Рецепты с авторского блога Ольги Баклановой Вся соль

Графство Нортумберленд на северо-востоке Англии знаменито своими старинными замками и картофельным гратеном pan haggerty. Воображение легко подсказывает, как обитатели замка под завывание ледяного ветра согревались, запекая в печи картошку с луком и с английским сыром чеддер. Вы скажете центральное отопление лучше? Так ведь это англичане. Читать далее

Его еще называют шепардским пирогом. А на самом деле это очень вкусная картофельно-мясная запеканка. Сочная мясная начинка под картофельно-сырной корочкой – такая вкуснятина! Слои можно менять местами, увеличить их количество, внести кое-какие изменения в начинку, но не так уж и много. Англичане очень консервативны и придерживаются правил даже в кулинарии столетиями. Читать далее

Телячьи почки в сливочном соусе RFI / Guelia Pevzner

Чтобы проникнуть в самую суть французской кухни — или, как говорят, dans les tripes, в ее потроха — нужно прежде всего познакомиться... именно с потрохами.

В России к ним относятся с подозрением, называют субпродуктами – то есть продуктами второго сорта. Еда дешевая, часто попадает на стол только потому, что нет мяса.

А вот французы не ждут конца месяца, чтобы наесться потрохов, то есть едят их не из экономии, а себе в удовольствие. И бесполезно думать, что причиной тому французская крестьянская рачительность. Особой любовью потроха пользуются как раз в крупных городах (и все рецепты, в основном, городские).

Здесь вокруг боен и рынков раньше существовали целые районы ресторанов, которые специализировались исключительно на пахучих рагу из кишок и почек, заливном из телячьей головы и языка и печеночных паштетах.

А по улицам еще и ходили разносчики с чанами и продавали эти блюда с лотка. Они не забивали животных и не готовили потроха сами, а покупали у tripier – так назывался продавец потрохов. Это был отдельный от мясников торговый цех, в XIII веке монополия на покупку и варку потрохов во всем Париже принадлежала шести семьям, обосновавшимся со своими медными котлами на Гревской площади.

А в XVIII веке только на одной площади Шатле, неподалеку от Чрева Парижа, было уже больше двадцати торговцев, так что муниципалитету пришлось даже закрыть некоторые лавки.

Главный французский кулинарный писатель — Франсуа Рабле. Разве удивительно, что блюдо, которое он упоминает чаще всего, – потроха? Имя его героя Гаргантюа – символ гурманства, а появился он на свет из-за того, что его мать переела потрохов.

А как аппетитны у Рабле кровяные колбасы, копченые языки, вареный в бульоне желудок, говяжьи почки... Особенно он любил начиненные требухой колбасы и даже утверждал, что совративший Еву змей предстал перед ней в виде такой колбасы.

Ну хорошо, Рабле известен своими преувеличениями, но вот ему вторит Пруст. И у него — любимое блюдо из коровьего желудка под названием «выход из Оперы». Его ели в знаменитом Café de la Paix по окончании спектакля в Grand Opéra. Так что никаких средневековых грубостей.

На каждого француза приходится восемь килограммов съеденных субпродуктов в год. Сравним хотя бы с соседней Италией (где потроха тоже в чести): там всего два килограмма. Нет такой части телячьей, коровьей, ягнячьей и, отчасти, свиной туши, которая бы не годилась в пищу. У каждой жилочки существует собственное имя, а у желудка, например, даже четыре – для каждой его части отдельно.

Самые лакомые кусочки обычно преподносились дамам, и названия этих субпродуктов совершенно очаровательные. Например, часть брюшины называется fraise, то есть, тем же словом, что и клубника. Аmourette (идет конечно же, от «амур») – костный мозг теленка, а аnimelles (от слова anima, душа) – ни что иное, как тестикулы. Мясники пытаются назвать их поэлегантнее — «белые почки» (действительно, похожи).

В Парижской кулинарной традиции существует блюдо из них под названием «Фриволитэ по моде Ля Вилетт». Почему «фриволитэ» — понятно, а Ля Вилетт – район знаменитых парижских боен. Теперь они давно закрыты, а в их зданиях разместился Городок науки.

Французская гастрономия называет потрохами (abats) все, что не прикреплено непосредственно к скелету, и делит их на красные и белые. Красные – более для нас привычные: печень, почки, язык, сердце, мозги, легкие. Как видите, дело здесь не в цвете, это те продукты, которые перед продажей не варили, не чистили и не подвергали никакой обработке.

К белым относится все остальное – вымя, желудок, кишки, ноги, хвосты... Отдельно стояли потроха птицы и кроликов, к ним относятся не только сердце, печень и желудок, но и кроличьи почки, утиные горлышки и лапы, а также петушиные гребешки, которые, к сожалению, совершенно исчезли из продажи, а еще недавно считались деликатесом.

Самыми вкусными, конечно, считаются телячьи потроха, а телячья зобная железа (ее называют еще сладким мясом) и голова не только не отвращают французов, но и считаются изысканнейшими и довольно дорогими блюдами. Еще попробуй, найди зобную железу, ее нужно заказывать, и не потому, что никто не ест, а потому что, наоборот, слишком много желающих, цена у нее выше, чем у филейного куска мяса, а бывает она только у совсем молоденького теленка, а с ростом исчезает.

Бурек – блюдо, которое происходит из Турции и популярно в странах, входящих раньше в состав Османской империи. В Греции и на Кипре, в Болгарии и Черногории бурек готовят почти одинаково из особого слоеного теста-филло и начиняют рубленым мясом, овощами или сыром, в частности фетой.

Фило или филло - пресное, очень тонкое, вытяжное тесто, продается пластами из 10 слоев. Используется в средиземноморской кухне. Греческое слово Phyllon означает "лист". Слои теста могут быть тонкими как бумага, или толщиной несколько миллиметров.
Тесто фило широко используется в греческой и турецкой кухнях как в сладких, так и в несладких блюдах. В турецкой кухне выпечка из этого теста называется borek or boregi, в албанской кухне – byrek. Отсюда и название пирогов из этого теста – бурек.

Для тех у кого нет этого теста, можно использовать бездрожжевое слоеное тесто. Читать далее

Какую рыбу выбрать, значения не имеет. Это может быть карп, треска, толстолобик. А вот полежит рыбка под кисло-сладким соусом – и вкус у нее совсем другой. Читать далее

Все знают, что немцы любят капусту и умеют ее готовить. Эта капуста очень вкусная еще потому, что в ней много специй. Читать далее

Сама печень готовится просто, но особенный вкус ей дают обжаренные яблоки и лук. Так можно приготовить любую печень. Читать далее

Это рецепт одного из ресторанов Дрездена. Гуляш действительно превосходный.

Читать далее

 Sergej-pozhar  и его замечательная   ДОМАШНЯЯ КУХНЯ КАРПАТ   

Многие мои знакомые при упоминании свиного жира морщат нос и говорят, что это жирно. Но как показывает практика, большинство их же, с удовольствием его едят. В питерском ресторане «БАТЯРСКАЯ КНАЙПА» я ввёл эту закуску как бесплатный комплимент от ресторана, который ставился гостю при посадке за столик. И при ознакомлении с меню, ожидании заказа, гости могли себе намазать кусочек хлеба этой закуской. Редко, очень редко закуска, оставалась нетронутой. Бывало, съедят и спрашивают:- что это? Ещё и добавку просили. Постоянные гости даже уже требовали, у не очень расторопного официанта, - а где моя намазка. Читать далее

 В жаркий летний день этот холодник, очень приятный на вкус, будет весьма кстати. Читать далее

Очень нежные мягкие и вкусные галушки из капусты.  Читать далее

                        Еврейская кухня: на                                 столе и в истории

                   Роман ГЕРШЗОН, Иерусалим

                         Французское изобретение                              паштет (от латинского                              pasta – протертое,                                           тестообразное)                                                  появилось на нашей                                         древней земле сравнительно недавно, немногим более трехсот лет тому назад. Самым известным еврейским паштетом является, безусловно, печеночный паштет, далекий отклик знаменитого французского блюда, адаптированный к условиям кашрута и Святой Земли.

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Печень телячья, говяжья, куриная или гусиная – 500 г, морковь – 1 шт., яйца крутые – 2 шт., лук репчатый – 2 шт., куриный жир – 100 г, бульон – 3-4 столовые ложки, соль, перец, зелень – по вкусу.
Хорошо промытую и очищенную от пленки печень отварить, добавить пассированные лук и морковь и пропустить два раза через мясорубку. Тщательно взбить деревянной ложкой, добавляя куриный жир и чуть теплый куриный или мясной бульон Тщательно перемешать, посолить, поперчить, украсить мелко нарезанными крутыми яйцами и зеленью.