moya-udachnaya-mechta.ru

Делаем "умную грядку:первый год-сажаем картофель.

Подготовка картофеля.

Ведь главное условие: на момент посадки (это период «черемуховых холодов» в нашей средней полосе) картофель должен быть не просто пророщен, когда появятся глазки, а подрощен – т.е. с ростками длиной 3-4см. Это очень важно, т.к. непророщенный картофель просто сгниет, а у подрощенного уже другая «программа» - он пошел в рост.

1.Так вот, чтобы заранее получить подрощенный картофель, нужно клубни вымыть, подержать в горячей (45 градусов) воде;

2.когда вода остынет, добавить немного марганцовки (до розового цвета), подержать еще 10 мин.

3.Затем промыть, обсушить и положить на прозеленение в хорошо освещенное прохладное место. Дело в том, что прозелененный картофель не тронут вредители, даже медведка.
После этого нужно разложить картофель для подращивания .

4.Разложить клубни в картонные коробки, первый слой покрыть черно-белыми газетами (2-3 слоя), затем выложить второй слой картофеля, снова газеты и т.д. Закрываем коробку и ставим в темное теплое место.
Еще раз подчеркнем: чтобы позеленить картофель, нужны прохлада и свет, а чтобы подрастить – тепло и темнота.
Нужно рассчитать время так, чтобы картофель подрос к началу цветения черемухи в вашем регионе.

Пришло время посадки.

Приступаем к раскладке картофеля прямо по целине, по траве, если она уже выросла. Можно маленький, самый верхний слой дернины осторожно снять, но только в самих лунках и никуда его не девать, тут же и оставить.

Выкладывать клубни в два ряда. В ряду между клубнями 25см, от края гряды примерно 20см, между рядам должно остаться 40-50см. Выкладывать клубни лучше в шахматном порядке для лучшей освещенности ботвы.

Затем картофель надо прикрыть.

Можно сухим сеном, если есть (только не соломой от плодоносивших злаковых культур – она привлечет крыс и мышей), сухой осокой, сухими листьями, которые сгребаем с участка и т.п. Но если всего этого нет, можно взять черно-белые газеты, порвать их, скомкать и засыпать ими рядки, главное прикрыть клубни. А чтобы покрытие не унес ветер, покройте грядку лутрасилом и закрепите его.
Когда картофель прорастет сквозь слой покрытия, заморозки как правило заканчиваются. Если нет, то снова присыпьте макушки.

Наполнение грядки.

Пошли сорняки. Обычно вы их выпалываете, косите траву и все это несете в компостную кучу. Вот этого делать и не надо – несите все на картофельную грядку.
Компост у нас будет не в куче, а прямо на картофельной грядке.
Все лето будем носить растительные остатки на грядку, можно выливать помои между рядочками. Ни золы, ни специальных препаратов, ни навоза не надо.
И поливать не надо.

Дело в том, что каждое растение на 80-90 процентов состоит из воды. И когда зеленая масса начинает перепревать, большое количество влаги уходит вниз, в почву. Летом, в сухую погоду слегка приподнимите компост, и вы убедитесь, что под ним влажно. Этого вполне достаточно. Но, при перепревании, компост оседает, поэтому необходимо постоянно добавлять траву, растительные остатки, следить, чтобы клубни не оголялись.

Картофель зацвел.

Цветы надо оборвать, оставить только на одном кусте, чтобы знать, когда можно начинать выбирать клубни. Отцвел куст – надеваете перчатки, разгребаете компост и собираете крупные, чистые , ровные клубни.

После уборки картофеля

на нашей «умной» грядке осталась полуперепревшая компос­тная куча, и под ней нет травы. Все это так как есть мы и ос­тавляем на зиму, ничем не закрываем.
Картофельную ботву тоже не надо убирать, оставить там же, где росла на самом верху. Под действием солнца, ветра и воды вредный сола­нин, который содержится в ботве, полностью разлагается. Хорошо! Не надо делать лиш­нюю работу - убирать, выно­сить, сжигать ботву.
Самое интересное, что земля под компостной кучей не промерзнет зимой. Поэтому весной не придется отогре­вать ее, например, поливать горячей водой.
Весной мы просто разгребем компост, сделаем в нем лунку объемом при­мерно с трехлитровую банку - практически достанем до земли, поэтому можем просто разложить семена. Если лунка получится слиш­ком глубокой, подсыпаем не­много земли.

На второй год после картофеля на нашей «умной» грядке

сажаем любые тыквенные культуры: тыквы, кабачки, огурцы, патиссоны.
Присыпаем семена почвой (1,5 - 2 см, тык­венные - 5 см) и слегка придавливаем ладонью – и это все!
Никаких удобрений в почву вносить не надо!!!
И вот теперь мы нашу ком­постную грядочку накрываем старой пленкой и закрепля­ем по краям.
Внутри компоста накопилась влага и он на­чинает под пленкой быстро согреваться и перегнивать, давая постоянное питание, влагу и тепло растениям. А пленка не дает этому теплу и влаге выйти наружу. Как раз то, что надо для тыквенных.
Когда семена проклюнутся, росточки подрастут и достанут до пленки, нужно их выпустить: прорезать отверстия в пленке.
Если вдруг надвигаются заморозки, ростки необхо­димо прикрыть. Например, тонким двойным лутрасилом. Почему двойным? Потому что между слоями пленки остается неболь­шой слой воздуха, и рос­тки, соприкасаясь с плен­кой, не подмерзнут в холод и не подгорят на солнце.

Важно!!!

В течение всего лета пленка остается на грядке! Мы ее не снимаем! Она сохраняет под собой тепло и влагу. И мы не подкармливаем, не поливаем, не пропалываем нашу грядочку.
Кстати, на этом компосте можно без проблем растить арбузы и дыни. Но вот что надо учесть. Кабачки при­шли к нам из пустыни, дыни - из Средней Азии, арбузы тоже из пустыни Калахари в Африке - все это жаркие, су­хие страны, поэтому эти рас­тения не требуют полива. При избытке влаги они начи­нают болеть.
Поэтому никаких по­ливов, в мае и так под пленной влаги достаточ­но, она никуда не испари­лась. И хорошо, что дожди тоже не попадают под пленку.
Случается, в жаркий полдень слегка привяда­ют листья, но за лейки хвататься сразу не стоит…
Это все­го лишь защитная реакция растения, оно как бы сжи­мает лист, чтобы закрыть устьица, расположенные на нижней части листа, и тем самым избежать излишнего испарения влаги. Не взду­майте поливать - утром вы увидите, что листочки рас­прямились и стоят как ни в чем не бывало.
А вот огурцы теплолюбивы и любят "попить".
Поэтому они, в отличие от других тыквенных, весьма влаголюбивые. Есть опас­ность, что в жаркое засушливое лето огурцам не хватит той влаги, которая сохраняется под пленкой в компостной куче.
На такой случай можно предусмотрительно весной внутрь грядки воткнуть какое либо устройство подачи воды. Какое, каждый решит по выбору из того, что у вас есть. Это может быть кусок трубы или старого шланга с отверстиями (обмотать капроновым чулком, чтобы отверстия не засорялись, а на выведенный конец надеть верхнюю часть от обрезанной бутылки). Будет как воронка. И поливать при необходимости в эту «воронку». Можно между растениями вкопать разрезанную бутылку, горлышко с пробкой вывести наружу: когда полив не нужен, пробка закрыта, а если необходимо, открываем и поливаем. Конечно же все это мы делаем перед укрытием грядки пленкой.
Ну, а если совсем хотим избавиться от хлопот с поливом, можно купить гидрогель. Он дорогой, но себя оправды­вает. Ведь маленького 150- граммового пакетика хва­тает на 40-50 растений.
При разведении водой он разбухает. Разведите гидрогель водой в указан­ной пропорции, а потом уложите в лунки и высажи­вайте семена или рассаду - все равно. Под каждое растение нужно внести примерно полстакана гид­рогеля, присыпать почвой, разложить семена и их тоже слегка присыпать почвой. Учтите, что и семена, и рас­сада должны быть сухие.
После этого вы можете даже в самую жаркую пого­ду не поливать огурцы две недели. Раз в две недели достаточно подлить воды, она скопится в гидрогеле, а не испарится и не уйдет в землю. То есть почва оста­нется влажной в корневой зоне, что особенно важно для растений. Вы избав­лены от полива, а значит, и от подогрева воды, так как тыквенные не любят холодную воду, темпера­тура почвы в зоне корней должна быть не ниже 15-20 градусов.