Гобелен за десять вечеров... |
|
Без заголовка |
Дневник |
"Как я делала свои коврики". История и описание |
Среда, 30 Мая 2012 г. 23:27 + в цитатник
Цитата сообщения Olora
Рассказ: "Как я делала свои коврики". История и описание
Рассказ: "Как я делала свои коврики. История и описание"
Olora: "По просьбе моей подруги Sforza McIntosh дать МК по моим работам, а именно, как сделаны коврики, даю только описание, советы и рекомендации, рассказываю краткую историю их создания. Чтобы показать весь процесс их изготовления, нужна соответствующая техника и умение донести эту информацию через последовательный показ. Я пока владею только словом. А потому опишу, как я делала эти коврики, советы, рекомендации. К последним обязательно надо прислушаться."
Olora
Olora
Olora
OloraOlora.
|
Yarn painting - Рисование пряжей |
 
Хочу познакомить вас с очень интересной техникой - yarn painting, или рисование нитками, пряжей. С древних времен индейский народ уичоли, проживающий в центральной Мексике, изготавливает своеобразные картины из пряжи, называемые nierika. Согласно повериям, дощечки с такими картинами являются проводниками в мир духов. Предлагаю вам прикоснуться к истории и создать собственную картину в необычном стиле.
Нам понадобится:ДАЛЕЕ  |
|
Шапка "Чернобурка" |
|
Шапочка-шлемик |
Метки: шапочка-шлем |
МК шикарной картины от Парфенова (Страна мастеров) |
Тафтинг. Техника узелкового вязания.Идей для работы с пряжей очень много. Это вышивка, вязание крючком, спицами и на вилке. На начальном этапе занятий мои дети знакомятся с простыми приёмами работы с пряжей. Одна из полюбившихся им, техника узелкового вязания ковров - «Тафтинг». Специализированные магазины предлагают приобрести как готовые изделия, выполненные в данной технике, так и наборы для творчества. Но каждый из этих наборов стоит больших денег. Я предлагаю Вам мастер-класс, с помощью которого можно освоить технику узелкового вязания, затратив не так уж много денег.
Метки: у*е2к1в1е вя*ание |
Вышивка в ковровой технике "продергивание нитей" |
Дневник |
Конкурс диванных подушек пролетел очень быстро. Мы начинаем публиковать наиболее удачные мастер-классы по мере их готовности. Мы периодически будем обращаться к нашим конкурсанткам за дополнительной информацией.
Публикацию мастер-класса начнем с интересной, обратившей на себя внимание многих читательниц, работы под №7 Нано Акопян из Еревана.
Нано любезно согласилась снять для нас видео о примененной ею технике ковровой вышивки "продергивание нити"
Ковровая вышивка техникой продергивания нити
Рисунок
С обратной стороны ткани наносят контуры рисунка, соответственно и вышивать необходимо с изнанки.
Ткань при работе на пяльца натягивают не сильно. При этом, пяльца должны быть достаточно большими, так как желательно, чтобы при вышивании рисунок был виден весь.
Продергивание нити
Для вышивки продергиванием используют специальную иглу для продергивания. Кончик такой иглы срезан под углом. Сторона, где находится срез – это перед иглы (front). Задняя сторона (back) – прямая с ушком для нити. Внутри иглы и ручки располагается отверстие для продевания нити.
Удобнее использовать иглу-автомат, в ней регулируется длина иглы, а значит и величина петельки, которую она делает. В наборе три иглы разной толщины, для разных ниток.
Во время вышивания иглу держат только передней (front) или только боковой стороной (edge) по ходу движения!
При этом, направление движений при продергивании не важно, главное, чтобы игла смотрела правильно по ходу стежков, поэтому вышивать можно в любом удобном направлении.
Нити
Используются любые нитки. Один конец нити продевается в иглу прямо от клубка, не отрывая. Используются нитки нужного цвета, потом цвет меняете и выполняете другой фрагмент рисунка.
Основы техники «Продергивание нити»
Начало
- иглу держите перпендикулярно поверхности ткани, натянутой на пяльцы;
- нить, выходящая с верхней части иглы, чтобы не мешать вышиванию, должна находиться за рукой. Следите, чтобы на нити не образовывалось узелков;
- продевайте иглу сквозь ткань, как показано в видео;
- поднимайте иглу обратно, пока над тканью не появится кончик иглы. Отступите от выполненного стежка несколько миллиметров, и продевайте иглу вновь. Следите за перпендикулярным положением иглы и следуйте рисунку.
- постепенно на лицевой стороне ткани Вы увидите петельки, которые и составляют будущий рисунок.
- после того, как Вы сделаете несколько стежков, отрежьте оставшийся в начале кончик на расстоянии 0.5 см от ткани. Будьте аккуратны, не вытяните случайно кончик, иначе Вы распустите вышивку.
Конец нити или смена цвета
- когда длинный конец рабочей нити начнет скрываться в верхней части иглы, сделайте еще пару стежков, прижмите последний стежок пальцем и вытяните нить из иглы;
- подрежьте нить близко к ткани. Для закрепления кончика нити можно использовать каплю текстильного клея;
- не следует переносить иглу далеко от стежка для вышивания следующей области, лучше обрезать ее и начать другую область снова.
Заполнение областей вышивки
- начинайте с крупных областей, затем вышивайте малые и прямые области. Не переживайте, Вы всегда увидите контуры малых областей на обратной стороне;
- начните с вышивания контуров, затем заполняйте внутреннюю область круговыми движениями или линиями, как показано на видео. Способы можно комбинировать;
- для прямых линий используйте продергивание в два ряда, чтобы создать четкую линию;
Полезные советы
- когда необходимо сменить направление вышивания, держите иглу в нижней позиции (ткань проколота) и поверните сами пяльцы, а не иглу;
- не делайте стежки слишком близко друг к другу. Вы всегда сможете вернуться и заполнить неплотно вышитую область;
- продергивайте контуры с внутренней стороны линий на ткани, чтобы сохранить четкие границы между цветами;
- периодически проверяйте лицевую сторону ткани, чтобы убедиться, что петельки ложатся ровно и точно. Первые стежки, конечно, не будут выглядеть идеально, не обращайте внимание, вышивка будет смотреться достойно, когда петельки будут плотно лежать, создавая картину;
- если во время работы петельки выскакивают обратно, проверьте, нет ли узелков на нити;
- когда необходимо вынуть несколько последних петелек и переделать какую-либо область, просто потяните нить с обратной стороны ткани до тех пор, пока нужное количество петелек не выйдет обратно. Вытянутая нить может быть слишком изломана и не подойдет для дальнейшей работы, тогда используйте новую нить.
- для вышивки подходит любая ткань. Чем толще игла, тем плотнее должна быть ткань, иначе будут оставаться дырки. Можно вышивать по бязи. За рисунком ткани не видно.
Чистка работы
Сполосните вышивку в теплой воде с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Не используйте сильных моющих средств во избежание выцветания нитей. Сушить работу следует разложив ее на ровной поверхности. Чтобы выпрямить заломленную в пяльцах ткань, используйте утюг, нагретый до средней температуры. Чтобы не испортить работу гладьте только ткань вокруг вышивки, не задевая сами петельки.
|
Гобелены Сергея Салтыкова |
Итак, начнём!
Метки: гобелен |
Мастер-класс по вышивке петлей |
Вышивка петлей или техника нетканый гобелен не так популярна в наше время, как вышивка крестом. Но в процессе работы тоже доставляет много удовольствия своему мастеру. Вышивать в этой технике можно любую картину, фотографию или рисунок. При желании вы можете создавать свои собственные рисунки и переносить их на полотно.
Предлагаю вместе вышить вот такую простую, но очень симпатичную картинку по мотивам М. Пауэла. Назовем ее «Зимние мотивы».
Что мы используем для работы.
<<
Метки: вышивка петлей |
Гобелены ковровой иглой. Идеи+схемы. |
Метки: ковровая игла |
Гобелен своими руками |
С его изготовлением вы справитесь за один день... http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4023
 Рама, инструменты, исходные материалы  Для образования тканой поверхности уток должен пройти сквозь основу в двух противоположных направлениях. Вилкой художник прибивает друг к другу прокидки утка. При этом нити основы оказываются закрытыми нитями утка  "Косичка" - переплетение нитей из первого и второго слоев основы - образует верхний и нижний края будущего гобелена  Ворс крепится к двум нитям основы двойным узлом, каждый ряд ворса закрепляется одним-двумя рядами утка  Простое соединение со сцеплением утков между нитями основы: уток одного цвета сцепляется с утком другого цвета и прокидывается обратно. Этот способ не оставляет щелей в ткани шпалеры  "Паласная техника" - завершение противоположных по направлению прокидов утка на разных нитях основы позволяет избежать неравномерного утолщения тканой поверхности |
 |
Украшение романтических замков Средневековья и помпезных дворцов барокко - шпалера, гобелен, таписсерия - все три термина одинаково правомерны и распространены, благополучно вписались и в современные интерьеры. Впервые привезенные в Россию Петром I, шпалеры украшают Большой Петергофский дворец и Эрмитаж. Пораженные их гигантскими размерами - во всю стену, и волшебной игрой цвета, мы с трудом можем представить, что это чудо создано простым переплетением нитей, в основе которого лежит тот же самый простейший принцип, что и у деревенского плетня. Да, именно того деревенского плетня, заросшего крапивой и лопухами, памятного по далекому лету в деревне с земляникой, нестрогой бабушкой и купанием в мелкой речке. С тех давних пор как человечество придумало тканую одежду, приемы ручного ткачества практически не изменились. Условно говоря, вертикальные колья плетня, ставшие в гобелене нитями, называются основа, а горизонтальные жерди - уток.
В сути ручного ткачества лежит техника так называемого полотняного переплетения основы и утка. Первым этапом в изготовлении гобелена будет создание основы, а в качестве ткацкого станка использована самая обычная деревянная рама. Если размер будущего гобелена 250 × 250 мм, то рама должна быть примерно 750 × 500 мм, т. е. ее размеры следует выбрать, утроив ширину и удвоив высоту гобелена. Делается это для будущего удобства в работе. Итак готовим основу. Составляющие ее нити должны быть льняными, то есть достаточно прочными и не тянуться. Натяните их на станок или, проще говоря, обмотайте ими, как катушку, раму по большей стороне. Именно на этом этапе закладывается ширина нашего гобелена: расстояние от первой до последней нити основы соответствует этому размеру и равно 250 мм. Между нитями следует оставлять интервалы приблизительно в 3 мм, а сила их натяжения должна быть такова, чтобы между нитями свободно проходили пальцы.
|
|||||||||||||||||||
Теперь внутрь рамы, между двумя образовавшимися рядами нитей, положим полоску картона размером 50 × 300 мм. Делается это для того, чтобы косички, то есть первый и последний горизонтальные ряды, сплетенные из нитей первого и второго ряда основы, объединяющие их в одну плоскость, были ровными. Нижняя косичка так и будет покоиться на полоске картона, тогда как верхнюю следует отодвинуть наверх деревянной рейкой размером 300 × 50 × 20 мм до завершения работы. Рейка продевается для разделения нитей основы на четные и нечетные. Кроме того, она позволяет до некоторой степени регулировать натяжение нитей: чем выше установлена рейка, тем слабее натяжение и наоборот.
Сразу поверх косички по вертикали плетется так называемая заработка высотой от 20 до 50 мм. Это уже часть гобелена, которая впоследствии может быть подшита на изнаночную сторону, если гобелен будет висеть прямо на стене, или загнута на торец подрамника, если гобелен предполагается растянуть и вставить в раму.
И вот мы впервые встречаемся с принципами простого полотняного переплетения, то есть уже воспетого выше плетня. Особо отметим, что нить, начинающая заработку, привязывается простым узелком к краю основы рядом с косичкой. Теперь мы будем пользоваться пасмой - так художники по гобеленам называют небольшой длины нити, смотанные с бобины в небольшие мотки. С ними удобнее работать, кроме того, пасма может висеть на основе, не разматываясь, если мы захотим использовать уток другого цвета.
Теперь, выбирая одной рукой четные нити основы, другой рукой проденьте за ними пасму, ведя ее до края гобелена и, обернув крайнюю нить, разверните в обратном, горизонтальном направлении, выбирая на этот раз нечетные нити основы. Закончив ряд, прибейте продетые горизонтальные нити (прокидки утка) вилкой для усиления плотности работы. При этом нити основы становятся невидимыми как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Таким образом полотняное переплетение образуется чередованием прокидок утка. Первая прокидка покрывает четные нити основы, вторая - нечетные, и так далее.
Закончив заработку и закрепив ее узелком на основе, переходим к плетению собственно гобелена, используя уже не льняные, а шерстяные нити. Можно работать не одним, а несколькими утками разного цвета, что позволит значительно расширить палитру, сделав гобелен действительно полихромным. Новый уток может вводиться с любого места - его лишь нужно привязать простым узлом к нитям основы. Можно также составлять уток из двух-трех нитей разного цвета, добиваясь тональных и цветовых переходов от светлого к темному, например, от голубого к синему.
Возможно и резкое изменение цвета, для чего один уток не протягивается до края основы, а разворачивается в любом месте, так же разворачивается и другой уток, двигавшийся во встречном к первому направлении.
|
||||
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Освоив метод простого полотняного переплетения, перейдем к ворсу. Ворс крепится на основу двойным узлом. Следует отметить, что после ряда ворса необходимо проложить один-два ряда обычного утка, чтобы защитить ворс от распускания. После прокладки нескольких рядов ворса, его можно подрезать ножницами до нужной длины согласно вашему замыслу.
В нашем случае в качестве ворса использован обычный, нарезанный полосками полиэтилен, короткие цветные нитки.
Если вы захотите изменить или сделать еще оригинальнее фактуру гобелена, утком может послужить все, что угодно: газета, лоскуты материи, капрон, проволока.
В конце работы над гобеленом нить закрепляется узелком и снова плетется заработка, на которую затем вилкой опускается "косичка". Наш гобелен практически готов. Осталось обрезать нити основы, освободив его таким образом из плена. Связав концы нитей обычными узелками, можно красиво оформить края гобелена в виде бахромы или кистей.
Поразительно, но все шпалеры, гобелены и таписсерии, сколь бы огромны они не были, сделаны по этим нехитрым и древним как мир правилам.
Метки: гобелен |
Город текстильных фантазий(творчество АНАСТАСИИ УДОВОЙ) |
Небольшие европейские города, каким является Торунь, всегда напоминают мне маленькую шкатулку или сундучок со множеством дверей. За каждой из них – мощеная камнем улочка, наполненная сказками, песнями, былями и небылицами.
Основанный в 1233 году рыцарями Тевтонского ордена, город Торунь изначально был скорее немецким, чем польским. Крупный экономический и политический центр, он входил в число городов … ХII-YII веков.
Жизнь Торуни сопровождало течение Вислы, горной у истоков и равнинной в основном течении. Здесь типичны весеннее половодье и летние паводки, вызываемые ливнями в Карпатах. В промежутках между ними Висла сильно мелеет. В истории Торуни тоже можно проследить подобные перемены: войны, перемирия, смена власти. Именно здесь дважды в 1411 и в 1466 годах заключались мирные договоры между Польшей и Тевтонским орденом, которые в итоге признал свою вассальную зависимость от Польши.
|
4 видео о плетении гобеленов |
|
Гобелен на ткацком станке. |
Серия сообщений "Гобелен":
Часть 1 - Гобелен своими руками
Часть 2 - Ткацкий станок и браслет.
...
Часть 12 - 4 видео о плетении гобеленов.
Часть 13 - Оригинальные бобины и вилка для ткачества гобелена.
Часть 14 - Гобелен на ткацком станке.
Часть 15 - Мастер-класс "Изготовление ширмы в технике гобелен".
|
МК Коврик своими руками. |
Серия сообщений "коврики,пледы":
Часть 1 - Коврик для домашнего любимца
Часть 2 - Коврик
...
Часть 6 - Забавный коврик ручной работы)
Часть 7 - Коврик вязаный "Цветочный" в технике объемного вязания
Часть 8 - Коврик своими руками.Мастер-класс.
Часть 9 - КОВРИК - СИДУШКА \"ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА\"
Часть 10 - ТЕНЕВОЕ ВЯЗАНИЕ, КОВРИК С РОЗАМИ.
...
Часть 20 - КОВРИКИ В ВАННУЮ МНОГО КРАСИВЫХ ИДЕЙ
Часть 21 - Плед "Цветочная поляна".Мастер-класс мотива.
Часть 22 - Схемы для ковриков НА ПЛАСТИКОВОЙ КАНВЕ
|
Вышивка в ковровой технике |
|
Коврики ручной работы |
|
Ковровая вышивка |
Учимся вышивать. Описание процесса изготовления симпатичного чехла для табуретки. В вышивке используется всего два цвета. Простота предлагаемой цветовой схемы позволяет отработать навык владения ковровой иглой.
Источник: http://kovrodelkin.ru/publ/urok_1_chekhol_dlja_taburetki/1-1-0-1
1. Подготовка ткани.
Осматриваем края льняного полотна. Для раскроя детали верхней части, как и любой другой, очень важно, чтобы у ткани были ровные края во избежание перекоса, неровного раскроя и прочих досадных ошибок. Для выравнивания края ткани нужно выбрать нить основы или утка, по которой будем выравнивать, осторожно отделить её от остальных нитей и извлечь из ткани, аккуратно потянув в нужном направлении.
Теперь, ориентрируясь по пространству, образовавшемуся между нитями, можно легко отрезать неровный край.
После выравнивания краев рекомендую прогладить ткань.
Переходим к следующему пункту.
2. Создание выкройки верхней части чехла.
Выкройка делается очень просто. Замеряем сантиметровой лентой длину и ширину сидения табуретки. В моем случае размеры сидения: 31 см на 31 см, то есть это размер верхней части чехла в готовом виде.
Края верхней части чехла будут обработаны петельным швом шириной 0,5 см, который образует подобие каймы. Прибавляем по 1 см с каждого края на её изготовление. Итого получаем квадрат со стороной 33 см. Расчерчиваем ткань: квадрат 33х33, отступаем внутрь квадрата 1 сантиметр от краев, вычерчиваем квадрат 31х31, получив размер верхней части чехла в готовом виде; отступаем ещё по 0,5 см внутрь от краев, вычерчивая квадрат со стороной 30 см. 0,5 см - это как раз отступы на кайму. Все квадраты имеют, естественно, общий центр.
У сиденья моей табуретки закругленные края, которые в черчении называются сопряжениями. Но изучение вопроса, как правильно их построить, в данном случае лишено практического смысла, поэтому, если у вашей табуретки тоже закругленный края, советую сделать следующее: взять листок бумаги, перевернуть табуретку сидением вниз, и обвести закругленный угол по бумаге карандашом, совместив стороны листа со сторонами сиденья табуретки. Затем скруглить угол листа, отрезав ненужную часть по нарисованной линии ножницами. Потом кладем этот лист на ткань и обводим получившийся закругленный угол, поочередно совмещая его стороны со сторонами начерченных квадратов. Будьте внимательны при перемещении бумажного шаблона: скруглять углы надо у каждого из трех квадратов, каждый раз используя как направляющие стороны одного квадрата, а не смежные стороны других квадратов! Выкройка верхней части чехла готова.
3. Нанесение рисунка вышивки на ткань.
Выбираем рисунок (в данном случае это "Поцелуй"), очерчиваем его параллельными линиями по самым крайним точкам, чтобы рисунок оказался вписанным в прямоугольник. В этом прямоугольнике проводим диагонали. Точка пересечения этих диагоналей - центр рисунка.
Проводим диагонали в любом квадрате выкройки чехла, найдя таким образом центр.
Прокалываем иглой центр рисунка, копировальную бумагу и центр квадрата, совместив их таким образом. Копировальная бумага должна располагаться красящей стороной вниз.
Аккуратно закрепляем рисунок на ткани, используя булавки, и обводим его с нажимом по контуру.
Как правило, несмотря на нажим, рисунок отпечатывается на ткани нечетко, поэтому обводим его тонким маркером. Я использую маркер для дисков.
4. Натягивание ткани.
Для натягивания ткани я использую раму-станок. Вы можете использовать удобный Вам станок для вышивания. Ткань должна быть натянута равномерно, без перекосов и провисаний. Это очень важный момент. Работа с неправильно натянутой тканью приводит к быстрой усталости рук и перекосам рисунка вышивки.
5. Подготовка ковровой иглы к работе.
Выбираем длину ворса будущей вышивки. Длина ворса определяется делением расстояния от центра косого среза иглы до пластмассовой ручки пополам. Я решила, что у чехла будет сантиметровый ворс, поэтому, открутив прижимной винт, я устанавливаю искомое расстояние в 2 см.
Закрутив винт, проверяю длину части иглы, выступающей из ручки.
6. Вставляем нить в иглу.
Для вышивания губ нужна нить темно-красного цвета. Берем нитковдеватель. Вместо него можно использовать леску или проволоку, сложенную вдвое и свободно проходящую через трубку иглы. Я использую для этой цели леску. Вкладываем нить в нитковдеватель.
Вставляем его концы в трубку.
Вытягиваем его через косой срез иглы.
Затем протягиваем нитковдеватель через отверстие напротив косого среза.
Нить вставлена
7. Процесс вышивания.
Прокалываем иглой ткань, опуская иглу до упора. Иглу по траектории движения всегда держим косым срезом влево.
Аккуратно вынимаем иглу из ткани и, отступив 1-2 миллиметра, делаем следующий прокол. При обратных движениях иглу всегда держим вплотную к поверхности ткани. Распространенной ошибкой в данной технике является высокое поднятие иглы над поверхностью ткани при обратных движениях, в результате чего длина ворса получается разной, а иногда это может привести даже к распусканию вышивки.
При изготовлении ковровой вышивки сначала обводятся контуры рисунка. Это позволяет строго разграничить области определенных цветов, чтобы случайно не проколоть иглой области других оттенков. Обведение контуров - один из маленьких секретов, благодаря которому ваша вышивка всегда будет выглядеть аккуратно.
Обводим контур губ. Помним, что косой срез иглы всегда должен быть направлен влево относительно траектории движения кисти руки по контуру рисунка.
Вот что получилось на изнаночной стороне.
Затем заполняем обведенный контур стежками нужного цвета. Иглу поочередно перемещаем между границами контура сначала вверх, потом вниз. Траектория заполнения элемента вышивки - справа налево.
Вышиваем элементы (замкнутые контуры) губ.
Приступаем к заполнению фона. Вставляем нить нужного цвета. Фон, особенно большой по площади, можно заполнять частями.
Ещё один маленький секрет. При вышивании фона надо делать отдельные и частые строчки стежков, выступающие из общего вышитого блока. Я называю их выступающими строчками. При вышивании я направляю их соответственно вверх и вниз. Они обеспечивают незаметность соединения вышитых блоков фона.
У этих строчек есть и другое назначение: иногда я использую их для плавного цветового перехода между оттенками нитей согласно рисунку.
Постепенно заполняем фоном ткань, ограниченную внутренним квадратом.
Выполнение 2-хцветного рисунка без премудростей позволяет овладеть начальными навыками ковровой вышивки.
5.8 Декорирование края каймой.
Вырезаем верхнюю часть чехла по внешнему контуру:
Кайма образуется при обшивании края изделия петельным швом. Край изделия нужно подогнуть дважды на 5 мм: первый раз край подгибается в половину расстояния от внешнего контура изделия до контура следующего квадрата. Второй раз край подгибается непосредственно до границы ковровой вышивки.
Как же подогнуть скругленные углы?
Надрезаем ткань каждого угла до контура следующего квадрата (не надо надрезать ткань до границы ковровой вышивки!!! Это будет ошибкой!) 5 раз: дважды там, где начинаются скругления, один раз по центру скругления, и затем надрезаем центр каждого отрезка ткани, уже надрезанных нами.
Теперь подшиваем края наметочным швом, дважды подгибая их на 5 мм:
Далее отрезаем нить нужной толщины в 2 раза больше требуемой для вышивания длины. Я использую тонкую нить в 6 сложений. Складываем нить пополам. Вставляем нить в иглу с широким ушком краями нити, а не сгибом. Делаем прокол иглой на границе с ковровой вышивкой, и вводим иглу в образовавшуюся петлю. Этот прием вдевания нити в иглу используют для закрепления нити без узелков, так называемый безузелковый метод закрепления нити на ткани.
Прокалываем ткань иглой с изнаночной стороны, вытягиваем иглу на лицевую сторону, пропускаем её через образовавшуюся петлю и её затягиваем. Таким образом мы обшиваем край петельным швом.
Когда нить заканчивается, то конец нити закрепляем опять же без узлов, делая несколько наметочных стежков в область, ещё не обшитую каймой. Когда каймой будет обшита вся верхняя часть чехла, то конец нити закрепляем так же наметочными стежками, только протягивать её надо под петлями каймы на изнаночной стороне.
5.9 Обработка изнаночной стороны изделия.
После того, как кайма выполнена, приступаем к обработке изнаночной стороны чехла (на примере другого изделия).
Берем клей ПВА и разводим его в пластиковом стакане водой в соотношении 2:1 (2 части клея на одну часть воды) из расчета, что готового раствора должно получится 1/з общего объема стакана. Если приготовленного вами раствора не хватит для обработки, сделайте ещё.
Жесткой и широкой кистью для клея обрабатываем изнаночную сторону верхней части чехла. Под него надо положить ненужную ткань в несколько сложений (ветошь) и несколько слоев бумаги (например, газеты). Раствор клея не должен быть очень жидким, то есть нельзя допустить его вытекания с лицевой стороны. Раствор наносим кистью очень быстро, тут же размазывая по поверхности изнаночной стороны, чтобы не допустить полного впитывания. Обработка изнаночной стороны раствором клея является процедурой защиты вышивки от распускания, моли и всякого вида клещей, которым клей совсем не по вкусу )). Такая обработка повышает долговечность изделия в разы.
После того, как раствор нанесен, накрываем изнаночную сторону полимерной пленкой (можно использовать ненужный пакет-майку, разрезанный вдоль одной из боковых сторон, у которого отрезаны ручки и дно) и кладем сверху груз, например, стопки книг. Следите за тем, чтобы вес книг был распределен равномерно по площади изделия. Оставляем изделие в таком состоянии на 2 суток. После снятия груза по истечении этого периода, раскрываем изделие, убираем газеты и ткань, которая будет слегка влажной, кладем его на сухую поверхность в открытом виде и ждем несколько часов до полного высыхания изнаночной стороны. Если вы все сделали правильно, то изнаночная сторона должна быть гладкой на ощупь, нити не должны ощущаться.
После высыхания проклеиваем изнаночную сторону флизелином, чтобы придать ей эстетичный вид и иметь дополнительную защиту нитей от распускания.
Теперь берем острые ножницы и подрезаем неровности ворса на лицевой стороне.
II Изготовление нижней части чехла
6.1 Создание выкройки
Ткань для нижней части чехла расчерчиваем по изнаночной стороне, предварительно сложив края раскраиваемой ткани лицевыми сторонами друг к другу. Используем размеры, полученные при создании верхней части чехла Рисуем 2 квадрата с общим центром: первый со стороной 33 см, второй - со стороной 31 см. Он получается, если вы делаете отступы от внешнего квадрата вовнутрь на 1 см. Это будут припуски на швы. Для скругления угла используем полученный ранее шаблон. С одной стороны выкройки советую оставить плюсом припуск на швы ещё в 1 см: через эту сторону мы вывернем на лицевую сторону нижнюю часть чехла и аккуратно её застрочим. Лучше иметь припуски на швы с запасом во избежание непредвиденных проблем.
6.2 Пришиваем контактные ленты-липучки наметочным швом
Разрезаем контактную ленту-липучку длиной 66 см пополам. Получаем два отрезка по 33 см. Разъединяем половинки ленты.
Выкраиваем из синтепона квадрат со стороной 33 см.
Берем соответствующие половинки липкой ленты и пришиваем их наметочным швом к соответствующим серединам лицевой стороны одного из квадратов.
Последовательность приметанных деталей такова: самый нижний - синтепоновый квадрат, потом изнаночной стороной к нему лежит одна тканевая половинка нижней части чехла, далее приметаны соответствующие части липкой ленты, затем лицевой стороной к ним лежит вторая тканевая половинка чехла. Соединяем все детали наметочным швом.
6.3 Сборка нижней части чехла
Стачиваем сложенные должным образом детали нижней части чехла по контуру, по трем сторонам. Ту сторону, где вы оставили дополнительный сантиметр припуска на швы, застрачивать не надо - через неё чехол выворачивается на лицевую сторону. Самый нижний слой при шитье - синтепоновый квадрат. Чтобы синтепон не цеплялся за выступающие части швейной машинки (механизм лапки и пр.), подложите под него бумажный квадрат, больший по размеру. Стачивайте детали вместе с ним. После сшивания бумага легко отделяется от чехла.
В итоге вы должны стачать 3 стороны нижней части чехла, пристрочив три отрезка липкой ленты. Один отрезок ленты велькро у нас приметан к четвертой стороне, ещё не прошитой нами.
Выверните на лицевую сторону стачанную деталь. Проверьте правильность соединения липких лент. Сметайте незашитые края четвертой стороны, подвернув ткань с каждой стороны внутрь на сантиметр. Стачайте их вместе с оставшимся отрезком липкой ленты, отступив от края 2-3 мм. Прогладьте утюгом получившуюся деталь. Простегайте её, проложив 4-5 строчек вдоль одной из сторон на примерно равном расстоянии друг от друга. Проложите строчку по контуру детали на расстоянии 3-4 мм от края. В итоге должно получиться примерно так:
6.4 Сборка изделия.
Так как кайма у нас красного цвета, берем тонкую швейную иглу и вставляем нить красного цвета. Аккуратно пришиваем верхню часть чехла к нижней, пряча ручные швы, то есть прокладывая их между частями.
Можно поступить и другим способом: пришить на углах обеих частей небольшие отрезки контактной ленты-липучки, с помощью которой они и будут крепиться друг к другу.
Результат наших стараний должен выглядеть так:
P.S. Этот мастер-класс снят лично мной. Девочки, кому не жалко, поделитесь ссылочкой с подругами, желательно через менюшку "Добавить в закладки" на самом сайте www.kovrodelkin.ru:) Также приглашаю всех рукодельниц к сотрудничеству. Моя рассылка: «Редкие техники креативного рукоделия». Сейчас она немного сыровата, потому что туда включается только то, что делают сами рукодельницы, а не то, что тырят на простотах интернета. Поэтому прошу простить за это маленькое обстоятельство :) Мы усиленно работаем над её облагораживанием и наполнением :) Поэтому я буду благодарна всем, кто присоединится к проекту и проявит терпение, и всем-всем-всем, кто сам примет в нем активное участие!
Метки: ткачество |
Современный гобелен. Часть 25 |
Метки: гобелен |
МК Браное ткачество |
Метки: ткачество |
