Биолаборатория в квартире. От посева до всходов.

Автор: Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье», сад в Тульской области. Фото автора.

Долгая зима на исходе – пора приступать к активным действиям! В предыдущей статье я подробно описала мероприятия по выбору сортов паслёновых, а в этой расскажу об организации посевной кампании. Ведь уход за мини-огородом на подоконнике – самое желанное и увлекательное занятие в преддверии весны!

Сроки посева паслёновых

Не только биологические особенности томатов, перцев, баклажанов, но и возможности огородника обеспечить им надлежащий уход и защиту от возвратных заморозков определяют сроки посева паслёновых на рассаду. Моя цель – ранний урожай. Для любимых овощей построена удобная теплица с возможностью обогрева, практикуется возведение временных укрытий из лутрасила и плёнки, используются новейшие препараты для повышения всхожести семян и получения качественного посадочного материала.

Мероприятия по посеву пасленовых обычно провожу в два срока. В середине февраля сею баклажаны, толстостенные сладкие перцы и индетерминантные (высокорослые) крупноплодные помидоры. В начале третьей декады марта наступает очередь детерминантных сортов и гибридов томата и раннеспелых перцев.

Подготовка грунта для посева

Я доверяю проверенным фирмам-производителям (ГринПИКъ, Фаско и др.) и предпочитаю покупать готовый питательный грунт для рассады, содержащий комплексное минеральное удобрение и доломитовую муку. Заранее приобретаю 2–3 вида специального грунта на торфяной основе и храню на морозе. Для посева томатов и перцев привыкла использовать емкости из “пищевого” пластика и пакеты из-под сока с фольгой. У пакета удаляю боковую стенку и получаю компактный и оптимальный по высоте лоток, а из обрезка делаю перегородки для разграничения посевов. Здесь надо отметить, что мой ежегодный интерес к испытанию новых сортов и гибридов паслёновых приводит к приобретению большого количества новинок. Во избежание путаницы каждому сорту присваиваю номер, а общий список заношу в “Дневник садовода”, где фиксирую агротехнические мероприятия.

При выращивании паслёновых предпочитаю использовать метод пикировки, позволяющий отобрать лучшие экземпляры сеянцев, однако для посева баклажанов и острых перцев, которые плохо реагируют на “пересадочный” стресс, всё же использую торфоперегнойные таблетки, сохраняющие без повреждений корешочки сеянцев. После многочисленных экспериментов остановила свой выбор на качественных таблетках “Крепыш Jiffy-7”, которые хорошо держат форму и не расползаются.
Прелесть садоводства в возможности проявить свои творческие способности и создать собственный оазис красоты и гармонии, а особая радость – вырастить своими руками нечто прекрасное и полезное для себя и своих близких!

За неделю до предполагаемого посева заполняю грунтом подготовленные контейнеры (плюс один резервный для подсыпки). Применяю биологические фунгициды – препараты на основе живых клеток гриба Trihoderma viride (Tрихофлор, Споробактерин) или Trihoderma harriana (Трихоцин, Триходермин). Эти грибы-антагонисты защищают растения от корневых, прикорневых гнилей и увядания. Делаю раствор строго по инструкции на упаковке, обильно поливаю им грунт и замачиваю торфоперегнойные таблетки. Подготовленные ёмкости накрываю и ставлю в тёплое место, чтобы земля “ожила”.

Обеззараживание и замачивание семян

“Свои” семена по старинке дезинфицирую в густо-розовом растворе марганцовки в течение получаса, а затем промываю теплой водой. Покупные обрабатываю однопроцентным раствором Споробактерина. После этого семена томатов раскладываю на ватные диски и замачиваю на 3–4 часа в питательном растворе микроэлементов "Цитовит" (2–3 капли на 100 мл воды).

“Туговсхожие” семена перцев и баклажанов лучше подержать в биостимуляторе роста HB-101 (1 капля на стакан воды). Напомню, что неизрасходованным раствором удобрений или стимуляторов можно оросить грунт для посевов.

Для ускорения прорастания в течение четырех дней провожу закаливание замоченных семян: поочередно держу по 12 часов то в теплом месте (18-20ºС), то в холодильнике. При такой относительно длительной процедуре важно, чтобы семена дышали, поэтому в пластиковом контейнере с крышкой семена размещаются на смоченных питательным раствором ватных дисках, а сверху накрыты кусочками синтетического материала. После закаливания семена высеваются охлажденными.

Посев и уход за всходами

Перед посевом увлажняю грунт и аккуратно выравниваю. С помощью пинцета выкладываю семена в шахматном порядке и присыпаю обеззараженной землей. Глубина заделки для томатов и баклажанов равна 0,7–0,8 см, а для перцев – 1 см. Посевы накрываю пленкой и ставлю в самое тёплое место в квартире, не забываю периодически снимать пленку для “проветривания”.

Чтобы рассада получилась коренастой и крепкой необходимо минимум 14 часов хорошего освещения, а также соблюдение температурного режима (днём 22–24ºС, ночью 16–18ºС), что особенно важно в первые дни после появления всходов. Для дополнительного освещения монтирую на подоконнике люминесцентную лампу, а со стороны комнаты прикрепляю светоотражающий экран из фольги, наклеенной на лист плотного картона.

Контейнеры с посевами расставляю на подходящие по размеру подносы и помещаю на подставки из пластика с целью избежать контакта с холодным подоконником и приподнять рассаду над рамой. Слежу за чистотой оконных стекол, ведь пыль задерживает прохождение света.

Если рассада вытянулась, то можно пролить ее раствором регулятора роста “Атлет” или “Коренастый”, которые предотвращают перерастание и помогают растениям формировать сильную корневую систему.

Рассаду паслёновых следует поливать в утренние часы очень деликатно, не допуская ни переувлажнения, ни пересыхания. Примерно за неделю до пикировки целесообразно провести подкормку препаратом Цитовит совместно с Цирконом (половина ампулы каждого на литр воды).

Пикировка и дальнейший уход за рассадой

Пикировка – это пересаживание или перевалка молодых сеянцев в стадии 2–3 настоящих листьев в бóльшие по объему индивидуальные ёмкости, заполненные новой почвенной смесью. В качестве почвенной смеси для паслёновых прекрасно подходят готовый грунт на основе биогумуса (продукт жизнедеятельности червей) и разрыхляющая добавка вулканического происхождения – перлит.. Кроме того, для улучшения приживаемости и сокращения частоты поливов весьма эффективно использование мультифункционального гидрогеля. В сухой форме это гранулы полимера, которые лучше замочить не в воде, а сразу в растворе комплексного минерального удобрения или стимулятора НВ-101. Итак, рецепт почвенной смеси: на 5 литров Биоземли для рассады – 1 литр готового геля и 1 литр Агроперлита.

За день до пикировки у томатов ножницами обрезаю семядольные листочки, а всю рассаду хорошо проливаю. При пикировке у сеянцев осторожно прищипываю самые длинные корешки. При посадке томаты заглубляю до настоящих листьев, перцы – до семядолей, баклажаны не заглубляю вовсе. Для различения сортов удобно использовать стаканчики разных цветов объемом 150–200 мл. После посадки в каждый горшочек втыкаю по полтаблетки биофунгицида Глиокладин, проливаю и оставляю рассаду на сутки в тени.

Через 2–3 дня после пикировки, чтобы помочь растениям адаптироваться, опрыскиваю рассаду стимулятором роста корневой системы Этамон (1 мл на 1 л воды).

В апреле погода позволяет перенести рассаду на застекленный балкон, где днём много света, а ночью естественная прохлада. Уход сводится к поливам и однократному опрыскиванию натуральным водорастворимым удобрением Biocin (2,5 мл на литр воды). На майские праздники рассада переезжает на дачу, где еще предстоит распикировать основное количество детерминантных томатов для высадки в открытый грунт.

Клематисы после покупки.

Чтобы жили долго и счастливо.

Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора.

Клематисы давно покорили сердца многих садоводов и все возможные олимпийские высоты в садовом искусстве. Эти “воздушные гимнасты” обладают значительным количеством зимостойких сортов и видов, отличающихся по компактности, высоте, окраске и форме цветов, по месту расположения – будь то тень или полное солнце. Они великолепны и в большом саду регулярного или природного стиля, и в маленьком палисаднике. Можно сказать, что клематисы везде у себя дома. 

Большой популярностью пользуются клематисы из крупнейших польских питомников, давно и успешно занимающихся их селекцией и размножением. К самым известным и любимым польским сортам можно отнести: “Jerzy Popieluszko”, “Lech Walesa”, “Bieszczad”, “Westerplatte”, “General Sikorski”, “Warszawska Nike”, “Blekitny Aniol”/“Blue Angel” и многие другие.

Из польских питомников клематисы приходят в двух стандартах: укоренённые в прошедшем сезоне черенки (“однолетки” с ОКС в пакете), появляющиеся в продаже в феврале–марте, и подрощенные двухлетние саженцы в контейнерах – в продаже с мая.

Наибольшее количество вопросов и сомнений возникает при покупке и дальнейшем хранении до посадки однолетних клематисов с ОКС. Многим они кажутся такими маленькими, нежными и хрупкими, что “в руки-то страшно взять”. Но это совсем не так. Клематисы – очень сильные растения, способные быстро расти и восстанавливаться после различных природных катаклизмов. Однолетний саженец уже имеет пучок хорошо развитых корней не менее 10–12 см длиной и, как минимум, две супротивные почки. Что ещё подкупает в “однолетках”, так это впечатляющий ассортимент и весьма демократичная цена.

Условия хранения корней клематисов во многом схожи с условиями хранения многолетников. Но, благодаря некоторым особенностям физиологии, там, где для многолетников будет “минус”, для клематисов будет “плюс”.

Итак, купили. Достаём из упаковки клематис и производим тщательный осмотр. Случайно сломанный молодой побег – не повод, чтобы с расстройства выбросить клематис. Через непродолжительное время у основания черенка образуются новые почки. Если вы обнаружили (что крайне редко встречается у таких “малышей”) подгнившие и повреждённые корни, аккуратно обрежьте их до здоровой ткани. Корни замочите на 2 часа в Витаросе (по инструкции).

Дальше оцениваем степень прорастания почек. Если ростки не превышают 1,5 см, осторожно возвращаем клематис в упаковку, пересыпаем вермикулитом и кладём в холодильник, погреб или балкон – туда, где есть возможность примерно до середины марта поддерживать температуру 0 +5ºС (а там уже и света будет больше).. Клематисы с большими побегами придётся сажать сразу в контейнер и ставить на самое светлое и прохладное окно, предварительно изолировав батарею. Предвижу вопрос: “А как же холодный старт?” Объясняю: если, например, флоксам и пионам для лучшего развития требуется начальная температура +5 +10ºС, то клематисам для укоренения – более высокая температура (+18 +20ºС).

По этой же причине не рекомендуется спешить с посадкой клематисов в открытый грунт. Ведь в начале мая почва ещё очень холодная, а воздух может прогреться до +25ºС. Вы стараетесь посадить клематис по всем правилам, т.е. с заглублением корневой шейки на 8–10 см. Росточки, конечно, покажутся, но корни, находясь на холодной глубине, практически не развиваются и не питают растение. Клематис испытывает стресс, приостанавливает рост, увеличивается риск загнивания корневой шейки и уже отросших побегов. Даже те сорта, которые считаются достаточно выносливыми и выйдут с честью из этого испытания, будут ещё долго “тормозить” и наверстывать упущенное, поэтому преимущества февральско–мартовской посадки в контейнер очевидны:

• вы содержите клематис, как обыкновенное комнатное растение и не ждёте, когда потеплеет на балконе или лоджии, если таковые имеются;

• холодильник свободен и используется по назначению;

• к моменту высадки на постоянное место (середина лета) вы получаете хорошо развитое сильное растение, которое с лёгкостью нагонит своих двухлетних собратьев.      

Под посадку подойдут узкие высокие 1,5–2 л контейнеры. Это могут быть обрезанные пластиковые бутылки из-под воды или специальные (для длинной корневой системы) посадочные контейнеры с большими дренажными отверстиями. Дно бутылок проколите в нескольких местах и дополнительно сбоку, ближе к дну сделайте пару горизонтальных прорезей.

Как известно, крупноцветковые клематисы, а также гибриды групп витицелла и интегрифолия (все три группы составляют основной ассортимент “однолеток”) хорошо развиваются и образуют новые корни в почве с pH 5–5,5 (т.е. в слабо– или среднекислой), что обязательно надо учесть при выборе грунта под посадку. Я советую сделать следующую смесь: БиоЗемля для цветов (или любой другой универсальный грунт с биогумусом) + 1,5 стакана вермикулита + 2,5 л грунта для азалий или 1 л верхового (рыжего) торфа.

Насыпаем на дно контейнера немного грунта и формируем конус, на который сажаем наш клематис, равномерно распределяем корни, засыпаем, осторожно потряхивая горшок. Почки должны быть заглублены не более чем на 1–1,5 см. Проливаем. Близко к корням закладываем на глубину 3–4 см 2 таблетки глиокладина (профилактика корневой гнили). Мульчируем вермикулитом слоем 0,5 см. Втыкаем с внутренних сторон стенок горшка 3 тонких бамбуковых или пластиковых палочки высотой 40–50 см, сверху соединяем их в пирамидку. По этим опорам будем распределять отрастающие побеги клематиса.

Следите за влажностью – почва не должна пересыхать и не быть слишком сырой. Прищипывайте побеги над третьей парой листьев – это будет способствовать лучшему кущению клематиса и образованию новых почек. Раз в неделю опрыскивайте листья и поверхность почвы следующим составом: на 1 л воды берём 2 капли НВ-101 или 1 ч.л ЭкоФуса, по 1 таблетке алирина и гамаира. Очень важно, чтобы клематис в первый год образовал хорошую массу листьев, т.к. это напрямую связано с развитием его корневой системы. Как только на вашем балконе, лоджии или дачной веранде установится ночная температура не меньше +5ºС, перенесите туда клематис. Притеняйте стёкла в апреле–начале мая от яркого солнца.  

В середине мая прикопайте контейнеры с клематисами в светлом, незатапливаемом месте, предварительно отрезав дно (пригодятся прорези на бутылках). Под контейнер насыпьте слой песка или мелкого гравия. Поверхность почвы обязательно замульчируйте. Подойдут скошенная трава, компост, вермикулит, дроблёная кора и т.п. Вокруг контейнера хорошо бы установить “воротничок” высотой 8–10 см из прозрачной пластиковой бутылки (от слизней, медведок, любителей всё подряд косить триммером и прочих “друзей” сада). Шалашик из укрывного материала до середины июня тоже не помешает.

Уход в саду включает в себя те же мероприятия, что и дома: полив, профилактические опрыскивания от заболеваний, совмещённые с внекорневой подкормкой, прищипка отрастающих побегов, удаление первых цветов.

К концу июля у вашего клематиса нарастут отличные корни, побеги окрепнут и, самое главное, одревеснеют у основания. Можно высаживать на постоянное место согласно всем правилам, предварительно разрезав контейнер вдоль и удалив нижние листья. Не забудьте, что все клематисы первого года посадки (кроме княжиков), независимо от группы, перед зимой обрезаем на 20 см и укрываем.

Что ещё осталось сделать для клематиса? Подобрать сногсшибательную опору. Что это будет: пергола, кованый обелиск, решётка или пирамидка из вбитых в землю трёх деревянных кольев – решать вам. Клематис украсит любую конструкцию!

Источник: http://www.podvorje.ru/retail/articles/klematisy-posle-pokupki-chtoby-zhili-dolgo-i-schastlivo_art.html