ФРЕЗИЯ |
|
ЛУКОВИЧНЫЕ: ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА |
|
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ЛУКОВИЦ |
❄ Температура хранения луковиц❄
Анемона: 15-17 градусов.
Бегония: 15-17 градусов, (вентиляция и бережное хранение).
Георгины: для образования почек температура хранения 15-17 градусов, для длительного хранения 9-7 градусов (держать плотно упакованными, предохранять от высыхания, вентиляция).
Гладиолусы: от 5-9 градусов до 17 градусов (сухое состояние, свободно упакованные).
Глоксинии: 15-17 градусов.
Иксии: 15-17 градусов (сухой, свободно упакованный, влажность 70-80%).
Крокосмея: 5-7 градусов (предотвратить высыхание).
Лилии: минус 2-3 градуса - более чем 3 месяца.
Ранункулюсы: 15-17 градусов.
Тигридия: 5- 7 градусов (сухие, свободно упакованные).
Амариллисы: 5 градусов.
|
РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕТКОЙ ГЛАДИОЛУСОВ.СОВЕТЫ |
Серия сообщений "гладиолусы":
Часть 1 - выращивание гладиолусов
Часть 2 - ГЛАДИОЛУС
...
Часть 16 - Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов
Часть 17 - Подготовка луковиц гладиолусов к зимнему хранению
Часть 18 - Размножение деткой гладиолусов.советы
Часть 19 - Гладиолусы. Выращивание.
Часть 20 - КАК ВЫРАСТИТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ
...
Часть 22 - Что делать, если луковицы гладиолусов проросли уже в марте?
Часть 23 - Как резать луковицу гладиолуса
Часть 24 - Что делать, если луковицы гладиолусов проросли уже в марте?
|
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛУКОВИЧНЫХ МНОГОЛЕТНИКАХ |
Среди всего многообразия цветов, несмотря на различные стили ландшафтного дизайна и вкусы каждого отдельного садовода, невозможно представить сад, где не было бы тех или иных видов луковичных многолетников.
Невозможно представить сад, где не было бы луковичных многолетников.
Главное что привлекает в луковичных – несметное количество их видов, только тюльпаны имеют более полутора тысяч сортов, как и большинство весенних луковичных, они разнообразны по цвету, фактуре, сезонам цветения. Все это делает их любимым и универсальным украшением любого сада.
Содержание:
Весенние многолетники
На наступление тепла первыми реагируют низкорослые весенние первоцветы. Они распускаются практически сразу после того, как на смену морозу приходит плюсовая температура. Символизируют конец зимы, конечно же, подснежники, вслед за ними расцветают и другие весенние луковичные:
Как они выглядят вы можете посмотреть на наших фото, а также на фото из интернета.
Начало весны традиционно ассоциируется с цветением других луковичных – тюльпанов, которые сохраняют цветы до 3-х недель (в зависимости от расположения).
Прекрасной комбинацией для ранней весны, могут стать тюльпаны и мускари, или другие варианты, как на фото.
В мае, цветущим украшением вашего сада могут стать
Из всех весенних луковичных, наиболее длительный период цветения
Летние луковичные
Летние луковичные многолетники, в отличие от первоцветов, по большей части, имеют более крупные и душистые цветки. Огромным разнообразием сортов отличаются лилии, способные стать главным украшением любого сада, не только благодаря своей красоте, но и насыщенному аромату.
Цветет рябчик — весенний луковичный многолетник
Среди летних луковичных стоит отдельно отметить, близких родственников лилии – лилейники. Лилейник имеет более мелкие цветки, но, вместе с тем, он менее прихотлив и пышно цветет на протяжении всего лета.
В целом, разнообразие летних луковичных огромно. Это
К летними долгоцветам относятся: фрезия и некоторые сорта лилий. Цветущие фрезии вы можете увидеть на фото.
Осенние многолетники
Популярность луковичных многолетников, обусловлена тем, что они служат достойным украшением любого сада, даже тогда, когда большинство растений уже отцвели. Осень – сезон цветения безвременников и садовых цикламенов. Осенние крокусы цветут с начала и до середины осени.
Решая украсить свой сад луковичными многолетниками, важно помнить, что различные виды луковичных, по разному переносят зимние морозы.
Некоторые виды нужно выкапывать до наступления морозов. К таким теплолюбивым видам относятся
Подготовка к зимовке довольно проста. Достаточно извлечь теплолюбивые луковицы из грунта и аккуратно выложить в ящик, как на фото. Хранить луковицы следует в прохладном месте, для этого пойдет подвал или даже холодильник.
Некоторые выды луковичных многолетников на зиму надо выкапывать
К морозоустойчивым видам относится большинство
их можно высаживать даже под зиму.
Время высадки луковичных напрямую зависит от периода их цветения и морозоустойчивости.Цветущие весной и летом зимостойкие луковицы, высаживают в первые осенние месяцы. Если осень теплая, то допустима высадка в начале ноября, но не позже чем за 6 недель до наступления заморозков, иначе не успеет сформироваться корневая система луковицы.
Луковицы осеннего цветения высаживают в конце весны или начале лета. Если высадить их осенью, они зацветут только через год.
Теплолюбивые цветы высаживают весной, когда температура почвы прогреется до 10-13°C и минует угроза повторных заморозков.
Определившись со временем высадки, следует тщательно подготовить, как сами луковицы, так и место, куда вы планируете их посадить. Здесь следует придерживаться ряда рекомендаций:
Главное на что следует обратить внимание — это наличие грибка, гнили или поражение насекомыми. Такие луковицы следует немедленно выбросить, так как в дальнейшем эти проблемы поразят и здоровые цветки.
При обнаружении подобных проблем, остальные луковицы надо обработать розовым раствором марганцовки или специальными противогрибковыми препаратами, которые можно купить в цветочном магазине.
Высадка луковиц тюльпана
Глубина лунки должна превышать высоту самой луковицы в 2-3 раза. В зависимости от вида глубина посадочной лунки варьируется:
Благодаря разнообразию цветов, форм и неприхотливости — луковичные многолетники незаменимы при создании клумб, моноцветников и миксбордеров цветущих большую часть года.
Благодаря быстрой вегетации, луковичнымне нужно много времени для того, чтобы набрать зеленую массу для цветения.
Наиболее эффектно смотрятся сплошные посадки луковичных в видемоноцветников.
В целом, разнообразие луковичных настолько впечатляющее, что дает место проявить фантазию любому садоводу.
|
ГЛАДИОЛУСЫ - ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ |
Своевременная и правильная подготовка клубнелуковиц гладиолусов к посадке поможет получить ранние прекрасные цветы. Как только потеплеет, необходимо достать клубнелуковицы гладиолусов из хранилища.
Если условия хранения были правильными (температура не выше 8°С и не ниже 2—3°С, низкая относительная влажность воздуха, отсутствие света), то у клубнелуковиц не должно быть ростков и корешков.
Сорта гладиолусов имеют разные сроки цветения: очень раннего (до 75 дней от посадки до цветения); раннего (75— 79 дней); среднераннего (80—84); среднего (85—90); среднепозднего (91—99); позднего (110—114); очень позднего (115 и более дней).
Принципиально важно хранить клубнелуковицы разных сроков цветения раздельно, что позволит каждому из них обеспечить своевременную подготовку к посадке.
Чем южнее регион тем раньше сажают гладиолусы, на юге России это делают на 1—1,5 месяца раньше, чем в центральном. Ориентиром для посадки может служить цветение одуванчиков, так как оно происходит при прогреве почвы до температуры — выше 10 °С.
Поздние сорта гладиолусов начинают готовить раньше, чем другие, потому что из-за ранних осенних заморозков они могут вообще не зацвести. Одновременно с поздними сортами готовят к посадке «детки» гладиолусов.
На первом этапе такой подготовки, клубнелуковицы размещают в тёплом помещении (30°С), с низкой влажностью воздуха (не выше 60 %) и рассеянным светом, что предотвращает интенсивный рост корней. Корни у гладиолуса самая уязвимая часть. Если по неосторожности будет обломан зелёный росток, это не принесёт такого урона, как повреждение корней.
На некоторых клубнелуковицах появляется сразу несколько ростков. Но для получения раннего и обильного цветения, все боковые почки необходимо удалить, оставив один центральный росток. Правда, это будет видно позже, когда снимется кроющая чешуя, на данной же стадии её снимать не следует.
Проверка посадочного материала после зимнего хранения обязательна. Каждую клубнелуковицу прощупывают и все больные беспощадно выбраковывают.
Лучшие предшественники для гладиолусов это культуры, не имеющие с ними общих заболеваний. К таким растениям можно отнести землянику, чеснок, томаты, бахчевые и бобовые. Из цветов это цинния, тагетес и георгины. Нельзя сажать гладиолусы после корнеплодов. Не желательно, чтобы посадки гладиолусов соседствовали с крестоцветными культурами,
так как они во время цветения привлекают трипсов - злостных вредителей гладиолусов.
Трипс — это очень маленькое, размером 1,5 — 2 мм, тёмно-коричневое, крылатое насекомое. Как взрослые насекомые, так и личинки делают проколы в тканях гладиолусов
и высасывают сок из листьев, стеблей, клубнелуковиц.
Трипсы откладывают яйца в ткани растений. Время развития одного поколения зависит от температуры и обычно составляет 10—20 дней; за сезон может появится 4—6 поколений, а если лето жаркое и сухое, то и все 9 поколений. Зимуют в открытом грунте на остатках растений и клубнелуковицах при хранении. Повреждённые вредителем растения формируют мелкие клубнелуковицы, которые быстро загнивают.
Если температура хранения гладиолусов ниже 10°С, то клубнелуковицы не повреждаются трипсами, так как при такой температуре вредители теряют активность. При более высоких температурах трипсы начинают быстро размножаться, и вместе с посадочным материалом попадают на участок. При обнаружении вредителей следует сначала на 5 минут поместить клубнелуковицы в воду нагретую до 50°С, а затем быстро погрузить в ледяную воду или в 0,2 %-ный (20 г на 10 л воды) раствор «Актеллика». Трипсы не выдерживают резкой смены температуры и погибают.
Для закрепления полученного результата, можно дополнительно провести обработку клубнелуковиц раствором «Фитоверма». Этот препарат достаточно эффективен и для человека опасности не представляет.
Поздние сорта гладиолусов достают из хранилища в первых числах марта, а ранние — в середине. Если после зимнего хранения, клубнелуковицы сразу высадить в грунт, то они будут долго набирать цвет и поздно зацветут, поэтому перед посадкой гладиолусы следует проращивать.
Для этого на ровной поверхности, клубнелуковицы раскладывают в один слой на бумаге. Помещение должно быть тёплым, светлым и сухим. В таких условиях почки пойдут в рост, а корневые бугорки только набухнут. Если помещение влажное, то начнут расти корни, а этого допускать нельзя. Не храните клубни гладиолусов у батареи отопления — могут усохнуть! Для предохранения клубнелуковиц от высыхания, не следует раньше времени освобождать их от чешуи, так как она является защитой от сухого воздуха.
За две-три недели до посадки клубнелуковицы очищают от кроющих чешуек. Если были соблюдены все условия хранения и подготовки клубня к посадке, то у клубнелуковицы появится побег длиной 8—10 см и кольцо набухших зачатков корней. За две недели у всех клубнелуковиц появляются ростки.
Перед посадкой в грунт клубнелуковицы погружают на 15-20 минут в фунгицид «Максим», или фиолетовый раствор марганцовки. После чего промывают посадочный материал проточной водой. После дезинфекции обрабатывают стимулятором роста и микроэлементами для более быстрого развития корней: для этого в ведре воды растворяют одну таблетку «Гетероауксина», 1 г гумата натрия и 2 г янтарной кислоты, или — 1 г марганцовокислого калия, 20 г аммиачной селитры, 10 г борной кислоты. Отдельно в литровой банке растворяют 20 грамм медного купороса, который затем добавляют к первому раствору. Луковицы укладывают в пластиковую тару и заливают приготовленным составом на 30 минут. Эту процедуру выполняют для защиты гладиолусов от болезней, стимуляции прорастания и питания луковиц — непосредственно перед посадкой.
Срок жизни клубнелуковицы в среднем 5—6 лет. По истечении этого срока растение уже не даст такого качества цветков, как прежде, а потом может и вовсе не зацвести и погибнуть. Поэтому необходимо обновлять посадочный материал, выращивая клубнелуковицы из «деток».
Уход за «детками» такой же, как и за клубнелуковицами, но их выкапывают в самую последнюю очередь. Они способны сохранять всхожесть до 4-х лет при условии целостности покровной оболочки.
Для посадки отбирают «детки», у которых сформировалось несколько корневых бугорков. Из «детки» диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более сильное растение, чем из более крупной (от 7 мм), но только с одним корневым бугорком. За 10 дней до посадки у «деток» удаляют плотную оболочку. После очистки, их на несколько часов помещают в розовый раствор марганцовки (концентрация в 2 раза меньше, чем для взрослых клубнелуковиц), потом промывают проточной водой и оставляют сушиться. Сажают их отдельно от луковиц, но в те же сроки.
Глубина посадки меньше и зависит от размера самой «детки». «Детки» можно сажать мелко (1—2 см), в этом случае всходы появляются раньше. Но при такой посадке нельзя допускать подсыхания почвы, иначе всходы могут не появиться вовсе. При более глубокой посадке, до 4—7 см, гарантировано прорастание, но всходы появляются позже,.
Перед посадкой следует накрыть полиэтиленовой плёнкой всю площадь выделенную под гладиолусы. Этим обеспечивается быстрое прогревание почвы под пленкой, в результате чего растения можно сажать на одну-две недели раньше.
Для того чтобы гладиолусы раньше зацвели, следует уделить больше внимания выбору места посадки. Для гладиолусов подходят светлые участки, ориентированные на юг и защищённые от холодных ветров. Почвы они предпочитают воздухопроницаемые, так как не переносят застоя воды. Если участок сырой, то гладиолусы лучше выращивать на насыпных грядах и клумбах.
Сажать можно как вдоль гряды и поперёк. Перекопанную почву предварительно выравнивают граблями. После чего, размечают направление ряда, делают поперек или вдоль гряды канавку необходимой глубины или лунки на расстоянии, рассчитанном на посадку клубнелуковиц или «деток». Перед посадкой можно внести нитрофоску, на 3—4 см ниже донца клубнелуковицы из расчёта 1—2 г на луковицу или какое-либо другое минеральное удобрение.
Глубина посадки зависит от размера луковицы и характера почвы. А чтобы не ошибиться, лучше сажать луковицу на глубину, равную трём её диаметрам. Расстояние между клубнелуковицами должно быть не менее 20 см. «Детки» сажают на глубину 3—5 см, с расстоянием между ними, не менее 5 см. Дно бороздки обязательно засыпают песком толщиной 1,5 см и добавляют немного золы к каждой клубнелуковице. Золу можно заменить известью-пушонкой или мелом.
Как правило, во время посадки почва достаточно влажная, поэтому нет необходимости её поливать — чересчур влажная почва может привести к задержке развития растения и распространению болезней. Посадки засыпаем рыхлой землёй, мульчируем грядки хорошо перепревшим перегноем.
Для дружного и быстрого прорастания гладиолусов посадки необходимо укрыть плёнкой. В таких условиях луковицы прорастут примерно через 10—12 дней.
Для укрытия обычно используют стабилизированную полиэтиленовую плёнку толщиной 80—120 микрон. Она прекрасно выдерживает небольшие колебания температуры и прослужит не один сезон. Если пленку натянуть на дуговой каркас, то в таком укрытии гладиолусы могут находиться около месяца, пока не появится 3-й или 4-й лист. Днём в хорошую тёплую погоду необходимо проветривать посадки. Это способствует хорошему росту и закаливанию растений. Температура выше 25 °С не желательна для гладиолусов.
Чтобы впоследствии не забыть, где какой сорт был посажен, можно использовать колышки с непромокаемыми бирками, на которых указываются названия сортов.
При большом количестве посадочного материала можно воспользоваться другим методом — одновременно с посадкой отмечать на схеме расположение сортов. А осенью, используя эту схему, можно легко распределить выкопанные клубнелуковицы по сортам.
|
АЦИДАНТЕРА - ДУШИСТЫЙ ГЛАДИОЛУС |
|
ГЛАДИОЛУС - СЕКРЕТЫ УСПЕХА |
|
КАК И ЧЕМ УГОДИТЬ ГЛАДИОЛУСАМ? |
|
РЯБЧИКИ |
|
КРОКОСМИЯ |
|
ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ |
Зимнее хранение клубнелуковичных
Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.
Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.
Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.
В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.
Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?
Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)
С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.
Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).
Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)
Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.
К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.
Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.
Георгина (Dahlia)
Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.
Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.
В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.
Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.
Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.
Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)
Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.
Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим".
После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.
Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.
Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.
Фрезия (Freesia)
Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).
После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.
Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)
Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.
|
ПОДКОРМКА ГЛАДИОЛУСОВ. |
ПОДКОРМКА ГЛАДИОЛУСОВ.
Чтобы цветы радовали вас обильным и длительным цветением, их необходимо правильно удобрить. Что касается подкормки гладиолусов, то она происходит в четыре этапа.
1. В первый раз это азотные удобрения. Вносить их следует, как только на растении появятся два-три настоящих листка. Используют аммиачную селитру, мочевину или же сульфат аммония. Некоторые садоводы утверждают, что гораздо эффективнее себя показывают натриевые или калийные селитры.
2. Во второй раз подкормку вносят, когда на растении уже есть шестой настоящий листок. Здесь уже работают сразу три группы: азотная, фосфорная и калийная. Также подойдут для удобрения гладиолусов комплексные готовые смеси для ягодных или овощных культур.
3. Третий раз подкормку гладиолусов проводят в период, когда начинают образовываться цветоносы. Для этих целей используют суперфосфаты, которые разбрасывают возле посадок из расчета 40 г на квадратный метр. Затем разводят в десятилитровом ведре мочевину и этим раствором поливают цветы.
4. Четвертая подкормка гладиолусов во время выращивания обеспечит продолжительное цветение. В данном случае акцент делаем на калийных удобрениях. Калийно-фосфорная подкормка гладиолусов во время цветения также позволяет сохранить луковицы зимой без проблем. От азотных удобрений на этом этапе отказываются. Для подкормки гладиолусов в июле в 10 литрах воды разводят смесь из суперфосфатов и сернокислого калия, затем поливают растения.
При таком подходе вы получите не только обильное цветение в этом сезоне, но и обеспечите его в следующем году!
|
КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ |
КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ
Сразу после того, как выкопали, рассортируйте и очистите посадочный материал. У взрослых клубнелуковиц обрезаем корни – в процессе хранения они будут дополнительно испарять влагу, что нежелательно. Срезаем стебель, оставляя не больше 0,5 см – это мера профилактики заражения клубнелуковицы трипсом, одним из самых опасных вредителей гладиолусов.
Еще один совет для тех, кто хочет уберечь луковицы от этого вредителя: выкапывайте их до момента, когда температура воздуха в вашем регионе опустится ниже +10°С. С наступлением прохлады трипс опускается вниз по растению, забирается под чешуи клубнелуковиц, готовясь к зимовке.
Продолжая очистку посадочного материала, удаляем старую (материнскую) клубнелуковицу. У луковиц, выращенных из деток, обрезаем корни, оставляя по 1 см. Затем моем под проточной водой, удаляя остатки почвы, и дополнительно обрабатываем защитными препаратами 30 мин.
Часто возникает вопрос: а что делать, если нужна обработка и фунгицидами, и инсектицидами, можно ли их смешивать? Да, можно, только нужно выбирать препараты, которые рекомендовано совмещать с другими — об этом обязательно написано в инструкции к ним.
Клубнелуковицам гладиолусов необходима тщательная просушка: первые 3 недели при +25…+35°С, последующие 5-6 недель – при +20…+25°С. Для хранения их раскладывают в тару из бумаги, дерева, или ткани и хранят при температуре +3…+7°С, при влажности воздуха не выше 70%.
Чаще всего в роли хранилища у любителей выступает нижняя полка холодильника, где клубнелуковицы отлично сохраняются до посадки! Не забывайте периодически проверять посадочный материал на предмет заболевших клубнелуковиц. Но, если подготовка к хранению была проведена правильно, вероятность их появления очень низка.
|
ГЛАДИОЛУС: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ О КЛУБНЕЛУКОВИЦАХ И ЯРОВИЗАЦИЯ |
Гладиолусы, пожалуй, - самая трудоёмкая из всех цветочных культур, выращиваемых в
саду. Начинающих цветоводов волнует много вопросов: о подборе лучших сортов гладиолусов для
своего сада и об их выращивании, об осенней выкопке и успешном хранении клубнелуковиц зимой.
На календаре январь, а цветоводы уже занимаются подготовкой посадочного
материала гладиолусов к яровизации.
Чтобы выращивать красивые гладиолусы, нужно много знать и уметь. Приходится
немало потрудиться в течение всего года.
Серия сообщений "гладиолусы":
Часть 1 - Коллекция гладиолусов Ботсада МГУ.
Часть 2 - Гладиолусы от Надежды Шубиной.
Часть 3 - Гладиолусы - цветы победителей. Легенды о гладиолусе.
Часть 4 - Прекрасный цветок - Гладиолус:)
Часть 5 - Гладиолус: зимние заботы о клубнелуковицах и яровизация
Часть 6 - Величественные гладиолусы
Часть 7 - Хранение луковиц гладиолусов дома зимой
...
Часть 16 - Как правильно посадить гладиолусы и ухаживать за ними
Часть 17 - Что делать, если луковицы гладиолусов проросли уже в марте?
Часть 18 - Чем, когда и как кормить гладиолусы...
|
ИЮЛЬ - ВРЕМЯ ВЫСАЖИВАТЬ ИРИСЫ |
Если вы мечтаете о непрерывно цветущем саде, то заполнить паузу между ранними весенними и летними растениями вам помогут прекрасные цветы - ирисы.
Ирисы начинают цвести приблизительно во второй декаде мая, а заканчивают свое цветение в начале июля. Если умело подобрать сорт ирисов, то их цветение может продлится до двух месяцев и на протяжении всего этого времени радовать вас своей неповторимой красотой.
Итак, вы решили выращивать ирисы? Тогда вам стоит знать о некоторых тонкостях обращения с ними.
Серия сообщений "ирисы":
Часть 1 - Ирисы бородатые / Bearded Irises
Часть 2 - Коллекция ирисов Ботсада МГУ
...
Часть 22 - Никитский ботанический. Часть 1 - Феерия Ириса...
Часть 23 - Время цветения Ирисов...Кельн, Германия.
Часть 24 - Июль - время высаживать ирисы
Часть 25 - Редкие ирисы: Juno, Iridodiktyum, Regelio-cyclus
Часть 26 - Легендарный цветок Ирис (Iris)
...
Часть 43 - Сибирские ирисы – виды, сорта, садовая классификация
Часть 44 - Карликовые бородатые ирисы
Часть 45 - Ирисы с французским шиком - новые сорта розовых ирисов
|
СЕКРЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ |
|
КАК ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ? |
У основания клубнелуковицы, как правило, образуются мелкие клубнепочки, так называемые детки.
Это — орган вегетативного размножения гладиолусов.
Они содержат большой запас воды и питательных веществ и покрыты плотной оболочкой, которая защищает их от болезней и насекомых-вредителей, препятствует потере влаги в период хранения.
|
ПЕРЕСАДКА МЕЛКОЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ ВЕСНОЙ |
автор В. Михейчик, фото Т. Зиборов
Луковичные и мелколуковичные растения, раскрывающие свои бутоны сразу после схода снега, - долгожданные вестники весны.
В моём саду первыми зацветают пролески, крокусы, мускари, ранние нарциссы . С появлением этих очаровательных цветочков в весеннем саду сразу же становится нарядней!
Многие садоводы стремятся посадить разнообразные первоцвкты, чтобы начало сезона было украшено их ранним цветением.
В книгах по цветоводству делить разросшиеся гнёзда мелколуковичных и пересаживать луковичные растения рекомендуется в конце лета и осенью. Однако я хочу поделиться собственным опытом в этом деле - вопреки традиционным рекомендациям, а также в дополнение к ним.
Уже много лет я пересаживаю в цветущем состоянии мелколуковичные разных видов: мускари, пролески, птицемлечник \ (зонтичный), рябчики (шахматный и белоцветковый), крокусы весеннего цветения, пушкинию.
Причины необходимости пересадки луковичных весной бывают самые разные.
Например, при весенней перепланировке цветников случается, что луковичные растения вдруг оказываются на неудачном месте.
А когда цветение луковичных завершается, то их листва быстро увядает, - часто уже и не найдёшь, где находятся луковицы...
КРОКУСЫ очень хороши в весеннем саду, но на срезку эти милые низкорослые растения абсолютно не пригодны.
А вот если выкопать луковицы набравших бутоны крокусов (вместе с комом земли) и пересадить их в красивый горшочек, то получится очаровательный букет. В таком виде крокусы можно подарить. Да и дома, на балконе пересаженные из сада крокусы в горшочках порадуют нас – все бутоны непременно распустятся!
Отцветшие луковицы крокусов потом обратно пересаживаю из горшочка в сад. Они благополучно развиваются дальше, а на следующий год цветут опять.
Из цветущих мускари и пролесок, а также других мелколуковичных можно быстро оформить в саду привлекательную весеннюю куртину.
Увядающие растения пересадите на другое место, а освободившееся пространство займите рассадой однолетников и делёнками многолетников.
Хочу рассказать о своём многолетнем наблюдении за пересаженными весной нарциссами.
Я убедилась, что нарциссы, пересаженные в цвету (при этом цветки удаляю), лучше приживаются, чем при пересадке осенью.
На следующий год пересаженные весной луковицы нарциссов цветут обязательно. Однако те же самые нарциссы, пересаженные осенью, у меня зацветали только через год.
Подтверждение тому, что нарциссы лучше пересаживать в цветущем состоянии, я нашла совсем недавно - в одном из переводных английских садоводческий изданий.
А вот тюльпаны весной не следует пересаживать ни в коем случае – у них другой цикл развития корней.
При весенней пересадке колхикумов (безвременников) заметила: растение после этого чувствует себя хорошо, но иногда цветение луковицы затем сбивается. Так, благополучно отцветший в минувшем сезоне, после весенней пересадки колхикум может не зацвести грядущей осенью. Поэтому крупные луковицы безвременника весной лучше не пересаживать.
С наступившим садовым сезоном и первыми цветами, дорогие садоводы!
Вера Михейчик (г. Ангарск)
Серия сообщений "нарциссы":
Часть 1 - Нарциссы (NARCISSUS)
Часть 2 - Нарциссы - Весенняя сказка наяву.
...
Часть 4 - Нарциссы - весеннее разноцветье.
Часть 5 - Цветут нарциссы
Часть 6 - Пересадка мелколуковичных растений весной
Часть 7 - Море танцующих нарциссов: сорта, посадка и уход
Серия сообщений "подснежники":
Часть 1 - А в Амстердаме уже цветут крокусы и нарциссы (видео)
Часть 2 - Сиреневое первоцветье. Сон-трава или прострел.
...
Часть 38 - 19 апреля - День подснежника.
Часть 39 - Ирисы луковичные: сорта, выращивание
Часть 40 - Пересадка мелколуковичных растений весной
Часть 41 - Подснежниковые поля в Крыму
Часть 42 - Февраль, скорее проходи, мы марта ждем...
Серия сообщений "луковичные":
Часть 1 - Рябчики русские, персидские, турецкие и императорские
Часть 2 - Пушкиния - весны звоночек
Часть 3 - Бродиэя (трителия) в саду
Часть 4 - Пересадка мелколуковичных растений весной
Часть 5 - "Мышиный Гиацинт"-мускари
Часть 6 - Лиатрис – цветущие свечи в саду
|
КАК РЕЗАТЬ ЛУКОВИЦУ ГЛАДИОЛУСА |
КАК РЕЗАТЬ ЛУКОВИЦУ ГЛАДИОЛУСА
2233-570 (604x431, 314Kb) Резка луковиц гладиолуса – это общеизвестный прием.
У крупных клубнелуковиц с большим числом почек прорастает не только центральная (главная), но и многие боковые почки. Правда, происходит это довольно редко, и все же некоторые сорта склонны к множественному прорастанию. Так, из одной крупной клубнелуковицы часто развиваются две, три, а иногда и больше замещающих клубнелуковиц. Селекционеры используют это свойство гладиолусов в своей работе, особенно при размножении новых и ценных сортов, чтобы за счет умелой резки (ножом) клубнелуковицы быстрее получить большое число растений. Для увеличения числа прорастающих почек, т. е. для стимуляции к прорастанию боковых почек, используют различные способы. Главную почку вырезают или выщипывают, при посадке клубнелуковицу укладывают бочком или даже донцем вверх (верхушкой побега вниз). Это помогает ускорить развитие дополнительных почек, но все же далеко не все они трогаются при этом в рост. Последнего можно добиться только в том случае, если при резке на каждом кусочке клубнелуковицы остается одна спящая или пробуждающаяся почка.
Чтобы гарантировать развитие корней, нужно на каждом кусочке сохранить хотя бы не-значительную часть донца, еще лучше провести обработку каким-нибудь стимулятором корнеобразования.
Резку клубнелуковиц начинают приблизительно за 8 дней до назначенного срока высадки. Мелкие клубнелуковицы делят на 3-4, более крупные – на 8-10 частей. Самые крупные клубнелуковицы можно разрезать даже на 10-15 частей в соответствии с числом заложенных почек.
Если при резке клубнелуковица оказывается пораженной грибным или вирусным заболеванием, ее сразу же уничтожают, а нож немедленно дезинфицируют. дезинфекцию вообще следует проводить после резки каждых десяти клубнелуковиц.
Разрезанные части опудривают толченым углем ( хорошие результаты дает обработка медицинской зеленкой) высушивают в теплом, хорошо вентилируемом помещении, иначе они легко загнивают, или же процесс заживления тканей на поверхности среза продолжается слишком долго. За 2-3 дня до высадки посадочный материал обрабатывают стимулятором роста, который способствует более быстрому развитию корней и появлению всходов. Непосредственно перед высадкой проводят опыливание фунгицидом. Затем доли высаживают вертикально в разрыхленную легкую почву на глубину около 5 см. Хорошие результаты дает присыпка тонким (несколько сантиметров) слоем торфа, чтобы предупредить высыхание почек.
При необходимости обеспечивают хороший полив, иначе большая часть высаженного материала не образует корней. .
Впервые недели посадки требуют постоянного ухода с поддержанием достаточной влажности почвы и доступа воздуха в почву. Цветение и уборка при высадке резаных клубнелуковиц начинаются приблизительно на две недели позже обычного.
Для резки клубнелуковиц пригодны далеко не все сорта, а для некоторых это вообще исключено.
|
ФРЕЗИЯ
ЛУКОВИЧНЫЕ: выбор посадочного материала