источник:http://parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6040

Для технологии каркасного строительства, о которой пойдёт речь ниже, эти недостатки менее свойственны. Приёмы, о которых я расскажу в этой статье, многократно проверены на практике и пригодны как для серийного строительства, так и для индивидуального застройщика.
Чтобы в этом убедиться, рассмотрим технологию каркасного строительства на примере возведения бани, размеры которой в плане 3,3x2,2 м (рис. 1,2,3).

Рис.1 Фасады бани - каркасная технология строительства

Рис.2. Строительство бани из деревянного каркаса. Разрез по оси Б.

Рис.3. План бани: 1 - крыльцо; 2 - дровник - навес; 3 - предбанник-раздевалка; 4 - моечная; 5 - парная

После того, как будут определены габаритные размеры, вычерчены планировка и фасады строения, можно приступать к конструированию модулей, из которых будет собран каркас бани.
Начнём с нижней рамы (рис. 4), на которой разметим места установки балок перекрытия, их опор, а также вспомогательных элементов для крепления досок чистого пола. Нижнюю обвязку изготовим из бруса сечением 100(150)х150 мм, балки перекрытия - из доски сечением 40(50)х150 мм. В качестве вспомогательных элементов используем бруски сечением 40x40 (50x50) мм.

Рис. 4. Нижняя рама: 1 - брус обвязки; 2 - балки; 3 - накладные опоры балок; 4 - дополнительный брусок.

Балки перекрытия можно устанавливать различными способами, среди которых наиболее популярными являются следующие:
- врезкой в нижнюю обвязку;
- с помощью накладных опорных элементов (рис. 5);
- с помощью металлических опорных башмаков.

Рис. 5. Варианты крепления балок перекрытия: 1 - брус обвязки; 2 - дополнительный брусок; 3 - балка; 4 - накладная опора; 5 - опорный башмак.

Последние два способа предпочтительнее традиционной врезки, поскольку менее трудоёмки и не влекут за собой ослабления нижней обвязки. Более того, накладные опоры даже её усиливают.

Следующая задача - определение размеров стеновых модулей. Сначала, выбрав высоту помещений (расстояние между чистым полом и потолком), определим вертикальный размер рам. Этот параметр складывается из высоты помещения, толщины чистого пола и потолка (рис. 6).

Рис. 6. К расчёту высоты щита: 1 - стеновая рама; 2 - верхняя обвязка; 3 - стропило; 4 - теплоизоляция; 5 - балка перекрытия; 6 - обшивка потолка; 7 - пароизоляция; 8 - внутренняя обшивка стены; 9 - доска чистого пола; 10 - балка перекрытия; 11 - накладная опора балки; 12 - брус нижней обвязки; 13 - наружная обшивка стены.

После этого можно вычертить схемы рам по осям строения (рис. 7).

Рис.7. Стеновые модули: 1 - рама по оси "А"; 2 - рама по оси "В"; 3 - рама по оси "2"; 4 - рама по оси "1"; 5 - рама по оси "3"; 6 - рама по оси "Б".

Но перед этим нужно обязательно заранее определиться, какие из модулей будут "наружными", а какие - "внутренними" по отношению друг к другу (рис. 8).

Рис. 8. Схема монтажа щитов каркаса и их сопряжения: 1,2 - наружные щиты; 3,4,5,6-внутренние щиты, 7 - теплоизоляция.

Ведь от этого зависят горизонтальные размеры сборочных единиц. Так, длина "наружных" стеновых модулей - это планировочная длина строения. Конечно, при очень больших габаритах постройки стену целесообразно разбить на несколько отдельных субмодулей, но суть дела от этого не изменится. "Внутренние" же стены, как видно из рис. 8, короче соответствующего габаритного размера строения на две толщины сопрягаемых "наружных" рам.
Ширина доски, из которой собирают рамы, зависит от размеров строения, его назначения и толщины теплоизоляции. Если толщина последней превышает 150 мм, а под рукой оказался только пиломатериал стандартного сечения, то для увеличения полости стены можно использовать дополнительные бруски сечением 50x50 мм. Их набивают в поперечном к стойкам направлении с шагом 600 мм (что составляет половину ширины рулона популярной среди отечественных застройщиков теплоизоляции "ISOVER" или"URSA").
Средние прогоны стеновых модулей расположим на высоте нижнего среза окон (с учётом толщины чистого пола). Верхние перемычки установим исходя из размеров оконных (дверных) блоков.
Шаг между стойками также примем равным 600 мм. В местах сопряжения стен установим дополнительные стойки, которые упростят внутреннюю отделку (см. рис. 8). В каждой раме обязательно предусмотрим раскосы.

Следующая задача - конструирование несущей конструкции крыши (рис. 9,10).

Рис. 9. План стропил: 1 - верхняя обвязка; 2 - стропила; 3,4 - накладки; 5 - ригель.

Рис. 10. Стропильные фермы: 1 - затяжки; 2 - стропила; 3,4 - накладки.

Шаг между стропильными фермами примем равным 1200 мм. При большем расстоянии несущая конструкция крыши с учётом веса снегового покрова может не выдержать нагрузки.
В качестве конструкционного материала для сборки ферм используем пиломатериал сечением 40(50)х150 мм. Доски, из которых будут вырезаны затяжки стропильных треугольников, лежащие на стенах (торцевых и внутренней перегородке), уменьшим по ширине на толщину доски верхней обвязки.
В качестве верхней обвязки стен используем доски сечением 40(50)х150(200) мм - в зависимости от толщины стеновых модулей и с учётом превышения этого размера не менее чем на 50 мм.
Если материала нужной ширины не окажется в наличии, доску можно нарастить дополнительным бруском (рис. 11).

Рис. 11. Размещение верхней обвязки и стропильных ферм: 1 - стеновые модули; 2 - верхняя обвязка; 3 - дополнительный брусок; 4 - стропило; 5 - затяжка; 6 - накладки.

В затяжках стропильных треугольников, в местах их сопряжения со стенами сделаем выборки на глубину, соответствующую толщине доски верхней обвязки (см. рис. 10). Благодаря этому нижнее ребро затяжек ферм и нижняя пласть досок верхней обвязки окажутся в створе (рис. 12), что в дальнейшем значительно облегчит отделку потолка.

Рис. 12. Верхняя обвязка и стропильные фермы: 1 - стропило; 2 - деревянная накладка; 3 - верхняя обвязка; 4 - металлическая накладка; 5 - затяжка; 6 - верхняя обвязка перегородок; 7 - стеновой модуль; 8 - верхняя обвязка стен ограждающего контура.

Проработав всю конструкцию в чертежах, можно легко составить спецификацию и подсчитать количество необходимых материалов. Следует заметить, что расчётные объёмы обычно увеличивают на 15% с учётом отходов. Излишки (если таковые останутся по окончании работ) всегда пригодятся, а вот искать и довозить 1-2 доски хлопотно и накладно.
Теперь можно приступать к практической работе. Все подготовительные операции по возможности будем проводить в защищенном от осадков месте-в гараже, под навесом и т.п. Поскольку в каркасном строении много однотипных деталей, изготавливать их будем по шаблонам, в качестве которых используем первые, тщательно выверенные детали.
Работу по сборке модулей целесообразно делать на специально изготовленном для этого монтажном столе, а однотипные сборочные единицы - складировать стопкой.
Стеновые модули будем собирать врезкой вполдерева, на гвоздях. В качестве соединителей стропильных треугольников используем деревянные или металлические накладки.
Причём на фронтонных фермах установим их только с внутренней стороны (см. рис. 9), чтобы дополнительные элементы не создавали препятствий при наружной обшивке фронтонов.
Раскосы в стеновых модулях установим весьма эффективным способом, который позволит легко добиться прямоугольности рам и не займет много времени (рис. 13).

Рис. 13. Схема определения длины раскоса: 1 - рама каркаса стены; 2 - заготовка раскоса; 3 - первый замер; 4 - второй замер; 5,6 - риски замеров; L1 - размер заготовки; L2 - размер раскоса.

Последовательность действий при этом следующая.
1. Отпилим заготовку, длина которой превышает диагональ "клетки" рамы на 100...150 мм.
2. Разметим и опилим заготовку с одной стороны.
3. Приложим заготовку запиленным концом к месту установки и разметим другой конец. После этого перевернем заготовку, приложим ее к верхнему углу "клетки" и снова сделаем засечки.
4. найдем середину между засечками, а затем отпилим заготовку по полученной линии - это и будет требуемая длина раскоса.
5. Установим раскос на место (при необходимости приложим усилие, поскольку при сборке рамы могла быть нарушена её прямоугольность).

После установки на фундамент нижней рамы можно приступать к монтажу стеновых модулей.

Последовательность установки стеновых рам следующая.
Сначала установим первую "наружную" раму (см. рис. 8, поз. 1). Для удобства монтажа используем технологические упоры. Модуль зафиксируем временными раскосами (рис. 14).

Рис. 14. Схема первого этапа монтажа каркаса стен: 1 - брус обвязки; 2 - дополнительный брусок; 3 - балки; 4 - опорная доска; 5 - "наружная" стеновая рама; 6 - технологический раскос; 7 - вспомогательный упор.

Затем установим "внутренние" рамы (рис. 8, поз. 3,4,5), которые закрепим только в местах их примыкания к уже установленному "наружному" модулю. В последнюю очередь смонтируем замыкающую контур "наружную" раму (рис. 8, поз. 2).
Раму перегородки (рис. 8, поз. 6) установим после окончательной выверки и скрепления всех основных стеновых модулей с нижней обвязкой и между собой. Если рамы собраны правильно, то после их монтажа на основании, дополнительной корректировки, как правило не требуется.

Завершим монтаж каркаса стен установкой верхней обвязки. Ее смонтируем так, чтобы дополнительно скрепить места сопряжения стеновых модулей.
Элементы верхней обвязки расположим следующим образом:
- на стенах ограждающего контура выровняем по внешним границам каркаса строения (см. рис.11а, 12);
- на "внутренних" стенах расположим по их оси симметрии (рис. 11б,в, 12)

Сформировав стены, можно приступать к монтажу несущей конструкции крыши.
Фронтонные фермы выровняем по наружным границам торцевых стен (см. рис. 11а). Промежуточные же фермы установим по осям симметрии верхней обвязки перегородок (см. рис. 116,в).
Стропильные фермы к верхней обвязке прикрепим с помощью металлических уголков или брусков. На этом монтаж каркаса бани можно считать завершённым.

Прежде чем приступать к наружной обшивке стен, которая прочно соединит рамы в единую щитовую конструкцию, необходимо тщательно утеплить места сопряжения модулей (см. рис. 15).

Рис. 15. Утепление мест сопряжения стеновых модулей

Перед отделочными работами также нужно обработать все элементы конструкции антисептическим и антипиреновым составами.

Следующие этапы технологического цикла строительства - устройство кровли, отделка стен, настилка полов, подшивка потолка и утепление строения. То есть традиционные работы, которые проводят при строительстве дома любой конструкции.

В завершение отмечу основные достоинства предлагаемой методики возведения каркасных строений:
- прочность, устойчивость и жёсткость конструкции;
- простота монтажа модулями;
- удобство внутренней отделки (нет необходимости набивать дополнительные бруски в углах);
- взаимозаменяемость элементов;
- возможность проводить основную работу в стационарных условиях (в защищенном от осадков месте и в любое время года).

Р.S. Подобную конструкцию автор изготовил без помощников за одну неделю. Монтаж же каркаса бани занял полтора дня (в качестве подсобников выступали жена и её подруга).

© С. Арсеньев, г. С.-Петербург, журнал "Дом" №1/2009 г.

Баня по каркасной технологии

источник:http://www.newshouse.ru/page-id-3661.html

Строительство бани по каркасной технологии позволяет без больших затрат времени и денег построить добротный дом в котором можно сразу производить внутреннюю и внешнюю отделку

Чтобы не затягивать процесс строительства бани «Старик» решил её построить по каркасной технологии – быстро и дёшево.

Фундамент

Земельный участок «Старика» находится в болотистой местности. Поэтому перед началом строительства дома он прекрасно понимал, что тяжёлая строительная техника для заливки фундаментной плиты на его участок не проедет.

Раз плита не получается исходя из сложившихся условий – высокие грунтовые воды, он решил сделать под каркасную баню столбчатый фундамент с использованием асбоцементных труб.
 

Сначала в складчину с братом они приобрели бензобур. С его помощи они пробурили отверстия диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра. Отверстия сверили быстро, потому что земля была сырая. Все 52 отверстия под фундамент пробурили за один день.

На следующие сутки они разрезали приобретённые ранее 4 метровые асбоцементные трубы в количестве 26 шт. и диаметром 100 мм. пополам. Установили их по уровню в отверстия. Вокруг труб засыпали песок и утрамбовали его. Замешали бетонный раствор в пропорциях 1х4 (цемент – песок) и шесть вёдер щебня. Этим бетонным раствором заполнили все асбоцементные трубы фундамента. В них вставили металлические пластины для крепления лаг пола к трубам.

Нижняя обвязка

Затем «Старик» начал делать по периметру нижнюю обвязку из 3 досок связанных вместе. Размер каждой доски 150х50 мм. На нижней обвязке закрепил лаги пола из досок такого же размера. Между столбами фундамента и нижней обвязкой, лагами в качестве гидроизоляции поместили куски гидротекстоизола размером 200х200 мм. и закрепили лаги пола к металлическими пластинами ранее установленным на столбах фундамента.

По периметру с внутренней стороны на нижнюю обвязку каркаса прибили доски сечением 50х50 мм. на которые будут опираться концы досок пола. К столбам фундамента нижнюю обвязку не крепили.

Полученную деревянную конструкции при помощи садового опрыскивателя они обработали несколько раз специальным раствором, который предназначен для защиты древесины от различных насекомых и гниения.

Купленные доски для пола оказались сыроватыми, поэтому для их сушки и защиты лицевой стороны от повреждения во время строительства дома он их настелил в качестве пола лицевой стороной вниз.

Возведение каркаса

Для быстроты в работе он по чертежам сделал расчёты и напилил все стойки каркаса и стропила крыши, под размер, используя доски 150х50 мм.

Каркас ставился быстро, потому что в нём нет раскосов. То есть стены собирались от угла. Ставились две угловые стойки и две боковые. К ним по уровню крепились при помощи шурупов листы ОСВ. Таким образом, собирались все стены каркасного дома, не забывая делать проёмы под двери и окна.

Строительство крыши

Чтобы построить быстро крышу «Старик» сначала сделал расчёты и по шаблону сделал балки переводов и установил их на верхней обвязке, а затем таким же образом на полу бани рассчитал и сделал шаблон и по нему стропильную систему, водрузил на своё место и при помощи скоб соединил их с балками. Перед поднятием последнего стропильного блока он разместил по нему листы ОСБ, сделал замеры и распилил их под размер для закрытия фронтона.



Чтобы не свалиться с крыши на балки временно настелили доски. Крышу «Старик» решил делать с вентиляционным зазором. Для этого между стропилами и контр брусом, на которые прибьют доски обрешетки, положили дышащую мембрану.

Кровлю сделали из листов ондулина. Затем убрали доски с балок и закрыли фронтоны уже вырезанными под размер листами ОСБ. В оконные и дверные проёмы вставили окна и двери.

Снизу к балкам прикрепили листы ОСБ, и получился черновой потолок. Сверху которого, со стороны крыши был уложен утеплитель в три слоя, который закрыли листами ОСБ.

Для утепления стен дома «Старик» использовал тот же утеплитель размером 50х600х1000 мм. в три слоя. После укладки утеплителя всё закрыли плитами ОСБ размером 1250х2500 мм.

Парная комната

Стены в парной «Старик» утеплил и закрыл фольгой, а все остальные стены закрыли пергамином. В парной потолок имеет высоту 2,1 м. Стены и потолок обили липовой вагонкой, а полки сделали из липовых досок.

В парной установили окошко из липы, поставлена дровяная печь Ангара Vitra 18. Её масса без камней 45 кг. а масса камней положенных сверху может составить 60 кг. Размер печи (ВхШхГ), мм: 840х415х790. Дверь печи стеклянная. Сделал бак для воды объёмом 55 литров. Диаметр дымохода 115 м

Под печкой нет фундамента, она установлена на один ряд кирпичей положенных на лаги пола. Прогиба лаг под печкой пока не замечено.

Печь растапливается из комнаты отдыха.

Душевая

Для обогрева воды в душевой установлен накопительный бак «АРИСТОН» на 40л. Это удобный и недорогой способ получения горячей воды. Ещё поставлена душевая кабинка с поддоном и стеклянной дверью и китайским гидромассажем. Ещё там находится лежанка для отдыха и массажа. А если требуется освежиться можно открыть окно.

 

В душевой установлена лестница на чердак.

Комната отдыха

В ней находиться большой стол на 5-6 человек и диван. Для удобства в бане находится био-туалет.

Покраска бани снаружи

После возведения бани наружные листы ОСБ были покрашены белой фасадной краской в два слоя. На щели между ОСБ сделали накладки из досок сечением 25х75 мм. и покрыли их Акватексом цвета орех.

Материалы для строительства бани

Для строительства каркаса бани была использована обрезная сосновая доска сечением 50х150 мм. и длиной 6 метров. Обрешётка крыши сделана из обрезной доски сечением 25х150 мм. и диной 6 метров. Размеры листов ОСБ - 2,5х1,25 мм. и толщиной 9 мм.

Для пола применили доски шириной 85-105 мм. и толщиной 38-45 мм. и длиной 6 метров. Утеплять полы они не стали, а сделали хорошо проветриваемое подполье.

• Цемент для фундамента 3 мешка;
• Трубы асбоцементные 26 шт;
• Плиты ОСБ – 38шт;
• Нижняя и верхняя обвязка, переводы, лаги – 33 доски по 6метров;
• Утеплитель: стены 180 м/2, потолок 100 м/2, перегородки 30 м/2. - 310 м2
• Доска половая при ширине 105мм – 51 доска;
• Обрешётка крыши доска 25Х150мм 6 метров – 1м3;
• Стойки перегородок и контр брус – 14 досок по 6 метров.
• Стропила – 22 доски по 6 метров. (остаток 22 стойки стены каркаса);
• Стойки стены 42шт – 22 шт. = 20 шт. – 10досок по 6 метров;

Время, затраченное на строительство каркасной бани

• За два дня были пробурены 52 отверстия d-200 мм. и в них установлены двухметровые трубы на глубину 1,5 метра;
• За день трубы укрепили и заполнили бетоном, а лишнее отрезали, измеряя горизонталь по лазерному уровню.
• За 2,5 дня сделали нижнюю обвязку, лаги, временный пол, и установка стен каркаса;
• Два дня занимались установкой стропил, специальной мембраны и обрешётки крыши;
• Ещё два дня заняла установка окон и дверей, зашивка фронтонов.
• В итоге каркасный дом баня размером 5,65х6,1 метра под крышу вместе с фундаментом без наружной и внутренней отделки два человека соорудили за 9,5 рабочих дня.

Каркасная баня. Строительство

Подробно:http://www.kalashnikoff-house.ru/Banya.html

Есть два основных варианта строительства бани: сруб и каркас. Сторонники традиционных бревенчатых срубов и слышать не хотят ни о каких иных конструкциях, но некоторые любители попариться двумя руками голосуют за каркасный вариант строительства бани.
 
С бревенчатой конструкцией не так все просто. Если строго придерживаться технологии строительства такой бани, то в первый сезон сруб рубят и оставляют просохнуть. Весной его разбирают, затем ставят на паклю или мох и оставляют еще на год – для усадки. И только на третий сезон занимаются отделкой бани. К тому же для прогрева сруба нужно много времени и дров. До режима сауны такую баню не протопить.
 
Современные теплоизоляционные материалы позволяют построить каркасную баню своими руками за короткий срок и относительно не дорого. При этой конструкции баня будет быстро прогреваться и не потребует много дров.
 
Вот какую баню построил на своем участке мой сосед по даче Петрович. Привожу его рассказ о дешевом способе строительства каркасной бани.
 
«Изучив конструкции бань, решил строить каркасную. На листе бумаги рассчитал ее размеры: парилка - 2,2 х 2,2 м, мойка – 2,2 х 2,2 м, предбанник – 2 х 4 м. На комнату отдыха отвел 15 кв. м (летом и зимой ее можно будет использовать как жилое помещение).
 
Технология строительства каркасной бани достаточно простая. Этапы строительства бани следующие:
 
Фундамент каркасной бани сделал ленточным – почва на участке глинистая, пучинистая. Провел планировку на месте по уровню, затем выкопал траншею глубиной 50 и шириной 40 см. Заполнил ее песком до уровня земли, послойно трамбуя и поливая водой для усадки. Потом поставил опалубку высотой 50 и шириной 30 см, для армирования использовал металлические трубы и пруток. Чтобы фундамент был однородным желательно бетон заливать в один прием или, в крайнем случае, послойно, не давая смеси просохнуть. Бетон при заливке трамбовал, особенно в сторону отмостки. Сверху положил рубероид в два слоя.
 
Каркас и стены бани. Нижнюю обвязку сделал из бруса сечением 100х100 мм, в углах соединил его в четверть и скрепил гвоздями. Чтобы избежать смещения, нижнюю обвязку и угловые стойки поставил на штыри из арматурной стали Ø20 мм, вмурованные в бетон. Для верхней обвязки использовал такой же брус. Чтобы каркас бани был жестким, поставил по углам 8 раскосов.
По стенам установил промежуточные стойки из бруса сечением 100х100 мм. В качестве лаг для пола использовал спаренные доски сечением 150х50 мм и укладывал их на гидроизоляцию фундамента.
 
Снаружи стены каркасной бани обил вагонкой шириной 100 мм, расположив ее горизонтально. Под наружную обивку положил гидроизоляцию из пергамина. Цельные листы закрепил внахлест, края проклеил скотчем. Эту операцию надо выполнять особо тщательно, чтобы в помещение не проникала влага.
 
В качестве утеплителя стен каркасной бани использовал рулонную «Урсу» толщиной 50 мм. Заложил ее между вертикальными стойками и прикрепил к ним рейками, а в некоторых местах прибил к наружным доскам гвоздями длиной 50-60 мм с резиновой шайбой под головкой. Под внутреннюю вагонку в качестве пароизоляции проложил полиэтиленовую пленку.
 
В результате слоеный пирог стен каркасной бани выглядит таким образом: наружная вагонка, пергамин, утеплитель, полиэтиленовая пленка, внутренняя вагонка. Кроме того, что не маловажно, имеется воздушный зазор толщиной 50 мм.
 
К теплоизоляции парилки подошел с особой тщательностью. В стенах использовал фольгированную «Урсу» толщиной 50 мм, а в потолке добавил к ней еще и 50 мм обычной. Чтобы добиться эффекта термоса, укладывал теплоизолятор фольгой внутрь помещения. Лучшим материалом для строительства бани считается осина. Поэтому стены и потолок парилки отделал осиновой вагонкой. Но можно было сделать и из шпунтованной липовой или тополиной доски.
 
Окна в мойке и в предбаннике каркасной бани сделал широкие, с подоконниками на уровне 140 см от пола. Окно-форточка в парилке размером 800х400 мм с двойным остеклением расположил на такой же высоте.
 
Кровля каркасной бани. Балки перекрытия и стропила соорудил из досок сечением 150х50 мм. Установил на их ребро и скрепил. Расстояние между стропилами 100-120 см. В вертикальном положении зафиксировал их «косынками», а сверху соединил между собой коньковым брусом того же сечения. Балки выпустил наружу на расстояние 40 см. Стропильную конструкцию собрал на земле, затем поднял и установил. Обрешетку сделал из доски толщиной 25 см, укладывая ее начиная от конька.
 
Полы каркасной бани. При устройстве полов в комнате отдыха, предбаннике и парилке, к нижней части лаг прибил бруски сечением 50х50 мм, на них настелил доски чернового пола, затем рубероид, потом минеральные плиты толщиной 100 мм. Под доски чистого пола для пароизоляции положил пергамин.
 
Чтобы помещение не пахло плесенью, установил вытяжную вентиляционную трубу из асбоцемента Ø 120 мм. Трубу достаточно вывести до чердака. Во время топки печи и банных процедур горячий воздух из парилки через щель 5 см под дверью поступает в помещение мойки, вытяжной вентиляцией просачивается через щели пола, тем самым обогревая его.
 
Пол в мойке сделан иначе. Чтобы и зимой он был теплым и быстро высыхал, по всему периметру помещения сделал обособленный фундамент. Потом снял слой почвы толщиной 50 см и в образовавшийся котлован засыпал сначала гравий, потом песок слоем 10 см. Попав в такой дренажный колодец, сточная вода уходит в грунт и никакого приямка не требуется. В качестве лаг использовал здесь асбестоцементные трубы Ø 100 мм, которые уложил на фундамент и залил бетоном, чтобы не смещались. Затем настелил обрезную округлую доску толщиной 40-50 мм. Доски укладывал на трубы с зазором 6-7 мм через резиновые прокладки, прибитые гвоздями, и прижимал плинтусами.
 
Отделка каркасной бани. Наружные стены покрыл антисептиком «Текстурол». Внутри бани вагонку отшлифовал и покрыл бесцветным мебельным лаком в два слоя. Для парилки и мойки использовал специальную пропитку.
 
Установка печи. Печь установил на общем фундаменте бани. Для этого уложил две водопроводные трубы Ø 100 мм и зафиксировал их бетоном. Для площадки использовал гофрированный металлический лист для полов горячих цехов, укрыв его одним слоем красного кирпича на цементном растворе».
 
Как видно из рассказа Петровича, у технологии строительства каркасной бани целый рад преимуществ. Главное, что париться в ней можно сразу же после завершения одного срока строительства.