ОГУРЦЫ
МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК Скороспелый, партенокарпический (дают плоды без опыления) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. В плодоношение вступает на 36÷38 день от всходов. Плоды корнишонного типа, бугорчатые, белошипые, ярко-зеленые, длиной 6÷10 см, опушение среднее. В узлах формируется до 5÷6 завязей. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики. Огурцы выращивают, высевая в грунт семена или через рассаду. Для выращивания рассады используют различные питательные смеси, к которым добавляют минеральные удобрения. Проращивают семена при температуре 25°С. После появления всходов температуру снижают до 15°С. Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают в грунт. Посевы следует укрыть пленкой. После появления всходов уход заключается в прополке, рыхлении и поливе. Полив следует осуществлять теплой водой, в вечерние часы. За время вегетации проводят 2÷3 подкормки органическими и минеральными удобрениями.
МАРИНДА Ранний партенокарпический (не нуждается в опылении пчелами) засолочный огурец для открытого и закрытого грунта. Корнишоны с крупнобугорчатым опушением, не имеют горечи. Суперпопулярный в Европе и России вот уже многие годы гибрид корнишона для переработки (особенно засолки) и потребления в свежем виде. Плоды крупнобугорчатые. Гибкий и очень надежный, приспособлен к различным условиям выращивания. Отличается ранним созреванием, довольно концентрированным плодообразованием и высокой урожайностью. При достаточном питании формирует по 6÷7 плодов на каждом узле. Растение очень мощное, довольно открытое, что облегчает уход и уборку. Обладает высочайшей толерантностью к стрессам. Плоды красивой темно-зеленой окраски и хорошей консистенции. Соотношение длина/толщина 3.0:1. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, настоящей мучнистой росе, парше, пятнистости листьев.
МАША F1 - партенокарпик. Формирует по 6÷7 плодов в узле. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Ультраранний ранний высокоурожайный гибрид. В плодоношение вступает через 38÷45 дней после появления всходов. Плоды корнишонного типа, цилиндрические, крупнобугорчатые, без горечи. Устойчив к пониженным температурам и комплексу болезней. Универсальное использование.
О сортах и гибридах. Сортов, а особенно гибридов, а именно гибриды относятся к партенокарпическим (не требующим опыления пчелам) в последнее время предлагается в магазинах очень много. Партенокарпические гибриды используются в теплицах и временных пленочных укрытиях, они самоопыляемые и не требуют присутствия рядом других сортов. На стебле доминируют, в основном только цветки женского типа (с огурчиками) и нет пустоцветов (мужских цветков). Гибриды очень урожайны при правильном уходе и обычно для семьи в 4 человека 10 кустов огурца более чем достаточно.
По неприхотливости к условиям выращивания оптимальны - Визит (Г-25), Стрелец, Дуэт, они наиболее пластичны и в меньшей степени реагируют на понижение ночной температуры. Мальчик с пальчик – мелкий бугорчатый, очень урожайный, салатный, вкусный малосольным. Король рынка – гибрид прекрасный для зимнего консервирования. Однако одним из моих любимых сортов многие годы является суперурожайный гибрид Маринда.
Новичкам, кто впервые решил вырастить рассаду скажу, что при покупке семян нужно внимательно читать, что написано на пакетике, если этот сорт или гибрид требует опыления пчелами, то в теплице его лучше не выращивать, а сеять семенами прямо в открытый грунт.
Огуречная рассада. Натосковавшись за зиму по свежим овощам, хочется как можно раньше сорвать свой первый огурчик. Выращивание рассады огурца имеет свою специфику. Во-первых, семена огурца должны быть обязательно протравлены в 2%-ом растворе перманганата калия в течение 20 минут. После такого протравливания они становятся почти черными. Вы можете не протравливать те семена, которые продаются уже подготовленными, это, как правило, импортные голландские семена.
Перед посевом лучше всего семена прорастить, а для ускорения проращивания использовать стимулятор роста Эпин. Проращивают семена на влажной ткани или во влажных опилках ошпаренных розовым раствором марганцовки.
Наклюнувшиеся семена раскладывают в подготовленные стаканчики с грунтом, который готовится по специальным рецептам с обязательным добавлением опилок. Почему именно опилок? Дело в том, что корневая система огурца очень чувствительна к содержанию кислорода в почве, особенно при выращивании рассады. И если использовать обычный грунт без разрыхляющего компонента, то растения будут плохо развиваться, что непременно отразится на урожае. Замечу, что опилки желательно для этих целей брать старые, они коричневого цвета.
Как подготовить грунт для огуречной рассады? Берете 2 части перегноя навозного или компостного, 1 часть низинного торфа, 1 часть старых опилок. Все тщательно перемешиваете и на ведро такой смеси добавляете одну столовую ложку комплексного удобрения Кемира Универсал или Нитрофоски, сюда же 3ст ложки древесной золы. Вновь тщательно перемешиваете почву с удобрениями и заполняете ей стаканчики. Что делать, если нет старых, а новые опилки в достатке? Свежие опилки тоже можно использовать, но прежде чем свежие опилки размешивать с перегноем и торфом ошпарьте их кипятком, лучше раза 2-3, потом на ведро опилок добавьте столовую ложку мочевины и стакан золы, после того как все перемешали можно добавлять перегной и торф. Комплексное удобрение вносится также как и в первом варианте.
То что огурцы плохо переносят пересадку многие огородники знают и рассаду сеют в специальные горшочки без дна. Их плотно устанавливают в ящике, чтобы стаканы не играл. Прежде чем приступить к посеву семян не забудьте подготовленный грунт пролить горячим красным раствором перманганата калия, дайте воде стечь и через 40 минут уже можно сеять. В центре стаканчика карандашом делают лунку глубиной 2см, на ее дно кладут 2-3 горошины двойного суперфосфата и тут же его приминают почвой, проросшие семена раскладывают по лункам корешком вниз, после того как семена разложены горшочки мульчируют сухих грунтов и не поливают, а лишь накрывают посевной ящик пленкой.
Поставьте ящик в теплое место, поближе к батарее, всходы дружно появятся если температура будет днем Ы22°C, а ночью Ч15°C. При такой температуре всходы не тянутся и бывают крепкими, коренастыми. Тот кто выращивает рассаду огурца в домашних условиях обязательно сталкивался с тем,, что рассада очень вытягивается, поэтому для нее выберете самое солнечное место на подоконнике. Еще хочу сказать, что на величину будущего урожая как ни у какой другой культуры влияет возраст рассады. Не стремитесь получить раннюю рассаду – она должна быть по возрасту привязана к вашим срокам высадки на постоянное место и не превышать 30 дней. У старой рассады резко уменьшается способность наращивать новые корни, а при высадке она долго сидит замерев на одном месте, не давая прироста даже при идеальных условиях, в то время как 20-25 дневная рассада ее догоняет и перегоняет, раньше вступая в плодоношение.
Особенности выращивания. Случается, что огородные хлопоты оборачиваются не радостью, а страданиями – не всегда силы, положенные на заботу о будущем урожае совпадают с желательным результатом. В один из сезонов садоводы завалили меня просьбами объяснить, что творится с огурцами, почему время идет, а огурчики не нарастают в должном количестве, завязей много, но она не растет – «как завороженная». Ответ же был очень прост – низкие ночные температуры. Ведь тогда весь июль ночная температура не превышала 10º÷12ºС, а у огурца рост завязей идет при температуре не ниже 16ºС. Оптимальная температура для роста и развития огурца 20º÷25ºС, а в пасмурную погоду – около 20ºС. От продолжительного холода и сырости растения страдают больше, чем от длительной засухи. Ночные похолодания летом резко сокращают вегетационный период, плоды и растения сильно поражаются болезнями. При резких колебаниях температуры наблюдается депрессия растений, в первую очередь отмирают корни.
Что делать если завязь в теплице сохнет и огурчики не развиваются? Это связано с плохой проветриваемостью и высокой температурой в теплице. Выращивание такой теплолюбивой культуры как огурец в теплице имеет свои особенности, слишком высокая температура также вредна, при температуре свыше +31°С, пыльца становится стерильной, завязывание огурцов прекращается – огурчики желтеют и отваливаются. Завязь засыхает, в то время как растение активно растет и образует красивые мощные цветки. Откройте все двери и боковые стенки - завязь начнет развиваться.
Не забывайте подкармливать огурцы, но не чаще чем 1 раз в десять дней. Лучше всего чередовать подкормки органические с минеральными. Один раз сброженной навозной жижей или травой, другой минеральными удобрениями. Жидкая минеральная подкормка всегда эффективнее разбрасывания гранул удобрений под растения.
Формирование огурца. Для старых садоводов правильно сформировать растение огурца или томата не проблема, а вот новичкам часто бывает сложно справиться с буйным ростом плетей и пасынков. Начнем с огурца. В теплицу в основном высаживают партенокарпические гибриды, то есть те, которым не требуется опыление пчелами. Каждый цветочек – женский уже с огуречиком – главная задача огородника правильно сформировать растение и не допускать в теплице джунглей. Мысленно представьте себе елку в перевернутом виде – именно так выглядит правильно сформированное растение огурца. Главный стебель – это основа растения – ему дают расти вволю, а вот боковые плети прищипывают, причем внизу растения коротко – оставляют у первой плети всего один лист, у второй два, у третьей три, у четвертой четыре и так до самого верха. Без прищипывания боковых плетей огуречные грядки превращаются в джунгли, где много листьев и нет места для урожая. И еще не забудьте в самом начале формирования огурца, как только посадили рассаду убрать из первых трех междоузлий первые завязи огурчиков. Этот агроприем называют ослепление междоузлий, он проводится для того, чтобы главный стебель активно пошел в рост. Оставив первые огурчики в трех междоузлиях вы не приблизите плодоношение, а наоборот оттяните. Поэтому с растением огурца на всех этапах будьте безжалостны – ослепляйте, прищипывайте, обрывайте усы.
Болезни и вредители. Огурец чаще всего поражается пероноспорозом (ложной мучнистой росой), видами ТБМ, корневыми гнилями, тлей, септориозом, антрактнозом, аскахитозос, паутинным клещом, пятнистостями. Одним из важнейших моментов в агротехнике является правильный выбор сорта, который в сложившихся природно-климатических условиях ежегодно дает стабильные урожаи. Многие садоводы помнят, что еще 5÷6 лет назад вырастить огурец в открытом грунте составляло большую проблему. Даже в теплицах многие сорта повреждались пероноспорозом. Но среди огромного сортового многообразия есть сорта высоко устойчивые к этому заболеванию, к примеру сорт Миг и Вектор для открытого грунта.
Получение семян. Далеко не все семена огурцов можно получить у себя на огороде. Это касается прежде всего сложных гибридов. Например, вы никогда не сможете получить семена любимого огурца Зозуля. Эта работа под силу только специалистам, знающим толк в гибридизации. При создании семян этого гибрида участвует 2÷3 материнских линии. А вот семена типа Алтай, Светлячок, Серпантин, Миг, может получить каждый, для этого необходимо соблюсти пространственную изоляцию, это означает, что в пределах одной гряды или даже отдельного огорода должен расти только этот сорт. В этом случае вы получите семена, отвечающие требованиям выращиваемого сорта. Если же на одной гряде было несколько сортов, то обязательно произойдет смешанное опыление и ваши семена потеряют качества понравившегося вам сорта. Это происходит от того, что огурец - относится к перекрестно опыляемым растениям и женские цветки для опыления принимают пыльцу не только своего сорта, но и всех других, которые растут вблизи и легко переносятся насекомыми с цветка на цветок. Итак, если вы соблюли пространственную изоляцию, наступил отбор лучшего экземпляра на семена. Привяжите к хвостику семенника яркую - лучше красную тряпочку и предупредите домочадцев, что красная метка - семенник. Пусть он зреет на корню максимально долго, за это время он впитает в себя все нужные питательные вещества, семена будут от этого только лучше. В неблагоприятную погоду, а это прежде всего вероятность заморозков, плод огурца снимают и дозаривают в помещении при температуре 15÷20°C 2÷3 недели, до размягчения плода. После чего разрезают плод пополам и счищают ложкой в стеклянную банку. Сбраживают семена в собственном соку 2÷3 суток. После чего отмывают в воде и сушат под навесом.
Ботаническое описание
Однолетнее растение семейства тыквенных. Корневая система стрежневая, но главный корень проникает в почву не глубоко, многочисленные боковые разветвления располагаются в пахотном слое (25÷30см). Нижняя часть стебля, подсемядольное колено и нижние узлы способны образовывать добавочные корни, особенно в теплых и влажных условиях. Стебель стелющийся, ветвящийся, длина главного стебля от 20 до 250см в зависимости от сорта и условия выращивания. На стебле образуются узлы - место прикрепления листьев, усиков, боковых побегов и цветков. Листья на стебле расположены поочередно.
Растение перекрестноопыляющееся с раздельнополыми цветками - мужскими или женскими. Пыльца тяжелая и липкая, опыление только с помощью насекомых. В последнее время выведены гибриды только с женскими цветками, а также партенокарпические сорта, завязывающие плоды без опыления. Всхожесть семян огурца сохраняется 5÷7 лет.
Агротехника выращивания огурца
Температура. Растение теплолюбивое. Семена прорастают при температуре 12÷13°C. При 18°C всходы появляются через 8÷10 дней после посева, при 25÷30°C - через 3÷6 дней. Температура ниже 15°C отрицательно сказывается на растении. Ночные похолодания летом и вначале осени резко сокращают появление женских цветков и увеличивают поражение плодов болезнями.
Освещение. Огурец требователен к свету. В загущенных всходах приостанавливается рост боковых побегов и плодоношение наступает позднее.
Влага. Исключительно требователен к почвенной и воздушной влаге. Потребность в воде увеличивается с началом плодоношения, но ее избыток вреден, особенно в местах с низкой температурой почвы. Не выносит близости грунтовых вод. Кислые почвы тоже не пригодны.
Удобрения. Основное количество питательных веществ огурец потребляет в период плодоношения. В начале вегетации необходим азот, который обеспечивает быстрое нарастание листьев. Фосфор способствует своевременному цветению. Однако если вначале цветения дать усиленное фосфорное и калийное питание при недостатке азота, то вырастают большие, обильно цветущие мужскими цветками растения с небольшим числом мелких завязей. Внесение только органических удобрений недостаточно, так как в первый период навоз разлагается медленно.
Агротехника выращивания в открытом грунте.
Участок лучше всего отвести богатый органическими веществами со среднесуглинистой или супесчаной почвой. Хорошие предшественники - репчатый лук, ранняя капуста, ранний картофель. Можно выращивать по корнеплодам и томатам, но тогда нужно вносить больше фосфорных и калийных удобрений. Огуречные ряды лучше располагать с южной стороны зданий и насаждений, с южным или юго-западным уклоном. Осенью перед перекопкой на участок вносят навоз, перегной или компост - по 10÷20кг/м2. Почву перекапывают на глубину 22÷25см, не разравнивая и не разбивая комья для лучшего снегозадержания и накопления влаги. Рано весной почву боронят, выравнивают и следят, чтобы до посадки она была рыхлой и чистой от сорняков. Минеральные удобрения лучше вносить весной, г/м: аммиачную селитру - 10÷20, калийные - 20÷30, фосфорные - 30÷40. Калийные удобрения можно заменить древесной золой в двойной дозе. Все эти удобрения частично можно заменить огородной смесью (50÷60г/м2) или нитрофоской (40÷50г/м2), в обоих случаях обязательно добавляют суперфосфат (20÷30г/м2).
Семена перед посевом обеззараживают в 1%-м растворе марганцово-кислого калия в течение 15 мин с последующей промывкой в проточной воде. Для ускорения прорастания семена замачивают в теплой воде (18÷20°C) в течении 12÷24ч. Можно замачивать в растворе, используемом как стимулятор роста, %: метиленовая синь 0.3, питьевая сода 0.5÷1.0, борная кислота 0.2, сернокислый марганец 0.2. Пророщенные семена высевают во влажную и хорошо прогретую почву.
В открытый грунт семена высевают 20÷25 мая, лучше сухие, после 28 мая - намоченные для ускорения прорастания. Сеют рядами или в лунки на глубину 2÷5см. При рядовом посеве расстояния между растениями 10÷15см, между рядами 60см. лунки размещают через 40÷50см друг от друга, в каждую кладут 5÷6 семян, чтобы затем оставить 2 наиболее сильных и развитых растения. прореживают в фазу 1÷2 настоящих листьев, прищипывая, чтобы не повредить корни оставшихся.
Выращивать огурцы можно и высадкой рассады в открытый грунт. В комнатных условиях, где мало света, рассаду выращивают не более 15 дней, в парниках и под пленкой - 20÷25 дней. На гряды рассаду высаживают 5÷10 июня двумя рядами с расстоянием в ряду 15÷20см. В случае похолодания или ночных заморозков укрывают пленкой, бумагой, соломой, матами. Лунки должны быть хорошо пролитыми. после посадки растения поливают и мульчируют перегноем или торфом. В начальный период развития растения поливают обязательно прогретой на солнце водой, в жаркую погоду через 5÷7 часов, чтобы почва промокла на 20÷25см (по 2÷2.5 ведра воды на 1м2). перед массовым цветением полив ограничивают, так как излишек влаги в почве задерживает цветение. Подсушка почвы способствует образованию женских цветков. При легком подвядании листьев, даже на отдельных растениях, полив возобновляют.
Первую подкормку проводят при появлении 3÷4 листа: на 10л воды 1л густого коровяка или 1015г аммиачной селитры, 15÷20г калийной селитры и 30÷40г суперфосфата. Перед и после подкормки обязателен полив. Вторая подкормка - в начале цветения, третья - в период массового плодоношения. На 10л воды: 1л густого коровяка или 20÷30г аммиачной селитры, а также во время цветения по 40÷50г суперфосфата и калийной селитры, во время плодоношения по 50÷60г. Расход раствора: 10л на 2м2 или 1л на 4 растения. При сильном росте плетей и листьев и задержке плодоношения дозу азотных удобрений уменьшают а фосфорных и калийных увеличивают.
Некорневые подкормки микроэлементами можно применять в следующих дозах, г на 10л воды: серно-кислый магний 5, серно-кислая медь 0.1÷0.5, серно-кислый цинк 0.1, борная кислота 0.3÷0.5, серно-кислое железо 0.5. После полива и подкормки почву рыхлят. Очень полезны подсыпки под растения компоста или перегноя.
Прищипку верхушки главного стебля, особенно у позднеспелых сортов, проводят фазу 5÷6настоящих листьев. скороспелые сорта и гибриды, у которых женские цветки появляются на главной плети, прищипывать не надо.
Начиная с фазы 5÷6 листьев растения обрабатывают против пероноспороза, бактериоза, антракноза 1%-м раствором бордоской жидкости (срок ожидания 5 дней) или настоем перепревшего сена (1кг на 3л воды, настоять в течение 3 сут, процедить и разбавить в 3 раза), или раствором йода (10мл 5%-го йода на 10л воды и 20÷30г мыла или 1л молока). Обработки повторять через 7÷10 дней. Расход жидкости 5÷6л на 100м2. Плоды собирают при достижении технической спелости через 1÷2 дня, оставляя плодоножки на плетях.
Выращивание в защищенном грунте.
Тепличные грунты и смеси. Высокий урожай огурца в теплицах можно получать лишь на грунтах с хорошими водно-физическими и агрохимическими свойствами. Для теплиц используют самые разнообразные по составу компосты. Наиболее доступна для садоводов-любителей подготовка следующих их видов.
Торфоопилочный компост- сухие опилки вымачивают в растворе удобрений: на 10л воды берут 500г огородной удобрительной смеси, 150г мочевины или 100г аммиачной селитры. огородную смесь можно заменить мочевиной (увеличив дозу в 1.5 раза) или свежим коровяком, разбавленным водой (3л на 10л воды). Одним ведром такого раствора увлажняют 3 ведра сухих опилок и смешивают с торфом.
Сборные компосты - из отходов, растительных остатков (без семян). Включают домашний мусор, навоз, торф, различные материалы, способные перепревать. Все это укладывают в кучи или штабеля на уплотненной площадке или в яму глубиной 1м. Сначала - слой торфа 15÷25см или соломенной резки, затем (по мере накопления) - различные остатки, переслаивая их торфом и увлажняя навозной жижей, помоями, водой. Высота штабеля или кучи 1.5÷2м. Добавляют известь (2÷3% массы компостируемого
Серия сообщений "
|
|
