Серия сообщений "Вышивка гладью":
Часть 1 - Вышивка гладью
Часть 2 - Вышивка гладью. Розы
...
Часть 21 - Вдохновляемся (вышивка гладью).
Часть 22 - Миниатюрная вышивка.
Часть 23 - Вышивка гладью для начинающих: пошаговое руководство.
Часть 24 - Вдохновляемся (вышивка гладью).

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца
Часть 20 - Чебуреки на заварном тесте

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 16 - Хачапури на завтрак
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца
Часть 20 - Чебуреки на заварном тесте

Болезни клематиса — профилактика и лечение. 

Укрытие роз в средней полосе

Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора. Безусловно, роза – королева цветов. И мы с удовольствием приглашаем ее в наши сады. Сколько ещё можно насчитать зимующих в средней полосе многолетних растений, способных цвести с конца мая по октябрь, радовать многообразием форм, цвета и аромата, вызывать самые сильные эмоции и жаркие споры? Но, как всегда, в бочке мёда есть “ложка дегтя” – исключая канадские “шиповники”, всеми любимые группы и сорта роз относятся к 5-6 зоне зимостойкости (от -18ºС до -23ºС). К 4 зоне (от -26ºС до -30ºС) c большой натяжкой и только при наличии устойчивого снежного покрова, можно отнести, например, ландшафтную серию фирмы Meilland (“Nadja”, “Blanc Meillandecor”, “Crimson Meillandecor”, “Bingo Meidiland”), сити-флор Tantau (“Aspirin-rose”, “Austriana”, “Centro-rose”) . Так на что вы готовы пойти для лучшей зимовки вашей королевы? Есть поговорка – "сколько людей, столько и мнений". И, в зависимости от того, где расположен ваш сад (защищенный от ветров участок в Воронежской, Тульской губернии или низина под Клином, где за забором чистое поле), от размеров коллекции, от наличия свободного времени и личного (философского) отношения к проблеме зимовки, каждый садовод выбирает свой способ укрытия роз. Учитывая большой, без красного словца, выстраданный опыт розоводов средней полосы и свой 20-летний стаж, могу рекомендовать общие правила при подготовке роз к зиме: • Начинаем с выбора устойчивых к болезням сортов – здоровая роза на порядок, а то и два, лучше зимует. Если роза, поразившая ваше воображение, по этим показателям малоустойчива, возьмите за правило раз в 10 дней обрабатывать её от различных пятнистостей и мучнистой росы. • Сажаем розы группами. Это не только создаст неповторимый цветовой эффект, но и упростит укрытие на зиму. Розам нравится зимовать всей компанией под одной крышей. При посадке обеспечьте свободный подход к вашей композиции, чтобы при укрытии не поломать и не раздавить соседние растения. Кстати, зимой, под крышей у роз, будут превосходно себя чувствовать лаванда и хризантемы. • С середины июля не кормим удобрениями, содержащими большой процент азота, не применяем стимуляторы (НВ-101, эпин) и не режем розы на букеты. • Бережем побеги, отросшие с мая. К осени они будут наиболее вызревшими.  • В начале августа вносим классическое осеннее удобрение, а в конце необходима обязательная подкормка калимагнезией (1 ст. ложка на куст). Если конец лета и осень дождливые, в середине сентября еще раз вносим калимагнезию. • Примерно с середины августа не обрезаем цветоносы у роз, только снимаем увядшие лепестки, даем образоваться семенным коробочкам. Цель – дать побегам хорошо вызреть и приостановить рост новых. Если в это время роза все-таки “выстрелила” длинными жирными побегами, прищипните верхушки, дайте побегам шанс вызреть хотя бы на половину длины. В сентябре все новые (красные) побеги безжалостно удаляем. Многие мечтают о штамбовых розах. Все реально, но, перед тем как купить и посадить, подумайте о ее укрытии на зиму. При зимовке стоя, даже завернутой в 10 слоев, у нее нет шансов. Есть несколько рекомендованных опытными cадоводами способов: • Посадить под углом 45 градусов, затем стволик притянуть к прочной вертикальной опоре. • Посадить в большие контейнеры – в этом случае розу осенью можно убрать в помещение с t от –5ºС до +2ºС, либо подкопать и перевернуть контейнер, чтобы штамб принял горизонтальное положение. • Для уверенных в себе можно предложить следующее: освободить немного место прививки от земли, отступить от штамба 20 см и в сторону наклона подкопать розу в области корней (мелким корешкам большого урона не будет, а основные корни просто слегка согнутся), затем окучить смесью песка и компоста.  Необязательно пригибать розу до самой земли, достаточно зафиксировать штамб дугами на высоте 40-50 см. У вас должен получиться тоннель для дальнейшего укрытия. А теперь я поделюсь своим многолетним опытом укрытия роз и попытаюсь обосновать его. Для начала опишу условия, в которых растут мои розы, и связанные с этим проблемы:  • Сырой участок во Владимирской губернии; все розы посажены на приподнятые клумбы; почва – тяжелый суглинок толщиной 30-40 см, дальше глина, затем песок. • Весной вода не стоит, но нижний, подвижный слой песка вызывает проседание почвы (в розарий постоянно добавляю песок, который очень быстро “уплывает”). • От леса участок отделяет большое поле и ветрозащиту зимой  обеспечивает только забор и строения. С середины октября начинаю “зачистку” розариев: обрезаю все нижние листья до высоты 40-50 см, собираю опавшие, пораженные пятнистостью и отправляю их в костер, стараюсь, чтобы почва в розарии перед укрытием была как можно чище. С тех роз, которые планирую нагибать, стараюсь срезать все листья. Это мероприятие улучшает циркуляцию воздуха в будущем укрытии, уменьшает возможность заражения и значительно сокращает время на обработку роз весной. Затем внимательно осматриваю стебли, удаляю все засохшие (которые не заметила раньше), очень старые (больше 4-х лет), а так же стебли, оставленные весной из жалости, со следами инфекционного ожога (с бурыми, уже потрескавшимися к этому времени язвами). В это же время, особенно если влажно и дождливо, снимаю с опор плетистые розы и за два подхода (с интервалом в неделю) пригибаю их, в основание стеблей для амортизации подкладываю брусок или пластиковую 5-10 л бутылку. Побеги закрепляю дугами. В принципе, в такую погоду, когда “свои дома сидят”, можно постараться пригнуть любую розу с самым жестким скелетом. Но для меня это не самоцель, я пригибаю только те розы, побеги которых хочу сохранить полностью (плетистые, гибриды мускусных роз, некоторые шрабы Остина).  В конце октября примерно на 40-50 см обрезаю все остальные розы (чайно-гибридные, флорибунды и шрабы с “несгибаемым” характером). Срезы обязательно замазываю варом, чтобы влага, неизбежно образующаяся в укрытии, проникая в стебель, не вызвала разрыв коры. Есть еще один важный момент в обрезке – цвет сердцевины побега. В октябре ночные заморозки – не новость, и по годам бывают довольно ощутимыми (два года назад было до -17ºС в первой декаде октября). Хорошо вызревшим побегам они не страшны, такой побег при обрезке жесткий, упругий, сердцевина – белоснежная. А вот побеги, выпущенные розой с конца июля, могут пострадать (при обрезке такой побег мягкий, сердцевина – кремовая). В таком случае режу его до белой сердцевины или удаляю, иначе после зимы он выйдет черным или начнет засыхать через неделю после распускания листьев. Землю в розарии перекапываю на полштыка лопаты. Розы не окучиваю. В моих условиях розы всегда выпревали под окучкой: сверху зеленые побеги, под окучкой – черные, а сохранить ее абсолютно сухой – нереально. Лапник не применяю, елки и так пострадали за последние годы от злостных насекомых, а тут еще я с топором. Перед самым укрытием розы опрыскиваю бордоской смесью (стандартная упаковка на 10 л воды). Входящая в ее состав известь покроет розы защитным слоем от излишней сырости, а медный купорос убережет от инфекционного ожога. Над всем розарием устанавливаю дуги (металлические в пластиковой обертке, d=20 мм) на расстоянии примерно 0,6-0,7 м, высота укрытия – чуть больше полуметра. Использую также металлический пруток (d=0,5 мм), его ставлю наискосок с перекрещиванием для прочности. Есть у меня большой розарий неправильной формы, дуг не напасешься. Здесь по периметру и между розами раскладываю старые ведра, сверху обрезки нетолстых досок. Всё, каркасы готовы.  Поверх получившихся тоннелей кладу пергамин (самый дешевый изоляционный материал на строительных рынках) или куски влагозащитной мембраны, оставшиеся от строительства дома (изоспан). Крыша готова. Закрепляю ее на дугах с помощью веревки. Затем всю конструкцию накрываю двойным слоем нетканого материала 60 г/м.кв. (лутрасил, спанбонд, агротекс). Скрепляю короткие куски степлером. Материал закрепляю досками и кирпичами, причем оттягиваю его на себя, чтобы получилась наклонная стенка, которая “поймает” даже 2 см снега. Получилось воздушно-сухое укрытие с дышащими боковинами. Розы накрываю всегда в начале ноября, не жду наступления устойчивых морозов. По нынешним погодным капризам, их можно не дождаться до самого Нового года. Получаются постоянные “качели”: то +2ºС с мокрым снегом, то -20ºС вообще без снежного покрова. А моим розам тепло и сухо. Под таким единым большим укрытием температура резко не колеблется; земля, которая и греет, собственно говоря, наши розы, сильно не промерзает. И даже если случится оттепель в январе, когда жимолость зацветает (было и такое), я не беспокоюсь – мои розы спят. В заключение хочу, в стиле писателя Карела Чапека, пожелать всем начинающим и опытным розоводам: пусть при укрытии роз погода будет сухая и солнечная, морозы за всю зиму не ниже -20ºС, а снег выпадет сразу сантиметров эдак 40 и не будет таять до самой весны.

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы

РЕАНИМАЦИЯ САЖЕНЦЕВ ЗЕМЛЯНИКИ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПИРА ХРУЩА

В этом году небывалое нашествие хруща. И ведь, зараза, как специально терроризирует новые сорта, которых и в рассылке пока нет.Их собирали с мира по нитке и не надышимся на них. А вот после его пиршеств от них остаются корешки, вернее огрызки, которые и корешками назвать трудно.

ВОТ ТАКИМИ ОНИ ВЫКОПАНЫ
  
Выбираем гада из-под корня, удаляем все листочки. И вот эти огрызки ставим в раствор НВ-101. на сутки.

ПОМЕЩЕНЫ В СТАКАНЧИКИ ПО СОРТАМ С РАСТВОРОМ НВ-101
 

А эти экземпляры были обработаны и высажены 11.07.
 

После замачивания, рассаживаем в отдельные стаканчики. через пару- троечку дней начинает просыпаться сердечко и появляются листочки. Когда их станет 2-3 - пересаживаем на старое место.Приживаются практически 100%.И некоторые саженцы хрущ успевает откушать по второму разу.
По моему мнению, страшнее этого зверя вредителя нет. На медведку и то можно найти управу. Здесь - все средства бесполезны. Любые препараты действуют только первые 2 месяца. а дальше обед готов к употреблению!Вот бы кинуть клич к нашим ученым- спасите наши грядки - погибаем!!!



 

ДЕФОРМАЦИЯ ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ

Кто не любит землянику садовую! Перед глазами сразу всплывают картинки с
крупными, сочными, ровными ягодами. Однако на своем участке картинка 
может быть другой: при сборе ягод земляники вы вдруг видите, что многие 
ягоды корявые, одни сильно деформированы по всей поверхности, другие как
бы смяты только на кончике. В чем же причина?

Недостаток бора — первая причина деформации ягод земляники
Первой причиной деформации ягод земляники садовой может стать недостаток
бора. В засушливые годы нехватка бора наиболее заметна. Также, при 
неконтролируемом внесении азотных удобрений или извести содержание бора в
почве резко сокращается.



У старых листьев земляники по краю появляется желтая кайма



Корни становятся очень кряжистыми при недостатке бора

Симптомы недостатка бора можно наблюдать как на листьях, корнях, так и 
на плодах земляники. Определить дефицит бора можно по листьям: сильное 
искривление молодых листочков, листочки начинают заворачиваться вверх, у
старых листьев по краю появляется желтая кайма, а корни становятся 
кряжистыми. Молодые плоды не развиваются и погибают. Очень много 
пустоцвета: при сильной нехватке бора завязи просто отмирают. Дефицит 
бора на взрослых плодах - на ягодах земляники садовой появляются 
продольные полосы, которые постепенно становятся грубыми, мягкие ткани 
ягоды в этих местах не развиваются, вся ягода выглядит уродливо. 
Развивающиеся и взрослые ягоды земляники могут сужаться на конце и 
заворачиваться.

Для устранения борного голодания в посадки земляники садовой вносят бор в
почву в виде борной кислоты или буры. Это можно сделать весной, 
смешивая микроудобрения с измельченной почвой при рыхлении или мелким 
песком.



 



Внести бор можно и в июне, когда начинается формирование ягод. В воду 
для полива или опрыскивания земляники садовой добавьте борную кислоту 
или буру. Микроэлементы вносятся из расчета 5 г на 10 л воды. Борную 
кислоту предварительно растворяют в одном литре горячей воды и вливают в
основной раствор.

Клоп-слепняк — вторая причина деформации ягод земляники



Деформированные ягоды земляники: недостаток бора и поражение клопом-слепняком

Однако самой распространенной причиной корявых ягод земляники садовой 
является клоп-слепняк: Lygus lineolaris и Lygus rugulipennis. Взрослые 
особи (имаго) клопа-слепняка небольшого размера, всего 6 мм в длину, 
имеют зеленовато-серую или темно-бурую окраску. Сверху окраска тела 
матовая, с мелкой пунктировкой. Усики вдвое короче тела. Взрослые особи 
клопа-слепняка характеризуются заметным желтым или бледно-зеленым «V» на
щитке.

 

Клоп-слепняк Lygus rugulipennis



Клоп-слепняк Lygus lineolaris

Взрослые особи клопов-слепняков вредят тем, что высасывают сок из 
листьев растений, в частности земляники садовой. Появление 
клопов-слепняков на посадках земляники можно определить по появлению 
маленьких пятнышек на листьях. Постепенно пятна увеличиваются в 
размерах, на их месте образуются дырки. Листья земляники в местах 
поражений скручиваются и загнивают.

Клопы-слепняки откладывают яйца в цветках земляники садовой, и внешне их
довольно трудно обнаружить. Первая и вторая возрастные стадии нимф 
бледно-зеленые, третья, четвертая и пятая возрастные стадии нимф - 
зеленые, и имеют пять черных точек на спине.



Первая и вторая возрастные стадии нимф бледно-зеленые, третья, четвертая
и пятая возрастные стадии нимф - зеленые, и имеют пять черных точек на 
спине

Во всех пяти стадиях нимфы клопа-слепняка кормятся на молодых ягодах 
земляники. Ягоды, поврежденные нимфами клопа, внешне напоминают кошачью 
мордочку. Деформация ягод земляники происходит из-за того, что нимфы 
клопа-слепняка разрушают развивающиеся эмбрионы в семянках (семенах) на 
самых ранних стадиях развития плода. Это препятствует росту тканей плода
вокруг поврежденных семянок. Повреждения возникают практически всегда 
на кончике ягоды.



Земляника, поврежденная клопом-слепняком: на листьях появляются пятна, затем на их месте образуются дырки

 



Земляника, поврежденная клопом-слепняком





Борьба с клопом-слепняком на участке с земляникой садовой осложняется 
тем, что применение химикатов крайне нежелательно. Из инсектицидов, 
которые разрешены для использования в землянике, самым эффективным 
является органофосфат.

Безопасный способ: берете чашку, или лучше белую кастрюлю, и просто 
стряхиваете кустик земляники над кастрюлей. Клопы-слепняки и их нимфы 
упадут в кастрюлю, после чего вы их быстренько уничтожаете. На дно 
кастрюльки можно налить немного воды, чтобы клопы не смогли быстро 
уползти. Эту процедуру в период массового формирования ягод проделывайте
два раза в день.

Клопов-слепняков можно отвлечь на растения-ловушки. Например, люцерна для клопов-слепняков предпочтительнее земляники.



Утром и вечером отряхивайте каждый кустик земляники в светлую посуду, это поможет избавиться от клопов-слепняков и их нимф

Весенние заморозки — третья причина деформации ягод земляники

Повреждение цветков земляники садовой весенними возвратными заморозками 
приводит к потемнению в центральной части цветка (цветоложе). Цветки 
земляники, поврежденные морозом, не развиваются, деформируются, не могут
полноценно опылиться. Поэтому, также возникает деформация ягод 
земляники.

Для защиты посадок земляники садовой от весенних заморозков используйте защитный укрывной нетканый материал агроспан.



Цветки земляники, поврежденные весенними заморозками



Деформация ягод земляники: на фото A и B - поражение клопом-слепняком, на фото C и D - повреждение весенними заморозками

источник  http://floweryvale.ru/our-garden/strawberry-why-fruit-sloppy-.html

   ЗЕМЛЯНИЧНАЯ НЕМАТОДА


                  
Земляничная нематода - это мелкие паразитические черви   длиной от 0,5 до 1 мм. Они высасывают соки из земляники и некоторых 
прочих культурных растений (к примеру, малины) и вводят в их ткани  ферменты, которые нарушают обмен веществ. Пораженные растения имеют 
видоизмененные листья, побеги, черешки, сердечки. На землянике  попадаются два вида нематод: земляничная и стеблевая.
Земляничная нематода заселяет, превалирующим образом, верхушечные почки  и пазухи листьев. Проявляется в виде «цветной капусты» (мощное 
утолщение всех стеблевых частей: цветоносов, черешков, листьев, усов),  «красноты» (листья на тонких черешках, мелкие, недоразвитые, жесткие,
 темно­зеленые, блестящие, весьма деформированные;  доли листьев узкие, асимметричные, нередко без зубчиков с гладкими неровными
краями) либо «беспластиночные листья» («шильца»).  Повреждение в виде «красноты» встречается намного чаще, чем повреждение в
виде «цветной капусты».
Цветки в поврежденных нематодами растениях развиваются ненормально,  ягоды образуются мелкие и неправильной формы. Зараженные растения 
практически не плодоносят.

Стеблевая нематода зимует в сердечках и листьях.  Зараженные ею растения слабо растут и образуют цветоносы, усы и черешки 
листьев с утолщениями. Пластинки листьев скручиваются, плоды мельчают, урожай резко понижается. Благодаря своей колоссальной плодовитости она 
может сильно очень вредить земляничным плантациям.

Из химических средств против нематоды можно использовать тиазон, карбатион, гетерофос и карбамид, впрочем высокоэффективные химические 
средства борьбы до сих пор отсутствуют.

Главное в борьбе с нематодой – профилактика.
 Следует возвращать землянику на старое место не ранее, чем через 7 лет,  окапывать посевы канавками, в которые насыпается известь, истреблять 
сорные растения, служащие пищей для нематоды        которые могут служить источниками инфекции.

Растения с признаками повреждений нематодами немедленно выкапывают и  сжигают либо глубоко закапывают в почву за пределами участка.
 Зараженные  листья обливают 4 %¬м раствором формалина либо засыпают хлорной известью.

При сильном заражении почвы нематодой необходимо проводить вспрыскивания в почву сероуглерода и прочих ядовитых веществ на основе 
серы. Опрыскивание самих растений раствором меркаптофоса, линдана  (рускамина) либо фосфамида проводится 2¬4 раза с интервалом в 3¬5 дней.

К сожалению, яйца паразитов невосприимчивы к ядам. Когда яд со временем  утратит силу, паразиты вылупятся.

Одним из самых надежных методов борьбы с нематодой является термическая обработка корней. Пораженное растение вынимается из земли, корни 
отмываются, после чего все растение промывается в воде 15¬20 мин при  температуре 50-55 оС. При температуре свыше 40 оС взрослые нематоды и 
большинство яиц гибнут. Максимально устойчивыми к изменению условий   жизни являются яйца нематод.

Так как земляничные нематоды долго живут в почве даже в отсутствие растения¬хозяина, на участках, где росли зараженные растения, сажать 
землянику нельзя. Лучше применять эту землю под прочие культуры,  желательно, не из семейства розоцветных.

нематода
Информация с сайта "miragro.com"



МАЛИННО-ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК


ДОЛГОНОСИКИ 

 Малинно-земляничный долгоносик— небольшой (2,5-3 мм длиной)жук семейства долгоносиков. Это опасный вредитель малины и земляники. Распространен как в Европейской части России, так и на Урале, в Сибири. Зимует жук под растительными остатками, комочками почвы. Весной самки откладывают яйца в бутоны земляники, а позже — в появившиеся бутоны малины. При внимательном осмотре на таком бутоне видны проколы. Вскоре поврежденные бутоны поникают, засыхают и опадают на землю, так как самки подгрызают их цветоножки. Особенно сильно повреждаются ранние сорта садовой земляники с более открытыми соцветиями.Из яиц развиваются личинки, которые окукливаются и снова дают новое поколение жуков. Выходя, молодые жуки питаются зелеными ягодами, портя их, а потом переселяются на малину. Замечено повреждение этим вредителем не только бутонов малины и земляники, но также шиповника, речного гравилата.Меры борьбы с малинно-земляничный долгоносиком:
• постоянная борьба с сорняками, уничтожение засохших листьев и мусора;
• не сажайте рядом землянику и малину;
ранней весной проливайте грядку с земляникой горячей водой;
• в фазу бутонизации (за 5-6 дней до цветения) землянику и малину опрыскивают раствором хозяйственного мыла (200 граммов на 10 литров воды) или раствором горчицы (200 граммов на 10 литров воды). Против второго поколения жуков этими же растворами обрабатывают растения снова через 10-12 дней;
• поврежденные бутоны собирают и сжигают;
• зараженные участки обрабатывают инсектицидами (децис, актара, браво и др.). Химическую обработку важно проводить в утренние часы, чтобы максимально щадить полезных жуков жужелиц, уничтожающих долгоносиков (1 взрослая жужелица за 1 сутки съедает 20 долгоносиков).
Натуральное и безопасное средство
Его можно использовать не только против малинно-земляничного долгоносика, но практически против всех вредных насекомых в саду.
В 3-литровую банку закладываете луковую шелуху + траву чистотела в соотношении 2:1 на 1/З объема посуды и заливаете кипятком. После остывания отцеживаете полученный раствор и опрыскиваете. Первый раз — после распускания первых цветочков, второй — через 2 недели. Этого достаточно. Это отличное средство и против любой тли.
Причем этот настой не отпугивает ни пчел, ни шмелей, так что опыление и оплодотворение цветочков проходят нормально, о чем свидетельствует очень хороший урожай ягод земляники и малины. Более того, такое опрыскивание способствует профилактике от грибных заболеваний, например серой гнили.



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Неизвестный зверь- ОЛЕНКА


 

Оленка и бронзовка.

Жучок оленки покрыт сверу как бы бархатным налетом. Можно сказать, что имеет опушенность. Появляется весной, но начинает вредить во время цветения винограда. Причем, на моем участке страшно любит жить в розах нежных тонов - белы, розовых, желтых и фиолетовых. Скапливается там в таком количестве, что цветок просто разбухает! А красные и бардовые розы не любит.
Бронзовка наоборот, сверху покрыта блестящим темно зеленым панцирем. Появляется тоже весной и любит есть не только соцветья винограда, но и цветы ежевики, роз, малины... Очень шустрый жучок. Долго пришлось усыплять его бдительность и природную живость, что бы уговорить позировать.
При цветении винограда, оленка вместе с бронзовкой, объедает цветки винограда, оставляя после себя почти голые кисти.
Меры борьбы: в литературе описаны почти одинаково - глубокая перекопка почвы, для уничтожения личинок. Мы пробовали, но дело все в том, что жучки летают, а всю почву вокруг своего дачного участка на расстоянии полета жучка не перекопаешь....
Пробовали перед цветением опрыскивать виноград любыми системными препаратами против вредителей. Жучок садился реже на кисти и, вкусив невкусные цветочки - видимо, улетал на соседние виноградники. Так как массовой гибели жука под кустами не наблюдалось. Но метод этот понравился, так как хоть частично, но защищает не только от нашествия Оленки, но и от Бронзовки.
Собирать жука днем на винограднике практически невозможно - он очень шустрый и сразу улетает, а вот на розах - можно. Забираясь внутрь цветка, он похоже, теряет бдительность и не осторожничает. Срывая цветок розы, находишь в нем до 12 штук жучков!
Рекомендуется утренний ручной сбор, когда он еще не очень активный. Но это можно посоветовать лишь отпускникам, не спешащим утром на работу.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 

МАЙСКИЙ ЖУК и ХРУЩ - личинка майского жука

Скоро весна! И мы все с нетерпением ждем, когда сойдет снег и можно будет снова заняться своим любимым делом-посадками в саду.Но не только мы ждем весны. Целая гвардия вредителей тоже готова к нашествию. А некоторые никогда из наших садов и огородов не уходят. И нам опять предстоит противостояние.
Сегодня снова поговорим об одном из них-МАЙСКОМ ЖУКЕ. и его личинке

Бороться с личинками майских жуков нелегко. Дело в том, что они прячутся в земле на глубине 50-60 см. и обнаружить их можно только при глубокой перекопке участка. В этом случае их надо выбрать и уничтожить вручную. В почве личинка находится 3-4 года, после чего превращается во взрослого жука, который питается уже листьями деревьев. Личинки же в основном наносят вред посадкам овощных культур и ягодников. Особенно им по вкусу корни земляники.

Лет двадцать назад огородники били тревогу, если на один квадратный метр обнаруживали хотя бы одну личинку майского жука. Сейчас на таком же клочке земли можно выкопать их с десяток и больше. Жуки грызут листья плодовых деревьев, цветки, завязь. Особенно на сливах, вишнях, яблонях. Но еще вредоноснее — личинки майского жука, или хрущи. Они живут в земле и питаются гумусом, корнями растений. Самки откладывают яйца (до 70 штук!) в кучи перепревшего компоста или навоза, в дернину луга, на земляничные грядки. 

Через месяц-полтора появляются ли чинки. Но пройдет еще 3—4 года, прежде чем из них вырастет взрослый жук. В первый год хрущи маленькие и безвредные, довольствуются гумусом. Со второго года аппетит возрастает и вкусы меняются. В меню уже корешки растений, луковицы и корнеплоды. Летом в поисках пищи личинки передвигаются на расстояние до 100 м (!) и селятся, как правило, в 10—20- сантиметровом слое почвы на влажных, богатых органикой участках. Очень опасны личинки-трехлетки. Они невероятно прожорливы! Им уже по зубам корни деревьев, кустарников. длина хрущей не - маленькая 5—б см. Тело белое, изогнутое (напоминает букву С), голова рыжая, блестящая, и три пары ног.

Личинок «старших возрастов», как правило, в саду бывает меньше: их уничтожают мыши, землеройки, кроты. Так что, как видите, и от этих вредителей есть какая-то польза.Достигнув максимального размера, хрущ в конце лета окукливается. И через месяц-полтора из куколки выходит жук. Перезимовав в земле, он вылезает на поверхность лишь весной начинает свой пир. Многие птицы, в первую очередь скворцы, питаются взрослыми майскими жуками и их личинками, поэтому развешивайте весной скворечники и привлекайте птиц в свой сад.

К сожалению, наука пока не предложила эффективных средств борьбы с майскими жуками. Остается лишь старый дедовский способ: стряхивать и собирать. Дело в том, что насекомые ведут ночной образ жизни, днем же, крепко уцепившись за листья и ветки, сидят в оцепеневшем состоянии. Массовое нашествие майского жука случается раз в 5-8 лет.

Садоводам и огородникам сильно досаждают личинки майского жука, особенно часто страдает от них земляника. Вот некоторые способы борьбы с этими вредителями:
Перекопка почвы с уничтожением личинок вручную или курами (наибольший эффект дает совместно с другими методами борьбы)

Эффективны световые ловушки - лампочка, а под ней емкость липким веществом или водой, например таз обмазанный солидолом. Вручную собирают так - утром стряхивая с деревьев и кустов на подстилку.
Можно отловить жуков и другим способом на свет - для этого натяните вертикально на веревках белое полотно (простыню) и, когда стемнеет, ярко осветите. На свет начнут сползаться (да-да, именно сползаться) жуки-самцы. Самок таким приемом не заманить. Но, отловив "мужчин", вы лишите "дам" возможности произвести на свет следующее поколение. 

Вместе с майскими жуками в «световые» сети попадет множество ночных бабочек-совок. Тем самым вы спасете от гусениц капусту, свеклу и другие огородные и садовые растения. 
По возможности по утрам стряхивайте жуков с плодовых деревьев на подстилку и сжигайте. В темное время жуков можно ловить при помощи и других световых ловушек. Для этого в саду развешивают лампочки и ставят под ними емкости с водой, куда добавляют несколько капель керосина. Жуки летят на свет и падают в воду.При помощи света ночью можно придумать много способов , только надо немного фантазии.

Для хрущей можно устроить миниловушки, разложив в нескольких местах участка навоз или компост. Самки жука эти «злачные места» уж точно не пропустят. Вам же по осени останется лишь, разбрасывая органику, выбрать личинки. Тщательно перекапывайте старые земляничные грядки.Пересаживая растения,обязательно обращайте внимание на корни. Чем моложе по возрасту личинки, тем больше их (до 2—3 десятков) может быть на одном кусте.

Встречаются рекомендации в профилактических целях весной пролить землю под кустами земляники раствором нашатырного спирта (10-20 мл на 10 л воды) или же в земляничных рядах сделать канавки глубиной около 40 см и пролить их 0,1-0,2% раствором дециса.
Но наибольший эффект конечно дают специальные препараты для уничтожения почвообитающих вредителей. Это инсектициды - "Землин" (Россия), "Базудин" (Швейцария), "Починъ" (Россия) с действующим веществом диазинон. "Актара" ВДГ (Россия) - действующее вещество тиаметоксам. Пестицид "Антихрущ" (Украина).

Так же не забывайте о недопущении повторного заражения личинками майского жука вашего участка. Для профилактики (когда еще растения не повреждены) нужно осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлорсодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки, хотя я предпочитаю осенью внести хлористый калий. И калийное удобрение ,а хлор, уходя зимой в глубокие слои земли, уничтожит почвообитающих вредителей.

Ирина Каштанова

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ :
При наличии на 1 м2 больше 1 личинки хруща или 4 личинок проволочника в мае в почву на глубину 20 см 
необходимо внести 20%-ную аммиачную воду (1500—2000 л/га).
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ

Посадки садовой земляники постоянно подвергаются нападкам разных сосущих и грызущих насекомых. Это и
 всевозможные клещи, долгоносики, пилильщики. Слизни и
 нематоды тоже большие любители садовой земляники. Наиболее опасны и трудноискоренимы из них земляничная
 нематода, земляничный и паутинный клещи. Они наносят очень большой урон урожаю.
 Борьба с ними начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Как только сойдет снег, и наступят 
теплые дни,  необходимо вырезать все засохшие и плохо перезимовавшие листья, сухие цветоносы, ведь под
 ними и внутри зимуют вредители и их личинки. Почву прорыхлить внутри
 ряда и в междурядьях, к оголившимся корням присыпать земли, выполоть все сорняки (они тоже могут быть 
носителями личинок вредителей). Ранней весной, пока кусты
 земляники еще находятся в состоянии покоя, рекомендуется провести их термообработку. Горячую воду (60 – 70
 градусов) наливают в лейку и поливают кусты земляники,
 стараясь попасть, в том числе и на нижнюю сторону листа. Температура воды, когда она достигнет листьев,
опускается до 40 – 50 градусов (оптимальная температура  термообработки кустов земляники 45 – 48 градусов). 
Эта процедура необходима для обеззараживания земляники от земляничного клеща и нематоды, зимующих на растении.
 Можно развести в этой горячей воде медный купорос, марганцовку, бордосскую смесь, что послужит обеззараживанию
 почвы вокруг куста. 
 Земляничная нематода – очень  мелкий червь (около 0,5 мм длины). Обитает в пазухах листьев,
 почках садовой земляники. Зимует в тканях растения. Особенно активна земляничная нематода в мае – 
начале лета и осенью. Признаки появления нематоды очень характерны. Растение становится приземистым, почти 
карликовым. Почки и цветоносы укорочены и утолщены.  Листья искривляются, темнеют; их черешки приобретают красно
 – бурый цвет и теряют опушение, истончаются и засыхают. Такие кусты практически не плодоносят.  Обычно растения, 
пораженные нематодой, удаляют и сжигают. На этом месте сажать новую рассаду садовой земляники можно не ранее, 
чем через 4- 5 лет.
 Земляничный клещ размером еще меньше, чем нематода. Зимует в сердечке куста. Перезимовав, вылезает на молодые
 листочки, активен с мая месяца. Листья, пораженные   земляничным клещом, сморщиваются, желтеют и отмирают.
 Кусты, как и в случае с нематодой, становятся приземистыми. Такие кусты дают очень плохой урожай мелких ягод.
 Для борьбы с земляничным клещом рано весной после термообработки, как только начнут отрастать молодые 
листочки, кусты садовой земляники опрыскивают карбофосом или аналогичными препаратами. 
Паутинный клещ живет под паутинкой на обратной стороне листа, питается, как и земляной клещ, соком растения.
 Листья, пораженные паутинным клещом, светлеют или
 покрываются светлыми пятнами, желтеют и засыхают. Меры борьбы те же, что и с земляничным клещом. 
Цикадка–пенница довольно крупное сосущее насекомое (до 10мм) желто – коричневого цвета.
 Ее личинки живут на растении в слюнявой пене, защищающей ее от подсыхания.
 Яйца пенницы зимуют как внутри черешков и листьев земляники, так и внутри соседних сорняков.
 Поэтому очень актуальна борьба не только с пенницей, но и с сорняками, не
 оставляя их на зиму. Помогает опрыскивание препаратами Интавир, Децис, Фуфанон и др. Эти же препараты 
эффективны и для борьбы с долгоносиками, листоедами,  пилильщиками. 
Нельзя применять химические средства во время цветения и плодоношения. В это время можно использовать 
настои лука, чеснока, табака, мыла. Известно, например, что
 нематода боится аромата бархатцев, несколько растений бархатцев вблизи садовой земляники, для профилактики,
 будут уместны. 
Слизни в мае – начале июня вылупляются из яиц и начинают свою работу, нанося большой вред садовой землянике.
 Слизни ночные животные, днем они прячутся где-нибудь   в тени под растениями. Меры борьбы со слизнями,
 кроме механических, – соблюдение агротехники: не загущивать посадки, рыхлить почву, вовремя удалять сорняки.
 Брюшко у слизней очень нежное, поэтому они не любят шершавых поверхностей. Не лишнее будет посыпать
 междурядья и между кустами крупнозернистым песком. 
Брюшко слизней легко обжигается, соприкасаясь с медным купоросом, гашеной известью, суперфосфатом, горчицей.
 Этими веществами также можно посыпать там, где ползают слизни.
 Такую обработку почвы под земляникой надо проводить неоднократно.
 После окончания плодоношения все листья и плодоносы обрезают, оставляя лишь сердечко куста. Делать это надо
 не позднее начала сентября. 
Тогда куст успевает отрастить новые листья и хорошо перезимовать.
 После обрезки полезно провести все необходимые опрыскивания для уничтожения оставшихся вредителей и их личинок. 
ПРОЧИТАЛА ЗДЕСЬ:http://flower-gardens.ru/zemlyanika....html#more-1215

Серия сообщений "Земляника":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Тонна земляники с 1 сотки земли
...
Часть 18 - Размножение клубники усами
Часть 19 - Уход за земляникой
Часть 20 - Земляничный рай

Пионы и осень

Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора. Садовый сезон близится к завершению. Дел осенью очень много, ничуть не меньше, чем весной. Уделим особое внимание такой прекрасной и надежной культуре, как всеми любимый пион. Для начала посмотрим на состояние листвы и стеблей уже растущих в вашем саду пионов. Если кусты в начале сентября еще зелены и бодры, то обрезку (лучше в сухую погоду и как можно ниже, на уровне земли) откладываем до конца сентября. Дадим пионам набраться еще питания перед зимой и послужить прекрасным фоном для гортензий, хризантем, гелениумов и т.д. У Ито-гибридов листва долго остается зеленой и поникает только после серьезных заморозков, эти пионы обрезаем в середине октября. Причем, в силу своего древовидного происхождения, Ито-гибриды могут образовать почки на нижней одревесневшей части стеблей. Пусть это вас не смущает, режьте смело над почками, расположенными у самой земли, т.к. они наиболее развиты и дадут хорошее цветение в следующем году. В случае поражения большей части куста серой гнилью (бурые расплывчатые пятна, гниющие ткани у основания стеблей), не ждем сентября, во второй половине августа срезаем все стебли очень низко, углубляясь в почву. Срезы "прижигаем" ХОМом или неразбавленным Витаросом, засыпаем золой и доломитовой мукой в равных частях. Если на пионе болезнь проявляется из года в год, а количество стеблей заметно уменьшилось, то, скорее всего, поражены гнилью и корни. В этой ситуации, если сорт вам дорог, в конце августа выкапываем и отделяем здоровую молодую часть корня, остальное – в костер, а пион сажаем на новом месте. Есть еще одна напасть: листья покрываются концентрическими желтыми кругами и разводами – вирус кольцевой мозаики. Пораженные листья, если их немного, срежьте отдельным инструментом (после обрезки промойте его 70% спиртом). На будущий год вирус может и не проявиться, для профилактики старайтесь тщательно соблюдать агротехнику, 2-3 раза за сезон обработайте листву иммуностимуляторами: HB-101, циркон, иммуноцитофит. В случае заболевания всего куста с пионом придется расстаться, т.к. лекарства от этого еще не придумали. Итак, пионы обрезаны, теперь рассыпьте вокруг них, слегка перемешивая с верхним слоем почвы, 0,5-2 стакана доломитовой муки, в зависимости от возраста пиона. Срезы припорошите золой. И мой совет – обязательно мульчируйте на зиму пионы смесью компоста с песком слоем 5-8 см, особенно старые кусты и виды, у которых почки буквально вылезают на поверхность (пион “Марьин корень”). Со второй половины августа и до конца первой декады октября, когда температура почвы опускается до 10-15 градусов, и у пионов начинают отрастать новые всасывающие корни, наступает самое благодатное и идеальное время для их деления, посадки и, безусловно, пополнения коллекции старыми, проверенными временем сортами (“Сара Бернар”, “Фестива Максима”, “Пол М. Уайлд”, “Кэрол”, “Генри Бокстос”, “Варенька”, “Жемчужная россыпь”, “ Юбилейный ГБС” и т.д.) и модными новинками (“Карл Клем”, “Корнейшн Букет”, “Мери Джо Легар”, “Пастелеганс”, “Лорелей”, “Бесс Бокстос”). Немного расскажу о делении пионов (это отдельная тема для будущей статьи). Если возникла необходимость омолодить старый “бабушкин” куст, поступаем следующим образом: срезаем стебли до 10-15 см, на расстоянии 25 см по периферии куста роем канавку глубиной 30 см, острой лопатой, под углом, подрезаем корни к центру куста.  А теперь самое сложное – как извлечь пион из этого кратера без соратника с ломом и большим желанием вам помочь? С помощью узкой лопатки и острой палочки снимите большую часть земли с корней, одновременно удаляя её из ямы, затем штыковой лопатой разрубите куст по центру пополам или на четыре части (как осилите). Дальше очень просто: достаем уже легко отрубленный сегмент, смываем остатки земли, берем от него только часть с 2-5 почками и наросшими молодыми (светлыми) корнями, остальное – темное, гнилое и страшное (не жадничайте!), выбрасываем. Место под посадку выбираем не спеша и продуманно. Оно должно быть хорошо освещенным, не менее 6 часов солнца в день, не заливаться вешними водами и, конечно, почетным. Располагайте пион подальше от крупных деревьев, особенно с поверхностной корневой системой; на расстоянии от строений не менее 1-1,5 м. Если предполагается посадка нескольких кустов, то интервал между ними должен быть 0,8-1 м. Под сорта молочноцветковых пионов и Ито-гибридов, способных прекрасно цвести без деления до 20 лет и больше, готовим яму 70х50 см, под сорта межвидовых гибридов, требующих периодического, раз в 7-9 лет, омоложения, поменьше – 50х50 см. Если у вас сырой, подтапливаемый участок, устройте насыпные высокие клумбы: в глубину копайте 30 см, остальные 20 см – насыпь.  Можно дополнительно в центре ямы буром сделать лунку около 25 см глубиной и засыпать её гравием, а также выкопать отводящие воду канавки.  Готовим смесь для заполнения ямы: берем 2-3 ведра компоста или биогумуса, ведро песка, (если почва песчаная, то песок заменяем глиной), 300-400 г костной муки, литровую банку золы или 1,5 стакана любого комплексного осеннего удобрения (Борофоска, Bona Forte, осеннее и др.), все перемешиваем с хорошей огородной землей и на 2/3, одновременно трамбуя, засыпаем яму. Остальную треть ямы заполняем легкой плодородной почвой с добавлением 1 стакана доломитовой муки.  Теперь подготовим наши “коренья” к посадке: острым ножом зачищаем все подозрительные темные пятна до белой ткани, также удаляем остатки старых стеблей, максимально срезаем стенки дупел, старый “материнский” корень или удаляем совсем или сокращаем до 5 см.  Если размер полученной делёнки превзошел ваши ожидания (от 5 почек и больше), постарайтесь аккуратно разделить её на две части, в противном случае, такое количество почек все-равно не прорастет, а пион будет питаться за счет старого корневища, не образуя новых корешков. В идеале посадочная единица пиона должна представлять собой 2-3 почки с таким же количеством молодых корней длиной 10 -15 см. После зачистки и обрезки опускаем делёнку на 2 часа в раствор Витароса, затем подсушиваем и затираем все срезы толчёным углем, даем ей отдохнуть и “прийти в себя” в прохладном месте хотя бы сутки, а лучше 2-3 дня. Затем сажаем: в подготовленном месте посадки делаем лунку под размер корневища, на дно насыпаем подушку 2-3 см из смеси золы и песка, устраиваем делёнку так, чтобы над почками был слой земли не больше 3-5 см (!), поливаем, немного мульчируем. Если боитесь заглубить, размещайте корень и почки близко к поверхности ямы, затем просто насыпьте на них холмиком (5-8 см) компост. Обязательно в центре посадки установите маячок, чтобы весной в нужном месте освободить ростки от зимней мульчи.  Ито-гибриды сажаем по тем же правилам, единственное, старайтесь, чтобы все почки, расположенные как на основании корня, так и на одревесневшей части укороченного стебля, оказались под землей, для этого уложите делёнку под углом или на "бочок". Бывают такие ситуации (личные обстоятельства, сезонная распродажа, поздняя поставка и т.д.), когда посадка переносится на вторую половину октября и дальше. В таком случае заранее выкопайте в тихом местечке яму, закройте её фанерой, рубероидом или пленкой, вынутую землю сложите в мешок и поставьте в непромерзающее помещение или запаситесь готовым грунтом (лучше с биогумусом). Обработайте и посадите делёнку, как описано выше, а сверху насыпьте слой земли не меньше 10 см, установите ящик или низкие дуги, накройте нетканым материалом в два слоя. Весной, как можно раньше, снимите укрытие, землю аккуратно, стараясь не повредить ростки, разгребите руками в стороны.  Ну, кажется всё, до весны.

Серия сообщений "пионы":
Часть 1 - уход и посадка пионов

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 23 - Индукторы болезнеустойчивости на природной основе
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы

Серия сообщений "гортензия":
Часть 1 - Размножение гортензии – три основных способа
Часть 2 - Гортензия метельчатая
...
Часть 4 - гортензия - укрытие на зиму
Часть 5 - Гортензия метельчатая
Часть 6 - Почему не цветут гортензии?

Спасибо,жизнь,за то что я живу!

За дней моих прекрасные мгновенья!

За дождь, за снег, зелёную траву,

За тишину, за птиц весёлых пенье.

Спасибо, жизнь, за радость и печаль.

За то, что не была я слишком гордой.

Что научила ты меня прощать.

Спасибо, что порой бываешь строгой.

Спасибо, жизнь, что я себя нашла,

Когда моей души запели струны.

И что во мне любовь всегда жива!

И с нею в сердце я останусь юной.

Спасибо, жизнь, за дружбу и врагов.

Я на ошибках многому училась.

Кто рядом был, и тех, кто не со мной,

Но за которых я всегда молилась!

Спасибо, жизнь, за тысячи минут

Счастливых! Я во всём их находила.

За облака, что по небу плывут,

За радости, что ты мне приносила!

Спасибо жизнь, что многое начать

Мне предстоит. Познать и научиться.

За то, что есть ещё, о чём мечтать!

За то, что есть к чему стремиться!

 –––––––––––––––––––-––––––––––Жизнь––

Серия сообщений "СТИХИ":
Часть 1 - как жаль,что нам двух жизней не дано
Часть 2 - новогодние стихи
...
Часть 46 - Не обижайтесь на детей
Часть 47 - Новогодние стихи
Часть 48 - Спасибо, жизнь.

Как рассадить азалию

купленная азалия

В моей коллекции домашних растений четыре вида разных оттенков азалии. Азалия – наверное, один из самых прекрасных комнатных цветов. Многие женщины, покупая в магазине азальку, желают 

кустик азалии рассадить, но либо бояться, либо не знают, как это сделать. На различных форумах для любителей цветов предупреждают: азалия – цветок нежный, у азалии – корневая система легко рушиться при пересадке и пр. Но я не взирая на «всякие там советы», решила только чтокупленную азалию рассадить, так как в горшке было три стволика.

Для начала я срезала все цветы, потому что считаю, что на цветение у азалии уходят все силы, и укорениться ей с цветами будет тяжело. У покупных азалий корневая система так сильно переплетается, что рукамирассоединить кустики мне не удалось, поэтому я просто взяла нож и аккуратно разрезала все корни вдоль, чтобы получилось три отростка с корнями. Затем все три посадила в горшки в грунт для азалий. После тщательно пролила отстоянной водой и на окно.

Две недели мои азальки не подавали признаков жизни, но я

разрезала кустик на три части

продолжала их поливать и опрыскивать листья. А на окно поставила лампу для подсветки вечером. За все это время азалия не уронила

ни одного листика! А на форумах «очень дельные советчики» говорили, что все листья при пересадке азалия скидывает. Вот и слушай потом этих «умных цветоводов», закончивших не одно по счету высшее!

 

 

Два раза в неделю я поливала азалию отстоянной водой с добавлением лимонной кислоты: на 1 литр – 4-5 кристалликов. То бишь, подкисляла почву. И раз в две недели удобряла комплексом удобрений для азалий.

И что в итоге? Спустя две недели на верхушках веточек моих прелестниц появились маленькие листики!!! На всех!!! Сначала

азалька через три недели

крохотные, светло-зеленые, а потом распрямились и набрали краску зелени. Радости моей не было предела!

Так что, девочки, не бойтесь рассаживать покупные азалии. Немного терпения, чуть побольше заботы — и ваши азалии будут радовать вас в большом количестве бурным цветением. Дерзайте!

Серия сообщений "КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ":
Часть 1 - луковичные дома
Часть 2 - заборчик= для домашних цветов
...
Часть 21 - Помощь растениям в межсезонье
Часть 22 - Кактусы и композиции
Часть 23 - Как рассадить купленную азалию

В этот период многие растения вытягиваются,лист светлеет - это первые признаки Хлороза, все это случается от недостатка света.В это время очень хорошо все растения обрабатывать по листу Феровитом(хелат железа,которого оч.мало вырабатывается от недостатка солнца),есть в продаже,лишь бы не подделка,1.5 гр выпускает Нест-М,зеленого цвета жидкость.Разводить в 1.5л воды и хорошо промочить листья путем распыления.В целях профилактики каждые 10-15 дней в зимние пасмурные дни желательно эту делать процедуру.Если же растения сильно поражаются хлорозом обрабатывать три раза с периодичностью 3-5 дней.Существуют так же профпрепараты от Хлороза - это Брексил,Феррилен,Гидромикс,Келкат

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады

Отличия Циркона и Эпина  

- Циркон - корнеобразование, индукция цветения, защита от вирусов;

- Эпин-экстра - устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям;

- в отличие от эпина нельзя допускать передозировку циркона, лучше меньше дозировку, но чаще;

- в отличие от эпина циркон усваивается и утилизируется растением всего за 18 часов, а не 14 суток, как эпин;

- в отличие от эпина цирконом надо тщательно обрабатывать все растение, поскольку циркон передвигается по растению медленно, а эпин - быстро;

- в отличие от эпина циркон усваивается корнями, поэтому можно поливать землю или посадочную ямку его раствором.

Использование циркона:  

Лучше меньше дозировку, но чаще обработки. Передозировку не допускать!

обычно 1 мл (1 ампула) на 10 (и более) литров воды

1 капсула - 1 мл или примерно 40 капель

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады

Листовые подкормки из того,что есть всегда в продаже.В
первую очередь это Циркон и Эпин,они классные!недооценивать их нельзя.Работают
как регуляторы роста,корнеобразования и как антистрессы от неблагоприятных
условий.Эпин повышает холодоустойчивость растений и помогает выжить даже в
критическиетемп-ры.Циркон так же работает на корнеобразование,стимулирует
цветение,повышает засухоустойчивость,переливы - недоливы...в этом деле он
помощник.При всем многообразии у меня профудобрений эти
два"дружка"всегда рядом.Циркон в связке с цитовитом  - еще интересней! Циркон и цитовит обе ампулы
смешиваются,правда на 1амп циркона нужно хотябы 3 цитовита.Амп циркона фирмы
Нэст М разводится в 10л воды и плюс цитовит,если есть в продаже,нет -без него.
обрабатывается по листве до полного смачивания.В цирконе хорошо замачивать
семена - 1-2 капли на 100мл воды на 16-12 часовИ в эпине можно замачивать(3-4
капли на 250мл)За сутки до  высадки рассады брызгать Эпином(1мл
на 5л),Цирконом через неделю после пикировки. Для увеличения бутонизации не задолго до нее хорошо обработать Цирконом
вместе с Домоцветом(в такой же упаковке той же фирмы)Это увеличивает закладку
бутонов,ускоряет цветение и размер цветоноса.Эти препараты мои первые
помощники,использую постоянно.Я брызгаю 2р в месяц все свои ратения
Цирконом либо Эпином,лучше чередовать.За сутки до нарезки черенков брызгаю эпином маточные растения,это способствует быстрее им
укорениться.

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады

 А теперь об удобрениях цветоводам-любителям,кто занимается выращиванием цветов для себя,не для продаж.Без заморочек и по самой простой схеме,отталкиваясь от того арсенала удобрений,которые есть в рознице.Все эти удобрения тоже работают,только надо дольше ждать результата чем у импортных,зато какая экономия средств!Для начальной стадии роста нужен азот.Это мочевина,доступна,купить без проблем.Только кормить начинать с 4-5 листа,на этой стадии нужна только половинная доза,по мере роста увеличить до стандартной(1 ст. ложка на 10л воды).Для  средней стадии развития нужен  монофосфат калия,он тоже бывает,не плохой Буйский.Стимулирует закладывание цветочных почек,формирует качественный цветонос,увеличивает насыщенность красок.И на завершающей стадии- это период  цветения -  нужно калийное удобрение.Вместо дефицитной  калийной селитры доступный Сульфат калия(сернокислый калий) для продолжительности цветения.Вносятся удобрения 2р в мес под корень 1ст. ложка (я всегда ложу без верха)  на 10 л воды - это классический вариант.Например,для петунии амп и др.растений в вазонах это делается чаще.Чем больше растение тем больше питания.Сначала раз в неделю.Но когда нарастет большой куст,кормить при каждом поливе половинной дозой удобрения.Доза -это столовая ложка на ведро воды,половина - чайная.Еще надо бы Кальциевую селитру включить в рацион.Она нужна на всем протяжении вегетации,применять через 2 нед,стол. ложка,без верха на 10л.её купить сложнее.Все эти удобрения есть в торговых сетях,большинство из них не являются профессиональными в промышленном цветоводстве.Проблема в их длительном периоде усвоения(до 12 дней) растениями,отсутствие широкого спектра очень нужных микроэлементов,в профудобрениях все они в хелатной(доступной - в течении 3 дней усваиваются) форме.Но все перечисленное выше тоже работает если для себя выращивать .Так же кальциевая селитра хороша для полива грунта перед высевом семян,берется чайная ложка или без верха столовая на 10л.Если грунт суховат,сначала полить водой обычной,потом селитрой,чтоб исключить передозировку,что очень чревато во всех подкормка.  Написала исключительно свой взгляд на проблему,я ни как не претендую на истину в последней инстанции.У многих есть свой,личный, опыт и если он работает  - другое и не требуется!Желательно делиться,добавлять свои находки,корректировать какие-то моменты!Общими усилиями двигаться к успеху!

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады

Растворите 1 ампулу витамина B1 и B12 в стакане теплой воды (250 мл). Стимулирующий состав готов! Если ростки еще совсем маленькие, наберите раствор в шприц или пипетку и осторожно нанесите по 1-2 капле на сеянцы. Для взрослой рассады можно использовать метод опрыскивания раствора из пульверизатора. Проделывайте такие процедуры раз в 7-10 дней, чередуя витамины  B1 и B12, и наблюдайте за усиленным ростом ростков.
Витамины для рассады петунии можно купить в аптеке.
Можно сделать и другой, более «убойный» раствор. Растворите в 1 л воды по 1 ампуле витаминов B1, B6 и B12. Опрыскивайте рассаду этим коктейлем раз в 10 дней.
После опрыскивания витаминами группы B, даже самые чахлые росточки моментально трогаются в рост. Закладывается огромное количество новых точек роста, стимулируется корнеобразование, повышается сопротивляемость к болезням и вредителям. При этом рассада вырастает приземистой, мощной и кустистой.

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады

Двухлетний метод выращивания корзин с фуксиями

Это – один из методов, используемый цветоводами для участия в выставках и шоу и дающий возможность вырастить большую, полную цветов корзину. Это достигается течение двух лет: первый год формируется крона и создается общий «каркас» корзины, а на следующий год корзина зацветает. Потребуется 14 – 16-дюймовая проволочная полусферическая корзина с круглым основанием.  Для устойчивости во время посадки поместите корзину в каком-нибудь большом горшке или ведре. Дно корзины выложите мхом, пластиком или подходящим готовым материалом. Компост - многоцелевой компост, с добавлением перлита или вермикулита в соотношении 6:1. К смеси добавить кристаллы гидрогеля (1 столовая ложка на 14-дюймовую корзину) и тщательно перемешать.

При составлении корзины насыпьте немного компоста на дно, после чего разместите по внешнему краю корзины плотно друг к другу несколько пустых горшков, по форме и размеру совпадающих с горшками, в которых уже растет рассада фуксий. В этом случае используются 9-мм горшки. Когда все пустые горшки размещены в корзине, заполните пространство между горшками компостом, слегка уплотняя его. Окончательный уровень грунта в корзине, должен быть приблизительно 1 дюйм ниже края корзины.  Красота этого метода заключается в том, что растения горшках можно расположить с учетом их внешних особенностей и в дальнейшем формировать их крону наилучшим образом. В центральный горшок сажают самое высокое растение, достигая таким образом максимальной высоты (если это крупное растение, то его можно временно отставить и посадить позже).

Когда все белые корешки каждого растения заполнят компост в его собственном горшке, пустой горшок вынимают из корзины, а рассаду вставляют на его место. После этого корзину следует полить.  Растения очень быстро тронутся в рост. Когда на каждой ветке каждого растения образуется по 2 пары листьев, прищипните все побеги. Обязательным требованием является одновременная прищипка сразу всех побегов. Вам удобнее будет сделать это, если Вы снова установите корзинку на ведре и аккуратно обрежете маленькими ножницами каждую зеленую верхушечку. Это обеспечит Вам ровный рост побегов во всех направлениях.

Подобная прищипка обеспечит большое число плотно расположенных побегов и в последующем - большое количество цветов, а также позволит сформировать надежный «каркас», способный выдержать такое количество цветов и избежать обламывания веток и нарушения целостной формы корзины. В очень короткое время отдельные растения разрастутся в один общий навес. Выращивание корзины продолжается в течение всего первого года и сопровождается постоянными прищипками, не дающими образовываться бутонам. К концу первого года Вы должны иметь в корзине хорошо сформированный одревеснелый «каркас».

Двухлетний метод выращивания корзин требует относительно теплого содержания в зимнее время, позволяющего растениям сохранить зеленую массу. Требуется регулярное опрыскивание инсектицидами для профилактики появления белокрылок и других вредителей. 

По мере роста корзины необходимо проверять состояние «внутренней структуры» и удалять увядшие листья и побеги во избежание появления серой гнили. При ее появлении распылите фунгицид. Некоторые из внутренних листьев или побегов могут быть удалены для обеспечения вентиляции и доступа свежего воздуха к внутренней части корзины, особенно в течение более прохладных и темных зимних дней. По мере приближения весны рост снова ускоряется - продолжайте прищипывать растения. Теперь это может занять массу времени, т.к. потребуется прищипывать сотни побегов. 

Последнюю прищипку проводят, считая назад с даты шоу, или даты, когда Вы хотите получить цветущее растение, придерживаясь следующего правила: 7 недель для немахровых фуксий и 8 - 10 недель для махровых сортов. Именно столько времени потребуется растению, чтобы зацвести. Срок конечной прищипки - только приблизительный, потому что в течение этих 7 или 8-10 недель погода может быть унылой и холодной, и рост замедлится, или жаркой и солнечной, и рост, а затем и цветение, могут ускориться. 

В течение первого года, необходимы регулярные подкормки с высоким содержанием азота для обеспечения энергичного роста зеленой массы. Тогда как на второй год требуется сбалансированное питание. 

Этот метод, конечно, может использоваться также для полукруглых и настенных корзин. 

Двухлетний метод, несомненно, даст Вам возможность вырастить утопающие в цвету корзины на зависть вашим друзьям и соседям.

Серия сообщений "Фуксии":
Часть 1 - фуксии
Часть 2 - Зима и весна в жизни фуксии
...
Часть 5 - Пробуждение фуксий.
Часть 6 - Обрезка и формирование
Часть 7 - Двухлетний метод выращивания корзин с фуксиями
Часть 8 - Формирование кроны фуксий

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 21 - Признаки нехватки или избытка элементов питания
Часть 22 - Фитоспорин-М
Часть 23 - Индукторы болезнеустойчивости на природной основе
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 13 - Внекорневая подкормка для роз
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы

РОЗА - ВЕБСАДОВОД Перезимовка роз Розы теплолюбивые растения. Морозы более минус 10 градусов для большинства, особенно для чайно-гибридных роз, губительны, поэтому на зиму розы укрывают. Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой. Плетистые розы перед укрытием снимают с опор до морозов, пока плети их эластичные. Под плетистые и почвопокровные розы обязательно подкладывают лапник, доски, шифер, рубероид. После установления постоянных морозов сверху накрывают утеплительным, невлагоемким материалом, затем натягивают пленку и пришпиливают ее к земле. Некоторые розоводы оставляют плети на опорах, утепляя их при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, так как они очень устойчивы к морозам. Но окучить до 20-25 см корневую систему надо обязательно. Штамбовые розы на зимовку пригибают, пришпиливая место прививки к земле, засыпая песком и затем укрывая. Если ствол штамбовых роз уже утратил гибкость и его нельзя пригнуть к земле, то сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе. Затем окучить землей как можно выше (особенно утеплить место прививки). Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древесными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить его до первых чисел ноября в кучах. Как только начнутся морозы до - 3-5°С, нужно лопатой сразу же набросать к розам на высоту 35-40 см и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом. Еще один способ - воздушно-сухое укрытие из досок, ящиков, деревянных каркасов, которые сверху утепляют материалом. Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10-15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30-40 см. Затем в сухую погоду устанавливают прочные, легкоразъемные каркасы и накрывают утеплительным материалом (рубероидом, лутрасилом), затем по верху натягивают пленку. Торцы оставляют открытыми до установления постоянных морозов — 8–10 градусов. Затем торцы плотно закрывают. Этот способ надежно защищает розы от проникновения влаги, а воздух внутри укрытия предохраняет их от переохлаждения. Все утепляющие материалы должны быть сухими, иначе они замерзают и образуется непроницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка. кислорода. Воздушно-сухое укрытие нельзя применять на сырых, болотистых почвах с высоким стоянием грунтовых вод, так как внутри укрытий образуется конденсат, и розы выпревают. Если розы летом растут в саду в кадках и нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Для этого нужно выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза, кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или окучить сверху землей. Если этого не сделать, почва в кадке промерзнет насквозь и розы погибнут. Большинство парковых роз не требуют укрытий. Самым ответственным моментом является снятие укрытий. Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с первыми солнечными мартовскими лучами период естественного покоя у них заканчивается.В марте — начале апреля необходимо снять с укрытий снег, прорубить отводные канавки. Следить, чтобы талые воды не застаивались в местах посадки роз. Во время наступления устойчивой теплой погоды (15-25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду. Плетистые и штамбовые розы поднимают на опоры, когда окончательно оттает земля.

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 12 - Удобрения и подкормка роз
Часть 13 - Внекорневая подкормка для роз
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы

Внекорневые подкормки для роз Иногда корневая система растений теряет способность всасывать питательные вещества из почвы. Это происходит в период холодных дождей, при поливе роз в жаркое лето холодной водой, при засаливании почвы (при внесении удобрений большей концентрации) и других неблагоприятных условиях. Розы при этом имеют нездоровый вид с бледно-матовыми мелкими листьями и со слабыми цветочными стеблями. В этих случаях применяют дополнительные внекорневые подкормки. Для этого используют растворы гумата натрия, настой коровяка (1:10), мочевины (1:10), раствор золы (2 стакана золы залить горячей водой, кипятить 10 минут, настоять, процедить и развести в 10 литрах воды). Во второй половине лета в качестве внекорневой подкормки можно использовать вытяжку двойного суперфосфата с добавлением калийной селитры (10 г суперфосфата залить горячей водой, настоять 3–4 часа, процедить, развести в 10 литрах воды и добавить 10 г калийной селитры). Существуют специальные препараты, предназначенные для подкормки растений через листья. Они содержат все необходимые питательные вещества. Например, «Агриколу-Роза» и «Агриколу для цветущих растений» (на 10 л воды разводят 20 г) опрыскивают на листья и на цветки. «Агрикола-Роза» способствует росту и развитию куста, укрупнению цветков и цветоносов. Раствор применяют как для опрыскивания, так и для корневой подкормки. Минеральное удобрение мочевину применяют так же (1 столовая ложка на 10 л воды). Препарат «Бутон» - высокоэффективный стимулятор и регулятор растений - применяют в любой фазе развития по листьям, по бутонам и цветам. Он содержит в себе уникальный комплекс ростовых веществ. Расход рабочего раствора - 1-3 литра на 10-15 кв. м цветочных культур. Весьма эффективен и стимулятор роста корней «Гетероауксин». Например, весной при посадке роз яму поливают раствором «Гетероауксина», при размножении роз черенками их замачивают перед посадкой на несколько суток для появления корешков. Растения опрыскиваю по листьям свежеприготовленным раствором. Это лучше делать или рано утром, или вечером так, чтобы листья успели высохнуть во избежание грибных заболеваний. Во избежание ожогов днем в солнечную погоду подкормки делать нельзя.Внекорневые подкормки чередую с основными подкормками. Только хорошо сбалансированное и разнообразное питание позволяет розам проявить себя во всей красе, подарить нам крупный, яркий цветок, долго сохранить его на кусте или в срезанном виде в вазе.

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 11 - Любителям роз
Часть 12 - Удобрения и подкормка роз
Часть 13 - Внекорневая подкормка для роз
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы

РОЗА - ВЕБСАДОВОД   Удобрение и подкормки для роз Розы любят хорошее питание итребовательны к содержанию в почве достаточного количества и разнообразия питательных веществ. В первый год после посадки розы подкармливают небольшими дозами - 2-3 подкормки за лето. В основном подкормки делают со второго года выращивания. По своим биологическим особенностям розы имеют характерные периоды вегетации, каждый из которых предъявляет свои требования к питанию. То есть в разное время розам нужны разные удобрения и их различные количества: УДОБРЕНИЕ ДЕЙСТВИЕ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ Азот Способствует росту растений, и они нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования новых побегов и при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота - начало августа (к удобрениям, вызывающим рост, относятся мочевина, «Идеал», жидкие органические подкормки, гумат натрия). Фосфор Необходим для вызревания крепких побегов. Он также оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно (суперфосфат простой или двойной). Калий Необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь — сульфат калия (сернокислый калий), хлористый калий. Кальций Необходим для нейтрализации кислых почв. Создание щелочной среды благоприятно сказывается на деятельности бактерий, разлагающих органоминеральные удобрения (доломитовая мука, мел, гашеная известь, древесная зола, органическое удобрение «Раскислитель»). Микро-элементы (магний, железо, бор, марганец) Необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца — снижает иммунитет растений. Применяют «Агриколу для цветущих растений» (гранулированное минеральное удобрение) и «Агриколу-Роза», любое полное удобрение (всегда содержит микроудобрения) и древесную золу.   Ниже Вебсадовод приводит ориентировочный график корневых подкормок роз с применением удобрений разного типа. Для городских садоводов, которые в магазине могут приобрести современные и эффективные удобрения, мы рекомендуем график, представленный в левой колонке. Для тех, кто живет в деревнях и далеко от города и пользуются давно распространенными органическими удобрениями (навоз, помет, компост и др.) и традиционными минеральными (мочевина, нитрофоска, суперфосфат, сульфат калия), мы рекомендуем график, представленный в правой колонке: СОВРЕМЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ВРЕМЯ ПОДКОРМКИ ТРАДИЦИОННЫЕ УДОБРЕНИЯ На 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и гранулированного удобрения «Агрикола-Роза». Расходуют по 3 л раствора на куст. Начало распускания листовых почек (весна) На 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 столовую ложку мочевины. Расходуют 4-5 л на куст или на 1 кв. м. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого концентрированного удобрения «Агрикола-Роза», минерального удобрения нитрофоски и органического удобрения «Цветочек», расходуя на куст по 3-4 л раствора. Начало появления листьев (весна)   На 10 л воды разводят 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку (20 г) «Агриколы для цветущих растений», 1 столовую ложку органи-ческого жидкого удобре-ния «Идеал», расход раствора 4-5 л на 1 куст. Начало появления цветочных бутонов (бутонизация) На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, суперфосфата. Расход раствора - 3 л на 1 кв. м. На 10 л воды 2 столовые ложки нитрофоски и по 1 столовой ложке сульфата калия и гранулированного удобрения «Агрикола-Роза». Расход по 3-4 л на куст. Началое цветения (июль) На 10 л воды разводят 0,5 л жидкого птичьего помета, а также по 1 столовой ложке суперфосфата, нитрофоски, подсыпая вокруг куста древесной золой из расчета 1 стакан на 1 куст. В 10 л воды разводят по 1 столовой ложке супер-фосфата и сульфата калия. Или в 10 л воды разводят 1 столовую ложку концентрированно-го жидкого удобрения «Агрикола-Роза» и 2 сто­ловые ложки фосфорно-калийной смеси. Расход раствора 4-5 л на куст. После цветения, перед началом одревеснения побегов (вторая половина августа)   На 10 л воды 2 столовые ложки полного удобрения, где кроме фосфора и калия содержатся и микроэлементы. Или на 10 л воды по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата.   Весной розы получают неплохое питание от мульчирования, произведенного поздней осенью (в начале ноября). К кустам подсыпают разложившийся коровий навоз, или торфонавозный перегной, или просто хороший подготовленный торф, или растительный перегной и др. Эти органические материалы имеют отличный источник гумуса, благодаря этому роза весной интенсивнее образует корневую систему. Кроме того, мульча предохраняет растения от пересыхания, перегрева и переохлаждения и позволяет растениям значительно быстрее развиваться. Ни в коем случае не следует весной при посадкаме роз добавлять свежий навоз или птичий помет. Для молодых саженцев это просто губительно. Эти органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде. Все удобрения лучше вносить в жидком виде (3–4 литра на куст) с обязательным поливом до внесения удобрений и обязательной заделкой в почву (рыхлением). Однако, если часто идут дожди, то лучше разбросать вокруг куста сухие удобрения с небольшим окучиванием.

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 10 - Розы. С чего начать...
Часть 11 - Любителям роз
Часть 12 - Удобрения и подкормка роз
Часть 13 - Внекорневая подкормка для роз
Часть 14 - Перезимовка роз
...
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы