Пополнить стадо гусей молодняком в приусадебных хозяйствах можно с помощью наседок, которым подкладывают яйца для высиживания, или с помощью инкубаторов. Вне зависимости от типа выведения, количество полученных гусят напрямую зависит от правильности сбора и хранения яиц.  В первую очередь, необходимо ежедневно собирать яйца. Если они долго находятся в гнезде, у гусынь начинает проявляться инстинкт насиживания и снижается яйценоскость. Кроме того, в некоторых случаях птицы начинают расклевывать и пить яйца.

Как хранить яйца для инкубации

Весной и летом рекомендуется собирать яйца дважды в сутки. Весной длительное пребывание яиц в гнезде приводит к их переохлаждению, а летом высокая температура вызывает сокращение инкубационных качеств. Лучше всего вынимать яйца из гнезд пока они еще теплы и переносить в более прохладное помещение для остывания.

Яйца важно содержать в чистом и сухом помещении по ряду факторов:

• Когда яйцо остывает, с его тупой стороны образуется воздушная камера, в которую через поры в скорлупе всасывается воздух.
• Если гнездо или место хранения сырое и грязное, вместе с воздухом вовнутрь яйца проникают болезнетворные микроорганизмы, которые провоцируют гибель эмбрионов и порчу яиц.

Перед закладкой в инкубатор нужно собрать определенное количество яиц. Хранить их лучше в горизонтальном положении, периодически переворачивая. Температура в помещении для хранения должна быть не выше 12 градусов, а относительная влажность – не более 80 процентов. На рисунке 1 приведен пример развития зародыша при правильном хранении яиц. 

Рис. 1. Развитие гусиного зародыша во время инкубации

Кроме того, важно учитывать, что чем раньше яйца были подложены под наседку или в инкубатор, тем высшей жизнеспособностью будет обладать молодняк. Оптимальный срок хранения гусиных яиц перед закладкой в инкубатор или под наседку составляет 15 дней.

Существует способ повышения жизнеспособности эмбрионов и удлинения сроков хранения. Для этого на второй день (но не позже четвертого) после снесения яйца помещают на пять часов в инкубатор, где они пребывают при 38-градусной температуре. Затем их можно переносить в помещение для дальнейшего хранения с более низкой температурой и держать там до 15 суток.

Стимулировать рост и развитие зародышей можно и с помощью ртутно-кварцевых ламп. Их подносят на расстояние в 40 сантиметров от яиц и включают максимум на 30 минут. Под воздействием ультрафиолетовых лучей внутри яйца начинает вырабатываться витамин Д, который играет важную роль в обменных процессах.

Рис. 2. Возможные дефекты гусиных яиц

Подготовка гусиных яиц к закладке

Перед помещением яиц в инкубатор их нужно проверить овоскопом. Его легко можно изготовить самостоятельно, о чем мы расскажем ниже. Свежие яйца имеют среднюю воздушную камеру и неподвижный желток. Яйца, которые лежат слишком давно, обладают подвижным желтком и большей воздушной камерой на тупом конце. На рисунке 2 вы сможете увидеть основные дефекты, которые можно обнаружить при просвечивании яиц овоскопом.

Подбирать яйца для инкубации или высиживания под наседкой нужно тщательно:

• Нельзя подкладывать яйца неправильной формы (удлиненные, слишком круглые или сдавленные), поскольку из них вылупится неполноценный молодняк.
• Также не рекомендуется использовать для выведения молодняка яйца с видимыми или скрытыми дефектами скорлупы (трещины, известковые наросты, складки или шероховатости). Подобные дефекты приведут к нарушения кислородного и водного баланса внутри яйца.
• Не используются яйца слишком мелкие или крупные для гусей.
• Если на скорлупе появились розоватые или зеленоватые пятна, такие яйца также не используют, поскольку они лежат слишком давно и в них уже начались процессы разложения.

Перед инкубацией яйца необходимо мыть, но лишь в том случае, если скорлупа сильно загрязнена. Мытье нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить тонкую верхнюю оболочку скорлупы. Для очистки лучше всего использовать слабый раствор перекиси водорода или бледно-розовый раствор марганцовки.

Естественная инкубация (высиживание)

Условия, оптимальные для насиживания, создаются сами гусынями. Лучше всего выбирать наседок весной, когда у гусынь активизируется инстинкт насиживания. Определить, что гусыня готова к этому можно по тому, что птица прекращает нести яйца, подолгу сидит в гнезде и не хочет из него выходить.

Одна гусыня может за один раз высидеть от девяти до одиннадцати яиц. Гусыня зачастую самостоятельно выбирает место насиживания, но гнезда (ящики или корзины с подстилкой) необходимо разместить в том месте, где птицы содержатся постоянно, выбрав темную и наиболее спокойную часть помещения.

Примечание: Продолжительно насиживания у гусынь составляет примерно месяц и зависит от погоды, качества насиживания и правил хранения яиц. Первые поклевыши появляются уже на 28 насиживания, на следующий день начинает вылупливаться большинство гусят, а еще через два дня вывод полностью заканчивается.

Лучше всего начинать процесс естественной инкубации весной. Яйца отбирают от крепких, здоровых и высокопродуктивных гусынь. Заранее следует оборудовать гнездо для наседки. Для этого берут ящик, размеры которого позволят вместить саму гусыню-наседку, яйца и слой подстилки. Дно ящика заполняют землей или дерном, затем кладут плотный слой соломы, а в середину – свитое из соломы гнездо, которое укрывают мягкой подстилкой и делают углубление в центре (рис. 3).

Рис. 3. Оборудование гнезд для гусынь-наседок

Гнездо должно находиться в темном и спокойном помещении. Гусыню сажают на яйца преимущественно вечером. Когда птица устроится, нужно внимательно посмотреть, есть ли непокрытые яйца и удалить их. Обычно к утру птица полностью осваивается в гнезде и сидит спокойно. Менять положение яиц в гнезде не нужно: гусыня сама периодически их переворачивает, обеспечивая равномерный прогрев и развитие зародышей.

Кормление наседок включает следующие рекомендации:

• Гусыни встают с гнезда для еды и питья лишь один раз в сутки;
• В качестве кормов лучше использовать зерно, его отходы или сухие мешанки;
• Влажные мешанки для кормления гусынь-наседок не используются, так как это может спровоцировать расстройство пищеварения у птицы.
• Первые несколько дней не нужно тревожить наседку, даже если она не покидает гнезда для еды и питья. В дальнейшем гусыня самостоятельно будет выходить для еды и питья примерно по десять минут дважды в день. Если и в дальнейшем гусыня отказывается от еды и питья, ее нужно осторожно снять с яиц и поднести к кормушке.
• Пока птица есть, нужно внимательно осмотреть гнездо и удалить раздавленные яйца, а также сменить грязную подстилку.

Кроме того, на седьмой-восьмой день после насиживания яйца необходимо осмотреть овоскопом. Такой осмотр позволит вовремя удалить неоплодотворенные яйца или яйца с погибшими зародышами:

• На нормальном яйце будут видны сам зародыш и его кровеносная система;
• Неоплодотворенные яйца имеют светлый цвет;
• У яиц с замершим зародышем внутри видно кровяное пятно, кольцо или полосу.

Вторую проверку нужно провести непосредственно перед выводом (на 27-28 день). Бывает и так, что птенец не может самостоятельно покинуть скорлупу, пищит, а пленка под скорлупой прилипает к его пуху. В этом случае в месте поклева начинают аккуратно, небольшими кусочками удалять скорлупу.

Гусята вылупляются мокрыми, поэтому сначала они должны обсохнуть под гусыней, после чего их можно переместить в ящик и поставить его в более теплое помещение до окончания вывода. После этого птенцов подпускают к гусыне. Вместе с вылупленными птенцами к гусыне можно подсаживать и гусят, выведенных в инкубаторе.

Выведение гусят в инкубаторах в домашних условиях

В приусадебных хозяйствах для выведения гусят искусственным способом используют небольшие инкубаторы, вместимость которых колеблется от 50 до 300 яиц. Важно поддерживать оптимальный режим температуры и влажности. В противном случае зародыши могут погибнуть. Самые распространенные ошибки инкубации приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Распространенные ошибки инкубации и их последствия

Наиболее распространенными являются инкубаторы следующих моделей (рис. 5):

• Бытовой инкубатор «Наседка»

Его используют для качественного выращивания молодняка любых домашних птиц, в том числе и гусей. Количество гусиных яиц, которые можно уложить в инкубатор за раз составляет 24-28 штук.

Конструкция инкубатора достаточно проста:

1. Он представляет собой корпус из прессованного пенопласта со съемным лотком для размещения и поворота яиц.
2. Для обогрева используют лампочки, установленные в нижней части.
3. Стабильная влажность внутри инкубатора поддерживается с помощью ванночек с водой, установленных внутри конструкции.
4. Поворачивать яйца необходимо каждый час, то есть 24 раза в сутки.
5. Вверху и внизу корпуса есть отверстия, с помощью которых обеспечивается поступление свежего воздуха.

Данная модель инкубатора считается достаточно надежной. При закладке качественных яиц и правильном из содержании, процент выведения молодняка достигает 80-85 процентов.

Рис. 5. Популярные модели инкубаторов для выведения гусят: 1 - "Наседка", 2 - "Наседка-1", 3 - ИПХ-5

Однако, важно учитывать, что перегрев яиц может вызвать вылупливание гусят с физическими уродствами, а слишком низкая температура замедлит рост и развитие эмбрионов.

Кроме того, для выведения гусят нужно учитывать, что в яйцах содержится больше жира, поэтому будущим птенцам требуется больше кислорода. Поэтому яйца нужно опрыскивать водой раз в сутки начиная с 15 дня насиживания.

• Инкубатор «Наседка-1»

Это модернизированная модель инкубатора, описанного выше, в котором одновременно можно содержать до 35 гусиных яиц. Кроме того, усовершенствованы системы подогрева, вентиляции и влажности. Температурный режим обеспечивается специальной спиралью, под лотком с яйцами есть особый вентилятор для постоянного воздухообмена, а поворот яиц осуществляется самостоятельно с помощью сепаратора.

• Инкубатор ИПХ-5

В данной модели инкубатора можно разместить 24-28 гусиных яиц. Это очень надежная и простая в обслуживании модель, которая предоставляет отличные возможности для разведения молодняка.

Инкубатор состоит из камеры, в которую помещают лоток для яиц, поворотное устройство, датчик температуры, нагревательный элемент и ванночку с водой для поддержания влажности.

На основе данной модели были созданы усовершенствованные инкубаторы ИПХ-10 и ИПХ-15, конструкция которых остается такой же, но повышается количество яиц, предназначенных для высиживания.

Инкубатор для гусиных яиц своими руками

Сделать инкубатор можно и самостоятельно, воспользовавшись чертежами на рисунке 6. Но для этого нужно учитывать некоторые требования к подобному оборудованию:

• На расстоянии в два сантиметра от яйца необходимо поддерживать стабильную температуру не выше 38,6 градусов;
• В инкубаторе нужно обеспечить оптимальный уровень влажности: 40-60 процентов с начала наклева и 80 процентов до окончания вывода.
• Яйца располагаются горизонтально или вертикально острым концом вниз.
• Для выведения гусей и при вертикальном расположении яиц лоток необходимо поочередно наклонять влево и вправо под углом в 90 градусов.
• При горизонтальном размещении яиц их нужно периодически поворачивать на 180 градусов. В идеале это нужно делать ежечасно, но не реже трех-четырех раз в сутки.
• За несколько дней до вывода яйца также необходимо перевернуть.

Рис. 6. Чертежи для изготовления самодельного инкубатора

Самодельный инкубатор лучше обеспечить системой принудительной вентиляции, так как это поможет поддерживать стабильную температуру и влажность.

Как сделать овоскоп своими руками

Овоскоп – необходимый инструмент для приусадебного хозяйства, ведь именно это устройство позволяет оценить качество яиц и зародышей в них.

Рис. 7. Порядок изготовления самодельного овоскопа

Чтобы изготовить овоскоп самостоятельно, понадобятся следующие материалы (рис. 7):

• Лист жести толщиной в 0,5 мм;
• Лист фанеры толщиной 10 мм.

Из жести делают цилиндр (высота 300 мм, диаметр 130 мм). Концы листа скрепляют. Из фанеры вырезают круг, соответствующий диаметру цилиндра. Через фанерный круг пропускают электропровод, прикручивают патрон и вставляют круг в цилиндр.

После этого в патрон вкручивают лампочку мощностью в 150 Вт, а на цилиндре вырезают окно размером 6*6 сантиметров. Оно должно находиться на уровне лампочки.

Далее из куска жестки вырезают квадрат длиной 160 мм и проклепывают его. Квадрат плотно вставляют в окно цилиндра. Из жести вырезают квадратики (6*6 сантиметров), а в них – отверстия для яиц разного размера. 

Источник: http://mirfermera.ru/129-inkubaciya-gusinyx-yaic-v-domashnix-usloviyax.html

Куры-несушки содержатся в клетках лишь в том случае, если площадь птичника не позволяет выращивать кур в оптимальных условиях. Однако это не значит, что содержание в клетках негативно отражается на продуктивности. При правильном оборудовании клеток и полноценном кормлении яйценоскость не снижается, а для птиц мясных пород в некоторых случаях даже повышается.

Правила оборудования клеток

Основные особенности клеток для взрослых кур и цыплят включают:

• Взрослых бройлеров, несушек (около 50 голов), а также молодняк (не более 100 голов) можно использовать клетки КБИ.
• Несушек (не более 20 штук) чаще содержат в клетках КНИ.

Каждую клетку разделяют специальными перегородками на четыре отдела, в каждом из которых может находиться не более пяти птиц. На рисунке 1 приведен чертеж и варианты изготовления удобных клеток для кур-несушек своими руками. 

Рис. 1. Варианты оборудования клеток для кур-несушек

Размеры клеток для кур несушек с чертежами

Клеточное содержание кур несушек очень популярно среди владельцев приусадебных хозяйств, так как данный метод позволяет компактно разместить птиц и облегчить уход за ними.

Нужно правильно подбирать размер клеток для кур несушек в зависимости от количества содержащихся птиц:

• Для 2-3 кур будет достаточно площади 0,1-0,3 квадратных метра на особь. Общая высота при этом составляет 0,65 м, глубина 0,5м и ширина до 1 метра.
• При содержании 5 кур, на одну особь должно приходиться до 0,21 кв.метра площади. Высота и глубина клетки при этом остается такой же, а ширина увеличивается до полутора метров.
• Если в хозяйстве планируют содержать 10-12 птиц, на одну курицу должно приходиться около полутора квадратных метров площади. Высота клетки увеличивается до 70 см, глубина составляет около метра (но не менее 70 см), а ширина достигает двух метров.

Чертежи для изготовления клеток для кур несушек своими руками приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Чертежи и размеры клеток для содержания кур несушек

Довольно распространенным способом содержания является использование сетчатых полов. Данный метод используется в том случае, если в приусадебном хозяйстве нет возможности обеспечить оптимальный температурный режим для всех птиц. 

Как оборудовать сетчатые полы для содержания несушек?

Оборудование сетчатых полов должно соответствовать следующим рекомендациям (рис. 3):

• Полы изготавливают из рам (ширина до полутора метров, длина – 2 метра);
• В 40 см друг от друга закрепляют продольные и поперечные планки, чтобы сетка не растягивалась под весом птицы;
• Сверху на раму крепится оцинкованная сетка с соответствующим размером ячеек, чтобы взрослые птицы не проваливались;
• Рамы монтируют вдоль стен и покрывают слоем подстилки, а под рамами выкладывают поддоны для сбора помета.

Рис. 3. Содержание несушек на сетчатых полах

Данный способ содержания кур-несушек является распространенным, но он все же обладает некоторыми недостатками. В помещении трудно поддерживать стабильную температуру, в курятнике начинают скапливаться газы и повышается влажность.

Именно поэтому для выращивания кур-несушек целесообразнее использовать клетки на несколько секций, описанные выше. 

Чертежи клеток для кур несушек своими руками

Изготовление клетки для кур несушек своими руками предполагает использование специальных чертежей. Ниже, на рисунке 4, мы приводим схему универсальной клетки для несушек с указанием всех необходимых размеров.

Руководствуясь этими рекомендациями, вы легко сделаете клетку на несколько кур своими руками. 

Рис. 4. Чертеж универсальной клетки для кур несушек

Источник: http://mirfermera.ru/32-kletki-dlya-kur-nesushek.html

При строительстве погреба нужно учитывать, что это помещение больше всего подвергается воздействию грунтовых вод. Поэтому необходимо правильно проводить гидроизоляцию и вентиляцию подвала, чтобы поддерживать в нем оптимальный микроклимат для хранения овощей.

Из статьи вы узнаете, как правильно сделать вентиляцию и гидроизоляцию в погребе своими руками по схемам и чертежам.

Гидроизоляция и вентиляция погреба

Гидроизоляция и вентиляция погреба (подвала) неразрывно связаны между собой (рисунок 1). Если в помещение не будет проникать свежий воздух, внутри начнут скапливаться испарения. Не находя выхода наружу, они начнут оседать на потолке и стенах. Это негативно отразится на хранении продукции в подвале.

Не менее важную роль играет и гидроизоляция. Вода в подвале может вызвать сырость и цветение стен в доме, а хранящаяся продукция начнет быстрее портиться. Кроме того, сырость и отсутствие свежего воздуха могут привести к разрушению металлических стеллажей или всего здания в целом.

Рисунок 1. Схема гидроизоляции и вентиляции погреба

При обустройстве гидроизоляции обязательно учитывают глубину залегания грунтовых вод. Вентиляцию можно обустраивать любую, главное, чтобы внутрь подвала попадало достаточно свежего воздуха, а испарения выводились наружу.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляцию погреба лучше всего делать еще на этапе строительства. Для этого наружные стороны стен обрабатываются специальными материалами, а вокруг здания обустраивают дренажи, водосборники и отмостку.

Примечание: Однако очень часто бывает, что гидроизоляцию приходится проводить в уже существующем здании. Это случается в случае, если при строительстве подвала не был учтен уровень подземных вод, или в процессе эксплуатации по экологическим или другим фактором, уровень поднялся выше.

Перед началом гидроизоляционных работ нужно обязательно обустроить качественную вентиляцию. Если сделать ее правильно, из погреба будет удаляться вся влага, и даже при наличии сильных осадков или половодья внутренняя часть помещения будет сухой.

Гидроизоляционные материалы

Как сделать гидроизоляцию погреба правильно? В первую очередь нужно отвести от участка все грунтовые воды, обустроив дренажи и водосточные канавы. После этого можно приступать к выбору материалов для защиты помещения от влаги.

К самым распространенным и надежным гидроизоляционным материалам относят (рисунок 2):

• Водонепроницаемый бетон можно использовать для строительства пола и стен. Этот материал защитит помещение от влаги даже при напорном воздействии (если уровень грунтовых вод находится выше уровня пола);
• Цементно-песчаный раствор используется для гидроизоляции погребов со стенами из кирпича или обычного бетона. Их нужно оштукатурить и покрыть несколькими слоями рубероида для дополнительной защиты;
• Битум или мастика применяют для внутренней гидроизоляции. Эти материалы образуют водонепроницаемую пленку на поверхности, но подходят только для тех помещений, которые не подвергаются напорному воздействию грунтовых вод;
• Проникающая гидроизоляция с использованием специальных материалов (к примеру, Гидротэкс, Коралл и т.д.). После нанесения подобные средства проникают внутрь стен, делая их более устойчивыми к воздействию влаги, холода и закупоривают микротрещины и другие механические повреждения.

Рисунок 2. Основные гидроизоляционные материалы: 1 - бетон, 2 - цемент, 3 - битум, 4 - Гидротэкс

При выборе материала нужно руководствоваться климатическими особенностями региона и уровнем грунтовых вод. Чем они ближе, тем прочнее и надежнее должен быть защитный слой.

Виды гидроизоляции

Существует несколько видов гидроизоляции погребов или подвалов. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками (рисунок 3):

1. Мембранная гидроизоляция подразумевает использование полимерных материалов (например, жидкой резины). Такие средства по консистенции напоминают пасту. В их состав входят полимеры и битум, поэтому после нанесения паста быстро застывает и образует водонепроницаемую мембрану. Однако нанесение подобных средств требует определенных навыков.
2. Проникающий тип гидроизоляции считается одним из самых эффективных. Материалы, которые используются для защиты помещения от влаги, проникают внутрь стен, заполняют микротрещины и образуют прочный защитный слой. Покрытие наносится легко и быстро, и делает стены более устойчивыми не только к влаги, но и морозу. Единственным недостатком можно считать высокую стоимость материалов.
3. Гидроизоляция на основе цемента подразумевает использование особого раствора на основе цемента. Состав, нанесенный на стены или пол, образует плотный гибкий слой, который плотно прилегает к поверхности и проникает внутрь нее. Такой состав отлично защищает подвал от проникновения влаги, но не отличается длительным сроком эксплуатации.

Рисунок 3. Основные виды гидроизоляции подвала: 1 - мембранная, 2 - проникающая, 3 - цементная

Вне зависимости от выбранного материала, гидроизоляцию погреба вполне можно сделать своими руками, так как в большинстве случаев этот процесс не требует особых навыков.

Способы гидроизоляции погреба от грунтовых вод

Влага может скапливаться в погребе из-за застоя воды в пазухах, расположенных между стенками и откосами котлована.

Примечание: Особенно часто подобная тенденция наблюдается в погребах, построенных на плотных глинистых грунтах.

Чтобы предотвратить затопление, нужно в обязательно порядке обустраивать гидроизоляцию, даже если уровень грунтовых вод находится намного ниже пола хранилища. Для этого проводят обратную засыпку, используя для этого влажный грунт. Засыпать пазухи строительным мусором не рекомендуется, поскольку такие материалы невозможно уплотнить, и они выполняют роль дренажа, а не защиты против воды.

Вокруг погреба нужно прорыть водосточные канавы, чтобы внутрь помещения не проникали атмосферные осадки. Также рекомендуется обустроить водосборник, в котором будет скапливаться жидкость, а погреб останется сухим.

На песчаных грунтах достаточно легкой гидроизоляции, поскольку такая почва хорошо отводит влагу, и достаточно защитить помещение только от грунтовых вод и капиллярной влаги.

Чтобы надежно защитить подвал от воды, нужно использовать специальный водонепроницаемый бетон, а при выполнении кирпичной кладки применять только цемент свежего замеса.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Вентиляция – еще одно важное условие успешной эксплуатации погреба. Без отвода отработанных газов и притока свежего воздуха, на стенах помещения начнет скапливаться конденсат и осадок, который негативно скажется на продолжительности хранения продуктов.

Лучше всего обустраивать вентиляцию еще на этапе строительства. В этом случае в стенах можно оставить отверстия для дальнейшей прокладки вентиляционных труб. Как правило, схему вентиляции включают в план еще на этапе проектирования.

Система вентиляции в погребе

Система вентилирования погреба или подвала зависит от типа хранилища и его расположения. Если подвал находится под домом, то отдушины в цоколе будут выполнять функцию вентиляции. Чтобы внутрь помещения не проникали грызуны, отверстие прикрывают металлической сеткой.

Для больших хранилищ лучше устраивать дополнительную приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого устанавливают два воздуховода из труб одинакового диаметра (рисунок 4). Через один из помещения будут выводится газы, а через другой – проникать свежий воздух. Суть этой системы в разнице температур. Вытяжная труба находится под потолком и проходит сквозь крышу наружу. Приточная также выводится через крышу на улицу, но ее нижний конец находится не более, чем в метре от пола. На концах труб устанавливают сетки для защиты от осадков.

Рисунок 4. Система вентиляции в погребе

Приточно-вытяжная вентиляция подходит для всех типов погребов, как наземных, так и подземных. Кроме того, такая система самая простая, требует минимальных трудозатрат и расходов на материалы.

Схема вентиляции погреба

Схема вентиляции в погребе достаточно простая, а ее работа основана на физических законах. Два отверстия в помещении используются как для выведения испарений, так и для поступления чистого воздуха.

Примечание: Для эффективной работы системы нужно использовать трубы одинакового диаметра, тогда выведение газов и поступление кислорода будет проходить равномерно.

Если подвал находится под жилым помещением или гаражом, трубы можно разместить внутри стен. Для отдельно стоящих погребов вентиляционную систему обустраивают отдельно, а трубы выводят через потолок и крышу.

Вытяжная труба должна располагаться выше приточной по уровню пола. Но отверстия в них должны быть одинаковыми и не слишком маленькими, чтобы выведение газов и поступление воздуха было достаточным для вентилирования.

Устройство вентиляции в погребе

Как сделать вентиляцию в погребе? В первую очередь для этого нужно заготовить две трубы одинакового диаметра и нужной длины, чтобы они выходили из хранилища наружу.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе делается так (рисунок 5):

• В стене или потолке (в зависимости от типа подвала) на расстоянии 30 см от крыши делают сквозное отверстие, соответствующее диаметру трубы;
• В отверстие вставляют оцинкованную трубу. Если ее длины недостаточно, можно присоединить несколько кусков с помощью колен. Труба должна выходить на улицу;
• Верх, выходящий на улицу, защищают небольшим зонтиком из оцинковки, чтобы предотвратить попадание осадков внутрь;
• Конец трубы, находящийся внутри помещения, прикрывают металлической сеткой от грызунов.

Рисунок 5. Схема приточно-вытяжной вентиляции погреба

По такому же принципу монтируют вторую, приточную трубу. Однако ее нижний конец располагают примерно в метре от поверхности пола.

Виды вентиляции

Существует несколько типов вентиляции: естественная, приточно-вытяжная и автоматическая (принудительная). Выбирать тип следует с учетом размеров помещения, климата и количества осадков.

Кроме того, в расчет следует принимать финансовые возможности. Автоматическая вентиляция, в сравнении с естественной и принудительной, стоит дороже, и требует определенных навыков для монтажа.

Естественная вентиляция в погребе

Такой тип вентилирования самый простой, и не требует больших трудозатрат. В небольших погребах для притока свежего воздуха достаточно сделать несколько отдушин, которые прикрывают металлической сеткой (рисунок 6). Такой способ особенно эффективен в погребах, расположенных под домом. В цоколе здания делают несколько вентиляционных отверстий, которые будут успешно выполнять функции удаления испарений.

Рисунок 6. Принцип работы естественной вентиляции погреба

Для хранилищ большей площади или наземных сооружений лучше выбирать другой тип естественной вентиляции – приточно-вытяжную. Поскольку этот вид достаточно распространенный, на его особенностях следует остановиться подробнее.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

В основе приточно-вытяжной вентиляции лежит естественный перепад температур в погребе и на улице. Для обустройства важно правильно расположить трубы, которые будут отвечать за выведение испарений и приток свежего воздуха.

Для эффективной работы, низ приточной трубы располагают всего в метре от пола, а вытяжную трубу – на 25-30 см ниже уровня потолка. Если установить вытяжную трубу еще ниже, на потолке начнет скапливаться конденсат.

Однако подобного вентилирования может быть недостаточно для больших погребов, состоящих из нескольких комнат. В данном случае лучше обустроить автоматизированное вентилирование.

Автоматизированная вентиляция

Автоматизированную вентиляцию также называют принудительной. Для ее обустройства также устанавливают трубы, внутри которых находятся вентиляторы. Именно они создают необходимое движение воздуха в помещении (рисунок 7).

Для монтажа простой автоматизированной системы вентилятор устанавливают в вытяжную трубу. Таким способом можно активизировать поступление свежего воздуха через приточное отверстие.

Примечание: При выборе вентилятора необходимо руководствоваться площадью помещения: чем она больше, тем мощнее должно быть устройство.

Рисунок 7. Система автоматизированной вентиляции погреба

В больших подвалах, состоящих из нескольких комнат, вентиляторы устанавливают и на вытяжной, и на приточной трубе. Однако в этом случае лучше воспользоваться услугами специалиста, который сможет правильно наладить систему или подключить специальный датчик для автоматического включения и отключения вентиляции в определенное время.

Источник: http://mirfermera.ru/274-kak-pravilno-sdelat-venti...gidroizolyaciyu-v-pogrebe.html

Как вырастить хрен на огороде? Это вопрос вызывает разные точки зрения. Огородники, у которых нет этого ароматного растения, ищут способы вырастить его своими руками. Но есть и те, у которых огород засажен дикорастущим хреном, и полностью вывести его не получается.

Наша статья посвящена хрену, как пряной овощной культуре. Мы расскажем, какие бывают сорта хрена и как правильно выращивать это растение, чтобы оно не разрасталось и не мешало другим огородным культурам.

Как вырастить хрен из семян

Столовый хрен – это неприхотливое растение, не требующее больших усилий во время выращивания. Чтобы урожай был хорошим, необходимо периодически обновлять культуру.

Оптимальным вариантом для выращивания хрена будет участок с легким затенением, так как на солнце листья хрена могут пожелтеть, а в тени выращивать его не желательно из-за медленного роста при отсутствии оптимального освещения.

Технология выращивания хрена

Если вас интересует вопрос, как вырастить хрен из семян, в первую очередь необходимо знать, что участок под него, как и под другие культуры, подготавливают еще осенью. Землю перекапывают и удобряют, а весной дополнительно рыхлят непосредственно перед началом высадки.

Для посадки выбирают корни длиной 20 см, диаметром 1 см. С саженцев убирают все маленькие отростки и почки. Высаживают на глубину 10 см под острым углом. Когда растение прижилось, нужно удалить лишние листья и цветонос. Осенью урожай убирают (рисунок 1).

Рисунок 1. Технология посадки корней хрена

Перед наступлением заморозков корни выкапывают и удаляют ботву. Если урожай убирать весной, то листья осенью срезать не стоит. Также можно выращивать хрен семенами. Их высевают осень, но можно проводить посев и весной. Для этого посадочный материал смешивают с влажным песком, ставят в погреб и периодически перемешивают. После этого высевают в неглубокие ряды. Этот способ простой, но большого урожая не принесет, поэтому предпочтение следует отдавать именно выращиванию корешков.

Условия

Хрен любит плодородные суглинистые или супесчаные земли, черноземы и осушенные торфяники. На глинистых тяжелых грунтах корни стают деревянными и горькими.

Перед посадкой вносят минеральные удобрения, затем почву повторно перекапывают. Высаживают молодые отрезки боковых корней. Верхнюю часть боковых корней срезают поперек, нижнюю – косым срезом.

Примечание: Для посадочного материала берут черенки толщиной с палец и длиной 15-25 см. Если черенков недостаточно, можно взять корни меньшей длины или даже старую часть корневища. Она все равно приживется и даст хороший урожай.

Перед посадкой необходимо удалить почки в средней части черенка и протереть его мешковиной. Почки оставляют только вверху и внизу, чтобы растение быстрее прижилось на новом месте. Если черенки будут служить для дальнейшего размножения хрена, то почки не удаляют совсем.

Сорта хрена

Если вы интересуетесь, как вырастить хрен из семян, вам следует знать, что есть не только столовый хрен, но и много других сортов этой культуры (рисунок 2).

Для выращивания используют местные сорта хрена, но есть и селекционные. Семена хрена получают редко и только на юге, поэтому в большинстве случаев размножение проводят черенкованием.

Хрен Катран условия выращивания

Катран – растение неприхотливое, зимостойкое, урожайное. В пищу  употребляют как корень, так и листья. Корнеплод содержит витамины А, В, С, Р.

Примечание: Благодаря многим полезным свойства, сорт используют в народной медицине. Например, отвар из корнеплода принимают при желудочных и кишечных болезнях.

В первый год выращивания корнеплоды очень тонкие, но на второй год их вес может достигать 1 кг.

По форме плод напоминает круглый стручок, в котором содержится всего одно семя.

Листья крупные, светло-зеленого цвета. В основном на второй год жизни Катран зацветает белыми душистыми цветками.

Технология выращивания хрена Катран включает такие этапы:

• Грядку удобряют перепревшим навозом и минеральными удобрениями еще с осени, одновременно перекапывая почву;
• Также осенью можно внести древесную золу, а весной мочевину. После внесения удобрений почву необходимо перекопать повторно;
• После посева семян или высадки корешков за грядкой можно не ухаживать до появления первых всходов;
• Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, прополке и прореживании. В период вегетации подкармливают слабым раствором органики.

В пищу используют листья и корни растения. Их используют для приготовления различных блюди консервации.

Хрен васаби выращивание

В Японии это местный хрен, еще его называют эвтрема японская. От других сортов он отличается лишь зеленым цветом.

Васаби – капризное растение, потому что его корневища любят ледяные горные ручьи, а надземная масса не переносит холод.

Для нормального развития нужен умеренно-теплый климат. В природе васаби хорошо растет в тени деревьев, с высокой влажностью воздуха, на дренируемых почвах. В жарком климате растение выращивают в открытом грунте, в тени для защиты от солнечных лучей. При повышении температуры саженцы укрывают тканью от перегрева и мульчей от холода. Если посадки загустели, культуру могут поразить грибковые заболевания.

Примечание: В регионах с частыми перепадами температуры, васаби выращивают в теплице на песчаном грунте с высоким содержанием органики и нейтральной кислотностью.

Сера - жизненно важный элемент для роста и развития васаби. Содержание витаминов, аминокислот, горчичных масел требуют большое количество серы. Для этого под перекопку или в подкормку вносят сульфат аммония. Систематически нужно проверять уровень рН, при отклонении от нормы вносят компосты, перегной.

При выращивании васаби в открытом грунте его желательно разместить возле реки или небольшого водопада. Брызги создадут необходимую влажность воздуха, а вода обеспечит поддержку оптимальной влажности в почве. Если такой возможности нет, просто следите за влажностью грунта и воздуха. Перед посевом землю нужно обязательно обеззаразить раствором марганцовки.

Атлант

Этот сорт встречается в нашей стране чаще всего. Несмотря на то, что он был выведен селекционно, растение отлично подходит для культивации в условиях умеренного климата.

Рисунок 2. Популярные сорта хрена: 1 - Катран, 2 - васаби, 3 - Атлант, 4 - Толпуховский

Сорт среднеспелый, отличается устойчивостью к высоким и низким температурам, а также недостатку влаги. У него приятный аромат, а корень ровный, чистого белого цвета. Мякоть плотная, молочно-белая и отлично хранится зимой.

Посадка и уход за хреном данного сорта в открытом грунте не имеет существенных отличий. Высаживать его можно практически на любых участках, а летом листья можно не притенять и не проводить полив.

Толпуховский

Это позднеспелый сорт с темно-зелеными гладкими листьями. Корни бело-серые, ровной цилиндрической формы с белой мякотью.

Толпуховский хрен отлично подходит для нашей страны. Он неприхотлив, хорошо переносит заморозки и недостаток влаги, поэтому его часто выращивают на зелень, оставляя корни в земле на зиму. Так растение размножается самостоятельно, и уже весной выбрасывает молодые побеги.

Как вырастить хрен на огороде

Хрен – многолетнее растение, имеющее толстые корни и темно-зеленые длинные листья. Он не боится морозов и спокойно может зимовать в почве. Размножают его при помощи корневищ. Владеет полезными свойствами: иммуностимулирующим эффектом, уникальным вкусом, а корневища применяют в фитотерапии, кулинарии и консервации.

Условия

В первую очередь выбираем место под посадку, оно должно быть полузатененным. Высаживать хрен лучше на  кислых влажных грунтах. Нужно помнить, что хрен разрастается в большой куст, поэтому ему должно быть достаточно места на выбранном участке.

Примечание: Хорошими предшественниками будут зерновые и бобовые культуры.

Как посадочный материал используют большие и боковые корешки, но для посадки лучше подходят именно боковые корешки. Сажать хрен можно как ранней весной, так и осенью. В первом случае корешки подготавливают к зимовке, и помечают верх и низ корня. До весны их хранят в подвале, присыпав землей.

Рисунок 3. Выращивание хрена в открытом грунте

Весной перед посадкой среднюю часть корня очищают от отростков и закапывают в землю на расстоянии 30×70 см друг от друга. Желательно помещать корни в землю под острым углом, чтобы куст вырос более пышным.

Особенности

Несмотря на всю неприхотливость хрена, определенный уход ему все-таки требуется.

Выращивание и уход за хреном в открытом грунте включает (рисунок 3):

• Регулярный полив, особенно в засушливую погоду, поскольку культура лучше растет во влажной почве;
• Рыхление междурядий необходимо для поступления кислорода в грунт. Это поможет культуре сформировать более крупные и крепкие корни;
• После посадки и укоренения, когда над почвой появятся первые листочки, проводят подкормку калийными и азотными удобрениями.

На зиму корни можно оставлять в земле, а весной просто проверить их жизнеспособность и внести подкормки при необходимости.

Выращивание хрена в бочке

Хрен можно вырастить не только на огороде, но и в бочке. Для этого используют не только круглые металлические емкости, но совершенно любую тару, ограничивающую распространение корней.

Условия и особенности выращивания хрена в бочке будут описаны ниже (рисунок 4).

Условия

Под короб выкапывают яму такого же размера, внутри устанавливают ограждающую конструкцию.

Бочку или другую емкость заполняют смешанной с компостом землей, внутри выкапывают лунки и сажают корешки хрена. При использовании такого способа посадки  особого ухода растение не требует. Периодически нужно проверять состояние куста, и периодически проводить полив.

Рисунок 4. Выращивание хрена в бочке

Выращивание в бочке – отличный способ защитить огород от свободного разрастания хрена. Удалить растение после этого будет сложно, так как даже кусочек корня, оставленный в грунте, может дать новые ростки весной.

Особенности

Посадив хрен в отдельную бочку можно значительно упростить сбор урожая. Для этого нужно просто перевернуть емкость и вытряхнуть ее содержимое.

Если черенки будут использоваться для посадки, то очищать их не нужно. А если для получения урожая, то почки удаляют, оставляя только нижние.

Размножение хрена

Саженцы для размножения заготавливают осенью, в процессе сбора урожая. Выбирают тонкие корешки хрена или здоровые части большого корня (рисунок 5). До весны посадочный материал хранят в погребе под слоем земли, заранее обозначив верх и низ черенка.

Рисунок 5. Корешки для посадки хрена в грунт

Черенки можно высаживать и осенью. Перед посадкой их обтирают грубой тканью, зачищают и оставляют почки вверху и внизу. Это необходимо, так как именно из почек в дальнейшем образуются листья и корни.

Для размножения также используют маленькие кусочки корней, заглубляя в землю горизонтально. Такой посадочный материал можно не зачищать, всхожесть в любом случае будет высокой.

Источник: http://mirfermera.ru/267-vyraschivanie-hrena-v-dom...posoby-metody-tehnologiya.html

Правильно подобранное удобрение для картофеля – залог хорошего урожая. Если вы не знаете, какие органические или химические средства использовать, рекомендуем почитать нашу статью.

Мы расскажем, какое удобрение для картофеля лучше всего использовать при посадке и как правильно обрабатывать клубни и кусты во время выращивания.

Удобрения для картофеля

Картофель уже давно стал одним из основных продуктов питания на нашем столе, поэтому многим хотелось бы узнать, какие способы наиболее эффективны при его выращивании, и какие удобрения лучше использовать для картофеля.

Картофель - одна из немногих культур, в выращивании которой главную роль играет подкормка, проведенная при посадке. Ведь именно от нее зависит объем и качество будущего урожая.

Это связано с тем, что картофель очень быстро впитывает из грунта питательные вещества для развития клубней. Тем самым он обедняет почву, и при отсутствии подкормки, урожай в количественном и качественном смысле будет невысоким.

При этом дефицит потребленных веществ не может быть возобновлен за один раз, поэтому удобрение картофеля проводят в две фазы: под зяблевую вспашку и во время посадки  в лунки.

Виды удобрений для картофеля

Прежде всего, картофель предпочитает органические удобрения: навоз и торфонавозный компост, а также  птичий помет.

Примечание: Популярными становятся сидераты – зеленые растения, являющиеся удобрениями для последующих культур. К ним относят: горох, клевер, озимую рожь, ячмень и пр.

Среди минеральных хорошим эффектом обладают аммиачная селитра, мочевина, сернокислый калий и двойной суперфосфат.

Рисунок 1. Основные виды удобрений для картофеля

Широко используются также жидкие подкормки на основе фосфорных, калийных и азотных удобрений, а также на основе микро- и макроэлементов.

Следует остерегаться такого элемента, как хлор, осторожно применять вещества, содержащие кальций и азот.

Основные виды удобрений для картофеля приведены на рисунке 1. Рассмотрим подробнее отдельные виды удобрений и особенности их применения.

Минеральные удобрения для картофеля

Среди широкого спектра минеральных удобрений больше всего картофелю необходим калий, содержащийся в древесной золе, а потребность в азоте удовлетворит мочевина (карбамид).

Примечание: Древесная зола богата фосфором, калием, кальцием, а также другими ценными микроэлементами, важными для полноценного развития корнеплодов. Ее нужно вносить из расчета 5-10 кг на сотку.

Рисунок 2. Минеральные удобрения для картофеля

Наряду с древесной золой, применяют хлористый калий и аммофоску (рисунок 2). Азот играет важную роль в количестве урожая: при правильно подобранной дозе кусты смогут сформировать достаточное количество больших клубней. Если же необходимая норма будет превышена, весь рост будет направлен  не на корнеплоды, а на листья. Тогда высоких урожаев, конечно, не будет.

Органические удобрения

Поскольку органические удобрения включают в себя почти все необходимые для полноценного роста питательные вещества, то именно они являются лучшим видом подкормки (рисунок 3).

Органические вещества легко усваиваются , а также способствуют накоплению гумуса в грунте и увеличению количества углекислого газа, который помогает в разрастании клубней.

Рисунок 3. Виды органических удобрений для картофеля

К органическим удобрениям относят перепревший навоз и куриный помет, различные виды компостов и отходов, а также растения-сидераты.

Навоз для картофеля

Навоз следует вносить под картофель заблаговременно, чтобы за зиму почва смогла обогатиться  питательными веществами.

Делать это нужно перед перекапыванием (вспашкой), предварительно разбросав навоз по участку в количестве от 5 до 10 кг на каждый квадратный метр.

Примечание: Внесение живой органической подкормки весной задерживает сроки работ и приводит к переуплотнению почвы и недостаточному урожаю.

Следует помнить, что непосредственно под культуру можно вносить только сухой перепревший навоз. Такую процедуру подкормки проводят во время посадки. 200 г компоста или навоза опускают на дно лунки, затем присыпают тонким слоем почвы.

Среди всех органических удобрений куриный помет оказывает самое быстрое действие на развитие клубней, однако его не рекомендуется вносить в почву в свежем виде , чтобы не обжечь  растение.

Помет необходимо развести в воде (1:10) и оставить настаиваться на несколько дней в теплом месте, затем полученной жижей поливать кусты  под корень, по 1 литру на каждый куст.

Весенняя подкормка (особенности, способы и т.д.)

Какие удобрения вносить весной под картофель? Одним из важнейших элементов для роста картофеля  является азот, содержащийся в навозе и древесной золе.  И все же, лучшая прибавка урожая возможна при совмещении органической и минеральной подкормки (рисунок 4).

Рисунок 4. Удобрение картофеля весной при посадке

Важно знать, что ранние сорта картофеля потребляют  большее количество удобрений, чем поздние. Поскольку раннеспелые сорта имеют короткий вегетационный  срок, то просто не в состоянии успеть поглотить из органики все необходимые вещества. Минеральные же удобрения действуют гораздо быстрее и способны обеспечить растение нужными для роста и развития веществами в полном объеме.

Возможные варианты подкормки картофеля минеральными удобрениями во время посадки:

• Сернокислый калий – 2 кг на сотку.
• Двойной суперфосфат или аммиачная селитра – 1 кг на сотку.
• Зола – полведра на сотку.
• Комплексные удобрения – нитрофоска (5 кг на ар), нитроаммофоска ( 3 кг на сотку).

Вышеперечисленные удобрения вносят прямо в лунки (рядки), следуя определенным нормам.

Жидкую подкормку проводят по достижении ботвой высоты 12 см. Обычно ее проводят вместе с первым окучиванием.

Какие удобрения применять при посадке картофеля

Так какие же удобрения годятся для применения во время посадки? Опытные огородники отдают предпочтение перепревшему навозу и компосту, древесной золе и костной муке, а также таким минеральным подкормкам, как карбамид, суперфосфат, аммиачная селитра и комплексным удобрениям.

Какие удобрения вносить весной под картофель

Поскольку корни картофеля разрастаются только в верхнем поверхностном слое земли, то весной любой вид удобрений принято вносить просто в лунки или  рядки в определенных дозах. При этом используется небольшое количество удобрения, и оно имеет непосредственное влияние на культуру.

Если же подкормка будет проведена по поверхности грунта, то первые сформировавшиеся клубни, которые находятся ближе к поверхности, позеленеют.

Примечание: Количество удобрений определяется плодородностью почвы. Так, для плодородной берут 2,5 кг перепревшего навоза (компоста), 2,5 кг суперфосфата и 1,5 кг калийных удобрений.

В почву со средним уровнем плодородности вносят не больше 3 кг навоза и равное ему количество азотосодержащих удобрений, а также 2,5 кг калийных и 4 кг фосфорных подкормок.

Для грунта с низкой плодородностью берут 100 кг перегноя с добавлением 1 кг аммиачной селитры и 3 кг суперфосфата.

Рисунок 5. Схема удобрения картофеля при посадке

Например, если вы отдаете предпочтение природной органической подкормке, то для каждой подготовленной  ямки понадобится около 700 г сухого перегноя (компоста) и горсть древесной золы.

Выбрав подкормку минеральными удобрениями,  вносите в каждое углубление  1 ст. ложку нитрофоски и  0,5 стакана костной муки. Покупные подкормки следует дозировать согласно инструкции. На рисунке 5 приведена схема удобрения картофеля при посадке.

Чем подкармливать картофель после посадки

После посадки наряду с рыхлением и окучиванием необходимо проводить и подкормку молодых растений. Картофель необходимо подкормить до созревания клубней, то есть не позднее середины июля.

Примечание: О необходимости таких подкормок сигнализирует внешний вид растения. Так, если стебельки очень тонкие, бледно-зеленого цвета, то на 1 метр погонный рядка картофеля необходимо внести 1,5 стакана перегноя с 1 чайной ложкой карбамида.

Во время бутонизации для ускорения цветения проводят вторую подкормку, состоящую из древесной золы и сульфата калия (3 ст. ложки золы и 1 ч.л. сульфата калия на 1 погонный метр).

Наконец, заключительную  подкормку проводят на этапе цветения для быстрейшего образования клубней. Во время нее на каждый метр необходимо внести по 2 ст.л. суперфосфата.

Если же вы обеспокоены замедлением роста картофеля, пролейте почву вокруг кустов настоем помета или  жидким коровяком. Выполняйте процедуру аккуратно, чтобы раствор не попал на ботву.

Корневые и внекорневые удобрения

Различные виды подкормок проводят корневым и внекорневым способом (рисунок 6). Самым простым вариантом является корневая подкормка, когда питательные вещества вносятся под корень. Она  проводится после легкого рыхления для облегчения доступа  питательных компонентов до корней растения. Для такой подкормки используют органические, и неорганические удобрения.

Рассмотрим особенности использования некоторых из них:

• Птичий помет можно использовать и в свежем виде, только разбавив  его водой (1:10) и настояв в теплом месте. Полученным раствором проливают междурядья картофеля.
• Столовая ложка мочевины (карбамида) растворяется в 10 л воды. Полученной смесью проводят корневую подкормку после рыхления до первого окучивания.
• Междурядья также можно проливать сброженным настоем коровяка (литр свежего навоза на ведро воды).
• Подкормку травяным настоем проводят в начале лета, когда картофель особенно нуждается в азоте. Для этого необходимо замочить в большой емкости с водой любые сорняки, дать им перебродить, затем развести до получения жидкости светло-коричневого цвета и полить кусты по периметру лунки в вечернее время.

Широко применяются также различные агрохимикаты, среди них раствор аммиачной селитры (20 г вещества на ведро воды), а также смесь фосфорных, азотных и калийных удобрений (1:1:2). 25 г такой смеси растворяют в ведре воды.

Поскольку питательные вещества нужны картофелю на каждом этапе вегетационного периода, то одноразово проведенной подкормки  может быть недостаточно.

По этой причине практикуется внекорневая подкормка растений. Ее проводят способом опрыскивания после прополки, желательно вечером, чтобы не травмировать ожогами растения.

Рисунок 6. Корневая и внекорневая подкормка картофеля

Хотя питательные элементы с разной скоростью проникают в организм растения сквозь листья,  тем не менее, они попадают в отдельные органы растения быстрее, чем при подкормке под корень.

Важно, в каком состоянии пребывают листья: здоровые способны усваивать питательные вещества быстрее и в полном объеме, тогда как усвоение больными листьями затруднено.

Лучше всего себя зарекомендовали такие  подкормки: карбамидная,  фосфорная, подкормка гуматами и крапивным настоем.

На песчаной почве наиболее эффективным  будет азотистый тип подкормки. Для него понадобится  раствор мочевины в более слабой концентрации, чем для обычной подкормки, чтобы не вызвать химический ожог листьев.

Первую подкормку раствором на основе карбамида (мочевины) проводят через 14 дней после полного появления всходов. В рабочий раствор входят: вода (5 л), мочевина (100 г), борная кислота (5 г) и монофосфат калия (150 г). Полученную смесь необходимо развести в два раза. Дальнейшие подкормки проводят уже неразведенным раствором с временным промежутком в две недели, до начала цветения культуры.

Следует знать, что растение с трудом усваивает питательные вещества из грунта в холодную и пасмурную погоду с осадками, поэтому будет нелишним подкормить картофель с помощью полного минерального удобрения. Оно не только активизирует все процессы, происходящие в растении, но и повысит его сопротивляемость грибковым заболеваниям. На литр раствора необходимо взять 20 г суперфосфата, по 2 г хлористого калия и аммиачной селитры, а также 0,1 г медного купороса. Все части перемешиваются и растворяются в теплой воде. Полученный раствор настаивают не менее 3 часов, затем процеживают и доводят до нужного объема.

Фосфорная подкормка хорошо повышает урожайность и  содержание крахмала в клубнях. Ее используют для опрыскивания  приблизительно за месяц до начала уборки урожая. Для улучшения вкуса клубней, а также в профилактических целях от образования пустот внутри корнеплодов проводят внекорневую  подкормку с внесением марганца и бора.

Обрабатывать растения гуматами можно начинать со времени  появления  на кусте картофеля 4-го листа. Периоды между обработками составляют 2 недели.

Тем, кто предпочитает природные удобрения, можно приготовить крапивный настой. Для этого стебли крапивы с листьями заливают водой и оставляют бродить  в теплом месте. Готовый раствор необходимо процедить и развести. Обрабатывать картофель данным раствором можно с интервалом в 10 дней.

Помните, что внекорневая подкормка будет эффективной при условии достаточного получения растениями основных питательных веществ.

Способы внесения удобрений в почву

Удобрения вносят в почву тремя способами: основным, припосевным и в качестве подкормки. Как это делать показано на рисунке 7.

При основном способе удобрения вносятся перед обработкой почвы или во время обработки грунта перед посевом. Таким образом в землю поступают все органические и основная масса минеральных удобрений.

Если внесение удобрений происходит одновременно с посевом – то это припосевный способ.

Под подкормкой понимают внесение удобрений в вегетационный период. Удобрение почвы под картофель проводят как осенью, так и весной.

Рисунок 7. Технология внесения удобрений для картофеля

В позднеосенний период, перед наступлением заморозков в почву заделывают свежий навоз, птичий помет, торф. Весной подкормку проводят перепревшей навозной массой, компостом и перегноем. При этом их лучше вносить в подсохшую почву.

Что касается неорганических подкормок, то их тоже проводят в разные периоды времени. Так,  нитрофоску вносят при осенней глубокой обработке почвы, а для тяжелых грунтов используют нитроаммофоску. Аммофос используется как жидкое удобрение в весенний период времени. Все удобрения вносят либо корневым (непосредственно в лунку), либо внекорневым способом (опрыскиванием).

Технология внесения удобрений в почву

Важно знать, что корневые подкормки вносят в ясную солнечную погоду именно в лунки. Это связано с особенностями протекания процессов фотосинтеза, который возможен только при хорошем солнечном освещении.

Известно, что корневая система картофеля развивается в приповерхностном слое грунта. Поэтому внесенные в каждую лунку удобрения быстро всасываются корнями.

При удобрении перегноем его необходимо заделывать в ряды (лунки, борозды) одновременно с высаживанием культуры.

Что касается внекорневых подкормок, то их лучше проводить в пасмурную погоду, либо вечером. Солнечный свет способствует высыханию растворов, а это может привести к повреждению листьев. Кроме того, опрыскивание проводят за два часа до возможных осадков, чтобы подкормка успела впитаться.

Отдельно остановимся на технологии внесения неорганических соединений:

1. В каждую посадочную лунку необходимо внести по горсти древесной золы и присыпать ее слоем грунта в 2 см.
2. Первую после появления всходов подкормку проводят раствором карбамида (30 г на 15 л воды). Под каждый куст вносят по пол-литра такого раствора.
3. Вторая подкормка проводится в фазе формирования бутонов. Для нее готовят раствор из 20-30 г сульфата калия, 15 л воды и 20 г древесной золы. Под каждый куст выливают по литру готовой смеси.
4. Для ускоренного образования клубней проводят подкормку из смеси жидкого коровяка (250 г) и двух столовых ложек суперфосфата. Содержимое перемешивают, дают настояться около получаса. Затем смесь необходимо развести в 10 л воды и внести под каждый куст из расчета 0,5 литра на растение.

Как рассчитать нужные удобрения

Нормы внесения удобрений зависят от уровня плодородности почвы. Если в плодородную почву следует вносить от 2 до 2,5 кг навоза и суперфосфата, а также до полутора килограмм калийных удобрений на сотку, то для почвы со средней урожайностью нормы увеличиваются. Понадобится уже 3 кг компоста (навоза) и азотных удобрений, а также 2,5 кг калийных и 4 кг фосфорных.

Больше всего в подкормке нуждается истощенная почва. Для ее удобрения понадобится 100 кг перегноя с 1 кг аммиачной селитры и 3 кг суперфосфата.

Помните, что излишнее количество вносимых питательных веществ может отрицательно сказаться на урожае, в то время как надземная часть куста будет выглядеть пышной.

При правильно проведенной подкормке вы получите отличный урожай не только в текущем году, но и в следующем.

Источник: http://mirfermera.ru/256-kakoe-udobrenie-dlya-kartofelya-luchshe-pri-posadke.html

Большинство сортов ячменя отличаются устойчивостью к болезням и вредителям. Но из-за нарушений севооборота или технологии выращивания на посевах могут появиться признаки заболеваний. Чтобы знать, как бороться с ними, нужно вовремя определить заражение и принять соответствующие меры.

Помочь вам в этом сможет наша статья. В ней подробно описаны основные заболевания ячменя, а фото и видео помогут самостоятельно диагностировать заболевание.

Болезни ярового ячменя

Распространенной болезнью считается пыльная головня ячменя (рисунок 1). Она поражает культуру в период образования и созревания колосьев. Они покрываются коричневой массой, в которой содержатся споры гриба.

Пыльная головня наносит большой вред посевам, поскольку споры, попадая в воздух, быстро распространяются по всему полю и поражают новые растения.

Рисунок 1. Пыльная головня на посевах ячменя

В результате снижается не только количество урожая, но и качество зерен. Меры борьбы с пыльной головней включат применение специальных препаратов, но гораздо лучше заранее подбирать сорта, устойчивые к болезни (к примеру, сорта Первенец или Завет).

Стеблевая ржавчина (как бороться и что делать)

Стеблевая ржавчина провоцируется грибами. Массовое поражение посевов может привести к потере половины урожая. Именно поэтому важно вовремя распознать стеблевую ржавчину и принять соответствующие меры.

Примечание: Стеблевая ржавчина распространяется только в отдельные годы, так как для прорастания спор грибов требуются определенные климатические условия, в частности – повышенная влажности.

Рисунок 2. Признаки стеблевой ржавчины ячменя

На листьях и стеблях пораженных растений появляются небольшие подушечки ржаво-бурого цвета (рисунок 2). Постепенно они распространяются и сливаются. В конце вегетации подушечки превращаются в черные выпуклые сплошные линии.

Ячмень, зараженный стеблевой ржавчиной, теряет устойчивость к недостатку влаги, а у созревшего зерна снижается качество.

Бурая ржавчина

Бурая ржавчина ячменя встречается преимущественно в Сибири. Листья покрываются желтыми или бурыми пятнами, которые превращаются в черные точки по мере развития болезни (рисунок 3).

Рисунок 3. Симптомы бурой ржавчины ячменя

Несмотря на существенный вред, который болезнь может нанести растениям в период роста, существенного вреда зерну бурая ржавчина не наносит. Однако при обнаружении признаков лучше пересмотреть нормы севооборота и обработать посевы химикатами.

Мучнистая роса

Мучнистая роса ячменя – одна из самых распространенных болезней. Она встречается во всех регионах, но самое большое распространение получила в южных районах с теплым и влажным климатом.

Рисунок 4. Проявления мучнистой росы на посевах ячменя

На начальном этапе заражения листья и стебли покрываются паутинистым налетом, который постепенно меняет структуру и становится более плотным (рисунок 4). В этом налете содержатся споры гриба, которые быстро распространяются по воздуху и приводят к заражению других растений.

Примечание: Развитию мучнистой росы способствует повышенная влажность и температура в пределах 20 градусов. Но при повышении температуры выше 30 градусов, споры прекращают развитие и погибают.

Развитию болезни способствует слишком высокая густота посевов. Потери урожая при массовом заражении не превышают 20%, но при обнаружении симптомом лучше провести опрыскивание поля химическими препаратами. Для профилактики не рекомендуется оставлять части растений на полях после сбора урожая. Также осуществляют предпосевную обработку семян и подбирают сорта, устойчивые к болезни (к примеру, Харьковский 194).

Пятнистости

Существует несколько видов пятнистостей. Болезни вызывают разные типы грибов, которые быстро распространяются по воздуху, но заражают преимущественно молодые растения. В результате побеги теряют способность нормально расти и развиваться, качество зерна ухудшается, а в случае сильного поражения количество урожая может сильно снизиться.

Сетчатая пятнистость ячменя

Сетчатая пятнистость ячменя начинает развиваться в период кущения, но самую большую опасность представляет во время созревания зерен. Характерным симптомом является образование бурых пятен овальной формы с желтым ободком по краям. Внутри пятна покрыты продольными и поперечными полосками (рисунок 5).

Рисунок 5. Поражение ячменя сетчатой пятнистостью

Пораженные растения теряют способность к нормальному росту и развитию. Это провоцирует снижение качества и количества зерна. Чтобы не допустить заражения посевов, подбирают гибридные сорта, устойчивые к заболеванию (к примеру, Дебют, Московский или Одесский).

Полосатая пятнистость ячменя

Полосатая пятнистость ячменя чаще всего поражает посевы в северных и центральных регионах. Листья покрываются пятнами бледно-желтого цвета, которые увеличиваются и темнеют по мере роста культуры (рисунок 6).

Примечание: Поражение полосатой пятнистостью возможно на любом этапе роста культуры. Но более восприимчивыми считаются молодые побеги.

Рисунок 6. Полосатая пятнистость на посевах ячменя

Опасность полосатой пятнистости в том, что она не только повреждает листья, но и вызывает загнивание корней. В результате массового поражения может погибнуть большая часть посевов, и количество урожая снизится.

Темно-бурая пятнистость ячменя

Заболевание распространено во всех регионах, где выращивается ячмень. Особенность болезни в том, что она может появиться не только на молодых побегах, но и на взрослых, уже сформированных растениях.

Характерным признаком темно-бурой пятнистости является образование темных полосок и штрихов с налетом. В результате листья замедляют рост, а молодые побеги могут даже погибнуть. Если пятнистость покрывает колос, зерна становятся черными и теряют свою пищевую ценность. В некоторых случаях данный тип пятнистости вызывает загнивание корней (рисунок 7).

Рисунок 7. Листья и стебли ячменя, пораженные темно-бурой пятнистостью

Темно-бурая пятнистость – грибное заболевание. Его споры могут находиться на остатках растений и зернах. Чтобы не допустить распространения болезни, семена нужно обрабатывать перед посадкой, убирать все растительные остатки с полей и подбирать сорта, устойчивые к грибкам.

Корневая гниль

Ячмень, как и другие зерновые культуры, часто поражается корневыми гнилями. Опасность таких болезней в том, что они поражают молодые побеги, которые постепенно теряют способность к росту, загнивают и погибают (рисунок 8).

Рисунок 8. Поражение ячменя корневыми гнилями

Кроме обыкновенной гнили, которую также называют темно-бурой пятнистостью, на ячмене может появиться фузариозная гниль. Она вызывает побурение и загнивание корней. В результате посевы либо погибают (в случае заражения молодых побегов), либо не формируют зерно, если заражение произошло в период образования колосьев.

Как проходит болезнь ячменя

Большинство болезней повреждают листья, стебли или корни побегов. На начальном этапе заражения растение покрывается пятнами или налетом (в зависимости от типа заболевания). В дальнейшем поврежденные участки увеличиваются, а само растение теряет способность к нормальному развитию.

При повреждении молодых побегов посевы прореживаются, так как ростки начинают загнивать и погибают, не успев окрепнуть. При поражении взрослых растений формирование колосьев и созревание зерен замедляется, что приводит к потерям урожая.

Вредители ячменя

Вредители ярового ячменя представляют серьезную угрозу не только на этапе роста и созревания культуры, но и во время хранения зерна.

Среди самых распространенных вредителей ячменя выделяют (рисунок 9):

1. Амбарный долгоносик поражает зерно во время хранения, если температура в помещении выше 25 градусов, а влажность – более 15%. Для сохранения целостности урожая нужно правильно оборудовать хранилища и поддерживать в них стабильную температуру и влажность.
2. Пьявица красногрудая – жук, который питается листьями, прогрызая в них большие сквозные отверстия. Опасность представляют и личинки пьявицы, которые могут нанести серьезные повреждения молодым побегам. Особенно активно вредитель развивается в засушливых районах. Если насекомые вызвали массовое повреждение посевов, ячмень не сможет образовать колосья, и урожай погибнет. Для профилактики распространения насекомых практикуют ранний посев устойчивых к вредителю сортов, а если поражение все-таки произошло, используют опрыскивание инсектицидами.
3. Злаковая тля – очень опасный вредитель, который поражает не только ячмень, но и другие зерновые культуры. Насекомые селятся внутри колоса и питаются его соками. Активнее всего тля развивается в начале и середине лета. Чтобы не допустить появления тли на посевах, нужно высаживать семена в грунт как можно раньше, чтобы растения успели окрепнуть до лета. Кроме того, необходимо строго соблюдать севооборот, вносить удобрения и очищать поля от сорняков.

Рисунок 9. Основные вредители ячменя: 1 - абмраный долгоносик, 2 - пьявица красногрудая, 3 - злаковая тля

Рекомендации по защите ячменя от болезней

Самым эффективным методом профилактики болезней считается использование специальных сортов, выведенных селекционерами для определенной климатической зоны.

Рекомендации по защите ячменя от болезней также включают:

• Тщательную предпосевную обработку семян. Это требование особенно актуально, если для посева используют собственные семена, выращенные непосредственно в хозяйстве.
• Обработка почвы и ее удобрение способствует быстрому росту и укреплению всходов, делая их устойчивыми к воздействию болезней и вредителей.
• Строгое соблюдение севооборота позволяет исключить заражение ячменя болезнями, характерными для других культур.
• Тщательный контроль за посевами позволяет вовремя определить наличие заболеваний или насекомых и применить специальные химические средства борьбы.

Кроме того, для получения хороших объемов урожая рекомендуется высевать сразу несколько сортов ячменя. Отличия в генетических особенностях, урожайности и стойкости к заболеваниям поможет получить хороший урожай даже в случае массового поражения посевов вредителями и болезнями.

Источник: http://mirfermera.ru/248-metody-borby-s-boleznyami-i-vreditelyami-yachmenya.html

Выращивание овощей в открытом грунте – самый популярный способ получения огородных культур на приусадебных участках. На грядках можно культивировать картошку, капусту, корнеплоды, кабачки, огурцы, помидоры, зелень и многое другое. Но для получения богатого урожая нужно не только правильно ухаживать за растениями, но и тщательно подбирать участок и подготавливать его.

Как это сделать правильно вы узнаете из нашей статьи. Мы подготовили подробный обзор способов и средств выращивания популярных огородных культур, и подобрали для вас фото и видео, которые облегчат процесс выращивания овощей в открытом грунте.

Выбор участка и подготовка почвы

Выбирать грядку для посева определенного овоща следует с учетом плодородности, освещения, уровня влажности и других параметров, необходимых для каждого вида культур. К примеру, огурцы боятся сквозняков, поэтому их размещают на участках, защищенных от ветров, но при этом достаточно влажных. Для капусты выбирают плодородные и влажные участки, хорошо освещенные и защищенные от ветра. Грядки для помидоров следует располагать в местах с достаточным освещением, но без избыточной влаги.

Рис. 1. Подготовка почвы к посадке овощей: перекопка, рыхление и удобрение

После сбора урожая грядки в обязательном порядке перекапывают и удобряют (рис. 1). Для этого можно использоваться органические вещества (навоз, птичий помет или компост), минеральные подкормки или сидераты – зеленые растения, которые делают землю более рыхлой, предотвращают рост сорняков и насыщают полезными веществами.

Обязательным условием выбора участка для овощей является соблюдение севооборота. Далеко не все культуры хорошо уживаются между собой. Например, капуста сильно обедняет землю, поэтому после нее лучше сажать овощи, нетребовательные к плодородности.

Подготовка семян для посадки

Высокий урожай овощей обеспечивается не только правильным подбором места, но и подготовкой семян. Вне зависимости от типа культуры, необходимо отбирать только лучшие семена и обрабатывать их перед посевом. Пример обработки показан на рисунке 2.

Примечание: Перед использованием семена прогревают, закаляют и проращивают. Это обеспечивает появление дружных всходов и высоких урожаев.

Подготовка семян овощей включает:

• Замачивание - сырье опускают в чистую воду или слабый раствор марганцовки на несколько часов. Это помогает уничтожить болезнетворные бактерии и насытить семена питательными веществами.
• Закаливание - смена заворачивают во влажную ткань и помещают на нижнюю полку холодильника на 4-6 часов. После этого переносят в помещение с комнатной температурой еще на 12 часов.
• Проращивание - семена фасоли или кукурузы перед посадкой опускают в тарелку с водой, а затем заворачивают во влажную ткань и держат при комнатной температуре до появления небольших корешков. Такая процедура существенно повышает всхожесть и урожайность.

Рис. 2. Обработка семян овощей перед посадкой в открытый грунт

Ранние и теплолюбивые культуры выращивают не только посевом в открытый грунт, но и рассадным способом. Это единственная возможность получить урожай в регионах с суровым или нестабильным климатом (например, в Сибири). С помощью рассады можно получит не только огурцы, помидоры или капусту, но также свеклу, кабачки и кукурузу.

Особенности выращивания овощей

Поскольку каждый овощ имеет свою технологию выращивания, необходимо остановиться подробнее на основных аспектах культивации распространенных культур в открытом грунте.

Капуста

Для капусты отлично подходят плодородные почвы с небольшим влажным уклоном и способностью удерживать влагу.

Примечание: Хорошими грядками для капусты станут те, где раньше росли картофель, огурцы или репчатый лук.

Выращивать капусту безрассадным способом можно только в теплом климате. В других регионах ранний урожай капусты можно получить только путем предварительного разведения рассады (рис. 3). Семена высаживают в конце зимы в емкости с питательной земляной смесью. После образования нескольких листьев саженцы рассаживают по отдельным емкостям.

Рис. 3. Посадка и выращивание капусты в открытом грунте

Пересадку рассады капусты проводят в мае, но грядку желательно подготовить заранее: удобрить навозом и тщательно перекопать. Капусту высаживают рядами, на расстоянии 50 см друг от друга. Почву в лунке увлажняют и удобряют перегноем и золой.

Примечание: Если угроза заморозков еще не прошла, саженцы можно укрыть пленкой, но когда температура стабилизируется, укрытие снимают.

Капуста очень чувствительна к поливу. При отсутствии природных осадков почву увлажняют каждые 3 дня, а чтобы на поверхности не образовывалась корка дополнительно проводят рыхление. Удержать влагу и не допустить роста сорняков поможет окучивание. Также капусту можно удобрять, внося минеральные и органические подкормки (через 10 дней после высадки рассады и повторно еще через месяц).

орнеплоды

Для корнеплодов подбирают хорошо освещенные участки. Самыми популярными культурами данного вида считаются морковь и свекла. Но если морковь хорошо переносит заморозки и засуху, то для свеклы требуются более стабильные климатические условия.

Примечание: Несмотря на стойкость корнеплодов к перепадам температур, рекомендуется проводить предпосевную обработку семян для ускорения их всхожести.

Свеклу можно высевать как напрямую в открытый грунт, так и выращивать с помощью рассады. Семена высевают в небольшие емкости, а после появления двух-трех листов пикируют (рассаживают по отдельным горшкам или стаканчикам).

Рис. 4. Выращивание моркови и свеклы в открытом грунте

Посев непосредственно в почву проводят, когда почва на глубине 5 см прогреется. Холодная земля может привести к тому, что семена будут прорастать медленно или остановятся в росте совсем. Свекла может начать выкидывать боковые побеги. Посев и уход за корнеплодами в открытом грунте показан на рисунке 4.

При выращивании моркови и свеклы в открытом грунте нужно правильно ухаживать за растениями. В первую очередь это касается рыхления междурядий и внесения подкормок. Рыхление почвы необходимо для устранения корки, которая образуется на поверхности земли после полива или дождя. Кроме того, это помогает устранить сорняки и насытить корни растений влагой.

Подкормки вносят преимущественно органические (разбавленный коровий навоз или птичий помет), но можно использовать и специальные минеральные добавки для корнеплодов. Также рекомендуется периодически прореживать всходы, чтобы на грядке остались только самые сильные растения. Загущенные посадки также провоцируют развитие болезней.

Тыквенные

Самыми распространенными тыквенными культурами на огородах нашей страны считаются тыква, огурцы, кабачки и патиссоны. Основными требованиями к их выращиванию является достаточное количество воздуха, солнечного света и воды (рис. 5). При этом, тыквенные не слишком требовательны к плодородности почвы, для них гораздо большее значение имеет ее влажность.

Рис. 5. Выращивание тыквы, огурцов и кабачков в открытом грунте

Несмотря на то, что огурцы, кабачки, помидоры и тыква принадлежат к одному классу растений, требования к их выращиванию на грядках немного отличаются:

1. Выращивать тыкву лучше на участках, предварительно удобренных перегноем или коровяком. Чтобы семена быстрее проросли, их рекомендуют высевать в теплую землю, а до появления первых всходов – накрыть пленкой.
2. Для патиссонов землю можно удобрить минеральными веществами, но при правильном уходе культура приносит хороший урожай и без дополнительных подкормок. Патиссоны можно выращивать рассадой, но гораздо проще высевать сразу в открытый грунт, так как овощ обладает высокой устойчивостью к заморозкам.
3. Кабачки – достаточно неприхотливые овощи, которые не требуют особых условий. Но для получения богатого урожая рекомендуется удобрять почву органическими и минеральными добавками и соблюдать севооборот. Кроме того, кабачки любят хорошо освещенные участки и частые поливы. Высаживать можно напрямую в землю, но для регионов с суровым климатом и коротким летом преимущество следует отдавать рассадному методу.
4. Огурцы и их выращивание в открытом грунте также является достаточно простым. Для этого достаточно выбрать хорошо освещенный участок с дренированной почвой. Овощи сажают прямо в открытый грунт, а для защиты всходов от заморозков накрывают пленкой. Подобный укрывной материал также предотвращает пересыхание почвы и останавливает рост сорняков.

У всех тыквенных культур есть одно общее требование к культивации: они очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому поливать грядки следует регулярно (каждые 3-4 дня при условии отсутствия природных осадков). Недостаток воды может привести к снижению объемов урожая и вкусовых качеств овощей.

Перец и томаты

Вырастить перец и томаты в открытом грунте можно только с помощью рассады, поскольку эти культуры теплолюбивые (рис. 6). Грядку размещают в хорошо освещенном и защищенном от холодного ветра месте. Кроме того, нужно с осени удобрить почву органическими и минеральными подкормками.

Рис. 6. Выращивание рассады перцев и томатов в открытом грунте

В теплом климате перец все же можно вырастить безрассадным способом. Для этого семена высевают в подготовленную почву примерно в конце мая, и накрывают пленкой. После появления первых всходов укрытие снимают. Рассаду помидор переносят в почву также в конце мая. После посадки нужно правильно ухаживать за растениями, в частности, регулярно рыхлить почву для удаления сорняков, вносить подкормки в период цветения и начала плодоношения, а также обеспечивать культуры достаточным количеством жидкости.

Бобовые культуры

Самыми популярными бобовыми культурами считаются фасоль и кукуруза. Это теплолюбивые растения, для которых подбирают защищенные от ветров и хорошо освещенные участки (рис. 7).

При выращивании бобовых культур в открытом грунте необходимо строго соблюдать севооборот и проводить предпосевную обработку семян. Это поможет не только улучшить качество и количество всходов, но и укрепить всходы в период развития.

Рис. 7. Посев и выращивание фасоли и кукурузы

Поскольку и кукуруза, и фасоль очень чувствительны к заморозкам, в открытый грунт их высаживают после того, как погода станет стабильно теплой. Кроме того, перед посадкой семена рекомендуется проращивать во влажной ткани до появления небольших корешков.

Картофель

Картофель – самый распространенный овощ на огородах нашей страны. Эта культура нетребовательна к уровню плодородности почвы, но богатый урожай все же проще получить при внесении достаточного количества органических и минеральных удобрений.

Рис. 8. Выращивание картофеля в открытом грунте

Для посадки подходят клубни среднего размера. На грядке делают продольные ряды с лунками на расстоянии 30-40 см друг от друга (рис. 8).

Примечание: Перед посадкой клубни должны выпустить небольшие «глазки», которые свидетельствуют о том, что вскоре появятся первые всходы.

На протяжении всего периода выращивания картофель несколько раз пропалывают и окучивают для удаления сорняков. При необходимости вносят подкормку или используют химические средства для борьбы с болезнями и вредителями. В целом, выращивание картофеля в открытом грунте достаточно простое, и с культивацией этого овоща смогут справиться даже начинающие огородники.

Зелень

Зеленые культуры делят на салатные (предназначены для употребления в свежем виде) и шпинатные (используются для дальнейшей переработки). Салатная зелень также включает пряные культуры (базилик, укроп, кинза), которые добавляют к блюдам в свежем или сушеном виде. Схема высадки зелени показана на рисунке 9.

Самой популярной зеленью для употребления в свежем виде считается листовой салат. Это холодостойкая культура, которая хорошо растет на любой почве, но обильный урожай лучше получать на рыхлых почвах.

Примечание: Чтобы листья салата были крупными и сочными, грядки нужно регулярно поливать.

Рис. 9. Схема посадки и выращивание зелени в открытом грунте

Другой популярной зеленью считается укроп, который также обладает устойчивостью к холодам и болезням, и не требует тщательного ухода. В дикой природе укроп произрастает свободно, и часто его даже не нужно специально сажать, так как он высевается самостоятельно на грядках. Укроп можно собирать как для получения зелени, так и для семян (зонтиков), которые употребляют в качестве приправы.

Уход за растениями в открытом грунте

Вне зависимости от типа культуры, овощи требуют тщательного ухода. Основные мероприятия включают (рис. 10):

• Рыхление - с помощью этой процедуры разбивается верхняя корка, покрывающая землю после дождя или полива. Рыхление помогает улучшить проникновение воздуха и влаги в глубокие слои почвы. Кроме того, это позволяет удалить корни и молодые сорняки.
• Полив - большинству овощных культур и зелени требуется регулярный полив. Но количество и частота внесения воды отличается. К примеру, огурцам и кабачкам для обильного плодоношения требуется больше влаги, а чрезмерные полив помидоров может спровоцировать фитофтороз.
• Подкормка - внесение органических и минеральных удобрений на разных этапах выращивания позволяет ускорить рост культур, сделать цветение более интенсивным или улучшить качество плодов.
• Окучивание - в процессе окучивания кусты присыпаются сухой землей или торфом. Это помогает сохранить влагу и предотвращает рост сорняков.
• Мульчирование – это покрытие пространства вокруг кустов слоем опилок, соломы или специальной пленки. Использование мульчи помогает удерживать влагу, замедлить рост сорняков и защитить молодые всходы от заморозков.

Рис. 10. Уход за овощами: рыхление, полив, удобрение и мульчирование

Кроме того, в процессе выращивания может потребоваться использование специальных химикатов (гербицидов и инсектицидов) для предотвращения болезней и борьбы с вредителями.

Источник: http://mirfermera.ru/224-vyraschivanie-ovoschey-v-otkrytom-grunte.html

Табак считается теплолюбивой культурой, но существуют сорта, предназначенные для выращивания и в умеренном климате. Следуя советам ниже, вы с легкостью сможете вырастить табак своими руками.

Мы расскажем, как правильно подготавливать участок и семена к посадке, ухаживать за подросшими растениями и проводить сбор урожая. Наши советы сделают выращивание табака простым, легким и приятным.

Сорта табака

За последнее десятилетие 20-го века было выведено несколько десятков видов табака, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Но для получения хорошего урожая лучше выбирать местные виды.

Сорта отличаются не только по скороспелости, но и количеству листьев с одного куста и содержанию в них никотина (рис. 1):

1. Трапезонд Кубанец – урожайный сорт. Сбор проводится через 3-4 месяца после посадки. Содержание никотина 2,6%.
2. Трапезонд 92 - устойчивый к заболеваниям. Отличается ранним сбором урожая: сырье готово к сушке уже через 3 месяца после посева.
3. Самсун 85 - один из самых урожайных видов. Время от посадки до сбора составляет примерно 105 дней. Отличается высокой урожайностью: с одного куста можно получить до 50 листьев.
4. Юбилейный новый 142 – ранний сорт, устойчивый к болезням. Содержание никотина – чуть больше 2%.
5. Остролист – поздний высокоурожайный сорт с низким содержанием никотина.

Рис. 1. Сорта табака: 1 - Трапезонд Кубанец, 2 - Трапезонд 92, 3 - Самсун 85, 4 - Юбилейный новый 142, 5 - Остролист

Подбирая сорт, необходимо учитывать не только климатические условия, но и тип земли.

Как вырастить табак

Особенно тщательно следует отнестись к выбору места для посадки. Почва должна хорошо дренироваться, так как культура плохо переносит повышенную влажность и холодный ветер.

Подготовка почвы

Почва должна быть рыхлой и плодородной, при необходимости в нее вносят органические удобрения (навоз или компост). Перед посадкой участок очищают от сорняков.

Семена высевают в конце апреля или в начале мае, но этот срок может измениться в зависимости от региона, поскольку посев начинают после завершения заморозков и при стабильно теплой погоде.

Табак можно высевать прямо в открытый грунт, но для получения раннего урожая используют рассадный метод. Саженцы размещают в 20 см друг от друга, а расстояние между рядами должно быть не менее 70 см. Чтобы еще больше повысить урожайность, вносят дополнительные удобрения: смесь навозной жижи с суперфосфатом или раствор воды с порошком серы.

Посев семян

За несколько дней до посадки семена замачивают в слабом растворе винной кислоты на сутки, а потом просушивают и раскладывают тонким слоем в отдельные емкости (рис. 2). Содержат при комнатной температуре, периодически увлажняя и переворачивая. Такая процедура помогает повысить всхожесть и урожайность.

Рис. 2. Посев семян табака

Пророщенные семена лучше использовать для выращивания рассады. Горшочки размещают на подоконнике в квартире, или высевают в рыхлый питательный грунт в теплице. Семена рассыпают поверхностно, так как они очень мелкие, но долго не теряют всхожесть.

Выращивание рассады

При проращивании семян для рассады нельзя допускать, чтобы они выпустили слишком большие ростки (рис. 3). В процессе посева они могут обломаться. Саженцы регулярно поливают, используя для этого мелкое сито, так как слишком сильное увлажнение или пересушивание могут уничтожить посевы. Несколько раз проводят подкормку минеральными удобрениями или настоем куриного помета.

Примечание: Чтобы рассада лучше прижилась в открытом грунте, ее закаляют. Для этого практически полностью прекращают поливы и обеспечивают интенсивный приток свежего воздуха.

Когда саженцы достигнут возраста 40-45 дней, рассаду перемещают в открытый грунт. Перед посадкой почву обязательно увлажняют. Пересадка проводится так:

• В земле делают борозды с лунками, наливают в них по 0,5 л воды и раскладывают по одному саженцу;
• Лунка углубляется колышком, рассада ставится вертикально, а корни присыпаются влажной землей;
• Сверху лунку засыпают обычной сухой землей.

Рис. 3. Выращивание рассады табака

Если рассада слишком вытянулась, ее можно углубить в почву больше. В дальнейшем почву регулярно рыхлят, удаляя сорняки, а культуру поливают и подкармливают.

Выращивание в открытом грунте

Семена высевают в открытый грунт в мае, когда стабилизируется теплая погода. Бороздки для посева не должны быть глубокими, но и сеять непосредственно на поверхность не рекомендуется, так как семена могут уничтожить птицы.

Лучше всего сделать неглубокие ряды, высеять в них семена и присыпать сверху смесью обычной земли с песком.

Рис. 4. Выращивание табака в открытом грунте

Важно, что семена очень мелкие и рассчитать необходимое количество сложно. Именно поэтому предпочтение отдается рассадному способу выращивания.

Уход за растением

Табак – достаточно неприхотливая культура. И хотя изначально его можно было выращивать только в теплом климате, современные сорта подходят и для регионов умеренной климатической зоны.

В целом, уход за кустами такой же, как и за другими растениями: почву регулярно рыхлят, освобождая от сорняков, подкармливают минеральными или органическими удобрениями, и поливают.

Примечание: Табак поливают всего 2-3 за весь период вегетации, так как от повышенной влажности он может погибнуть. Основным ориентиром о необходимости полива служит внешний вид: если листья стали желтыми и привяли, значит, необходимо внести воду (до 8 литров на куст).

Считается, что благодаря развитой корневой системе, взрослые кусты можно не поливать. Но опытные огородники все же советуют внести дополнительную жидкость за несколько дней до сбора урожая (рис. 5).

Рис. 5. Выращивание и уход за табаком

Характерной особенностью ухода считается пасынкование и вершкование. Это удаление верхних соцветий и боковых побегов, которое помогает активизировать рост.

Вредители и болезни табака

Несмотря на неприхотливость, табак подвержен некоторым заболеваниям (рис. 6):

1. Черная ножка - поражает в основном рассаду, которая сначала слабеет, а потом погибает. Пораженные стебли становятся тонкими и загнивают. Важно, что возбудитель болезни сохраняется в грунте, поэтому при обнаружении заболевания грунт нужно обязательно обработать химикатами.
2. Мучнистая роса - развивается на саженцах в открытом грунте. Нижние ярусы покрываются пятнами с белой паутиной, постепенно покрывая все растение. В результате снижается урожайность пораженных кустов.
3. Черная корневая гниль - преимущественно поражает рассаду, но может встречаться и на взрослых растениях. На пораженных кустах начинают засыхать листья, а корни чернеют и постепенно отмирают.
4. Мозаика - у больных растений листья покрываются светло-желтыми пятнами. Эти участки постепенно отмирают, что может привести к гибели всего растения.
5. Бактериальная рябуха возникает при повышенной влажности. Сначала появляются мокрые пятна, которые постепенно загнивают и распространяются.

Рис. 6. Болезни табака: 1 - черная ножка, 2 - мучнистая роса, 3 - черная корневая гниль, 4 - мозаика, 5 - бактериальная рябуха

Большинство возбудителей этих болезней сохраняются в почве, растительных остатках и на инвентаре даже после сбора урожая или уничтожения больных растений. Чтобы не допустить повторного заражения, все оборудование нужно дезинфицировать, а почву обрабатывать специальными препаратами.

Основными вредителями считаются персиковая тля и заразиха обыкновенная (рис. 7). Персиковая тля – очень распространенный вредитель, который селится на листьях и стеблях, выпивает сок растения и приводит к снижению урожая или полной гибели культуры.

Рис. 7. Вредители табака: тля (слева) и заразиха обыкновенная (справа)

Заразиха обыкновенная – вредитель растительного происхождения. Она размножается семенами, которые развиваются возле корней культуры, формируя собственный стебель. Питается за счет куста, а массовое заражение может привести к потере всего урожая.

Сбор и переработка

Собирать сырье начинают с нижних ярусов при первом пожелтении. Важно, что сырье должно быть сухим и неповрежденным. После сбора листья переносят в тень, раскладывают толстым слоем (около 30 см) и оставляют на 12 часов для увядания. После этого листья надевают на шнуры и просушивают (рис. 8).

Примечание: Табак можно сушить на солнце, развесив его в защищенном от ветра и дождя месте. Этот процесс занимает около двух недель.

После этого шнуры переносят в закрытое помещение и досушивают. Готовое сырье складывают в стопки и отправляют на ферментацию.

Рис. 8. Сбор, сушка и ферментация табака

Ферментация – это особый процесс, после которого табак становится более ароматным. Листья складывают в емкость и прогревают в течение 3 суток при температуре 50 градусов и влажности 65%. В течение недели влажность постепенно повышают, сохраняя температурный режим, а потом снижают температуру, повышая влажность. Далее листья хранят при комнатной температуре с минимальной влажностью (не более 15%).

Далее листья должны отлежаться месяц, после чего его нарезают полосками и измельчают для дальнейшего употребления.

Выращивание табака в России как бизнес

Планируя выращивать табак для реализации, следует провести некоторые расчеты. К примеру, для посева культуры на 10 сотках требуется 400 грамм семян. Розничная цена грамма семян составляет 1900 рублей, соответственно, стоимость нужного количества составит 76 тысяч рублей.

С участка в 10 соток в среднем можно собрать 200-300 кг сырья. После этого важно наладить розничную реализацию продукции. Продавать ее можно в магазинах или через Интернет, но для начала торговли следует получить разрешения государственных органов.

Выращивание табака – достаточно выгодное предприятие. На начальном этапе нужно потратиться только на закупку семян, так как высокая урожайность позволяет вырастить первый урожай без использования специальных удобрений. Для сушки готовой продукции и выращивания саженцев можно использовать любое нежилое отапливаемое помещение, а после получения первой прибыли – оборудовать парники, теплицы и помещения для сушки.

Источник: http://mirfermera.ru/204-vyraschivanie-tabaka-v-domashnih-usloviyah.html

Базилик – популярная пряность и декоративное растение. Вырастить его можно не только в открытом грунте, но и дома на подоконнике. Следуя советам из нашей статьи, вы сможете вырастить эту ароматную культуру своими руками из семян. Мы расскажем, как правильно ухаживать за базиликом и собирать его урожай летом и зимой.

Как вырастить базилик

Выращиванием базилика из семян может заняться каждый владелец приусадебного участка. Кустики обеспечат вас не только ароматной пряностью, но и украсят участок своими декоративными листьями.

Поскольку базилик больше распространен в теплом климате, его посадка в нашей стране имеет некоторые особенности, речь о которых пойдет ниже.

Особенности

В зависимости от сорта, листья базилика могут быть разного цвета, от светло-зеленого до фиолетового. Собирать урожай лучше в конце июля или начале августа, так как к этому моменту в его листьях накапливается больше всего эфирных масел и растение приобретает особенно насыщенный аромат. Как выглядит базилик, вы сможете увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешние особенности базилика 

Для культуры подбирают хорошо освещенные участки в легкой, влажной и плодородной почвой. Если грунт будет слишком тяжелым или чрезмерно насыщенным влагой, корневая система растения начнет болеть, и куст погибнет.

Кроме того, нежелательно выращивать базилик на одном и том же месте длительное время. Лучше всего проводить пересадку каждый год, а возвращать культуру на прежнее место не раньше, чем через 5 лет. Если это условие не будет соблюдено, растения будут больше подвержены фузариозу.

Условия

Выращивание базилика из семян начинается с выбора участка. Он должен хорошо освещаться солнцем, а почва должна быть умеренно влажной. Это условие относится и к посадке базилика через рассаду.

Примечание: Чрезмерное увлажнение почвы приведет к загниванию корней и гибели растений, вне зависимости от периода вегетации.

Еще одним обязательным условием является обеспечение стабильного температурного режима. Молодые ростки могут погибнуть даже от слабых заморозков или резких колебаний температуры. Поэтому грядку с семенами или рассадой обязательно накрывают пленкой. Кроме того, рассаду переносят в открытый грунт не раньше июня, когда установится стабильно теплая погода.

Участок желательно удобрить смесью перегноя, компоста и торфа. Посадку проводят вечером, после чего грунт хорошо поливают теплой водой.

Базилик: выращивание из семян

Проще всего вырастить базилик из семян путем предварительного проращивания саженцев в горшке. Окрепшие растения потом проще пересадить в открытый грунт.

Выращивать базилик из семян можно даже на подоконнике. Для этого нужно (рисунок 2):

1. Наполнить горшки или ящики питательным субстратом на основе грунта, торфа и перегноя.
2. Увлажнить почву смесью воды и минеральных удобрений. Это ускорит прорастание семян.
3. Провести посев, углубляя семена всего на 1 см.
4. Сверху емкость накрывают пленкой или стеклом. Это поможет сохранить влагу и поддержать оптимальную температуру.

Рисунок 2. Выращивание базилика из семян на подоконнике

Всходы появляются уже через неделю, но сразу пересаживать их на огород нельзя. Во-первых, следует дождаться теплой погоды. Во-вторых, растения должны окрепнуть перед пересадкой. В процессе выращивания рассаду регулярно поливают, не переувлажняя почву.

При посеве сразу в грунт, почву обрабатывают стимуляторами роста, а грядку укрывают пленкой. Даже при условии посадки в летнее время, базилику нужно достаточно высокая температура для прорастания (порядка 25 градусов). Укрытие можно снять только после появления ростков.

Базилик выращивание из семян: когда сажать

Важным вопросом является срок, когда стоит сажать базилик при выращивании из семян. Если пряность будет расти в квартире, посев можно проводить в любое время года. С открытым грунтом ситуация немного сложнее.

Как семена, так и рассаду базилика, высаживают в открытый грунт не раньше начала июня. Это объясняется тем, что молодые растения могут погибнуть даже от минимального снижения температуры. Грядку обязательно укрывают для сохранения оптимального микроклимата.

Способы выращивания

Базилик выращивают несколькими способами: посевом семян в открытый грунт и через рассаду. Также это растение можно культивировать в теплице или даже дома на подоконнике.

Вне зависимости от выбранного способа, растению необходимо обеспечить оптимальный температурный режим, поэтому и семена, и рассаду после высадки на огороде обязательно укрывают пленкой или мульчей.

Выращивание базилика на подоконнике и в теплице имеет некоторые отличия, поэтому рассмотрим эти способы подробнее.

Как вырастить базилик на подоконнике

Выращивание базилика из семян на подоконнике будет успешным только в том случае, если вы правильно подберете почву, выберите место и обеспечите культуре оптимальный микроклимат.

В домашних условиях посадку можно проводить семена или черенками. Молодые побеги отлично укореняются. Для этого небольшие веточки ставят в стакан с водой, и уже через 2 недели появляются первые корешки и культуру пересаживают в отдельный горшок. Срезать первую зелень можно уже через 2-3 недели.

Как вырастить базилик на подоконнике из семян? Сразу стоит отметить, что процесс развития культуры в данном случае займет больше времени, но и плодоносить куст будет гораздо дольше, чем при выращивании черенками.

Примечание: Растение, выращенное из черенка, зацветает гораздо раньше, чем базилик, выращенный из семян. После появления цветков его листья становятся непригодными для заготовки зелени.

Посадка базилика в домашних условиях проводится так (рисунок 3):

1. Семена замачивают в растворе марганцовки на 2-3 часа. Посев можно проводить сразу в большие горшки, где куст и будет находиться все время. Также можно посеять семена в большой ящик, а по мере роста проводить пикировку саженцев.
2. Субстрат можно брать любой, но лучше использовать биогумус с кокосовым волокном в соотношении 1:2.
3. На дно горшка выкладывают слой дренажа, потом насыпают субстрат, увлажняют его и проводят посев семян в неглубокие лунки или бороздки (не более 2 см).
4. Сверху емкость накрывают пленкой, стеклом или обычным целлофановым пакетом. Укрытие снимают после появление первых всходов.

Рисунок 3. Порядок посева семян базилика

Дальнейший уход включает периодический полив. Также необходимо обеспечить растения теплом и светом. Для этого горшки ставят на южное окно, а зимой и осенью продлевают световой день с помощью ламп дневного света.

Лучше всего посадить несколько кустов базилика семенами, а потом размножить их черенками. Так вы сможете постоянно получать свежую зелень.

Выращивание базилика в теплице

Зимой базилик можно вырастить только в обогреваемой теплице из-за чувствительности культуры к низким температурам. Растение отлично соседствует с другими пряными травами, зеленью и помидорами, а благодаря особенностям конструкций закрытого грунта меньше подвергается воздействию болезней и вредителей.

Особенности выращивания базилика в теплице включают предварительную заготовку рассады (рисунок 4). В дальнейшем посадка проводится так:

• Подбор и подготовку почвы – лучше использовать легкие и рыхлые грунты, удобренные перепревшим навозом.
• Посадку можно проводить рассадой или семенами. В первом случае период вегетации существенно сокращается, и сбор урожая можно провести раньше.
• Рассаду высаживают в неглубокие, предварительно увлажненные борозды на расстоянии 15 см друг от друга.
• Полив проводят раз в неделю. Зимой нужно поддерживать стабильную температуру (не ниже 15 градусов), а летом, при сильном повышении температуры, проветривать теплицу.

Рисунок 4. Выращивание и пикирование рассады базилика

Сбор урожая зелени начинают, когда кусты достигнут высоты в 20 см. Желательно срезать листья постепенно, чтобы куст был более ветвистым. После завершения срока вегетации грядку удобряют навозной жижей или жидким раствором куриного помета. Примеры выращивания базилика в теплице приведены на рисунке 5.

Базилик: посадка и уход в домашних условиях

В домашних условиях можно вырастить не только рассаду базилика, но и полноценный куст. Так вы обеспечите свою семью свежей зеленью даже зимой.

Рисунок 5. Особенности выращивания базилика в теплице

Посадка базилика проводится так:

• Подготавливают емкости – подойдут как отдельные горшки, так и большие ящики. Маленькие саженцы из ящиков в дальнейшем пересаживают в более просторные емкости.
• На дно укладываем слом дренажа (битый кирпич или керамзит). Он должен заполнить примерно треть горшка.
• Сверху насыпаем питательный субстрат, состоящий из легкого рыхлого грунта и кокосового волокна. Землю увлажняем.
• Семена высеваем в бороздки, глубиной около 1 см, присыпаем небольшим слоем грунта и поливаем.
• Сверху укрываем пленкой или стеклом, и ставим в хорошо освещенное место.

При соблюдении таких условий ростки появляются уже через неделю, а еще через несколько недель они превращаются в полноценные кусты. В этот период важно обеспечить растениям правильный уход: регулярно, но умеренно поливать, поддерживать стабильную температуру на уровне +20 градусов и периодически рыхлить почву. Если культура растет медленно, можно внести жидкую минеральную подкормку.

Преимущество выращивания базилика дома в том, что в условиях городской квартиры растениям гораздо проще обеспечить должный уход.

Сбор урожая базилика

В пищу используют листья растения. Их срезают во время всего периода выращивания, сразу после образования кустов высотой около 20 см (рисунок 6). Однако сбор урожая прекращают после начала цветения, так как в этот период листья теряют свой насыщенный вкус и аромат.

Рисунок 6. Сбор урожая базилика

Чтобы продлить период плодоношения, базилик выращивают из семян, а не рассадой или черенкованием.

Виды и сорта базилика

Сортов базилика существует около 150, но самыми популярными считаются душистый, фиолетовый и лимонный. Рассмотрим подробнее два последних сорта, так как они отличаются от других цветом и ароматом листьев.

Базилик фиолетовый выращивание из семян

Сорт отличается от других насыщенным фиолетовым цветом листьев (рисунок 7). У них нежный вкус и приятный аромат, поэтому именно такое растение чаще всего используют для приготовления соусов к мясным блюдам.

Рисунок 7. Особенности фиолетового базилика

Выращивание фиолетового базилика из семян не отличается от условий, необходимых другим сортам. Его высаживают рассадой или семенами в открытый грунт, а грядку укрывают для поддержания стабильной температуры и влажности.

Также можно культивировать растение в теплице и в домашних условиях. главное – поддерживать стабильную температуру и регулярно поливать кусты, не допуская застоя воды.

Базилик лимонный выращивание

Лимонный базилик имеет одну характерную особенность: у его листьев насыщенный лимонный вкус и аромат. Благодаря этому он высоко ценится в качестве приправы. Кроме того, у растения есть  декоративные свойства. Культура образует пышный раскидистый куст, который станет красивым и полезным дополнением сада (рисунок 8).

Рисунок 8. Внешние особенности лимонного базилика

Выращивание лимонного базилика также требует определенного ухода. Культура тепло- и светолюбива, поэтому для посадки выбирают хорошо освещенные участки без сквозняков. Лучше проводить посев не семенами, а рассадой. Так лимонный базилик быстрее достигнет зрелости и вырастет в красивый куст с ароматными листьями. 

Источник: http://mirfermera.ru/270-kak-vyrastit-bazilik-na-podokonnike-i-v-otkrytom-grunte.html 

Лечебные свойства прополиса по-настоящему удивительные. Этот продукт пчеловодства отлично укрепляет организм, а также используется для лечения различных заболеваний. Как правильно использовать прополис для лечения и какие средства на его основе лучше принимать, вы узнаете из этой статьи.

Что такое прополис

Прополис (пчелиный клей) – это вязкое вещество темного цвета, которое применяется пчелами для заделывания щелей, изоляции посторонних предметов (например, мышей), попавших в улей,  а также с целью дезинфекции ячеек перед закладкой в них яиц (рисунок 1).

Рисунок 1. Внешний вид натурального прополиса

Кроме того пчелы применяют прополис для регуляции диаметра летка для сохранения микроклимата внутри улья.

Лечебные свойства  прополиса

Прополис известен довольно обширным спектром действия на различные микроорганизмы. Поэтому выделяют следующие лечебные свойства прополиса (рисунок 2): 

• Дезинфицирующие;
• Антибактериальные;
• Противовоспалительные;
• Антитоксические;
• Сосудосуживающие;
• Антиоксидантные;
• Иммуномодулирующие.

Рисунок 2. Основные лечебные свойства прополиса

Поскольку прополис относится к продуктам пчеловодства, то он может вызывать аллергические реакции у людей с непереносимостью меда. Еще одним недостатком является тот факт, что пчелиный клей почти невозможно растворить в воде, для этого хорошо подходит только этиловый спирт.

Лечение прополисом желудочно-кишечного тракта

Во врачебной практике прополис достаточно часто применяется для лечения таких заболеваний ЖКТ, как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечебное свойства прополиса в том, что он образует защитную пленку на слизистых этих органов и оберегает их от воздействия желудочного сока.

В результате воспалительные процессы уменьшаются, нормализуются моторика и секреторная функция органов  ЖКТ. Однако лечебные свойства прополиса ограничиваются и некоторыми противопоказаниями продукта: его нельзя употреблять людям с аллергией на продукты пчеловодства.

Прополис при заболеваниях дыхательных путей

Хорошо известно целебное действие вещества на органы дыхательной системы. Так, при лечении насморка рекомендуется смазывать носовые ходы мазью прополиса дважды в день, после чего не выходить на улицу 2-3 часа. А при сильном рините в каждую ноздрю закладываются тампоны с мазью и несколькими каплями спиртовой настойки. Такая процедура непродолжительна и занимает всего несколько минут (рисунок 3).

Рисунок 3. Использование прополиса при простуде

При помощи прополиса возможно лечить бронхит, тонзиллит, гайморит и даже легочные заболевания. При этом настойку используют как для внутреннего, так и для наружного применения. Для полоскания горла применяют спиртовую настойку пчелиного клея, смешанную с отваром трав. Годится прополис и для проведения ингаляций, а масло из него оказывает положительный эффект при лечении пневмоний и даже туберкулеза.

Лечение прополисом аденомы простаты

Продукты пчеловодства, в том числе и прополис, способствуют восстановлению функций репродуктивных органов. Ректальные свечи с прополисом не только оказывают сильное местное действие, но и позволяют полезным веществам максимально быстро проникать в кровеносную систему. Такие свечи можно приобрести в аптеке или изготовить собственноручно. Применяют их после очистки кишечника, на ночь, на протяжении  одного месяца. После двухнедельного перерыва курс можно повторить.

Примечание: Лечебное действие обусловлено составом вещества. Ведь в него входят минералы, необходимые для мужского здоровья, более 2 десятков видов аминокислот, в том числе, незаменимых, витамины группы А, В, С, Е, Р, а также флавоноиды, имеющие высокие антибактериальные свойства.

Наилучший результат при лечении аденомы простаты дает совместное использование прополиса, меда и подмора. Хороший результат при лечении этого заболевания дает также сочетание прополиса с лекарственными травами, такими, как эхинацея и каланхоэ.  Можно также применять спиртовую настойку в чистом виде, добавляя по 30 капель в воду или жирное молоко. Прием капель проводят 3 раза в день до еды. Спиртовую настойку на масляной основе используют для микроклизм (50 мл жидкости на одну процедуру). Такие клизмы проводят перед сном,  после полной очистки кишечника.

Прополис при кожных заболеваниях

Эффективно применение прополиса при кожных заболеваниях. Мази на его основе применяют при псориазе, хронической и грибковых экземах и дерматитах, зуде кожи (рисунок 4). Так, мазь с добавлением масла бергамота оказывает особый эффект при лечении грибковых заболеваний.  Прополис в сочетании с пчелиным воском и соком одного лимона поможет свести мозоли. Спиртовая настойка оказывает на кожу противовоспалительное действие и способствует регенерации клеток эпидермиса. Прополисную мазь широко используют при лечении акне, фурункулов и герпесных высыпаний.  Кроме того, прополис оказывает быстрое болеутоляющее действие и прекращает зуд.

Рисунок 4. Использование прополиса для лечения кожных заболеваний

Одного прополиса достаточно для обработки небольших бытовых ран, ведь этот продукт пчеловодства не только обеззараживает порез, но и затягивает его защитной пленкой, поэтому перевязка не понадобится. Положительно зарекомендовало себя вещество при обработке язв, появляющихся у больных варикозным расширением вен. Он не только очищает и предотвращает инфицирование язв, но и улучшает их локальное кровоснабжение.

Лечение пигментации прополисом

Появление пигментации на коже – следствие длительного нахождения под ультрафиолетовыми лучами, использования косметических и лекарственных средств, злоупотребления некоторыми процедурами, истончающими роговой слой кожи, а также признак естественного старения.

Прополис способствует уменьшению накопления пигментов, в результате чего исчезают угри и пигментные пятна. При каждодневном применении косметических средств на основе этого продукта пчеловодства удается активизировать работу клеток кожи и замедлить ее старение.

Прополис при беременности

В период вынашивания ребенка в организме женщины происходит гормональная перестройка, при этом активность потовых желез повышается в несколько раз. Предотвратить чрезмерную потливость помогут препараты на основе прополиса.

Примечание: Кроме того, они повышают эластичность кожи, поэтому их использование является профилактикой дородовых и послеродовых растяжек. Прополис нормализует работу кишечника, сохраняя и укрепляя здоровье будущей мамы и ребенка.

Так, полезным будет настой шиповника с добавлением прополиса. Однако, невзирая на все положительные качества этого продукта пчеловодства, необходимо получить консультацию врача перед применением препаратов.

Свечи с прополисом в гинекологии

Широко применяется прополис и в гинекологии: в составе свечей, мазей, настоек и растворов для спринцевания и пропитывания турунд. Поскольку это сильнодействующее средство, и ответ организма на него бывает непредсказуемым, то женщинам необходимо соблюдать осторожность, применяя его в натуральном виде или как составляющую часть препаратов.

Свечи с прополисом показаны при грибковых поражениях и вагинозах, параметрите и эрозии шейки матки, миоме, эндометриозе и кольпите. В зависимости от диагноза свечи вводятся вагинальным или ректальным способом. Преимущество в том, что суппозитории непосредственно влияют на слизистые, не создавая дополнительной нагрузки на ЖКТ и почки. Кроме того, свечи не уничтожают лактобактерии, содержащиеся во влагалище и не травмируют слизистую вагины или прямой кишки.

Прополис при воспалении десен и заболеваниях полости рта

В стоматологии прополис применяется как для полосканий полости рта, так и для всевозможных примочек. Так, 20 капель спиртовой настойки разводят в половине стакана воды и используют для полосканий 4-5 раз в день. Кусочек прополиса или мазь на его основе поможет преодолеть зубную боль.

Как приготовить прополис

Чтобы лечебные свойства прополиса полностью проявились, нужно знать, как правильно готовить и принимать средства на его основе. Народная медицина знает множество рецептов настоек, мазей и других средств на основе этого вещества, которые помогут справиться со многими заболеваниями.

Спиртовая настойка прополиса

Настойка прополиса имеет множество лечебных свойств, хотя существуют и противопоказания. Чтобы готовое средство принесло пользу, нужно знать секреты его приготовления.

Рисноук 5. Приготовление спиртовой настойки прополиса

Для приготовления спиртовой настойки прополис в замороженном виде мелко натирают  и заливают холодной водой (рисунок 5). Всплывшие отходы удаляют, а очищенный пчелиный клей просушивают. Очищенный и высушенный прополис заливают водкой, спиртом, либо спиртовым настоем лекарственных трав. Эту смесь настаивают 2 недели в теплом и темном месте, регулярно перемешивая. После процеживания настойку можно применять.

Прополис на воде

В случае, если применение спиртосодержащих препаратов противопоказано (например, детям, беременным и кормящим женщинам), готовят настойку прополиса на воде. Единственным ее недостатком является малый срок хранения: всего одна неделя.

Рисунок 6. Приготовление настойки прополиса на воде

Для приготовления настойки необходимо отстоять кипяченую воду, затем перелить ее в стеклянную (эмалированную) посуду и добавить прополис (2 части жидкости на 1 часть прополиса). Полученную смесь разогревают на водяной бане не более 1 часа при температуре 80 градусов, остужают и дают настояться 6 часов. Далее полученный раствор фильтруют и переливают в стеклянную емкость темного цвета. Хранят так же, как и спиртовую настойку (рисунок 6).

Масло прополиса

Для приготовления масла понадобится 150 г измельченного пчелиного клея и 1 кг растопленного сливочного масла. Прополис, измельченный в порошок,  добавляется в растопленное масло и старательно перемешивается каждые 5 минут,  до тех пор, пока воск не окажется на дне (рисунок 7).

Рисунок 7. Как выглядит натуральное масло прополиса

Этот нижний слой удаляется, а масло в теплом виде раскладывают по стеклянным емкостям и хранят в холодном месте. 

Мед с прополисом

Сочетание прополиса с медом улучшает вкус и запах пчелиного клея, а мед несет еще больше лечебных свойств. Такое средство  можно принимать внутрь, а также использовать для ингаляций, спринцеваний и компрессов, как для лечения уже имеющихся заболеваний, так и для их профилактики.

Как правило, курс лечения длится около 2 месяцев. Такое целебное средство  достаточно просто приготовить в домашних условиях.

Рисунок 8. Применение меда с прополисом

Предварительно очищенный и измельченный прополис растапливают на водяной бане и при непрерывном помешивании к нему добавляют мед (рисунок 8). Полученную смесь необходимо подогреть до 60 градусов до полного растворения частичек пчелиного клея. Хранить готовое средство нужно в холодильнике.

Как сделать мазь с прополисом

Как известно, мази на основе прополиса достаточно эффективны при лечении заболеваний кожи. К примеру, они используются для заживления трещин и экзем (рисунок 9).

Рисунок 9. Применение мази с прополисом

Чтобы сделать мазь с прополисом необходимо растопить и довести до кипения 100 г сливочного масла, затем добавить к нему 20 г измельченного и очищенного пчелиного клея и держать смесь на небольшом огне до полного растворения всех составляющих. Вместо сливочного масла можно использовать и вазелин. В случае его использования 100 г вазелина необходимо довести до кипения и остудить до 60 градусов. Затем добавить 10 г измельченной узы и немного подогреть при постоянном помешивании до полного растворения. Горячую смесь фильтруют через марлю, охлаждают. Мазь накладывается на вены при варикозном расширении, трофические язвы и незаживающие раны, а также при радикулите.

Следует знать, что количество добавляемого прополиса зависит от области будущего применения мази. Так, для лечения грибковых заболеваний и фурункулов понадобится 20% состав; для заживления ран, язв и эрозий слизистых – 15%-ный; при лечении эрозии шейки матки, геморроя, а также ожогов и обморожений применяют 10% состав. 

Противопоказания к применению

Как и любой продукт пчеловодства, прополис на спирту или в виде мази имеет не только лечебные свойства, но и противопоказания. Он может быть потенциально опасен для людей, предрасположенных к аллергии.

Примечание: Хотя он и являет собой универсальное целебное средство с доказанной эффективностью, необходимо соблюдать правильную дозировку при применении пчелиного клея и помнить, что он тяжело усваивается в концентрированном виде.

Есть определенные ограничения для беременных и кормящих женщин, астматиков, пациентов с недостаточной свертываемостью  крови  и больных, подлежащих плановому хирургическому вмешательству.

Настойка прополиса: лечебные свойства и противопоказания

Спиртовая настойка прополиса не только мобилизует  защитные функции организма, она способна нейтрализовать некоторые яды бактериального происхождения, а также способствует заживлению ран и обладает обезболивающим, противовоспалительным, противомикробным и противовирусным эффектом. Применение настойки будет эффективным в борьбе с вирусом герпеса, туберкулезом, гепатитом, гриппом, грибками вида кандида.

Следует знать, что кроме лечебных свойств, настойка прополиса имеет и ряд противопоказаний. Ее нельзя принимать постоянно больше одного месяца, поскольку это приводят к угнетению иммунной системы организма. Кроме того, спиртовую настойку нельзя принимать внутрь в чистом виде: ее необходимо разбавлять водой или молоком. И, конечно же, важное значение имеет возраст и состояние здоровья пациента, его склонность к аллергическим реакциям и индивидуальная переносимость продуктов пчеловодства.

Источник: http://mirfermera.ru/317-propolis-lechebnye-svoyst...opokazaniya-k-primeneniyu.html

В сельском хозяйстве широкое распространение получили мясные и молочные породы коровы, каждая из которых имеет свои отличительные особенности, преимущества и недостатки. Основные характеристики наиболее распространенных пород приведены ниже.

Породы коров – фото и описания

Все породы коров разделяют по направлениям продуктивности: молочные, мясные и смешанные. При выборе породы нужно руководствоваться в первую очередь тем, для какой цели будут выращиваться животные. Основные породы коров с фото и описанием описаны в статье.

Виды коров

По характерным индивидуальным качествам рогатый скот делится на молочные (используемый для продуцирования молока), молочно-мясные и мясные породы коров (выращиваются исключительно для производства говядины).

Основные виды коров такие (рис. 1):

• Молочные: к ним относят красную степную, черно-пеструю, холмогорскую, ярославскую и другие породы коров. Численность поголовья приведенных выше пород в отечественных сельскохозяйственных предприятиях составляет более 80 процентов от общего количества рогатого скота.
• Мясные: на территории нашей страны самыми распространенными мясными породами для разведения являются казахская, калмыцкая и белоголовая. Именно они и составляют основу мясного поголовья, а остальные породы имеют зарубежное происхождение.
• Коровы смешанного направления продуктивности используются как для получения молока,  так и высококачественной говядины.

Рис. 1. Внешние характеристики: а - молочных коров, б - мясных

Какие породы коров разводят

Важным моментом в содержании крупного рогатого скота является его приспособленность к определенным нуждам хозяйства, а также к климатическим условиям и основным кормам. Как выбрать корову молочной породы, можно узнать по вымени животного, а для мясных видов внимание следует обращать на телосложение и развитость мускулатуры.

Примечание: Важно понимать, что не существует плохих пород, так как все они были выведены с учетом определенных требований. Поэтому при выборе коровы для содержания в приусадебном хозяйстве необходимо объективно оценивать ее достоинства и недостатки, а также строго соблюдать условия содержания и кормления. Кроме того, учитывают и направление продуктивности, так как молочные и мясные породы отличаются не только по экстрьеру, но и по условиям содержания.

 

Также, необходимо помнить о том, что завозимые в нашу страну зарубежные породы нуждаются в особых кормах и условиях содержания. Несоблюдение необходимых условий может вызвать резкое снижение молочной продуктивности и плодовитости, коровы могут болеть чаще местных пород скота, и стать менее продуктивными.

К примеру, содержание коров голштино-фризской породы в неудовлетворительных условиях, при недостаточном кормлении и отсутствии прогулок может привести к сложностям во время отела, при которых зачастую гибнут телята. Помимо того, у коров отмечается сокращение функции оплодотворения, падает уровень содержания белка и жира в молоке. Такие негативные факторы могут возникнуть и у таких специализированных молочных пород, как черно-пестрая, айрширская и красная датская.

Для разведения в приусадебных хозяйствах рекомендуется выбирать коров молочных пород, но с целью экономии кормов и получения высокопродуктивного потомства, лучше приобретать породы, которые характерны для данной местности.

Популярностью пользуются коровы смешанного направления продуктивности (подходят и для получения молока, и для забоя на мясо). Ниже приведены характеристики основных смешанных пород крупного рогатого скота, а на рисунке 2 - особенности их экстерьера. 

• Симментальская порода

Данная порода была выведена в Швейцарии путем скрещивания местных быков-производителей с коровами из России и центральных регионов Украины. Животные отличаются красивой формой туловища, крепкой конституцией и существенно развитой мускулатурой. Помимо этого, для симментальской породы характерным является большой вес (может достигать 650 кг). Мясо сочное и светлое и имеет отличные вкусовые качества. Кроме того, при правильном кормлении коровы симментальской породы отличаются высокой молочной продуктивностью. Коровы палево-пестрые, красно-пестрые или красные с белой головой.

• Симментализированный скот

Данная порода имеет внешнее сходство и молочную продуктивность как у симменталов, поэтому ее выделили в отдельную сычевскую породу.

Рис. 2. Коровы смешанного направления продуктивности: 1 - симментальская, 2 - швицкая, 3 - бестужевская

Очень часто встречаются случаи, когда симментальский скот обладает хорошими мясными качествами, но в тоже время не проявляет высокую молочную продуктивность, что может быть нежелательно при содержании их в личных приусадебных хозяйствах. Во время приобретения в личное хозяйство симментальской коровы необходимо отбирать животное с отлично развитыми молочными признаками (молочных вен, вымени и прочее).

Среди зарубежного рогатого скота, родственной к симменталам является монбельярдская порода, которая была выведена во Франции и имеет особую селекционную важность.

• Швицкая порода

Швицкая порода относится к животным со смешанным молочно-мясным направлением. Она была выведена в Швейцарии и распространена во многих странах.

Животные имеют крепкое телосложение, формы туловища равномерные, с развитой мускулатурой. Масть серо-бурая и может отличаться по оттенку. Живой вес может превышает 550 кг, а новорожденные телята весят около 38 кг. Молочная продуктивность будет не ниже чем у специализированных молочных пород рогатого скота, а мясо имеет отличные питательные качества.

Швицкая порода является родоначальницей бурых пород рогатого скота нашей страны. Такими породами являются:

• Костромская
• Кавказская бурая
• Лебединская
• Карпатская бурая
• Алатауская

По внешнему виду и масти, перечисленные выше животные имеют сходство между собой.

• Курганская порода

Этот тип рогатого скота относится к молочно-мясным животным. Данная порода была выведена путем скрещивания разных помесей рогатого скота Курганской области с ярославской, тагильской, шортгорнской и симментальской породами. По конституции имеют сходство с шортгорнской породой. Масть может быть красно-пестрой, красной или чалой. Довольно часто животные имеют выраженные мясные формы туловища. Таких коров не рекомендуется содержать в приусадебных хозяйствах из-за низкой молочной продуктивности.

• Бестужевская порода

Бестужевская порода является одной их самых старейших представителей молочно-мясного типа рогатого скота. Эта порода была создана при скрещивании шортгорнской, черно-пестрой и симментальской пород. Масть может отличаться по цвету: от светлой до темно-красной или даже вишневой. Очень часто встречаются коровы с белыми пятнами на нижней части ног и туловища. Живой вес коров может достигать 600 кг. Животные этой породы обладают хорошими мясными качествами, однако не отличаются достаточной молочной продуктивностью, но при правильном кормлении коровы бестужевской породы дают большие объемы молока.

Положительными качествами животных этой породы является хорошая приспособленность к окружающим природным условиям, возможность использования в рационе кормления большого объема грубых кормов и устойчивость к болезням.

Молочные породы коров – описание и характеристики

Молочные породы коров считаются самыми распространенными у нас в стране. Распространенные молочные породы коров с фото и описанием такие:

• Ярославская порода

Данная порода рогатого скота является самой лучшей среди специализированных молочных пород. Имеет большое распространение в регионах с умеренным климатом.

Характерными особенностями ярославской породы являются (рис. 3):

• Небольшие размеры
• Сухое угловатое телосложение
• Высокий уровень жирности молока
• Хороший раздой
• Отсутствие особых требований к содержанию.

Большинство животных ярославской породы черные, с белой головой, хвостом, животом и низком конечностей. Вокруг глаз есть черный ободок, по форме напоминающий очки. Встречаются и прочие варианты окраски.

Живой вес коров может достигать 450 кг, а телят после рождения 30 кг. Ярославская порода рогатого скота характеризуется плохой мясистостью и молочными качествами в сравнении с черно-пестрой породой, но выращиваемые бычки быстро набирают массу тела и с достижением 15-месячного возраста могут весить более 280 кг. Мясо имеет нежный вкус и хорошие питательные качества.

Рис. 3. Ярославская порода коров

Ярославская порода коров адаптирована к умеренному климату, не требует особого содержания, устойчива к болезням, и именно по этим причинам ее рекомендуют для содержания в приусадебных хозяйствах. Помимо этого, отмечается чувствительность к рациону, от качества которого зависят и удои. Недостатком данной породы является тонкое основание скелета и угловатое телосложение.

• Холмогорская

Это старейшая и наиболее продуктивная молочная порода. Она была выведена путем продолжительного отбора особей северного скота и скрещивания их с быками-производителями голландской черно-пестрой породы. Внешне холмогорские коровы похожи на черно-пестрых, но у них более угловатое туловище и  менее развита мускулатура (рис. 4).

Живой вес коров данной породы может превышать 550 кг, а родившихся телят 38 кг. Для животных характерной особенностью является устойчивость к болезням и хорошая выносливость, а также они адаптированы к климатическим условиям северо-западных и северных регионов, умеют эффективно использовать пастбища, неприхотливы к условиям содержания.

• Тагильская

Эта порода рогатого скота была выведена во время скрещивания уральского скота с холмогорской породой, голландской и ярославской. Внешний вид имеет сходство с животными холмогорской породы. Средняя живая масса составляет 480 кг, а новорожденных телят до 35 кг. Мясные качества на удовлетворительном уровне. Данная порода коров обладает высокой молочной эффективностью при наличии хорошего кормления.

Рис. 4. Молочные породы коров: 1 - холмогорская, 2 - тагильская, 3 - бурая латвийская

Тагильская порода отличается хорошо приспосабливается к плохим климатическим и погодным условиям, а также обладает высокой стойкостью к разнообразным болезням. Недостатками животных этой породы является существенная разнотипность телосложения и оттенков масти, присутствие внешних пороков и невысокий уровень привыкания к домашнему хозяйству.

Животные данной породы имеют хорошую приспособленность к особенностям климатических условий, нетребовательны к качеству употребляемых кормов, обладают хорошей продуктивностью и плодовитостью, стойкие к заболеваниям.

• Бурая латвийская порода

Латвийская порода рогатого скота была создана в результате продолжительных мероприятий по скрещиванию скота невысокого уровня продуктивности с особями ангельской и красной датской пород. Имеют широкое распространение в Латвии. Внешний вид имеет сходство с красной степной породой, однако у них присутствуют характерные молочные признаки, а также угловатые формы туловища с тонким костяком. Красный оттенок кожи может отличаться по насыщенности цвета, а голова, шея и ноги темные (рис. 3). Животные отличаются высоким уровнем молочной продуктивности, а молоко обладает хорошими вкусовыми качествами. Однако, по молочной продуктивности данная порода уступает черно-пестрому скоту.

Примечание: Животные приспособлены к климатическим условиям Прибалтики, а также хорошо акклиматизируются в южных регионах страны.

На территории нашей страны также присутствуют и другие животные красного скота, которые схожи по происхождению и по внешним признакам. К таким относятся:

• красная эстонская
• красная польская
• красная литовская
• красная тамбовская
• красная горбатовская
• красная белорусская
• саксонская

Помимо вышеперечисленных пород, в странах Европы присутствует ангельнская и красная датская порода, для которых характерным является высокая жирность молока. Также эти породы обладают высокой селекционной важностью и применяются для улучшения всех красных пород.

• Красная степная

В нашей стране красная степная порода имеет большое распространение и насчитывает более 13 млн. единиц поголовья (находится на 3 месте после черно-пестрой и симментальской породы). Во время создания этой разновидности рогатого скота использовались такие породы:

• Серая украинская
• Быки-производители немецких красных пород
• Гибрид наиболее распространенных пород в определенной местности

Животные данной породы имеют крепкое гармоничное телосложение, при котором кости крепкие и легкие, а туловище отличается яркими признаками высокой молочной продуктивности. На рисунке 5 приведены примеры коров красной степной породы. 

Рис. 5. Красная степная порода коров

Красный степной скот хорошо себя зарекомендовал в южных регионах страны, так как отлично переносит жаркую засушливую погоду, устойчив к заболеваниям и обладает более высокой выносливостью по сравнению с остальными породами рогатого скота. Однако, у животных данной породы могут встречаться такие недостатки, как пороки экстрьера и небольшой живой вес. Кроме того, тело коровы может быть угловатым, а мускулатура недоразвитой, что вызывает неудовлетворительное развитие мясных качеств.

Айрширская молочная

Айрширская молочная порода коров была выведена в Шотландии, а в нашу страну она была завезено из Финляндии, что в результате привело к увеличению численности поголовья. Такое быстрое увеличение численности связано с великолепными племенными и продуктивными качествами данных животных. Кроме того, они экономно расходуют корм и продуцируют молоко высокого качества и жирности.

Для животных айрширской породы характерными являются тонкие крепкие кости, слабая мускулатура, угловатость туловища, яркие проявлениями молочных признаков, а также ваннообразная форма вымени с широко расставленными сосками. Данное телосложение животных типично для специализированного молочного скота (рис. 6).

Примечание: Животные данной породы отмечаются ранней скороспелостью и возможностью раннего осеменения телок. Масть айрширской породы красно-пестрая, с небольшими красными пятнами в передней и задней части тела. Рога лирообразной формы.

Рис. 6. Айрширская порода коров

Во время скрещивания быков-производителей айрширской породы с коровами симментальской и красной пород у потомства повышается молочная продуктивность и жирность молока, а вымя приобретает улучшенную форму. Айрширская порода отлично подходит для содержания в приусадебном хозяйстве.

Голландская

Голандская корова – одна из древнейших, высокопродуктивных и распространенных пород. Выведена в Голландии путем чистопородного разведения.

Рис. 7. Голландская порода коров

Коровы данной породы имеют черно-пеструю масть с белыми «поясами» за лопатками. Отличаются крепкой конституцией, хорошо развитым туловищем. Голова удлиненная, сухая, прямая и ровная спина, грудь глубокая и широкая,  сильная мускулатура и короткие ноги. Костяк прочный, кожа эластичная, вымя большое, чашеобразной формы. Вес взрослой коровы составляет 550-650 кг (рис. 7).

Имеет хорошую молочную и мясную продуктивность, скороспелость, умение адаптироваться к разным климатическим условиям.  Минусом является восприимчивость к опасным инфекционным заболеваниям. Животных этой породы разводят в племенных и фермерских хозяйствах.

Голштинская корова

Голштинские коровы  имеют черно-пеструю масть и обладают самыми большими удоями среди остальных пород. Объемы молока и его жирность напрямую зависят от климата и кормовой базы (рис. 8).

Рис. 8. Внешний вид коров голштинской породы

Для хороших удоев нужно обеспечить и сбалансировать определенное количество кормов. Так, зимой обязательными должны быть корма из зерновой кукурузы, сена из бобовых трав, жиросодержащих шротов. Летом рацион обязательно дополняют большим количеством сочных зеленых кормов.

Джерсейская

Джерсейская порода коров – одна из древнейших и происходит от скрещивания двух или трех пород. У этих коров негабаритная внешность, пропорционально длинное туловище и невысокий рост. Расцветка зачастую рыжая или светло-бурая с темным оттенком. Иногда конечности и нижняя часть туловища животных помечены белыми пятнами. Нос темный со светлыми волосами по бокам, уши внутри светлые (рис. 9).

Рис. 9. Коровы джерсейской породы

Молочная продуктивность джерсейской коровы достаточно высокая, а молоко отличается высокой жирностью. Но для этого рацион коровы должен быть сбалансированным и состоять из качественных кормов.

Черно-пестрая порода

Это самая распространенная и самая высокопродуктивная порода в мире. Данную породу разводят во всех странах СНГ, поскольку выращиваемое поголовье имеет очень хорошие физические формы: широкую заднюю часть, ровную спину, прямую постановку ног и крепкий скелет, увеличенное железистое вымя с явными выступающими молочными венами (рис. 10).

Примечание: Вес взрослой черно-пестрой коровы превышает 600 кг, а при рождении телята весят примерно 40 кг. Коровы питаются зелеными кормами с пастбищ, силосом и сенажом. Также они очень быстро адаптируются к разнообразным климатическим и природным условиям.

Явно выраженная родственность данной породы проявляется в эстонской и литовской черно-пестрой породе и в ряде прочих, которые имеют характерную племенную ценность.

Однако самой большой племенной важностью обладают такие подвиды данной породы:

• Датская черно-пестрая
• Шведская черно-пестрая
• Голштино-фризская
• Немецкая черно-пестрая
• Британо-фризская
• Голландская

Рис. 10. Виды коров черно-пестрой породы: 1 - черна-пестрая, 2 - голштино-фризская, 3 - немецкая, 4 - голландская

Перечисленные молочные породы коров имеют большое сходство по внешнему виду. Недостатком данной породы является низкий уровень белков и жира в молоке, однако отличия по данному признаку зависят от каждого животного индивидуально.

При проведении мероприятий по скрещиванию различных молочных и молочно-мясных пород с быками-производителями черно-пестрой породы рогатого скота, в результате у рожденного потомства отмечается увеличенное продуцирование молока, улучшается форма вымени и сосков.

Мясные породы коров – описание и характеристики

Для мясного скота характерным является средний или большой размер туловища с хорошо развитой мускулатурой, а также длинный, широкий и глубокий с округленными бедрами корпус (бочкообразный). Верх и бока туловища напоминают прямоугольник. У мясных коров толстая рыхловатая кожа, с развитой подкожной соединительной тканью. Примеры коров мясных пород приведены на рисунке 11.

Примечание: Казахский белоголовый и калмыцкий мясной скот адаптирован к содержанию в регионах сухих степей и полупустынь. Животные очень выносливы и имеют способность быстро накапливать внутренний и подкожный жир. Скот данных пород продолжительную часть года может пребывать вне коровников, хорошо использует пастбища и не требовательный к кормам, а также отличается хорошим качеством мяса и высокой мясной скороспелостью.

Мясные породы коров Великобритании (шортгорнская, хайландская, галловейская, герефордская, абердин-ангусская) обладают приспособленностью к содержанию на пастбищах, которые должны находиться в определенных климатических районах (приморский, континентальный). Животные данных хорошо откармливаются уже с раннего возраста. Мясо обладает высокими вкусовыми и питательными свойствами.

Итало-французские породы (лимузинская, кианская, шаролезская) на фоне всего мясного скота выделяются своими крупными размерами и стремительным ростом. Например, кианская порода иногда может достигать почти одной тонны живого веса, а быки-производители весят до 1800 кг.

Рис. 11. Основные мясные породы коров: 1 - калмыцкая, 2 - казахская, 3 - санта-гертруда, 4 - абердин-ангусская

Порода рогатого скота - Санта-гертруда  (выведенная в США) очень хорошо адаптирована к пребыванию во влажных и жарких климатических регионах, а также стойкая к заражению кровепаразитарными болезнями. Однако, молочная продуктивность данной породы находится на очень низком уровне и может не превышать 2 тыс. кг на протяжении года. Выращивание телят осуществляется с помощью подсосного метода (нахождение теленка возле коровы-матери до восьмимесячного возраста).

Калмыцкая

Данную породу животных можно разводить в суровых климатических регионах. Они очень красивые, имеют широкую грудь, холку и спину, крепкие ноги, недлинное тело. При использовании хороших кормов у животных быстро набирается мышечная масса.

Калмыцкую породу относят к крупным мясным. Выделяют два внутрипородных вида: скороспелый и позднеспелый. У первого типа облегченный корпус и меньший размер.

Основным окрасом животных является красный или рыжий с белыми пятнами (рис. 12).

За период существования в суровых климатических зонах, у этих животных появилось умение наращивать подкожный жир, даже находясь на сухом подножном корме.

За пастбищный сезон самки и самцы способны накопить до 60-70 килограмм подкожного сала, который организм зимой использует для согрева и питания. Также у них есть редкостный кожный покров – длинный защитный волос и согревающий пух.

Рис. 12. Калмыцкая порода коров

Еще одно отличие, которым не обладает ни одна порода в мире, является блестящий гладкий волос, которым покрывается тело буренки в теплое время года. А также способность организма сохранять постоянную температуру тела летом и зимой. Объясняют это тем, что у животных особый кожный покров и на зиму утолщается дерма.

Молочная продуктивность у этой породы низкая, но с хорошей жирностью. Касательно мясной продуктивности, то убойный выход  в среднем равен 60%.

Казахская

Казахская порода, как и калмыцкая, хорошо подходит для разведения в сухих полупустынных регионах. Взрослые животные отличаются выносливостью, и даже при бедной кормовой базе отлично накапливают подкожный жир.

Содержание коров казахской породы может быть преимущественно пастбищным, так как животные самостоятельно находят корм. Кроме того, они отличаются скороспелостью и высокими вкусовыми качествами мяса.

Герефордская

У представителей данной породы крепкое телосложение. Они способны адаптироваться к климату северных и экваториальных стран, а также стойки к условиям любого пастбища и легко переносят долгие перегоны.

Внешние признаки, по которым массивные мускулистые животные отличаются от других пород (рис. 13):

• короткая шея и широкая крепкая голова белого цвета;
• рога белые с темными кончиками;
• красно-коричневая масть;
• нос и губы, загривок, шерсть на животе и шее, кисточка на хвосте белого цвета;
• длинное тело с выпуклыми боками, покрытое толстой кожей;
• ноги короткие;
• молочные железы выражены слабо.

Рис. 13. Герефордская порода коров

На данный момент герефордская порода коров считается самой распространенной мясной породой в мире. Животные быстро растут, долго живут, в еде не привередливы  и дают хорошее потомство.

Имея крепкую конституцию, коровы легко телятся, что снижает смертность новорожденных телят.

Герефордские коровы молока дают немного, но убойный выход составляет 60-70%. «Мраморное» мясо сочное и питательное, содержит много калорий, благодаря этому  волокна тонкие с однородной жировой прослойкой.

Шкура герефордов, за счет толщины и эластичности, имеет хорошее качество. Ее используют в обувной промышленности для изготовления каркаса обуви, подошв и стелек. Также изготовляют кошельки, сумки и другие кожаные изделия.

Белоголовая

Породу получили благодаря скрещиванию герефордских быков с калмыцкими и казахскими коровами. Главным качеством считается развитая мускулатура и крепкий костяк. Такие показатели являются признаками мясного типа КРС. У большинства представителей казахских белоголовых коров наблюдается бочкообразное туловище и ровная верхняя линия.

Достоинства белоголовой породы (рис. 14):

• хорошая адаптация к различному климату;
• стойкость к болезням;
• хорошая выносливость;
• качественное мясо;
• нетребовательность к кормам.

Рис. 14. Белоголовая порода коров

В данной породе выделяют поколения мясомолочных особей, которые дают как мясо, так и молоко.

Санта-Гертруда

Коровы породы Санта-Гертруда имеют широкое мускулистое туловище с хорошо развитым подгрудком, глубокую грудь и немного опущенный зад. Сухие и крепкие конечности, копыта черные. Уши свислые, спина пряма, на шее складки. Масть красная, бывает темнее и светлее (рис. 15).

Рис. 15. Порода коров Санта-Гертруда

У коров стойкий иммунитет к кровепаразитарным заболеваниям. Хорошо переносят жару и устойчивы к любым переменам климата. Длительное время могут питаться сухими травами на пастбищах и не требуют специального ухода. Нетребовательны к условиям содержания, поэтому выращивать можно вне помещения.

Однако у коров данной породы низкая рождаемость, поэтому разводить их сложно.

Шортгорнская

Шортгорнская порода происходит от Тисватерской породы, которые имели двойное использование – молочное и мясное. Название «шортгорны» порода получила из-за маленьких рогов.

Внешние признаки шортгорнской породы (рис. 16):

• туловище округлое, широкое;
• голова небольшая, сухая, сложена пропорционально, рога маленькие;
• короткая мускулистая шея;
• грудь широкая, глубокая, подгрудок с выступом;
• спина и поясница прямые, мускулистые;
• задняя часть развита хорошо;
• тазобедренная часть, седалищные бугры и крестец имеют хорошую мускулатура;
• конечности короткие, поставлены правильно;
• вымя среднее.

Окраска у животных разнообразная: красного, белого и красно-пестрого цветов.

К положительным качествам шортгорнской породы можно отнести высокую молочную и мясную продуктивность. Они являются скороспелыми, быстро растут с высокой продуктивностью. Мясо имеет хорошие вкусовые качества. Убойный выход высокий.

Рис. 16. Коровы шортгонской породы

При скрещивании шортгорны передают другим породам такие качества как легкость отелов, хорошее поведение, быстрый рост.

К недостаткам относят: невысокую плодовитость коров, требовательность к проживанию и кормам,  уязвимость к заболеваниям.

Источник: http://mirfermera.ru/115-porody-korov-s-fotografiyami-i-nazvaniyami.html

Самыми популярными считаются два типа кур: птицы, несущие яйца с белой или цветной (коричневой или розовой) скорлупой. Куры, несущие белые яйца были созданы на основе породы леггорн, а с цветной скорлупой – на основе пород нью-гемпшир и род-айланд. Однако основное отличие этих домашних птиц состоит не в цвете скорлупы, а в направлении продуктивности.

Куры с яйцами белого цвета принадлежат к яичным породам, а с цветной – к мясо-яичным. Однако также существуют мясные и спортивные породы. Чаще всего в приусадебных хозяйствах разводят кур орловской, ливенской и юрловской породы, которые были выведены любителями-селекционерами. Основное преимущество этих пород состоит в высокой жизнеспособности, хотя яйценоскость находится на среднем уровне.

В последнее время популярностью начинают пользоваться куры миниатюрных пород, которые при небольшом потреблении корма и низкой массе тела отличаются высокой яйценоскостью. Однако подобные породы отличаются высокой требовательностью к условиям содержания.

Ниже будут приведены описания наиболее распространенных пород различных типов.

Породы кур несушек с фото и описанием

Куры, принадлежащие к яичным породам, зачастую отличаются высокой двигательной активностью, у них легких костяк, плотное оперение и небольшая масса тела. Характерной особенностью большинства яичных кур является развитый листовидный гребень.

Яйценоскость у кур начинается уже в четыре-пять месяцев после вылупливания, когда птица достигает необходимой массы тела. В приусадебных хозяйствах чаще всего разводят кур яичных пород леггорн и русская белая, но иногда встречаются и другие породы, характерные особенности которых будут описаны ниже.

• Русская белая

Кур данной породы вывели российские селекционеры, скрестив леггорнов с птицами местных пород. Характерной особенностью птиц является высокая жизнестойкость, хороший вес и отличные вкусовые качества мяса.

Рис. 1. Куры породы русская белая

Птицы начинают приносить яйца уже в возрасте пяти месяцев, хотя инстинкт насиживания проявляется слабо. Живая масса тела может достигать трех килограммов у самцов, и двух килограммов у самок.

Внешний вид кур русской белой породы схож с птицами породы леггорн, но у русских бел кур немного крупнее голова (рис. 1).

• Леггорн

Порода была выведена в итальянском городе Ливорно, откуда и была перевезена в Россию. Окрас птиц может быть самым разнообразным: от белого и черного до палевого, но наиболее распространенными являются белые птицы (рис. 2).

Вес взрослых кур породы леггорн может достигать двух килограммов, но при этом они отличаются высокой яйценоскостью (в среднем 200 яиц в год). Яйца имеют белую и прочную скорлупу. Однако, несмотря на высокий процент выведения молодняка, самки кур породы леггорн не отличаются развитым инстинктом насиживания, поэтому целесообразнее выводить цыплят данной породы в инкубаторах.

Рис. 2. Порода кур леггорн

Учитывая высокие яйценосные качества кур породы леггорн, именно таких кур взяли за основу для выведения других пород. При хороших условиях содержания птицы отличаются не только отличной яйценоскостью, но и высокой живой массой, причем у птиц коричневого окраса вес выше, но яйценоскость ниже при более тяжелых яйцах.

• Полтавская порода

Куры данной породы могут быть глинистого или кукушечного цвета. Отличительная черта птиц – яркий листовидный гребень и наличие красных сережек и ушных мочек. У птиц желтые ноги и клюв, однако у кур с черным оперением они темно-стальные (рис. 3).

Рис. 3. Полтавская порода кур

Зачастую куры полтавской породы разводятся любителями. Средняя масса птиц не отличается от других яичных пород (2 кг для самок и 3 кг для самцов), яйценоскость является удовлетворительной (до 170 яиц в год), но в сравнении с птицами других яичных пород, у полтавских кур хорошо развит инстинкт насиживания.

• Орловская

До сих пор точно не известны подробности выведения данной породы. Отличительной чертой кур орловской породыявляется спортивное телосложение и экстерьер, напоминающий бойцовских птиц (рис. 4).

Рис. 4. Орловская яичная порода

Орловские куры несут яйца среднего размера с бледно-розовой или белой скорлупой. Благодаря оригинальной черное или махагоновой окраске кур орловской породы довольно часто используют в качестве выставочных экземпляров.

Кроме того, преимуществом данной породы является высокая жизнестойкость и приспособляемость к плохим погодным условиям, относительно неплохая яйценоскость (160 яиц в год) и масса тела ( до 3 килограммов).

• Пушкинская

Курицы пушкинской породы имеют полосато-серый цвет перьев (рис. 5). Петухи белые с небольшими серыми пятнами. Как правило, кур данной породы разводят для получения яиц, так как годовая яйцекладка составляет более 200 штук. Однако и мясо птицы отличается высокими вкусовыми качествами.

Преимуществами кур пушкинской породы является высокая выживаемость в условиях сурового климата, и нетребовательность к условиям содержания и кормления. Поскольку порода была выведена искусственно, куры не умеют летать и плохо бегают, поэтому они отлично подходят для содержания в открытых вольерах.

• Араукана

Куры породы араукана были завезены к нам из Южной Америки. Внешне они очень отличаются от привычных нам домашних кур (рис. 5). Во-первых, они полностью лишены хвоста, а во-вторых, на голове у птиц есть своеобразный воротник из перьев. Кроме того, скорлупа яиц имеет бледно-зеленый цвет, и хотя куры породы араукана – хорошие несушки, для нашей местности их можно считать не только яичными, но и декоративными.

Рис. 5. Пушкинская порода кур (1а и 1б) и Араукана (2а и 2б)

Несмотря на то, что куры данной породы были выведены в Южной Америке, они хорошо переносят даже низкие температуры, быстро приспосабливаются к изменениям климата и обладают высокой жизнестойкостью. Кроме того, половая зрелость у курочек наступает рано, но у них отсутствует инстинкт насиживанию, поэтому молодняк можно выводить только в инкубаторах. Кроме того, петухи-арауканы очень агрессивные.

• Ломан Браун

Порода кур Ломан Браун была выведена в результате селекционной работы и скрещивания нескольких видов, поэтому птицы могут отличаться по окрасу. Самыми распространенными считаются золотисто-коричневые и белые (рис. 6).

Ломан Браун – очень неприхотливая к условиям содержания порода, поэтому таких птиц разводят не только в приусадебных хозяйствах, но и на промышленных предприятиях. Отличительная особенность – это не только высокая яйценоскость, но и скороспелость. Однако, характеристики породы полностью теряются при выведении молодняка в инкубаторе, поэтому для обновления стада яйца и молодых кур придется закупать на специальных фермах.

• Доминант

Кросс вывели в Чехии, а благодаря селекционной работе куры породы Доминант отличаются не только высокой яичной продуктивностью и жизнестойкостью, но и красивым внешним видом (рис. 6).

Рис. 6. Куры породы Ломан Браун (1а и 1б) и Доминант (2а и 2б)

Недостатком породы является то, что птиц практически невозможно вывести в инкубаторе. Несмотря на высокую яйценоскость, в одном яйце может быть по два-три желтка, что негативно сказывается на выведении молодняка.

Описание мясо-яичных пород кур

Подобные породы также широко распространены у фермеров-птицеводов, поскольку птицы не только отличаются высокой яйценоскостью, но и хорошим качеством мяса.

Скороспелость кур мясо-яичных пород практически такая же, как и у птиц яичных пород. Однако, у них более спокойный характер и они менее требовательны к условиям содержания. В частности, мясо-яичные куры не требуют оборудования специальных высоких заборов или ограждений на выгульных площадках.

Большинство кур мясо-яичных пород были выведены путем скрещивания. Наиболее распространенные породы и их описания приведены ниже.

• Род-айланд

Породу вывели в США еще в середине 19 века¸ но в Россию куры род-айланд были завезены лишь в начале 20-го.

Отличительными характеристиками экстерьера куро породы род-айленд является крепкое телосложение: горизонтальный прямоугольный корпус с выпуклой грудью, длинной прямой спиной, крепкими ногами, небольшими крыльями и хорошо оперенным хвостом (рис. 7).

Рис. 7. Мясо-яичные куры породы род-айланд

У птиц желтая кожа, коричнево-красные перья (часть рулевых и маховых перьев – черная). Птицы отличаются желтым клювом и красными яркими ушными мочками.

Средний вес петухов породы род-айланд достигает 3,5 килограммов, а куриц – трех килограммов. Ежегодно птицы приносят примерно по 170 яиц со светло-коричневой скорлупой.

• Нью-гемпшир

Эта вторая по распространенности мясо-яичная порода кур. Она также была выведена в США в 30-х годах 20-го века. Основой для выведения породы стали куры род-айланд. Однако, у кур породы нью-гепшир более высокая яйценоскость, жизнеспособность и показатели выводимости.

Половая зрелость и яйценоскость у кур начинается в возрасте шести месяцев. Скорлупа яиц имеет коричневый цвет, а выводимость цыплят достигает 85 процентов, хотя инстинкт насиживания у кур породы нью-гемпшир развит хуже, чем у род-айландов.

Рис. 8. Куры породы нью-гемпшир

Внешне куры нью-гемпшир напоминают род-айландов, но отличаются более светлым, каштановым оперением. Характер у птиц очень спокойный, поэтому их часто содержат в клетках (рис. 8).

Все птицы породы нью-гемпшир делятся на два типа:

1. Бройлерный имеет выраженную мясную продуктивность;
2. Яичный – куры данного направления могут нести до 200 яиц в год.

Живая масса птиц вне зависимости от направления продуктивности, достигает 4 килограммов у петухов и 3 килограммов у кур. Вывод молодняка составляет 78 процентов, однако в стаде кур породы нью-гемпшир зачастую бывает мало наседок.

• Плимутрок

Куры породы плимутрок были выведены в США более ста лет назад путем скрещивания птиц сразу нескольких пород. Наиболее распространенными являются белая и полосатая разновидность кур. Белая считается более популярной для хозяйств с мясным направлением продуктивности.

Половая зрелость начинается уже в шестимесячном возрасте, а курочки несут яйца со светло-коричневой скорлупой. Преимуществом птиц породы плимутрок является высокая выводимость цыплят (до 80 процентов) и хорошо развитый инстинкт насиживания. Куры также отличаются спокойным характером (рис. 9).

Рис. 9. Внешний вид кур породы плимутрок

Характерной особенностью цыплят данной породы является быстрое развитие, но медленный рост оперения. Птицы отличаются отличными мясными качествами: цыплят можно отправлять на убой уже в возрасте 56 дней, когда их масса превышает полтора килограмма. Годовалый петух имеет вес в 3,6 килограмма, а живая масса взрослого самца превышает 4 килограмма.

• Джерсийский гигант

Куры породы Джерсийский гигант – одни из самых крупных. Несмотря на высокую мясную продуктивность, куры отличаются и отличной яйценоскостью (до 180 яиц в год). Поскольку куры довольно крупные, им требуются особые условия содержания, в частности – обширный выгул. Кроме того, несушки часто давят яйца в гнездах, поэтому их нужно вовремя убирать.

• Орпингтон

Несмотря на то, что куры породы Орпингтон принадлежат к мясо-яичному направлению продуктивности, их ценят именно за мясные качества (рис. 10). Вес взрослой особи составляет до 5 кг, при этом годовая яйценоскость несушек составлять 160-180 яиц.

Рис. 10. Куры породы Джерсийский гигант (1а, 1б) и Орпингтон (2а, 2б)

Цыплята растут медленно и требуют качественного кормления. При этом уход за курами данной породы можно назвать простым, так как у птиц спокойный характер и они неприхотливы к климатическим условиям.

• Легбар

Куры породы Легбар характеризуются средним весом (до 3 кг) и яйценоскостью (до 200 яиц в год). Отличительная особенность – светло-зеленый или голубой цвет скорлупы. Однако птицы обладают высокой выносливостью и крепким здоровьем, что существенно облегчает уход за ними.

• Русская хохлатая

Кур породы русская хохлатая можно смело назвать универсальными. Они отличаются высокой яйценоскостью, которая практически не зависит от сезона, а вес взрослой особи может достигать 3-4 кг. Кроме того, русские хохлатые куры бывают самых разных цветов, а наличие небольшого хохолка на голове придает им и декоративную ценность (рис. 11).

• Фокси Чик

Это довольно распространенная порода в приусадебных хозяйствах, так как куры Фокси Чик не требуют особых условиях содержания, отличаются хорошим здоровьем и высоким уровнем выводимости молодняка. При этом у них вкусное и нежное мясо почти без жира, а годовое количество яиц от одной несушки достигает 250 штук. 

Рис. 11. Породы кур мясо-яичного направления: 1 - легбар, 2 - русская хохлатая, 3 - фокси чик

Другие, менее распространенные породы кур мясо-яичного направления, включают (рис. 12):

1. Московская: у птиц длинное туловище и выпуклая грудь. Оперение черное, но на шее (у курочек) или на шее и спине (у петухов) есть вкрапления желтых перьев. Отличительной чертой кур является высокая выводимость цыплят (около 90 процентов).
2. Виандот – порода кур со средней живой массой (до 3,5 кг у петухов и 3 кг у курочек) и яйценоскостью (до 180 яиц ежегодно). Окраска перьев у кур породы виандот может быть черной, белой, желтой или золотистой.
3. Кучинская юбилейная порода отличается хорошими мясными качествами и высокой жизнестойкостью. Оперение у курочек зачастую светло-красное с золотой гривой, а у петухов, помимо красного оперения и золотой гривы, есть черное оперение на груди и хвосте. Яичная продуктивность кур кучинской юбилейной породы достигает 180 яиц в год.
4. Ереванская порода кур была выведена в Армении путем скрещивания местных птиц с курами пород род-айланд и нью-гепшир. Куры имеют среднюю массу тела (до 3,5 килограммов) и яйценоскость (160-180 яиц в год).
5. Суссекс – куры серебристо-серого цвета с довольно высокой яйценоскостью (до 200 в год). Птицы также отличаются ранней половой зрелостью, однако инстинкт насиживания у них развит слабо.

Рис. 12. Распространенные мясо-яичные породы: 1 - московская черная, 2 - виандот, 3 - кучинская, 4 - ереванская, 5 - суссекс

Также в домашних условиях часто выращивают такие породы кур мясо-яичного направления (рис. 13):

1. Загорская лососевая. Была выведена в середине прошлого века в России. Окрас перьев светло-коричневые. Преимуществам птиц является не только высокая яйценоскость и качество мяса, но и неприхотливость к условиям содержания. Так как порода была выведена специально для климатических условий России, птицы отлично переносят даже самые сильные морозы.
2. Мастер Грей. Куры этой породы быстро растут и набирают вес, сохраняя при этом высокую яйценоскость (до 300 яиц в год). Поскольку птицы достаточно крупные, для них нужно оборудовать специальные вместительные курятники и обширные выгулы.
3. Маран. В сравнении с другими мясо-яичными породами, куры Маран отличаются средней яйценоскостью (до 150 яиц), но мясо характеризуется высокими вкусовыми качествами. Основная особенность кур породы Маран – подвижность, поэтому для них обустраивают обширные выгулы.
4. Билефельдер – продуктивная мясо-яичная порода кур. Яйценоскость самок практически не снижается в зимнее время, а вес взрослой курицы может превышать 4 кг. Куры породы Билефельдер чувствительны к сквознякам, поэтому птичник на зиму утепляют.
5. Адлерская Серебристая. Куры несушки данной породы приносят крупные яйца и отличаются высокой продуктивностью. При этом они подходят и для забоя на мясо, так как быстро набирают вес.
6. Амрокс. Одна из самых популярных пород мясо-яичного направления продуктивности. Куры Амрокс характеризуются не только высокой яйценоскостью (до 200 яиц в год), но и хорошим качеством мяса и практически 100-процентным выведением молодняка в домашних условиях.

Рис. 13. Другие популярные мясо-яичные породы кур: 1 - загорская лососевая, 2 - Мастер Грей, 3 - Маран, 4 - Билефельдер, 5 - Адлерская Серебристая, 6 - Амрокс

Стоит отметить, что в различных регионах довольно часто занимаются разведением местных пород, которые отличаются не только высоким качеством мяса, но и хорошей яйценоскостью. К таким породам относят орпингтон, юрловскую, первомайскую, ливенскую породы и австралорп, которые в последнее время распространены не слишком сильно. Отличительной характеристикой данных пород является быстрый рост молодняка, вес которого в десятидневном возрасте превышает килограмм.

Мясные породы кур

Отличительной особенностью кур мясных пород является их крупные размеры и более компактное горизонтальное туловище (в сравнении с курами яичных пород). У кур рыхлое оперение, плотный костяк, короткие ноги и флегматичный характер.

Поскольку основное направление кур мясное, яйценоскость у них развита слабо, но инстинкт насиживания развит достаточно хорошо. Ниже приведены отличительные особенности наиболее распространенных мясных пород кур, а на рисунке 14 - характерные внешние особенности птиц мясного направления продуктивности.

• Корниш

Птицы данной породы являются помесью английских бойцовых и малайских кур. Однако, до середины 20-го века куры породы корниш были не слишком распространенными. Это объяснялось тем, что у птиц низкая яйценоскость и небольшая масса яиц, цыплята выводятся плохо и медленно оперяются.

Был приведен отбор, в результате которого были получены куры с относительно высокой яйценоскостью со светло-коричневой скорлупой.

Рис. 14. Мясные породы кур: 1 - корниш, 2 - брама, 3 - кохинхин

Цыплята имеют белый окрас, кроме того, птицы отличаются большой массой тела (более 4,5 кг у петухов, и около 3,5 кг у кур).

Именно птицы породы корниш были взяты за основу многих кроссов, предназначенных для выведения бройлеров.

• Брама

Куры породы Брама внешне отличаются от других. У них практически полностью отсутствует гребень, а на ногах есть пушистое оперение. Кроме того, у всех петухов данной пород вокруг шеи есть своеобразные воротник из контрастных к основному окрасу перьев.

Существует много подвидов породы, но из вес примерно совпадает: до 3,5 для курочек и до 4,5 для петухов.

• Кохинхины

Это еще одна довольно распространенная мясная порода кур. Живая масса птиц достигает 5,5 кг у самцов и 4,5 кг у самок. Куры несут яйца со светло-коричневой скорлупой, а цвет перьев у кур породы кохинхин может быть черной, белой, палевой или даже голубой.

• Фавероль

Птицы данной породы очень быстро набирают вес и уже к первому году жизни достигают массы 3,5-4 кг. При этом у них достаточно высокая для мясного направления продуктивности яйценоскость: до 160 яиц в год. Внешний вид кур Фавероль можно увидеть на рисунке 15.

Рис. 15. Куры породы Фавероль

Дополнительно были выведены карликовые куры породы Фавероль, вес которых не превышает 1 кг, но яйценоскость существенно выше и практически не снижается зимой.

Спортивные и декоративные породы кур

Помимо описанных выше пород, в некоторых приусадебных хозяйствах также разводят спортивных и декоративных птиц.

Самые известные спортивные породы кур включают (рис. 16):

• Английские бойцовые являются самыми распространенными курами. У птиц весьма своеобразный внешний вид: голова с широким лбом и небольшим гребнем, отвесная шея, плотное оперение, длинный и крепкие ноги. Помимо крепкого телосложения, у птиц весьма агрессивный характер и лишенные перьев ноги. Яйценоскость низкая (около 100 яиц в год), но кур английской бойцовой породы очень часто используют для скрещивания с мясными породами для улучшения крепости телосложения и большего развития грудных мышц.
• Куланги больше всего распространены в Узбекистане. Цвет перьев может быть бурым, черным или красным. Вес петухов может превышать 4 кг, а курочек – 3 кг.

Рис. 16. Спортивные и декоративные породы кур: 1 - английские бойцовые, 2 - куланги, 3 - бентамки, 4 - шабо

Кур декоративных пород в приусадебных хозяйствах зачастую разводят в эстетических целях. Птицы могут быть намного меньше стандартного размера, иметь длинный хвост (или быть без хвоста вообще) или иметь необычное оперение. Самыми известными декоративными породами кур являются (рис. 10):

• Бентамки являются наиболее распространенными декоративными курами, поскольку эта порода включает множество подвидов карликовых птиц. К первой группе относят непосредственно бентамок, а ко второй – карликовые копии других пород (лангшаны, кохинхины). Птицы отличаются невысокой яйценоскостью (до 100 яиц в год), а масса тела не превышает килограмма.
• Шабо – карликовая порода кур, которую зачастую разводят с декоративными целями. Перья могут быть белыми, желтыми, фарфоровым или ситцевыми. Масса взрослых петухов достигает всего 600 граммов, а курочек – 500 граммов.

Одной из самых известных декоративных пород кур также считается Павловская (рис. 17). Таких птиц не разводят для получения мяса и яиц, так как вес взрослой особи редко превышает полтора килограмма, а несушки приносят всего около 80 яиц в год. Павловские куры имеют очень красивый необычный золотисто-коричневый окрас и большой хохолок на голове. С точки зрения содержания Павловские куры очень требовательные: их нельзя содержать в клетках, а выгул должен быть просторным.

Рис. 17. Куры Павловской породы

Источник: http://mirfermera.ru/108-porody-kur-osnovnye-porody-kurej-s-foto-i-opisaniem.html

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован для погреба, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды погребов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Как сделать погреб под домом

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать погреб под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Погреб должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить погреб в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства погреба своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, погреб под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять погреб на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Выбор места для строительства

При строительстве наземных или полузаглубленных погребов можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же погреб будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол погреба находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в погреб должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться в погреб необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство погреба осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно погреба площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован под погреб должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для погреба

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в погребах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен в погребе

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола в погребе проводится в несколько этапов (рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить погреб от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный погреб обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный погреб построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы погребов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный погреб представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные погреба по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный погреб

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить наземный погреб своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземный погреб лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности:

1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной погреб своими руками

Конструкция земляного погреба очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного погреба проводится по следующей технологии (рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации погреба и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный погреб своими руками

Такой вид погреба отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный погреб своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный погреб

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Источник: http://mirfermera.ru/273-kak-pravilno-postroit-pogreb-svoimi-rukami.html

Подготовка пруда к зиме начинается еще осенью, чтобы владелец имел возможность подготовить не только сам водоем, но и особей, проживающих в нем. Данные мероприятия играют важную роль в сохранении рыбы в зимнее время, а также отражаются на дальнейшей продуктивности рыбы.

Как сохранить рыбу в пруду зимой, и какие мероприятия следует провести для сохранения жизнеспособного поголовья – читайте в этой статье.

Подготовка пруда к зиме

Подготовительные работы в пруду для зимовки начинаются с наступлением осеннего периода. Для подготовки пруда  к зиме необходимо тщательно контролировать температуру. Для такого контроля следует обзавестись хорошим термометром. К термометру необходимо привязать нить и зафиксировать ее на камне или прочем тяжелом предмете. Только можно будет узнать точную температуру в водном пространстве и своевременно приступить к подготовке.

Самыми простыми в подготовке к зиме являются маленькие пруды, поскольку из-за небольших размеров они не вызывают сложностей с опустошением водоема. При средней глубине в до 0,8м и площадью не менее 20 м кв водоем промерзает до самого дна, что есть весомой причиной для перемещения рыб и растений.

Рисунок 1. Особенности подготовки пруда к зимовке

После завершения работ по опустошению и очистки пруда рекомендуется набрать в пруд воду не более половины глубины, что поможет удержать на поверхности снег и лед. С наступлением сильных морозов можно сделать прорубь и произвести откачку воздуха, что поможет не допустить полного замерзания пруда. Особенности подготовки пруда к зиме показаны на рисунке 1.

Чистка дна

С наступлением первых похолоданий контроль температурного режима происходит ежедневно. Установление температуры на отметке +10 дает зеленый свет для более существенной подготовки водоема к зиме (рисунок 2).

Примечание: В таком температурном режиме водных обитателей можно кормить меньше, поскольку рыбы в прохладной воде кушают очень мало, и несъеденный корм будет гнить в пруде. Если подогрев на зимний период не предусмотрен, то необходимо демонтировать дополнительное оборудование: фильтры, насосы и аэратор.

Также стоит не забывать о том, что есть модели фильтров и насосов, которые при расположении на глубине 0,5-0,6 м могут включаться на несколько минут и в этот момент они смешивают воду и аэрируют ее. Пруд глубиной менее 1 метра нужно будет спустить, произвести ручную очистку от грязи и ила, а рыбу с растениями перенести в подготовленные аквариумы в помещении.

В подготовку пруда к зимовке входит продувка труб и герметизация их заглушками, после чего водоем необходимо наполнить на две трети новой водой, что упростит зимовку и размораживание по весне. Неглубокие пруды готовят к зиме, как и бассейны – уровень воды регулируют в соответствии с уровнем почвы, при этом в водное пространство помещаются расширительные компенсаторы (притопленные пластиковые канистры). Такие компенсаторы расширения следует размещать по одной штуке на 1 м кв площади. Также можно использовать резиновые мячики или широкие пенопластовые листы.

Рисунок 2. Способы очистки дна пруда перед зимой

Достижение температурного режима воды к отметке +5 означает о переходе водного пространства на зимовку. В этот момент проводят полную очистку от ила, который оставят в зимовальной яме. Также убирается лишний мусор и остатки погибших растений. Дно водоема очищают водным пылесосом или вручную (граблями с частыми закругленными и уплощенными зубьями).

Подготовка водоема

С началом осеннего листопада необходимо защитить водоем от падающих листьев, которые при попадании на поверхность воды позже затонут и тем самым испортят состав воды по весне (рисунок 3). Солнечное весеннее тепло прогревает воду и происходит гниение листьев, которое забирает кислород и выделяет болотный газ.

Примечание: Чтобы не допустить попадания листьев в пруд можно натянуть над ним сетку с мелкой клеткой, на которую будут попадать опадавшие листья. С завершением листопада сетку необходимо убрать, просушить и удалить листья из нее.

Водоемы небольших размеров на акриловой и ПВХ основе нужно осушить до наступления первых заморозков, а также очистить и демонтировать оборудование. Если есть необходимость оставить приборы в пруду, в таком случае его следует укрыть на время зимовки. Водоемное оборудование, не предназначенное для зимних условий, рекомендуется демонтировать и переместить в помещение. Насосы следует промыть и хранить в емкости с жидкостью, а фильтра после промывки высушить и хранить в сухом помещении. В сухом помещении также необходимо хранить шланги, насадки, сопла фонтанов, светильники и аэраторы.

Уход за рыбой

Многих владельцев небольших прудов интересует вопрос, как сохранить рыбу в пруду зимой, не перемещая ее в аквариум. Такое возможно лишь в том случае, если все особи будут тщательно подготовлены к зимовке.

Теплолюбивые виды водных обитателей (меченосцы, японские карпы, золотые рыбки) все же придется выловить и переместить на зимовку еще до наступления холодов, поскольку перемещение в теплый аквариум в период начала холодов станет причиной заболеваний у рыб. Возникновение заболеваний у рыб связано с нарушениями в подготовке к зимовке и сбоям в биологической программе.

Рисунок 3. Особенности подготовки домашнего пруда к зиме

Для рыб местных пород средней полосы нашей страны оптимальной глубиной для зимовки является не менее 1,5 м. При глубине в один метр водоем может промерзнуть до дна и у рыб не останется шансов на выживание. Однако в пруду можно устроить яму под зимовку на глубине не менее полтора метра и размером 1*1м. Местные породы рыб могут перезимовать спокойно в домашних условиях, если их поместить в аквариум, бочку или ванную, но очень важно устроить аэрацию и поддержание температурного режима воды (10-15 градусов). В период зимовки в домашних условиях активность рыб будет приостановлена. Кормить рыб нужно в малых количествах и только кормами на высокобелковой основе.

Перемещение рыбок из аквариума в пруд возможно только после полного прогрева водоема. Местные виды растений могут перенести зиму в пруду, если их поместить на глубину не менее одного метра. Однако растения экзотического происхождения (потосы, теплолюбивые кувшинки) необходимо переместить в водный резервуар в помещении.

Наблюдение за ледовой поверхностью

В мерах обеспечения рыб кислородом в замерзшем водоеме, камыши и рогоз стоит обрезать на высоту до 20 см выше уровня воды. Также в воде стоит вертикально устроить пучки из соломин, через которые будет происходить обмен углекислого газа на кислород. Вода вокруг соломенных пучков замерзает очень медленно, и даже после полного замерзания льда кислород будет также поступать к рыбам (рисунок 4). Однако рекомендуется пробуривать лунки и добавлять пучки соломы. Запрещается колоть лед, а особенно над зимовальной ямой, поскольку ударная волна может стать причиной повышения давления у зимующих рыб и вызвать повреждение плавательного пузыря.

Под сформировавшимся льдом в самые суровые морозы сохраняется температура в +4 градуса. Однако  нарушение ледовой поверхности водоема на относительно большой площади станет причиной остывания воды и утолщение льда. Рекомендуется делать продухи и проливать их кипятком, так как это позволяет поддерживать движение воды подо льдом без образования ударной волны.

Рисунок 4. Особенности ухода за ледовой поверхностью

Кроме того, для обеспечения рыб кислородом под ледовой поверхностью можно бурить скважины и устанавливать в них компактные переносные аэраторы.

Как сохранить рыбу в пруду зимой

С понижением температуры ниже отметки в 21 градус стоит постепенно сокращать количество протеинов в кормах, чтобы рыбам было проще переваривать корма.

Примечание: Понижение температуры делает процесс переваривания пищи затруднительным и во время зимовки необходимо не допускать перекармливания водных обитателей. На протяжении суток рыб нужно кормить 2-3 раза, но объем одного кормления должен съедаться за пять минут, после чего остатки пищи нужно убрать из водоема.

При температуре менее 15 градусов рацион кормления рыб стоит наполнить растительными кормами, которые состоят на основе пшеничных бактерий. Однако стоит осуществлять постепенное сокращение выдаваемого объема кормов, поскольку с понижением температуры до отметки 10 градусов рыбы не могут переваривать пищу и в этот момент стоит вообще прекратить кормление. Это позволит сократить количество органических отходов в водоеме, так как они очень быстро разлагаются.

С наступлением экстремальных температур стоит чаще проверять воду на повышение в ней уровня нитратов и аммиаков, чтобы рыбы не погибли от недостатка кислорода.

Особенности

В холодные время года водные обитатели нуждаются в редком кормлении и порции кормов необходимо сократить. Такое уменьшение связано со снижением активности рыб, а остатки корма могут вызвать загрязнение водоема и спровоцировать болезни.

В холодные месяца существует опасность заражения рыб разными «зимними» заболеваниями (например, хилодоннелой). Самыми опасными инфекциями рыбки могут заразиться в конце зимнего периода, что связано с ослабленным организмом водных обитателей. Уберечь здоровье и укрепить иммунитет рыбок можно применением специальных кормов в периоды зимовки, которые в своем составе будут иметь комплекс полезных веществ. Грамотно подготовленный водоем с использованием нужной зимней техники и правильно подобранный рацион кормления на зимовку сделают пребывание рыб в зимние холода по-настоящему комфортным.

Правила

Чтобы зимовка рыб в дачном пруду прошла успешно, и все особи сохранили здоровье и жизнеспособность, необходимо придерживать определенных правил подготовки.

Основные нюансы этого процесса включают (рисунок 5):

• Удаление теплолюбивых рыб из водоема и их перенос в аквариумы или другие автономные емкости. К таким видам рыб относятся карпы кои и несколько видов золотых рыбок, которые были привезены из теплых стран.
• Убрать из пруда водоросли и прочие прибрежные растения. В осенний период они начнут отмирать, и разлагающиеся растения окажутся в водоеме. После попадания в воду остатки растений начнут процесс гниения тем самым ухудшат состав воды. Гниение растений подо льдом образует в воде скопление газов, которые очень опасны для рыб и могут привести к их гибели. Сбор водорослей можно осуществить с помощью подручных инструментов (грабли, сачки), после чего стоит обрезать стебли водных растений и водяных лилий. Также необходимо защитить водоем от падающих листьев с деревьев с помощью натягивания сетки над водным зеркалом. Однако можно использовать скиммер, который своему предназначению очистителем водной поверхности.
• Обеспечить пруд достаточным количеством кислорода. После образования льда в его поверхности делают небольшие проруби, в которые в дальнейшем можно вставлять аэраторы.
• Поддержка иммунитета рыб во время зимы также является важным условием сохранения поголовья. Для этого перед наступлением холодов в воду добавляют биопрепараты, стимулирующие иммунитет.

Рисунок 5. Этапы подготовки пруда и рыбы к зимовке

Во время зимних холодов нужно, по возможности, внимательно наблюдать за поведением рыб и при обнаружении каких-либо аномалий изолировать подозрительную особь и начать ее лечение.

Подгорев пруда зимой

Если рыба на зиму остается в пруду, а в вашем климатическом регионе бывают сильные морозы, необходимо обеспечить водоему подогрев.

Примечание: Ходить по льду зимой нежелательно, поэтому лучше заранее предусмотреть небольшой мостик или положить на лед доску для удаления снега.

Для подогрева пруда будет достаточно покрыть его соломой, мешковиной или любым другим утеплителем. Но это нужно делать на время, так как и рыбам, и водным растениям требуется свет. Если начались сильные морозы, в поверхности льда бурят отверстие и откачивают из него часть воды. Таким образом создается воздушная подушка, которая не дает намерзать дополнительному льду и обеспечивает рыбам необходимое количество кислорода.

Особенности подогрева

Поскольку для обеспечения рыбы кислородом в толще льда бурят скважины или прорубают полыньи, нужно позаботится о подогреве этой зоны. Для этого используют специальные нагреватели, которые обеспечивают постоянный небольшой поток умеренно теплой воды, которая не дает проруби замерзнуть (рисунок 6).

Рисунок 6. Способы обогрева пруда зимой

При содержании теплолюбивых видов рыбы, подогрев должен быть более существенным. Для этого в воду устанавливают специальные обогреватели промышленного производства, который соответствуют типу пруда по техническим характеристикам.

Температура

Оптимальная температура – один из ключевых показателей комфортной зимовки рыбы. К примеру, теплолюбивые виды будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если температура воды будет составлять не менее 5-8 градусов выше ноля.

Другим видам рыбы будет достаточно и температуры в +3 градуса. Чтобы поддерживать этот показатель на стабильном уровне, нужно обязательно покрывать поверхность льда специальными утеплителями или устанавливать обогреватели.

Источник: http://mirfermera.ru/385-kak-podgotovit-prud-k-zimovke-ryb.html

Огурец – одна из самых популярных культур среди огородников. Если вы столкнулись с трудностями выращивания огурцов на даче, наша статья поможет найти ответы на интересующие вопросы.

Мы расскажем, как правильно вырастить огурцы посевом в грунт и с помощью рассады, защитить растения от болезней и вредителей, а также вовремя собрать урожай и подготовить его к хранению.

Сорта огурцов для открытого грунта

Подбирая сорт огурцов, следует руководствоваться несколькими важными советами. Во-первых, подбирать вид культуры по типу выращивания (в открытом грунте, теплице или парнике). А во-вторых, выбирать сорт в зависимости от сроков получения урожая и его продолжительности. К примеру, ранние сорта начинают плодоносить быстро, но именно они больше всего подвержены болезням.

Также следует учитывать, для какой цели выращиваются огурцы: для употребления в свежем виде или засолки. Также существуют универсальные сорта, которые можно употреблять и сырыми, и использовать для консервации. Опытные огородники рекомендуют высаживать сразу несколько сортов, различных по срокам плодоношения и предназначению.

Лучшие сорта для Подмосковья

Климат Подмосковья переменчивый, и периоды высокой влажности могут чередоваться с засухой. Кроме того, весной огородные культуры могут повреждаться заморозками, которые могут уничтожить молодые посевы огурцов. Методом селекции были выведены лучшие сорта огурцов для Подмосковья, которые обладают устойчивостью к нестабильному климату, переменчивой влажности и болезнями.

К лучшим сортам огурцов для Подмосковья относят (рис. 1):

1. Вир 505 среднеранняя культура с высокими вкусовыми качествами. Длина плодов составляет примерно 11 см, и они отлично подходят для засолки, но также могут использоваться для маринования и консервирования.
2. Петербургский экспресс ранний сорт с небольшими плодами, которые предназначены только для употребления в свежем виде. Высадку проводят во вторую неделю мая, а плодоношение начинается уже через 40 дней после посадки.
3. Мурашка ранние самоопыляющиеся короткие огурцы с характерными бугорками на кожице. Предназначен и для тепличной культивации, и для выращивания в открытом грунте. Употребляется в свежем виде.
4. Маша – один из самых ранних видов, который в климатических условиях Подмосковья лучше выращивать в теплице. Плоды цилиндрической формы, некрупные, на вкус слегка горькие, но этот привкус исчезает после консервации. Плодоношение начинается примерно через месяц после посева.
5. Кураж – высокоурожайный вид, так как при правильном уходе с одного куста можно собрать до 25 кг овощей за сезон. Устойчив к болезням и заморозкам.

Рис. 1. Лучшие сорта огурцов для Подмосковья: 1 - Вир 505, 2 - Петербургский экспресс, 3 - Мурашка, 4 - Маша, 5 - Кураж

Сорта для засолки и хранения зимой

Не все огурцы предназначены для засолки. Они не должны быть крупными, а кожица должна быть тонкой и покрытой бугорками с черными шипами. Только такие плоды будут поглощать соль, а плотная мякоть сохранить огурец хрустящим.

Существует несколько классических сортов, которые традиционно используют для засолки. К ним относят Паркер, Нежинский, Алтай, Дебют и Муромский (рис. 2). У них тонкая кожица и плотная мякоть, а из крупных овощей можно собрать хорошие семена для повторной посадки.

Рис. 2. Сорта огурцов для засолки: 1 - Паркер, 2 - Нежинский, 3 - Алтай, 4 - Дебют, 5 - Муромский

Единственный недостаток засолочных сортов – склонность плодов к быстрому пожелтению. Поэтому урожай нужно собирать регулярно, чтобы не только получить хорошее сырье, но и активировать образование новых плодов.

Лучшие сорта огурцов для Сибири

Несмотря на то, что огурцы считаются теплолюбивой культурой, для условий климата Сибири были выведены специальные сорта, позволяющие получать богатый урожай этого овоща.

Для открытого грунта в Сибири чаще всего используют такие сорта огурцов (рис. 3):

1. Алтай – один из самых ранних. Обладает высокой устойчивостью к заморозкам, но при неправильном уходе может повреждаться заболеваниями. Опыляется пчелами, хорошо подходит для засолки.
2. Манул – среднеспелый сорт, приносящий плоды длиной до 20 см. Кусты компактные, а сама культура неприхотлива к условиям выращивания и не требует особого ухода.
3. Зозуля F1 – гибрид, который может опыляться пчелами или самостоятельно. Высокоурожайный, а плодоношение продолжается достаточно долго. В условиях Сибири лучше выращивать его в теплице.
4. Каскад предназначен для выращивания и в устройствах защищенного грунта, и на открытых грядках. Плоды длинные, цилиндрической формы и подходят для употребления в свежем виде и консервации. Требует внесения подкормок в процессе выращивания.
5. Клавдия F1 – гибрид, предназначенный для выращивания в теплицах и открытом грунте. Самоопыляющаяся культура, которая отличается высокой урожайностью. Подходит для салатов и консервации.

Рис. 3. Сорта огурцов для Сибири: 1 - Алтай, 2 - Манул, 3 - Зозуля F1, 4 - Каскад, 5 - Клавдия F1

Когда сажать огурцы на рассаду

Выращивание огурцов рассадным способом позволяет получить первый урожай на две недели раньше, чем в открытом грунте. Высадку рассады начинают в мае, чтобы к началу июня пересадить растения в открытый грунт. В этот период заморозки отсутствуют, и молодым побегам ничего не угрожает.

Нужно тщательно подготовить почву для выращивания рассады. Она должна быть плодородной (лучше всего – удобренной органикой). Размещать емкости с саженцами лучше в хорошо освещенном месте.

Посев семян на рассаду

У огурцов очень нежная и хрупкая корневая система, поэтому семена высаживают сразу в индивидуальные стаканчики или горшки с дренажными отверстиями в дне.

Примечание: Для получения здоровой и крепкой рассады тщательно выбирают почву. Лучше покупать специальную землю для огурцов и кабачков в магазине.

Для посева семян на рассаду емкости заполняют грунтом практически до самого верха, обильно поливают и ждут, пока стечет лишняя влага. После этого приступают к посадке (рис. 4):

• В центре горшка делают небольшое углубление на 1,5 см и выкладывают в него одного семя;
• Сверху присыпают сухой землей и немного уплотняют;
• Емкости накрывают пленкой или стеклом и переносят в теплое хорошо освещенное место.

Если температура в помещении будет держаться на уровне 25-28 градусов, первые всходы появятся уже через 4 дня. При более низких показателях первые всходы появляются примерно через неделю.

Рис. 4. Посадка огурцов на рассаду

Лучше снижать температуру ночью на несколько градусов. Так у саженцев начнет развиваться крепкая корневая система, и образуется достаточное количество будущих женских цветков, от количества которых зависит объем урожая. Но если рассада стала слишком высокой, ночную температуру дополнительно снижают (до 16 градусов).

Полив саженцев осуществляют регулярно, по мере подсыхания почвы. Нельзя допускать пересыхания или переувлажнения грунт, так как это может вызвать болезни или ослабление саженцев. За несколько дней до пересадки в открытый грунт вносят комплексную минеральную подкормку. Для пересадки подходят саженцы возрастом 20-25 дней с несколькими хорошо развитыми листочками.

Подготовка почвы и посадка рассады

Важную роль при посадке огурцов играет выбор участка, так как эта культура любит тепло и влагу. Лучше всего для посадки подходят участки с небольшим южным уклоном, хорошо освещенные и защищенные от ветра.

Примечание: Огурцы очень требовательны к питательным веществам, поэтому землю нужно хорошо удобрить органикой (перегноем).

Лучшими предшественниками для огурцов считаются многолетние травы, капуста, картофель и лук. Преимущество следует отдавать ранним культурам, поскольку после сбора их урожая почву можно хорошо подготовить и удобрить для выращивания огурцов.

Рис. 5. Подготовка семян огурцов к посеву в открытый грунт

Почву на участке под огурцы перепахивают и рыхлят несколько раз. Первую вспашку осуществляют осенью, а весной рыхлят культиватором и боронуют. Процедуру повторяют повторно непосредственно перед посевом для залегания семян на одинаковую глубину и сохранения влаги в почве. Подготовка почвы включает и внесение органических удобрений. Они не только насыщают землю питательными веществами, но и повышают воздухопроницаемость грунта. Молодые растения дополнительно подкармливают минеральными удобрениями.

Ключевое значение в получении хорошего урожая огурцов играет и предпосевная подготовка семян. Проверить, подходят ли семена для посадки очень просто (рис. 5):

• Их опускают в слабый солевой раствор на несколько минут;
• Потом промывают чистой проточной водой и просушивают;
• Семена, которые всплыли на поверхность, отбраковывают.

Также можно прогреть семена в духовом шкафу при температуре 50 градусов в течение 4 часов, периодически перемешивая их. Хорошие результаты дает предварительное замачивание в слабом растворе марганцовки или борной кислоты.

Уход за огурцами в открытом грунте

Если планируется непосредственное внесение семян в открытый грунт, нужно, чтобы почва хорошо прогрелась и отсутствовали заморозки. Большинство сортов плетистые, поэтому расстояние между рядами должно быть около полутора метров, а между кустами в одном ряду – до 30 см. Но если высаживается сорт с компактными кустами, промежутки можно сократить.

Существует несколько приемов, которые помогают ускорить развитие растения и сократить период до получения первых плодов.

• Укрытие пленкой для мульчирования

На укрывном материале делают небольшие отверстия, соответствующие рядам и кустам огурцов. Сразу после посева грядку укрывают пленкой, а края присыпают землей. В дальнейшем грунт периодически рыхлят, приподнимая укрытие. Когда саженцы окрепнут, пленку снимают. Такой прием позволяет получить урожай огурцов в открытом грунте на полторы недели раньше. Примеры мульчирования огурцов показаны на рисунке 6.

• Временные пленочные укрытия

Бескаркасное укрытие из прозрачной пленки позволяет удержать влагу и создать благоприятный микроклимат для развития культуры. Когда растения начнут упираться в пленку, а погода станет стабильно теплой, укрытие снимают. После этого нужно разрыхлить почву, присыпать кусты землей и внести подкормку.

Рис. 6. Мульчирование огурцов пленкой

Хорошие результаты для получения раннего урожая дает высадка рассады. Ее перемещают в открытый грунт после завершения весенних заморозков, пересаживая растения вместе с земляным комом, чтобы не повредить корни.

Уход за огурцами в открытом грунте включает (рис. 7):

• Удаление сорняков: пространство между рядами регулярно рыхлят для удаления сорняков, так как они растут быстрее огурцов, и могут притенять культуру, замедляя ее рост. Почву рыхлят неглубоко, чтобы не повредить корневую систему огурцов.
• Подкормка. Как правило, при внесении достаточного количества органических и минеральных удобрений непосредственно в почву, огурцам хватает питательных веществ для развития. Но при неблагоприятных погодных условиях проводят дополнительную подкормку в несколько этапов. Первый раз вносят раствор нитроаммофоски через 2 недели после появления первых всходов, а перед началом массового плодоношения растения подкармливают мочевиной.
• Полив. Огурцы – влаголюбивая культура, а в засушливую погоду полив является основным показателем получения урожая. До начала образования завязей воду вносят только при сильном подсыхании почвы. Переувлажнение в данный период может вызвать слишком сильный рост плетей и задержку цветения. Во время цветения и плодоношения полив проводят каждую неделю, поддерживая стабильную влажность почвы. Лучше делать это утром или вечером, используя только теплую воду.

Борьба с болезнями и вредителями

Болезни и вредители могут нанести существенный вред огурцам, особенно в годы с неблагоприятными погодными условиями.

К самым распространенным вредителям огурца относятся (рис. 8):

1. Ростковая муха - опасность представляют личинки, которые повреждают прорастающие семена и молодые всходы. Чтобы не допустить повреждений, обязательно проводят предпосевную обработку семян и принимают меры для ускорения прорастания саженцев.
2. Бахчевая тля – основной вредитель огурцов и кабачков. Насекомые размещаются на нижней части листьев и цветков, и высасывают из них сок. В результате листья скручиваются, а цветы опадают. Для устранения тли грядки опрыскивают раствором карбофоса, щелоком или раствором хозяйственного мыла.
3. Обыкновенный паутинный клещ селится на нижней части листа и откладывает личинки, затягивая побеги паутиной. Постепенно листья желтеют и засыхают. Вредитель активно размножается в сухую погоду с низкой влажностью. Для борьбы с клещом в сухую погоду растения опрыскивают, регулярно удаляют сорняки, а при появлении колоний вредителей используют химические средства.

Рис. 8. Вредители огурца: 1 - ростковая муха, 2 - бахчевая тля, 3 - паутинный клещ

Не менее серьезный вред могут нанести болезни. Опасность для огурцов представляют (рис. 9):

1. Мучнистая роса проявляется белыми пятнами на поверхности листьев, которые постепенно распространяются и все растение покрывается характерными белым налетом. Пораженные части отмирают, а плоды на больных кустах могут быть недозревшими или не отличаются хорошими вкусовыми качествами.
2. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) проявляется на старых листьях, постепенно распространяясь на молодые. На начальном этапе образуются желтые пятна, постепенно покрывающие всю поверхность листа.
3. Медянка (антракноз) – грибковая болезнь, поражающая плоды, стебли и листья. На начальном этапе на плодах появляются бурые пятна с розовыми точками, постепенно они превращаются в черные язвы, и растение погибает.
4. Оливковая пятнистость может поражать все надземные части растения, но особую опасность представляет для плодов. Куст покрывается язвами, завязи и побеги прекращают рост и засыхают. Для профилактики необходимо соблюдать чередование культур и обрабатывать почву и семена перед посевом.
5. Мозаика особенно часто встречается в теплицах. Листья покрываются желтыми кольцами и пятнами, и морщатся. Растения прекращают рост, а если завязь образуется, она не приносит неполноценные мелкие и искривленные плоды.

Рис. 9. Болезни огурцов: 1 - мучнистая роса, 2 - ложная мучнистая роса, 3 - медянка (антракноз), 4 - оливковая пятнистость, 5 - мозаика

При обнаружении первых признаков заболевания грядки опрыскивают специальными химическими средствами, чтобы предотвратить распространение болезни.

Сбор и хранение урожая

В период плодоношения огурцы собирают раз в несколько дней. Нельзя допускать, чтобы они перезревали и становились желтыми, так как в этом случае плоды теряют вкус и не подходят для употребления в пищу и засолки.

Лучше собирать огурцы утром, аккуратно надавливая пальцем на плодоножку (рис. 10). В конце плодоношения, когда ботва засыхает, собирают все без исключения плоды.

Рис. 10. Сбор урожая огурцов

Огурцы не предназначены для длительного хранения в свежем виде, так как они быстро теряют влагу, усыхают и гниют. В целом, зрелые плотные плоды можно хранить примерно неделю в темном прохладном помещении.

Примечание: Важно, что на огурцах не должно быть механических повреждений, которые могут вызвать загнивание всего урожая.

На зиму огурцы заготавливают путем засолки, консервирования или маринования. 

Как засолить огурцы на зиму

Для засолки огурцов используют стеклянную или деревянную тару. Ее нужно хорошо вымыть, ошпарить кипятком, и, при необходимости, обработать серным дымом для дезинфекции. Для соления выбирают не перезревшие плоды среднего размера. Их моют и замачивают в холодной воде на 6-8 часов, после чего плотно укладывают в подготовленную тару, присыпают специями и заливают рассолом (рис. 11).

Для засолки 10 кг берут 300 гр свежего укропа, 30 гр чеснока, 50 гр корней хрена 10 гр горького стручкового перца. Также можно добавлять сухие травы (базилик, майоран, кориандр), дубовые или вишневые листья для запаха.

Примечание: Основной принцип засолки в том, что в бочке или банке начинают развиваться молочнокислые бактерии, которые питаются сахарами плодов.

Рис. 11. Засолка огурцов на зиму

Рассол готовят из смеси соли и воды (лучше из колодца). Концентрация соли зависит от размера огурцов. На 10 л воды для крупных плодов понадобится 1 кг соли, для средних – 800 гр, а для мелких – 750 гр.

Залитые рассолом емкости в течение 3-4 дней держат при комнатной температуре для активизации брожения. Затем, если количество рассола уменьшилось, его добавляют, емкость плотно закрывают и переносят в прохладное помещение. Соленые огурцы будут готовы примерно через 2 месяца, но если холодного помещения для хранения нет, брожение будет проходить быстрее (всего за месяц).

Источник: http://mirfermera.ru/215-vyraschivanie-ogurcov-v-otkrytom-grunte.html

Болезни картофеля – основная проблема всех огородников. Картошка – очень урожайная культура, но свести все труды к нулю могут болезни и вредители. С помощью советов и рекомендаций из данной статьи вы сможете защитить свой урожай от болезней, и сможете сохранить свой урожай всю зиму. Мы расскажем все про основные болезни картофеля, приведем их фото, описание и лечение.

Болезни картофеля

Болезни картофеля распространяются достаточно быстро, так как возбудители перемещаются от стеблей к клубням, вызывая потерю урожая. Чтобы не допустить этого, нужно не только проводить предпосевную обработку посадочного материала, но и внимательно наблюдать за овощами в процессе выращивания. При обнаружении первых признаков заболеваний, проводят обработку специальными средствами.

Причины

Основные причины возникновения болезней картофеля включают неправильный подбор посадочного материала, нарушения севооборота и неправильных уход за растениями.

Большинство современных гибридных сортов картофеля обладают устойчивостью к болезням. Однако при выращивании сортов, неподходящих для определенного климата, это свойство теряется. Поэтому рекомендуется выращивать местные сорта, адаптированные к климатическим и почвенным условиям.

Соблюдение севооборота при выращивании картофеля также играет важную роль. Возбудители болезней часто задерживаются в почве, и при нарушении севооборота поражают культуры в самом начале культивации или на этапе созревания клубней.

Неправильный уход за картофелем также может стать причиной развития болезней. К примеру, чрезмерный полив может спровоцировать фитофтороз, а повышенная температура вызвать грибные заболевания.

Симптомы

Симптомы болезней картофеля большинство огородников замечают уже на этапе сбора урожая. Однако при наличии определенных знаний признаки заболеваний можно увидеть и раньше. Так, фитофтороз повреждает не только клубни, но и вызывает почернение листьев и стеблей.

Установить, что растения могут быть заражены, поможет и наличие тли. Эти насекомые являются переносчиками многих болезней, поэтому важно вовремя удалять сорняки и проводить опрыскивания против вредителей.

Но основным признаком поражения посевов является общее состояние наземной части растений. Если они начинают преждевременно желтеть, увядать или отставать в росте, есть смысл осмотреть корневую часть и клубни. Это поможет диагностировать болезнь и выбрать препарат для опрыскивания.

Виды

Существует несколько видов болезней картофеля. Они отличаются по типу возбудителя, провоцирующего заболевания.

Выделяют такие виды болезней картофеля:

• Бактериальные передаются через клубни, предназначенные для посадки, или почву. Возбудители болезней данной группы могут длительное время находиться в грунте и не погибают при низких температурах. К бактериальным болезням относят гнили и черную ножку.
• Вирусные болезни провоцируют изменения структуры и цвета листьев, стеблей и ботвы. В результате растения становится слабым, и не может образовать достаточное количество клубней. К вирусным заболеваниям картофеля относят разные виды мозаики.
• Грибные заболевания могут повреждать все части растений: клубни, листья и стебли. Самым известным примером грибковых болезней считается фитофтороз, который при массовом поражении может привести к потере большей части урожая. Опасность грибных болезней в том, что они не только повреждают клубни, но и делают культуру уязвимой к другим заболеваниям.

Каждый вид болезни требует определенного лечения и профилактики. Поэтому перед началом полевых работ рекомендуется обрабатывать клубни специальными препаратами.

Особенности

Основная особенность болезней картофеля в том, что они повреждают преимущественно клубни. В результате теряется не только урожай, предназначенный для употребления в пищу, но и ухудшается качество посевного материала.

Кроме того, особенности заболеваний картошки можно считать их скрытое течение. Большинство патологий практически невозможно диагностировать с помощью внешнего осмотра, а симптомы начинают проявляться только при сборе урожая или массовом поражении (когда растения существенно отстают в росте). Именно поэтому важную роль играет предпосевная обработка клубней.

Бактериальные болезни картошки (причины, симптомы и лечение)

Заражение бактериями происходит напрямую из почвы, в которой находятся возбудители болезней. Однако распространение заболеваний может происходить и напрямую через клубни, если их не осмотреть и не обработать перед посадкой.

Опасность бактериальный болезней картошки в том, что они повреждаются стебли и приводят к гибели урожая. Чаще всего возбудители поражают именно клубни. Они начинают загнивать и становятся непригодными в пищу.

Кольцевая гниль картофеля: фото, описание и лечение

Кольцевая гниль картофеля опасна тем, что она наносит серьезный урон урожаю и быстро распространяется.

Примечание: При массовом поражении кольцевой гнилью, потери урожая могут достигать 45%.

Болезнь поражает стебли, листья и клубни. У них повреждаются сосуды и ростки постепенно погибают. Если срезать стебель и надавить на него, начнет выделяться желтая слизистая жидкость.

Кольцевая гниль клубней бывает двух типов. Ямчатая провоцирует образование желтых маслянистых пятен непосредственно под кожурой. При кольцевом типе начинается некроз сосудистого кольца, оно сначала становится желтым, а потом бурым.

Бурая бактериальная гниль картофеля

Болезнь поражает только клубни. Бурая бактериальная гниль картофеля, предназначенного для посадки, может вызывать отставание роста растений и задержку их развития. При сильном поражении саженцы увядают еще на раннем этапе культивации.

Примечание: Определить бурую бактериальную гниль сложно, так как ее симптомы начинают проявляться ярко только на второй год.

Заметить признаки болезни можно еще на этапе цветения. Пораженные растения увядают, листья желтеют и начинают морщиться. Чтобы не допустить потери урожая, нужно строго соблюдать севооборот и тщательно подбирать посадочный материал. Кроме того, рекомендуется подбирать сорта, устойчивые к бурой бактериальной гнили.

Смешанная внутренняя гниль

Смешанная внутренняя гниль появляется на клубнях с механическими повреждениями. Внутрь картофеля проникают грибки и бактерии, и овощ начинает гнить изнутри.

Очень часто болезнь появляется не в процессе выращивания, а во время хранения. Чтобы не допустить потери урожая, хранилище обрабатывают медным купоросом и тщательно очищают от растительных остатков. Клубни перед закладкой на хранение нужно осматривать.

Мокрая гниль картофеля

Мокрая гниль на картошке появляется при избыточном поливе и высокой плотности грунта. Это вызывает массовое загнивание клубней прямо в почве.

Болезнь может проявляться и во время хранения. Если в помещении слишком влажно, а температура выше 5 градусов, мокрая гниль может уничтожить почти весь урожай. При этом клубни загнивают изнутри, внешне оставаясь абсолютно нормальными.

Для профилактики нужно тщательно отбирать посадочный материал, а в случае обнаружения мокрой гнили уничтожать все клубни из куста и тех, что расположены рядом. Кроме того, нужно строго соблюдать технологию хранения, не допуская повышения влажности и температуры в помещении.

Черная ножка картофеля

Это бактериальное заболевание, которая часто возникает при посадке картофеля на участке, где раньше выращивалась капуста. При поражении нижняя часть стеблей начинает загнивать, а клубни становятся мокрыми. В результате снижается качество и количество урожая, в том числе и в период хранения.

Примечание: Черная ножка очень опасна для картофеля, так как при массовом поражении может вызвать гибель 60-70% урожая.

На ранних стадиях развития черная ножка провоцирует пожелтение и увядания нижних листьев. Стебель становится тонким и легко выдергивается из почвы. Клубни становятся мягкими, начинают гнить и постепенно приобретают неприятный запах. Чтобы предотвратить болезнь, нужно тщательно проверять посадочный материал и убирать все растительные остатки после сбора урожая. Кроме того, необходимо тщательно соблюдать севооборот, протравливать клубни перед посадкой и выбирать устойчивые к болезням сорта.

Вирусные заболевания картофеля

К вирусным болезням картофеля относят мозаику разных типов. Свое название заболевание получило от характерных изменений цвета и структуры листьев, стеблей и кустов в целом.

Вирусная мозаика обыкновенная

Обыкновенная вирусная мозаика картофеля на ранних этапах проявляется возникновением желтых пятен разных форм и размеров на листьях. Такие же симптомы характерны для недостатка железа, поэтому для уточнения диагноза нужно внимательно наблюдать за кустом.

Если после пожелтения пятна стали коричневыми или бурыми, значит, растение было заражено вирусной мозаикой. Куст нужно выкопать и сжечь. Кроме того, необходимо внимательно осмотреть соседние растения и провести профилактическое опрыскивание противовирусными препаратами.

Полосчатая мозаика

Распространенное вирусное заболевание со множеством штаммов. Симптомы полосчатой мозаики отличаются в зависимости от типа возбудителя, но в целом у данного заболевания есть и общие характерные симптомы:

• Стебли становятся хрупкими и легко ломаются;
• На листьях и стеблях появляются выраженные пятна и полоски;
• Жилки на нижних частях листьев покрываются темно-коричневыми пятнами.

Полосчатая мозаика быстро распространяется, поэтому при обнаружении первых признаков растение нужно уничтожить.

Морщинистая мозаика

Морщинистая мозаика картофеля может нанести серьезный урон урожаю. Однако болезнь проявляется только в отдельные годы и при наличии подходящих климатических условий. Особенно активно вирус развивается в жаркие засушливые годы.

Растения, пораженные морщинистой мозаикой, сильно отстают в росте и не цветут. Сокращение вегетационного периода приводит к потере урожая (при массовом поражении недобор может достигать 30%).

Характерный признак болезни – скручивание листьев. Они светлеют, морщатся и постепенно отмирают. При этом листья остаются на кусте, но само растение полностью прекращает рост и не плодоносит.

Грибковые болезни

Грибки, провоцирующие порчу клубней и кустов, быстро распространяются и проникают внутрь растения через механические повреждения. Этот процесс может дополнительно вызвать бактериальное или вирусное поражение.

Грибковых болезней картофеля существует много, поэтому для правильного определения заболевания и борьбы с ним нужно точно знать, как выглядит та или иная болезнь.

Фитофтороз картофеля

Фитофтороз картофеля – самая опасная болезнь данной культуры. Если вовремя не определить ее и не предпринять соответствующие меры, потери урожая могут достигнуть 70%. Фитофтороз уничтожает не только клубни, но и поражает стебли и листья, замедляя рост растений.

Основной симптом фитофтороза – бурые пятна на листьях, которые появляются преимущественно в период цветения. При повышенной влажности воздуха они покрываются характерным белым налетом.

Дальнейшее развитие фитофтороза провоцирует повреждение клубней. На их поверхности появляются твердые пятна темно-серого цвета. Возбудитель заболевания сохраняется в клубнях и почве, поэтому перед посадкой нужно обязательно протравливать клубни, а в процессе выращивания проводить профилактические опрыскивания.

Черная парша картофеля

Вирусная болезнь поражает все части растения, а если заражение произошло на ранних стадиях, могут погибнуть все молодые побеги.

Черная парша картофеля опасна не только во время выращивания, но и при хранении урожая. Зрелые клубни покрываются бурыми пятнами и постепенно загнивают. Развитию болезни способствует повышенная температура и влажность. Возбудитель сохраняет жизнеспособность на клубнях и в почве.

Профилактика черной парши включает соблюдение норм севооборота и высадку устойчивых к болезни сортов. Кроме того, клубни можно опрыскивать перед посадкой, используя для этого препараты Максим, Фенофрам Супер или Колфуго.

Серебристая парша картофеля

Определить серебристую паршу картофель очень просто. Для этого достаточно подержать клубень в руке. Легкие картофелины заражены, так как болезнь вызывает потерю влаги. Такие овощи не пригодны для посадки или употребления в пищу.

Серебристая парша картофеля проявляется на посадочном материале ближе к весне. Кожура картошки приобретает характерный серебристый блеск и слегка вдавливается внутрь.

Примечание: Серебристая парша будет активно развиваться, если картошку хранить в помещении с влажностью более 90% и при температуре выше +3 градусов.

Чтобы не допустить заражения, все клубни после сбора урожая необходимо просушивать. В хранилище нужно поддерживать стабильную температуру и влажность, а при посадке соблюдать севооборот. Также можно проводить предпосевную обработку клубней фунгицидами.

Порошистая парша картофеля

Болезнь активно развивается в дождливые годы. Симптомы порошистой парши проявляются на нижних частях стеблей, корнях и клубнях.

Примечание: Если отправить картошку, зараженную порошистой паршей, на хранение, можно потерять часть урожая. Это объясняется тем, что через язвочки, образовавшиеся на клубнях, могут проникать гнили.

В процессе выращивания определить порошистую паршу можно по характерным белым наростам на корнях и стеблях. Позже они темнеют и разрушаются, образуя на поверхности красные язвы. Возбудитель заболевания сохраняет жизнеспособность не только в клубнях, но также в почве и навозе.

Рак картофеля

При обнаружении рака картофеля в хозяйстве объявляют карантин, так эта болезнь считается одной из самых опасных. Основным симптомом рака является образование бугорков на клубнях. Постепенно они увеличиваются в размере, а их поверхность становится неровной и шероховатой.

При обнаружении заболевания пораженные растения уничтожают, а остальные кусты опрыскивают специальными препаратами. После этого картофель нельзя выращивать в грунте еще 3-4 года.

Сухая гниль

Сухая гниль картофеля также называют фузариозным увяданием. Они может поразить растения на всех этапах развития, но чаще всего культура уязвима в период цветения.

Примечание: В жаркую погоду сухая гниль развивается особенно активно. В данном случае потери урожая могут достигать 40%.

Симптомом фузариозного увядания является изменение цвета верхних листьев. Они светлеют, постепенно начинают увядать. В нижней части стебля появляются бурые пятна, а если погода влажная, эти участки покрываются налетом и начинают гнить.

Определить сухую гниль можно по срезу стебля. На нем четко видные коричневые сосуды. Пораженные растения нужно удалить из почвы и сжечь, так как болезнь может быстро распространиться на соседние кусты.

Методы борьбы с сухой гнилью картофеля включают регулярный осмотр посадок. Также необходимо соблюдать нормы севооборота, подбирать только качественный посадочный материал и обрабатывать его перед высадкой в грунт.

Профилактика заболеваний картошки

Большинство болезней картофеля могут существенно снизить количество урожая. Чтобы не допустить этого, нужно соблюдать определенные профилактические меры:

• Подбирать сорта картошки, устойчивые к болезням и вредителям. Лучше отдавать предпочтение местным сортам, которые лучше всего адаптированы к климатическим и почвенным условиям определенного региона.
• Проводить предпосевную обработку клубней специальными препаратами. Они укрепляют посадочный материал и существенно снижают риск заражения клубней бактериями и вирусами.
• Соблюдать севооборот – без этого условия клубни могут поражаться болезнями других культур, которые представляют опасность и для картофеля.

После сбора урожая нужно обязательно удалять всю ботву и растительные остатки. Кроме того, в процессе выращивания нужно регулярно удалять сорняки, а при обнаружении первых признаков заболеваний проводить профилактические опрыскивания.

Чем обработать картошку перед посадкой от болезней

Существует много препаратов, предназначенных для обработки клубней и взрослых растений против болезней. К самым распространенным средствам относят раствор медного купороса (концентрация: чайная ложка средства на 3 литра воды). В данном случае клубни не опрыскивают, а погружают в жидкость примерно на две минуты, потом просушивают и высаживают в грунт.

Для защиты от грибных болезней используют препарат Фитоспорин-М. Рабочий раствор готовят по инструкции, указанной на упаковке, а клубни опускают в жидкость на 15 минут, после чего сушат и высаживают.

Действенными средствами против болезней считаются препараты Максим, Престиж, Квадрис и Конфуго.

Источник: http://mirfermera.ru/252-bolezni-kartofelya-foto-opisanie-i-sposoby-lecheniya.html

Как выглядит белый гриб наверняка знают все любители грибоводства, но для тех, кто не умеет отличать съедобные грибы от несъедобных, станет полезной эта статья, в которой подробно описан белый гриб, приведены его фото и основные виды.

Как выглядит белый гриб

 

Белые грибы считают самыми вкусными и ароматными, кроме того они обладают еще и высокими питательными качествами. Этого любимца грибников легко узнать по большой мясистой шляпке и толстой белой ножке.

В зависимости от возраста и места произрастания окрас шляпки может варьироваться от светлого, желтоватого до темно-бурого. Поверхность шляпки приятна на ощупь, ее верхняя кожица плотно прикреплена к мякоти, поэтому отделить ее достаточно сложно. 

В сухую погоду шляпка пересыхает, покрываясь сетью глубоких морщин, а во время дождя на ней образуется тонкий слой слизи.

 

Дозревший белый гриб имеет плотную сочную мякоть белого цвета, которая с возрастом становится волокнистой и приобретает желтоватый оттенок. Отличительной чертой гриба является его ножка бочкоподобной или булавовидной формы, которая по мере взросления гриба становится цилиндрической. Как правило, у основания шляпки ножка покрыта сеточкой светлых прожилок, которые почти сливаются с основным фоном кожицы.  При этом кожистое кольцо на ножке отсутствует.

Какие есть виды

Среди большого разнообразия белых грибов различают как съедобные, так и ядовитые виды. Опытным грибникам хорошо известны такие виды съедобных белых грибов:

• Темно-бронзовый;
• Белый летний гриб;
• Березовый гриб;
• Белый гриб боровик;
• Белый гриб дубовик;
• Белый сосновый гриб.

Самые популярные виды белых грибов с фото и описанием будут приведены ниже.

Характеристика

Опытные грибники знают, как выглядит белый гриб, но для новичков в этом деле есть смысл привести подробное описание и внешние особенности каждого вида.

Темно-бронзовые белые грибы получили свое название от окраса шляпки, которая у молодого гриба имеет темно-каштановый оттенок, изменяющийся с возрастом на ярко-каштановый или медно-коричневый. Кожица шляпки никогда не бывает слизистой, даже в сырую погоду. 

Такие же винные оттенки имеет мякоть шляпки молодых грибов, мякоть ножки слегка темнеет на разрезе, но не синеет, она имеет приятный грибной запах и сладковатый вкус.

Окрас шляпки белого летнего гриба имеет множество оттенков: от кофейного до охристого, иногда со светлыми пятнами. Сама шляпка нежно-замшевая на ощупь, при пересыхании покрывается глубокими трещинами, образующими на поверхности сетчатый рисунок. Ножка светло-бурого, светло-кофейного цвета с буроватым сетчатым узором внизу, пушистая и белая у основания. Мякоть ножки не изменяет цвет на срезе и остается кремовой (белой). Она имеет приятный аромат и сладковатый вкус.

Белый березовый гриб имеет гладкую шляпку желто-бурого, часто неравномерного окраса, которая становится слизистой в дождливую погоду, а при высыхании приобретает матовость. Кожица шляпки крепко приросла к мякоти, поэтому снять ее невозможно. Плотная ножка обладает мясистостью, украшена бледным сетчатым рисунком в своей верхней части, при надавливании не изменяет цвета. Мякоть березового белого гриба белая, сочная, мясистая, обладает приятным запахом и сладким вкусом.

Белый гриб боровик отличается голой, иногда тонко-войлочной шляпкой, окрас которой может варьироваться от почти белого до коричневого.

Примечание: В сырую погоду она покрывается тонким слоем слизи, в сухую – становится матовой или блестящей. Основание ножки всегда остается утолщенным, а ее общий окрас может совпадать с окрасом шляпки, будучи всего лишь на тон светлее.

Кроме того, в своей верхней части она имеет четко выраженную сеточку. Мякоть боровика крепкая, мясистая, на разрезе не изменяется. В сыром виде гриб-боровик не имеет ярко выраженного специфического запаха, который проявляется только при сушке и варке. Вкус так же слабо выражен.

Белый гриб дубовик обладает неравномерно окрашенной бархатистой шляпкой, клейкой в сырую погоду. В пределах одной шляпки могут сочетаться разные оттенки: от желто-коричневого до буро-серого. Поверхностная кожица дубовика не снимается. Ножка несет на себе буровато-красный сетчатый узор с удлиненными петлями на общем желто-оранжевом фоне. Нередко можно наблюдать красные пятна на средней части ножки и зеленые у ее основания. Мякоть гриба мясистая, желтоватого цвета, приобретающая на разрезе яркий сине-зеленый оттенок, который постепенно переходит в черный. Дубовик не отличается ни особым запахом, ни необычным вкусом.

Толстая и короткая ножка соснового белого гриба увенчивается шляпкой, которая может быть как гладкой, так и чешуйчатой, морщинистой или бугорчатой, становящуюся слегка слизистой в сырую погоду и матовой  -  в сухую. При этом окрас шляпки колеблется от темно-коричневого до шоколадно-коричневого с фиолетовым оттенком. Обычно шляпка соснового белого гриба более светлая по краю (от розового до белого), кожица с нее не снимается. Ножка покрыта красноватой сеточкой, хорошо заметной в верхней части. Мякоть сочная, белая, под кожицей шляпки розоватая, имеет приятный грибной запах или напоминает запах поджаренного ореха. При приготовлении слабо выражен сладковатый вкус.

Особенности

Белые грибы достаточно широко распространены почти по всему миру, даже в жаркой Африке. Так, темно-бронзовый белый гриб и боровик можно встретить в дубовых и буковых, грабовых и каштановых лесных массивах Европы, Северной Америки и Африке. В нашей стране боровики предпочитают Закавказье, произрастая  там с июня по сентябрь.

Как известно, белые грибы имеют непостоянный цикл роста, который зависит от климатических условий и места произрастания. В регионах с теплым климатом белые грибы появляются уже в июне и плодоносят вплоть до ноября. В северных областях их урожай можно собрать в июне – сентябре, при этом массово белые грибы появляются только в августе. Представители рода белых грибов растут целыми семьями или колониями. Следует знать, что все белые грибы быстро теряют свои полезные свойства после срезки. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки после сбора грибов провести их обработку, чтобы сохранить максимальное количество микро- и макроэлементов.

Белый гриб: биологическое описание

Белый гриб является представителем рода Боровиков. Его трубчатая ножка имеет бочковидную форму, всегда утолщенную у основания. Поверхность ножки окрашена в белый цвет, иногда с коричневым или красным оттенком, она покрыта сетью белых прожилок, больше заметных в ее верхней части.

В зависимости от возраста гриба меняется форма его шляпки:

• У молодых экземпляров она выпуклая, а у зрелых – распростертая.
• На ощупь шляпка гладкая, слегка морщинистая. В сырую погоду она становится слегка слизистой, в сухую – матовой, слегка потрескавшейся.
• Окрас шляпки может варьироваться от светлых до коричневых оттенков. Чем старше белый гриб, тем темнее его шляпка.

Белые грибы имеют сочную мясистую мякоть, которая с возрастом прорастает волокнами. Ее цвет – белый, с возрастом – желтоватый, не меняется при разрезании. Этому виду грибов характерны также слабый запах и слегка выраженный вкус, которые более ярко проявляются при кулинарной обработке.

Где растет белый гриб

Белые грибы можно встретить почти на всех материках, кроме Антарктиды и Австралии. Они произрастают в лиственных, хвойных и мешаных лесах.

Чаще всего их можно встретить под дубами, березами, буками, грабами, елями, соснами, пихтами, а также на мхах и лишайниках.

В тундре и лесостепи водятся крайне редко, а в степи вовсе отсутствуют. Белые грибы хорошо приживаются на разных видах почвы, исключая болота и торфяники, где земля переувлажнена. Любят хорошо освещенные солнцем места, хотя могут расти и в полутени, однако при низких суточных температурах их рост замедляется.

Ложный белый гриб: фото и описание

Случается, что в корзинки неопытных любителей «тихой охоты» попадают грибы, очень похожие на белые, на самом деле являющиеся их ядовитыми «двойниками».

Не обладая достаточным опытом и необходимым багажом теоретических знаний, человеку достаточно легко ошибиться. Ведь ложные белые грибы растут в тех же местах, что и съедобные, причем в непосредственной близости от них. Вот почему необходимо научиться различать настоящие грибы и их ядовитые «двойники».

Характеристика

Чтобы научиться точно распознавать несъедобных двойников, нужно ознакомиться с фото и описанием ложного белого гриба и его основными видами.

Наиболее опасными для здоровья и жизни человека являются желчный гриб и белый сатанинский гриб (рисунок 5). Желчный гриб, именуемый горчаком, встречается на хорошо прогретой песчаной или суглинистой почве опушек хвойных лесов. Поэтому его легко спутать с белым сосновым, хотя внешне он похож на белый дубовый.

Примечание: Свое второе название этот гриб получил в результате того, что ранее грибники проверяли его съедобность, пробуя на вкус, ведь специфическая горечь проявляется на протяжении первых десяти секунд, а при термической обработке усиливается во много раз.

И все же, сомневаясь в съедобности гриба, научитесь проверять его менее рискованными методами. Обратите внимание на внешний вид гриба. Желчный гриб выглядит безупречно, поскольку из-за горького вкуса его не употребляют в пищу ни животные, ни насекомые.

Сатанинский гриб внешне похож на белый дубовый гриб, и встретить его можно в теплых дубравах, рядом с липами и грабами. И хотя научная литература относит его к условно-съедобным грибам, следует знать, что употребление этого гриба в сыром виде является чрезвычайно опасным, поскольку даже молодой экземпляр вырабатывает достаточное количество ядов, чтобы нанести удар по здоровью и жизни человека.

Описание

Кроме того же места произрастания, желчный гриб и внешне схож со съедобным белым грибом. У него такая же выпуклая коричневая шляпка и утолщенная у основания ножка цилиндрической формы с сеткой прожилок. Отличие заключается в окрасе трубчатого слоя: у желчного гриба он розоватый или грязно-белый, что совсем не характерно для настоящего белого гриба. И все же главным отличием является очень горький вкус желчного гриба.

Что касается сатанинского гриба, то его шляпка достаточно приятна на ощупь и может быть окрашена как в серый, так и в оливковый и коричневый цвета. Так же, как и в случае с горчаком, следует обратить внимание на цвет трубчатого слоя.

Примечание: У ядовитого сатанинского гриба он окрашен в яркие тона: оранжевые, красные. Также характерным признаком этого ложного гриба называют яркий красный цвет сеточки на ножке.

Кроме того мякоть сатанинского гриба меняет цвет на срезе – из желтого или белого она синеет в течение нескольких минут, при чем проверять гриб желательно прямо в лесу. Насторожить должен также неприятный запах гниющего лука, характерный для перезревших экземпляров.

Чем отличается

Хотя съедобные белые грибы представлены несколькими видами, каждый из которых имеет свои примечательные особенности, существует ряд признаков, свойственных всем настоящим белым грибам:

• Их трубчатый слой может иметь только белый, желтый или оливковый цвет, в то время как пластинки горчака окрашены в розоватые тона, а трубчатый слой сатанинского гриба имеет яркие оранжево-красные оттенки.
• Съедобные белые грибы обладают плотной мякотью без ярко выраженного вкуса и запаха, у ядовитых грибов она водянистая.
• Мякоть белых грибов не изменяет свой цвет на изломе даже в процессе термической обработки. А вот мякоть на срезе желчного гриба приобретает розовато-бурый оттенок. Сатанинский гриб меняет цвет среза с белого на лиловый.
• Обитатели леса чаще среди других грибов оставляют следы своей жизнедеятельности именно на белых, используя их в качестве пищи или как место для выведения потомства.

Каким бы большим не был белый гриб, отдайте предпочтение хотя и меньшим по размеру, но более молодым экземплярам, ведь хорошо известно, что чем старше гриб, тем больше опасных веществ он накапливает.

Польский белый гриб: фото и описание

Польский белый гриб встречается достаточно редко, а потому пользуется чрезвычайной популярностью среди грибников. Кроме того он содержит весьма большое количество полезных элементов.

Воспользовавшись фото и описанием польского белого гриба, вы научитесь легко находить его в лесу. Своим внешним видом он схож с обычным белым грибом: такая же коричневая шапка разных оттенков, слизистая в период дождей и сухая в остальное время; его кожица так же тяжело отделяется, а сама шляпка у зрелых экземпляров имеет распростертую форму. При внимательном рассмотрении можно заметить и некоторые различия, например, небольшие скопления трубочек желтого цвета на ножке, которая, в свою очередь, окрашена в тона от светло-коричневого до красного.

Характеристика

Любители польских грибов знают, что при сборе они могут менять цвет шапки и ножки с коричневого на синеватый. Это происходит при придавливании гриба и является абсолютно безопасным.

Кроме того следует знать, что в природе не существует ядовитых двойников этого вида. Даже опасный сатанинский гриб имеет столь явные отличия, что ошибиться при сборе польских грибов невозможно.

Особенности

Замечательной особенностью польского гриба является тот факт, что произрастает он только в лесах с чистой экологией, поэтому, даже  вырастая до больших размеров, польский белый гриб не аккумулирует в себе радиацию и токсические вещества. По этой причине даже переросшие представители этого вида грибов не являют опасности для здоровья и жизни человека.

Встречаются одиночно или группами в Европейской части России, на Северном Кавказе, а также на Дальнем Востоке и в Сибири. Предпочитают хвойные, реже лиственные леса, где растут, в основном, на песчаных почвах по соседству с соснами, елями, буком, дубом, европейским каштаном. Собрать урожай польских грибов можно с июня по ноябрь, когда другие трубчатые грибы уже практически не встречаются.

Белый гриб боровик: фото и описание

Часто все белые грибы называют боровиками. Их отличительной особенностью является массивное плодовое тело, где шляпка похожа на подушку, а ножка имеет утолщение посередине или внизу.

Поверхность шляпки может быть как совершенно гладкой, так и бархатистой, а поверхность ножки – волокнистая или покрыта чешуйками. Боровик имеет мякоть белого цвета, которая на срезе может синеть (краснеть) или оставаться белой.

Характеристика

Благодаря своему полезному составу (витамины А, В1, С, D, железо, кальций) боровик получил широкое распространение в медицине и фармацевтике.

Порошок, изготовленный на основе боровика, используют для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, анемии, а также для нормального функционирования мышцы сердца и улучшения иммунитета, при авитаминозе и синдроме хронической усталости.

Особенности

Боровики распространены практически на всех континентах. Их можно встретить как в лиственных, так и в хвойных лесах недалеко от дубов, грабов, буков, сосен, елей. При этом грибы могут расти как одиночно, так и целыми колониями. Примечательно, что вес отдельных одиночно растущих боровиков может достигать до 3 кг, хотя плодоносят они достаточно короткий период времени – всего 1 неделю.

Следует знать, что у молодых экземпляров шляпка и ножка ценятся одинаково, тогда как у старых ножка грубеет и теряет свои питательные вещества, поэтому для приготовления пищи годится только шляпка.

Источник: http://mirfermera.ru/372-belye-griby-foto-i-opisanie.html

Виды аморфофаллусов с фото помогут подобрать самый необычный и красивый цветок для вашего дома. Аморфофаллусы – экзотика для умеренного климата, так как растут преимущественно в тропиках. Но в условиях городской квартиры или в теплице вполне можно вырастить этот оригинальный цветок.

Аморфофаллус: особенности и характеристика

 

На родине аморфофаллуса, в Африке и на островах Тихого океана, его называют по-разному: дьявольский цветок, змеиная пальма или лилия Вуду. Внешне цветок очень необычный, причем существуют как карликовые виды, так и по-настоящему гигантские растения, превышающие рост человека.

Размножается аморфофаллус клубнями, и может расти на одном месте без пересадки в течение нескольких лет. Зеленая часть большинства сортов отмирает на зиму, когда наступает период покоя, но есть и вечнозеленые виды, высота которых может достигать пяти метров.

Цветок аморфофаллуса имеет необычную форму. У него крупный конический початок, расположенный в центре соцветия. При внешней красоте у него достаточно неприятный запах, который привлекает мух и других насекомых.

Несмотря на то, что аморфофаллус – тропическая культура, его легко можно вырастить дома. Главное – правильно подобрать вид, чтобы растение свободно себя чувствовало в теплице или квартире.

Виды аморфофаллусов с фотографиями и названиями

Всего насчитывается около 200 видов аморфофаллусов. Все они отличаются размером, формой и окрасом соцветий.

Мы рассмотрим только самые популярные виды аморфофаллуса с фотографиями, названиями и описаниями, поэтому вы сможете легко подобрать подходящий сорт этой экзотической культуры для своего дома.

Титанический

Данный сорт – самый крупный среди аморфофаллусов. Высота взрослого растения может достигать пяти метров. Размножается клубнями, причем вес одного колеблется в пределах 20 кг.

Высота початка достигает 2 метров. Он окружен мясистым соцветием, бордовым внутри и светло-зеленым снаружи. Вырастить такой цветок дома не получится по понятным причинам, но в оранжереях и ботанических садах он пользуется достаточно высоким спросом.

Коньяк

Этот сорт существенно меньше, о чем можно судить по сплюснутым клубням, диаметр которых редко превышает 20 см.

Взрослое растение выбрасывает цветонос длиной 60 см, на котором образуется полуметровый початок с колоколообразным фиолетово-бордовым соцветием. В странах Азии не считается декоративной культурой: соцветия и початки используют в качестве корма для животных, а клубни употребляют в пищу в отварном виде.

Луковиценосный

Взрослые экземпляры редко превышают высоту в полтора метра, при этом на одном стебле располагается только один цветонос.

У этого сорта – одно из самых мелких соцветий. Его длина не превышает 30 см, початок кремового цвета и покрыт розово-желтыми лепестками. Такой вид из-за своей компактности вполне подходит для домашнего выращивания.

Аморфофаллус Ривера

Растение средней высоты, которое размножается клубнями (диаметр может достигать 25 см). У культуры достаточно крупные листья, а высота цветоноса достигает 1 метра.

Соцветие (покрывало) практически не прикрывает початок. Как правило, данный вид, выращенный в искусственных условиях, довольно часто цветет, но практически никогда не плодоносит.

Аморфофаллус: посадка, размножение и уход

Для размножения аморфофаллусов используют семена, клубни и детки. Самый простой способ – размножение детками, который образуются на материнском клубне перед началом периода покоя.

Можно также разделить клубень, который уже пробудился после зимы и выбросил несколько ростков. Места срезов замазывают толченым углем, дают им просохнуть в течение суток и пересаживают.

Размножение семенами практикуют редко, так как в искусственных условиях аморфофаллусы практически не плодоносят, а при данном способе размножения получить взрослое растение можно только через 7 лет.

В плане ухода аморфофаллус принадлежит к культурам со средней требовательностью.

Основные этапы ухода за растением включают:

• Освещение должно быть достаточно ярким, так как этот житель тропиков нормально переносит воздействие прямых солнечных лучей. Зимой, когда естественного света недостаточно, для продления светового дня используют фитолампы.
• Температура в период цветения должна быть комнатной, но регулировать ее искусственным путем не имеет смысла, так как аморфофаллусы нормально переносят и высокие, и относительно низкие для лета температуры. После усыхания надземной части, горшок с цветком нужно перенести в прохладное место с температурой не выше +13 градусов.
• Влажность растения нужна достаточно высокая. Для ее поддержания листья ежедневно опрыскивают водой, но в период цветения эту процедуру лучше заменить на стационарный увлажнитель. Дело в том, что капли воды, попадая на соцветие, вызывают его скорое усыхание.
• Полив проводят часто, и начинают сразу после появления первых побегов. При этом важно не допускать скопления лишней жидкости в горшке, чтобы не допустить загнивания луковицы. Поливают аморфофаллус по краю горшка, чтобы вода равномерно распределялась по грунту и не скапливалась над клубнем. Все излишки воды из поддона сразу удаляют.

В целом, уход за аморфофаллусом не отличается сложностью, а необычная форма самого растения и его соцветий послужит настоящим украшением вашего дома и сада. Летом цветок лучше выставлять на свежий воздух, так как именно в этот период культура цветет, и ее запах может привлекать насекомых в дом.

Источник: http://mirfermera.ru/401-vidy-amorfofallusov-s-fotografiyami.html

Иван-чай – лекарственное растение, которое отлично тонизирует и укрепляет организм. Руководствуясь фото и описаниями в статье, вы самостоятельно найдете Иван-чай у себя на огороде или на поле, и сможете приготовить целебные отвары и настойки.

Иван-чай: полезные свойства и противопоказания

 

Иван-чай, или кипрей, растет практически везде. Его высота достигает полутора метров, а в период цветения оно покрывается белыми, розовыми, красными или фиолетовыми цветами.

Листья, цветы и корни иван-чая используется для приготовления настоек, отваров и мазей. Кроме того, его очень ценят пчеловоды, так как кипрей является отличным медоносом. Иван-чай широкой используется в народной медицине для лечения органов дыхания, сердца, снятия воспаления и улучшения зрения. Кроме того, чай из кипрея можно использовать вместо кофе, так как этот напиток отлично повышает тонус организма.

Кипрей практически не имеет противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости. Но специалисты по народной медицине рекомендуют пить не более 12 стаканов в день.

Лечебные свойства

Иван-чай – одно из универсальных растений, широко применяемых в народной медицине. Благодаря ценным лечебным свойствам и высокому содержанию витаминов, настойки и отвары из кипрея используются для лечения многих болезней:

• Пищеварительного тракта: гастритов, язв, колитов и нарушений работы поджелудочной железы;
• Сосудов и сердца: отлично нормализует артериальное давление;
• Снимает воспаления в мочеполовой системы;
• Используется для борьбы с мужским и женским бесплодием;
• Обладает отхаркивающими и жаропонижающими свойствами.

Кроме того, кипрей используют для борьбы с кожными заболеваниями, в том числе, и для устранения герпеса.

Для мужчин

Особенно ценными считаются лечебные свойства иван-чая для мужчин. Доказано, что кипрей является эффективным средством борьбы с аденомой простаты, наряду с традиционными медикаментами.

Благодаря полезным свойствами растения, регулярное употребление отвара помогает замедлить или полностью остановить рост опухоли, и позволяет избежать операции по удалению аденомы.

Кроме того, отвары из иван-чая повышают потенцию, помогают справиться с похмельем, а регулярное употребление существенно снижает тягу к алкоголю.

Для женщин

Иван-чай полезен и для женщин. Его рекомендуется употреблять в виде настоек и отваров при:

• Сбоях менструального цикла: помогает уменьшить обильные менструации или установить регулярный цикл;
• Снимает неприятные симптомы климакса;
• Устраняет эндоментриоз, молочницу и цистит;
• Эффективно лечит бесплодие.

Спиртовая настойка иван-чая также способна снять головную боль, отеки и нормализовать сердцебиение.

Сбор листьев иван-чая

Лекарственное растение Иван-чай будет полезным только в том случае, если его сбор провести в экологически чистом месте. Несмотря на то, что кипрей растет практически везде, для приготовления настоев и отваров подходят только растения, собранные вдали от дорог, крупных городов и промышленных предприятий.

Собирать Иван-чай можно только в период цветения, который отличается в зависимости от региона. В южных районах он длится с июня по июль, а в северных – до августа или даже сентября. Для приготовления чая собирают только не полностью раскрывшиеся бутоны и листья. Во время сбора растение аккуратно подрезают в нескольких сантиметрах от земли или просто проводят ладонями по листьям, как показано на рисунке. Нельзя собирать пыльные, больные и поврежденные растения, так как они не подходят для лечебных целей. Кроме того, не рекомендуется собирать сырье сразу после дождя. Для этого нужно выбирать сухие солнечные дни.

Как сушить Иван-чай

Чтобы готовый отвар из Иван-чая был вкусным, заготовленное сырье нужно правильно сушить. Листья аккуратно срывают со стебля, промывают проточной водой и раскладывают на чистой белой бумаге (не на газетах) в тени. Кипрей сушат примерно сутки, периодически переворачивая листья.

Цветы раскладывают на бумаге тонким слоем и скручивают в рулон, чтобы выделился сок. Для этого рулон оставляют в теплом помещении на 10 часов. После этого проводят ферментацию.

Ферментация Иван-чая в домашних условиях

Существует несколько способов ферментации Иван-чая. Вне зависимости от выбранного метода, готовый отвар будет очень полезным, если его правильно приготовить и хранить. Примеры ферментации Иван-чая показаны на рисунке.

• Первый способ

Собранное сырье немного подсушивают в затененном месте (без воздействия прямых солнечных лучей). Затем листья и цветы перетирают в руках и перекладывают в стеклянную емкость. Далее нужно накрыть тару влажной салфеткой, перенести в прохладное помещение и хранить 36 часов. На последнем этапе цветы сушат в духовке при температуре 100 градусов, постоянно перемешивая. Готовый чай должен быть коричневого цвета. Хранить его лучше в стеклянной или пластиковой таре с плотной крышкой.

• Второй способ ферментации

Данный метод применялся еще нашими предками, поэтому его можно считать самым надежным. Чтобы провести ферментацию Иван-чая, нужно:

1. Взять чистую льняную ткань, немного смочить ее водой и разложить цветы и листья слоем около 3 см.
2. Ткань сворачивается в рулон, при этом ее нужно постоянно смачивать. Без этого сок кипрея впитается в ткань.
3. Рулон перетягивают ниткой или веревкой и сильно скручивают и раскручивают в течение получаса.
4. После этого ткань оставляют в теплом месте, чтобы растительная смесь забродила. При этом ткань должна стать теплой.
5. Готовую массу укладывают в стеклянную банку и закрывают крышкой на двое суток.
6. Готовую массу вынимают из ткани, тщательно перетирают руками и складывают на кучу, прикрыв мягкой и влажной тканью. Когда готовая смесь будет похожа по консистенции на резину, ее отправляют в духовку на просушивание при температуре 100 градусов. Это не только увеличивает срок хранения чая, но и делает его более ароматным.

Готовый чай раскладывают по банкам и хранят в сухом темном месте.

• Третий способ (в собственном соку)

Собранное сырье разделяют на листья и цветы. Из цветов выдавливают сок, пользуясь обычным прессом или соковыжималкой. Жидкости получится немного, но это считается нормой. Листья выкладывают в кастрюлю, заливают соком и придавливают сверху гнётом весом около 20 кг.

Смесь оставляют на 72 часа, после чего вынимают и просушивают в духовке так, как описано в предыдущих вариантах.

Способ приготовления

Чтобы напиток из Иван-чая был ароматным, рекомендуется использовать смесь из высушенных листьев и цветов. Сухие растения просто перетирают руками и пересыпают в банку для хранения.

Рецепт приготовления чая очень простой: 2 чайные ложки травы заливают стаканом горячей воды и настаивают 10 минут. После этого напиток готов к употреблению. Для придания вкуса чай можно дополнять сухими ягодами.

Приготовление Иван-чая в лечебных целях отличается в зависимости от заболевания, которое необходимо устранить:

1. При болезнях органов пищеварения и головных болях. Стакан сушеной травы заливают таким же количеством кипятка, настаивают несколько часов и процеживают. После этого готовый настой пьют по столовой ложке 4 раза в день.
2. При кровотечениях, ОРВИ и малокровии столовую ложку сырья заливают стаканом горячей воды и кипятят в течение 15 минут. Употреблять так же, как и в предыдущем рецепте.
3. Для лечения панкреатита используют такой рецепт: 3 столовые ложки заливают полутора стаканами горячей воды и настаивают 10 минут. Настой принимают теплым по 50 мл до и после еды.

Рецепты приготовление Иван-чая для лечения других заболевания основаны на таком же принципе. Однако перед приемом любых народных средств необходимо проконсультироваться с врачом и уточнить дозировку и способ приготовления. Кроме того, Иван-чай часто дополняют другими лекарственными растениями: мелиссой, перечной мятой, крапивой или подорожником.

Источник: http://mirfermera.ru/195-kak-sobirat-i-sushit-ivan-chay.html

В моем блоге вы обязательно найдете для себя полезную информацию по разведению и уходу за животными, выращиванию фруктов и овощей, обустройству дачного участка и обработки земли.