Пассифлора — одна из красивейших лиан. Устройство самого цветка настолько оригинально, что вызывало много ассоциаций, отсюда и несколько названий: кавалерская звезда, цветок страстей Христовых — страстоцвет, что значит «дарующий жизнь».

В настоящее время существует множество сортов пассифлоры. Их выращивают в комнате, теплицах, открытом грунте.

В районах с более теплым климатом ее выращивают как декоративную и кормовую культуру. Надземная часть на зиму отмирает, но весной отрастает вновь.

Цветки появляются с июня, цветение продолжительное, но сам цветок живет лишь одни сутки. Существуют сорта с бело-голубыми, белыми, кремовыми и пурпурными цветками. Интересна пассифлора трехполосая, но у нее больше декоративны листья, чем цветы.

В средней полосе пассифлора не зимует. Осенью маточник пересаживаю в большую емкость. Обработав препаратами от вредителей, грибка и гнили, отправляю в подвал или на прохладную веранду.

Весной вновь высаживаю в грунт. За короткий вегетационный период пассифлора успевает обвить беседку. Если нет возможности сохранить маточник зимой, то в середине лета нарезаю черенки, которые очень легко окореняются в воде.

Как только корни станут разветвленными, черенки высаживаю в высокие и узкие стаканы. Зимой многие виды пассифлоры даже в квартире частично сбрасывают листву.

У меня несколько видов страстоцвета, и все их я выращивала из семян. Всходят они долго и неравномерно. Чтобы сократить срок прорастания, я заворачиваю их в салфетку, скрепляю ее тонкой проволокой.

К каждому сверточку привязываю нитку определенного цвета, чтобы сверить затем с записями и определить, какого именно сорта растение. В емкость наливаю воды на 5-7 см, добавляю пару капель сока алоэ и укладываю туда семена. Банку ставлю на нижнюю полку холодильника на 7 суток. За это время семена изрядно набухают.

Почву, состоящую из дерновой, листовой земли и песка (2:2:1), насыпаю в емкость и высеваю подготовленные семена. Главное, на мой взгляд, избегать излишнего переувлажнения, иначе они загниют. Сею на глубину 2-х диаметров семени.

Для дальнейшего ускорения прорастания применяю переменную стратификацию. Укрытые пленкой емкости вначале держу в морозилке 2-3 недели, затем ставлю в теплое место.

Эта процедура позволяет сократить сроки прорастания в два раза, всхожесть семян с 45% возрастает до 80%. Всходы начинают появляться спустя 10-15 дней. В дальнейшем сеянцы растут в светлом месте.

Молодые растения пассифлоры поливаю умеренно через поддон и только слаборозовым раствором марганцовки. Когда сеянцы подрастут, пикирую их обязательно с комом земли. На дно лунки кладу горсточку древесной золы, затем опускаю растение, сверху слегка присыпаю землей, но не утрамбовываю. Поливаю в первое время также с поддона.

Каждую весну пассифлору высаживаю в открытый грунт. Кстати, пчелы очень любят это растение. На дно посадочной ямы кладу битый кирпич, сверху засыпаю его песком.

Место лучше выбирать солнечное, но почву замульчировать или высадить рядом однолетние растения с поверхностной, слаборазвитой корневой системой.

Пассифлора влаголюбива. Подкармливаю растения раз в две недели, чередуя минеральные («Ке-мира-люкс») и органические (настой куриного помета 1:20) удобрения.

Из зеленых удобрений использую крапиву. Ведро травы заливаю водой и, плотно обвязав емкость пленкой, оставляю на солнце (периодически открываю и перемешиваю). Спустя две недели, после того как смесь перебродит, разбавляю 1:20 водой и поливаю растения.

Выращивая пассифлору в комнатных условиях, весной нужно обрезать высохшие побеги и пересадить в горшок побольше. В ограниченном объеме почвы растению требуются регулярные подкормки.

Пассифлора не только красива, но и целебна. В лечении применяют лишь видовую пассифлору — страстоцвет вонючий (внешним видом с ней схожа пассифлора трехполосая).

В лечебных целях используют все части растения. Эффективно растение при лечении мигрени, переутомлении и бессоннице. Вытяжку из растения применяют при головных болях.

Осенний сад никого не оставляет равнодушным. До наступления холодов деревья и кустарники играют яркими красками не только благодаря разноцветным листьям. У некоторых культур не менее привлекательны плоды, которыми густо усыпаны ветки.

Когда-то в России экзотикой были помидоры и картошка, еще совсем недавно – жимолость, актинидия, японская айва, лимонник. А сейчас разве можно удивить кого-то вкусным и обильно плодоносящим виноградом в Средней полосе? Даже после морозной зимы 2006 года в Тверских садах было полно винограда. Поэтому появившуюся на рынке диковинку – саженец гумми я приобрел безо всяких сомнений.

Наше первое знакомство с гумми произошло неожиданно. Осенью 2000 года мы отправились в питомник за садовой клюквой и случайно увидели рекламный стенд, представляющий «ягодный кустарник из Японии». Только представьте: «Красивый, вкусный, очень полезный, а еще такой экзотический». Ну, разве можно было устоять, не купить это чудо!? Конечно, определенные сомнения по поводу зимовки были, но продавец настолько уверенно их развеял, что пара драгоценных (очень не дешевых) укоренившихся черенков переехала на постоянное место жительства в предместье Твери.

Приехав домой, первым делом мы стали собирать информацию о новом приобретении. Выяснили, что гумми, или лох многоцветковый, представляет собой полутораметровый кустарник с продолговато-овальными листьями, верхняя сторона которых темно-зеленая и блестящая, а обратная – серебристая и матовая. Плоды овально-цилиндрические с продолговатой бороздчатой косточкой длиной 1,5–2,0 см и диаметром до 1,0 см. Мякоть темно-красная, приятного освежающего кисло-сладкого вкуса. В Японии плоды гумми считаются целебными. Их применяют для оздоровления сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и особенно любят давать детям как обязательную бесплатную общеукрепляющую витаминно-минеральную добавку. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, и если на пятый год урожай составляет порядка трех килограммов, то на пятнадцатый год – уже тридцать! Растение долговечное. Хорошие урожаи дает до 25 лет.

Но начавшую складываться идиллическую картинку сильно испортила другая часть информации: период покоя у этого кустарника всего два (!) месяца, а в европейской части СНГ он гарантировано растет только на Западе Украины…

Как посланцу более теплых широт, гумми было отведено солнечное место, правда, открытое холодным ветрам, на плодородной хорошо дренированной почве. Поскольку мы сажали гумми осенью, то на зиму кустики были прикрыты лапником. За следующее лето растения существенно выросли, и к зиме 2002/03 года превратились в полутораметровые деревца.

Наверное, лишним будет напоминать, что это была за зима: ни единой снежинки и сильные морозы, после которых даже привычные флоксы и нарциссы пострадали. Что уж говорить про неженок. Да и предшествующее лето было на редкость жарким и засушливым: в течение трех месяцев стояла тридцатиградусная жара, а дожди упрямо обходили нашу дачу стороной. Привыкшему у себя на родине к влажному умеренному климату, гумми явно было не очень комфортно. Конечно, мы и сами виноваты, ведь еще осенью сгребли все опавшие листья и оголили корни, а перед морозами не замульчировали приствольный круг. В результате гумми очень сильно обмерзли – почти до земли.

Однако весной растения начали очень быстро восстанавливаться и даже дали первые единичные цветки. Следующим летом появились первые ягоды, а к осени кустики достигли прежней высоты, только стали довольно пушистыми. Зима 2004/05 годов была очень мягкой, так что санитарная обрезка практически не понадобилась. И уже весной гумми был весь покрыт изящными кремовыми цветами. А летом обилие ярко-красных с серебристо-бежевыми крапинками ягод на фоне блестящей темно-зеленой листвы никого не могло оставить равнодушным.

В общем, за что боролись, то и получили: любопытство удовлетворили, соседей удивили, а еще получили очень красивое и необычное растение, урожай вкусных и полезных плодов. А раз удивили, то надо делиться. В отличие от своего собрата – лоха серебристого – гумми не дает корневой поросли. Методом проб и ошибок уяснили, что наш экзот легко размножается семенами, но только в том случае, когда переспевшие ягоды сами осыпаются и семена проходят фазу естественной стратификации. В первый год сеянец выглядит десятисантиметровой хворостиной, но уже на второй может достичь полуметровой высоты. Семенное размножение гумми вполне допустимо, так как в настоящее время в основном распространены видовые растения, завезенные когда-то японцами на Сахалин. Правда, уже выведено несколько сортов гумми, их вполне можно приобрести в питомниках. Черенкование также дает хорошие результаты. Черенки можно нарезать в конце июня-начале июля и накрыть пластиковыми бутылками.

Так что, уважаемые садоводы, не отказывайте себе в удовольствии, при случае, поселите это замечательное растение в своем саду. И очень скоро окружающие будут говорить: «Гумми? Да кто же его не знает!».

Самый простой способ запомнить, что когда пересаживать, это ориентировка на период цветения. Так, лучше приживаются в случае осенней посадки и размножения цветы, которые зацветают в первой половине лета, и наоборот, весной стоит делить те растения, которые должны зацвести с наступлением июля и позже.

В любом случае, не стоит ожидать от молодых кустиков цветения в первый же год после высадки. Если растение было травмировано, ослаблено или неправильно посажено, первый сезон оно потратит на восстановление и набор сил.

Астильба

В начале сентября каждые 3-4 года кусты астильбы выкапывают, делят на части и рассаживают на расстоянии 30-50 см друг от друга (в зависимости от размера взрослого куста). Для новых посадок землю очищают от сорняков, вносят перегной (2 ведра на 1 кв.м). Свежепосаженные кустики мульчируют торфом, соломой или корой, а затем обильно поливают.

Бруннера

Деление бруннеры должно приводиться в августе или начале сентября.

Бруннере крупнолистной срезают наземную часть, корневище выкапывают, промывают от земли в проточной воде и лишь потом делят. Части стоит отрезать или отламывать в местах разломов и сгибов корневища, при этом на каждой деленке должна остаться хотя бы одна почка возобновления.

С бруннерой сибирской дело обстоит немного иначе. Ее корневище также выкапывают, а затем удаляют с него все пораженные и гнилые участки. Оставшиеся крепкие корни руками ломают на куски, оставляя живые почки возобновления на каждом. Деленки располагают у поверхности почвы, не заглубляя их.

Готовят землю заранее, заправляя ее осенним комплексом минеральных удобрений. В первые 5-10 дней посадки нужно обильно поливать, чтобы земля не пересыхала.

Колеус – цветок, который в декоративных целях начал использоваться впервые французскими селекционерами для украшения регулярных садов. Он имеет красивые эффектные листья, бархатистые на ощупь, яркого разноцветного цвета. Любой горшок разноцветного колеуса, по сути, не представляет особой ценности.

Цветы у растения мелкие, невыразительные, хотя и истончают легкий приятный аромат. Дизайнеры любят это растение за возможность создания эффектных зеленых ковров, ярких цветовых пятен. Обилие сортов и гибридов позволяет ткать настоящие персидские ковры на фоне зеленых газонов. Смотрятся довольно интересно колеусы и на клумбе. Растение неприхотливо в уходе, довольно просто размножается. И это не единственное преимущество выращивания колеусов.

КОЛЕУСЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Описываемое растение относится к роду «яснотковые». В природе существует более 150 видов подобных цветов. Произрастают преимущественно в тропиках Африки или в Юго-восточной Азии. Цветок имеет ребристые стебли. К нему супротивно крепятся листья, имеющие сердцеобразную форму и зубчатые края. Окраска листьев многообразна, в природе присутствуют растения, листья которого окрашены в два или даже в пять разных цветов.

В ландшафтном дизайне колеусы очень часто сочетаются с другими декоративными цветами. Классическое сочетание белоснежных лилий с колеусами в красных тонах с кромкой серебряной по бокам листьев, канн краснолистных с описываемыми растениями в злено-желтой гамме. Очень красиво высаживать такие композиции не только в горшках или клумбах, но и в терракотовых контейнерах, фигурально расставленных во внутренних двориках.

Не один садовый участок не обходится без аккуратного газона. Однако обыкновенная газонная трава нуждается в постоянном уходе: стрижке, подкормке и увлажнении. Садоводы, которые хотят упростить процесс ухода за газоном, используют альтернативные растения, которые могут ровно покрывать грунт густым ковром. Преимуществом таких растения является их способность к цветению, переносимость к вытаптыванию и необязательность стрижки. В нашей статье мы расскажем вам о растениях, которыми можно заменить газон.

Вероника нитевидная

Относится к многолетним стелющимся растениям. Которые вырастаю в высоту до 5 см, имеет длинные тонкие стебли, покрыты круглыми светло-зелеными листиками. Цветение начинается в апреле и продолжается на протяжении двух месяцев. Цветы размещаются на длинных цветоножках, имеют светло-голубой окрас и небольшой размер. Вероника формирует плотное покрытие, широко используется для украшения цветников, для заполнения пространства между цветами. Растение требует увлажненный грунт и может выращиваться на солнечных и полутенистых местах. Относится к засухоустойчивым. Стелющиеся стебли формируют самостоятельную корневую систему, благодаря чему покрывают большую территорию плотным ковром за короткое время. Растение является морозостойким, однако в бесснежную зиму наземная часть вероники может вымерзти.С приходом весны, корни выпускают новые побеги и восстанавливают покрытие. Вероника является высокоадаптированным растением, быстро разрастается, поэтому необходимо осуществлять контроль ее роста при помощи обрезки или обрыва стеблей.

Очиток ложный

Так же известен под названием Седум. Относится к многолетним травянистым растениями, которые создают плотное ковровое покрытие по поверхности грунта. Очитки имеют много разновидностей, которые отличаются окрасом цветов и формой листьев. Это растение имеет ползучее корневище и густосидячие мясистые листья, расположенные на коротких стеблях. Листья собраны в розетки, могут иметь желтый. Пурпурный, зеленый или изумрудный окрас. Очитки относяться к быстро растущим растениям. Создает плотный газон высотой около 15 см, который имеет высокую устойчивость к вытаптыванию. Растение может выращиваться на постном грунте, однако погибает на переувлажнённых местах. Обязательным условием для успешного выращивания очитка является хорошая дренированность грунта. Среди сортов, используемых в качестве заменителей газонной травы, встречаются: очиток бронзовый, белоцветущий, седум корнеум, очиток камчатский и седум шиловидный.

Цеанотус – декоративный кустарник, пришедший к нам из Америки. Несмотря на то, что растение малоизвестно, ему есть чем привлечь к себе внимание. В начале лета оно обливается пышными цветками с непревзойденным ароматом. Кустарник давно является конкурентом всем привычной сирени. Как же вырастить растение в своем саду?

Правила посадки цеанотуса

Каждое растение имеет свои требования к условиям произрастания, качеству грунта и освещенности. От этого зависят его декоративные качества. Поэтому важно соблюдать правила посадки.

Выбор и подготовка участка

Цеанотус – ветвистое и объемное растение. Выращивать его желательно на просторных клумбах или в саду на легком и плодородном грунте. Участок должен быть хорошо освещенным, недостаток солнечного света приводит к тому, что кустарник перестает цвести. Место, где планируется выращивать краснокоренник, не должно продуваться сильным ветром или сквозняком.

Перед высадкой саженца цеанотуса в грунт, участок необходимо правильно подготовить: избавить от сорняков, вредителей и старого сушняка.

После выбора участка пора приступать к посадке. Дно ямы 50х60 см необходимо заполнить щебнем, а остаток пространства засыпать грунтом. Субстрат рекомендовано приобрести в специализированном магазине. На следующем этапе проводят высадку растения, полив и мульчирование почвы торфом.

С чем и где выращивать цеанотус

Выращивают кустарник в одиночных посадках, просторных садах, на клумбах и в живых изгородях. Цеанотус отлично сочетается со всеми однолетними и многолетними растениями. Красивые композиции получаются из краснокоренника с розами, лилиями и ромашками.

Не менее удачно цеанотус выглядит и в качестве горшечной культуры. Растение своим цветением украсит любой уголок двора. Популярным местом для размещения краснокоренника служат беседки и террасы.

Способы размножения цеанотуса

Существует много разновидностей цеанотуса. Самый широкий ассортимент саженцев находится в специализированных питомниках. Бывают ситуации, что найти нужный сорт или приобрести его непосильно. Тогда саженец можно раздобыть самостоятельно. Цеанотус размножается семенами, отводками, укоренением черенков и делением куста.

Делением куста

Наиболее распространенный метод получения саженца цеанотуса – деление материнского куста. Процедуру проводят в начале весны, до начала сокодвижения. Растение выкапывают и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему, делят на две равные части. После этого их сразу высаживают в грунт, не нарушив земляной ком.

Размножение семенами

Получение саженца краснокоренника из семян – долгий и тяжелый труд. Чтобы прорастить посадочный материал, понадобится не один месяц. Сначала семена необходимо поместить в холодильник на 90 суток для стратификации. На следующем этапе посевной материал следует вымочить в кипятке и поместить в сернистую кислоту на 60 минут. После проведения процедуры семена необходимо тщательно промыть несколько раз в чистой воде и снова поместить в холодильник на 1 месяц. На последнем этапе посевной материал нужно замочить в стимуляторе роста и высушить, после чего он пригоден к применению.

Семена высевают в контейнер с легкой плодородной почвой на глубину не более 0,5 см и накрывают стеклом. Ежедневно посадки проветривают и опрыскивают водой. Когда рассада достигнет возраста 3-4 настоящих листочков, ее пикируют и высаживают в отдельные емкости.

Перевалку растений в открытый грунт можно производить с наступлением теплой погоды, когда минует риск резких перепадов температуры.

Отводками

Отводки от материнского куста рекомендовано делать в начале весны. Для этого нижний побег растения отгибается, выкладывается в ямку, пришпиливается металлической скобой и накрывается грунтом.

Будущий саженец необходимо вовремя поливать в течение всего сезона, тогда уже через несколько месяцев он даст собственные корни и будет пригоден к пересадке.

Укоренением черенков

Заготавливать черенки желательно в середине лета. Для этого нарезают молодые ветви длиной 10 см и удаляют нижнюю пару листьев. Черенок замачивают в растворе стимулятора роста и помещают в легкий плодородный грунт для укоренения.

Окрепшие саженцы будут готовы к перевалке весной следующего года. Посадку рекомендовано проводить по схеме 0,5х0,5 м.

Недолог век цветочных растений, однако все же есть виды, которые могут расти и цвести год за годом, не теряя своей декоративности. Это – цветы-сухоцветы, к которым относится и гомфрена.

Гомфрена принадлежит к семейству Амарантовые. Ее близкими родственниками считаются амарант и целозия. Родиной гомфрены является Индия, однако растение в диком виде встречается в тропиках и субтропиках Америки, Австралии.

Разновидности

На сегодняшний день в декоративном садоводстве используется 3 вида гомфрены: гомфрена шаровидная, гомфрена Хааге и гомфрена рассеянная. Все виды гомфрен в нашем климате выращиваются как однолетние растения.

Наибольшее распространение получила гомфрена шаровидная. Название оправдывает себя: это ветвистое растение с продолговато-эллиптическими опушенными листиками и цветками, похожими на яркие шарики. Они бывают розового, белого, кремового, светло-карминного и фиолетового цветов. Цветки у растения жесткие на ощупь и даже в засушенном виде не теряют свою яркую окраску. Период цветения у гомфрены продолжительный – с июля до заморозков. Семена начинают созревать в сентябре, в условиях нашего климата они вызревают только на главном побеге. Я собираю семена у первых соцветий.

Гомфрена шаровидная

Гомфрена Хааге отличается более высокими ростом и более крупными соцветиями оранжево-красного цвета. Я выращивала сорт под названием Земляничная поляна. У него действительно цветы очень похожи на ягодки земляники.

Гомфрена Хааге

Гомфрена рассеянная − это почвопокровное растение с ползучими или плакучими стеблями. Ее еще называют плакучая гомфрена. Цветки у растения такие же, как у гомфрены шаровидной, но стебли гибкие и ползучие: они стелятся по земле, заполняя собой все пространство в разных направлениях. Это растение хорошо выращивать в подвесных кашпо.

Гомфрена рассеянная

Условия выращивания

Гомфрена очень светолюбивое растение. Она хорошо растет на открытых солнечных участках.Почва для посадки этого растения должна быть рыхлой и питательной. Неплохо будет себя чувствовать гомфрена на супесчаных и суглинистых почвах.

Размножается цветок семенами, которые как будто окутаны ватой. Всходы появляются через пару недель, но всхожесть нельзя назвать стопроцентной. Можно высевать растение в марте на рассаду, можно высадить в парники. В открытый грунт высевать семена гомфрены следует, когда минует угроза заморозков.

Я высеваю семена в парник, затем пересаживаю рассаду на постоянное место. Пересадкугомфрена переносит хорошо. Поливать растение надо необильно, поскольку оно относительно засухоустойчиво. Что касается подкормок, то стоит помнить, что вносить свежие органические удобрения нельзя, иначе гомфрена не зацветет.

Растение практически не подвержено вредителям и болезням. Иногда, при высокой влажности, на нем может появиться мучнистая роса. Меры борьбы с этим заболеванием – обработка фунгицидом.

Гомфрена

Использование в саду

Гомфрену используют в обустройстве клумб, рабаток, бордюров. Она хорошо сочетается с сальвией, тагетесами, флоксом Друммонда, лавандой. Кроме этого, растение прекрасно выглядит в зимних букетах и цветочных композициях, так как соцветия хорошо сохраняют яркую окраску и не меняют форму. Для сухих букетов гомфрену срезают, когда соцветия полностью распустились, но чешуйки еще не начали буреть.

В древние времена цветами гомфрены питались ацтеки и другие племена Америки. В народной медицине по сей день используют настои из соцветий гомфрены шаровидной. Его применяют при острых и хронических бронхитах, бронхиальной астме, туберкулезе.

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке. 

Борщевик. 

Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. 
Способы борьбы: 
Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках! 

Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян. 

Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев. 

Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней. 

Минеральные удобрения 

Все полезные вещества из почвы растения могут усвоить только в виде водного раствора. Поэтому многие предпочитают пользоваться жидкими комплексными удобрениями: они быстрее проникают к корням и, естественно, быстрее поглощаются растениями. 

Внимательно отнеситесь к выбору комплексных минеральных удобрений. Существует много специальных составов: для газона, декоративных и ягодных кустарников, многолетников, плодовых деревьев, хвойников. Естественно, лучше и удобнее вносить под хвойные специально приготовленные для них составы, а, например, хосты – подкормить удобрениями для многолетников. В таких смесях оптимально сбалансирован минеральный состав, и растения получат все необходимое для полноценного развития и роста. 

Еще обратите внимание, что минеральные удобрения, вносимые осенью, должны быть с минимальным содержанием азота; на упаковке таких составов обычно написано: "осень" или "для осеннего применения". В этих минеральных смесях почти нет азота, а присутствуют фосфор, калий, кальций - микроэлементы, необходимые для вызревания побегов, укрепления иммунитета растений, повышения устойчивости к низким температурам. Информацию о норме внесения удобрений тоже можно найти на упаковке. Превышать ее не стоит, лучше недокормить, чем перекормить.

Почему важна осенняя обрезка? Многие оставляют это трудоёмкое занятие до весны. И дело тут не в том, что весной и без малины забот хватает. Просто побеги текущего года получат меньше света и питания, а в старых, отплодоносивших перезимует и весьма успешно масса вредителей.

Для того, чтобы лучше разобраться в необходимости осенней обрезки, нужно знать, как устроена вегетативная система этого кустарника. Корни малины - многолетние, они могут развиваться 20, 30 и даже 40 лет. А вот верхняя часть, надземная - двухлетняя. То есть, в первый год появляется побег, отрастает из корневой части, в течение года он подрастает и крепнет. На второй год этот побег даёт плоды, ягодки-малинки. И качество этих ягод, и количество зависит от того, как много сил набрался побег в первый год жизни.

Третий год жизни побег представляет из себя полусухую веточку, иногда может вырасти на нём несколько кисточек, но ягоды будут очень мелкими. А сил на него куст будет тратить столько же, сколько и на остальные отростки, и затенять он будет и загущать малинник. Как правильно обрезать малину осенью Обрезку стоит начинать сразу после того, как собран весь урожай ягод. Тогда к осени все побеги текущего года успеют набраться сил и хорошо перезимуют.

При осенней обрезке малины не жалейте старых и больных побегов. Молодых оставляйте ровно столько, сколько удалили отплодоносивших.

Определить старые побеги не сложно, кора у них жёсткая, тёмного цвета или начинает отшелушиваться. Молодые побеги имеют ярко-коричневую кору, из них нужно выбирать самые сильные, без повреждений ствола. Чтобы было удобнее, делайте обрезку поэтапно: Вначале вырежьте только что отплодоносившие побеги.
На следующем этапе удалите сломанные и заражённые вредителями.
Потом удалите всю молодую поросль и самые тоненькие отростки.
В последнюю очередь, когда в кустах останутся только молодые побеги, выберите из них самые сильные, 6-8 штук, остальные удалите.
Если вы собираетесь пересаживать малину, тогда оставьте материал для этого сразу же, нарежьте черенки или подкопайте отпрыски. Осенняя обрезка малины ремонтантной и обычной Обрезка ремонтантных сортов отличается и зависит от того, сколько урожаев вы хотите собрать в следующем году. Два урожая дадут кусты, обрезанные, как обычные (смотрите выше). Если хотите получить один большой осенний урожай, тогда вырезайте кусты полностью.

Проводите обрезку правильно, срезайте побеги острым секатором и под самый корень, на одном уровне с почвой. Если оставлять пеньки, тогда в них поселятся насекомые-вредители или они могут загнить. А цель правильного ухода - здоровые растения.

После обрезки сразу удалите все ветки и листья, их лучше сжечь, опять же, из-за вредителей. Желательно сразу перекопать землю вокруг кустов и внести удобрение.

Когда все работы будут выполнены, вам останется только подготовить малину к зиме и ждать следующего урожая.

Дачные заборы — это не роскошь, а первая необходимость.

Сравнительно недавно огородники стали использовать для подкормки клубники дрожжи. Судя по отзывам, результат впечатляющий. Кроме того, это удобрение можно использовать и для других овощей и ягод. 

Подкормка клубники дрожжами 
Подкармливать растения можно 2 раза за сезон, на 10 кустов хватает обычно ведра объёмом 5 л. Пачку дрожжей массой 1 кг нужно развести в 5 л воды. Для подкормки 0,5 л смеси следует развести в 10 л воды. Под куст клубники достаточно выливать по 0,5 л получившейся смеси. 

Кроме обычных дрожжей можно воспользоваться и быстрыми дрожжами. 1 пакет сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара развести в небольшом количестве тёплой воды и добавить смесь на ведро воды, после чего оставить на 2 часа настаиваться. Собираясь, поливать клубнику, на лейку нужно добавлять 0,5 л этого раствора.

Август – последний месяц лета, уже нет запредельной жары, прохладными становятся ночи. Отличное время для высадки скороспелых культур, требующих ночной прохлады. Это всевозможные зеленные, пряно-вкусовые культуры, из овощных – редис, дайкон, ранние сорта свёклы и моркови на пучковую продукцию, лук на зелень, редька, разные виды салатов. Имеет место достаточный перечень культур для повторных посадок в культурообороте вашего огорода. 

Какие культуры высевать в начале августа, а какие можно перенести на 2-ю – 3-ю декаду? 

Практичнее всего начинать с зеленных и пряно-вкусовых (укроп, кресс-салат, базилик, кориандр и другие). При создании оптимальных условий они быстро всходят, формируют зеленую массу, которую многократно возобновляют после срезок; затем наступает очередь лука на зелень, гороха, ранних и суперранних сортов свёклы и моркови на пучковую продукцию. Корнеплоды не будут гигантами и урожай сформируют небольшой, но порадуют необычным вкусом молодых овощей. Попробуйте в начале августа посадить 40-дневку. В начале сентября снимете урожай молодого картофеля. Отварной с зеленью укропа – бесподобное блюдо. Высеянные с середины августа порадуют урожаем пекинская капуста, а черная редька ранних сортов успеет даже вызреть. Настала очередь редиса и дайкона. Самые скороспелые, они успеют сформировать вкусные корнеплоды. Через 15-20 дней – свежие корнеплоды будут на вашем столе. Осенью редис особенно сладок, без резкого редечного привкуса. Все эти культуры можно высевать в течение месяца 2-3 раза через 7-8 дней и продлевать «зеленое» удовольствие. 

Август – пора сидератов. Хотите большой урожай на будущий год – сейте горчицу, горох, фацелию. Поднимется 10-15 см зелень, готовая к перекопке. Заодно и все сорняки осенние превратятся в зеленые удобрения. 

В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только не превышаете дозу!