ДАЛЕЕ...

   Дорогие рукодельницы, выставляю мои бокальчики, скажем так опять на скорую руку! Может кому пригодится, делать их легко и не затратно! Кстати моя новая коллекция еще в процессе)))) там кстати я уже делала более серьезно, так что скоро и новое выложу, идей там много и опять же без росписи и декупажа, т.е. то, что под силу сделать каждому.

ДАЛЕЕ...

ДАЛЕЕ...

ДАЛЕЕ...

Справочник домашнего мастера

Как изменить цвет металлов?

Никелирование. Никелирование железных или стальных изделий ведут в растворе, содержащем в 100 мл воды 5 г сульфата никеля и 4 г хлорида аммония, куда дополнительно вносят несколько кусочков металлического цинка. В результате выделения никеля на поверхности изделия образуется красивая серебристая пленка.
*** Чтобы покрыть никелевой пленкой медное или латунное изделие, готовят раствор 10 г сульфата никеля и 25 г хлорида аммония в 100 мл воды. Этот раствор доводят до кипения, бросают в него немного железных опилок, а потом опускают изделие, которое собираются никелировать.
*** Выделение металлического никеля на поверхности металла происходит в результате восстановления сульфата никеля цинком или железом. Добавка хлорида аммония, который в водном растворе подвергается гидролизу, создает слабокислую среду.
*** Высококачественное никелевое покрытие на железной поверхности получают следующим образом: в 100 мл воды, нагретой до 60 ^oС, растворяют 3 г хлорида никеля и 1 г ацетата натрия, потом раствор подогревают до 80 (С и добавляют 1,5 г гипофосфита натрия. Затем погружают в этот раствор обезжиренное изделие и подогревают до 90 ^oС. Если температура будет ниже, никелирование будет идти слишком медленно, а при 95 ^oС раствор начинает разлагаться.
В этом случае причина выделения металлического никеля -- восстановление хлорида никеля гипофосфитом натрия в щелочной среде, которая создается при гидролизе ацетата натрия. При нагревании выше 95 ^oС гипофосфит натрия разлагается с выделением водорода, превращаясь сначала в фосфит натрия Na₂PHO₃, а потом в ортофосфат Na₃PO₄.

Меднение. Покрытие слоем меди железных изделий можно вести в растворе 1--5 г медного купороса и 1--5 мл концентрированной серной кислоты в 100 мл воды; процесс идет при комнатной температуре всего 3--5 секунд. Обработанную вещицу вынимают из раствора, промывают водой и сушат. При меднении этим способом идет восстановление соли меди железом.
*** Более плотная пленка меди образуется, если сначала изделие обработать при помощи кисти раствором 10 г хлорида цинка и 20 мл концентрированной соляной кислоты в 20 мл воды, а потом кистью нанести раствор медноаммиачного реактива. Медноаммиачный реактив готовят, растворяя в 80 мл воды 5 г медного купороса и добавляя нашатырный спирт до образования прозрачного темно-синего раствора. Медноаммиачный реактив -- это раствор аммиачного комплекса меди состава [Cu(NH₃)₄]SO₄. Выделение тонкой пленки меди связано со взаимодействием поверхностного слоя железа с медноаммиачным комплексом, а предварительная обработка смесью HCl и ZnCl₂ делает железо более активным в химическом отношении.
*** Для меднения свинца применяют раствор 16 г ацетата меди и 15 мл ледяной уксусной кислоты в 80 мл воды.

Хромирование. Покрытие изделий из стали, меди и латуни тонким слоем хрома ведут в растворе, содержащем в 200 мл воды 3 г фторида хрома, 1,5 г гипофосфита натрия, 1,5 г цитрата натрия, 2 мл ледяной уксусной кислоты и 2 мл 20%-го раствора гидроксида натрия. Чтобы пленка хрома на поверхности изделия была достаточной толстой, прочной и ровной, процесс ведут при 80 ^oС в течение 3--8 часов, а потом изделие промывают водой и сушат. Стальные предметы перед хромированием дополнительно покрывают пленкой меди, чтобы обеспечить лучшее сцепление наносимой пленки хрома с поверхностью. Хромирование металлов описанным здесь способом основано на химических реакциях, в которых восстановителями металла служат гипофосфит натрия и цитрат натрия.

Лужение. (покрытие слоем олова) железных или стальных изделий ведут при комнатной температуре в растворе, содержащем 2 г хлорида олова SnCl₂ и 10 г лактата натрия в 100 мл воды.
*** Для лужения медных, бронзовых или латунных изделий готовят раствор 1 г хлорида олова и 30 г алюмоаммонийных квасцов в 100 мл воды.
*** Цинковые предметы покрывают слоем олова в растворе, который в 100 мл воды содержит 20 г хлорида олова и 40 г гидротартрата калия (винного камня). Пленка олова на цинке образуется в виде серого налета уже через несколько секунд. Изделие вынимают из раствора и протирают суконкой до тех пор, пока оно не заблестит.

Серебрение любых обезжиренных металлов проводят в кипящем растворе, содержащем 12 г желтой кровяной соли, 8 г поташа и 0,75 г хлорида серебра в 100 мл воды. При нагревании малорастворимый хлорид серебра превращается в комплексное соединение состава K[Ag(CN)₂], которое затем восстанавливается на поверхности железа до металлического серебра. Одновременно карбонат калия выводит из раствора излишек солей железа, мешающий образованию прочной серебряной пленки, и осаждает коричневый осадок гидроксида железа.
*** Можно серебрить металлические изделия и жидкой пастой, состоящей из 10 г хлорида серебра, 60 г поваренной соли, 60 г винного камня и 50 мл воды. Растирают в ступке смесь указанного состава, а потом, погрузив в полученную кашицу изделие, нагревают в течение 15--20 минут. Серебряное покрытие, получаемое этим способом, красиво, но лишено блеска. Чтобы оно засияло как зеркало, пасту с изделия смывают, погружают его в раствор 6 г гипосульфита натрия и 2 г ацетата свинца в 100 мл воды и нагревают до 70--80 ^oС в течение 1--15 минут.
*** Для серебрения можно использовать и фотобумагу. Ее разрезают на куски и опускают в раствор гипосульфита натрия. Обезжиренное изделие тоже помещают в этот раствор и, надев резиновые перчатки, натирают его поверхность эмульсионным слоем фотобумаги до тех пор, пока не образуется достаточно плотный слой серебра. После промывки изделие остается только протереть сухой тряпкой.

Превращение латуни в "золото". Если латунное изделие после его очистки и обезжиривания погрузить в нагретый до 30--40 ^oС водный раствор ацетата меди, то в зависимости от длительности обработки оно примет новую окраску -- от светло-желтой до рубиново-красной и даже фиолетовой. Затем изделие промывают водой и сушат. Концентрацию ацетата меди подбирают опытным путем.
Латунь -- это сплав меди с цинком. Появление окраски при химической обработке его поверхности обусловлено реакцией восстановления цинком растворенной соли меди. Медь, выделяясь на поверхности латуни, придает ей разные (в зависимости от толщины слоя) оттенки красного цвета. Чтобы медное покрытие было долговечнее, его покрывают бесцветным лаком.

Превратить олово в "бронзу" можно, если погрузить его в раствор 5 г медного купороса и 5 г железного купороса в 100 мл воды. Можно и просто протереть поверхность изделия тампоном, смоченным тем же раствором. После обработки изделие промывают водой, сушат, протирают тряпочкой и опускают в раствор 25 г ацетата меди в 100 мл 10%-й уксусной кислоты.

Воронение -- это окраска железных или стальных предметов в сине-черный цвет.
*** Этот процесс ведут, погружая стальные или железные предметы в нагретый почти до кипения раствор, содержащий 7 г гипосульфита натрия и 2 г ацетата свинца в 100 мл воды, и держат там до тех пор, пока поверхность металла не станет черно-синего цвета. При воронении на изделии образуется тончайшая пленка сульфида свинца, прочно сцепленная с металлом.
*** Темно-синюю окраску железному или стальному изделию придает выдерживание в смеси равных объемов 0,5%-х растворов красной кровяной соли и хлорида железа(II). Смесь готовят непосредственно перед обработкой металла, поскольку сразу же происходит реакция образования комплексного соединения синего цвета - турнбулевой сини (гексацианоферрата железа-калия).
*** Латунь тоже можно окрасить в цвет "воронова крыла", если на 1--3 минуты опустить латунную деталь в раствор аммиачного комплекса меди, получаемый растворением 12 г основной соли состава Сu₂CO₃(OH)₂ в 100 мл 25%-го раствора аммиака и добавить 0,1 г латунных опилок.

Латунь станет коричневой, если ее обработать:
*** нагретым до 70 ^oС водным раствором 10 г сульфида натрия в 100 мл воды;
*** нагретым до 70 ^oС водным раствором 5 г гипосульфита натрия и 5 г медного купороса в 100 мл воды;
*** нагретой до 80--90 ^oС смесью равных объемов 6%-го раствора ацетата свинца и 18%-го раствора гипосульфита натрия.

Для "окраски" медных изделий в различные цвета рекомендуют использовать следующие рецепты:
*** растворяют в 100 мл воды 4 г гидроксида натрия и 4 г лактозы (молочного сахара), раствор кипятят несколько минут, а потом небольшими порциями при непрерывном перемешивании добавляют 4 мл концентрированного раствора медного купороса. Погружают обезжиренное изделие в горячий раствор, и в зависимости от длительности обработки его поверхность приобретает окраску от золотистой до зеленой, коричневой или даже черной.
В результате окислительно-восстановительной химической реакции сульфата меди с лактозой в щелочной среде получаются глюконовая кислота и выделяется осадок оксида меди(I). Вначале образуется тончайшая желтая пленка Cu₂O, которая придает поверхности меди золотистый оттенок. При продолжительном нагревании кристаллы Cu₂O укрупняются, становятся темно красными, отсюда и изменение цвета покрытия.
*** готовят раствор 2 г сульфата никеля, 4 г бертолетовой соли, 18 г медного купороса и 0,2 г марганцовки в 100 мл воды. Обработка медных изделий теплым раствором такого состава придает им "бронзовый" вид;
*** растворяют в 100 мл воды 12,5 г карбоната аммония и добавляют 4 мл нашатырного спирта. Полученный раствор кистью наносят на поверхность изделия и получают поверхность зеленоватого цвета. При действии аммиака на поверхность меди в присутствии кислорода воздуха происходит образование комплексной соли, которая затем взаимодействует с карбонатом аммония, выделяя на поверхности металла зеленый осадок гидроксида-карбоната меди Сu₂CO₃(OH)₂.

Алюминиевый "перламутр". Зачищают поверхность алюминия металлической щеткой, нанося штрихи в различных направлениях. Стружку и грязь удаляют чистой тряпкой и на подготовленную поверхность, нагретую до 80 ^oС, кистью наносят ровным слоем нагретый до 90 ^oС 10%-й раствор гидроксида натрия. После высыхания раствора на поверхности металла образуется красивая пленка, похожая на перламутр. Для лучшей сохранности ее покрывают бесцветным лаком.

Взято здесь

Виды творчества:  
Сумки
Работа с кожей и мехом


Сложность:  
средняя


Время работы:  
1 день










Взято здесь

Редко когда творческие люди ограничиваются каким-то одним видом рукоделия: как правило, нам хочется пробовать всё новые и новые виды ручного творчества. А как делать бумагу, должна знать каждая мастерица бисероплетения: представьте, какой фурор вы произведёте, если будете использовать сделанную вручную бумагу в качестве подложки для вашей бижутерии! Такую бумагу можно также использовать как открытку: её текстура уникальна, и нет на свете способа, который позволит вам сделать 2 одинаковых листа.

Итак, для работы вам понадобятся:

• Блендер



• Емкость для воды: тазик, кастрюля или лоток. Я купила себе в зоомагазине лоток, обычно использующийся как кошачий туалет :)



• Рамка и сетка (детали ниже) - должны быть мешьше ёмкости для воды примерно на 10 см. с каждой стороны: вы должны иметь возможность без труда погружать их в ёмкость с водой, держа руками за боковые грани.



• Несколько поролоновых губок для мытья посуды



• Несколько отрезков ткани, очень хорошо впитывающей воду. Я использовала листы войлока, а потом обнаружила на кухне хозяйственные салфетки, которые обычно используются для вытирания поверхностей (продаются в хозяйственных отделах под брендами «Золушка» и «Чистюля»). Для изготовления бумаги они подошли идеально!



• Бумага: картонные коробки от когда-то подаренных духов, картонная упаковка для яиц, бумага для принтеров, салфетки, упаковочная бумага.. Подойдёт практически любая! Не рекомендуется использовать глянцевые журналы и газеты, поскольку там слишком много типографской краски.



• Всевозможные включения: листики, трава, нитки, шерсть, глиттер, конфетти - для украшения бумаги и придания ей неповторимого колорита.

Налейте в блендер немного воды и положите в него бумагу, предварительно порвав её на небольшие кусочки. Я положила несколько кусочков белого картона и несколько кусочков плотной оранжевой бумаги, для придания цвета. Бумагу можно окрашивать несколькими способами: перемешивая белые листы с цветными, а также путём настаивания её в луковой шелухе, чае и прочих естественных красителях.

Теперь зажимайте уши и включайте блендер :) Нам необходимо довести исходный материал до состояния кашицы: как правило, на это уходит около минуты. Здесь вы можете пойти двумя путями: измельчить бумагу до однородной массы, или остановиться на полпути, как это сделала я. Посмотрите на массу в блендере и фотографию готовой бумаги: там видны ярко-оранжевые вкрапления. Это недоизмельчённая оранжевая бумага.

Вылейте получившуюся массу в ёмкость с тёплой водой. На этом же этапе добавьте в тазик включения: конфетти, нитки.. всё, что посчитаете нужным!

Пришла очередь главных инструментов, без которых практически невозможен процесс изготовления бумаги: сетка и рамка. Кликните на изображение, чтобы поближе рассмотреть эти инструменты. Две рамки, на одну из которых натянута мелкая сетка. Сетка нужна для того, чтобы задерживать частицы бумаги и пропускать сквозь себя воду. Рамка без сетки нужна для придания листам бумаги прямоугольной формы. Использовать их нужно так, как показано на фотографии: рамка с сеткой располагается снизу, сеткой наверх. Рамка без сетки кладется сверху.

Совместите стороны двух рамок, возьмите их двумя руками (сетка смотрит на вас, сверху рамка), и погружайте в тазик как показано на фотографии ниже. Сначала вертикально:

Затем аккуратно переводите рамку и сетку в горизонтальное положение, опуская под воду. На фотографии я держу рамку и сетку одной рукой только потому, что второй я фотографирую. Обычно я держу их двумя руками :)

Вынимайте рамку и сетку из тазика строго вертикально. На сетке сверху останется влажная бумажная масса. Дайте воде стечь (примерно минуту), затем возьмите губку и начинайте промакивать с нижней стороны: там, где влажная бумажная масса отделена от губки сеткой. Выжмите губку (или поменяйте её) 2-3 раза.

Теперь аккуратно снимите с сетки рамку. У нас на сетке получился прямоугольник влажной бумажной массы. Отложите его в сторону, и подготовьте место, где ваша бумага будет сохнуть.

Я делала это на подоконнике - хорошо, что его ширина позволяет. Итак, на ровную и не боящуюся влаги поверхность положите полиэтиленовый пакет, поверх него - несколько газетных листов. Намочите и слегка отожмите отрезок впитывающей влагу ткани и положите сверху на газеты. Очень важно, чтобы ткань была влажной и имела нетканую структуру. Теперь возьмите сетку, на которой покоится влажная бумага, прислоните широкой гранью к влажному нетканому материалу (хозяйственной салфетке) так, чтобы сетка была снизу, а бумага - сверху. Одним быстрым и аккуратным движением переверните сетку так, как показано на фотографиях ниже:

Теперь бумажная масса лежит на влажной ткани, сверху её закрывает сетка. Возьмите губку и начинайте промакивать сетку, убирая излишки влаги из бумажной массы:

Несколько раз как следует отожмите (или поменяйте) губку. На этом этапе мы должны убрать как можно больше влаги со стороны сетки. Когда на губке после промакивания будет оставаться мало воды, слегка приподнимите узкую грань сетки и загляните под неё: если бумага не прилипает к ткани и поднимается вместе с сеткой, продолжайте убирать излишки воды губкой. Если бумага отделяется от сетки и остаётся прилепленной к ткани - отлично, это то, что нам нужно. Аккуратно уберите сетку, оставив бумагу на ткани. На этом этапе не всё может пойти гладко - здесь нужна практика и опыт. Пару раз лист бумаги у меня рвался, пока я не поняла, что очень важно, чтобы «принимающая» ткань была влажной: тогда бумажная масса легче прилипнет к ней и отлипнет от сетки.

Если вы хотите сделать один лист бумаги, можно оставить сохнуть его прямо на сетке или на ткани. Если же вы хотите сделать несколько листов за одну сессию, накройте ещё мокрый лист бумаги следующим слоем влажного нетканого материала, и повторите процедуру с самого начала. Следующий лист кладите поверх предыдущего, между ними прокладывайте влажные хозяйственные салфетки. Эта конструкция выглядит примерно так:

Когда у вас закончатся войлочные листы и хозяйственные салфетки (или когда у вас закончатся силы и желание продолжать), положите поверх получившейся многослойной конструкции последний кусок войлочного материала (на этот раз можно взять сухой), сверху можно положить полотенце, затем несколько газет, полиэтиленовый пакет, и придавить это дощечкой или толстой книгой по искусству - если что, пакет её спасёт! :) Сверху положите самые тяжелые гантели, и оставьте ваши листы на сутки-трое под этим прессом. Раз в день конструкцию желательно разбирать и проветривать - чтобы во влаге ничего не протухло и не покрылось плесенью. В летние дни бумага высохнет быстрее, чем в дождливые осенние. Так же важна близость к отопительным приборам: моя сохнущая конструкция лежала на подоконнике прямо над батареей центрального отопления, что ускорило её высыхание. Когда бумага подсохнет, немного просушите её на открытом воздухе, и опять положите под пресс на несколько дней.

Как вариант: если использованная выше сетка и рамка показались вам слишком сложной или труднодоступной конструкцией, можно использовать подручные материалы, которые есть у каждой хозяйки: вышивальные пяльцы и москитную сетку, или вообще, одну лишь москитную сетку.

В этом случае листы получаются круглыми и более фактурными, за счёт большого размера клеток у москитной сетки. Если использовать одну только сетку, бумажная масса будет уплывать, и листы получатся бесформенными и будут более тонкими на краях. Этой конструкцией я пользовалась до того, как обзавелась сеткой и рамкой, и, скорее всего, больше никогда пользоваться не буду - по сравнению с прямоугольной сеткой и рамкой это очень не удобно!

Успехов! :)

Автор: 
Татьяна Захарова

Взято здесь

ДАЛЕЕ...

А ведь совсем скоро Новый год... И чтобы дополнительно создать себе праздничное настроение, можно начать с украшения своего дома.

Несколько лет назад на форуме Женские слабости и мужские достоинства  я рассказывала как сделать вот такое украшение для новогоднего стола - деревце-Топиари. В последствии, урок по нему был даже напечатан в журнале "Все для женщины" :)))

   
Может кому-нибудь оно и сейчас приглянется, ведь делать его совсем не сложно.

ДАЛЕЕ...

ДАЛЕЕ...

ДАЛЕЕ...

В этом мастер-классе будем делать из стеклянной вазы фарфоровую.

ДАЛЕЕ...

ДАЛЕЕ...

ДАЛЕЕ...

ДАЛЕЕ...

ДАЛЕЕ...

В связи с тем, что лампа эта, как уже упоминалось, просто акт творческого креатива, без предварительных эскизов и т.п., то в процессе ии ваяния ессно проявились несколько технических моментов, которые можно было бы оптимизировать, поэтому ПИСАТЬ БУДУ ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, А О ТОМ, КАК БЫЛО СДЕЛАНО НА САМОМ ДЕЛЕ (Т.Е. С ОШИБКАМИ) - ТЕКСТОМ ВОТ ТАКОГО ВОТ ЦВЕТА.

Дальше решайте сами, что и как вы измените, и что именно пригодится вам из этого МК. Кстати, по зеленой лампе тоже выложу МК, но уже совсем не скоро... Однако, там тоже есть интересные моменты, например: на сделана из мягкой садовой проволоки (той, что продают в Москве на палочках, а не из стальной, как эта.

ДАЛЕЕ...

Много лет назад сделала этого ангела в стеклянном шарике, а мастер-класс дописать сподобилать только сейчас ^__^
Но мне кажется, что это та информация, которая не потеряет своей ценности со временем. Так что все желающие узнать мою страшную тайну, смотрите сюда:

ДАЛЕЕ...