Весной и в начале этого лета хлороз появлялся не только на гортензиях, но и на других растениях. Это связано с «температурными каруселями». Днем было жарко, а ночью температура воздуха опускалась до +10 градусов, а иногда и ниже. При таких температурных перекосах корни растений находились в холодной почве. Да и листья не могли в полной мере образовывать хлорофилл в листьях. Именно в таком состоянии растения испытывали катастрофическую нехватку железа. Практически гортензии и другие растения не могли усваивать с почвы железо. Поэтому пластины листьев желтели, а прожилки оставались зелеными. В таком случае гортензии нужно добавить в рацион железо. Оно должно быть в хелатной форме – наиболее легко усваиваемой даже больным растением. После опрыскивания и внесения под корень хелатов железа, здоровье растений восстанавливается. Хелат железа воздействует быстрее, если проводить подкормку раствором с универсальным микроудобрением с хелатной формой железа по листьям. При опрыскивании полезные вещества проникают в ткани растения уже в течение суток. Можно и поливать раствор под корень гортензии. Если в магазинах не найдете универсальные микроудобрения с хелатной формой железа, то приготовьте его сами. Для этого в 1 литре кипяченой холодной воды разведите 4 грамма лимонной кислоты (половина чайной ложки), затем добавьте 2,5 грамма железного купороса (в чайной ложке – 6 граммов). В результате образуется светло-оранжевая жидкость, в которой содержится комплексная соль двухвалентного железа – хелат железа в концентрации 0,5 г/л. Этот раствор можно использовать как для полива, так и для проведения внекорневой подкормки по листьям. А вот еще один вариант приготовления собственного хелата железа. Для этого в 1 литре воды разведите 10 граммов железного купороса. После этого добавьте в раствор 20 граммов аскорбиновой кислоты. Получившимся раствором поливайте и обрабатывайте растения, заболевшие хлорозом.

1 этап – как только появятся молодые ростки, залейте в ямку у корней раствор аммиачной селитры (15 г. на 10 л. воды).

2 и 3 этап – на стадии появления бутонов и на стадии их цветения внесите 7-8 г. аммиачной селитры, 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

4 этап – когда цветение уже закончится, внесите 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

Обрезать древовидные и метельчатые гортензии можно и осенью, и весной. А как это делать, подскажет само растение.

Многие знают, что окраску цветков гортензии можно изменить.

Однако следует отметить, что не все сорта поддаются окрашиванию. Кроме того, многое зависит и от почвы, на которой растет гортензия. Помогут квасцы. Окрасить в голубой цвет можно практически любой сорт, цветки которого имеют белую окраску. Сиреневые гортензии получатся при окраске розовых сортов. Помогут изменить цвет растений алюмоаммонийные или алюмокалиевые квасцы, которые продаются в хозяйственных магазинах. Для того чтобы окрасить гортензии, их раз в 10 дней поливают 0,3 или 0,5%-ным раствором одного из этих веществ. Окраска зависит от почвы. По окраске соцветий гортензии можно определить кислотно-щелочную реакцию почвы. На грунтах со слабощелочной реакцией растения будут цвести розовыми цветками, на кислых почвах – голубыми и даже синими. Соответственно, если заранее подготовить субстрат и выбрать правильное место для посадки гортензии, можно получить желаемую окраску ее цветков без применения специальных препаратов. С легкостью поменяют цвет гортензии, выращиваемые на земле, богатой солями железа. Чтобы обогатить ими почву, достаточно использовать хелат железа (удобрение). Поможет получить голубую окраску у гортензий также зола каменного угля. Ее добавляют в субстрат, состоящий из садовой и вересковой земли (все компоненты в равных пропорциях). Цветоводу на заметку: Для хорошего роста гортензии требуется плодородная почва с кислой реакцией (особенно, если это растения с белыми или голубыми цветками). При посадке гортензии не следует добавлять в почву известь или золу. Требовательно растение и к поливу: вода должна быть мягкой, не содержащей кальция. Подкармливать растение нужно сульфатом аммония, сульфатом калия и суперфосфатом. В период активного роста кустарника желательно вносить удобрения, содержащие азот, а перед цветением – фосфор или калий. В сентябре подкормки следует прекратить, а полив – сократить. С этого времени гортензия начинает готовиться к периоду покоя.

Опытные садоводы рекомендуют делить куст каждые 4-5 лет.

Связано это с корнями. У старых кустов, растущих много лет без деления, они сильно переплетены и соединены наверху плотной тканью, образованной отмершими стеблями, различными наростами, составляющими корневую шейку, на которой расположены почки возобновления. Такие корни приходится выкапывать с большим трудом, так как у пиона они сами по себе хрупкие и ломкие, а у немолодых кустов еще и уходят в землю как минимум на 80 см. И все же, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Омолаживать куст надо, иначе листвы и болезней с каждым годом будет больше, а самих цветков все меньше, да и распустившиеся станут мельче, быстрее отцветут.

Когда же лучше приступать к омоложению?

Со второй декады августа до середины сентября, а в теплую осень - и до конца месяца. Вокруг куста на расстоянии 20-25 см надо выкопать глубокую, на 2 штыка лопаты, траншею. После этого начинайте раскачивать куст с помощью лома до тех пор, пока он полностью не выйдет из земли. Корни слегка очистите от почвы и выньте куст из ямы. Оставьте на 3-4 часа, чтобы корни подвяли и не были такими ломкими. Потом обрежьте стебли на высоту 10 см, корни отмойте от земли водой и очистите деревянным колышком.

Как правило, старые кусты делят с помощью кола. Его забивают в то место корня, где меньше всего повреждаются почки. Этим колом разрывают куст на 2 части или больше. Потом каждую из них разрезают острым ножом на деленки. При этом предпочтение отдают более молодым частям с корнями диаметром 3-4 см.

Все больные и старые части с потемневшей тканью, мелкими почками надо вырезать, следует удалить и корни, поломанные при делении. Стандартной считается деленка с 2-3 почками возобновления и частью молодого корня длиной 10 см.

Чтобы не ждать, когда небольшой кустик превратится в пышноцветущий, оставьте одну деленку побольше, остальные пусть будут стандартные.

Пройдет всего 2 года после посадки, и они вас тоже порадуют великолепным цветением.

Куст мы поделили, теперь надо подготовиться к посадке.

Корни деленок следует на полчаса погрузить в 0,1%-ный раствор марганцовки, а после еще и присыпать места срезов толченым углем. Теперь молодые пионы готовы к посадке.

Каждую деленку сажают в яму глубиной 50 см, заполненную огородной землей примерно наполовину. Поливают и помещают кустик так, чтобы почки на корневой шейке были ниже уровня земли на 2,5-5 см. Но если яма была подготовлена в день посадки (а не за 3 недели, как положено), почки располагают чуть ниже уровня почвы: когда земля осядет, они окажутся на нужном заглублении. При этом кустик обязательно слегка окучивают, чтобы почки были прикрыты землей.

Чтобы поделенные пионы не подмерзли, с наступлением устойчивых заморозков почву вокруг них следует присыпать слоем торфа в 10-12 см, а рано весной укрытие обязательно отгрести, иначе корни могут подопреть. В последующие годы даже такое укрытие пионам не понадобится, взрослые растения обычно зимуют хорошо.

Деление куста: Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.

Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду. При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив. Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления.