Каждая хозяйка знает, что любые грибы перед приготовлением нужно чистить. Особенно это касается лесных видов, но даже домашние шампиньоны нуждаются в определенной подготовке. Если почистить их правильно, плодовые тела можно употреблять в пищу даже сырыми.

В сегодняшней статье мы расскажем, как правильно чистить шампиньоны, чтобы плодовые тела стали белыми, но при этом не получили механических повреждений.

Инструкция: как чистить шампиньоны

Чистить нужно не только грибы из леса, но и продукт, купленный в супермаркете. При этом не играет никакой роли, с какой целью вы будете использовать грибы: для жарки, перед варкой или заморозкой кожицу нужно обязательно снять.

Примечание: Качество конечного продукта зависит не только от степени очистки, но и состояния самого продукта. Поэтому грибы нужно внимательно осматривать еще в магазине. На ножках и шляпках не должно быть признаков гнили, темных пятен или механических повреждений.

Чтобы качественно очистить грибы, нужно выполнить несколько действий. Во-первых, на 15 минут грибы нужно погрузить в емкость с чистой теплой водой. Это поможет удалить частицы мусора. Во-вторых, у крупных экземпляров нужно очистить от пленки на шляпке и обновить срез ножки. Мелкие грибочки можно просто потереть губкой (рисунок 1).

Рисунок 1. Основная цель чистки -

На завершающем этапе грибы снова промывают под проточной водой. В результате в вашем распоряжении будут чистые и белые шампиньоны, которые можно не только готовить, но и употреблять сырыми.

Зачем необходимо очищать грибы перед готовкой

Может показаться, что почистить шампиньоны от кожицы сразу после покупки совсем не обязательно, ведь они выращивались не в лесу, а в специальном помещении. На самом деле в чистке нуждаются не только лесные шампиньоны, но и все грибы без исключения.

Конечно, в некоторых случаях достаточно просто промыть грибы под проточной водой, но эксперты рекомендуют именно очищать плоды от шкурки перед заморозкой или термической обработкой. Дело в том, что для выращивания плодовых тел используют не обычный грунт, а специальный питательный субстрат, в котором может быть много нитратов.

Рисунок 2. Кожица грибов остается жесткой даже после термической обработки

Кроме того, следует учитывать, что субстрат не является стерильным, как и почва, на которой растут лесные грибы. Своего рода исключением могут считаться только мелкие экземпляры грибов: их можно не чистить, а просто тщательно промывать под проточной водой (рисунок 2).

Основные этапы обработки

Фактически, подготовка шампиньонов к дальнейшему приготовлению или употреблению сводится к нескольким этапам: осмотру и сортировке плодовых тел, мытью и очистке шляпок до кожицы.

Поскольку у каждого из этих этапов есть свои особенности, есть смысл рассмотреть каждый из них более детально.

Правила подготовки грибов

Чтобы правильно почистить шампиньоны, нужно предварительно их подготовить. Данный этап во многом зависит от того, как вы планируете их готовить в дальнейшем (рисунок 3).

Рассмотрим несколько вариантов:

1. Шампиньоны перед жаркой только чистят, но не моют, так как от этого они впитают лишнюю влагу. Достаточно просто снять кожицу со шляпки, вырезать поврежденные участки и протереть плодовые тела влажной тканью. Тогда в процессе термической обработки они приобретут приятную золотистую корочку.
2. Для варки нужно освежить срез на ножке и тщательно промывают плодовые тела под проточной водой. Потемневшие участки можно не вырезать, поскольку они не влияют на вкусовые качества, а после варки подобные дефекты не будут заметны.
3. Запекание шампиньонов тоже требует определенной подготовки грибов. Как правило, для этой цели используют крупные шляпки, очищенные от пластинок.

Рисунок 3. Подготовка шампиньонов зависит от их дальнейшей обработки

Если вы планируете заморозить обычные или коричневые шампиньоны, их нужно не только очистить и промыть, но и просушить. Кроме того, желательно сразу нарезать их порционными кусочками, а потом слегка взбрызнуть лимонным соком, завернуть в пищевую пленку и отправить в морозилку. Перед сушкой маленькие и крупные шампиньоны только очищают от пыли и мусора, но ни в коем случае не моют. Это сделает процесс сушки более продолжительным и на поверхности плодовых тел может появиться плесень.

Мытье шампиньонов

Перед любым приготовлением грибов кроме сушки, плодовые тела нужно обязательно помыть. Это поможет удалить мелкие частицы мусора.

Примечание: Кроме промывания шляпок и ножек под проточной водой, желательно также замочить шампиньоны. Грибы, собранные в лесу, замачивают в слегка подсоленной воде. Продукт, купленный в супермаркете, достаточно замочить в теплой воде на 15 минут, а затем откинуть на дуршлаг для стекания излишков жидкости.

После этого обновляют срез на ножке, у крупных экземпляров снимают пленку и еще раз промывают плодовые тела под проточной водой. После этого можно приступать к термической обработке (рисунок 4).

Рисунок 4. Очищенные грибы обязательно промывают под проточной водой

Некоторые гурманы предпочитают есть шампиньоны сырыми. Но помните, что такое блюдо можно готовить только из покупных грибов. Экземпляры, собранные в лесу, обязательно подвергают термической обработке.

Очистка шляпок

Чистить шляпки у магазинных шампиньонов не обязательно, особенно, если они мелкие. Но определенные нюансы все же существуют.

Рисунок 5. С крупных шляпок нужно снять кожицу

Например, если все же есть необходимость очистить мелкие покупные шампиньоны, их можно не чистить, а просто потереть друг от друга. Это поможет удалить даже мелкие частицы мусора, не занимаясь каждым грибом отдельно.

Если диаметр шляпки 3 см или больше, ее придется чистить острым ножом. Сначала нужно удалить пленку с наружной стороны, затем вырезать все потемневшие места, а потом обновить срез на ножке. Сразу после очистки плодовые тела промывают под проточной водой, чтобы смыть мусор и кожу, которая могла остаться на поверхности (рисунок 5).

Чтобы шампиньоны не впитали лишнюю влагу, после мытья их выкладывают на бумажное полотенце и промакивают.

Особенности очистки молодых и старых грибов

Процесс очистки свежих шампиньонов во многом зависит и от их размера. Например, молодые экземпляры, шляпка которых не превышает 2 см в диаметре, покрыты очень тонкой кожицей и не нуждаются в дополнительной очистке. Достаточно немного обновить срез на ножке, стряхнуть крупный мусор и промыть под проточной водой (рисунок 6).

Рисунок 6. Мелкие экземпляры можно не чистить, а просто помыть

Большие шампиньоны с диаметром шляпки 3 см и более нуждаются в обязательной чистке. Они покрыты достаточно плотной кожицей, которая не размягчается даже при термической обработке и может негативно повлиять на вкус блюда.

Процесс очистки выглядит следующим образом:

1. Плодовые тела очищают от налипшего мусора и остатков субстрата крупной щеткой.
2. Затем с помощью острого ножа подцепляют кожицу у края шляпки и тянут ее к центру.
3. Срез на ножке обязательно обновляют. Если грибы пролежали в холодильнике несколько дней, отрезать нужно всю подсохшую часть.

Пластинки под шляпкой тоже можно удалить, например, если вы собираетесь приготовить шампиньоны на мангале. Но, если они визуально не портят блюдо, их лучше оставить, так как именно пластинки дают насыщенный грибной вкус и запах.

Источник: https://mirfermera.ru/1194-kak-chistit-shampinony.html

Достаточно интересными представителями живой природы являются грибы, которые были выделены в особое царство, отличаясь существенными признаками, как от животных, так и от растений. Без них человечество не смогло бы создать лекарство от многих болезней – антибиотик. Не было бы лесов в привычном нам виде, да и сами растения не смогли бы распространиться по материкам.

Вот почему так велико значение этих организмов для окружающего мира. Задание человечества – сохранить это уникальное царство на планете для поддержания гармонии. Статья рассказывает о том, как размножаются грибы, а также формирует у читателя ценностное отношение к природе.

Основные способы, как размножаются грибы

Процесс размножения в царстве грибов направлен на сохранение численности вида даже в неблагоприятных условиях, например, при засухе или безкормице (рисунок 1).

Рисунок 1. Грибы способны размножаться практически в любых условиях

Поскольку грибы, как живые организмы, существенно отличаются от представителей царств животных и растений, то и их размножение имеет свои особенности. Так, они способны размножаться практическими всеми известными способами.

Были выделены такие основные методы: вегетативный, бесполый, почкование, половой. Ниже вы сможете ознакомиться с их особенностями.

В лесу

Грибы занимают важное место в лесной экосистеме, вступая в симбиоз с деревьями и травами путем сращения корневых систем. Растения обеспечивают их сахаром и белками, а грибы, в свою очередь, снабжают своих партнеров минеральными веществами, которые впитывают из почвы вместе с водой (рисунок 2).

Примечание: Мицелий, состоящий из тонких длинных нитей, расположен на глубине около 10-15 см. Он разрастается в разные стороны, оплетая корни деревьев. Он устойчив к засухам и сильным морозам, приостанавливаясь в своем развитии в неблагоприятный период и пробуждаясь при определенных условиях.

Она получает питательные вещества как из почвы и лесной подстилки, так и из корней деревьев. Интересным является тот факт, что грибы формируют плодовые тела только по соседству с конкретным видом деревьев. Например, боровики можно найти около сосны, дуба, ели или березы, а рыжики – только под елью или сосной.

Если речь идет о способах распространения, то лесные виды распространяются, в основном, половым методом, хотя для некоторых видов присущ бесполовой.

Рисунок 2. В лесу размножение осуществляется посредством подземной грибницы

Сбор грибов человеком является вмешательством в их процесс жизнедеятельности. Вот почему так важно правильно собирать лесные дары, чтобы нанесенный урон был минимальным и восполняемым. При аккуратном срезании плодового тела экземпляр продолжит реализацию процесса размножения. И наоборот, вырвав гриб с мицелием, мы наносим последнему огромный вред, вплоть до гибели. Помните об этом, собираясь на «тихую охоту».

Особенности строения грибов

Для того, чтобы понять особенности каждого из способов, необходимо представлять, из каких частей состоит гриб, то есть, знать его строение.

Основная масса приходится на мицелий (грибницу, вегетативное тело), расположенный под землей. Мицелий представляет собой тонкие нитчатые образования – гифы. Нижняя часть отвечает за питание, а верхняя – за размножение.

На мицелии образуются плодовые тела (которые мы называем грибами), возвышающиеся над субстратом. Плодовые тела несут в себе споры, способствующие размножению.

Способы размножения грибов

Размножение происходит одним из четырех способов:

• вегетативным;
• бесполым;
• почкованием;
• половым.

Они во многом отличаются друг от друга, поэтому каждый из них следует рассмотреть более детально.

Вегетативный

Суть вегетативного способа заключается в отделении некоторых частей мицелия (оидий и хламидоспор) от основного вегетативного тела. Причиной такого отделения могут послужить движения среды или действия животных, а иногда гифа распадается сама при наступлении неблагоприятных условий (рисунок 3).

Рисунок 3. При вегетативном способе новый экземпляр сохраняет свойства материнского вида

Отделившиеся части начинают развиваться самостоятельно и дают начало новым грибницам. Для такого способа не нужны никакие специальные приспособления, к тому же, это самый быстрый метод размножения, а потому его используют при выращивании урожая на специальных фермах или в домашних условиях.

При этом ДНК потомков ничем не отличается от ДНК родителей. Однако количество получаемого потомства невелико.

Бесполый

При этом методе гифы образуют специальные клетки, представляющие собой веточки, не способные расти. На них образуются спорангии (пузырьки), внутри которых расположены споры (рисунок 4).

Эти микроскопические частички разносятся ветром и животными, не тонут в воде, а при благоприятных условиях начинают развиваться, образуя мицелий. Бесполый способ характерен для многих шапочных видов, в частности, паразитов.

Рисунок 4. При бесполом способе используются споры

Такой метод дает большие шансы оставить потомство, поскольку на образование каждой споры тратится гораздо меньше питательных веществ, чем на одного потомка при вегетативном методе. При этом потомки являются копиями родителей с незначительными мутациями.

Почкование

Формой вегетативного способа является почкование. Суть этого метода заключается в формировании дочернего организма из материнской особи в виде выпячивания тела клетки (рисунок 5).

Рисунок 5. Почкование - разновидность вегетативного размножения

Процесс такого вида бесполого размножения начинается с деления ядра, в результате которого образовавшийся центр клетки перемещается в нарост, появляющийся на материнском теле. Затем образуется перетяжка между новым фрагментом и грибницей, в результате чего молодое образование отделяется и начинает развиваться как отдельный организм. Такой способ присущ преимущественно представителям класса низших грибов (например, дрожжевых), хотя и встречается у некоторых высших.

Половой вариант размножения

При половом способе происходит образование мужских и женских клеток (гамет) с последующим их слиянием, в результате чего образуются споры, формирующие новый организм. При этом вся наследственная информация содержится в клетках мицелия, а плодовое тело проводит накопление и созревание спор, предназначенных для зарождения новой жизни (рисунок 6).

Созревшие легкие споры высыпаются и разносятся ветром, а также различными насекомыми, слизнями, белками и зайцами, поедающими грибы. Споры не перевариваются в пищеварительных органах этих животных, а потому выводятся наружу вместе с пометом.

Рисунок 6. Половой метод предполагает использование мужских и женских клеток

Попадая на влажную плодородную почву, они прорастают, давая начало новой грибнице. В результате полового метода размножения появляются новые признаки, несущие ДНК обоих родителей. Новое сочетание может как увеличить, так и уменьшить жизнеспособность потомства.

Источник: https://mirfermera.ru/1120-kak-razmnozhayutsya-griby.html

Пчелы производят нектар не только из цветочной пыльцы, но и из медвяной росы (пади), которую они собирают при недостаточном цветении медоносов. Полученный из последнего источника продукт называют падевый мед. Он отличается от традиционных сортов вкусом, цветом и запахом, а некоторые и вовсе считают его второсортным, хотя в Европе именно такое лакомство считают полезным.

В этой статье мы рассмотрим особенности падевого меда, его питательность, калорийность и пользу для здоровья человека, а также научим вас отличать натуральный продукт от поддельного.

Особенности и отличия падевого меда

Несмотря на то, что в нашей стране больше ценятся цветочные сорта, падевый также имеет право на существование, ведь в нем содержится огромное количество витаминов, микроэлементов и полезных веществ.

Но, перед тем как покупать этот пчелопродукт, не лишним будет узнать его отличительные внешние и вкусовые особенности, а также пользу и вред, которые это лакомство представляет для здоровья человека.

Понятие пади в пчеловодстве

Что такое необычный падевый мед чаще всего не знают не только обычные потребители, но и многие начинающие пасечники.

Падь представляет собой вещество, которое выделяют листья и стеблей растений. Оно сладкое, поэтому готовый нектар можно смело назвать спасением для пчел в засушливое лето, когда натуральной цветочной пыльцы недостаточно (рисунок 1).

Рисунок 1. Пчелы начинают собирать падь из-за отсутствия цветочной пыльцы

Интересно, что само вещество бывает животного и растительного происхождения. Последняя выделяется на листьях осины, дуба, ивы, липы, а также некоторых хвойных растений под воздействием высоких температур. Клейкая жидкость, которая появляется на листьях растений, а не деревьев, называется животной падью, так как она выделяется организмами насекомых, которые питаются соками этого растения (к примеру, тля, червец или листовая блошка).

Период сбора падевого меда

Несмотря на то, что данный сорт считается редким и чрезвычайно полезным, пчелы собирают падь вовсе не потому, что она нравится им больше цветочной пыльцы. Если рядом с пасекой есть достаточно цветущих растений-медоносов, они и вовсе проигнорируют сладкую жидкость, собранную на листьях деревьев.

Примечание: Сбор субстанции начинается только в том случае, если пчелы не могут найти никакого другого источника пропитания.

Обычно насекомые начинают сбор этого вещества осенью, когда растения прекращают производить пыльцу, но одновременно с этим повышается активность тли. Кроме того, сбор клейкой сладкой жидкости производится в засушливые годы, когда пчелы просто не могут отыскать достаточно пыльцы, чтобы прокормить семью.

Следует учитывать, что падь и мед на ее основе полезны для человека, но для самих пчел это вещество губительно. Если оставить на зиму в улье слишком много такого продукта, иммунная система насекомых истощится, а организм быстрее износится. Кроме того, в веществе содержатся опасные для пчел токсины, которые могут вызвать сильную интоксикацию, понос, а иногда и гибель целой семьи.

Состав и калорийность

Химический состав необычного нектара вполне красноречиво объясняет, почему именно его чаще всего используют в качестве средства народной медицины. Его компоненты очень разнообразны, и включают в себя соли железа, фосфора, кобальта и марганца, азотистые белковые вещества, незаменимые фитонциды и минеральные кислоты, а также фруктозу, глюкозу, сахарозу и калий (рисунок 2).

Примечание: Последний элемент мы решили выделить отдельно, ведь именно в пади и продуктах на ее основе содержится в несколько раз больше калия, чем в традиционных цветочных сортах.

Если говорить о такой характеристике сорта, как калорийность, и уделить внимание особенностям сорта, следует уточнит, что он считается более калорийным продуктом, чем традиционные цветочные виды. Согласно таблице ГОСТа, в чайной ложке нектара (12 граммов) содержится чуть более 39 ккал.В столовой ложке, в которую умещается примерно 35 граммов продукта, будет содержатся уже 114 ккал, а в обычном стакане – 1180 ккал.

Рисунок 2. Компоненты, входящие в состав нектара

Эти показатели являются усредненными, так как отклонения от приведенных показателей могут составлять до 15%, в зависимости от вида пади и наличия в ней цветочной пыльцы.

Вкусовые свойства и цвет

Если вы попробуете настоящий падевый мед хотя бы один раз в жизни, вы с легкостью сможете отличить этот продукт и в дальнейшем. К примеру, в большинстве случаев он имеет темный цвет, от коричнево-бурого до практически черного. Однако могут быть и исключения, если пчелы собирали росу с хвойных пород деревьев. В данном случае он будет иметь насыщенный янтарный оттенок (рисунок 3).

Примечание: Если вещество было собрано в хвойно-лиственном лесу, у продукта может появиться зеленоватый оттенок и характерный привкус. Это считается вполне нормальным явлением, но при этом осадка в готовом продукте быть не должно.

Отличить падевый вид от других сортов можно и по его вкусу. Сразу следует уточнить, что для него характерен горьковатый привкус солода и совершенно не присуща сладость. Именно из-за этой особенности некоторые любители сладкого лакомства считают такой нектар второсортным продуктом, хотя на самом деле для него характерны многочисленные полезные свойства.

Рисунок 3. Для сорта характерен насыщенный темный, практически черный цвет

Поскольку этот сорт ценится именно за свои целебные свойства, мы рассмотрим их детальнее, а также уделим внимание противопоказаниям этого продукта.

Польза для здоровья

Людей, которые никогда раньше не пробовали падевый мед, интересует, какую пользу или вред он может принести организму. Сразу следует уточнить, что лечебные свойства продукта используются не только в народной, но и в традиционной медицине, а также в косметологии (рисунок 4).

Среди основных полезных свойств пчелопродукта выделяют:

1. Продукт благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, эффективно устраняет холестериновые бляшки и нормализует эластичность сосудов.
2. Нектар улучшает работу нервной системы и часто используется в борьбе со стрессами и бессонницей.
3. В период всплеска простудных заболеваний, этот сорт пчелопродукта укрепляет иммунитет, насыщает организм витаминами и позволяет избежать заболеваний.

Рисунок 4. Нектар из пади вреден для пчел, но чрезвычайно полезен для человека

Кроме того, определенными целебными свойствами обладает и сама падь. Чем же она полезна? Она способна укреплять кости, нормализовать процессы пищеварения, улучшать качество и состав крови и способствовать быстрому восстановлению организма после серьезных заболеваний, операций или травм. Также это вещество оказывает омолаживающий эффект, поэтому его часто используют в косметологии.

Кому противопоказан

Падевый мед, как и любой другой продукт пчеловодства, будет полезен для человека лишь в том случае, если его грамотно употребляют, учитывая индивидуальные особенности и возможные противопоказания.

В первую очередь, воздержаться от его употребления следует людям с ожирением или сахарным диабетом. Падевый мед, как и другие продукты пчеловодства, вроде прополиса и перги, с осторожностью следует принимать людям со склонностью к аллергическим реакциям. Кроме того, его не рекомендуют давать детям младше двух лет, а также людям с острыми заболеваниями суставов.

Разновидность падевого меда

Как и любой другой сорт, этот продукт пчеловодства делится на несколько видов, в зависимости от типа пади, которую собирали пчелы.

Примечание: Насекомые начинают собирать росу только в том случае, если пыльцы с растений-медоносов недостаточно, к примеру, в засушливое лето. При этом слишком большое количество такого нектара в рамках может причинить пчелам вред, поэтому пасечнику нужно внимательно следить за наличием достаточного корма для семьи на зиму.

Падевый мед делится на виды в зависимости от типа деревьев, с которых было собрано вещество. К примеру, такой нектар может быть хвойным или лиственным (дубовым, ивовым или осиновым). Все эти сорта отличаются по внешнему виду. Обычно такой нектар темно-коричневый или практически черный, но продукт, собранный с хвойных деревьев, имеет красивый янтарный оттенок.

Как распознать падевый мед

Определить падевый мед проще всего по цвету, ведь он гораздо темнее обычных цветочных сортов. Кроме того, у него нет характерной сладости, а во вкусе присутствует легкая горечь (рисунок 5).

Рисунок 5. Определить настоящий пчелопродукт можно по характерному цвету и вкусу

Специалисты утверждают, что, если вы всего один раз попробуете падевый мед, вы с легкостью сможете отделить синтетический или цветочный продукт в будущем.

Как выглядит мед в сотах

Любой мед в сотах считается более полезным, чем уже откачанное лакомство, поскольку помимо самих полезных веществ нектара в нем присутствуют и другие продукты пчеловодства, обладающие ценными лечебными свойствами (рисунок 6).

Рисунок 6. Падевый мед в сотах запечатывается гораздо позже цветочного нектара

Отличить падевый мед в сотах от цветочного также не составит труда, ведь насекомые перерабатывают падь таким же образом, как и цветочную пыльцу. Когда в собранном нектаре уменьшается количество влаги, пчелы запечатывают соты специальными восковыми крышечками. Однако жидкость испаряется из падевого продукта гораздо позже, чем с цветочного. Соответственно, осенью такие соты будут выглядеть немного по-другому. Если вы увидите, что многие соты не запечатаны, можете быть уверены, что в них находится именно падевый, а не цветочный нектар.

Отличия от цветочного

Если у вас не получается отличить падевый сорт от цветочного по вкусу, цвету или запаху, вы сможете проверить нектар другими способами. Однако следует учитывать, что установить отличие такими методами можно только в домашних условиях (рисунок 7).

Рисунок 7. Падевый сорт отличается от цветочных насыщенным темным цветом и необычным вкусом

Например, можно смешать нектар с дистиллированной водой и этиловым спиртом (96%) в пропорции 1:1:6. Если полученный раствор станет мутным, значит, в нем присутствует падь.

Второй способ более сложный. Сначала нужно смешать нектар с дистиллированной водой в одинаковых пропорциях, а потом добавить к нему две части известковой воды. Полученный раствор доводят до кипения и внимательно за ним наблюдают. Если при нагревании на поверхности жидкости появились хлопья и осадок, значит, нектар был получен из пади, а не из цветов.

Проверка меда на наличие пади

Несмотря на наличие многочисленных полезных свойств, найти в продаже чистый падевый мед достаточно сложно. Все дело в том, что насекомые часто смешивают падь с лиственных и хвойных деревьев с обычной цветочной пыльцой. Полученный продукт также считается весьма полезным, но проблема в том, что некоторые недобросовестные продавцы специально смешивают цветочный и падевый сорта, чтобы повысить его стоимость.

Если вы уже купили лакомство, но хотите удостовериться в его качестве, вы можете свободно использовать способы определения такого меда в домашних условиях, приведенные выше. Никаким другим способом выявить наличие пади в готовом нектаре, к сожалению, не получится.

Область применения

Сфера применения данного сорта достаточно обширна. Чаще всего его используют для ускорения процесса выздоровления при простудных заболеваниях, так как полезные вещества, содержащиеся в продукте, повышают сопротивляемость организма и укрепляют иммунитет.

Рисунок 8. Данный сорт активно используется в народной медицине и косметологии

Этот продукт также способен улучшать аппетит, выводить из организма токсины и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта в целом. Также достаточно часто его используют в косметологии, в частности – дли приготовления масок для волос и кожи, а также для проведения массажа (рисунок 8).

Как хранить падевый мед правильно

Единственным недостатком данного продукта пчеловодства является непродолжительность его хранения. Чтобы нектар максимально долго оставался полезным, ему нужно обеспечить правильные условия хранения (рисунок 9).

Рисунок 9. Хранить продукт нужно в герметичной таре и в прохладном помещении

Нельзя, чтобы на емкость с пчелопродуктом при хранении попадали прямые солнечные лучи. Кроме того, нужно строго следить за температурным режимом и влажностью. При длительном сбережении температура не должна превышать +7 градусов, но, если количество продукта небольшое и его употребят в пищу быстро, можно хранить его и при +15. При этом влажность должна быть не выше 60%. В противном случае продукт испортится в течение нескольких недель.

Источник: https://mirfermera.ru/921-padevyy-med.html

Любимец садоводов и ландшафтных дизайнеров – клематис – является выходцем из тропиков, а потому нуждается в особой подготовке к зиме, которая заключается в снятии с опоры, обрезке и укрытии. Желательно заранее ознакомиться с особенностями проведения всех этих мероприятий, чтобы с приходом весны тропическая лиана смогла порадовать вас пышной зеленью и обильным цветением.

Статья расскажет о разных способах утепления клематисов, даст дельные рекомендации по созданию утеплительных конструкций, а также поможет подобрать самые оптимальные сроки для проведения осенних работ в саду. 

Как укрыть клематис на зиму

Некоторые виды клематисов способны благополучно зимовать даже при достаточно низких температурных показателях. И все же, вред растению могут нанести не только морозы, но и чрезмерная влажность в холодное время года (рисунок 1).

Именно поэтому рекомендуется утеплять их на зиму. Проделать это можно разными способами, о которых вы узнаете ниже.

Приведем основные правила укрытия клематисов на зиму:

1. Следует исключить возможность вымокания корней во время оттепели. Для этого под каждый куст рекомендуется насыпать 1-2 ведра земли (перегноя), чтобы образовавшийся холмик послужил дополнительной защитой для корневой системы. Такую же процедуру проводят в районах, отличающихся суровыми бесснежными зимами, окучивая основание куста на высоту 30-40 см при помощи сухого компоста или обычной садовой земли. Даже в случае вымерзания верхней части растения, в земле остаются жизнеспособные почки, которые весной пойдут в рост.
2. Побеги растения лучше всего укладывать не прямо на землю, а на подстилку из хвои, веток, обрезанных частей стеблей, досок.
3. Обрезанные стебли укутывают укрывным материалом, например, лутрасилом, спанбондом, укладывают на подстилку и дополнительно присыпают лапником или сухой листвой, создающими своеобразную воздушную подушку. Затем всю площадь накрывают кусками шифера или фанеры.

Рисунок 1. Варианты зимних укрытий

При использовании полиэтиленовой пленки в качестве укрывного материала следует оставлять отверстия для вентиляции и слегка притенять ее поверхность, чтобы избежать появления плесени и уберечь растение от резких перепадов температур в дневное и ночное время.

Нужно ли укрывать клематис на зиму

Если вы все же сомневаетесь, нужно ли укрывать клематисы на зиму в южной или средней полосе, то ответ будет утвердительным. Утеплять их на зиму необходимо, учитывая климатические особенности конкретной местности и видовые характеристики растения.

Ведь в теплом климате чрезмерное укутывание не только не будет полезным, но и может нанести лиане существенный из-за возможности загнивания. Морозостойкий сорт способен успешно перезимовать и без укрытия, но только при условии снежной зимы.

А поскольку предугадать погодные условия в течение всего холодного периода практически невозможно, садоводы предпочитают немного подстраховаться, сооружая укрытия для своих «любимцев». Поэтому, укрывая растение на зиму, следует учитывать сразу все эти факторы.

Подготовка клематиса к укрытию на зиму

Чтобы декоративные лианы успешно перезимовали, садоводу придется немного потрудиться, ведь самому процессу укрытия предшествует определенная подготовка (рисунок 2).

Примечание: Прежде всего, речь идет об обрезке, особенности проведения которой зависят от вида растения. Так, клематисы, принадлежащие к первой группе, почти не нуждаются в таковой, а вот сорта третьей группы требуют сильной обрезки.

Кроме того, параллельно с обрезкой проводят опрыскивание кустов всевозможными растворами, способствующими успешной зимовке. Так, основания лиан, цветущих на побегах текущего года, опрыскивают 1-% раствором бордосской жидкости или 2-% раствором железного купороса на высоту до 15 см, после чего окучивают смесью песка и золы (в соотношении 250 г золы на 10 л песка).

Тем же составом обрабатывают и побеги, после чего их пригибают к земле, укладывая на подушку из хвои и прикрывая лапником или сухими листьями, организуя воздушную прослойку. Для защиты от чрезмерного накопления влаги во время оттепели еловые ветки присыпают сухими опилками или торфом, после чего прикрывают полиэтиленом.

Клематисы, образующие соцветия на побегах текущего года, принято обрезать и окучивать после наступления устойчивых заморозков на высоту 10-15 см. Основание куста засыпают небольшим слоем (20-25 см) торфа, опилок или перепревшего навоза, затем укрывают пленкой или снегом. Такое укрытие является достаточно надежным, ведь  хорошо сохраняет тепло даже при самых суровых морозах (до -40 градусов).

Рисунок 2. Основные этапы подготовки к зимовке

С приходом весны  начинают постепенно освобождать растения от укрытий, постепенно снимая пленку и часть субстрата. Лапник и часть земляной (торфяной) смеси оставляют на случай ночных заморозков. Когда их угроза минует, побеги аккуратно поднимают, распределяя их на опорах, а почву осторожно разравнивают.

Обрезка

Если вы уже давно занимаетесь выращиванием декоративных лиан, то хорошо знаете, что все они подразделяются на три группы обрезки в зависимости от того, на каких побегах появляются цветы (рисунок 3).

Так, клематисы первой группы зацветают весной на прошлогодних побегах, а потому их обрезка проводится как сразу после цветения, так и с приближением зимы. Стебли этой группы укорачивают всего на 20 см, подгоняя лиану под высоту опоры. Кроме того, дважды в год им проводят санитарную обрезку, убирая сухие или поврежденные стебли и не позволяя растению загущаться.

Рисунок 3. Основные группы обрезки декоративной лианы

Клематисы, принадлежащие ко второй группе, также цветут на прошлогодних побегах. Такие сорта еще более требовательны к уходу. Чтобы лиана цвела по всей своей длине, необходимо оставлять на зиму побеги высотой от 120 до 150 см, также регулярно удалять засохшие ветви. А вот представители третьей группы цветут только на молодых стеблях, которые очень быстро растут. Старые побеги уже не нужны, поэтому их обрезают на высоту от 20 до 30 см.

Примечание: Если же вы еще не столь опытны, не отчаивайтесь. Ведь в первый год после посадки клематисы всех типов обрезают одинаково, оставляя один побег длиной до 30 см, и удаляя все остальные.

В случае, когда клематисы достались вам уже взрослыми, и нет возможности выяснить, к какой группе они относятся, рекомендуем воспользоваться одним из ниже перечисленных способов универсальной обрезки:

1. Разделите побеги на три группы. Одну из них сильно обрежьте, вторую укоротите до 1 метра, а третью обрежьте лишь слегка. Такой способ обрезки поможет выяснить группу культуры весной.
2. Примените комбинированный способ обрезки: обрезайте побеги через один. То есть, первый укоротите до 1,5 метров, а растущий рядом – до 2-4 почек, повторяйте процедуру последовательно для остальных побегов.
3. Такой способ позволяет постепенно омолаживать куст, не задумываясь над принадлежностью к определенной группе.

В дальнейшем, расширяя свою коллекцию клематисов, не забывайте интересоваться у продавца о принадлежности приобретенного сорта к той или иной группе, или же воспользуйтесь информацией, имеющейся на упаковке с семенами или саженцем. Помните, что определить группу обрезки клематиса можно также путем наблюдения за особенностями цветения растения.

При какой температуре укрывать клематис на зиму

Часто начинающих садоводов беспокоит вопрос: когда необходимо укрывать клематисы? Стоит отметить, что большинство сортов этой цветущей лианы достаточно холодоустойчивы, поэтому укрывать их следует после наступления устойчивых холодов (при -5 -7 градусах).

Как правило, в условиях Подмосковья эти сроки наступают во второй половине октября, на Урале и в Сибири – на 1-2 недели раньше, а вот в южных регионах – во второй половине ноября. Дополнительным сигналом к началу утепления послужит пожелтевшая и пожухшая листва, свидетельствующая о том, что растение прекратило свой рост и готово к переходу в состояние покоя.

Погода в день, когда проводится укрытие, должна быть сухой, да и само растение не должно укрываться влажным, ведь в таком состоянии мы обрекаем его на погибель от гниения. Поэтому наберитесь терпения, дождитесь морозной погоды, воспользуйтесь сухим укрывным материалом, не забывая о подстилке и воздушной подушке, - и тогда даже в период оттепели ваши кусты останутся целыми и невредимыми.

Как правильно укрыть клематис на зиму

Чтобы правильно укрыть клематис на зиму, необходимо учитывать следующие моменты:

1. Перед укрытием побегов их необходимо обрезать в соответствии с особенностями группы, к которой принадлежит конкретный сорт.
2. Обрезанные побеги необходимо обязательно снимать с опор на зиму.
3. Приствольный круг куста следует очистить от опавшей листвы и другого мусора, а также удалить листья непосредственно с самой лианы. Основание куста (корневую шейку) рекомендуется засыпать садовой землей, перегноем или смесью золы и песка для дополнительной защиты от переувлажнения.
4. Плети клематисов укладывают на сухую подстилку из хвои, обрезанных побегов, досок или листьев, чтобы уберечь их от вымокания или вмерзания в грунт.
5. Побеги укутывают любым нетканым укрывным материалом. В случае использования полиэтиленовой пленки следует позаботиться о дополнительных отверстиях для вентиляции и немного притенить ее при помощи деревянного щита.
6. Укрытый кустарник присыпают сверху листьями или лапником.

Рисунок 4. Правильная технология укрытия декоративной культуры

Утеплительная конструкция завершается шифером, досками или деревянными щитами. Однако лучшим утеплителем, конечно же, является обычный снег, который можно набрасывать холмиками с дорожек (рисунок 4).

Соблюдая приведенные рекомендации, вам удастся не только сохранить растения, но и получить яркое и обильное цветение в следующем году.

Источник: https://mirfermera.ru/912-kak-ukryt-klematis-na-zimu.html

Традиционным временем посадки декоративных, цветочных и садовых культур считается весна. Это относится и к розам, хотя некоторые сорта этой королевы цветов подходят и для осенней высадки.

У этой процедуры есть свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, если вы планируете посадку роз на даче осенью. В противном случае вместо красивого цветущего куста вы получите погибший саженец, который невозможно спасти.

Пошаговая посадка роз осенью

Если вы четко решили посадить сортовые розы осенью, в первую очередь нужно правильно выбрать время для этой процедуры. Помните, что переместить саженцы на клумбу нужно до наступления первых заморозков, чтобы растения успели укорениться (рисунок 1).

В зависимости от региона, сажать розы в открытый грунт в саду можно с середины сентября до середины октября. В этот период еще сравнительно тепло, и саженцы успеют прижиться на новом месте. Кроме того, они окрепнут до наступления устойчивых холодов, успешно перенесут зиму и весной начнут активно расти.

Важно учитывать, что выращивать розы таким способом лучше в регионах с мягкими зимами. На севере ни посадка черенков роз, ни саженцев не будет иметь успеха, поскольку они просто вымерзнут за зиму.

Рисунок 1. Осенняя посадка считается лучше весенней

Эксперты рекомендуют сразу выбирать для куста постоянное место, чтобы не пересаживать его после. Это может негативно сказаться на развитии корневой системы. Дело в том, что при благоприятных климатических условиях примерно через 10 дней после посадки на корнях образуются мелкие белые корешки, которые постепенно окрашиваются в бурый цвет и обеспечивают успешную зимовку культуры.

Преимущества посадки в осенний период

Однозначно сказать, какие сроки посадки роз лучше сложно. Некоторые садоводы уверены, что их лучше высаживать весной, другие больше склоняются к осенней посадке.

Примечание: Поскольку мы рассматриваем именно посадку роз в открытый грунт осенью, мы рассмотрим достоинства этой процедуры.

Сразу следует уточнить, что кустики, высаженные весной, требуют более тщательного ухода. Их нужно обязательно притенять от палящего солнца, а летом проводить регулярный полив.

Основными преимуществами осенней высадки считаются:

1. К наступлению холодов корневая система успевает полностью окрепнуть. За счет этого весной куст уже считается адаптированным и начинает активно расти.
2. Высаженные осенью розы раньше начинают цвести, так как их подземные и надземные части развиваются равномерно.
3. Кустам требуется меньше ухода. Конечно, молодые саженцы придется должным образом подготовить к зиме, но в целом, уход не представляет серьезных сложностей.

Рисунок 2. Кусты, посаженные осенью, зацветают гораздо раньше

При этом важно учитывать сортовые особенности культур. Некоторые розы, в частности плетистые, просто не предназначены для осенней посадки, поэтому выбирайте вид растения внимательно (рисунок 2).

Правила выбора места

Планируя посадить розы осенью в домашних условиях, нельзя забывать и об определенной подготовке к процедуре. Это касается не только саженцев роз, но и места, где они будут размещены.

Выбрать подходящее место для кустов помогут эти советы:

1. Розы предпочитают солнечные, но защищенные от ветра участки. Поэтому их можно сажать возле построек, заборов или вдоль живой изгороди.
2. Важную роль играет уровень грунтовых вод. Они должны залегать минимум в метре от поверхности грунта. в противном случае корни будут постоянно находиться во влажной среде и могут начать гнить.
3. Выбранный участок нужно правильно подготовить, в частности – обустроить дренаж для стока излишков воды. Оптимально размещать кусты на южном склоне, с которого весной быстрее всего будет стекать вода при таянии снега.

Землю на выбранном участке необходимо правильно подготовить. Розы предпочитают плодородную, рыхлую и в меру влажную почву. Толщина плодородного слоя должна составлять 40 см (рисунок 3).

Рисунок 3. Место лучше выбирать солнечное, но защищенное от ветра

Если почва на вашем участке бедная, за 2-3 недели до высадки саженцев удобрите ее качественным перегноем или компостом.

Выбор саженцев и лучшие зимостойкие сорта

В отличие от весенней посадки, для которой подходят саженцы с открытой и закрытой корневой системой, для осенней процедуры лучше использовать растения с открытыми корнями.

Примечание: Несмотря на то, что такой посадочный материал сложнее транспортировать и хранить, вы сможете убедиться в его качестве непосредственно во время покупки. Если проводится размножение черенками, в открытый грунт их можно будет сажать только после того, как сформируются сильные корешки.

Чтобы кусты роз прижились на новом месте, нужно правильно подготовить саженец, предназначенный для посадки и разведения. Обязательно замочите его в теплой воде на сутки, добавив в жидкость немного сахара или стимулирующего препарата. После этого необходимо слегка укоротить корни (рисунок 4).

Покупая саженец, обращайте внимание на его внешний вид. У качественного посадочного материала должно быть:

1. Три хорошо развитых основных побега. Они должны быть примерно одинаковой длины, с однородным цветом коры и поверхностью без изъянов.
2. Здоровая корневая система не имеет гнилых или сухих участков, а также полностью лишена признаков механических поражений.
3. На кусте обязательно должно быть несколько молодых побегов или листочков. Это свидетельствует о том, что растение развивается и приживется на новом месте.

Рисунок 4. Подготвока саженцев к посадке

Если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой, внимательно осмотрите почву в контейнере: она не должна слишком плотно прилегать к его стенкам. В любом случае, сразу после покупки желательно провести пересадку роз на постоянное место.

Пошаговая посадка в открытый грунт

Один из популярных способов получить посадочный материал – размножение роз черенками. При этом, если планируется посадка осенью, метод размножение не играет существенной роли. В это время года можно высаживать любые растения: приобретенные в садоводческом центре, размноженные черенкованием или отводками (рисунок 5).

Схема высадки для всех случаев будет общей:

1. На подготовленном участке копают яму глубиной 50-70 см и диаметром не менее 40 см.
2. На дно выкладывают слой дренажа. Для этого можно использовать битый кирпич, керамзит или гальку. На песчаном грунте лучше использовать обычную глину, уложив ее слоем в 7 см. Сверху дренажный слой присыпают плодородным грунтом.
3. На земляной холмик устанавливаем саженец, расправляем его корни и заполняем все свободное пространство почвой, которая осталась в процессе подготовки лунки. К ней можно добавить стакан древесной золы.
4. Глубина размещения корневой шейки зависит от типа розы. У обычных саженцев ее размещают на 5 см ниже поверхности почвы, а у штамбовых – на 10 см.
5. Грунт вокруг саженца нужно тщательно утрамбовать и полить. Чтобы вода проникла в глубинные слои почвы, лучше проводить несколько поливов, дожидаясь, пока жидкость полностью впитается. В среднем, на один куст понадобится 1-2 ведра воды.

Поскольку посадка проводится осенью, важно позаботиться о том, чтобы саженцы не вымерзли. Для этого их окучивают торфом, насыпая своего рода горку высотой 15-20 см. Примерно через 2 недели торф можно разравнять: в дальнейшем он будет служить растению защитной мульчей.

Рисунок 5. Пошаговое проведение процедуры

Довольно часто владельцы садовых участков высаживают розы не по одиночке, а группами. В данном случае ключевую роль играет расстояние между растениями. Промежуток между парковыми должно составлять 75-90 см, чайно-гибридными, полиантовыми и флорибунда – 30-60 см, а для плетистых и штамбовых разновидностей его увеличивают до 1 метра.

Последующий уход

Сохранить молодые саженцы зимой поможет правильный уход за посаженными осенью кустами. К счастью, серьезного ухода за кустами не требуется (рисунок 6).

Рисунок 6. Через несколько недель после посадки можно готовить кусты к зиме

Полив в осенне время обычно не требуется, так как в это время года часто идут дожди, которые способны насытить почву влагой. Исключением будут только розы, посаженные в горшки и находящиеся за пределами естественных осадков.

До следующей весны розы не будут нуждаться и в подкормках. Слоя удобрений, внесенных при посадке или подготовке ямы, будет вполне достаточно до следующей весны. При желании, можно опрыскать кусты слабым раствором медного купороса для защиты от болезней и вредителей, но это мероприятие не является обязательным.

Источник: https://mirfermera.ru/1144-posadka-roz-osenyu.html

Бонсай – это не просто красивое комнатное растение, а целое искусство. Техника зародилась тысячелетия назад, но практически не изменилась до сегодняшнего дня. Выращивание бонсай не потребует особых капиталовложений, но это очень кропотливый процесс, требующий внимания владельца.

В сегодняшней статье мы расскажем, как вырастить бонсай и ухаживать за ним правильно, чтобы декоративное деревце стало настоящим украшением вашего дома.

Инструкция, как вырастить бонсай в домашних условиях

Многие ошибочно считают, что бонсай – это особый вид комнатного растения с причудливой формой кроны. На самом деле вырастить бонсай в домашних условиях можно практически из любого дерева. Главное – правильно подобрать растение для этой японской техники и четко соблюдать рекомендации по посадке и уходу (рисунок 1).

При выборе дерева следует ориентироваться на желаемую высоту растения. Самыми маленькими считаются можжевельник, ель и рододендрон. Они вырастают не более 20 см в высоту. Горная сосна, барбарис, полевой и скальный клен немного выше, порядка 30 см. Самыми высокорослыми считаются каштан, платан, бузина и акация. Высота такого бонсай может достигать 130 см.

Рисунок 1. Выращивание миниатюрных копий деревьев - это целое искусство

Пошаговую инструкцию по выращиванию декоративного растения дома или на даче мы приведем ниже. А пока уделим внимание основам выращивания бонсай.

По японской традиции, следует учитывать такие нюансы:

1. Будьте готовы к тому, что формирование миниатюрного деревца с красивой кроной займет годы, так как в домашних условиях культура растет очень медленно.
2. Скорость роста зависит от семян и выбранного растения. Некоторые из них прорастают очень медленно. Этот процесс может занять несколько месяцев, а ростки появятся лишь в том случае, если культуре обеспечен оптимальный уход.
3. Самыми неприхотливыми считаются фикусы и сосны. Они вполне успешно прорастают и без обеспечения особых климатических условий, а саженцы развиваются достаточно быстро.
4. В процессе выращивания ростка его нужно регулярно поливать и обеспечивать свежим воздухом. Пока растение молодое, оно может находиться в небольшой емкости, но когда на будущем деревце сформируется четыре настоящих листа, его следует пересадить в более просторный горшок.

Зимой у бонсай наступает период покоя, причем он не зависит от вида выбранного растения. В это время желательно свести к минимуму поливы и подкормки, а горшок с растением – переставить на подоконник.

Взрослый бонсай нуждается в регулярной обрезке и постоянном контроле уровня освещенности и влажности. Для этого устанавливают лампы искусственного света и проводят опрыскивание листьев.

Бонсай из семян и черенков в домашних условиях

Вырастить бонсай можно из семян и черенков. Поскольку оба эти способа подходят для получения декоративного деревца с нуля, мы рассмотрим каждый из них более детально.

Примечание: Посадка растения черенками считается более популярным, так как позволяет получить взрослое деревце на год раньше, чем при использовании семенного метода. При этом скорость выращивания практически не зависит от вида выбранного дерева.

Основное преимущество черенкования в том, что вы можете быть уверены во внешнем виде молодого растения, поскольку оно унаследует все видовые характеристики материнской культуры (рисунок 2).

Рисунок 2. Выращивание растения методом черенкования

Сажать бонсай черенками следует так:

1. Заготовку посадочного материала начинают весной. Для этого срезают побег толщиной 5-10 см. При этом его толщина должна составлять порядка 0,5 см.
2. После получения черенка нужно правильно укоренить его. Горшок нужно тщательно помыть и обеззаразить (например, пролить горячим раствором марганцовки). Но дно насыпают слой дренажа, а оставшееся пространство заполняют питательным субстратом.
3. Низ черенка обрезают под углом 45 градусов, а верх прищипывают. Это необходимо для того, чтобы растение формировало корни, а не наращивало зеленую массу.
4. Веточки заглубляют в почву на 2 см и обязательно поливают. Если культура, которую вы используете для создания бонсай, в природной среде растет при повышенной влажности, черенки нужно дополнительно накрыть банкой.

В дальнейшем парник регулярно проветривают, а субстрат поддерживают умеренно влажным. Когда появится первый молодой листочек, укрытие можно снять. Это говорит о том, что растение уже укоренилось. А вот формировать крону бонсай можно будет только через несколько лет.

Рисунок 3. Семенной метод выращивания - длительный и хлопотный

В случае использования семян процедура будет немного другой. Сначала нужно собрать или купить посадочный материал, а затем должным образом его обработать (рисунок 3).

Примечание: Сразу следует учесть, что в домашних условиях можно вырастить бонсай из семян не любой культуры. У семян некоторых из них слишком плотная оболочка, поэтому посадочный материал требует обязательной стратификации или скарификации. Для этого семена помещают в почву в контейнере и ставят в холодильник на несколько месяцев.

Если вы уверены в своих силах и успешно провели стратификацию, можно приступать к непосредственному посеву. Для этого посадочный материал сначала дезинфицируют в растворе марганцовки или на сутки замачивают в стимуляторе роста. Почву и горшок готовят точно также, как при использовании метода черенкования.

Семена раскладывают по поверхности грунта, присыпают тонким слоем песка и взбрызгивают водой. Далее емкость нужно накрыть пленкой и поддерживать под ней стабильную температуру и влажность. После появления первых листочков укрытие снимают и продолжают доращивать бонсай. Однако при использовании данного метода следует быть готовым к тому, что сеянцы превратятся в полноценные деревья не раньше, чем через 5-6 лет.

Выбор горшка и грунта

Чтобы обеспечить бонсай оптимальный уход в домашних условиях, следует правильно подобрать горшок и почву для растения. Емкости для миниатюрных деревьев имеют свои особенности. Они должны быть подходящими и для самого растения, и для его владельца.

Рисунок 4. Горшок для бонсай должен быть широким, но не очень глубоким

Правильный горшок для бонсай не должен быть слишком глубоким, хотя при этом подходить под размеры деревца и его корневой системы (рисунок 4). Внутреннее пространство емкости не должно быть покрыто глазурью, так как это может негативно повлиять на рост культуры. Кроме того, в днище обязательно должны быть дренажные отверстия, причем желательно, чтобы их размер был больше, чем в обычных цветочных горшках.

Определенные требования выдвигаются и к грунту, который будет засыпаться в горшок. Во-первых, он должен быть достаточно грубым, так как в природных условиях деревца растут именно на такой почве. Во-вторых, земля должна легко впитывать, но долго удерживать воду. Так ваш бонсай будет получать достаточное количество влаги и питательных веществ, находясь в закрытом пространстве.

Упростить задачу помогут готовые земляные смеси для бонсай, которые можно купить в специализированных магазинах. Обычно они состоят из песка и торфа или перегноя, взятых в одинаковых пропорциях, хотя некоторые производители предпочитают добавлять в субстрат немного глины для утяжеления.

Особенности полива и освещения растения бонсай

Выращивание бонсай требует соблюдения определенных правил ухода за деревцем. К примеру, интенсивность освещения зависит от того, в какой среде дерево растет в природе. Тропические культуры, выращенные дома (гранат, мирт, олива) нуждаются в ярком свете, поэтому на лето их выставляют на улицу, а зимой досвечивают специальными лампами.

Если растение произрастает в умеренном климате, особых требований к его освещению не будет, так как климат нашей страны соответствует естественной среде произрастания деревца.

Рисунок 5. Растение нуждается в обильном поливе, но без застоя влаги у корней

Гораздо больше внимания следует уделить поливам, так как без оптимальной влажности грунта вырастить красивый бонсай вряд ли получится (рисунок 5). Важно, чтобы почва в горшке не пересыхала, так как это негативно отразится на развитии деревца. Помните, что при нерегулярном поливе начнут отмирать корни, и растение просто погибнет. Следует использовать талую или дождевую воду, но, если собрать ее возможности нет, следует отстоять обычную водопроводную жидкость в течение двух суток и только после этого приступать к поливу.

Вносить жидкость нужно очень аккуратно, чтобы случайно не размыть почву вокруг корней. Осенью поливы постепенно сокращаются, так как растение начинает готовиться к периоду покоя.

Температурный режим

Вырастить красивый бонсай своими руками возможно лишь в том случае, если растение будет получать достаточное количество питательных веществ, а в помещении будет поддерживаться оптимальный температурный режим.

В плане температурно-влажностного режима ухаживать за деревцем на подоконнике несложно. Здесь следует ориентироваться на природную среду, в которой растение произрастает. Если это житель тропиков или субтропиков, ему нужна высокая температура и влажность, поэтому листья придется периодически опрыскивать.

Если вы решили посадить растение из регионов с умеренным климатом, особых действий предпринимать не придется. Такие деревья нормально переносят сухой воздух, хотя периодически их листья все же придется протирать влажной тканью.

Подкормки и удобрения для бонсай

При выращивании миниатюрного деревца на подоконнике в закрытом горшке невозможно обеспечить его нужным количеством питательных веществ в столь тесном пространстве. Поэтому каждые 2-3 недели культуру придется подкармливать. Это касается и хвойных растений (сосны, можжевельника) и выходцев из теплого климата (рисунок 6).

Рисунок 6. Для подкормки культуры используются специальные удобрения

В этом смысле ухаживать за бонсай не сложно, так как в продаже есть уже готовые удобрения именно для таких растений. Их следует разводить в воде и вносить в почву во время полива.

Цветение и плодоношение

Несмотря на то, что дерево бонсай само по себе выглядит очень красиво и необычно, некоторые цветоводы прилагают максимум усилий, чтобы растение покрылось цветами или даже начало плодоносить (рисунок 7).

Чтобы цветение наступило, нужно соблюдать такие правила:

1. Культура должна получать достаточное количество света, соответствующее тому, которое характерно для естественной среды произрастания.
2. Почва не должна быть сухой, поэтому график полива нужно соблюдать очень четко.
3. Цветение может не наступить, если в почве будет слишком много питательных веществ, в частности – азота. Именно этот микроэлемент отвечает за наращивание зеленой массы. В итоге растение тратит все силы на образование листвы, а не на формирование бутонов.

Рисунок 7. Цветение и плодоношение бонсай возможно только при соблюдении всех рекомендаций по уходу

Некоторые миниатюрные растения (гранаты, вишни или яблони) даже могут приносить плоды. Но для этого важно обеспечить растению полноценный период спячки, а во время активной вегетации – строго соблюдать режим полива, поддерживать оптимальную температуру и не выставлять растение под прямые солнечные лучи, которые могут привести к опадению завязи.

Источник: https://mirfermera.ru/1060-kak-vyrastit-bonsay.html

Экспертам по народной медицине лофант тибетский знаком уже давно. Это растение часто сравнивают с женьшенем, хотя по целебным свойствам лофант гораздо ценнее. Родиной этого растения считается Тибет. Оттуда лофант распространился по всему миру и начал использоваться не только для лечения, но и в качестве декоративной культуры.

Нашим садоводам это растение также известно под названием корейской мяты. Отвары и настои на ее основе использовались еще в древности для улучшения общего состояния организма. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности этой культуры, ее целебные свойства и рекомендации по выращиванию.

Растение лофант тибетский

По ботанической классификации тибетский лофант относится к роду многоколосников. В природе это лекарственное растение изначально встречалось в регионах с весьма сложным климатом, поэтому вырастить его дома не составит труда (рисунок 1).

Рисунок 1. Лофант тибетский - ценное лекарственное и декоративное растение

Эта культура обладает высокой зимостойкостью и, помимо целебных свойств, представляет определенную декоративную ценность. Она обеспечивается яркими зелеными листьями, которые выгодно контрастируют с белыми соцветиями в форме колоса. Также существуют сорта с соцветиями другого оттенка.

Характеристика цветка и полезные свойства

Лофант тибетский – это многолетнее растение, высота которого может составлять от 40 см до 1 метра. У него достаточно крупные листья, до 9 см в длину и 6 см в ширину. Листовые пластины тонкие и зазубренные по краю.

Примечание: Интересно, что верхняя часть листьев темная, а нижняя – светлая, причем легкая опушка присутствует с обеих сторон.

Цветок лофанта – это колос, который может достигать 10 см в длину. Несмотря на то, что соцветия обоеполые и способны к самоопылению, культура считается хорошим медоносом. Оттенок соцветий зависит от сорта, и может быть синим, фиолетовым или белым, причем сорта с белыми бутона обладают самым сильным запахом (рисунок 2).

Описание культуры было бы неполным без информации о составе и полезных свойствах:

1. Укрепление иммунитета и выведение токсинов: лекарственные препараты на основе этого растения помогают выводить из организма соли тяжелых металлов и токсины. Аналогичные препараты используются для укрепления иммунитета при частых вирусных и простудных заболеваниях.
2. Реабилитация: растительные средства из лофанта помогают организму быстрее восстановиться после инфарктов, инсультов и других тяжелых заболеваний. Также подобные препараты показаны при бессоннице, частых головных болях и тревожных состояниях.
3. Снятие воспаления: эфирные масла, входящие в состав культуры, помогают устранить болезни желудочно-кишечного тракта и почек. Кроме того, они имеют отхаркивающее действие и часто используются для лечения органов дыхания.

Рисунок 2. Целебные свойства культуры не признаются официальной медициной

Средства народной медицины на основе лофанта используются и наружно, в частности, для борьбы с болезнями кожи и для ее регенерации. Растительная вытяжка из корейской мяты часто входит в состав противовозрастных сывороток и кремов.

Использование в медицине

Лечебные свойства лофанта нашли широкое применение в народной медицине, хотя традиционная не признает растение в качестве целебного средства.

Обычно в лечебных целях используются такие варианты препаратов:

1. Водный настой из стеблей, листьев и цветов отлично повышает тонус организма. Для его приготовления 2 столовые ложки сухих или свежих надземных частей нужно залить 500 мл кипятка, накрыть крышкой и дать настояться в течение трех часов. Готовое средство принимают по половине стакана трижды в день.
2. Спиртовая настойка: подходит для борьбы с нервными расстройствами и депрессией. Чтобы приготовить средство, нужно взять 200 граммов свежих измельченных листьев, залить их 0,5 л водки или спирта, плотно закрыть крышкой и настаивать в темном месте в течение 30 дней, не перемешивая и не взбалтывая. Готовое средство нужно процедить и принимать трижды в день за пол часа до еды. Утром выпивают 10 капель средства, разбавленных в половине стакана воды, а в обед и вечером – по 20 капель.
3. Целебный чай: такой напиток очень прост в приготовлении. Нужно залить цветы и листья кипятком и дать настояться 5 минут. Сделать травяной чай вкуснее поможет ложечка меда. Такой напиток поможет укрепить иммунитет и справиться с проблемами пищеварения.

Рисунок 3. Сушеные части растения используют для приготовления настоев, отваров и чая

Из лофанта можно приготовить и целебную ванну, которая поможет улучшить состояние кожи. Для этого нужно взять 5 столовых ложек травы, залить их 2 стаканами кипятка и настоять 40 минут. Готовое средство процеживают и добавляют в воду для купания. Эфирные масла растения сложно получить в домашних условиях, но можно купить готовое средство. Такое масло отлично борется с дефектами кожи, устраняет нервные расстройства и улучшает сон (рисунок 3).

Химический состав растения и противопоказания

С химическим составом лофанта тибетского связано множество противоречий, так как его часто путают с другой разновидностью растения – лофантом анисовым. Именно в нем содержится много хрома, препятствующего старению, хотя и в тибетской разновидности существует достаточное количество этого элемента.

Примечание: Официальная медицина не признает целебных свойств растения, так как они, как и химический состав, крайне мало изучены. Последние исследования проводились в 1992 году и до сих пор считаются основным аргументом в пользу данной культуры.

При этом в растении действительно содержатся ценные эфирные масла, которые благотворно влияют на организм. Несмотря на противоречивые данные о пользе и вреде лофанта, он действительно способен устранять бессонницу и нервные расстройства.

Цветок имеет и некоторые противопоказания. В первую очередь средства на его основе не стоит принимать аллергикам, беременным и кормящим женщинам, и детям. Не рекомендуют использовать подобные средства людям с пониженным артериальным давлением и тромбофлебитом.

В целом, рекомендации по приему лекарств из лофанта такие же, как и для других средства народной медицины: если есть сомнения, перед началом приема лучше проконсультироваться с врачом.

Посадка и уход в открытом грунте

Посадка и уход за этим целебным растением не представляет сложностей, поскольку эта трава отлично приживается на любых грунтах и в любом климате (рисунок 4).

Как правило, для выращивания используют семена. Они обладают высокой всхожестью и сохраняют эту способность в течение трех лет. Высадку можно проводить весной, сразу после схождения снега в марте, или осенью, до наступления первых заморозков. Посадочный материал желательно замочить на несколько часов в марганцовке перед посадкой, чтобы предотвратить заражение грибками.

Рисунок 4. Культуру можно выращивать в горшках и открытом грунте

Несмотря на то, что лофант хорошо растет на любых грунтах, высаживать его лучше на солнечных участках, где культура образует более пышный куст. Уход сводится к периодическому поливу растения, так как во время засухи лофант может погибнуть.

Если планируется многолетнее выращивание растения, в сентябре надземные побеги нужно обрезать до 10 см. В специальном укрытии культура не нуждается, так как нормально переносит даже 30-градусный мороз. А вот повышенная влажность губительна для растения, поэтому нельзя допускать переувлажнения почвы во время зимовки.

Размножение семенами и корнями

Проще всего размножить лофант семенами. Но выращивание этого растения возможно и другими методами, в частности, делением куста и черенкованием (рисунок 5).

Рисунок 5. Лекарственное растение размножается семенами и делением куста

Если на вашем участке уже есть эти цветы, и вы решили пересадить их на новое место, можно воспользоваться методом деления. Куст нужно просто аккуратно выкопать, поделить на несколько частей и рассадить деленки по подготовленным участкам.

Сбор и заготовка сырья

Собирать лекарственное сырье лучше всего летом, так как в этом время в надземных частях содержится больше всего целебных веществ (рисунок 6).

Рисунок 6. Сбор целебного сырья начинают летом, во время цветения культуры

После сбора необходимого количества частей растения, их нужно промыть, а затем высушить, подвесив под накрытием или разложив на газете. Когда сырье полностью высохнет, его хранят в стеклянной банке или тканевом мешке. Важно, что сушеный тибетский лофант сохраняется полезные свойства только в течение года.

Источник: https://mirfermera.ru/1185-lofant-tibetskiy.html

Среди многочисленных сортов винограда, представленных на современном рынке, Дубовский розовый считается сравнительно молодым, но от этого его популярность абсолютно не снижается. Дело в том, что этот гибрид обладает отменным вкусом и высокой урожайностью, но при этом абсолютно нетребовательный к уходу.

В сегодняшней статье мы приведем детальное описание сорта, его плюсы и минусы, а также основные правила посадки и ухода за молодыми саженцами и взрослой плодоносящей лозой.

Какие особенности имеет виноград Дубовский розовый

У сорта гибридного винограда Дубовский розовый есть много отличий, в сравнении с другими видами данной культуры. В первую очередь в глаза бросается необычная форма ягод. Они округлые у черенка, но заканчиваются острым конусообразным кончиком. Плоды покрыты плотной кожицей розового цвета с легким перламутровым отливом (рисунок 1).

Примечание: Еще одна отличительная характеристика сорта – ярко выраженный приятный вкус ягод. Мякоть очень сладкая с выраженным виноградным запахом и легкими смородиновыми нотками. Косточек в мякоти крайне мало, не более двух штук.

Описание сорта включает и другие особенности:

1. Дубовский розовый виноград отличается очень высокой урожайностью. Даже при не слишком тщательном уходе вес одной грозди может достигать полутора килограммов.
2. Ягоды очень крупные, около 25 граммов каждая.
3. Кисти имеют конусообразную форму, но ягоды располагаются хаотично, поэтому грозди выглядят рыхлыми.

Рисунок 1. Кисти гибрида отличаются привлекательным внешним видом

Поскольку сорт был выведен селекционером-любителем из Поволжья, он отлично адаптирован к климатическим условиям нашей страны. Урожайность кустов не снижается даже во время засухи или при резких перепадах температур, а лоза может переносить снижение температуры до -30 градусов без дополнительного укрытия.

История селекции и преимущества сорта

Новый столовый виноград Дубовский розовый появился настолько недавно, что его еще не успели включить в Государственный реестр. Однако это абсолютно не мешает винградарям-любителям активно культивировать его на  своих участках.

Гибрид был получен в питомнике С.Э. Гусева в Волгоградской области, а свое название получил в честь города Дубовка. В качестве основы для выведения сорта использовался виноград Юбилей Новочеркасска и Восторг Красный. Полученный гибрид вобрал в себя все лучшие качества материнских растений.

Из плюсов Дубовского розового винограда стоит выделить:

1. Стабильная и высокая урожайность: первый урожай с лозы можно собрать уже через 2-3 года после посадки. Если же черенок был привит на уже укоренившуюся лозу другого сорта, то плоды можно будет собирать уже в текущем году.
2. Декоративность: в период активной вегетации кусты покрываются крупными изумрудными листьями, красоту которых дополняют ярко-розовые кисти.
3. Хороший вкус: гибрид относится к универсальным столовым гибридам. Его можно употреблять как в свежем виде, так и использовать для приготовления компотов, сока, вина или изюма.
4. Хранение и транспортировка: за счет плотной кожицы плоды отлично подходят для хранения в свежем виде и хорошо переносят даже длительную транспортировку без потери товарного вида. Кроме того, урожай может долгое время висеть на ветках, не теряя привлекательного внешнего вида и приятного вкуса.

Кроме того, сорт обладает удивительной устойчивостью к болезням и температурным перепадам. Без укрытия растение может зимовать даже при -30 градусах, а грибковые болезни поражают его крайне редко. Однако, некоторые виноградари утверждают, что культура достаточно часто поражается оидиумом, поэтому профилактические опрыскивания проводить все же стоит (рисунок 2).

Рисунок 2. Основное преимущество сорта - в его высокой урожайности

Единственным минусом сорта можно считать его склонность к перезагрузке лозы, поэтому для сохранения здоровья и продуктивность культуры желательно прореживать завязи. Это сократит срок вызревания ягод и повысит их качество.

Правила ухода и посадка

Несмотря на то, что саженцы и взрослые кусты Дубовского розового винограда обладают устойчивостью к перепадам температур и холоду, сама культура считается весьма теплолюбивой. По этой причине для ее посадки лучше выбирать хорошо освещенное место. Так ягоды винограда будут по-настоящему крупными и сладкими.

Примечание: Определенные требования выдвигаются и к почве. Она должна хорошо пропускать воду и воздух, а также быть достаточно плодородной. Если грунт на вашем участке недостаточно плодородный, все необходимые удобрения можно внести непосредственно в лунку.

Чтобы саженец хорошо укоренился и быстро приобрел крону необходимой формы и размера, нужно правильно посадить его:

1. Высадку саженцев обычно проводят осенью. Для этого готовят нужное количество лунок, глубиной минимум 50 см. Однако при подготовке ямы следует ориентироваться на размер корневой системы – она должна свободно помещаться в лунке.
2. Если вы высаживаете сразу несколько кустов, их следует располагать на расстоянии полутора метров друг от друга.
3. На дно лунки обязательно укладывают слой дренажа, к примеру, щебня или битого кирпича. Далее берут перегной, смешивают его с фосфорно-калийными удобрениями, и наполняют полученной смесью лунку. Далее нужно полить грунт, чтобы почва в яме осела. Для одного растения будет достаточно полутора-двух ведер воды.
4. Саженцы или черенки нужно несколько часов подержать в жидкой смеси из глины и навоза. Это даст растению необходимые питательные вещества и ускорит его приживание на новом месте.
5. По центру посадочной лунки насыпают небольшой холмик, устанавливают на него саженец и аккуратно расправляют корни. Далее корешки присыпают грунтом и уплотняют его. После этого снова проводят полив, а приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Рисунок 3. Подготовка посадочной лунки для саженцев

Сразу после посадки молодое растение желательно обрезать. На каждом стебле должно оставаться не более 2-3 почек. С помощью этой процедуры растение не будет тратить силы и питательные вещества на развитие побегов, а пустит их на укоренение (рисунок 3).

Полив и мульчирование

Преимущество Дубовского винограда еще и в том, что его кусты не нуждаются в особом уходе. Однако полив и подкормка все же считаются важными и необходимыми процедурами (рисунок 4).

Примечание: Высокая потребность во влаге объясняется крупным размером и большим весом гроздей. Без полива плоды станут гораздо меньше по размеру, а их вкус может испортиться.

Вне зависимости от наличия естественных осадков, при выращивании гибрида рекомендуется придерживаться определенного графика полива. Под каждый куст выливают по полтора-два ведра воды дважды в неделю.

Рисунок 4. Поливать кусты следует всего несколько раз за сезон

Кроме того, лозе необходима подкормка. Как правило, используют органические удобрения, а к ним домешивают препараты калия. Такой состав необходим для формирования большого количества цветов, которые в дальнейшем превратятся в завязи и плоды.

Способы размножения

Для получения молодых кустов винограда обычно используют вегетативные методы. Как правило, для этого применяют прививку или укоренение корнесобственных черенков (рисунок 5).

Рисунок 5. Гибрид размножают методом черенкования

Черенки гибрида очень быстро и хорошо укореняются, даже без дополнительной обработки стимулирующими препаратами. Однако при данном способе размножения плодоношение наступит не раньше, чем через 2-3 года. Если вы хотите, чтобы виноград дал урожай уже в текущем году, лучше привить саженец на уже существующий штамб старого куста.

Обрезка винограда и подготовка к зиме

Поскольку данный гибрид отличается достаточно сильным ростом побегов, санитарная обрезка и формирование кроны являются обязательными мероприятиями по уходу за кустами (рисунок 6).

Как правило, для получения богатого урожая достаточно обрезать побеги так, чтобы на каждом из них осталось по 6-8 глазков. Так вы получите достаточное количество кистей для употребления винограда в свежем виде и приготовления вина. Кроме того, укорачивают цветочные кисти: на один побег можно оставить всего 1-2 штуки. Такая процедура будет нормировать нагрузку на растение.

Рисунок 6. Обрезка лозы и ее укрытие на зиму

Весной обязательно проводят санитарную обрезку, удаляя все сухие, поврежденные или больные побеги. Однако, если некоторые ветки были поражены во время активной вегетации, удалить следует и их, поскольку больные побеги могут привести к заражению всей культуры.

Несмотря на то, что гибрид отличается устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, подготовить кусты к зиме все же стоит. К примеру, молодые растения сначала окучивают землей, а потом забрасывают опилками или еловыми ветками. Такое укрытие не даст лозе подмерзнуть, но в то же время не перекроет доступ свежему воздуху. Взрослые кусты в большинстве случаев не нуждаются в укрытии, но, если зимы в вашем регионе слишком холодные или малоснежные, дополнительную защиту от мороза все же лучше обеспечить.

Для этого лозу снимают с опоры, укладывают на землю и фиксируют металлическими скобами. Затем поверх устанавливают металлические дуги, которые покрывают любым доступным укрывным материалом.

Меры борьбы с болезнями и вредителями

Точно утверждать, насколько сильный иммунитет у данного гибрида сложно, так как он еще очень молодой и недостаточно изученный. Однако практический опыт выращивания показывает, что у культуры достаточно высокая устойчивость к основным болезням. при этом опытные садоводы рекомендуют не игнорировать профилактическое опрыскивание против болезней и вредителей. Как правило, для защиты кустов достаточно 2-4 опрыскиваний за сезон. Единственное, что следует учитывать, это полный запрет на любые обработки химикатами в период созревания плодов (рисунок 7).

Рисунок 7. Для защиты от болезней и вредителей применяют химические и народные средства

Гораздо большую опасность представляют осы и птицы, которые считаются основными вредителями винограда. Чтобы защитить урожай, посадки желательно прикрыть специальной сеткой или упаковать каждую гроздь в специальный марлевый мешочек. Кроме того, лучше заранее уничтожить все осиные гнезда в округе, а также расставить ловушки против насекомых.

Источник: https://mirfermera.ru/983-vinograd-dubovskiy-rozovyy.html

Собственный мангал есть практически у каждого владельца дачи или частного дома. Тем же, кто пока не приобрел подобную конструкцию, будет полезной данная статья. В ней мы расскажем, как сделать мангал из старого газового баллона.

У такой конструкции очень много преимуществ. Она проста в изготовлении, компактная, а при желании мангал можно переоборудовать в коптильню или барбекю. Естественно, чтобы соорудить такое изделие, нужно вооружиться определенными теоретическими знаниями, которые вы найдете в сегодняшней статье.

Инструкция: как сделать мангал из газового баллона

Чтобы изготовить мангал для дачи из газового баллона своими руками не нужно обладать особыми навыками. Достаточно уметь пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Пошаговую инструкцию по изготовлению мы рассмотрим ниже, а пока уделим внимание особенностям такой самодельной конструкции и приведем ее плюсы и минусы.

Рисунок 1. Варианты конструкций из старых баллонов

Использованный газовый баллон считается идеальной основой не только для мангала, но и для других конструкций, предполагающих нагрев. Их изготавливают из прочной стали, устойчивой к высоким температурам, а найти такой баллон можно в гараже или дешево купить на рынке (рисунок 1).

Основным плюсами самодельного мангала из баллона считаются:

1. Универсальность: все баллоны примерно одинаковые по размеру и имеют схожую конструкцию. Поэтому, даже если с первого раза у вас не получится сделать мангал, вы сможете с легкостью повторить попытку с учетом предыдущих ошибок.
2. Устойчивость к жару: толстая качественная сталь, из которой изготавливают баллоны, обладает повышенной жаропрочностью. Соответственно, даже при длительном и постоянном использовании мангала металл не деформируется и не прогорит.
3. Расширенный функционал: на основе старого газового баллона можно изготовить не только обычный мангал для жарки шашлыков, но также барбекю для овощей или коптильню для рыбы и мяса.
4. Доступность: использованные баллоны стоят недорого, а для их переоборудования под мангал требуется минимум инструментов.

Кроме того, такие конструкции считаются безопасными. После жарки огонь не нужно тушить специально. Достаточно просто закрыть крышку, чтобы перекрыть доступ кислорода, и огонь погаснет сам собой.

Существуют и некоторые недостатки мангала, изготовленного из старого баллона. Их немного, но эти нюансы все же следует учесть перед началом работ. Например, в холодное время года металл будет очень быстро остывать, поэтому для жарки мяса внутрь придется постоянно докидывать дрова или уголь.

Кроме того, самодельные конструкции выглядят не очень привлекательно. Единственный вариант – купить специальную термостойкую краску, но, учитывая ее высокую стоимость, далеко не все любители шашлыков готовы на такие траты.

Также не стоит забывать о том, что после длительной эксплуатации внутри баллона могла скопиться грязь и гниль. Ее нужно обязательно удалить, аккуратно вскрыв баллон и прокалив все его части над открытым огнем.

Как сделать своими руками

В интернете можно найти множество идей изготовления мангалов с крышкой, в которых в качестве основы используется старый газовый баллон.

Примечание: Самый простой вариант – открытая конструкция без крышки. Но, если вы хотите не только приготовить шашлыки, но и запекать овощи или коптить рыбу, преимущество лучше отдать более сложным моделям. Их изготовление займет больше времени, но взамен вы получите многофункциональное устройство для дачи.

Из старого газового баллона можно сделать такие типы мангалов:

1. Коптильню: от обычного мангала отличается наличием отдельной топки. Половину днища баллона отрезают и к ней приваривают топку, изготовленную из куска металлической трубы. Сверху приваривают еще один отрезок трубы, который будет выполнять роль дымохода. Перед началом использования конструкции ее нужно несколько раз прокалить.
2. Барбекю: одна из самых простых конструкций. В ней есть крышка, в роли которой выступает часть стенки баллона с приваренными к ней петлями. Внутрь выкладывают металлическую сетку, на которой готовятся продукты. Огонь горит под сеткой.
3. Смокер: самая сложная, но и самая функциональная конструкция. В одном корпусе здесь умещены и гриль, и простой мангал, и коптильня. Минус в том, что для изготовления понадобится не один, а несколько баллонов, которые придется соединять.

При наличии времени и фантазии из кусков арматуры можно изготовить дополнительные аксессуары: ножки, ручки для переноски и различные ограничители.

Вне зависимости от выбранной конструкции, устанавливать мангал нужно на расстоянии от жилых помещений, электропроводов, газовых труб или сараев, в которых хранится топливо, краска или другие взрывоопасные вещества.

Теперь рассмотрим непосредственное изготовление мангала, начиная от подбора материалов и создания чертежей до непосредственного производства.

Необходимые материалы и инструмент

Поскольку газовые баллоны изготавливают из очень прочной стали, для его распила понадобятся специальные инструменты. Как правило, для этих целей используется газорезка или мощная болгарка с электроприводом. Также подготовьте сварку, с помощью которой будут соединяться элементы конструкции (рисунок 2).

Чтобы сделать качественный мангал своими руками, вам также понадобятся такие материалы:

1. Прочная стальная труба с коленом 90 градусов и диаметром 100 мм. Она будет выполнять роль дымохода.
2. Металлические уголки, с помощью которых можно будет скрепить элементы конструкции или усилить ее.
3. Петли для крепления крышки. Можно использовать любые модели, но чаще всего применяют дверные или мебельные.

Также вам понадобится решетка, на которую будут выкладываться продукты, и дополнительная фурнитура (заклепки, болты, гайки и др.).

Рисунок 2. Для работы вам понадобится сам баллон, болгарка и сварочный аппарат

К подбору инструментов тоже нужно отнестись со всей ответственностью. Кроме болгарки, дрели и сварочного аппарата, подготовьте сверла для металла, струбцины для фиксации металлических деталей и электродиоды на 3-4 мм. Также вам понадобятся дополнительные отрезные и зачистные диски для болгарки, набор разводных, гаечных и газовых ключей, линейка, чертилка и пробойник.

Чертежи с размерами и варианты дизайна

В интернете есть достаточно готовых чертежей, по которым можно сделать самодельный мангал из газового баллона. Можно воспользоваться уже готовыми схемами и размерами, или разработать чертеж самостоятельно на бумаге или в специальной программе.

Поскольку габариты газовых баллонов являются примерно одинаковыми, разметку высоты, ширины и других параметров будущей конструкции можно делать прямо на металле. Самый простой способ – использовать для распила болгарку, хотя удобнее пользоваться газовой горелкой.

Для начала следует вырезать крышку:

1. От швов, соединяющих днище и основание баллона, следует отступить по 5 см и прочертить на металле линию будущего разреза.
2. Затем болгаркой или горелкой делают пропил, двигаясь от центра к краям. Если используется болгарка, диск следует располагать под прямым углом к стенке баллона.
3. Эксперты советуют не делать полный пропил, а резать лишь небольшие участки. Оставшиеся части металла потом можно легко пробить зубилом. Так можно сэкономить несколько дисков для болгарки.
4. Заранее определитесь с высотой будущей конструкции. В расчет следует принимать и ножки, на которых будет установлен мангал. Обычно их изготавливают из кусков металлических труб, которые крепят к основанию с помощью болтов (их резьба должна выходить наружу).

Рисунок 3. Для работы можно использовать готовые чертежи

В крышке также нужно просверлить отверстия под петли, зафиксировать фурнитуру с помощью заклепок и приварить их. Если петли будут закреплены только на заклепках, рано или поздно они отпадут под действием высоких температур.

Если вас интересуют чертежи других видов мангалов, ознакомиться с ними вы сможете на рисунке 3.

Разметка и распил основания

Самым ответственным делом в изготовлении обычного мангала или коптильни из газового баллона является работа с самим исходным материалом.

Примечание: Следует помнить, что даже пустой баллон крайне опасен, поэтому пользоваться открытым огнем рядом с ним категорически запрещено. Все дело в газолине, который добавляют в обычный природный газ для запаха. Газолин способен впитываться в металл и обладает горючестью, поэтому при неосторожном поведении может взорваться.

Чтобы изготовить мангал, пустой баллон нужно правильно раскроить. Перед тем, как разрезать газовый баллон болгаркой, внимательно осмотрите его. По всей его высоте проходит сварочный шов. Он и будет считаться первой линией будущей разметки. От этой линии вверх и вниз нужно отмерить по 24 см. После этого ставим метки и проводим линию. От центральной линии-шва тоже отступаем в каждую сторону по 10 см и тоже проводим линию мелом. Это отверстие в будущем будет использоваться для подачи воздуха (рисунок 4).

Рисунок 4. Успех работы зависит от точности разметки

Далее необходимо определить лицевую сторону будущего мангала. Теперь нужно отступить от задней линии еще 10 см. Это и будет линия реза.

В верхней и нижней части любого баллона также есть сварочные швы. Расстояние между ними стандартное и составляет 61 см. От каждого из них следует отступить по 3 см, ставим две точки и соединяем их линией. Таким образом нам удалось разметить крышку будущего мангала. Ее ширина будет составлять 38 см, а длина – 55 см.

Сборка конструкции и монтаж ножек

Изготовление мангала начинается с разреза баллона по намеченным линиям. Когда будет вырезана крышка, нужно дополнительно подготовить три полосы, шириной по 3 см и длиной по 1 метру каждая. Их следует сварить с крышкой так, чтобы края полос на 1,5 см выступали за ее края. Аналогично приваривается и ручка.

Примечание: После сваривания всех частей нужно провести подготовку мангала к эксплуатации. Для этого ее нужно отцентровать крышку и прикрепить петли на одинаковом расстоянии от краев баллона.

Рисунок 5. Все части лучше соединять сваркой для надежности крепления

Ножки и подставку для уже изготовленного мангала можно сделать из любого подручного материала. Можно использовать подставку от старой швейной машины, но более надежными считаются конструкции из крепких металлических уголков. При желании, конструкцию можно сделать разборной, если вы собираетесь часто перевозить мангал (рисунок 5).

Изготовление ручек и крышки

Крышку самодельного мангала обычно изготавливают на этапе раскроя баллона. Крепят ее тоже первой, после подготовки и зачистки металла. Самое сложное – правильно приварить петли, чтобы крышка плотно закрывалась. Как правило, их крепят в самом начале, а вот ручки следует приваривать в конце. Сначала необходимо покрасить мангал, дать ему высохнуть под навесом, и только после этого приступают к окончательному оформлению (рисунок 6).

Рисунок 6. При изготовлении дополнительных элементов можно проявить фантазию

Если вы хотите, чтобы ваш мангал был покрашен, сначала следует сжечь в нем немного дров. Это поможет удалить остатки газа из внутренней поверхности и обезжирить ее. Только после этого конструкцию можно обрабатывать термоустойчивой краской.

Меры безопасности

Главное правило безопасности, от котором следует помнить при изготовлении мангала или барбекю из газовых баллонов для дачи, состоит в том, чтобы полностью обезопасить себя от возможного взрыва баллона.

Рисунок 7. Перед распилом баллон нужно наполнить водой

Для начала нужно удостовериться в том, что он пуст. Для этого следует открыть запорный кран и прислушаться, нет ли шипения. Далее, не закрывая кран, переворачиваем баллон, чтобы наружу вытекла вся жидкость, оставшаяся внутри (рисунок 7).

Запорный клапан изготавливают из бронзы, которую легко срезать ножовкой. В результате образуется отверстие, сквозь которое внутрь набирают воду. В это время категорически запрещено курить или пользоваться открытым огнем рядом с баллоном, так как вода может начать вытеснять газолин.

Когда баллон будет полностью наполнен водой, из любого подручного материала делаем пробку, плотно вставляем ее в отверстие, укладываем баллон горизонтально и приступаем к работе.

Источник: https://mirfermera.ru/1158-mangal-iz-gazovogo-ballona.html

Белая восточная сосна, или сосна Веймутова относится к декоративным вечнозеленым растениям. Изначально она произрастала только на территории Северной Америки, но была вывезена оттуда в Европу, а потом распространилась и по всему миру.

Ценность этой декоративной культуры в том, что при надлежащем уходе она может расти на одном месте не десятки, а сотни лет. Кроме того, у нее крона правильной формы, а само растение не требует особого ухода, сохраняя при этом высокую декоративность. Особенности выращивания этой необычной сосны рассмотрены в данной статье.

Какие особенности имеет сосна Веймутова

В дикой природе сосна данного вида – это весьма крупное дерево, которое может достигать 65 метров в высоту, но в ландшафтном дизайне используются более компактные разновидности (рисунок 1).

Рисунок 1. Сосна Веймутова - популярная декоративная культура

Характерным свойством культуры является стремительный рост. Всего за один сезон дерево может увеличиться на полтора метра. При этом дерево не выглядит неаккуратно. Ветки располагаются горизонтально, а хвоя мягкая и длинная, около 10 см. Еще одной характеристикой культуры является необычное расположение иголок: они собраны в пучки по 5 штук.

Примечание: Свое второе название Белая восточная сосна получила в честь лорда Веймута, который впервые вывез ее за пределы Северной Америки.

Особенную ценность для выращивания в саду представляет ботаническое описание культуры, в частности – ее устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Сосна редко поражается заболеваниями, но при неправильном уходе может пострадать от грибка. Предпочитает расти на солнечных участках, но вполне нормально переносит и тень. Благодаря такой неприхотливости сосна Веймутова и получила широкое применение в ландшафтном дизайне.

Подробное описание и фото

Если вы решили вырастить этот хвойник в своем саду, например, на штамбе, вам следует ознакомиться с его детальным описанием. Так вам будет проще определить, в какой части сада расположить культуру, и как за ней правильно ухаживать (рисунок 2).

Рисунок 2. Растение лучше высаживать на хорошо освещенных участках

В естественной среде дерево достигает внушительных размеров: средняя высота составляет 30 метров, хотя встречаются и более крупные экземпляры. В ландшафтном дизайне обычно используются гибридные формы, высота которых не превышает 2-3 метров.

Сосна Веймутова обладает такими ботаническими характеристиками:

1. Цвет коры отличается по возрасту. У молодых растений она светло-серая, а у взрослых – темная и толстая, часто покрывается продольными трещинами. При выращивании на определенных типах грунтов может приобретать фиолетовый оттенок.
2. Хвоя живет три года, постепенно опадая и заменяясь молодыми иголками. Оттенок сизый или голубовато-зеленый. Хвоя растет пучками по 5 иголок, длина которых достигает 10 см.
3. Плод сосны – шишечка, причем на одном дереве встречаются и мужские, и женские плоды. Форма сходная с еловыми.
4. Корневая система уходит достаточно глубоко в грунт, благодаря чему дерево получает достаточное количество влаги и питательных веществ через корни.
5. Ветки располагаются практически горизонтально, благодаря чему крона имеет правильную пирамидальную форму.

Дерево отменно переносит сильные морозы и практически не повреждается ветром. Кроме того, культура способна выдерживать обильные массы снега и не замедляет роста при повышенной загазованности воздуха. Благодаря этому небольшие разновидности культуры можно использовать для озеленения городов.

Сорта и виды

Селекционеры вывели несколько разновидностей Белой восточной сосны. В основе каждого из них лежит обыкновенное дикорастущее дерево, но у каждого гибрида есть свои особенности, которые обязательно следует учитывать при посадке и дальнейшем выращивании (рисунок 3).

К популярным видам сосны Веймутова относятся:

1. Альба: светолюбивый сорт, который отличается повышенной зимостойкостью и высокой скоростью роста. Ежегодный прирост составляет 20 см. На солнечных участках хвоя приобретает приятный голубоватый оттенок. В тени становится зеленой, и само дерево растет гораздо медленнее.
2. Блю шег: карликовая разновидность, так как высота взрослого растения не превышает 120 см. Крона имеет форму шара, хвоя окрашена в голубовато-зеленый оттенок. Отлично переносит морозы, но плохо реагирует на засуху.
3. Извилистая: молодой, и пока редкий сорт с гибкими побегами. Подходит для штамбового выращивания и позволяет создавать оригинальные цветочные композиции.

Рисунок 3. Лучшие сорта (слева направо): Альба, Блю шег и Извилистая

Мы описали лишь несколько сортов, хотя на самом деле их существует несколько десятков. Несмотря на определенные отличия в выращивании, все декоративные разновидности сосны Веймута лучше высаживать на открытых участках. Благодаря этому хвоя приобретет красивый яркий окрас.

Посадка и уход

Только правильная посадка и уход за саженцами сосны Веймутова позволит вырастить красивое здоровое дерево, которое круглый год будет радовать вас своим внешним видом (рисунок 4).

Примечание: Саженцы выращивают из сосновых семян, которые отличаются хорошей всхожестью и высокой скоростью роста. Кроме того, они быстро приживаются на новом месте.

Хвойник считается неприхотливым в уходе, так как обладает устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям. Но, чтобы дерево было по-настоящему красивым, определенные мероприятия в саду все же придется проводить.

Рисунок 4. Для посадки лучше использовать саженцы с закрытой корневой системой

Купленные саженцы растения высаживают на солнечных открытых участках в апреле или начале мая. Особых требований к участку посадки нет, но следует учитывать, что культура плохо переносит засоленные почвы. Сама посадка проводится по стандартной технологии, поэтому мы не будем рассматривать ее детально. Лучше уделить больше внимания дальнейшему уходу за сосной.

Полив и подкормка

Взрослые экземпляры веймутовой сосны устойчивы к засухе, и вполне успешно обходятся без полива. Корневая система дерева проникает в глубинные слои почвы, и обеспечивает его влагой и питательными веществами.

Молодым саженцам, которые используются для размножения, и деревцам, которые только перенесли пересадку и начали прирост, дополнительная влага необходима. Как правило, полив проводят дважды в месяц, причем на каждое растение расходуется порядка 10 литров воды (рисунок 5).

Во время полива необходимо следить, чтобы влага не застаивалась у корней. Этот процесс влечет за собой накопление солей в грунте, которые негативно отражаются на состоянии дерева. Обычно застой влаги приводит к усыханию хвои или веток.

Рисунок 5. Культура нормально переносит засуху и нуждается в поливе только во время сильной засухи

Во время летней засухи можно сделать полив более частым, но при этом количество вносимой за раз влаги следует уменьшить. По возможности лучше поливать деревья методом распыления из шланга, особенно, если на участке растут молодые культуры.

Что касается подкормки, то в частых внесениях питательных веществ сосна Веймута не нуждается. Во время посадки в лунку вносят качественный перегной или нитроаммофоску. Как правило, этого достаточно для гармоничного роста и развития. Но, если вы заметили, что рост деревца замедлился, можно обработать его специальными стимуляторами и удобрениями для хвойников.

Обрезка

Преимуществом выращивания сосны Веймутова в качестве декоративной культуры является и тот факт, что она практически не нуждается в формировании кроны. Она изначально состоит из красиво изогнутых ветвей, которые придают кроне форму правильного шара или пирамиды (рисунок 6).

Однако эксперты рекомендуют время от времени проводить так называемую косметическую обрезку. Ее суть сводится к тому, что естественная форма кроны сохраняется, а садовод удаляет только те ветки и части кроны, которые выбиваются из общей картины.

Рисунок 6. Обрезка помогает сформировать крону нужной формы

Процедуру лучше проводить весной, в апреле, или осенью – в октябре. В таком случае растение практически не получит стресса, а его морозостойкость повысится.

Меры борьбы с вредителями и болезнями

В целом, сосна Веймутова крайне редко поражается вредителями и болезнями, а хвоя, которая растет пучками, выглядит очень красиво в любое время года (рисунок 7).

Рисунок 7. Сорт обладает устойчивостью к болезням и вредителям

Единственной проблемой, которая может возникнуть при выращивании хвойника – это пузырчатая ржавчина. Сначала на стволах появляются смолистые белые подтеки, потом возникают пожелтевшие иголки, а потом желтеет и вся сосна в целом.

Для устранения заболевания необходимо провести троекратную обработку бордосской жидкостью при появлении первых симптомов. Также следует учитывать, что промежуточными хозяевами грибка, вызывающего ржавчину, являются смородина, крыжовник и боярышник, поэтому сосну следует размещать на максимально большом расстоянии от этих культур.

Молодые саженцы рекомендуют обрабатывать раствором фитоспорина для профилактики грибковых заболеваний, которые особенно часто поражают неокрепшие растения.

Источник: https://mirfermera.ru/1148-sosna-veymutova.html

Малина - это вкус лета, её обожают и взрослые, и дети. А главное, эта ягода не только вкусная, но и полезная, насыщает наш организм витаминами, поэтому практически на каждом садовом участке найдется хотя бы пару кустиков этой чудо-ягоды.

Сорт малины Феномен был выведен украинским селекционером в 1991 году. И обладает он рядом преимуществ по сравнению с другими сортами этого растения. В сегодняшней статье мы обсудим характеристики сорта, его плюсы и минусы, а также основные правила посадки и ухода за кустарником.

Характеристика сорта малины Феномен

У всех разные требования к сортам, но все хотят, чтобы малина была неприхотлива в уходе, не вымерзала в морозы, не засыхала в жару и давала большой урожай. Малина Феномен как раз такой универсальный сорт (наверное, потому и получила такое название).

Она оправдает все ваши ожидания потому, что она:

1. Морозоустойчива - не вымерзает даже при -20 градусов.
2. Засухоустойчива - в сильно засушливое лето она всё равно плодоносит.
3. Даёт высокий урожай - с одного куста можно собрать до 8 кг ягод.

Рисунок 1. Основная характеристика сорта - в высокой урожайности

По характеристике можно определить, что это не просто обычный сорт, а мечта каждого садовода (рисунок 1).

Описание сорта и фото

Феномен - это среднеспелый сорт. Цветёт в мае, а плоды начинают созревать к концу июня и сохраняются до июля.

Кусты крупные, полураскидистые и достигают до 2,9 м в высоту, поэтому их нужно подвязывать. Молодые стебли зелёного цвета с фиолетовым оттенком, двухлетние имеют светло-коричневый цвет, а в осеннюю пору становятся желтыми. На стеблях имеются колючие шипы, которые создают неудобства в сборе урожая (рисунок 2).

Примечание: В разведении сорта проблем не будет, так как от корня отрастают много побегов. Если за малинником не ухаживать, он быстро зарастёт. Кроме того, на обрезанных стеблях могут появиться молодые побеги, и некоторые думают, что этот сорт плодоносит целое лето, но, к сожалению, это не так, хотя определенное количество плодов может быть.

Листья большие темно-зеленого окраса. Тыльная сторона беловатая с небольшим пушком.  Ягоды крупные, конусообразные, могут весить до 11 граммов. Первый год плодов не много и они могут быть кругловатой формы, и это нормально.

Рисунок 2. Культуру ценят за качественные вкусные плоды

Обильное плодоношение приходит на второй год растения. Цвет ягод ярко малиновый, иногда может быть с сизым налётом. Плоды упругие, сочные, кисло-сладкие на вкус с заметным ощущением мелких семечек. Аромат насыщенный. Ягоды с веток не осыпаются и легко снимаются с плодоножки.

Преимущества и недостатки

Каждый сорт имеет свои достоинства и недостатки, и Феномен не исключение. Конечно, преимуществ культуры гораздо больше, но есть и некоторые недостатки (рисунок 3).

Основными плюсами считаются:

1. Очень плодоносный сорт - с одного куста можно собрать минимум 5, максимум 8 кг ягод.
2. В свежем виде ягоды сохраняют свои непревзойдённые вкусовые качества до пяти суток при правильном хранении при температуре не более +3 градусов.
3. Переносит зимой сильные морозы даже до -25 градусов без дополнительного укрытия.
4. Летом кусты не высыхают, даже в сильную жару. Для обильного плодоношения достаточно трех поливов за сезон.
5. Сорт устойчив перед вредоносными бактериями и микроорганизмами.
6. Практически все саженцы приживаются. Это экономит средства, время и усилия.
7. Ягоды употребляют как в свежем виде, так и консервируют, морозят, сушат, чтобы потом использовать их, готовя разные десерты, пироги, желе, компоты.
8. Красивый внешний вид и транспортабельность - это ещё один плюс для тех, кто выращивает малину на продажу.

Рисунок 3. Преимуществ у культуры гораздо больше, чем недостатков

К сожалению, не обошлось и без недостатков. Например, этот сорт очень любит паутинный клещ, долгоносик и малиновый жук. Но, если вовремя провести профилактическую обработку инсектицидами, вредителей не будет.

Следует учитывать, что вкусовые качества плодов напрямую зависят от почвы, на которой растет куст, а именно – от содержания солей и гумуса в ней. Объем урожая также зависит от густоты посадки культуры. Помните, что растениям должно хватать солнечного света, воды и тепла.

Также необходимо помнить, что высокие кусты с распростертой кроной требуют обязательной подвязки и установки опор, что влечет за собой дополнительные расходы времени и труда. Кроме того, недостатком считаются крупные шипы, которые осложняют сбор урожая.

Правила посадки

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы малина хорошо плодоносила, нужно ответственно подойти к выбору саженцев, места, где будет расти куст и почвы (рисунок 4).

Примечание: Саженцы лучше всего покупать в питомниках или опытных садоводов, чтобы дали крепкие, здоровые растения и не обманули, подсунув плохие сорта.

При покупке осматривайте корни и почки посадочного материала. Корешки должны быть более 15 см в длину, гибкими и хорошо развитыми. У основания должно находится минимум 3 почки. Также крайне важную роль играет наличие двух побегов, толщиной до сантиметра. Длина побегов не играет ключевой роли, так как после посадки они обычно укорачиваются. При этом выбирать крупные саженцы с большим количеством листьев не имеет смысла, так как они плохо приживаются.

Рисунок 4. Пошаговая технология посадки

Обвяжите корни влажной тканью, чтобы довести их до места назначения. Если посадку планируете не сразу, то их можно прикопать в затененном месте.

С точки зрения посадки тоже есть несколько нюансов:

1. Место для посадки лучше всего выбрать в плодородной, не заболоченной почве, где грунтовые воды не слишком близко подступают. В низинах можно садить только в песчаную землю, где вода не застаивается. Иначе возможно загноение корней.
2. Малина любит светлый, хорошо прогреваемых участок, без сквозняков. Поэтому лучше всего её садить за домом или забором, чтобы была защита от северного ветра. Лучшие соседи - это плодовые деревья.
3. Подходящее время высадки малины - начало осени или начало мая. Ямка должна быть глубиной 40 см. Расстояние между кустами 60 см, между рядами до 2 м.
4. Верхний слой грунта (20см) отложить отдельно. Смешать его с перепревшим навозом или перегноем. Можно добавить ещё суперфосфат, калиевую селитру или древесную золу. Не переусердствуйте с навозом, чтобы не сжечь корни!
5. За 24 часа до высадки необходимо замочить корни в воде комнатной температуры с добавлением активированного угля или любого биостимулятора например, Эпин.

Поместить саженцы в яму, предварительно расправив корни, присыпая землёй и легонько утрамбовывая. Оборвать листья и обрезать саженец до 30 см в высоту. Обязательно полейте малину, вливая под каждый куст до 3 литров воды так, чтобы она не растекалась.

После, необходимо мульчировать почву опилками, мелкой соломой или свежескошенной травой слоем до 6 см. Следить за влажностью почвы, пока кусты не укоренятся. На одном месте малина может расти до 10 лет. Она сильно истощает почву, поэтому перед посадкой другого растения на этом месте необходимо удобрить землю.

Полив и подкормка

Малина Феномен, как уже упоминалось, хорошо переносит засушливое лето и ей достаточно трёх поливов за сезон: во время цветения, завязи плодов и после сбора урожая. Норма воды для одного куста - 20 литров.

Примечание: С конца лета Феномену будет достаточно обычных сезонных дождей. Но если осень окажется на удивление мало дождливая, то необходимо будет полить в конце сентября.

Лучше всего для этого сорта подойдёт орошение или капельный полив. Но, если нет такой возможности, то можно поливать обычным способом прямо под куст. Через час после полива нужно взрыхлить землю и мульчировать ее. Это поможет  надолго сохранить влагу. Чрезмерно увлекаться поливом не стоит потому, что, во-первых, плоды будут хоть и крупные, но водянистые, а во-вторых, может загнить корневая система. И вы рискуете потерять кусты малины (рисунок 5).

Рисунок 5. Сорт нормально переносит засуху, поэтому можно ограничиться тремя поливами за сезон

Подкармливают кусты обычно 3 раза в год:

• Ранней весной, после того как с грунта сошёл снег.
• Во время цветения кустов.
• После плодоношения малины и обрезки веток.

Для начала нужно хорошо взрыхлить почву, под каждый куст насыпать удобрения по 10 грамм мочевины и аммиачной селитры на каждый квадратный метр. Полить водой так, чтобы она не растекалась и позже мульчировать. Укрыть соломой или торфом.

Феномен любит азотсодержащие удобрения, но увлекаться ими не стоит, а то все силы куста уйдут на наращивание зелёной массы, а на ягоды не хватит. Обычно кусты подкармливают на второй год жизни, так как в первый год ему достаточно тех удобрений, которые внесли при посадке.

Подкармливают малину и натуральными удобрениями: навозом, птичьим помётом, зеленью одуванчиков и крапивы. Сырье с водой настаивают 2 дня, потом разводят для помёта 1 к 15, для остального 1 к 8. Ещё используют древесную золу - стакан на куст.

Обрезка и размножение

Любой сорт малины нужно обрезать, а особенно Феномен, так как он даёт очень много поросли. А это необходимо контролировать потому, что если малинник сильно зарастёт, то ягоды будут мелкие и соберете их в малом количестве (рисунок 6).

Рисунок 6. Правильная обрезка поможет повысить урожайность

Весной и осенью обрезают засохшие и поврежденные стебли. Длинные укорачивают на 10 см. В первый год укорачивают верхушку, а на второй боковые побеги. Это помогает стимулировать разрастание кроны. Ближе к зиме, молодые стебли обрезают под корень, так как они не переживут морозы. Укорачивают ветви до первой почки, которая будет плодоносить.

Примечание: Взрослый куст должен иметь 6-7 побегов, которые будут давать урожай.

Размножить Феномен не сложно благодаря множественным побегам. За три сезона вполне можно вырастить целый малинник. Делают это весной и осенью, но весной у саженцев больше возможностей прижиться.

Рисунок 7. Самый простой способ размножения - отводками

Весной отбирают молодую крепкую поросль, без повреждений, которая растет от "материнского" куста на расстоянии полуметра. Отделяют от корня "родителя", выкапывают и пересаживают на заблаговременно подготовленное для него место (рисунок 7).

Подготовка к зиме

Почти каждое растение нужно подготовить к зимовке, чтобы оно пережило сильные морозы, но этот сорт малины не нуждается в особой подготовке потому, что хорошо переносит холодные зимы. Если морозы ниже -25 градусов, то кусты достаточно обильно забросать снегом. Это послужит защитой в холод, а весной, оттаивая, напоит растение (рисунок 8).

Рисунок 8. На зиму кусты укрывают дышащим материалом

Но, если морозы более сильные, то лучше перестраховаться, насыпав под каждый куст торф высотой 15 см  создав теплую подушку. Оборвать все листья, ветки пригнуть к земле, но так, чтобы не сломать. Накрыть тем, что пропускает воздух например, агроволокном. А когда появится снег набросать на малину, формируя сугроб и периодически в течении зимы подсыпать его. С наступлением весеннего тепла агроволокно снять и осмотреть кусты.

Феномен считается универсальным сортом и не прихотливым в уходе, с хорошими вкусовыми качествами. Поэтому садоводы отдают предпочтение именно этому сорту, высаживая его на своих участках.

Источник: https://mirfermera.ru/1151-malina-fenomen.html

Современные селекционеры постоянно радуют нас новыми сортами плодовых деревьев. Каждый новый гибрид отличается повышенной жизнестойкостью и урожайностью, но некоторые виды, выведенные несколько десятилетий назад, по своему качеству не уступают более современным сортам.

К таким проверенным временем видам относится и слива Президент. Несмотря на то, что ее вывели более ста лет назад, культура до сих пор не утратила своей востребованности. Сливу Президент выращивают и в промышленных масштабах, и на обычных дачных участках. Если вы тоже интересуетесь культивацией этой культуры, соответствующую информацию вы найдете в данной статье.

Что из себя представляет слива Президент

Сорт универсальной сливы Президент очень популярный, но парадокс в том, что он появился не благодаря научным исследованиям, а в результате любительской селекции. Изначально культура пользовалась популярностью только в Западной Европе, но позже распространилась и на другие страны (рисунок 1).

Примечание: К сожалению, колоновидной разновидности сорта не существует, поэтому для размещения дерева изначально придется выбирать достаточно просторный участок. Так культура сможет полноценно развиваться и плодоносить.

Деревья данного сорта достаточно быстро растут. В первые несколько лет каждый экземпляр вырастает примерно на 50 см, но высокорослой сливу Президент не назовешь. Высота взрослых деревьев редко превышает 3,5 метра.

У молодых деревьев пирамидальная крона правильной формы, но с возрастом она становится более густой и шаровидной. Поскольку крона склонна к загущению, одним из обязательных этапов ухода за деревом считается обрезка.

Рисунок 1. Президент - один из лучших гибридных сортов

Плодоношение начинается через 5 лет после посадки. При этом плоды созревают поздно, не раньше начала сентября. Однако урожайность является стабильной, и может лишь незначительно уменьшаться из-за неблагоприятных погодных условий. Вкус плодов сладкий, и хотя мякоть очень сочная, сами фрукты упругие и отлично подходят для транспортировки.

Описание и фото

Многие садоводы интересуются особенностями определенной культуры перед тем, как посадить ее на своем участке. Поскольку в данной статье рассматривается слива Президент, мы приведем детальное описание этого сорта.

Это среднерослое дерево с серо-зеленой гладкой корой без шероховатостей. Молодые побеги образуются достаточно быстро, поэтому для регулярного получения богатого урожая дерево нуждается в систематической обрезке, но это касается лишь взрослых экземпляров, вступивших в стадию плодоношения (рисунок 2).

Рисунок 2. Деревья зацветают поздно, поэтому и урожай собирают не раньше сентября

Деревья обладают высокой устойчивостью к морозам, так как способны выдерживать даже экстремальное снижение температуры до -40 градусов. Кроме того, культура нормально переносит засуху и практически не болеет. Эти свойства, в комплексе с высокой и стабильной урожайностью, делают сливу Президент отличным вариантом для выращивания в саду.

Характеристика сорта

Даже начинающие садоводы знают, что каждый сорт плодового дерева имеет свои характеристики. Если принять их в расчет при посадке и дальнейшем уходе за культурой, можно существенно повысить урожайность (рисунок 3).

Если говорить о сливе Президент, то ее основными характеристиками считаются:

1. Форма кроны пирамидальная у молодых деревьев, и шаровидная у взрослых экземпляров. Культура склонна к стремительному образованию молодых побегов, поэтому крону придется постоянно прореживать.
2. Древесина хрупкая, причем это касается не только тонких побегов, но и достаточно крупных ветвей. Поэтому, если урожай будет слишком обильным, ветки могут поломаться.
3. Устойчивость к засухе и морозам высокая, поэтому в большинстве случаев деревья не нуждаются в какой-то особой подготовке к зиме.
4. Иммунитет к болезням и вредителям средний. Из болезней возможно возникновение монилиоза. Из вредителей чаще всего встречается сливовая плодожорка, но при неправильном уходе на деревьях могут поселиться колонии тли.
5. Сорт не нуждается в опылителях, так как обладает высокой самоплодностью. Однако для повышения урожайности рекомендуется высаживать рядом деревья сортов Стенлей, Скороспелка Красная или Ренклод Альтана.

Рисунок 3. Основные характеристики гибрида - высокая урожайность и зимостойкость

Урожайность повышается с возрастом. Если на 6-8 год молодое деревце дает порядка 20 кг плодов за сезон, то к 12 году выращивания этот показатель вырастает до 40 кг. Естественно, все эти цифры актуальны лишь в том случае, если дереву обеспечили правильный уход.

Оптимальные условия для посадки

Посадка молодого деревца проводится по стандартной схеме. Но учитывая, что саженец быстро растет, следует сразу выбрать для него постоянное подходящее место.

Примечание: Если планируется высадка нескольких деревьев, садоводы советуют располагать их на расстоянии 3 метров друг от друга. Даже если у взрослых экземпляров будут соприкасаться кроны, ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы рядом со сливовыми деревьями не было других высокорослых культур, так как сорт нуждается в обильном освещении.

Как и другие плодовые деревья, саженцы сливы Президент желательно высаживать весной. Осенняя процедура нежелательна, так как растение, несмотря на свою морозостойкость, не успеет полностью окрепнуть к зиме. Это требование касается только посадочного материала с открытой корневой системой. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое удобное время, даже летом (рисунок 4).

Рисунок 4. Для посадки нужно выбирать только качественные саженцы

Выбирая участок, обращайте внимание на почву. Больше всего для культуры подходят плодородные суглинки с нейтральной щелочной реакцией, но дерево будет вполне успешно развиваться и на других грунтах. Главное, чтобы почва не была заболоченной, так как застой влаги может спровоцировать всплеск грибковых заболеваний.

Непосредственная посадка проводится так:

1. Яму готовят заранее. Ее глубина должна составлять около 50 см, а длина и ширина 70-80 см. Нижний слой почвы можно удалить, а верхний плодородный – смешать с удобрениями. Для этого понадобится 2 ведра компоста, 500 граммов древесной золы и 300 граммов суперфосфата. Полученную смесь закладывают обратно в лунку.
2. По центру лунки вбивают колышек, который будет служить саженцу опорой.
3. Корни растения за несколько часов до высадки помещают в воду, а непосредственно перед посадкой опускают в глиняную болтушку.
4. Саженец размещают по центру лунки так, чтобы корни свободно помещались в яме. При этом корневая шейка должна находиться на 2-3 см выше уровня почвы.
5. Корни присыпают той же почвенной смесью, что была помещена в лунку, периодически уплотняя ее.

Когда корни будут практически полностью покрытый почвой, саженец привязывают к колышку, и досыпают оставшуюся землю. Потом грунт уплотняют и выливают под деревце 2-3 ведра воды.

По краю приствольного круга желательно сформировать небольшие бортики, чтобы при последующих поливах вода не растекалась. Кроме того, землю желательно покрыть слоем мульчи. Она будет защищать молодое растение от потери влаги и роста сорняков

Полив и внесение удобрений

Одной из ключевых характеристик сливы Президент является ее устойчивость к засухам. Учитывая это, садоводу придется тратить гораздо меньше времени на полив. Фактически, он проводится лишь во время сильно засухи, особенно, если она пришлась на период цветения и формирования плодовых завязей. В остальное время культуре достаточно естественных осадков, а уровень урожайности зависит не столько от влажности грунта, сколько от наличия подходящего опылителя (рисунок 5).

Рисунок 5. Полив необходим только во время сильной засухи и в период созревания плодов

Подкормки тоже не отличаются сложностью. Поскольку при посадке в лунку вносятся удобрения, в первые три года дерево не будет нуждаться в дополнительной подпитке. Начиная с третьего года весной по приствольному кругу начинают разбрасывать быстродействующее минеральное удобрение, например, аммиачную селитру (по 20 граммов на каждый квадратный метр).

Перед началом цветения дереву опять понадобится подкормка. Можно неглубоко прикопать на приствольном круге компост, перегной или суперфосфат. При этом минеральные удобрения вносят ежегодно, а органические – раз в 2-3 года.

Уход за почвой

Уход за сливой Президент будет еще проще, если вы заранее позаботитесь об уходе за приствольным кругом и почвой на нем (рисунок 6).

Рисунок 6. Мульчирование защитит растение от сорняков и недостатка влаги

Сорняки лишают молодые деревья питательных веществ, поэтому их нужно постоянно удалять, а после обильного полива или сильного дождя рыхлить грунт, чтобы к корням поступало больше воздуха и влаги.

Но, если у вас нет времени на эти процедуры, достаточно замульчировать приствольный круг любым органическим материалом. Это может быть торф, опилки, солома или сухая листва. Такой слой не только предотвратит испарение влаги, но и приостановит рост сорняков. Однако следует помнить, что осенью и весной слой мульчи необходимо менять, чтобы в нем не размножались грибки и вредители, способные повредить культуру.

Обрезка и подготовка к зиме

Учитывая повышенную морозостойкость сливы Президент, особой подготовки к зимовке проводить не приходится. Но гораздо больше внимания придется уделять обрезке, так как крона деревьев данного сорта склонна к сильному загущению (рисунок 7).

Рисунок 7. Обрезка - необходимое условие в уходе

Как только дерево вступит в фазу плодоношения, следует несильно обрезать его. Как правило, достаточно санитарной обрезки, но, если вы заметили побеги, загущающие крону, их тоже следует удалить.

Старые деревья, у которые больше не образуются молодые побеги, подвергают омолаживающей обрезке. В данном случае необходимо сильно укоротить основные ветки, и со временем они дадут молодой прирост. Однако, если дерево уже достигло 20-летнего возраста, омолаживать его не имеет смысла, и сливу просто придется заменить новой.

Источник: https://mirfermera.ru/1149-sliva-prezident.html