Советы огородникам

* Борная кислота:

Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

* Глюкоза и витамин В1:

Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

* Мыло хозяйственное («советское» 72%):

Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

* Соль каменная:

Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

* Порошок горчицы:

Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней.

Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

* Сода:

Пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.

* Дегтярное и серное-дегтярное мыло.

Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.

* Йод аптечный:

Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

* Зеленка:

У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

* Марганцовка:

Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

Как правильно посадить луковичные цветы

Тюльпаны, нарциссы, крокусы, подснежники радуют своим цветением весной. Появятся цветы или нет -  во многом зависит от правильной посадки луковиц. Чтобы они не вымерзли зимой и дали весной много крепких цветоносов их нужно правильно посадить

Все луковичные и клубнелуковичные цветы можно разделить на морозостойкие, благополучно зимующие в нашей местности, и теплолюбивые, требующие хранения при плюсовой температуре. Удивительно, но теплолюбивые неженки, если удалось их удачно сохранить до весны, цветут практически всегда, в то время как нарциссы или тюльпаны могут ежегодно давать только листья, а цветами не порадовать. Почему так происходит?

Во-вторых, решающее значение имеет правильная посадка луковиц. Если луковичные не цветут, то опытные садоводы всегда дают совет: выкопайте луковицы и посадите правильно.

Что нужно для обильного цветения луковичных?

Большинство популярных у нас садовых луковичных цветов совершенно не капризные, не требуют сложного ухода, хорошо развиваются на разных почвах. Основное – правильно посадить. Что важно:

• выбор места;
• подготовка почвы;
• здоровые луковицы;
• правильная глубина посадки;
• правильное время посадки.

Основными требованиями к высадке луковиц тюльпанов, нарциссов, подснежников, гиацинтов, мускари, крокусов, да и многих других луковиц является подготовка почвы, внесение удобрений, здоровые луковицы. А также очень важно время посадки.

Выбор места для луковичных цветов

Практически все садовые луковичные не переносят застоя влаги в почве. На заболоченных участках луковицы сгнивают. Если у вас в саду долго стоят талые воды, если высокий уровень грунтовых вод, то лучшее место для луковичных – склон, альпийская горка или высокая клумба.

Ранневесенние цветы – галантусы, мускари, крокусы – можно смело посадить под деревьями. Время их вегетации приходится на период, когда деревья еще практически без листьев, света им достаточно.

Малые луковицы на одном месте могут расти от 4 до 10 лет, поэтому их лучше высаживать среди почвопокровных растений или между многолетниками. Можно сажать мелкие луковичные цветы и на газоне.

Подготовка почвы

Перед посадкой почву перекапывают, вносят удобрения. Землю нужно перекопать на глубину 30 см. Желательно это сделать не перед самой посадкой, а немного раньше, чтобы она осела.

В тяжелую глинистую почву добавляют песок, торф, перегной для улучшения ее структуры. Малоплодородные песчаные грунты обогащают перегноем.

Избыток удобрений не всегда полезен. На богатых почвах у многих растений хорошо растут листья и разрастаются луковицы в ущерб цветению.

Как выбрать здоровые луковицы?

Перед посадкой выкопанные луковицы нужно перебрать. Удалить все поврежденные, покрытые плесенью, с пятнами гнили. Они не только не дадут хорошего цветения, но могут заражать другие растения грибковыми болезнями.

Непосредственно перед посадкой, луковицы желательно обработать розовым раствором марганцовки в течение 30-60 мин.

Полезный совет. Если в вас много «бракованных» луковиц тюльпанов, нарциссов, крокусов – не спешите нести их на помойку. Практичнее все же замочить их на час в марганцовке и посадить подальше от цветников, где-нибудь в заброшенном уголке сада, возле ограды или сарая. Вы удивитесь, но многие из них расцветут весной, а перекопав почву в конце лета, обнаружите вполне здоровые крупные луковицы.

Когда сажать луковичные?

Период посадки луковичных может отличаться ежегодно, и быть различным в каждом регионе. Все зависит от климатических условий, а именно от температуры почвы. Температура почвы на глубине 10 см, должна быть не более + 9 - 10 градусов С. Лучший период для высадки луковичных цветов начинается с середины сентября и продолжается до начала ноября.

Оказавшись в земле, луковицы до промерзания почвы должны дать корешки, после чего дальнейшее развитие луковицы замирает с наступлением зимы. Время укоренения луковиц составляет до 30 дней после высадки луковицы.

Первыми высаживать нужно мелколуковичные: мускари, крокусы, подснежники. В середине сентября сажают нарциссы. Если посадить их позже, не образуется достаточного количества корней.

Конец сентября - время для посадки гиацинтов. Для гиацинтов требуется более плодородная почва, количество органики увеличивают до 6 кг на 1 м2.

В начале октября рекомендуют высаживать тюльпаны, хотя сроки зависят от сорта. Следует отметить, что многие специалисты делают это раньше.

Эти сроки приблизительны. В северных районах вполне вероятно ранее промерзание почвы, сроки посадки сдвигаются на конец лета. На юге можно посадить луковицы и позже, но весна здесь приходит раньше, цветение многих видов наступает в феврале-марте, а до этого времени они должны успеть пройти весь цикл своего развития.

Глубина посадки луковиц

Глубина посадки различных луковичных цветов зависит от размера самой луковицы. Основное правило простое: глубина посадки равна трем высотам луковицы. Исключением является луковицы нарциссов и гиацинтов, их высаживаем на двойную высоту. Например, если луковица в высоту достигает 4 см, мы высаживаем ее на глубину 12 см. Детки обычно закапывают не так глубоко, как взрослые луковицы (хотя из-за этого они порой вымерзают).

Расстояние между луковицами также зависит от их величины. При формировании клумбы требуется знать высоту каждого цветка. На переднем плане высаживают невысокие луковичные цветы. Крупные луковицы тюльпанов и нарциссов высаживают на расстоянии 10 см друг от друга, а расстояние между рядами 25 см.

Следует отметить, что красивая клумба получается, если луковицы посажены густо. Но при таком размещении растениям не хватает питания для формирования новой луковицы после цветения. Для парадных цветников применяют именно такой способ посадки, удаляя  растения после цветения полностью и заполняя освободившееся место подготовленной рассадой других видов. Обычный способ посадки предполагает сочетание луковичных с другими видами растений. Тюльпаны высаживают с арабисом, незабудками, анютиными глазками, барвинком, нарциссы хорошо сочетаются с мускари. Лучше всего, если при совместной посадке корни растений располагаются на разной глубине.

Что еще нужно знать

Нельзя луковицы при посадке с усилием вдавливать в почву, чтобы не повредить корневой валик. Участок после посадки следует разровнять, чтобы в ямках высадки не застаивалась вода.

Если осень стоит сухая, то места высадки луковичных цветов нужно регулярно поливать. С наступлением морозов место высадки луковиц желательно замульчировать компостом или сухими листьями. Особенно тщательно укрывают мелкие луковички-детки. Их высаживают ближе к поверхности и риск вымерзания больше. 

10 распространенных ошибок при выращивании рассады

Вырастить здоровую и жизнеспособную рассаду под силу каждому. Главное – избегать ошибок, которые поначалу совершают почти все садоводы.

Какой должна быть качественная рассада?

• Здоровой, не иметь поражений вредителями и болезнями.
• Иметь хорошую корневую систему.
• Иметь крепкий ствол и хорошо развитые листья.
• Быть закаленной, чтобы не пострадать от весенних холодов.
• Ее возраст должен быть самым подходящим для пересадки.

Ошибки при выращивании рассады

1. Посадка некачественных семян

Лучше всего использовать свои семена: тщательно отобранные, лучших сортов.  Но если в предыдущий год выращивали гибриды, то нет смысла собирать их семена – они не сохраняют свойств материнских растений.

Семена следует приобретать только в специализированных магазинах, у известных фирм и проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, — в граммах либо штуках, срок их годности и номер партии. Покупать семена по рекомендации людей, которым Вы доверяете – тоже неплохой вариант.

2. Чрезмерное заглубление семян

Есть семена, которые прорастают только на свету. Их вообще не рекомендуют присыпать почвой. Это земляника, салат латук, сельдерей, колокольчики, примула.

Очень мелкие семена, петунии, например, высевают на поверхность слегка утрамбованной почвы. На рыхлой почве всхожесть низкая из-за того, что многие семена проваливаются в неровности и оказываются слишком глубоко для прорастания.

3. Неправильный полив семян и всходов

Полив семян и только что появившихся ростков – самый ответственный этап.  

Самое главное, что следует знать – поливают почву перед посевом, а не сразу после него. Полив после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще.

Почву в ящиках для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян, при этом следует использовать воду комнатной температуры. Если период до появления всходов большой, то требуется сохранить влагу в почве. Для этого ящик с посеянными семенами накрывают прозрачной пленкой или стеклом (не забывая регулярно проветривать) и увлажняют почву с помощью пульверизатора.

После появления всходов пленку снимают и поливают рассаду опрыскиванием из пульверизатора.  Когда она подрастает - можно поливать  из маленькой лейки. Растения в отдельных стаканчиках периодически рекомендуют поливать погружением. Для этого в небольшой тазик наливают немного воды и ставят в воду стаканчики так, чтобы вода была на 2 см ниже их кромки. Подержать 5-10 минут и дать воде стечь. Естественно, в самих стаканчиках должны быть отверстия.

Температура воды для полива очень важна. Нельзя поливать рассаду холодной водой из-под крана. Вода должна отстояться, ее температура должна быть не ниже 20 градусов.

Излишний полив  может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями.

4. Неправильно выбрано время для посева

Когда высевать семена обычно указано на их упаковке. Если вам советуют посеять как можно раньше – это неверно. Если предлагают следовать календарю садовода и огородника -  это неверно.

Время посева зависит от таких факторов:

• Сроков прорастания семян;
• Времени развития конкретного вида растений;
• Оптимального возраста пересадки рассады в открытый грунт;
• Климата вашей местности;
• Температуры, при которой можно высадить рассаду в открытый грунт.

В одних и тех же условиях семена капусты взойдут через 3-4 дня, сладкий перец – через 12-15 дней, розмарин даст всходы через 3-4 недели. Это учитывают при расчете времени.

Каждый сорт развивается по-разному. Например,  у ранних и низкорослых томатов быстрее появляются настоящие листики, у поздних и высоких развитие идет медленнее. Что уж говорить о разных видах растений?

Но самым главным фактором можно считать климат. На юге России, в Крыму рассаду можно высадить открытый грунт в начале апреля, в северных районах и в мае бывают сильные заморозки. Если уж принимать во внимание календарь садовода и огородника, то только разработанный местными специалистами.

Имеет значение и температура, которую способна выдерживать высаженная рассада. Так рассаду капусты высаживают рано, она холода переносит хорошо, а сладкий перец лучше перенести в открытый грунт, когда станет совсем тепло. Цветочную рассаду тоже высаживают в разные сроки. Анютины глазки прекрасно переносят легкие заморозки, а георгины и петунии их не выдерживают.

Все эти факторы следует учитывать, чтобы правильно рассчитать время посева.

5. Неправильный температурный режим

Для прорастания семян очень большое значение имеет температура почвы. Так морковка взойдет и при температуре 5–6°С, однолетние астры – при 15°С, бархатцы - при 18°С, а для многих декоративных растений тропиков и субтропиков требуется не меньше 24-28 градусов. Теплолюбивые растения нет смысла высевать в холодный парник. На холодном подоконнике всхожесть будет низкой.

При низкой температуре растения испаряют меньше влаги и поглощают ее из почвы тоже меньше, а холод и мокрая земля способствуют появлению гнилей. В таких условиях рассада не будет здоровой.

Температурные режимы важны и для дальнейшего развития. При низких температурах рост замедляется, а в тепле все виды растений растут быстрее. Если весна холодная и высадка в открытый грунт задерживается, то ящики с рассадой переносят в прохладное помещение, в теплицах понижают температуру.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливают. Парники днем полностью открывают, ящики с растениями выносят на балкон или в сад. Первые дни на ночь рассаду убирают в теплое помещение, парники закрывают. Перед самой высадкой оставляют и на ночь, если не ожидают ночью сильного похолодания. Такая закаленная рассада быстрее приживается, не страдает от колебаний суточных температур после высадки.

6. Недостаточное освещение

Для получения здоровой рассады требуется много света. При недостаточной освещенности растения вытягиваются, стебли у них становятся тонкими и слабыми. Такая рассада повреждается при транспортировке, долго болеет после пересадки на постоянное место.

Чтобы вырастить крепкую рассаду, даже на южном окне света мало. Южный застекленный балкон – это нормально. Для подсветки используют специальные лампы.

Имеет значение не только освещенность, но и длина светового дня. В тепличных хозяйствах специальные фитолампы обеспечивают требуемую продолжительность дня.
В домашних условиях в феврале растениям обязательно требуется досветка, а в апреле во многих случаях без нее вполне можно обойтись.

7. Неправильная почва для посева семян

Каждый вид растений нуждается в определенном составе почвы. Для всех растений она должна быть водо- и воздухо- проницаема. Но кислотность ее, степень плотности, влажность нужно выбирать правильно, следуя инструкции по выращиванию каждого конкретного вида.

Не рекомендуется брать землю на огороде. Так можно занести вредителей, грибковые инфекции.  Рассада пропадет сразу после прорастания семян.

Лучше всего приготовить смесь собственноручно из купленных в магазине субстратов: торфа, дерновой и листовой земли, перегноя в нужном соотношении. Добавить толченого древесного угля  и чистого речного песка. Все компоненты необходимо обработать холодом или высокой температурой, чтобы уничтожить возбудителей болезней.

Если выбора нет, то лучше купить универсальный субстрат для рассады с нейтральной кислотностью. Он подойдет для большинства культур.

Опытные садоводы рекомендуют в покупной грунт всегда добавлять чистый песок. Он не только делает почву более водопроницаемой, но и заполняет пустоты, если она слишком рыхлая. Рыхлую покупную почву  перед посевом семян рекомендуют слегка утрамбовывать. Не все это делают. В результате мелкие корешки молодых растений подсыхают между поливами.

8. Неправильный выбор контейнера для рассады

Пластиковые контейнеры для рассады бывают разных размеров, выбор их зависит от величины корневой системы растений. В них обязательно должны быть отверстия. Через эти отверстия стекает лишняя вода. Наличие отверстий позволяет поливать нежную рассаду погружением в емкость с водой.

Использование неподходящей тары может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях. Контейнеры подбираются  в зависимости от предполагаемого размера растения на этапе пересадки в грунт.

9. Загущение посевов

Конечно, для каждой культуры это расстояние будет различным, поэтому, чтобы не ошибиться, учитывайте при посеве нормы высева семян и агротехнику их выращивания.

10. Неправильная пикировка рассады

Большинство видов растений требуют пикировки – рассаживания рассады. Лучшее время пикировать, когда у сеянцев появился второй настоящий листочек. Делается этого для того, чтобы увеличить площадь питания и дать растениям возможность равномерно развивать надземную часть. Кроме того, пикированные растения имеют более крепкую и разветвленную корневую систему, что обеспечивает лучшую приживаемость и быстрый рост при посадке в открытый грунт.

Первые 2-3 дня после пикировки молодые сеянцы необходимо убрать в тень, защищая от прямых солнечных лучей. Поливают осторожно, чрезмерное увлажнение может привести к загниванию. Лучше всего обрызгивать с помощью пульверизатора.

Есть растения, которые не стоит пикировать, их рекомендуют высаживать в отдельные стаканчики. Прежде всего, это касается растений с очень хрупкими корнями, а также тех, у которых стержневой корень. Огородники знают, что томаты обязательно пикировать, а рассада огурцов, кабачков и перца  долго болеет после пикировки, для них лучший вариант – отдельные емкости или кассеты.

Все эти ошибки многие совершают поначалу. Для получения здоровой и крепкой рассады требуется внимание и некоторый опыт. Начинать лучше с самых некапризных видов. Для овощей есть графики и таблицы расчета сроков посева, для пряных трав – указания на упаковке, цветы для начала выбирают самые распространенные, которые всем удаются неплохо. Успеха вам!

Природные ресурсы велики, но не безграничны. Даже самая плодородная почва рано или поздно устает и нуждается в отдыхе. Это было серьезной проблемой для всех садоводов и огородников, обладающих лишь небольшими наделами, до тех пор, пока не появилась возможность использовать кокосовые брикеты. С появлением кокосового субстрата пропали волнения о грунте и торфе, но появилась новая дилемма: как использовать кокосовый брикет правильно? Экзотический материал настораживает хозяев, привыкших проращивать рассаду и растить урожай по-старинке. 

Кокосовая пальма хорошо знакома жителям тропических широт, но для наших соотечественников она и все ее производные остаются диковинкой, которую спокойнее обойти стороной, чем задумываться, как использовать кокосовый брикет. И очень жаль, потому что такая осмотрительность совершенно не оправдана. Склонные к новаторству дачники уже оценили удобство и универсальность кокосового субстрата. Он подходит для выращивания всех видов растений и при необходимости легко смешивается с грунтом. Возможно, пора и вам узнать, как применять кокосовый брикет? 
 

ЧТО ТАКОЕ КОКОСОВЫЙ БРИКЕТ? 

Состав и свойства кокосового субстрата 

Кокосовые пальмы знакомы жителям умеренных и северных широт разве что по урокам ботаники и открыткам с юга. Но в тропических странах они растут повсеместно, дикие и окультуренные, и не вызывают удивления. Наоборот – кокосовые пальмы запросто используются в хозяйственных целях и практически безотходны. Вкусные и полезные орехи направляются в продуктовые магазины и на экспорт, а плотная и волокнистая наружная оболочка перерабатывается и превращается кокосовый субстрат. Полностью натуральный и относительно дешевый, кокосовый субстрат находит широкое применение благодаря своим удобным свойствам: 

Кокосовое волокно – чистейшая органика без химических примесей и сопутствующих рисков для урожая. К тому же, этот материал сформировался высоко над землей, поэтому не заражен ни личинками вредителей, но «земными» микроорганизмами. Но при необходимости, полезные микроорганизмы, специально введенные в субстрат для усиления его биологической активности, легко адаптируются и размножаются в нем. 
свойства кокосового субстрата. 

Кокосовое волокно способно впитывать огромное количество воды, объем которой превосходит его в 8-10 раз. При этом субстрат пропорционально увеличивается и надежно удерживает жидкость вместе с растворенными в ней питательными веществами, чтобы по мере надобности отдавать их корневой системе. Это обеспечивает сразу два нужных эффекта: невозможность чрезмерно залить высаженные растения и отличная аэрация внутри субстрата. 

Кислотно-щелочной баланс кокосового волокна нейтрален и колеблется в пределах 5,6-6,8 единиц. Это идеальная кислотность почвы для большинства растений, оптимальная для внесения удобрений и неприятная для вредителей. Названные физические и химические свойства кокосовый субстрат сохраняет, по меньшей мере, лет 5, а значит, в течение этого срока вы будете иметь практически идеальную основу для высадки растений. 

Еще один важный нюанс напоследок: кокосовый субстрат можно смешивать с любым грунтом, даже глинистым и проблемным, и при этом волокно передает смеси свои полезные качества, улучшает структура почвы и заметно повышает результативность посадки. А для удобства хранения и транспортировки кокосовый субстрат поступает в продажу в форме спрессованных брикетов разного веса. Так что кокосовый брикет – это ни что иное как упаковка кокосового волокна, нужного и полезного в вашем садово-огородном хозяйстве. 

КОКОСОВЫЙ БРИКЕТ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аргументов для освоения нового материала может быть несколько, в зависимости от специфики ваших задач и того, какие растения вы выращиваете. Производители кокосовых брикетов утверждают, что субстрат подходит для любых растений, декоративных и съедобных, цветов и овощей. Можно было бы усомниться в столь чудесной универсальности, но практикующие садоводы подтверждают эти возможности кокосовых брикетов: 

Кокосовый субстрат в сухом виде добавляют в почву для разрыхления - кусочки кожуры и волокна оболочки кокосовых орехов отлично справляются с этой задачей благодаря тому, что сохраняют свою форму. 
Кокосовые брикеты используют в качестве безопасного, защищенного от заражения временного субстрата для проращивания капризных видов цветов (например, георгины, бегонии и даже орхидеи чувствуют себя в нем великолепно). 

Можно применить сухой кокосовый брикет для хранения спящих корешков до начала проращивания. 
Кокосовый субстрат идеален для мульчирования. Правда, некоторые огородники считают такое использование кокосовых брикетов слишком дорогостоящим, но, с другой стороны, затраченные усилия и прекрасный урожай еще дороже. 
Черенкование с помощью кокосового субстрата тоже дает отличные результаты и рекомендуется и для опытных садоводов, и для новичков. 

Кокосовые брикеты часто сравнивают с перлитом или агрогелем, в том смысле, что все эти вещества, по сути, можно назвать неживыми. Однако кокосовое волокно все же имеет органическое происхождение, поэтому, даже если раньше вы не рисковали использовать подобные материалы как постоянную почву, можете рискнуть и поэкспериментировать с брикетами. Даже в чистом виде в кокосовом субстрате растут и процветают самые разные растения, от фикусов до фаленопсисов. 
 

КОКОСОВЫЙ БРИКЕТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Инструкция по применению! 

Кокосовые брикеты разного веса и объема продаются в хозяйственных магазинах, поэтому вы можете выбрать подходящий. Обратите внимание, что размер волокон в брикетах (так называемая фракция) отличается и может быть мелким, средним или крупным. Для начала стоит купить кокосовый брикет небольшого размера, около 0,5-1 кг, а затем, если свойства понравятся, обзавестись брикетом побольше, килограмм на пять. 

Перед тем как применить кокосовый брикет, рассчитайте свои потребности, исходя из того, что всего из 1 килограммового брикета получится около 15 литров увлажненного субстрата. А дальше все просто: 

 С самого начала, еще до того, как использовать кокосовый брикет, распакуйте его, поместите в сетку с мелкими ячейками или емкость с отверстиями и промойте субстрат чистой водой. Эта процедура удалит морскую соль, которая применяется в производстве прессованного кокосового волокна, но не нужна растениям. 

 

Для превращения спрессованного брикета в грунт, пригодный к использованию, вам понадобится емкость достаточного объема, способная вместить увеличившийся материал. Сначала налейте нужное количество воды в эту емкость, а затем поместите в нее субстрат из кокосовых волокон. Дальнейшее использование кокосового субстрата зависит от вашей цели. Например, можно высадить рассаду прямо в чистый субстрат. Другой вариант: в равных пропорциях смешать кокосовый субстрат с обыкновенным грунтом, компостом и/или перлитом. 

 

Внесение удобрений в кокосовый грунт улучшает его свойства, причем выбор минеральных добавок не ограничен. Можно даже совместить использование торфяных таблеток и кокосового брикета. Для этого рассаду в таблетках расставляют поверх волокон кокоса и поливают реже, чем при использовании только торфа. Дополнительное преимущество этого приема заключается в свободном роста корней. Кокосовый брикет можно использовать повторно. Для этого после первого применения его нужно переложить в проницаемый мешок или другую емкость и залить водой, в которой растворен любой ЭМ-препарат (например, Байкал-ЭМ-1 или аналоги). 

 

Регулярно увлажняя, выдержите использованный кокосовый субстрат в течение месяца, после чего его можно будет использовать точно так же, как новый. Брикеты из кокосового волокна могут служить даже наполнителем террариумов и/или подстилкой в вольерах для животных – все это возможно благодаря их гигиеничности и легкости в применении. Но в первую очередь, кокосовой волокно – это рыхлый и наполненный воздухом и влагой грунт, гарантирующий свободное и активное развитие корневой системы и полноценное питание растений. Мы искренне желаем вам убедиться в этом на примере обильного урожая, выращенного с использованием кокосовых брикетов. 

В Садовом Центре ПЯТНИЦА в наличии имеются кокосовые брикеты различных обьемов. Приобретайте через наш интернет-магазин www.5-nt.ru, приезжайте в гости в Садовый Центр на Бригадной, 155а(Нижний Тагил). 

Доставка по всей России, доставка по Нижнему Тагилу товаров от 1000 рублей бесплатная. 

Садовые Лилии

Невероятное количество видов лилий - это результат многовековой любви народов планеты к этим растениям. Гибриды лилий выводились еще в самые стародавние времена и сегодня можно говорить о тысячах сортов.
Лилия - это благородный цветок, умеющий не только доставлять радость своим видом, но и обладающий целебными свойствами.
	Чтобы побольше узнать о лилии, мы расскажем вам о некоторых важных особенностях, которые непременно пригодятся на таких этапах, как посадка, выращивание и уход. Первое правило – при покупке луковиц лилий выясните, к какой группе гибридов относится этот понравившейся вам сорт.  Дело в том, что особенности выращивания лилий зависят именно от их сорта.
Говоря о видах лилий, лучше  знать о тех сортах, которые подходят для нашего региона – жаркое лето, холодная зима.
Восточная лилия. Если раньше считалось что восточную лилию выращивать в наших широтах проблематично, то сегодня, благодаря выведению новых устойчивых гибридов, это уже не сложно. Восточная лилия - это фонтан оттенков, форм и ароматов. Если даже поздней весной вы посадите этот вид, в июле он уже зацветет. По части нежности и капризов восточная лилия тоже не создаст особых хлопот. К нашему климату этот вид достаточно адаптирован.  В одном ряду с восточной лилией находится азиатская лилия.
В одном ряду с восточной лилией находится азиатская лилия. Азиатская лилия. Вот уж где сама неприхотливость! Она готова расти даже в тяжелейших условиях крайнего севера. Не дающая аромата, как ее сородичи из других видов, но зато не имеющая равных в окраске и в разнообразии формы. Азиатская лилия - это находка для ландшафтных дизайнеров и для цветоводов, которые хотят из сада сделать произведение искусства! Ближайшими родственниками Азиатской лилии являются так называемые LA гибриды.
	LA гибриды. Их получили в результате скрещивания азиатских лилий с длинноцветковыми, которые как раз у нас не очень хорошо приживаются, но они унаследовали от тех и других самые лучшие качества - высокую зимостойкость и разнообразие цвета от азиатских и крупный цветок от длиннцоветковых. Результат: LA гибриды можно смело выращивать в наших широтах.  Рекомендуется так же обратить внимание на OT гибриды. Это уже результат скрещивания восточных гибридов и трубчатых лилий. Как и в случае с LA гибридами, результатом является квинтесенция всего лучшего от обоих видов - жизнестойкость и красота цветения.
Если не рассматривать  экзотические виды лилий, требующих особого ухода, к вашим услугам на сегодня сотни сортов, удивляющих богатством оттенков и ароматов. Даже при одновременной посадке разных видов все они начинают цветение в разное время. Азиатская лилия дает цветение уже в середине июня, LA гибриды будут цвести весь июль, а лилии OT и других групп захватят август. Так что, имея в распоряжении лилии нескольких групп, можно любоваться их цветением 1,5 - 2 месяца.
	При покупке луковиц не забудьте обратить внимание на их внешность. Луковицы лилий не должны быть вялыми и уставшими. Луковица должна быть, что называется, бодренькой: плотной, с упругими чешуями и желательно с небольшими ростком. Из-за технических и климатических особенностей хранения ввозимых к нам из-за рубежа луковиц приобретать их нужно уже в марте – апреле.
До времени посадки луковицы лилий желательно хранить при температуре чуть более 0 градусов. Для этого идеально подойдет нижнее отделение холодильника.  От сосущих вредителей можно посоветовать обработку луковиц 10-ти процентным раствором карбофоса или раствором марганцовки. Как только лопата с легкостью лезет в землю, луковицы можно сажать. Ни один сорт лилий не выносит застоя влаги, поэтому  при  посадке  выбираем хорошо дренированные участки почвы, либо сами доводим почву до необходимого водного баланса - на дно ямы обязательно сыпем горсть чистого песка. Это обеспечит хороший дренаж. Для безупречного роста лилиям необходима рыхлая, питательная, водопроницаемая почва.
Лунки для луковиц выкапываются не более 10-15 см, а в местах, где почва промерзает сильнее, рекомендуется выкапывать и на все 20 см. Для того чтоб у цветов был простор, возможность полноценного питания, высаживайте их на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. На одном побеге, если это "азиатка", у лилии может быть до сорока бутонов, и чтобы цветы не чувствовали себя в тесноте, им нужна дистанция. Цвести вышеперечисленные виды могут практически без вашего участия, а значит, не требуют при уходе за собой вашего драгоценного времени! Поливать нужно только в особо засушливые периоды.

Хитрости огородников

Универсальная подкормка- на 200 литров воды- 500 граммов нитроаммофоски, 500 граммов сульфата калия, 3 стакана золы, полведра коровяка, лопата куриного помета, 2 ведра прелой травы, 1 литр варенья, 100 граммов дрожжей,. Все перемешать и долить водой до верха, перевязать пленкой. Когда прекратится брожение, развести водой в пропорции 1/10 и полить растения.

Когда долго стоит дождливая погода растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина, через неделю повторить опрыскивание.

Ускоритель роста можно приготовить следующим образом. На 20 литров воды взять 1 стакан мочевины, 2 стакана суперфосфата, 6 стаканов золы, заполнить травой закрыть крышкой. Настаивать 5-6 дней. Для полива растений разбавлять водой из расчета 1 литр настоя на 10 литров воды.

Применяем зеленое удобрение. На 10 литров горячей воды нашинковать 1 кг зеленой травы, оставить настаиваться сутки, затем процедить и поливать, расходуя 3-4 литра на 1 м².

За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.

Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать- при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.

Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.

Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскиваю борной кислотой- 5 граммов на 10 литров воды.

Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой

Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить наструцию сорта Аляска.

Семена огурца при посеве располагают острым концом вниз.

Если семена огурца замочить в молоке, то плоды будут более вкусными и нежными, а если в медовой воде- более сладкими.

Чтобы листья огурца не были колючими опрыскайте растения раствором мочевины- 1 ст. ложка на10 литров воды.

После сбора зеленцов полезно обливать огурец настоем коровяка.

Перед посадкой лука его полезно замочить часа на3-4 в соленой воде- 100 граммов соли на 5 литров воды.

Если лук плохо растет и у него светлые перьяполейте таким раствором: на 10 литров воды 1 стакан коровяка, 1 столовая ложка мочевины. Расход- 2-3 литра на 1 м².

Редис не выносит калийные подкормки. Для него лучшими подкормками считаются натроаммонофоска и компост.

Если ранний редис растет плохо, опрыскайте его мочевиной- 1 столовая ложка на 10 литров воды. При длительном похолодании процедуру повторяют.

Репа любит простор, обильные поливы и древесную золу.

Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.

Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.

Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.

Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.

Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. Подробнее о мульчировании смотрите здесь.

Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

Хорошим спутником для огурца является укроп.

Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом[так вот почему у меня нет фитофторы!]

Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она (капуста) лучше приживется.

От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.

Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.

Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.

Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

Проверенные полезные советы.

При высадки рассады помидоров в грунте вложите в каждую лунку жгутик соломы. Корни растения получат больше воздуха и быстрее окрепнут.

Перед посевом семена огурцов прогревают на солнце, для получения рассады, – подвесив мешочек у батареи или у печки на 2 недели. Можно прогреть их в термосе с горячей водой, выдержав 2 часа.
Показать полностью…
Перед посевом семена необходимо отсортировать, удалить неподходящие. Сортировку производят в растворе поваренной соли, хорошо перемешав и выдержав 10 минут. Всплывшие семена выбрасываются. Оставшиеся хорошо промываются в проточной воде и обеззараживаются в темном растворе марганцовки, куда их опускают в марлевом мешочке.

Корни перца не любят прямого солнечного света, поэтому сажать рассаду надо погуще. Поливать высаженный в грунт перец нужно почаще, но небольшими дозами. Избыточная влажность ему вредит. Полезно подкармливать перец вытяжкой из древесной золы (250 г золы неделю настаивать в ведре воды. Растения будут лучше развиваться и меньше болеть.

При высеве семян огурцов, дынь, арбузов, тыквы, кабачков семена в каждую лунку надо класть боком, а не торчком. Когда они прорастут и достигнут фазы трех-четырех листьев, наиболее развитый стебелек оставляют для плодоношения.
Чтобы он лучше развивался, остальные стебельки срезают, но не выдергивают. Иначе могут оказаться поврежденными корни оставшегося растения.

Стимуляторы и регуляторы роста для предпосевной обработки семян.

Можем ли мы, заботясь о будущем урожае и качестве растений, как-то повлиять на эти факторы еще на стадии подготовки семян к посеву?

И да, и нет. Увеличить запас питательных веществ семени уже невозможно. Зато усилить энергию прорастания и предотвратить развитие многих болезней мы можем. Некоторые способы стимуляции (предварительный прогрев или длительное охлаждение и промораживание ) были известны людям довольно давно. Без такого воздействия всходы некоторых растений получались недружными, процент проросших семян – небольшим, да и проростки сильно разнились по величине. Со временем изменились не только способы обработки, но и действующие вещества.

Стимуляторы прорастания семян

В настоящее время создано множество химических и биологических препаратов, стимулирующих прорастание семян. Это вещества природного происхождения, выделенные из грибов, бактерий, водорослей, торфа, угля, сапропеля, витамины или их синтетические аналоги. Конечно, результаты несколько разнятся. Но эффект всегда налицо. Причем максимальным он бывает в случае двукратного применения препаратов. Когда первая обработка происходит на стадии семян, вторая – на раннем этапе вегетации (для рассады – при появлении двух настоящих листьев) или в период бутонизации. Время повторного использования всегда приведено в инструкции к препарату.

Все стимуляторы, или регуляторы роста, действуют комплексно, но при этом у каждого своя специализация.

"Корневин", "Гетероауксин", различные гумматы способствуют активному образованию и росту корней.
"Новосил", "Иммуноцитофит", "Агат-25", "Эль-1", "Амбиол" – иммуномодуляторы. Они повышают иммунитет растений, их устойчивость к болезням.
"Амбиол" и гумматы натрия и калия – антистрессовые препараты, защищают от засухи, заморозков и недостатка света.
"Экогель", "Эпин-экстра", "Циркон", "Новосил" и "Рибав-экстра" – универсальные регуляторы, обладающие всеми перечисленными качествами.
Внимание! Применять эти препараты нужно очень аккуратно, только в соответствии с инструкциями. В случае превышения концентрации или времени выдержки можно получить противоположный эффект: вместо стимуляции – ингибирование (сдерживание роста) и даже гибель семени или растения в целом.

Обеззараживание семян перед посевом

Кроме укрепления иммунитета будущих растений нужно позаботиться и об уничтожении на семенах уже имеющихся носителей болезней. Определить их присутствие в домашних условиях невозможно. Можно лишь просто обеззаразить семена. Долгое время садоводы использовали для этого раствор марганцовки или медного купороса. Но давайте оставим эти приемы в прошлом в силу неэффективности первого и высокой токсичности второго. Сейчас достаточно много высокоэффективных биологических препаратов, которые значительно менее токсичны, чем привычные химические. Это "Фитоспорин", "Триходермин", "Алирин–Б", "Бактофит", "Альбит" и другие. Все они обладают фунгицидным и бактерицидным действием.

Чем обработать семена перед посевом

Чтобы обеспечить растению здоровое и крепкое будущее, нужна двукратная предпосевная обработка семян:

Стимуляторами роста, чтобы повысить всхожесть, энергию прорастания семян или укрепить иммунитет растений;
Противогрибными препаратами для обеззараживания . И опять же, не перестарайтесь ни с концентрацией, ни со временем обработки;
"Возродить" просроченные или травмированные семена и ускорить появление всходов помогает биорегулятор "Циркон". Семена замачивают в растворе "Циркона" (овощей – 2 капли/100 мл воды, цветов – 3–4 капли/100 мл воды) и выдерживают в течение 6–8 часов. По данным ВНИИ овощеводства, всхожесть семян увеличивается на 19–23%, и всходы появляются на 4–5 дней раньше. Можно замачивать семена и в растворе "Эпин-экстра": овощные культуры (1–2 капли препарата/100 мл воды) в течение 4–6 часов, цветочные культуры (4 капли препарата/100 мл воды) в течение 8–10 часов. "Эпин-экстра" обеспечивает отличную приживаемость рассады после пикировки. Рассаду тыквенных культур обрабатывают в фазе трех настоящих листьев накануне пересадки на постоянное место. Это улучшает ее адаптацию.

Стратификация и ступенчатая стратификация.

Что такое стратификация семян?

Стратификация – это прием предпосевной подготовки семян для ускорения их прорастания. Садоводам–любителям стратификацию семян рекомендуется проводить в холодильнике, на полке для хранения фруктов. Для этого семена с влажным песком помещают в полиэтиленовый пакет или банку, плотно закрыв крышкой. Если семена начали прорастать, их необходимо переместить поближе к холодильной камере.
Показать полностью..

Надо знать, что подсушенные семена перед стратификацией обязательно замачивают в воде (ее должно быть втрое больше по объему, чем семян). Ежедневно меняя воду, выдерживают семена 1-3 дня. Замачивание ускоряет их набухание. После замачивания семена смешивают с тройным объемом субстрата из торфа, речного песка, древесных опилок. Древесные опилки (как хвойных, так и лиственных пород) считаются хорошим субстратом для стратификации. Перед смешиванием с семенами опилки увлажняют. Так, если сжать их в руке, то медленно выделяется вода, а после разжатия они сохраняют форму. Торф является хорошим субстратом, потому что имеет, кислую реакцию среды и предохраняет семена от заражения грибными болезнями.  Стратифицируют семена косточковых и семечковых культур, многих цветочных культур, а также ягодных.

Всхожесть семян можно повысить, обработав их водным раствором микроэлементов. Для этого семена перед посевом замачивают в растворе микроэлементов в течение 10-14 часов, а затем просушивают (но не на солнце), после чего сразу же высевают.

Ступенчатая стратификация.

При семенном размножении применяют ступенчатую стратификацию. Два месяца семена выдерживают при температуре 18-20°С, два месяца — при 3-8°С и месяц — при 13-15°С.
Вариации для разных семян могут быть разными, ступенчатую стратификацию рекомендуется проводить для "долгонудных" семян, типо тиса, головчатотиса, и др.

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К ПОДКОРМКАМ
Вот уже растишки высажены в грунт. Кто - то кормит , кто - то нет, но развитие продолжается.
Садовод,  как бы он не готовился, всё равно на разных этапах роста встречает определенные трудности(порой просто непонимание).
Кто - то уже УВИДЕЛ признаки голодания на растении и пытается корректировать подкормкой.
И это правильно, НО…

Многие все же стараются изучить вопрос подкормок и заранее, или весной запасаются разными препаратами.
ТОМАТ СОБИРАЕТСЯ ЗАЦВЕТАТЬ.
- Я же дам ему заранее Бора. Вот здесь написано, что есть Бор, значит этим и обработаю!
- ЭТО ему ДАЛА, ЭТО тоже ему ДАЛА, и это дала! (КЛАССНО!)
ТОМАТ ЦВЕТЕТ.
Цветы красиво расцветают, и тут же благополучно большинство засыхает и отваливается.
- Эй ты ! Ты чего? Я же тебя кормила Бором!
Похожую картинку можно увидеть, если Вы обнаружили (по листу, например) признаки голодания Марганца.
Нашли удобрение сложное, где присутствует Марганец, и конечно обработали.
Что дальше?
Проходит время,  а ничего не изменилось, или признаки еще усилились.
ЧТО ДЕЛАТЬ? (вечный вопрос)
Что объединяет эти три понятия?
Помните?
1.Рыбий жир ложками! ФУ…
2. Начинаем принимать большое количество витамина С.
3. Некоторые даже Мел грызут.
Это -  моменты в жизни человека : предупреждение рахита, болезнь, беременность.
В эти моменты нужно МНОГО  определенного питания. Большое количество и не зараз, а на протяжении определенного времени.
Такие же критические моменты есть и у растения.
Что такое комплексные удобрения, на которых НАПИСАНО, что вроде все есть (большой спектр микроэлементов , плюс Азот, Фосфор и Калий).
ОБЫЧНО  они содержат (если содержат) минимальное количество  элементов питания  для развития растения.
Это как ФОН для нормального развития.
А для КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ существуют специально направленные препараты, с большим содержание конкретных элементов.
Для примера можно рассмотреть удобрение НУТРИВАНТ (Испания)
НУТРИВАНТ Томатный содержит Азот, Фосфор , Калий  ПЛЮС микроэлементы. (как и все сложные)
Но все микроэлементы в незначительном количестве :
БОР -0,02
Мп- 0,04
Цинк- 0,02
Железо- 0,08.
И здесь, в линейке удобрений есть  СПЕЦИАЛЬНЫЕ, рассчитанные на АКТИВНЫЕ периоды растения или если есть результат ГОЛОДАНИЯ:
КЕЛКАТ БОР- 21 % Бора
КЕЛКАТ МАРГААНЕЦ – 13 %
КЕЛКАТ ЦИНК – 15 %
Видите РАЗНИЦУ?
Обычное развитие и Критические моменты.
САМЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ ПО БОРУ У ТОМАТА:
Начинает зацветать первая кисть, потом вторая, потом третья, четвертая.
Хорошо если количество цветов небольшое, а если сложные кисти по 30-50 цветов?
После начала цветения четвертой  на первой начинают формироваться плоды и процесс  образования новых цветоносов замедляется. Потом он более выравненный.
А ведь БОР нужен растению не только для цвета, он плохо переходит из старых листьев в молодые.
Посмотрим на примере БОРА  другие удобрения:
ОМЕКС  (Англия)
СИКВЕНТИАЛ 1 – удобрение для развития растения – 0, 35
ФОЛИАР БОРОН – удобрение специально для цветения – 150,0
СИЛА ЖИЗНИ (Россия)
К-Гумат-Азот – фоновое удобрение – 0,1 % Бора
Гумикс  В / Мо – специально для цветения – 12 % Бора.

Ну и так же обстоит дело,  когда Вы  УЖЕ УВИДЕЛИ ПРИЗНАКИ ГОЛОДАНИЯ.
Если признаки уже ВИДИМЫЕ, значит растение голодает и уже давно, так что простыми ФОНОВЫМИ подкормками тут не обойтись.
Можно использовать и подручные средства:
Марганцовка, Борная кислота и пр.
Что касается удобрений типа Сударушка, Удобрение для томата (красивые кг пачки), и др.
Опыт использования (мой).
При растворении всегда остается ОСАДОК (частички ).
Синие крупинки (медь, скорее всего) так и не растворяются, еще что- то.
Может при хранении вступили в реакцию, а может так уже шло с производства.
Так что не надо сильно верить тому, что написано (заявлено).
Главное - РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Хороший  АГРОФОН  почвы содержит почти все и здесь, возможно, придется только иногда корректировать питание.
 

Чтобы было больше помидоров, чем зелени на них!

1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.
Показать полностью…

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

Крокосмия или монтбреция!

Крокосмия - Crocosmia - Семейство: касатиковые. Клубнелуковичное многолетнее растение немного похожее на гладиолус. Цветет с июля по сентябрь. В садоводстве используется крокосмия обыкновенная (крокосмиецветная) - высота стеблей до 100см. Яркие желтые, оранжевые, красные цветки собраны в метельчатые соцветия. Крокосмия предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы. Солнцелюбива. При избытке влаги погибает. Требуются подкормки полным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон. После пожелтения листьев клубнелуковицы выкапывают и хранят до весны в прохладном сухом помещении. При хорошем укрытии могут перезимовать без выкопки. Размножают крокосмию семенами осенью и весной, или клубнелуковицами и детками в апреле. Глубина посадки 5-10см.

Крокосмия, или монтбреция - это два разных названия одного и того же растения. Есть еще и третье название — тритония, а в народе это растение называют японским гладиолусом. С латыни название «крокосмия» переводится как «шафранный запах» - им действительно обладают засушенные цветы. А имя «монтбреция» цветок получил в честь французского ботаника де Монтбрета.

Своим появлением цветок обязан французскому селекционеру Лемуану, который скрестил в 1880 году крокосмию золотистую и Потса. В результате получился эдакий садовый гибрид двух интересных южноафриканских растений с изящными звездчато-воронковидными цветками, собранными в небольшие красно-оранжевые колоски. С тех пор цветок стал известен в Европе.

Крокосмия (монтбреция)
Крокосмия, или монтбреция великолепно смотрится на открытых клумбах благодаря своему длительному и обильному цветению, которое в зависимости от погоды и климата может длиться с середины лета до сентября и порой даже дольше — до заморозков. В срезанном виде остается свежим на протяжении 2 недель. Этот цветок станет прекрасным украшением любого букета.

Крокосмия обладает узкомечевидными светло-зелеными листьями и тонкими разветвленными цветоносами высотой до одного метра. Клубнелуковица у нее некрупная с несколькими коричневыми оболочками. В нашем климате можно вырастить эту экзотику, соблюдая некоторые правила.

Посадка и размножение крокосмии.
Размножать крокосмию можно клубнелуковицами, детками, семенами. Коричнево-рыжие крупные семена высевают на светлом окне или в оранжерее в феврале — марте, по мере подрастания рассаживают саженцы в горшочки. На грядку их высаживают с комом земли в середине мая. Сеянцы, выращенные из семян, зацветают на второй-третий год, детки – на второй. В средней полосе клубнелуковицы высаживают в почву одновременно с гладиолусами (конец апреля — начало мая).

Крокосмии разных сортов высаживайте на разных участках, чтобы они не переопылялись. Клубнелуковицы высаживают в конце апреля — начале мая на солнечных участках, не склонных к замоканию. Растение очень светолюбиво, на затененных местах может вытянуться и даже не зацвести. До посадки занесите клубнелуковицы на несколько дней в жилое помещение, подержите в тепле и отделите детки. Замочите на пару часов в слабом растворе марганцовки и высаживайте в почву на глубину 4-5 см.
Крокосмия любит почву влажную, рыхлую, богатую перегноем. Подготовьте место для посадки с осени. В плохо дренируемую почву добавьте песок, минеральные удобрения. Клубнелуковицы заделывайте на глубину 7-10 см, соблюдая расстояние между ними 10-12 см. Чтобы растение зацвело раньше, подрастите его в небольших горшочках и высадите с комом земли.

ДЕСЯТЬ ОШИБОК, КОТОРЫЕ ЛИШАЮТ ВАС БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ СЛАДКОГО ПЕРЦА

1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше - мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
(

4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки...
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары - ни холода, ни влаги - ни засухи
Перец боится прохлады и... жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом - точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает
Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты - Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.