момент, но у меня длина всегда с запасом. Вот и в этот раз длину подклада мне нужно было откорректировать.
Прикалываю подклад к молнии.



Не доходя до конца, останавливаюсь. Основная ткань рассчитана на подворот, вот я его сейчас и подворачиваю на молнию



Вот так.



Прикалываю иголочкой с учетом припуска на шов (подклад и основная ткань будут сшиваться по низу, поэтому там нужен припуск обязательно) и довожу до этого места флисовый подклад.



Здесь видно, что подклада много. Выравниваю их с подворотом из основной ткани, учитывая, опять же, припуск, и делаю надсечку.





Потом вытаскиваю все иголочки, отсоединяю подклад от молнии, я ж его еще не пришивала. Выравниваю подклад, складываю вдвойне



Отмеряю по надсечке, сколько мне нужно отрезать лишнего.



Иголочками отмечаю линию отреза.



Режу



Вот это лишняя длина, выкроенная мною зачем-то ))) У меня часто все подгоняется в процессе работы, я не могла это не показать.



Теперь низы основной ткани и подклада соединяем друг с другом лицом к лицу.



и сшиваем



Вот теперь мы с чистой совестью прикалываем и пришиваем подклад к молнии, он у нас без лишних сантиметров, все четко вымеряно, так что несложно.





Пришиваем его четко по той линии шва, которым пришивали молнию к основным деталям.



Готово! Вторую сторону также.



О Боже, что это?!



Находим в этом "коконе" воротники.



Соединяем их между собой по линии горловин. Там достаточно пройтись строчкой по припускам от одного плечевого шва до другого. Дальше у вас и не получится.... "Бутерброд" довольно внушительный получается, не каждый сможет затолкать его под лапку машинки. Если нет уверенности, можно соединить ручным швом. Там только припуски надо соединить! Это надо сделать обязательно, иначе подклад будет "убегать" от основной ткани, и за петельку невозможно будет взяться, подклад вывернется. Не знаю, как еще объяснить.



Это что за чебурашка?!



Находим боковой шов в подкладе и подпарываем его. Я обычно именно распарываю, а не оставляю изначально отверстие, да потому что постоянно забываю об этом.



Вытягиваем потихоньку жилет на "свет Божий".







Уголочки выпрямляем



Вот такой кривой-косой, зато сшитый!



Теперь аккуратно выметываем проймы, низ и воротник.





И отстрачиваем вдоль молнии и по наметке. У меня этот жилет получился довольно плотным из-за толстого утеплителя и жесткого таслана, отстрочка сложно давалась. А если взять тоненькую плащевочку, дюспу например, и утеплитель потоньше, то все на ура пройдет!



Всё, жилет готов!





Боковой шов на подкладе, через который выворачивали, зашиваем вручную. На флисе это очень легко сделать и совсем потом незаметно.



Все!

 

227

 

 

Мастерская Евгении Максимовой

 

 

 

Уважаемые Коллеги по Творческому цеху!

Всем доброго времени суток!

 Давно хотела начать свои мастер-классы, но ни как ручки не доходили. Не судите строго))) Я  хочу поделится первым своим фото-мастер-классом))! В реальности уже преподавала  в детских домах различные мастер-классы.

Я около 4-х лет  увлекаюсь  скрапбукингом, а не так давно начала шить Заек, к чему все  я это?! Т.к не могу жить  без  бумажных дел,  решила делать  к каждому Ушастому бирки с информацией!

 Пожалуй, приступим к его воплощению!!!

Нам понадобится: 

1. Картон
2. Крафт-бумага
3. Штемпельные  подушечки
4. Ножницы для бумаги
5. Ножницы Зигзаг
6. Дырокол обычный
7. Дырокол  угла (по желанию)
8. Карандаш
9. Линейка
10. Швейная машинка
11. Ткань для Вашей бирочки в теме одежды игрушки
12. Клеевой карандаш
13. Ленты атласные (кружево)
14. Нитки 

 

 

Печатаем всю информацию о  Вашей игрушке на компьютере, и распечатывает на крафт-бумаге. Вырезаем и делаем бирку из  картона под  размер вашей информационной заготовки.

 

Затем , берем штемпельную подушечку и края картона и крафт-бумаги промачиваем  хаотичными движениями, так же можно промокать и всю  поверхность  картона и крафт-бумаги.

 

 

Следующий этап создания Нашего шедевра, берем ткань и вырезаем ножницами "загзаг" нужный размер  для Вашей бирочки! 

 

Собираем картон и лоскуток и все прошиваем на машинке.

 

 

 Затем... собираем уже красивый картон- нашивочку  из  лоскутка с информационной крафт-бумагой. Так же можно использовать угловой дырокол для крафт-информации.

 

 

Когда лицевая сторона уже готова, нужно сделать  и оборотную сторону привлекательной

 

 

Для этого вырезаем из крафт-бумаги заготовку , собираем и склеиваем!

 

 

 В верхнем углу делаем дырочку для ленты и собираем Нашу Информационную бирочку!!!

 

 

Вот и готовая работа!!! Я буду рада, если мой МК понравится! Спасибо за внимание! 

Вот что  у меня получилось...

 

 

 

Ключевые слова:  

бирка

 

Материалы:  

картон, хлопок

 

 

 

 

227

 

 

журавлик

 

 

 

1. Делаем набросок на миллиметровке, сектор в 45 градусов заполняем орнаментом.

2. Создаем полностью орнамент (можно на четверть) используя лайтбокс, зеркально переносим рисунок.

Используем маркер для любых поверхностей, перманентный:

3. Выбираем батист — тонкую прозрачную ткань, хлопок.

В моем случае ткань — хлопок плюс шёлк, производства Италия.

4. На батисте делаем разметку водорастворимым маркером, переносим рисунок орнамента на ткань.

5. Берем фетр (листы для рукоделия) любой толщины, сметываем иголками с батистом.

6. Водорастворимыми нитками строчим по контуру орнамента, водорастворимые нитки и с изнанки тоже (в этой технике исполнения с изнанки ставить обязательно водорастворимые).

7. Отрезаем фетр с изнанки, как на фото:

 8. Добавляем фетр другого цвета, делаем тоже самое и вырезаем фетр.

9. Выбираем ткань под батист, наполнитель и ткань для изнанки.

10. Ставим итоговые нитки, строчим полностью по разметке орнамента, свободно-ходовой стежкой. Выбираем разные мотивы для стежки для разных фрагментов работы.

* не смотрите, что строчка выглядит рвано — это водорастворимые нитки из алкоголя, они потом исчезнут.

11. Замачиваем работу в воду комнатной температуры на 20 минут, прополаскиваем, отжим через полотенце. Сушим в горизонтальном виде до полного высыхания.

После окантовываем.

И фото готовой работы:

Это классическая техника шадоу-трапунто. Использовать можно не только батист, но и органзу (но я плохо отношусь к искусственным материалам), поэтому МК по батисту.

Остальные мастер-классы публикуются в моем блоге

 

229

 

 

журавлик

 

 

 

1.  Я покажу лоскутную сборку на примере шаблонов, в данном МК использовались шаблоны А и С, на инструкции по сборке блока, каждая деталь помечена цифрой, которая соответственно находится на оргстекле определенного шаблона. Стрелками показано направление долевой. Я по наглости всегда это забываю при раскрое.

2. Если Вы не отделили бумагу от шаблона, можно сделать как на фото, пометить центр ручкой, если отделили бумагу, то нужно использовать перманентный маркер.

 

 3. Выбираете ткань либо бордюрную либо с медальонами либо обычную но стараетесь уловить синхронность рисунка ткани.

Определились - обводите шаблон меловым карандашом, вырезаем ножницами для ткани.

4. также делаем со второй деталью, на ней перманентная разметка. шаблоны все уже имеют стандартный припуск 6 мм.

5. Выкладываем как на фото.

6. Добавляем черный квадрат предполагая что там будет выразительная стежка, которая лучше всего читается на условно однотонных тканях.

7. Определяемся с основным фоном, я просто прикладываю всё что хочу проверить, в этот раз подошла только эта ткань.

8. Выкраиваем из зеленой ткани, сначала режем полосы из них уже детали.

9. Выкладываем всё и начинаем сборку, сначала фрагменты. Кому сложно предлагаю вернуться к предыдущим МК.

10. Швы должны быть направлены в разные стороны, тогда будет возможность состыковать. Утюжим после каждого момента сборки.

11. Детали шьются лентов, закрепок НЕ делаем, используем лапку с припуском 6 мм, она называется для пэчворка.

12. Подбираем основную ткань квилтика.

13. Сметываем, если небольшой размер можно тонкими булавками, от центра к краям, направление иголок также.

14. Стегаем.

 

 

 

 

 

Перевожу. Ставим штопальную лапку, убираем нижний транспортер, давление лапки на ткань почти 0, игла для квилтинга, наполнитель здесь 100ка иглопробивной. Двигаем ткань руками. Если Вы никогда не сталкивались с такой техникой вернитесь к предыдущим МК, в которых опубликовано и видео.

Возможно больше разъяснений будет в видео "Ставим руки для стежки" и "Создание орнаментов для трапунто".

* Ну и самое важное, то что на пробе этого МК сделано можно также повторить с любым блоком, любым шаблоном, принцип одинаковый. если у Вас нет шаблонов, Вы делаете все тоже самое на бумаге или бумаге для заморозки, но использовать Вам нужно лайт бокс для контроля итогового орнамента.

Конечно в такой технике можно создавать и одежду.

 

 

265

 

 

Евгения Лешневская

 

 

 

Доброго времени суток Дорогие мастера и мастерицы!

Год назад...у меня родились Елочки......вот такие..

Но МК я не делала...а в этом году, по просьбам моих коллег, я решила...сделать краткое описание рождения моих красавиц! С у довольствием поделюсь с Вами!

Итак, нам потребуется..

.Любая зеленая ткань...для тела Елочки,

хлопок,

бязь, лен...для ручек и ножек,

акриловые краски,

гипсовые заготовки глазок или пластиковые готовые,

реснички,

синтепон,

капрон,

тесемочка, ленточка,

контуры по ткани ну и разнообразный декор: бусины, цепочки...и т.д.

 

Ну что....поехали!!!!

Начинаем с наброска...у меня нарисовано на формате А4

Далее переводим все на ткань...прошиваем....вырезаем.....набиваем(средненько)...и смотрим...

Ножки и ручки...я набиваю только сами сапожки и варежки...все остальное у меня остается пустым и подвижным...

 

Так как..тельце Елочки я сделала из материала, который так и норовит растянуться и вытолкнуть синтепон из уголков нашей красавицы...пришлось его прошить...симитировав иголочки!

 

На ножки...мне захотелось надеть типа гольфикоф...

Далее, акриловой краской окрашиваем зону варежек, цвет делайте, какой Вам понравится..я делаю красный)))

Теперь займемся мордашкой, берем тонкий картон...который для творчества и прикидываем по размеру и пропорциям, какое хотим видеть личико

Оборачиваем тонким слоем синтепона и вставляем в капрон, подгибаем со всех сторон, чтобы обрисовались щечки...и прикалываем на место куда будем пришивать!

Пришивать начинаем так, чтобы нижняя часть (чушка) осталась не зашитой!!!!!!

Теперь...по 'tkfyb.? можно удалить картон, а можно и оставить! Добавляем объем в области щечек...делаем маленький кружочек для носа...и намечаем с помощью иголочек, чтобы не нарушить пропорции...

Далее формируем щечки и ротик с подбородком..

Вот как все получается!

Берем гипсовые заготовки глазок, я их делала по МК Елены Ауловой или Ликмы www.liveinternet.ru/users/4428703/post244300137/

 

Примеряем, приклеиваем...

Рисуем или вышиваем бровки..

 

Примерям при желании волосики,...

Начинаем декорировать нашу Елочку! Бусинами...снежинками...разрисовывать контурами!....

 

Ну....и  Любуемся!!!!

 

С Наступающим Новым Годом, дорогие Мастерицы! Удачи Вам, творческих порываов!

 

581

 

 

"Кружевные фантазии" Ангелина

 

 

 

 В процессе своей рукодельной деятельности я часто сталкивалась с трудностями во время примерки.  Приходили мысли о том, что нужно купить манекен, но после поисков в интернете  и мониторинга цен, понимала, что существуют несоответствия размеров даже у регулируемых манекенов, да и цены "кусаются".   Пришлось идти другим путем, стала искать информацию о том, как сделать манекен самостоятельно. Нашла несколько способов, "просеяв" полученную информацию принялась за дело... Для изготовления манекена нужно:  

1. Скотч 2 больших мотка (лучше иметь еще один в запасе, фигуры у всех разные);
2. Полиэтиленовые пакеты большие, 2-3 шт.;
3. Гипс, 2-3 кг;
4. Строительная монтажная пена (большой баллон, 3 шт.);
5. Труба (водопроводная пластиковая) для опоры;
6. Двухсторонний скотч;
7. Поролон (0,5 самый тонкий);
8. Ткань для обтяжки манекена;
9. Подставка.

       Что бы манекен в точности повторял вашу фигуру, нужно сделать своего рода "слепок" с помощью обычного скотча, для этого:

1. Надеваем на себя бельё в котором ваши формы отвечают вашим требованиям;

2. Закрыем полиэтиленом ту часть тела, которую вы будете покрывать скотчем  (в моем случае это были большие мусорные пакеты, они большие и не жесткие), закрепляем их на теле скотчем , что бы получилось что-то виде водолазки.

3. Обматываем фигуру скотчем в несколько слоев. Этот этап самый сложный....   Нужен помощник, часа три времени и терпение т.к. выдержать одну позу на протяжении трех часов не так-то просто. Нужно держать осанку, что бы фигура не испортилась, потом уже ничего не исправить. Наматывать скотч нужно без натяжения, по схеме (как показано следующих фото) постепенно закрывая всю поверхность.

фото 1                  фото 2          фото 3

У меня вот, что получилось )

фото 4

После наматывания нескольких слоев скотча, нужно обозначить нижнюю линию будущего манекена (ниже линии попы) видно на фото 4.
Аккуратно разрезаем скотч на спине и снимаем "панцирь".
    Можно облегченно вздохнуть ))).

фото 5

Восстанавливаем целостность нашей "скульптуры" в месте разреза и обрезаем по отмеченной линии внизу. Для придания жесткости при дальнейшей работе, низ, рекомендовалось укрепить кольцом из жесткой проволоки, но я это не делала.

фото 6

Следующий этап - покрытие формы слоем марли и гипса (можно купить готовые пакеты для гипсования, но я использовала обычный строительный гипс и марлю). Гипс готовим консистенции жидкой сметаны и наносим слоями.

фото 7

После застывания гипса нужно наполнить каркас монтажной пеной,  у меня на это ушло несколько дней. Связано это с тем, что пену нужно выдувать маленькими порциями, давая возможность ей застывать (если заполнить все пространство сразу - внутри пена без доступа воздуха не застынет вообще и останется жидкой). По центру формы необходимо оставлять свободное пространство (для опоры) и задуть его в самый последний момент, четко установив вертикаль манекена в соответствии с вашей осанкой. После застывания пены снимаем все слои (гипс, скотч) и любуемся ).

На фото 8 моя "Маруся" ))). 

Сверяем размеры свои и манекена. При расхождениях можно срезать лишнее (простым кухонным ножом) или нанести дополнительный слой пены.

фото 8

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда форма соответствует вашим требованиям, переходим к покрытию манекена поролоном. Для этого приклеиваем на весь манекен двухсторонний скотч, а на нем уже фиксируем поролон.

фото 9

фото 10

Заключительный этап - покрытие манекена тканью, желательно использовать бифлекс - синтетический трикотаж с высоким содержанием лайкры, благодаря чему полотно растягивается в обеих направлениях.

фото 11

Закрепляем манекен на опоре, в моем случае это штатив от бытового вентилятора (очень удобно, можно регулировать высоту). Вот собственно и все. Персональный манекен готов!

фото 12

 

511

 

 

CARACODA

 

 

 

Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется "седельный", потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.

Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.

При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто "выпадает" из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)

При прошиве вручную седельным швом, нитки не переплетаются внутри кожи и не возвращаются каждая на свою сторону, а вместо этого, они пересекаются внутри кожи и переходят на противоположную сторону. Верхняя нить оказывается на нижней поверхности а нижняя - на верхней. При следующем стежке, нитки снова встречаются внутри слоев кожи и возвращаются на свои стороны. Если такая нить протрется и порвется то это не приведет к распадению шва потому что каждый стежок поддерживается двумя нитями. Например, если (как на рисунке (2) )  красная нить порвалась, то оба слоя кожи все равно остаются скреплены белой нитью. Строчка не распускается  и нитка не  вытягивается. Редко такое место разрыва даже заметно. (2)

 

Я покажу как сделать седельный шов на примере вставки молнии в кармашек сумки.

Есть два вида прошива - более легкий и более сложный, требующий небольшой практики. Я покажу более легкий, когда дырочки для стежков пробиваются предварительно. Во втором случае - дырочки только размечаются металлическим колесиком, а пробиваются уже шилом при каждом стежке. Нужно немного практики чтобы сделать такой шов довольно ровным и аккуратным. 

Для пробива дырочек используем металлический пробойник:

Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах).

 

Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:

Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч но тогда он будет цепляться за иглу во время прошива. 

Вот так выглядят готовые дырочки для стежков:

 

 Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы

 

Нитки должны быть крепкими и вощеными. Обычные номер #10 например не пойдут потому что они порвутся очень быстро. Для крепкого шва  нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения. Используйте льняные вощеные нити. Спросите в сапожной мастерской где можно купить хорошие нитки.

Вдеваем кончик нити в ушко иглы.  Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.

 

 Протягиваем иглу в проколотую петельку в нитке

 

Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.

 

Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.

Длина нити должна быть в 2,5 - 3 раза длиннее длины прошиваемого участка (чем толще кожа, тем длиннее нить)

 

Начинаем шить.

Продеваем иголку в первую дырочку. Выравниваем нить чтобы длина была одинаковая с двух сторон (держим иголки вместе и тянем пока середина нитки не окажется на уровне первой дырочки).

Затем продеваем левую иглу (та что в левой руке) во вторую дырочку

 

Потом продеваем правую иглу (ту что в правой руке) в эту же вторую дырочку. Стараемся не проткнуть нитку.

Крепко затягиваем нить  - тянем за оба конца одновременно пока не затянется туго.

 

Дальше продеваем левую иглу (ту что была когда то в правой руке но сейчас находится слева) в третью дырочку.

 

 Вытягиваем ее и потом продеваем правую иглу в эту же третью дырочку и вытягиваем ее на обратной стороне - слева.

Затягиваем туго - тянем за оба конца.

Продолжаем так шить до конца шва. Все время туго затягиваем. Очень скоро у вас начнут болеть пальцы и нить начнет прорезать кожу. Со временем кожа огрубеет на этих местах и вы перестанете это замечать. А пока что - оберните мизинец пластырем на том месте где нить режет вашу кожу. 

 

Когда вытягиваем иглу с правой стороны - держим ее вот таким образом:

 Лучше сразу учиться шить правильно чтобы руки привыкали. Игла с левой стороны проходит через дырку и ложиться НА иглу в правой руке крестиком. Держим этот крестик указательным и большим пальцем правой руки и вытягиваем левую иглу. 

В другом МК я покажу как работать с шилом и этот момент мы упомянем более подробно.

Сразу привыкайте работать правильно!

Шьем до конца строчки. Поначалу будет неловко и неудобно, но очень быстро пальцы привыкнут и стежки будут ровнее.

На ткани такой шов делать сложно потому что иглы должны вводиться в одну и ту же дырочку для каждого стежка а на ткани такую дырочку обнаружить сложно - волокна ткани сдвигаются и закрывают дырку.

Вот наша строчка с правой стороны (я поместила на правую сторону лицевую часть работы)

 

А вот с левой стороны (у меня на левой стороне - изнанка кармашка).

 

Я сделала стежки густыми потому что это для молнии.

 

Теперь закрепляем строчку..

Когда прошили через последнюю дырочку, вводим левую иглу снова в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ дырочку.

 

Вытягиваем нитку и теперь вводим правую иглу в эту же дырочку. Вытягиваем ее с обратной стороны. Туго затягиваем обя конца.

 

Снова вводим левую иглу в следующую дырочку (мы теперь движемся в обратном раправлении строчки)

 

И снова продеваем в эту же дырочку правую иглу и выводим ее с обратной стороны

 

Прошиваем таким образом три-четыре стежка в обратном направлении нашей строчки и потом выводим обе иглы на изнаночную сторону (в данном случае - на левую сторону).

 

Никаких узлов не вяжем, только туго затягиваем нитки и обрезаем их ножницами.

 

Вот что получается с изнанки

 

А вот что получается с лицевой стороны

 

После окончания шов нужно простучать резиновым или кожанным молоточком чтобы "стежки легли в луночку". Теперь это шов будет служить вам долгие и долгие годы.

Вот строчка где стежки подлиннее 

Это строчка по бокам и нижнему краю кармашка - там густые стежки не обязательны.

 

А вот наша молния уже закончена, прошита вручную седельным швом и готова служить вечно!

 

Все вопросы приветствуются!

Спасибо за внимание и надеюсь что этот мини-урок очень пригодится.

 

501

 

 

Лукошко с радостью

 

 

 

Меня много раз просили рассказать, как я шью свои пакетницы. а я в ответ обещала сделать МК. и вот он, ура! 

пишу я обычно многословно, а тут и вовсе буду писать подробно. рискну предположить, что мой МК пригодится совсем совсем новым новичкам :-) то есть тем, кто вообще ни разу ничего не шил, а тут наберется храбрости и сделает свою первую куколку-пакетницу. а так как я сама совсем недавно была таким новичком, помню, что многие вещи, которые знают бывалые швеи, для новичка - открытие америки. так что сегодня я буду выступать первооткрывателем для новичков и капитаном Очевидность для умельцев :-) во многих местах буду писать "для новичков". это значит, что на первых парах я бы фиг догадалась так сделать, если бы мне не подсказали:-)

приступаем.

для пошива нам понадобится

 

 - ткань (три вида: для тушки - однотонная, для платья и для фартучка). у меня все - хлопок

- набивка для тушки. 

- нитки

- маркер для рисования на ткани (лучше самоисчезающий или смываемый водой)

- украшалки в виде кружева и ленточек

а так же вспомогательные элементы:

 

 - акриловая краска (для глазок)

- бельевая резинка

- две булавки

- шерсть для валяния. из нее будет прическа. если вы предпочитаете сделать прическу из чего-то другого, то шерсть для валяния вам не понадобится.

 

начнем пошив с ТУШКИ.

вот наша выкройка, точнее, ее половинка. я отсканировала рисунок на листе А4. не пугайтесь, просто белого листа не видно :-) выкройку распечатываем и вырезаем.

переводим выкройку на ткань.

 

 

 для новичков. берем ткань подходящего размера и складываем ее пополам изнаночной стороной вверх. для удобства (чтобы ничего не ездило и не смещалось) скалываем булавками. располагаем выкройку на ткани и обводим маркером. ничего не вырезаем!!!

 

 прострачиваем по контуру, не забыв оставить дырочку для выворачивания.

 

 и вот теперь вырезаем. стараемся вырезать на расстоянии около 3 мм от строчки.

 

 самое время стереть маркер, которым вы рисовали выкройку на ткани (если он у вас не самоисчезающий):-) выворачиваем через оставленную дырочку.

для новичков. после выворачивания прокрутите шовчики между пальцами, чтобы они как следует расправились и улеглись. гладим

 

вот что должно получиться

 

 набиваем и зашиваем дырочку. набивать надо очень плотно - ведь на этих "плечах" будет держаться весь груз ответственности! точнее, вес пакетиков :-)

 

 наша тушка готова.

 

переходим к ПЛАТЬЮ.

снова складываем ткань изнаночной стороной наверх и скалываем.

 

 выкройки для платья нет, я просто сразу рисую ее на ткани. вот схема, по которой надо рисовать. еще раз ЭТО НЕ ВЫКРОЙКА!!!! 

 

 

рисуем платье на ткани в соответствии с размерами, указаными в схеме

 

 и прострачиваем по боковым швам, оставляя непростроченным низ, горловину и рукава.

для новичков. я нарисовала маленькие стрелочки около линий, по которым надо строчить.

 

вырезаем, не забывая оставить припуски на обработку: на горловине и рукавах не более 1 см, на подоле - 2,5 см.

 

 обрабатываем горловину и рукава.

 

 в низ платья будет вставлена резинка, которая должна стягивать функциональное отверстие (во сказала!). поэтому мы и оставили такой большой припуск на подоле.

для новичков. сначала загнем низ платья на ширину 5 - 7 мм и прогладим как следует, а потом еще на 1,8 - 2 см. прострочим, не забыв оставить дырочку для вставления резинки.

 

 

выворачиваем, гладим. все, платье готово

 

 

теперь ФАРТУК.

вырезаем прямоугольник размером 45х20 см.

 

обрабатываем края, украшаем на свой вкус

 

надо пришить фартучек к платью. он пришивается примерно на 1-2 см ниже подмышек платья. для того, чтобы пришить фартук ровно, лучше на платье нарисовать прямую линию.

для новичков. можно пришить фартук двумя способами:

 - первый - прострочить верх фартука на машинке самым крупным стежком и стянуть гармошкой, потянув за одну из нитей. а затем пришить к платью.

 - второй -  заложить несколько складочек на фартуке и тоже пришить. я пользуюсь этим способом, мне так больше нравится.

 

 

наши основные части пакетницы готовы. собираем все вместе.

 

 

горловина платья сильно велика, а нам надо пришить ее к тушке. это и будет нашим основным креплением. тут я тоже закладываю складочки и пришиваю вручную.

 

 для новичков. для того, чтобы не портить ногти я, при пришивании, пользуюсь подручными инструментами - наперстком и маааленькими плоскогубцами для бижутерии. плоскогубцы нормального размера тоже сойдут :-) точно говорю, будет удобнее

 

 ну вот, пришили. и задекорировали кружавчиками. и красиво и стежки скрыты :-)

 

 

 делаем нашу заготовку настоящей пакетницей :-) вставляем резинку в низ платья через оставленную дырочку. длину резинки я не измеряла специально. просто обматываю ее вокруг пальцев, это и будет размер отверстия для загрузкиразргузки пакетов.

для новичков. чтобы удобно было вставлять резинку, на оба ее конца пристегните булавки. одна из них не даст резинке ускользнуть от вас, другая поможет протолкнуть резинку через весь подол.

 

 

почти готово! остались детали.

 

 

приваливаем прическу. или делаем прическу из того, что вы приготовили. в интернете масса мк по кукольным прическам, поэтому тут я не буду останавливаться на этом моменте.

 

 пришиваем на затылок петельку для подвешивания. это надо сделать крепко, чтобы она могла выдержать вес пакетов и манипуляции по скаладываниюизвлечению.

 

 рисуем душу глазки. и щечки. куколка ожила.

 

 и кричим "УРРААААА!", потому что наша пакетница готова !

 

 надеюсь, вам понравилось и вы похвастаетесь потом своими новыми прекрасными пакетницами :-)) если возникнут вопросы - пожалуйста пишите, отвечу с удовольствем!

спасибо за внимание.

Яндекс.Директ

Яндекс.Директ

Мужской браслет в подарокЗакажите браслет с доставкой по РФ. Фирменная упаковка в подарок!Адрес и телефонmojos.ru

Выкройка! Новые мастер классыПолучайте новые интересные мастер классы на электронную почту. Бесплатно!passionforum.ru

В этом материале мы рассмотрим швейные фантазии модельеров, которые хорошо прижились в нашем гардеробе и имеют все шансы на долгую жизнь в тренде.

Важно и то, что все юбки от этих трёх платьев следует кроить безлекально, то есть без выкройки, к тому же их раскрой и пошив достаточно прост для начинающих кутюрье.

На фото 1 Вы видите альтернативу платья с перепадом длины, юбка которого имеет запах и выкроена на основе юбки «солнце».

Смотрите выкройку платья с перепадом длины и  вернёмся к альтернативному варианту на фото 1.

При выборе ткани, учтите, что она должна быть двухсторонней, то есть изнаночная сторона должна быть красива так же, как и лицевая.

Важно и то, что такие юбки не требуют выравнивания и для пошива платья этой модели можно использовать, как стабильную так и стретчевую ткань, которая совсем не держит форму.

Кроме готовых выроек лифа, который Вы можете взять практически из любого комплекта лекал отрезного по талии платья, приобретённого Вами в магазине выкроек, Вам потребуются две мерки длины юбки:

 

Дю мини – минимальная длина, и Дю макси – максимальная длина.

 

Сложив ткань вдвое лицом к лицу и совместив кромки, проведите осноровку: выровняйте один из углов между кромками и срезами ткани, чтобы он стал прямым (рис. 1).

Отмерьте по кромкам Дю макси, а по сгибу - Дю мини.

Соедините их кривой линией, соблюдая прямые углы на примыкающих к кромках и сгибу участках.

Ниже разместите лекала лифа нужного размера.

Не забудьте, что припуски на швы по талии должны быть не менее 3 см! Это позволит Вам не только более точно провести примерку, но и спасёт изделие в случае усадки после стирки.

Напоминаю, что плечевые-боковые срезы потребуют припуска в 1 см, а росток и горловина выкраиваются без припуска, иначе они станут короче и добавят Вам хлопот на примерке.

Если у Вас есть сложности с обработкой горловины, смотрите видео уроки шитья на эту тему.

Сначала видео «Как изменить форму выреза горловины на примерке»,  а затем видео мастер класс об обработке горловины обтачкой.

Теперь о платьях с двухполосными юбками (фото 2).

Эти модели подходят для домашних кутюрье, освоивших обработку горловины обтачками и вмётывание рукава.

Юбки довольно простые в обработке и раскрое и фактически идентичны тем, которые рассматривались в моей статье «Как кроить модные юбки без выкроек».

Поэтому остановимся только на тех нюансах, которые нужно знать, если Вы хотите кроить «двухполосную» юбку максимальной длины.

Как Вы уже увидели на фото 2, предложенные на них модели имеют шлейф, который очень красив на подиуме, но ужасно неудобен в носке.

Поэтому, учитывайте этот факт, выбирая Дю макси.

Для Дю мини, нужно помнить, только то, что она должна быть комплиментарна для фигуры заказчицы.

Раскрой юбки и раскладка лифа показана на рис. 2

Теперь немного о вырезе «лодочка», который снова набрал популярность (рис. 3).

Его можно вырезать и на примерке. Для этого просто не смётывайте плечевой шов полностью и загните «лишнее» (рис. 3 а).

Нельзя умолчать и о том, что «лодочка» хорошо сочетается с вырезом на спине (рис. 3 б) – можно сразу выкроить такой вырез, предварительно закрыв вытачку по талии, но разумнее сделать это не примерке и вытачку не закрывать.

Для такой примерки просто не смётывайте средний шов и загните «лишнее», чтобы убедиться, что такой вырез Вам подходит.

Манжет на рукав лучше обработать как настрочную обтачку (рис. 3).

То есть, выкраиваем из дубляжа манжет без припусков на швы, а затем после наклеивания, добавляем припуски со всех сторон.

Верхний припуск – заутюживаем, а низ рукава обрабатываем, как обычной обтачкой, только она должна отгибаться на «лицо». В завершении обработки припуск с заутюженным краем следует настрочить.

После этого можно завершить обработку рукава.

С обтачками горловины, Вы уже знакомы (ссылки на видео уроки смотрите выше).

А вот форма их для лифа с вырезом «лодочка» может быть различна, в зависимости от модели (рис. 4).

Для платья без рукавов можно объединить обтачку проймы и горловины (рис. 4 а).

Если на спинке предусмотрен ещё и фигурный вырез, например, в форме сердца, то обтачку также разумно сделать цельной (рис. 4 б), но в этом случае последовательность обработки лифа изменится.

Для платья с рукавом, разумеется, используем обтачки обычной формы (рис. 4 в).

Всё об обработке горловин обтачками смотрите и читайте разделе о горловине, пройме и бортах.

И о том, как кроить красный подклад (рис. 5).

Прямо «кровавый подбой», как для плаща Понтия Пилата! J

Выкраиваем его уже по готовым деталям юбки, избегая прямых линий на горизонтальных срезах.

Очень важно правильно вычислить размеры этого контрастного подклада, чтобы поверх него не выглядывала изнанка юбки.

Внимание: его максимальная длина должна быть больше, чем разница длин «полосы» ПП и «полосы» ЗП на 20 – 30 см.

Ну, вот, теперь Вам есть чем заняться… А я пошла делать новые выкройки для шитья…

Не экономьте на ткани, ведь шитьё для Вас бесплатно!...

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (для первого раза попробуйте 400-500 гр.)

Очень важно качество масла. В московских условиях очень неплохого качества маслом является Вологодское в желтой упаковке с большой мордочкой коровы на ней, Рузское...Не используйте маргарин и импортное масло длительного хранения (более 20-25 дней), в это масло добавляют много лишних примесей. С опаской относитесь к маслу, которое продают на развес, особенно по низкой цене - некоторые недобросовестные производители добавляют свиной или коровий внутренний жир в масло, это сильно портит вкусовые качества масла, плохо влияет на запах и обесценивает все лечебные свойства гхи.

Посуда — удобней всего с не пригорающим покрытием или с широким, утолщенным дном. В принципе подойдет любая посуда, но это немного усложнит процесс, т.к. масло будет больше пригорать.

Растопить, довести до кипения. Далее отрегулировать нагрев таким образом, чтобы масло не кипело, а только слегка поднимались со дна пузырьки. В зависимости от количества масла и диаметра дна посуды этот процесс длится от 30 мин до 2 часов. 500 грамм, в зависимости от сорта, перетапливается за 1-1,5 часа.

В процессе происходит выпаривание воды, отделение молочного белка и других веществ, которые поднимаются в виде пены, её нужно снимать. Перетапливают до того момента, пока масло не станет полностью прозрачным, без посторонних вкраплений, с тячучим горячим ореховым запахом.

Когда почти весь белый остаток на дне поднимится в виде пены на поверхность, а частички на дне начнут коричневеть - сразу снимайте с огня и разлейте в емкости, желательно при этом использовать марлю, при наличии плавающих, пригоревших частиц.

Хранить можно без холодильника. Если масло перетоплено качественно, оно очень долго не портится даже при теплой температуре.

В дальнейшем использования масла при приготовлении, используйте только чистую и сухую ложку, попадание воды в емкость с маслом может испортить его.