Многие не видят разницу между кабачками и цукини, полагая, что это один овощ с двумя названиями. На самом деле это не так.

О главных свойствах «близнецов» с грядки изданию «Чемпионат» рассказала диетолог Антонина Леонтьева.

По словам специалиста, кое-что общее у кабачков и цукини есть. Например, они относятся к одному роду — Cucurbita. Оба продукта считаются овощами, хотя в теории являются фруктами.

В остальном кабачок представляет собой разновидность тыквы. Обычно он продолговатой формы с утолщением в нижней части и зеленого, желтого, черного или белого оттенка. Цвет кабачка всегда однотонный — нет ни полос, ни вкраплений. Цукини же является итальянской разновидностью кабачка с насыщенной зеленой кожурой с полосками.

По вкусу кабачки более нежные, их мякоть податливая и быстро разваривается, а кожура — твердая и плотная. Мякоть цукини — хрусткая и упругая. Кабачки могут быть сладковатыми или слегка горчить, цукини всегда отличаются «нейтральностью» и свежестью.

Кабачки и цукини довольно низкокалорийны — всего 16 ккал на 100 г. По химическому составу и питательной ценности они различаются незначительно, но некоторые расхождения все-таки есть. Так, в цукини больше калия и витаминов А, В1, В6, В2. В кабачках на первом месте находятся витамины В1, В2, В9, А, Е, РР и железо.

И кабачки, и цукини рекомендуют есть для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы и для профилактики гипертензии, ишемической болезни и аритмии. Пищевые волокна, присутствующие в овощах, питают микрофлору кишечника, снижают уровни холестерина и сахара в крови.

Из-за повышенного содержания витамина С цукини рекомендуется употреблять в сыром виде, но эксперты не запрещают варить, жарить или запекать продукт. Итальянский «кабачок» содержит меньше воды и лучше держит форму, чем обычный, потому идеально подходит для гриля. Кабачки же ярче раскрывают свои вкусовые свойства в салатах, закусках и рагу.

Правило 1. Формируем ствол

Любой сорт или гибрид перца имеет на стволе развилку (разделение ствола на 2 или более частей). Все пасынки до первой развилки на перце необходимо удалить.

Понимать нужно следующее: если растение будет отдавать большую часть питания тем самым первым пасынкам для вызревания их плодов, то плодам на верхней части растения этого питания будет не хватать. А именно сверху и будет вызревать основная масса плодов.

То есть, оставляя пасынки до первой развилки, вы заведомо уменьшаете урожай перца и плоды, которые будут вызревать на кроне перца, будут не такими сочными, крупными и сладкими.

Даже если пасынки ниже первой развилки имеют цветы - их надо удалять. А лучше не доводить до такого состояния и убрать пасынки, как только они начали формироваться.

В чем их схожесть и в чем отличия....

У них много общего...
Это минералы, оба являются разрыхлителями, утеплителями и регуляторами влажности почвы,
Не влияют на кислотность почвы,
Абсолютно безопасны для растений.

 Вермикулит – впитывает влагу до 500% своего веса, то есть 1 гр вермикулита впитывает до 5гр воды.
Нельзя использовать в качестве дренажа – он слеживается и корни растений могут задохнуться.
Не годится для добавления в тяжелые глинистые и суглинистые почвы.
Реагирует на перепады температур, поэтому грунт с вермикулитом будет быстрее промерзать.
Его надо вносить 1 раз в год, недолговечен.
Вермикулит многие садоводы используют только для выращивания черенков и рассады.

Перлит - по составу схож с песком.
Впитывает влагу до 200% своего веса.
Нейтрален pH=7.
Отлично разрыхляет почву.
Не слеживается.
Долговечен – до 5-6 лет.
Идеален для внесения на глинистых почвах.
Подходит для дренажа.
Перлитом пользуются более широко - для рассады и выращивания черенков, для дренажа, а также добавляют в грунт.
Сам по себе Перлит безопасен, но его пыль токсична для наших легких.
Поэтому перед использование его надо намочить или работать с ним только в маске.

Хвойная бродиловка 

Технология приготовления хвойной бродиловки в точности такая же, как и травяной. Ветки ели, сосны, пихты (предпочтительно) или любых хвойных растений в любом соотношении следует нашмыгать с толстых хвойных ветвей и уложить в любую емкость, залить веточки водой, оставить закрытой (чтобы не налетели мухи и прочие нежелательные насекомоиды) на 5-7-10-12-14 дней (в зависимости от температуры), после чего разводить 1:10 и использовать удобрение для полива и опрыскивания растений.

https://dzen.ru/video/watch/63fc840ce59c5a53fd6431...llowfullscreen%3E%3C/iframe%3E

Кофейную гущу можно использовать в деле повышения урожайности огородных растений. Она оказалась хорошей основой для наращивания триходермы.

В естественных условиях на питательной кофейной гуще могут поселиться и размножиться различные виды грибов, в том числе пеницилл. Поэтому кофейную гущу необходимо подготовить:

1. По мере накопления гущи ее необходимо подсушивать, перекладывать и хранить в закрытой емкости.
2. Для быстрого развития триходермы надо использовать хорошую закваску - готовый препарат, содержащий проверенный штамм триходермы. Он хоть и будет стоить денег, но в итоге конечный продукт обойдется почти даром. На 300-400 г кофейной гущи необходимо 15 г препарата.
3. Для развития и конкурентного преимущества триходерме необходимо создать хорошие условия (т. к. питательный субстрат не стерилен).

• Кофейную гущу надо увлажнить - подойдет сахарный раствор (1 ст. л. сахара на 1 ст. горячей воды) из расчета 50 мл раствора на 200 г кофейной гущи. Аккуратно перемешать, не уплотнять - в объем гущи должен проникать воздух. На поверхность гущи выложить гранулы закваски.
• Поместить в теплое место - 28-30 °С.

Уже через сутки гранулы препарата прорастают на поверхности смеси, а через вторые - происходит активное прорастание вглубь. На пятые сутки вся масса кофейной гущи оказывается проросшей триходермой.

***

Кофейная триходерма хорошо хранится в закрытой банке в холодильнике до середины будущего лета

***

Использовать кофейную триходерму можно уже при выращивании рассады - добавлять в каждый стаканчик 0,5-1 ч. л. или 1 ст. л. на 1 л грунта для рассады. А при добавлении 1 ст. л. с горкой гущи на 10 л воды получается ценный препарат для обработки всех растений с целью профилактики и лечения различных болезней.

В исходный препарат можно добавлять кофейную гущу, увлажненную сахарным сиропом, непрерывно наращивая необходимое количество триходермы.

За основу для выращивания триходермы можно взять и использованную чайную заварку. Технология подготовки субстрата - такая же.

Автор: Иван Русских

 

Дачники готовы тратить немалые деньги, чтобы создать оптимальные условия для роста и размножения садово-огородных культур и декоративных растений. Но многих трат можно избежать, если иметь в запасе сфагнум. Ведь свойства этого мха действительно уникальны.

• Впитывает влагу в 20-25 раз больше собственной массы. Клетки листа сфагнума обладают потрясающими водозапасающими свойствами. Этому мху нет равных в способности поддерживать уровень влажности.
• Убивает бактерии. Болотный мох сфагнум содержит карболовую кислоту, благодаря чему он используется как антисептик.
• Не гниет. Антисептические свойства позволяют сфагнуму избежать процесса гниения. В нем практически нет питательных веществ, что еще больше замедляет разложение.
• Превращается в торф. Отмирающие части мха образуют до 2 мм болотного торфа в год.
• Повышает кислотность почвы. Многоатомный спирт, содержащийся в сфагнуме, создает кислую среду. Это можно использовать в случае защелачивания земли на участке, а также для культур, которые любят кислую почву.
• Улучшает воздухопроницаемость почвы. Сфагнум делает грунт более рыхлым, позволяя воздуху беспрепятственно поступать к корневой системе растений.
•  

• Для сада и огорода мох сфагнум используется реже, чем для комнатного цветоводства. Одна из причин заключается в том, что не все знают, какую пользу можно извлечь из этого природного материала.

  • Укрывной материал. С помощью сфагнума можно защитить нежные растения от морозов, т.к. он отлично сохраняет тепло. Также им оборачивают стволы восприимчивых к холоду деревьев.
  • Удобрение. Сфагнум сам по себе практически не содержит питательных веществ, но после отмирания образует торф.

  Использовать сфагнум для обогащения почвы нужно с осторожностью. Сфагновый торф повышает кислотность почвы, а это подходит не всем культурам.

  • Декоративное решение. Используйте мох для оформления альпийских горок или обычных клумб. Это и красиво, и оригинально.
  • Мульча. Сфагнум подходит для мульчирования. Но учитывайте, что под слоем мха земля будет на несколько градусов холоднее. В то же время такая мульча сохраняет тепло земли в холод и защищает от чрезмерного нагрева в жару.

  Не используйте сфагнум для мульчирования грядок с мелкоплодной или садовой земляникой (клубникой). Эти культуры сгниют под слоем мха. А вот для перца, редиса, малины и картофеля такая мульча подходит идеально.

  • Защита от гнили при хранении культур. Переложите корнеплоды и луковицы слоями сфагнума для продолжительного хранения. Так вы защитите их от плесени и гнили. К тому же рыхлая структура мха способствует циркуляции воздуха.
  • Проращивание семян. Питательная влажная среда, которую можно создать при помощи сфагнума, оптимальна для проращивания семян любых культур.
  •  

Состав этого легкого сыпучего материала. Это, можно сказать, настоящий концентрат полезных для растений элементов. В среднем древесная зола содержит:

• кальций — 20%,
• калий — 15%,
• фосфор — 7%.

Также в составе присутствуют в большом количестве соединения магния и хлориды кальция и натрия.

Что понадобится?

Все компоненты рецепта предельно простые. Вот они:

1. измельчённая крапива (послужит основой нашего удобрения) – половина 10-ти литрового ведра
2. дрожжи сухие – 10 грамм
3. сахарный песок – 2 столовые ложки

Как приготовить подкормку?

Подготавливаем сначала базовый компонент для нашей подкормки – измельчаем крапиву, после чего засыпаем её в ведро. Далее, заливаем крапиву водой.

Теперь нужно будет развести дрожжи. Для этого разводим в литре воды сначала сахар и только потом в сладкую воду уже добавляем сухие дрожжи.

Ждём 2 часа, после чего выливаем этот состав в ведро с крапивой и накрываем его крышкой. Наше жидкое удобрение будет готово к применению через 2 дня.

Как подкармливать морковь?

После приготовления настоя, на ведро воды его потребуется всего 100 миллилитров. Такой водой вечером нужно будет просто полить морковь как вы обычно привыкли это делать.

Чтобы морковь выросла крупной и сладкой повторить процедуру за сезон нужно 3 раза. При этом промежутки времени между подкормками должны быть примерно равными.

Осень - время уборки урожая. Но после того, как мы соберем вершки или корешки, у нас остается ценнейшее удобрение - ботва, которую мы стараемся или выкинуть, или, в лучшем случае, отнести на компостную кучу. А ведь в надземной части любой овощной культуры витаминов, макро-микроэлементов не меньше, чем в плодах. И все эти макро- и микроэлементы нужно вернуть почве, чтобы на следующий год посаженные растения могли порадовать нас богатым урожаем.

Для этой цели нам могут подойти и ботва от свеклы и моркови, зелень кабачков и тыквы, листья капусты, остатки цветочных культур и даже скошенная газонная трава.

У нас остается просто огромная зеленая масса, которая быстро перегнивает, отдавая свои полезные вещества новым растениям.

Единственное условие, которое должно выполняться: любая ботва должна быть здоровой, на ней не должно быть признаков никаких грибковых и вирусных заболеваний!

Например, ботву от от кабачков, капусты и тыкв можно закопать в небольшие траншеи на грядке. А перепревая, они отдадут полезные вещества в почву.

Также, кабачковую и тыквенную ботву можно использовать при создании теплых грядок. Ее можно закладывать в нижний ярус вместе с сухой травой и мелкими сучьями (останется поместить над заготовкой навоз и плодородную землю).

Морковная ботва – это очень ценный материал для мульчирования грядки после репчатого лука. Своими фитонцидами она обеззараживает почву. А специфический запах, которая она имеет, не любят многие насекомые, в первую очередь, луковая муха.

Морковную ботву можно измельчить и перекопать с землей, а можно просто разложить на грядку, на которой вы посадите лук в следующем году. Также, если вы сажаете лук осенью, то грядки можно замульчировать измельченной морковной ботвой.