Опытные огородники утверждают, что для защиты растений можно использовать препараты из аптеки. Честно сказать, для меня это было открытием. Итак что нам пригодится и как этим воспользоваться

1. Дегтярное и серно-дегтярное мыло хорошо добавлять в отвары и настои трав против вредителей и болезней, т.к. обеспечивают хорошее прилипание и обладают свойствами отпугивать вредителей. Серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, если она только-только появилась.

2. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт раствора: 5-10 капель йода на 10 л воды.

3. Зеленкой удобно смазывать срез тонкой веточки кустарника, а также места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

4. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают землянику после цветения от серой гнили. В темно-розовом растворе купайте картофель перед посадкой против проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

5. Раствор борной кислоты. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце.

6. Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

7. Мыло хозяйственное («советское» 72%) также используется в настоях и отвара для прилипания. Раствором мыла поливают зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды).

8. Порошком горчицы посыпайте сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков в июне опрыскивайте ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листо-грызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

9. Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскивайте более крепким раствором – чайная ложка соды на 1,3 л воды.

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 14 - Применение гуматов
Часть 15 - как избавиться от сорняков
Часть 16 - Советы огороднику
Часть 17 - Как разделить Актару
Часть 18 - Приготовление удобрений для комнатных растений
...
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка

Укореняем черенок Автор: Светлана Гурова, Екатеринбург , 3 января 2012 - 09:31

Уход за фиалками, статьи Фиалка начинается с листика, который нужно укоренить. Есть много способов посадки черенка и каждая статья о фиалках начинается с их описания. Но сколько бы не написали подобных статей, у новичков все равно постоянно возникают вопросы. А потому я вновь обращаюсь к теме укоренения черенка. Итак, вы купили на выставке или получили по почте заветные черенки сортовых фиалок. Что с ними делать дальше? А дальше мы должны их посадить. Существует множество проверенных способов  укоренения черенков. Способ №1. Это самый простой и самый известный. В воде. Этот способ хорош для новичков, потому что сразу видно когда черенок дает корни и меньше шансов его потерять. Поскольку способ достаточно известный я не буду в данной статье на нем останавливаться. Способ № 2. Укоренение черенка сразу в субстрате. В качестве субстрата может быть использован покупной грунт на основе торфа, вермикулит, перлит или смесь перлита с вермикулитом. В качестве грунта мною были использованы Терра Вита универсальная, Greenworld  универсальный, а также Терра Вита для рассады.  В качестве эксперимента я добавляла в грунт вермикулит или перлит, а также использовала грунт без добавки иных компонентов. В любом случае черенки приживались и давали деток в положенные сроки. Со временем, в связи с переходом на выращивание узамбарских фиалок в керамзите, т.е. на гидропонику, встал вопрос об использовании иных субстратов для укоренения. В качестве таковых были выбраны перлит и вермикулит.  Данные субстраты показали себя с самой лучшей стороны. А теперь подробнее о самом процессе укоренения: На фото черенок, принесенный с выставки   Поскольку всегда есть вероятность потери листа, я лист целиком укореняю редко. Обычно я стараюсь разделить лист на 2 или 3 части. Поэтому готовлю стаканчики для укоренения и инструмент для "хирургической" операции. В моем случае это ножницы-цапельки, которые используются вышивальщицами. Ими очень удобно работать. Я использую их также для удаления пасынков на взрослых розетках. В стаканчиках перлит в смеси с вермикулитом.   Дальше "кроим" лист.     Обе части садим в приготовленные стаканчики:     Дальше  слегка смачиваю водой поверхность субстрата. А затем стаканчики необходимо поставить в теплички.  В качестве таковых я использую zip-пакеты и одноразовые прозрачные стаканы объемом 200 мл.. Стаканчики с увлажненным субстратом помещаются в zip-пакет:     Далее эти пакеты ставятся на полку. Примерно 1 раз в 3 недели я достаю стаканчики и проверяю, появились ли корни и слегка увлажняю субстрат, если в этом есть необходимость. Я не держу долго черенки в "тепличках". Мой опыт показывает, что их необходимо убирать из пакетов сразу же как только появляются корни.  Без тепличек черенки дают большее количество деток и детки эти значительно крепче, чем те, которые выращивались в "тепличках". Кроме стаканчиков для укоренения черенков можно использовать zip-пакеты разных размеров. Такие черенки удобно пересылать по почте. В данном случае, мы берем сначала маленький пакетик, в который насыпаем субстрат. На фото грунт. Но уже сейчас мною были опробованы перлит и вермикулит. Черенки дают корни в любом случае.  Итак, насыпаем в меньший пакет субстрат, садим черенок и сверху закрываем большим по размеру zip-пакетом. Можно просто, укорененный черенок поставить в больший пакет.   Отдельно хочется остановиться на преимуществах использования  такого способа укоренения. В первую очередь - это экономия пространства. Я размещаю черенки таким образом:   В целом это выглядит так: И вот так:   Со временем у черенка появляются корни и детки. На фото отлично видно как корни разрослись и оплели субстрат. Детки, которые уже появились ничем не отличаются от тех, которые растут в грунте.   Детка поближе:   Полив производим сначала кипяченой водой. Когда у черенка нарастут хорошие корни, то мы переходим на полив удобрениями, потому что вермикулит и перлит не содержат никаких питательных веществ. Таким образом, укоренение черенков, а также их  фрагментов можно проводить не только в грунте, но и в вермикулите и перлите. Нет существенной разницы во времени появления деток. Использование zip-пакетов позволяет экономить пространство и обеспечить черенкам хорошее освещение и нужный температурный режим.

 

Серия сообщений "Фиалки":
Часть 1 - Как ухаживать за фиалками
Часть 2 - Полочка для фиалок
...
Часть 8 - Мини-стеллаж и полка для цветов на подоконнике.
Часть 9 - размножение фиалочек
Часть 10 - УКоренение фиалки
Часть 11 - Влияние фиалки на человека
Часть 12 - Мобильная шторка для комнатных цветов

Борьба с сорняками – какие растут на огороде и как избавиться от них

22/09/2013 автор Наталья | Комментариев: 3

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 13 - Рекомендации по применению ЭПИН-ЭКСТРА, ЦИРКОНа, ЦИТОВИТа и ФЕРОВИТа..
Часть 14 - Применение гуматов
Часть 15 - как избавиться от сорняков
Часть 16 - Советы огороднику
Часть 17 - Как разделить Актару
...
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка

 ОГУРЦЫ ИЗ МЕШКА - 1000 огурцов на одном квадратном метре

Серия сообщений "Огурцы":
Часть 1 - Сладкие огурчики до сентября
Часть 2 - СПАСАЕМ ОГУРЦЫ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ
...
Часть 10 - Как вырастить раннюю рассаду огурцов...и не только огурцов
Часть 11 - новый способ выращивания огурцов...в бочке!
Часть 12 - Огурцы из мешка
Часть 13 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.

Серия сообщений "СТИХИ":
Часть 1 - как жаль,что нам двух жизней не дано
Часть 2 - новогодние стихи
...
Часть 44 - Все нужно пережить на этом свете
Часть 45 - С годами мы становимся мудрей
Часть 46 - Не обижайтесь на детей
Часть 47 - Новогодние стихи
Часть 48 - Спасибо, жизнь.

 

Рецепты народной медицины для лечения аденоидов:

• Залейте 15 г сухой измельченной травы аниса обыкновенного 100 мл спирта и настаивайте в темном месте 10 дней, периодически встряхивая содержимое, затем процедите. При полипах в носу приготовленную настойку разводите холодной кипяченой водой в соотношении 1:3 и закапывайте по 10–15 капель 3 раза в день до полного исчезновения аденоидов.

• При полипах в носоглотке растворите 1 г мумие в 5 столовых ложках кипяченой воды. Смесь нужно закапывать в нос несколько раз в день. Одновременно с этим лечением растворяйте 0,2 г мумие в 1 стакане воды и пейте небольшими глотками в течение дня.

• Для замедления развития аденоидов рекомендуется пить рыбий жир.

• Выжмите из свеклы сок и смешайте его с медом (на 2 части свекольного сока 1 часть меда). Закапывайте эту смесь по 5-6 капель в каждую ноздрю 4–5 раз в день при насморке у ребенка, вызванном аденоидами в носоглотке.

• Замедляет развитие аденоидов регулярное промывание носа и горла соленой водой.

• Через каждые 3–5 минут закапывайте в каждую ноздрю по 1 капле сока чистотела большого 1–2 раза в день. Всего 3–5 капель. Курс лечения 1–2 недели.

• Смешайте на кипящей водяной бане измельченную в пудру траву зверобоя продырявленного и несоленое сливочное масло в соотношении 1:4. Добавьте на каждую чайную ложку смеси 5 капель сока травы чистотела большого, тщательно перемешайте. Закапывайте в каждую ноздрю по 2 капли смеси 3–4 раза в день. Курс лечения 7–10 дней. При необходимости повторите лечение через 2 недели.

Домашние средства лечения аденоидов

• Закапывать в нос масло туи по 6—8 капель в каждую ноздрю на ночь. Курс лечения  при аденоидах — 2 недели. После недельного перерыва курс повторить.

• Размешать в 1 стакане кипяченой воды 0,25 чайной ложки питьевой соды и 15—20 капель 10%-ного спиртового раствора прополиса. Промывать раствором нос 3—4 раза в день, вливая в каждую ноздрю по 0,5 стакана свежеприготовленного раствора при аденоидах.

Травы и сборы для лечения аденоидов

• Залить 1 столовую ложку травы будры плющевидной 1 стаканом воды, отварить 10 минут на медленном огне. Вдыхать пары травы в течение 5 минут 3—4 раза в день при аденоидах.

• Залить 1 столовую ложку измельченного околоплодника грецкого ореха 1 стаканом воды, довести до кипения и настоять. Закапывать в нос по 6—8 капель 3—4 раза в день. Курс лечения  при аденоидах — 20 дней.

• Залить 2 столовые ложки хвоща полевого 1 стаканом воды, кипятить 7—8 минут, настоять 2 часа. Промывать носоглотку 1—2 раза в день в течение 7 дней при аденоидах.

• Взять по 1 части травы душицы и травы мать-и-мачехи, 2 части травы череды. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 6—8 часов в термосе, процедить, добавить 1 каплю пихтового масла, промывать нос и носоглотку 1—2 раза в день. Курс лечения при аденоидах — 4 дня.  Портал о здоровье www.7gy.ru

• Взять по 10 частей листа черной смородины, измельченных плодов шиповника, цветков ромашки, 5 частей цветков календулы, 2 части цветков калины. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 6—8 часов в термосе, процедить, добавить 1 каплю пихтового масла и промывать нос 1—2 раза в день. Курс лечения при аденоидах — 3 дня.

• Взять 2 части коры дуба и по 1 части травы зверобоя и листа мяты. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом холодной воды, довести до кипения, кипятить 3—5 минут, настоять 1 час, процедить, промывать носоглотку 1—2 раза в день при аденоидах.

• Для профилактики аденоидов и полипов изготовить мазь из травы зверобоя (1 часть порошка травы смешать с 4 частями сливочного несоленого масла) и на 1 чайную ложку добавить 5 капель сока чистотела, слить в маленькую бутылочку и встряхивать до тех пор, пора не получится эмульсия. Закапывать 3—4 раза в день по 2 капли в каждую ноздрю при аденоидах.

Рецепты Ванги от аденоидов

• Высушенные корешки чемерицы стереть в порошок. Приготовить тесто из муки и воды и вытянуть его в длинную ленту. Шириной эта лента должна быть такой, чтобы можно было обмотать ею горло больного. Затем хорошо присыпать ленту из теста истолченным порошком из лечебной травы и обмотать ею шею больного, чтобы миндалины были непременно прикрыты. Сверху наложить бинт или хлопчатобумажное полотно. Для детей продолжительность этого компресса не должна превышать получаса, а взрослые могут оставить его на всю ночь. При необходимости повторить. При этом для маленьких детей продолжительность компресса от получаса до часа, для больших – 2 – 3 часа, а взрослые могут оставить компресс на всю ночь.

• 5 столовых ложек воды, 1 г «мумие». Закапывают в нос 3 – 4 раза в день.

• Сделать компресс из мягкого теста, посыпать его нарезанными стеблями травы крестовник, обложить им шею. Процедуру повторить 1 – 2 раза по полчаса.

Серия сообщений "Здоровье деткам":
Часть 1 - Дыхательные упражнения для детей
Часть 2 - Инжир с молоком от кашля
Часть 3 - МАМАМ НА ЗАМЕТКУ. ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ У ДЕТЕЙ (Это полезно знать)
Часть 4 - Рецепты народной медицины для лечения аденоидов
Часть 5 - Как вылечить насморк и кашель у ребенка?

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 15 - Секреты вкусных чебуреков
Часть 16 - Хачапури на завтрак
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца
Часть 20 - Чебуреки на заварном тесте

Гортензия: выстоять морозы, чтобы зацвести

автор Кузьменко М., фото автора

Гортензии разных видов радуют садоводов великолепным длительным цветением. 
Наибольшей популярностью пользуетсягортензия крупнолистная (H. macrophylla), или садовая, с огромными шаровидными соцветиями стерильных цветков разнообразной окраски.

В последние годы селекционеры вывели морозостойкие сорта садовой гортензии. Однако для садоводов в регионах с суровыми зимами проблема сохранения этого растения весьма актуальна. 
Чтобы ваши садовые гортензии благополучно пережили зиму и вновь расцвели в следующем сезоне, не забудьте позаботиться о них осенью.

Садовые гортензии цветут на побегах прошлого года, поэтому с обрезкой этих растений лучше не усердствовать. Иначе это может стать причиной скудного цветения гортензий или повлиять на естественные сроки их цветения. 
Но иногда, чтобы омолодить старый, сильно разросшийся куст гортензии, - всё же необходимо брать в руки секатор.

Отодвинуть сроки цветения гортензии могут также зимние холода, когда вымерзают на побегах спящие цветочные почки. 
Однако если обрезка гортензий зависит лишь от наших предпочтений и желаний, то противостоять природе с её морозами сложнее. 
Чтобы любоваться цветением гортензии, растение следует укрывать перед зимовкой.

Есть несколько действенных способов (например, плоскостное укрытие куста), которые обеспечивают перезимовку побегов с цветочными почками и обильное цветение гортензии в новом сезоне. 
Каждый из этих способов успешно применяется в зависимости от технологии выращивания гортензии – непосредственно в открытом грунте или в кадке.

Поделюсь с читателями сайта Gardenia.ru своим опытом сохранения зимой растений в открытом грунте и контейнерных гортензий.

Укрытие куста гортензии с помощью каркаса из сетки

Гортензию, растущую в открытом грунте, можно защитить от морозов с помощью укрывного материала, пластиковой сетки и опавших листьев. Металлическую сетку для этой цели использовать нежелательно, поскольку она притягивает холод.

Действовать нужно следующим образом:

1. Осенью, при наступлении устойчивого похолодания (когда ночная температура воздуха понизится до -2…-5°С), удаляю с побегов гортензии листья и соцветия.

2. Весь куст гортензии аккуратно связываю и укутываю спанбондом.

3. На расстоянии 20- 25 см от обёрнутого куста гортензии устанавливаю каркас укрытия из жёсткой сетки. 
Желательно, чтобы высота каркаса была хотя бы на 10 см выше верхушки растения.

4. Заполняю пространство между и каркасом и укутанным растением опавшей листвой.

Такое каркасное укрытие предохраняет зимой от вымерзания побеги гортензии с заложенными цветочными почками.

Удаление укрытия с куста гортензии

Гортензии, зимовавшие в открытом грунте под каркасным укрытием, открываю не раньше апреля. При этом из укрытия сначала убираю только листья. 
Спанбонд снимаю с куста гортензии, когда весной установится стабильная погода с плюсовой температурой.

 

Серия сообщений "гортензия":
Часть 1 - Размножение гортензии – три основных способа
Часть 2 - Гортензия метельчатая
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - гортензия - укрытие на зиму
Часть 5 - Гортензия метельчатая
Часть 6 - Почему не цветут гортензии?

БЫСТРОЕ ХАЧАПУРИ К ЗАВТРАКУ!!!

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 14 - Свиная рулька в рукаве
Часть 15 - Секреты вкусных чебуреков
Часть 16 - Хачапури на завтрак
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца
Часть 20 - Чебуреки на заварном тесте

Выращивание и размножение гортензии

Гортензии – декоративное растение отлично подходит для создания обособленных групп, для украшения бордюрных элементов, дома или газона. В первые годы молодые растения малодекоративны, поэтому к ним можно подсаживать низкоцветущие растения (магония, форзиция) или нарциссы, пионы, тюльпаны и другие растения.

Место и почва для выращивания гортензии

Почва с богатым содержанием гумуса, рыхлая с воздухо- и водопроницаемостью, умеренно влажная. pH почвы должен быть в пределах 5,5. Идеальной почвосмесью для выращивания гортензии будет смесь из листовой и дерновой земли, торфа, песка и перегноя, взятых в равных пропорциях. За изменением уровня кислотности почвы легко наблюдать: если цветки гортензии начинают менять окрас на розовый, то почва слабощелочная, если на синий, то почва кислая. Исходя из этого землю можно поддерживать в нужном для растений pH. Для подкисления почвы подходит удобрения сульфат аммония, сульфат алюминия (1 ст.л. на 5 литров воды) или хлористый калий.

Если почва тяжелая, то при посадке молодых саженцев внесите немного крупного песка. На известковую почву растения плохо отзываются.

Мульчирование кустов гортензии торфом, компостом или ветками хвои благоприятно воздействует на их развитие.

Для гортензии нужен солнечный или слабозатененный участок, не открытый, иначе соцветия начинают становиться мельче, рост замедляется, а почва высушивается. На солнце может попадать верхняя часть растений, а само основание оставаться в тени. Не высаживайте гортензию под кустарниками или вблизи деревьев, так как корневая система растений будет всегда нуждаться во влаге и питании, которые будут забирать корни деревьев.

Посадка гортензии

Если саженец гортензии с крепкой корневой системой, то сажать можно в сентябре, если нет, то поздней весной.

Перед посадкой гортензии землю не удобряйте золой. Внесите торф с песком или почву с хвоей. Подготовьте посадочные ямы 50×50 см, сделайте дренаж. Заполните ямы почвой и внесите при щелочной почве удобрение-подкислитель «Кемира» или «Асид плюс». Полейте и замульчируйте торфом или опилками для сохранения влаги слоем в 10 см. За лето 2 раза мульчу прорыхлите.

Основные советы при посадке гортензии

Перед посадкой гортензии в почву вносят минеральные и органические удобрения.

Для получения большого куста гортензии сажайте саженец, которому уже 4-5 лет, сделав ямку глубиной 35-40 см и шириной 50-70 см.

Для частых посадок гортензии (создание живой изгороди) сажают в ямки расстояние между которыми 0,7-1 м, но через несколько лет проводят прореживающую обрезку.

Сажают кусты гортензии, как весной, так и осенью, если в регионе нет суровых зим.

При весенней посадке гортензии укорачивают корешки саженцев и обрезают однолетние побеги, оставляя по 3-4 пары почек. После посадки кусты поливают, а чуть позже, когда впитается вода, мульчируют торфом слоем 6-8 см.

Осенью гортензию удобрите комплексным минеральным удобрением, а весной — мочевиной из расчета 20 г на ведро воды (2-3 ведра удобрения на один взрослый куст).

Умеренное внесение навозной жижи хорошо влияет на развитие соцветий, но при избытке от тяжести соцветий ветви могут обломаться.

Обрезка гортензии очень важное мероприятие для декоративного кустарника. Цветение гортензий начинается на 2-3 год после посадки, если оно началось раньше, то без сожаления оборвите все соцветия, чтобы все силы растения уходили на развитие куста. Проводите омолаживающие обрезки («на пень») взрослых кустов, не бойтесь, цветение будет в тоже лето.

Основные причины, почему гортензии не приживаются

Основной причиной является почва с неблагоприятными свойствами: черноземная, щелочная или навозно-перегнойная почва. В щелочной почве при pH 8,0-9,0 содержится большое количество извести и малое содержание железа, что может вызвать хлороз листьев. В этом случае растения нужно удобрить раствором железного купороса из расчета на ведро воды 5-6 г препарата.

Полив гортензий жесткой водой не допускается.

Если вы выращиваете гортензии, которые цветут на побегах текущего года, то обрезку нельзя проводить в период вегетации.

Уход и подкормка садовой гортензией

Весной не спешите снимать укрытие.

Поливать 1 раз, если за неделю был дождь и 2 раза при сухой погоде, вливая под каждое взрослое растение 30-50 л мягкой воды (дождевая или отстоявшаяся водопроводная вода с нечастым добавлением уксуса или лимонного сока для предотвращения хлороза листьев). Если почву мульчировали торфом, то обильно поливать можно 1 раз в месяц.

Отцветшие соцветия обрезайте садовым секатором, так как цветение начинается у основания зацветающей кисти и при обдирании соцветий можно случайно задеть верхушку ветви и ободрать почки.

Под кустами растений не убирайте опавшие листья. Вносите хвойные иголки. Перед цветением внесите удобрение Кемира-универсал.

В начале роста под кусты гортензии вносите 30-35 г серного калия, 30-40 г суперфосфата  20-25 г мочевины на 1 кв.м.

При бутонизации внесите 40-45 г серного калия и 60-80 г суперфосфата на 1 кв.м.

В последних числах августа внесите 15-20 кг компоста или перепревшего навоза под каждое растение.

Осенью в сухую погоду обильно поливайте кусты гортензии, тогда растения лучше перенесет морозы. Обработайте кусты бордосской жидкостью. В середине октября окучьте кусты на высоту 30 см. Сверху можно накрывать агроспаном. В начале ноября ветви гортензии пригните к земле и накройте лапником или сухими листьями. Установите сверху коробку.

Черенкование гортензии

Вообще обрезку гортензии, которые цветут на побегах текущего года, проводят до сокодвижения. Однако если вы хотите кусты гортензии в дальнейшем черенковать, то обрезку проведите именно в начале сокодвижения, до распускания почек, для лучшего их укоренения (укореняемость порядка 70%). При таком способе черенкования (одревесневшими черенками) посадочный материал получается более качественным.

Итак, весной, в первой половине апреля вы увидели, что почки растений начали развитие, чуть набухли, значит можно обрезать кусты для черенкования. Древовидная гортензия начинает развитие после зимней спячки быстрее, чем метельчатая, поэтому и обрезку древовидной гортензии нужно делать раньше. Обрежьте побеги, оставив на них 3-4 почки. Из получившихся ветвей нарежьте черенки так, чтобы на каждом из них было по 2 узла, сделав под нижней почкой косой срез, а над верхней, на расстоянии 2-3 см от нее, прямой. После этого полученные черенки высадите в теплицу в торфяно-песчаный грунт, углубляя нижнюю почку на 3 см, накройте полиэтиленом и обильно полейте. Далее каждый день поливайте черенки в зависимости от сухости почвы.

Черенкование метельчатой гортензии проходит несколько по-другому. Обрежьте побеги прошлого года на треть длины. Из вырезанных ветвей нарежьте черенки по схеме древовидной и точно также высадите их в теплицу. Укоренившиеся черенки высадите летом в открытый грунт.

Если размножение гортензии проводите зелеными черенками летом, то на укоренение их высаживают в июле, предварительно обработав «Корневином» или «Гетероауксином». Однако у них корневая система не успевает хорошо развиться, что может привести к их гибели зимой.

Черенковать кусты гортензии можно и осенью в сентябре-октябре, перед зимним укрытием кустов. Обрежьте побеги и нарежьте черенки так, чтобы на каждом было 2 листовых узла, нижние листья удалите, верхние срежьте вполовину, оставив от нижней почки и верхнего листика 1 см побега. Черенки обработайте в растворе фундазола (на ведро воды 10 г препарата) в течение 30 минут. Далее опустите черенок нижним срезом в ускоритель корнеобразования, после чего углубите в садовую землю в горшочках до верхних листьев. Уплотните землю вокруг черенка, а верхний срез помажьте зеленкой для дезинфекции.

В горшки для укоренения черенки можно сажать по несколько штук, в зависимости от объема. После посадки черенков в землю на глубину 1 см углубите таблетку «Глиокладина» — защита от корневых гнилей. Далее поставьте горшок в прозрачный полиэтиленовый пакет, завяжите его и поставьте на подоконник. Зимой при морозной погоде горшки защищайте от холода газетами и следите, чтобы внутри пакетов не было образования льда.

Несколько раз в неделю черенкам устраивайте проветривание, но на короткое время, чтобы молодые листочки не успели подсохнуть, старые опавшие листья убирайте. Весной в пасмурную погоду выносите горшки на улицу (балкон) для закаливаний растений. Готовность к высадке в открытый грунт определите по окончанию скручивания и повисания листьев.

Размножение гортензии отводками тоже имеет место быть. Летом осмотрите куст гортензии и выберите ветку, которая расположена очень близко к земле. На ветке, вблизи земли на промежутке 12-15 см, удалите все листья, с нижней стороны очистите ветку от коры, пришпильте ее к земле и засыпьте землей так, чтобы конец ветки был на воздухе, а 1-2 узла в земле.

Обрезать ветку от материнской можно только тогда, когда новое растение пустит корни и хорошо укорениться (станет полноценным самостоятельным растением).

На заметку:

— если гортензию периодически поливать малиновым раствором марганцовки, то белые цветки приобретут розовый окрас;

— если в почву под кустами гортензии внести металлическую стружку, то окрас цветков станет голубым;

— увядшие лепестки гортензии станут коричневыми, что может стать хорошим материалом для поделок.

Серия сообщений "гортензия":
Часть 1 - Размножение гортензии – три основных способа
Часть 2 - Гортензия метельчатая
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - гортензия - укрытие на зиму
Часть 5 - Гортензия метельчатая
Часть 6 - Почему не цветут гортензии?

Гортензия метельчатая

Серия сообщений "гортензия":
Часть 1 - Размножение гортензии – три основных способа
Часть 2 - Гортензия метельчатая
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - гортензия - укрытие на зиму
Часть 5 - Гортензия метельчатая
Часть 6 - Почему не цветут гортензии?

5 секретов знаменитого блюда раскрывает самый дорогой повар столицы Это особый, вкуснейший пирожок от крымских татар. Но почему-то у кого-то чебуреки получаются вкусными, сочными, нежными и хрустящими, а у других - черствые, сухие пирожки особой формы с хрустящим луком. Сколько поваров – столько и рецептов. Вот и я решил поделиться с вами своим рецептом, подсмотренным мною у моей соседки крымской татарки - потомственной поварихи. Когда я впервые увидел то, как соседка готовит чебуреки, то у меня появилось множество вопросов:

1) Зачем надо лить бульон в фарш?
2) Зачем сахар в тесте?
3) Почему тесто надо подержать в холодильнике перед раскаткой?
4) Почему фарш нельзя сильно мять?
5) Зачем лук катать скалкой?
Конечно же, я получил на них ответы. Всеми этими секретами я поделюсь и с вами. Итак, сначала готовим тесто, так как оно должно после замеса немного полежать в холодильнике для того, чтобы стать эластичным и податливым при раскатывании.

Для теста:

Муки -500гр.
Воды - 150-180 г,
Соли -2гр,
Сахар песок - 2гр,.
Для фарша:
500 г мяса 1 луковица
пучок укропа 200-250 г
мясного бульона соль,
черный перец,
зира по вкусу

Приготовление:

Муку просеять через мелкое сито на столе, сформировать горку, добавить в муку соль и сахар (чтобы тесто было хрустящим), сделать в муке углубление и влить в него воду. Замесить довольно крутое тесто. Завернуть его в пленку и убрать в холодильник на 30-40 минут,.Это для того, чтобы оно стало эластичным и лучше и тоньше раскатывалось. Настоявшееся тесто разделить на две части и сделать из него ровные жгуты диаметром 3 см. Нарезать их кружками толщиной 2см (по 40гр.).
Затем получившийся кружок придавить ладонью, сформировать лепешку и пересыпать их мукой, чтобы не слипались. Сложить их в пластиковый пакет и убрать в холодильник. Этим временем приготовить фарш.
Мясо пропустить через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками и промять его скалкой до исчезновения хруста. Соединить мясо с луком, добавить зелень, соль, перец, зиру и все перемешать. Здесь понадобится особая нежность, т.к. при сильном сдавливании мяса, оно выделяет белок, делающий фарш слипшимся комком. При смешивании фарша постепенно вливать бульон небольшими порциями по мере его полного впитывания. Это придаст фаршу сочность и нежность. Количество бульона зависит от плотности мяса.
После чего поставить фарш в холодильник на 30 минут для его «схватывания», а полуфабрикаты теста вытащить и раскатать каждую лепешку практически в «ноль». На одну сторону лепешки выложить столовую ложку фарша, равномерно распределить его, накрыть второй половиной лепешки и слепить чебурек по краю, обрезав специальным зигзагообразным резачком. Жарить чебурек необходимо при температуре 220-240градусов в большом количестве растительного масла 2-3 минуты. И лучше это делать в воке - удобнее и практичнее (не придется переворачивать для равномерной поджарки) . А если нет вока, то можно и в сковороде. Уверяю вас, получится не менее вкусно

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 13 - Пирожки любимые... бабушкины... с капустой
Часть 14 - Свиная рулька в рукаве
Часть 15 - Секреты вкусных чебуреков
Часть 16 - Хачапури на завтрак
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца
Часть 20 - Чебуреки на заварном тесте

ДИПЛАДЕНИЯ: описание цветка, выращивание дипладении, основной уход.

Так уж получилось, что первые виды растений из этого рода, найденные в лесах Южной и Центральной Америки, получили название дипладения (Dipladenia).

В переводе с латыни оно означает "имеющая двойные же­лезки" (нектарники). Другие виды, найденные позже в Ар­гентине, первоначально были ошибочно определены как новый род и получили название мандевилла (Mandevilla). Это название было дано в честь посла Великобритании в Аргентине сэра Генри Джона Мандевилла (Henry John Man-deville), исполнявшего свою миссию в XIX столетии. Позже оба эти рода были объединены в один, но решения о еди­ном названии принято не было. В настоящее время оба на­звания равноправны.

Справедливости ради надо сказать, что ни одно из приведенных названий все равно ничего не скажет большинству наших цветоводов-люби­телей — слишком редко это растение встречает­ся на их подоконниках. А зря!

Большинство знато­ков, особенно из числа увлекающихся вьющими­ся растениями, считает дипладении чуть ли не са­мыми эффектными ком­натными растениями. И с ними трудно не согла­ситься.

Представьте себе компактную (до 1,5 мет­ров длиной) вечнозеле­ную лиану с глянцевыми ярко-зелеными листьями, все лето обильно цвету­щую ароматными цветка­ми диаметром до 10-12 см.

Окраска цветков ва­рьируется у разных видов и сортов и может быть бе­лой, розовой и даже виш­нево-красной. Встречают­ся и полумахровые сорта дипладении. Каждый отдельный цветок остается открытым в те­чение 10-12-ти дней! При размножении дипладении черенками молодые растения чаще всего зацветают в первый же год жизни.

Что касается слухов об излишней капризности этих красоток, то в квар­тире с дипладенией спра­виться значительно про­ще, чем, к примеру, с гар­денией или азалией.

Уход при выращивании дипладении:

Летом с выращиванием дипладений проблем нет никаких — надо лишь разместить их на солнечном (лучше всего восточном) окне, дать много свежего воздуха и обеспечить регулярный обильный полив.

Если позволяют климатические условия — выставить их на слег­ка затененный балкон или прикопать вместе с горш­ком под деревом в саду. Но в условиях средней поло­сы делать этого не стоит — дипладения будет стра­дать от излишне низких ночных температур, что в первую очередь скажется на ее цветении.

На родине дипладении царит вечное лето, и поэ­тому большинство из них способно расти и цвес­ти круглый год. Но из-за уменьшения продолжи­тельности светового дня с наступлением осени в на­ших широтах, дипладении неизбежно переходят в состояние вынужденной стагнации — приостанов­ки развития растения.

Ко­нечно, можно воспрепятс­твовать этому, искусственно досвечивая растения с сентября по апрель, со­здавая повышенную тем­пературу и влажность воз­духа, но для большинства любителей это слишком сложно. Гораздо проще помочь дипладении полно­стью остановить рост.

Для этого, начиная с конца ав­густа, постепенно сокра­щают полив. Если летом поливали сразу же при по­явлении первых признаков подсыхания верхнего слоя земли в горшке, то осенью земле дают просыхать все глубже и глубже.

С наступ­лением зимы воду дипладении дают только через 3-4 дня после полного просыхания земляного кома. Растение размещают в месте, где температура не превышает +15 град, и не опускается ниже +12. Осо­бенно опасно переохлаж­дение земляного кома, по­этому горшок с дипладенией лучше всего вставить в подходящий по размеру деревянный, а лучше пе­нопластовый ящичек.

Для успешной зимов­ки дипладении очень важно в конце октября или начале но­ября провести обрезку. Неразветвленные побеги молодых растений укора­чивают на 2/3. С развет­вленными побегами по­ступают так же, но отсчет в этом случае делается уже не от корневой шейки, а от развилки на стволе.

Такое, на первый взгляд, излиш­не жесткое обращение при выращивании дипладении вполне оправда­но.

Во-первых, потому что дипладении цветут только на молодых побегах.

Во-вторых, перезимовавшие в таком виде растения прак­тически не страдают от из­лишней сухости воздуха в квартире, а с приходом весны образуют сразу не­сколько новых побегов.

Исходя из собствен­ного опыта, могу посове­товать приобретать сра­зу три молодых экземпля­ра дипладении высотой около 30 см. Высаживать их нужно вместе в общий горшок диаметром око­ло 30 и высотой не менее 15 см. Для посадки одно­го такого экземпляра бу­дет достаточно горшка вы­сотой и диаметром 15-18 см.

Понятно, что в его дни­ще должны быть отверстия для беспрепятственного стока лишней воды, а слой дренажа насыпают не ме­нее трети высоты горш­ка. Готовясь к посадке, не­обходимо заранее подготовить опору для стре­мящихся вверх гибких по­бегов дипладении.

Все попытки выращивать дипладению как стелющее­ся или, тем более, свисаю­щее заранее обречены на провал. Молодые побеги просто надолго останавли­ваются в росте, а затем, в лучшем случае, на них про­сыпаются боковые почки, и новые побеги опять пы­таются расти вверх.

Фор­ма опоры и материал, ис­пользованный для ее из­готовления, принципиаль­ного значения не имеют. Важнее, чтобы высота опо­ры была как минимум в 1,5 раза больше высоты вы­саживаемых растений, а сама она надеж­но закреплялась в горшке.

Дипладении предпочи­тают плодо­родные по­чвы, но, на­верное, при выращи­вании их в ограничен­ном объеме горшка боль­шее значе­ние имеют физические свойства приготовленной для посадки смеси.

Так как в период вегетации полива­ют дипладении очень ча­сто, почва должна быстро пропускать воду, не пре­пятствуя доступу воздуха к корням. Для этого в со­ставе смеси должно быть довольно большое коли­чество крупнозернистого песка. Если есть возмож­ность, то примерно чет­верть необходимого объ­ема песка можно заме­нить кирпичной крошкой с размером частиц 3-5 мм.

Красный кирпич способен удерживать в себе значительное количество во­ды, которое даст возмож­ность поливать растение несколько реже, тем са­мым улучшая баланс воды и воздуха в почве.

Как и большинство рас­тений из тропических ле­сов, дипладении предпо­читают довольно кислые почвы, поэтому в поса­дочной смеси должен обя­зательно присутствовать торф. Исходя из вышеска­занного, для выращивания этих растений можно ре­комендовать смесь из рав­ных частей хорошей пар­никовой земли(например, из-под огурцов), старого компоста, торфа и песка.

Дипладении редко пора­жаются листовыми вре­дителями, но очень стра­дают от корневых пара­зитов - нематод и мучни­стых червецов . Поэтому приготовленную земляную смесь нужно обязательно стерилизовать пропариванием.

Немалое значение имеет и качество поливочной во­ды. Она должна содержать минимально возможное ко­личество извести. Конечно, в идеале это — дождевая вода, но в условиях крупного города она всегда очень за­грязнена.

Самое реальное для выращивания дипладении — использовать обычную водопроводную воду, пред­варительно прокипяченную и слитую с осадка. Не пов­редит и ее подкисление. Для этого можно использовать любые минеральные и ор­ганические кислоты, за ис­ключением соляной. В до­машних условиях доступнее всего уксусная и лимонная кислоты. При их использо­вании необходимую степень подкисления легко опреде­лить на вкус — должна ощу­щаться легкая кислинка.

Три факта о выращивании дипладении:

1. Замечено, что при повышенных температурах (днем выше +25 град.) окраска цветков дипладении становится ярче, насыщенней.

2. При выполнении любых работ, связанных с повреждением ствола, следует соблюдать повы­шенную осторожность — сок растения очень ядо­вит.

3. Не забудьте: подкисленная уксусом вода перед поливом должна выстояться в открытой посуде около трех суток, до исчезновения за­паха.

Серия сообщений "КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ":
Часть 1 - луковичные дома
Часть 2 - заборчик= для домашних цветов
...
Часть 17 - Янтарная кислота -волшебный стимулятор роста
Часть 18 - Выращиваем дома каллы
Часть 19 - Дипладения.
Часть 20 - Фаукария виды и уход
Часть 21 - Помощь растениям в межсезонье
Часть 22 - Кактусы и композиции
Часть 23 - Как рассадить купленную азалию

Уход за клематисами осенью

С наступлением осени в цветнике работы не убавляется. Речь пойдет о клематисах, которые радовали все лето своим обильным цветением. Осенью цветоводу необходимо позаботиться о растении, чтобы оно хорошо перезимовало и подарило на следующий год обилие цветов.

В осенний период клематисы необходимо обильно и своевременно поливать, делая влагозарядку. При поливе вода не должна попадать на листья растения и его основание, поскольку влажная среда в почве – это благоприятные условия для развития агрессивных микроорганизмов. После каждого полива почву под клематисом обязательно рыхлят, улучшая воздухообмен для корневой системы растения. Из удобрений куст клематиса подкармливают фосфорным удобрением (подкормку проводят в середине августа), полезно также подсыпать под растение древесной золы, смешанной с крупным песком из расчета до 2 стаканов на каждый куст. Даже если растение здоровое, по осени в профилактических целях проводят обработку клематисов инсектицидами против вредителей.

Когда наступят устойчивые заморозки, кусты клематисов необходимо высоко окучить, причем высота гребня определяется мощностью растения. Важно, чтобы несколько почек, расположенных над корневой шейкой клематиса, были присыпаны почвой. Ветви, цветущие на побегах прошлого года, необходимо снять с опоры и уложить на землю, после чего их укрывают лапником или толстым слоем опавшей листвы. Однако побеги клематиса не рекомендуется укладывать на голую землю, под них настилают сухие ветки или лапник. Такое расположение позволит сохранить побеги в целостности, и они не сопреют при избытке влаги в почве.

Поврежденные побеги и листья с наличием на них болезней обязательно удаляют с куста с последующим сжиганием. Также осенью рекомендовано проводить обрезку клематиса, прореживая сильно загущенный куст. Однако не все сорта клематисов нужно обрезать. К примеру, растения из групп Патенс, Флорида, Ланугиноза обрезают на одну треть побега, а у клематисов сорта Витицелла и Жакмана оставляют пеньки с 3 узлами. Обязательно нужно прополоть приствольный круг от сорняков. Основание куста клематиса мульчируют слоем торфа, что повышает его зимостойкость.

Осенью многие приобретают саженцы клематиса, которые также нуждаются в уходе. Жизнеспособные саженцы высаживают на постоянное место в саду. Если же корневая система купленного растения вызывает подозрения, такие саженцы клематисов высаживают в горшок и перед заморозками опускают в погреб или подвал для хранения до весны. Весной саженцы в марте ставят на окно с северной стороны дома, а в мае их можно высаживать в открытый грунт.

Осень – это пора рассадки отводки клематисов, деления разросшихся кустов. При высадке черенков клематисов или отводок с наступлением заморозков их нужно укрыть обрезной бутылкой, предварительно открутив крышку. Когда же придут морозы, крышку закручивают, а саму бутылку необходимо укрыть слоем листвы. Место осенней посадки клематиса необходимо утеплить слоем сухих листьев, поверх которого укладывают лутрасил или другой укрывной материал.

Очень быстрая капустка - 15 минут и готово!



Приготовление:
Берём из расчёта три килограмма капусты.
Капусту нашинковать.
Натереть три крупные морковки на крупной тёрке. Выдавить из чесночницы 3-4 зубчика чеснока.
Всё перемешать.

Делаем маринад:
Полтора литра воды ставим на огонь. Добавляем 200 гр.сахара, 3 столовые ложки соли( без верха),
250 гр. подсолнечного масла.Когда закипит влить 200 гр. уксуса 9%. Должно покипеть 2-3 минуты.
Маринад готов.

Заливаем капусту горячим маринадом (Капуста от этого чуть смягчается. Но только чуть-чуть. Поэтому не бойтесь заливать горячим, прямо с плиты. Капуста постоит в этом маринаде часа 2 .И можно есть. Сейчас так капусту делают многие. Раньше делали обычным способом, приходилось ждать пока она забродит, начнёт киснуть. А этот способ быстрый. Капуста вкусная, витаминная. ХРУСТЯЩАЯ). Перемешиваем. Даём постоять 2 часа. Опять перемешиваем и фасуем в банки.
Очень вкусно и полезно!

Серия сообщений "Заготовки на зиму":
Часть 1 - Как мариновать белые грибы.Заготовка на зиму из белых грибов.
Часть 2 - капуста квашенная
...
Часть 7 - Баклажановые рулетики на зиму
Часть 8 - Самый вкусный маринад для овощного ассорти на зиму
Часть 9 - Капуста быстрого приготовления
Часть 10 - 50 рецептов самых популярных заготовок на зиму
Часть 11 - Та самая капуста по-грузински

Выращиваем дома каллы
Каллы в горшке – это изысканное украшение для любого помещения: комнаты, террасы, зимнего сада и балкона. Особенно впечатляют новозеландские каллы с разнообразной окраской цветов и шикарной листвой.

В горшке каллы вырастают до 70 см в высоту и сохраняют жизнеспособность на протяжении 5-8 лет при условии ежегодной пересадки. Особых трудней в выращивании этих цветов нет.

Посадка
Луковицы растений можно купить в садовом центре, к примеру, в OBI. Отряхните клубень от опилок и поместите в удобрение «Радуга» на 2 часа (рабочий раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке). Проращиванием луковицы лучше заниматься в апреле.

Пока луковица вымачивается, приготовьте горшок, керамзитовый дренаж и грунт для бегоний. На дно горшка выложите дренаж высотой 4-5 см, засыпьте грунт так, чтобы оставалось 10 см пустоты до верхнего края горшка. Грунт пролейте водой.
Теперь укладываем клубень. Для начала определите, где у него верх, а где низ. Укладывать клубень в горшок нужно «розеткой» вверх.
После того, как луковицу уложили на влажный субстрат, засыпаем ее тем же питательным грунтом, слой земли не более 1-2 см. Особенностью высаживания каллы является неглубокая посадка, то есть корневища должны быть лишь слегка прикрыты землей, глубокая посадка вызывает их гниение.

Только что посаженое растение не поливают, переносят его в теплое, защищенное от сквозняков место. Наилучшим решением для полива каллы является увлажнение субстрата с поддона теплой отстоянной водой.

Ростки появятся примерно через 2-3 недели после посадки. С момента их появления кала начинает развиваться бурными темпами. Через 3 недели растение будет представлять собой пышный куст с уже появившимися цветоносами, еще 5-7 дней и кала порадует вас цветами. Пик цветения приходится на июнь-август.

Уход за домашними каллами
Уход за домашними каллами заключается во внесении удобрений 2-3 раза в месяц, содержании при температуре + 21 +23°C летом и + 12 +15°C зимой, увлажнениии по мере просыхания грунта и ежедневном опрыскивании в жаркие дни. Каллы нуждаются в хорошо освещенном без прямых солнечных лучей и защищенном от сквозняков месте. Весной к яркому свету нужно приучать постепенно. В конце августа – начале сентября, подкормки нужно прекратить и сократить полив. Пожелтевшие и завядшие листья нужно срезать, как и увядшие цветоносы.

Период покоя
Чтобы калла обильнее и красивее цвела летом, осенью ее необходимо определить на покой. Для этого в октябре нужно выкопать луковицу, промыть, высушить и положить в прохладную, сухую кладовку. При хранении луковиц зимой в полном покое температура должны быть в пределах 3-5°С. При более теплом содержании луковицы тронуться в рост. И в апреле снова начать выращивание растения.

Каллу можно заставить цвести зимой, для этого ее выгонкой нужно заняться осенью. При нужной температуре и хорошем освещении цветение можно перенести на зимние месяцы.




секреты садовода

Серия сообщений "КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ":
Часть 1 - луковичные дома
Часть 2 - заборчик= для домашних цветов
...
Часть 16 - Несколько советов для ухода за комнатными растениями
Часть 17 - Янтарная кислота -волшебный стимулятор роста
Часть 18 - Выращиваем дома каллы
Часть 19 - Дипладения.
Часть 20 - Фаукария виды и уход
Часть 21 - Помощь растениям в межсезонье
Часть 22 - Кактусы и композиции
Часть 23 - Как рассадить купленную азалию

Клематисы: выращивание и уход. Все о клематисах.
Клематисы – вьющиеся растения. С их помощью можно эффектно задекорировать различные опоры – арки, перила, старые деревья, решетки, ограды.
Посадка клематисов
Клематисы с открытой корневой системой необходимо высаживать в грунт весной и осенью. Клематисы с закрытой корневой системой высаживают в течении всего сезона.
Небольшие укорененные черенки клематисов советуют сажать весной в горшки, подращивать их таким образом в течении лета. Отрастающие побеги периодически прищипывать. Клематис за это время отрастит хорошую корневую систему. И уже осенью его можно будет пересадить на постоянное место в саду.
Яму для посадки клематиса лучше приготовить заранее. Если почва не подходит для выращивания, то в яме она заменяется полностью, при этом яма готовится 60Х60Х60 см. Если планируется групповая посадка клематисов, то почва готовится по всей площади. В яму вносится перегной, перепревший навоз, древесная зола. Сразу добавляется суперфосфат (150 г), известь (200гр) (или доломитовая мука(400гр). Все перемешивается и оставляется. Можно подготовить яму осенью для весенней посадки клематисов или весной для осенней посадки.
Перед посадкой клематисы лучше замочить в воде на несколько часов. В воду можно добавить любые стимуляторы – Экосил, Эпин, Стартер или использовать Гуматы. Это поможет растению быстрей укорениться и легче пережить посадку.
Корневая шейка клематиса при посадке обязательно заглубляется на 10-12 см. Только при такой посадке у клематиса разовьется хороший центр кущения , на котором будут закладываться новые почки, образовываться побеги и корни. После посадки растения обильно поливают, мульчируют, чтобы предохранить корни от перегрева.
Месторасположение клематисов
Клематисы светолюбивые растения. Для них необходимо выбирать солнечные, защищенные от ветра места. Если света будет недостаточно, то цветения клематисам можно вовсе не дождаться. Если Вы садите клематис у стены дома, то нужно выбрать восточные, юго-восточные, южные и юго-западные стены. Нельзя высаживать клематисы вплотную к стене, так как возле стены почва чересчур что часто приводит к замедлению роста, редкому и скудному цветению. Если такая посадка неизбежна – то постоянно поливайте и подкармливайте свое растение.
Стекающая с крыши вода попадать на лианы не должна. Оптимальное расстояние до стены дома 30-40 см. При групповых посадках расстояние между кустами должно быть не менее 1 метра, это позволит получить каждому растению достаточно света.
Клематисы предпочитают суглинистую плодородную почву с хорошей водо- и воздухопроницаемостью. Слабощелочной или нейтральной реакции. Клематисы не переносят близко стоящих грунтовых вод.
Уход за клематисами
При хорошем уходе клематисы буду радовать Вас цветением долгие годы. Наибольшей декоративности они достигают к 5-7 летнему возрасту. Клематисы необходимо регулярно очищать от сорняков, часто и обильно поливать, подкармливать. Периодически рыхлить почву.
Подкармливать клематисы необходимо каждые 3-4 недели органическим удобрением. Для подкормок использую полное минеральное удобрение (30 г на 10 литров воды) и чередуют его с разведенным перебродившим коровяком (1:10). Желательно раз в месяц поливать растение слабым раствором борной кислоты (1-2 г) и марганцовкой (3 г на 10 литров воды)
Так как корни клематиса страдают от перегрева почвы необходимо мульчировать их любым подручным материалом(мхом, перегноем, корой) или высаживать у основания лиан любые низкорослые растения. Клематисы можно высаживать на газонах, трава защитит корни от перегрева.
Клематисы сами прекрасно взбираются по опорам, но в начале сезона лучше осторожно подвязать молодые побеги и тем самым указать направление роста для лианы. Это же поможет задекорировать более широкую площадь.
Весной, в начале сезона необходимо полить клематис известковым молоком (200 г. извести на 10 литров воды на 1 кв. метр). В сухую погоду клематисы необходимо обильно, но не часто поливать. При поливе следите, что бы струя не попадала в центр растения.
Обрезка клематисов
Клематисы необходимо обрезать, это позволит добиться долгого и обильного цветения, поможет кусту клематиса биологически возобновится, а так же позволит гармонично распределить побеги клематисов. Степень обрезки напрямую зависит от того к какой систематической группе относится клематис.
По новой классификации, нет разграничения между видами клематисов у крупноцветковых сортов. Теперь они делятся только по способу обрезки на три группы:
Первая группы обрезки (группа А) - в эту группу объединены клематисы , у которых цветки образуются на побегах предыдущего года. На побегах текущего года они тоже образуют цветы, но в небольшом количестве. Перед укрытием на зиму у клематисов первой группы отрезают только цветущую (генеративную) часть побегов текущего года и полностью вырезают слабые побеги. Но именно сорта этой группы дают наиболее крупные, красивые, часто махровые цветы, которые достойны украшать сады опытных цветоводов.
Вторая группа обрезки (группа В) – в эту группы объединены клематисы, у которых цветы развиваются как на побегах текущего года, так и на прошлогодних побегах. Эти клематисы зацветают раньше всех, в мае-июне, на побегах предыдущего года. Цветы у них крупные, часто махровые и полумахровые. Первое цветение непродолжительное. Второе (летнее) цветение будет происходить уже на побегах текущего года, оно будет более обильное, длительное (с середины лета до осени).
Обрезку таких клематисов производят в два этапа. Первый раз после того как сойдет первая волна цветения. В это время обрезают цветущую (генеративную) часть побега предыдущего года. Если куст густой, то вырезают весь цветущий побег. Второй раз перед зимовкой обрезают побеги текущего года. Если хотят получить раннее цветение – то обрезают только цветущую часть побега. Если хотят достичь равномерного цветения, то побеги обрезают до первого настоящего листа. Если необходимо отрегулировать число побегов и добиться равномерного цветения, то побеги вырезают полностью.
Третья группа обрезки (Группа С) – в этой группе объеденены клематисы, у которых цветы образуются а побегах текущего года. Они цветут с июля по сентябрь. Самое обильное цветение достигается к концу лета (конец июля – август). Обрезать эту группу клематисов совсем не сложно. Побеги укорачиваются до первого настоящего листа, но по желанию можно оставить и больше почек, тогда цветение будет более обильным, но цветы будут мельче. Или вырезать до основания, тогда побегов будет меньше, но цветы будут крупней.
Зимовка клематисов
Клематисы достаточно морозостойкие растения. Но это относится к их подземной части. Если корневая шейка правильно заглублена, то достаточно окучить растение землей и прикрыть сверху любым укрывным материалом.
Если необходимо сохранить побеги (которые зацветут на следующий год), то их необходимо снять с опоры, обрезать до 1 м, уложить на почву и сверху прикрыть укрывным материалом.
Побеги клематисов боятся не столько мороза, сколько сырости – мокрой и холодной погоды, поэтому очень важно сохранить их в сухости, что бы не допустить их выпревания. И именно поэтому важно по весне снять укрытие вовремя.
Для зимнего укрытия клематисов третьей группы обрезки, основание куста необходимо окучить торфом, сухими листьями, компостом. А сверху накрыть куском целлофановой пленки.
Побеги клематисов второй и третьей группы необходимо укоротить на 70-100 см, оставляя на них самые крупные, вызревшие почки. Обрежьте листья по всему побегу, и уложите их на лапник, сухую листву или просто на землю. Сверху насыпьте сухие листья, поверх листьев любой укрывной материал – спонбонд, рубероид, деревянные щиты. Сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой, это позволит защитить клематис от намокания.
Размножение клематисов
Существует несколько способов размножения клематисов
- деление кустов;
- весеннее пришпиливание побегов;
- размножение осенними отводками;
Кусты, как правило, делят в возрасте 6-7 лет. Для этого необходимо куст полностью выкопать из земли, очистить от грунта, и разрезать секатором на несколько частей, так что бы каждое растение имело почки на корневой шейке.
Для размножения отводками, необходимо обрезать все листья с побега, укоротить побег до хорошо развитой почки, выкопать канавку и аккуратно уложить в нее подготовленный побег, сверху засыпьте канавку почвой. Растение хорошо укройте на зиму. Желательно отметить место где уложен укореняющийся побег. В следующем сезоне часто поливайте это место. Уже к следующей осени молодые растения будут готовы к пересадке.
Пришпиливание побегов производят в горшочки, которые заранее вкопаны в землю и заполненные рыхлой почвой. Эта процедура проводится весной и к осени как правило побег уже хорошо укореняется.

http://kurdyumov.ru/agromatchast/007.php

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 12 - Угостите "даму"...и злодеи-муравьи исчезнут!
Часть 13 - Рекомендации по применению ЭПИН-ЭКСТРА, ЦИРКОНа, ЦИТОВИТа и ФЕРОВИТа..
Часть 14 - Применение гуматов
Часть 15 - как избавиться от сорняков
Часть 16 - Советы огороднику
...
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка

Смородина – уход
Как обрабатывать почву. Смородина, по крайней мере, черная разновидность, является влаголюбивой культурой, поэтому чтобы создать оптимальный водный режим почвы, землю нужно держать во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого следует рыхлить почву вокруг кустов по мере необходимости (2 раза в месяц), и не допускать, чтобы возле растений образовывалась корка и росли сорняки, сильно высушивающие почву.
Активная корневая система у смородины находится в верхних рыхлых питательных слоях грунта. Чтобы не повредить корни, почву вокруг кустов нужно рыхлить очень осторожно, на глубину до 8 см. На большом удалении от кустов либо между рядами возможна перекопка и рыхление не более чем на 12 см. Влага хорошо сохраняется, если почву вокруг кустов замульчировать органическими материалами (травой, торфом, торфокомпостом и т.д.). В этом случае рыхлить ее можно не так часто. В настоящее время многие садоводы для мульчирования используют синтетические материалы (рубероид, всходозащитную бумагу, черную – светонепроницаемую пленку, пергамент и т.д.). Благодаря этому приему можно обходиться без рыхления почвы летом, однако осенью покрытие рекомендуется снять для улучшения воздухообмена почвы, внести удобрения, а также провести другие работы по уходу за растениями.
В осенний период тяжелую суглинистую почву следует перекопать под кустами, но не глубоко, и оставить на зиму комковатой, для лучшей задержки влаги. Между рядами и кустами проводится перекопка на глубину не более 12 см. Если почва легкая и рыхлая, то можете ограничиться поверхностным рыхлением (до 8 см) возле кустов. Во избежание повреждения корней, почву желательно перекапывать специальными садовыми вилами.
Зона внесения удобрений определяется размещением основной массы корней. У смородины она находится главным образом под самой кроной куста и даже немного дальше. Поэтому у взрослых кустов удобрения вносятся по проекции кроны растения.
Для качественного питания смородины, помимо основных удобрений в начале лета проводятся внекорневые подкормки специальными микроэлементами. В 10 литрах воды растворяется в отдельности медный купорос (1-2 г), борная кислота (2,0-2,5 г),сернокислый марганец (5-10 г), сернокислый цинк (2-3 г), молибденовокислый аммоний (2-3 г), потом растворы смешиваются и вносятся по одному ведру на куст. Растворенные удобрения вносятся в бороздки на глубину 10 см, которые предварительно выкапывают вокруг кустов смородины на расстоянии около 20-25 см. После умеренного полива борозды нужно заровнять, почву замульчировать торфом, органическим материалом или же сухой землей.
Опытные садоводы не зря придают большое значение подкормкам кустарников в период вегетации. К примеру, рекомендуется в летний сезон осуществлять 3 подкормки: ранней весной вносить азотные удобрения (20 мочевины на 1 куст) вразброс вокруг кустов смородины; после периода цветения – жидкие органические удобрения (птичий помет 1:12 или коровяк 1:6) в канавки с расчетом: 2 ведра на 6-ти летний куст, и после сбора плодов. Кроме того, перед подкормкой в канавки нужно залить 2 ведра воды на куст вне зависимости от погодных условий.
Когда нет возможности использовать органические удобрения, то можно применить минеральные вещества в виде рижской смеси с расчетом 1-2 ст.л. на 10 литров воды расходуя несколько ведер на 1 куст. Особенно важно произвести подкормку сразу после сбора урожая, потому что в этот период происходит закладка плодовых почек. О том как и какие еще удобрения можно вносить в почву читайте в статье: «Удобрения – нормы внесения и способы применения»

Смородина – обрезка осенью и весной
Лучше всего проводить обрезку смородины по осени до наступающих заморозков, но не будет ничего страшного если Вы сделаете это весной.
Как обрезать смородину. Из всех существующих приемов ухода, наиболее важными и при этом довольно сложными для осуществления садоводами является обрезка и формирование кустов. Тем не менее, нужно смело брать в руки секатор, подходить к кусту и учиться правильно его подрезать.
Обрезка способствует росту новых сильных прикорневых побегов из подземной части растения (их садоводы называют нулевыми прикорневыми побегами, или же побегами возобновления). После обрезки наблюдается усиленное ветвление прикорневых побегов, интенсивный рост однолетних побегов на многолетних ветвях куста, предупреждается его загущение, увеличивается размер плодов. Обрезка начинается сразу после высадки. Обрезается каждый побег, оставляют лишь несколько хорошо развитых почек, причем, чем слабее будет прирост побегов саженца, тем сильнее их необходимо укорачивать. В случаях, когда за первый год жизни куст смородины развивается плохо и дает совсем немного побегов, то вы можете срезать побеги до уровня почвы.
Если садовод очень сильно интересуется, какой именно сорт смородины он купил и какой будет вкус и размер плодов, то он может не обрезать у саженца несколько однолетних побегов. Через год после посадки на растении появятся единичные кисти с плодами.

Серия сообщений "Деревья":
Часть 1 - Приствольный круг плодовых деревьев
Часть 2 - Смородина черная уход
Часть 3 - Обрезка черной смородины
Часть 4 - Как защитить вишню от вредителей и болезн
Часть 5 - Новый способ выращивания кустов смородины, крыжовника и других...
Часть 6 - КАК РАЗМНОЖИТЬ ТУЮ
Часть 7 - МАЛИНА ВЕДРАМИ