Взято с http://www.kakprosto.ru/kak-95011-kak-postroit-dom-iz-gazosilikata

Газосиликатные блоки – это строительный материал с отменными качествами. Строения, возведенные с помощью газосиликата, одновременно сочетают в себе свойства деревянных и кирпичных домов.

Вам понадобится

- уровень;
- лопата;
- деревянные колья;
- леска;
- песок;
- железные прутья;
- бетон;
- бетонные блоки;
- цементный раствор;
- балки;
- пергамент;
- гидроизоляционный материал;
- газосиликатные блоки;
- клей;
- кирпичи;
- кладочная сетка;
- отделочный материал.

Инструкция
1
Определите месторасположение будущих комнат, другими словами, мысленно представьте свой уже построенный дом: вот здесь будет спальня, а там гостиная, рядом с которой разместится ваш кабинет… Такая планировка крайне необходима, ведь в этот момент создается проект дома.
2
Сделайте фундамент. Для этого выполните разметку под фундамент, выкопайте траншею, а затем соберите и поставьте опалубку из досок (она крепится с помощью саморезов). В качестве подушки под фундамент насыпьте песок. Затем установите арматуру и залейте фундамент бетоном (высота должна составлять примерно 650 мм).
3
Из бетонных блоков, уложенных в три ряда, постройте цоколь. Бетонные блоки между собой скрепите цементным раствором.
4
На выстроенный цоколь уложите двойной слой гидроизоляции, а также балки, заранее обвернутые пергаментом.
5
На гидроизоляционный слой уложите первые блоки газосиликата. Строить дом из газосиликата можно двумя способами. Первый способ заключается в выкладывании кирпичной версты, а затем версты из газосиликатных блоков. С помощью арматурной кладочной сетки выполняется привязка кирпичей с газосиликатом. В этом же случае для утепления стен между кирпичом и газосиликатным блоком уложите пенополистирольный утеплитель. Второй способ строительства дома из газосиликата подразумевает возведение коробки здания из газосиликатных блоков и последующее производство внешних отделочных работ (сайдинг, штукатурка либо другие способы отделки фасада дома).

Взято с http://www.kakprosto.ru/kak-95011-kak-postroit-dom-iz-gazosilikata

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
...
Часть 8 - Расчет фундамента
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Взято с http://www.kakprosto.ru/kak-76217-kak-postroit-fundament-pod-dom

Перед постройкой капитального дома сначала нужно разметить на участке, спланировать и залить бетонный фундамент под этот дом. Характеристики фундамента во многом зависят от грунта, ширины стен и размера дома. Когда эти параметры известны, построить фундамент под дом можно собственными силами.
Вам понадобится

- разметочный шнур;
- гидроуровень;
- измерительная рулетка;
- доска для опалубки;
- железные или деревянные разметочные штыри;
- бутовый камень;
- щебень;
- песок;
- цемент;
- бетономешалка или большое железное корыто;
- лопаты совковые и штыковые;
- молоток и гвозди.
Инструкция
1
По плану будущего дома отбейте на участке границы фундамента. Учитывайте при этом ширину стен дома – фундамент должен выступить за край стены на расстояние не меньше 100 мм. По наружному краю разметки через каждые 10 метров забейте в грунт разметочные штыри.
2
Наберите воду в гидроуровень. С помощью гидроуровня отметьте на разметочных штырях линию горизонта. По этой линии натяните на штыри разметочный шнур. Шнур натягивайте сильно, в средней части он не должен провисать больше 5 мм.
3
Спланируйте, то есть выровняйте в горизонтальной плоскости уровень земли в том месте, где будет выкопана траншея под фундамент. Горизонт определяйте, измеряя рулеткой расстояние между грунтом и разметочным шнуром. В зависимости от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод определите глубину и ширину фундамента. Ширина и глубина фундамента должна быть не меньше 400 мм.
4
Выкопайте траншею под фундамент. Из досок соберите опалубку. Установите её выше стен траншеи на 150 мм. Установите опалубку таким образом, что бы она упиралась в стену траншеи и выдерживала нагрузку, направленную наружу, из траншеи. Для этого вертикально прибейте к внутренней стороне досок опалубки деревянные бруски или отрезки досок с выпуском с нижней стороны опалубки. Длину выпуска сделайте больше высоты стенок траншеи на 50 мм. Поставьте сделанную таким образом опалубку на дно траншеи, прислоните к её стенке и забейте в землю на 50 мм.
5
Засыпьте на дно траншеи слой бутового камня. Толщина слоя в пределах 70 – 150 мм. Размешайте в железном корыте или бетономешалке сухую смесь для бетона в пропорции 3 – 3 – 1 (песок, щебень, цемент соответственно). Постепенно добавляйте воду в хорошо размешанную сухую смесь. Вспомните сцену из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» (сюжет на стройке на 12 минуте фильма) и вам станет ясно, какая должна быть консистенция бетона . Залейте бетон для фундамента в траншею до уровня, на 100 мм превышающий уровень траншеи.



Взято с http://www.kakprosto.ru/kak-76217-kak-postroit-fundament-pod-dom

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
...
Часть 7 - Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
Часть 8 - Расчет фундамента
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
Пролог

Предположим, мы решили построить дом. Почитали статьи на сайте belkin-labs, нашли все материалы, касающиеся этих строительных материалов и внимательным образом их прочитали. Потом посоветовались со знакомыми и по всему выходит, что такой строительный материал, как пенобетон, или газосиликат нам вполне подходят.

Дом мы решили строить не очень большой. Не дворец. Но и не лачугу. Короче говоря, вполне приличный домик на два этажа.

Теперь перед нами встает очень важный вопрос. Блоки какой плотности нам стоит использовать и какую толщину стен выбрать? От этого ведь много зависит! Например, будет ли в доме тепло и сколько будет стоить строительство. В этом вопросе может помочь эксперт в области строительства, кандидат наук, отличный парень и удивительной скромности человек Дмитрий Белкин. Он же автор всех статей на этом сайте.

Дальше представлена запись разговора между Застройщиком и г-ном Белкиным, подслушанная и опубликованная агентом зимбабвийской разведки.
Подслушанный диалог

Взято с Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
Пролог

Предположим, мы решили построить дом. Почитали статьи на сайте belkin-labs, нашли все материалы, касающиеся этих строительных материалов и внимательным образом их прочитали. Потом посоветовались со знакомыми и по всему выходит, что такой строительный материал, как пенобетон, или газосиликат нам вполне подходят.

Дом мы решили строить не очень большой. Не дворец. Но и не лачугу. Короче говоря, вполне приличный домик на два этажа.

Теперь перед нами встает очень важный вопрос. Блоки какой плотности нам стоит использовать и какую толщину стен выбрать? От этого ведь много зависит! Например, будет ли в доме тепло и сколько будет стоить строительство. В этом вопросе может помочь эксперт в области строительства, кандидат наук, отличный парень и удивительной скромности человек Дмитрий Белкин. Он же автор всех статей на этом сайте.

Дальше представлена запись разговора между Застройщиком и г-ном Белкиным, подслушанная и опубликованная агентом зимбабвийской разведки.
Подслушанный диалог

Зст.

Дмитрий, как вы относитесь к идее построить дом из пеноблоков довольно известного бренда плотностью 600 кг на кубический метр и толщиной стен, скажем, 400 мм. А чтобы в доме не было холодно можно запланировать какое-нибудь прогрессивное внешнее утепление, например, любимой вами минеральной ватой?

Блк.

Дорогой застройщик! С глубочайшим уважением я отношусь к вашей идее, но меня несколько обескуражил ваш выбор материала для стен и их толщины. вы выбрали практически самый тяжелый материал. Зачем? Такой материал следует использовать при строительстве очень высоких домов - в 3 или даже 4 полных этажа. Об этом прямо написано в документации производителя, которая доступна на его официальном сайте. Опять же толщина стен выбрана вами очень уж серьезной. Мне кажется, можно было бы взять блоки по-легче, сделать стены 400 мм и вообще не делать никакого утепления. Либо взять Ваш тяжелый газосиликат, но сделать стены на много уже. Ну 200 - 250 мм, например. Тогда можно было бы уже подумать и о полноценном дополнительном утеплении. А так вы, на мой взгляд, долбите из пушки по воробьям. Вы "попадаете" на совершенно ненужные расходы на стеновой материал, а еще на более жесткий фундамент, рассчитанный под более тяжелые стены. Опять таки "съедается" пространство внутри дома. Короче говоря, сплошные затраты и неудобства, которых можно было бы избежать

Возможно Вы переоцениваете важность утепления стен. Это очень распространенное заблуждение, которое еще и подогревается продавцами строительных материалов. Мне-то лично кажется, что утепление для стен придумали именно для того, чтобы облегчить и удешевить всю конструкцию в целом, оставив ее при этом достаточно теплой. Через стены выходит не так уж много тепла, если сравнивать с потолком, например.

Конечно, идея дома с более тонкими стенами более привлекательная. Жесткости дому хватит за глаза, а хороший слой утеплителя отлично защитит материал от осадков, шумов и всех остальных неприятностей.

Чем утеплять? Конечно минеральной ватой и однозначно по внешней стороне стен. Вата должна быть современной, иметь сертификат качества и экологичности. Для стен подходит вата в виде плит.. При тонких стенах толщина плит должна быть 10 см. Это стандартная толщина и ее Вам вполне хватит и для защиты, и для шумоизоляции, и для теплоизоляции. Для толстых стен я бы вообще дополнительно никакую теплоизоляцию не делал бы. Обычно что-то одно выбирают - либо стены толстые, либо тонкие и с теплоизоляцией. Она, теплоизоляция, для этих целей и придумывалась - чтобы можно было стены делать тоньше, и в то же время теплее. И при всем при том экономить на стеновых материалах и на фундаменте.

Вата бывает разной плотности. Для стен лучше подходит вата увеличенной плотности. Тогда плиты под отделкой не уменьшатся в размерах под собственным весом, и не согнутся и не опадут. Но если брать плиту совсем уж тяжелую - 60 или даже 90 кг в кубе, то она будет не такая теплая и толщину плит нужно делать больше. Но с другой стороны, тяжелую плиту легче прикрепить к стене и ее можно сразу штукатурить. Короче, как и во всех сферах жизни, на одной чаше весов недостатки, на другой достоинства. Вам надо взвешивать и решать. Опять же предложений по теплоизоляции сейчас огромное количество и можно выбрать и по цене и по потребительским качествам.

Зст.

Круто! Круто и непонятно! Так что выбирать-то в итоге?

Блк.

Ну... Подведу итог. Я предалагаю выбирать из двух вариантов.
Блоки плотностью 400 килограмм в кубическом метре, толщина стен 400 мм, внешняя отделка.
Блоки плотностью 400 килограмм в кубическом метре, толщина стен 200 мм, утепление слоем минеральной ваты 100 мм, внешняя отделка

Зст.

А вам самим какой вариант больше нравится?

Блк.

Второй. Он позволит сделать дом легче, а стены теплее.

Зст.

Понятно. Но это же слова! Не могли бы вы подкрепить эти хорошие слова какими-нибудь столь же хорошими и умными расчетами?

Блк.

Пожалуйста! Для российских зим стены должны иметь тепловое сопротивление от 2.5 до 3.5 в зависимости от климата конкретной зоны. Расчет теплового сопротивления стены очень прост и я могу прямо здесь и сейчас его привести. Для расчетов нам понадобится коэффициент теплопроводности. К счастью у нас есть калькулятор теплопроводности. Мы легко находим в нем коэффициент для нужного нам материала. Он равен 0.11 Вт/(м.К)
В первом варианте толщина стены у нас предлагается 0.4 метра. Для расчета теплового сопротивления 0.4 делим на 0.11 и получаем 3.63. Это даже больше, чем нужно по самым жестким нормативам для самых холодных обжитых областей нашей страны.
Во втором случае расчет немного усложняется, но не критично. Тепловое сопротивление пенобетонного слоя рассчитываем точно так же. Там только толщина другая. 0.2 / 0.11 = 1.81. Тепловое сопротивление утеплительного слоя: 0.1/0.05 = 2. Складываем получившиеся значения и получаем 2+1.81 = 3.81. Получается еще теплее, чем в первом случае, а значит, тоже куда больше, чем требуется. Но во втором случае нам, возможно, удастся сэкономить на фундаменте, трудозатратах, да и толщина стен, возможно, будет немного меньше, а значит площадь внутренней части дома чуть-чуть увеличится.

Зст.

Замечательно. Но мы люди зрелые и точно знаем, что бесплатный сыр только в мышеловке. Если мы выберем второй вариант - где нас ждут трудности? Должен же быть подвох!

Блк.

Дорогой Зст! Вы наудивление прозорливы. Конечно, некий условный подвох есть. Связан он с внешней отделкой. В случае с ватой в роли утеплителя у нас возникает смежный вопрос выбора вариантов внешней отделки. И вот тут мы можем "попасть" и на дополнительные денежные расходы и на дополнительные трудозатраты. Но с другой стороны, такие дополнительные затраты могут возникнуть только если вы хотите штукатурить и красить дом снаружи. Штукатурка по вате возможна, но требует специального подхода, а все специальное у нас несколько дороже, чем не специальное.

Зст.

Спасибо! Остался последний вопрос. Дело в том, что нам бы хотелось использовать в качестве перекрытий железобетонные пустотные блоки. Возможно ли такое перекрытие при втором варианте?

Блк.

Да. Это возможно. О возможности таких перекрытий свидетельствует такой показатель пенобетона, как прочность на сжатие. Значение этого показателя лучше получить у производителя, а пример обсуждения вопроса о возможности использования пустотных железобетонных перекрытий можно посмотреть в статье про керамзитобетонные блоки и комментариях к нему.

Зст.

Спасибо еще раз! Мы все поняли, еще раз подумаем, прикинем и сделаем все наоборот!

Блк.

Я и не сомневался. Успехов вам!

ВЗЯТО С http://belkin-labs.ru/articles/98/

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
...
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Цокольные этажи и подвалы. Осушение участка
Часть 7 - Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
Часть 8 - Расчет фундамента
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Эта статья написана в качестве одной из частей к теме строительства фундаментов с цокольными этажами в рамках информационного проекта Belkin-labs.

Участки земли, на которых мы с вами селимся и которые пытаемся облагораживать бывают очень разные. Участок может находиться на горе и быть очень сухим (не прольешь), а может располагаться и в низине, и тогда даже в следах проходящего человека проступает вода. Как в таких условиях жить, растить любимую картошку, устраивать водопровод и канализацию и, тем более, строить дома с подвалами? Встает задача по осушению всего участка. Вот этой теме и посвящен этот материал.

Для того, чтобы не быть голословным я привлек к этому делу эксперта, с мнением которого по данному вопросу я вполне согласен (что случается не так уж и часто). Эксперта этого я привлек виртуально. Просто мне попалась статья, подписанная и аннотированная, которую я и решил у себя перепечатать, естественно, с соблюдением всех авторских прав. Расположена она в разделе "Люди пишут" конкретно по этому адресу.

Ознакомились? Неплохая статья? Давайте я попробую ее резюмировать.

1. Если грунтовые воды на вашем участке протекают ниже 1,5 м. от поверхности земли, то это значит, что участок не требует осушения. Очевидно, что это уже не болото и на этом участке можно строить дом с цокольным этажом. При этом мы автоматически возвращаемся к варианту дома с высоким цоколем, который уже описан.

2. Если ваш участок не расположен в очевидной яме, то он имеет уклон. С вершин своего опыта скажу, что это правда. Даже если уклона не видно невооруженным взглядом, он всегда есть. Если в вашей местности есть река, ручей или озеро, и даже если это озеро довольно далеко: в одном или двух километрах от вашего участка, то скорее всего туда и уклон. Вся вода, со всей земли вокруг реки или озера стремится в эту реку или озеро. Это логично. Если бы это было не так, то и река была бы в другом месте. Это правило, естественно, имеет исключения. Среди вас, дорогие читатели, обязательно найдутся владельцы участков, которые не отвечают этому распространенному правилу.

3. Смысл осушения в том, чтобы просто отвести воду с участка по трубам, проложенным в земле. трубы обязательно нужно прокладывать с уклоном, чтобы вода в них не застаивалась, а текла. Если вода из этих труб не вытекает сама в овраг, под гору или куда-нибудь еще, то нужно сделать колодец, воду из которого регулярно выкачивать специальным дренажным насосом. Дренажный насос отличается от других насосов тем, что у него малый напор, не более трех-пяти метров, но очень и очень большая производительность. Даже у самых слабых насосов мощностью 300-400 ватт производительность достигает нескольких сотен литров в минуту. Для этого, конечно, используются специальные шланги с большим диаметром и гладкой внутренней поверхностью. Использование шлангов с меньшим диаметром или с большим диаметром, но гофрированных, уже не позволит выйти насосу на заявленные уровни по производительности.

1. Дренажная труба
2. Дренажный колодец
3. Дренажный насос с трубопроводом
4. Дренажный ров, овраг, река, озеро и т.д.

4. Для дренажа можно использовать рвы и канавы пустые или засыпанные проницаемым для воды материалом, таким как песок, щебень, колотый кирпич. Главное, чтобы образовался слой, по которому воде будет течь легче, чем в окружающей почве. Вода, как вы понимаете, потечет там, где ей легче. Самым лучшим материалом для дренажа являются трубы. Трубы можно купить специальные, гофрированные с готовыми дырочками, а можно использовать любые другие, асбестоцементные, например. Для того, чтобы труба стала дренажной, она должна иметь подходящий диаметр (порядка 100 мм), быть устойчивой к коррозии и иметь отверстия, которые легко можно пропилить углошлифовальной машиной, в народе называемой болгаркой.

Что хотелось бы еще добавить к тому, что написано в статье. Часто ситуация с грунтовыми водами нормализуется сама собой. Так у меня родственники получили участок 6 соток на поле с высоким уровнем грунтовых вод. Участки были ведомственные, поэтому все владельцы одновременно заселились и сразу начали строительство. Пока строились - горевали. Очень уж всех расстраивали эти самые грунтовые воды. Короче говоря, с горем пополам построились, нарыли колодцев и стали растить огороды. Причем колодцы были у всех мелкие - 1-2 метра. Так вот, дорогие читатели. Через год все повально стали углублять свои колодцы: всю воду с участков вычерпали. Сейчас так и живут: воду черпают весной с 3-х метров, а летом с четырех.

И последнее по статье. Хорошо бы осушение своего частного участка сочетать с превентивными, так сказать, мерами. Следует обязательно предусмотреть обнесение вашей земли рвом достаточной глубины. Таким образом, вы затрудните попадание новой воды на ваш осушенный участок. Естественно, делать это правильней и дешевле в содружестве с соседями и сооружать ров не по каждому участку, а по всему садоводческому товариществу или деревне. Кстати, называйте этот ров как хотите: ров, канава или как в статье - открытый дренаж.

Кроме того, я полагаю, что в случае не совсем уж поверхностных грунтовых вод будет легче поднять уровень участка привозной землей. Давайте посчитаем приблизительные затраты для участка поднимаемой земли в 4 сотки. Этого вполне достаточно, чтобы построить дом, сделать канализацию и маленький огородик. На остальной сырой земле можно высадить какие-нибудь влаголюбивые растения, которые будут естественным образом перекачивать воду из почвы в воздух.
Итак, считаем. 4 сотки это 400 квадратных метров. Если поднимать уровень на метр, то это 400 кубов грунта. Если на полметра, то 200. Стандартный самосвал КАМАЗ берет на борт за один рейс 7 кубов. Значит нужно привезти 30-60 машин. Если где-нибудь идет строительство можно на такой объем очень выгодно договориться с водителем или с прорабом. Ну и вообще, варианты бывают. В конце концов, вы же собираетесь дом с цокольным этажом строить, а значит у вас и своя земля для подсыпки будет. Выгодность проекта нужно считать, исходя из конкретных условий.

Дмитрий Белкин

Взято с http://belkin-labs.ru/articles/19/

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
...
Часть 4 - Цокольные этажи и подвалы
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Цокольные этажи и подвалы. Осушение участка
Часть 7 - Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
Часть 8 - Расчет фундамента
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Общие схемы и приемы построения фундаментов с цокольными этажами

Надеюсь, что у подавляющего большинства читателей в результате прочтения предыдущих статей сложилось понимание устройства фундамента с цокольным этажом. Наиболее простым для строительства такой фундамент будет на "хороших" почвах с глубоким (ниже двух метров) залеганием грунтовых вод. Напомню, что определить качества своей почвы может любой. Для этого нужно вырыть достаточно глубокую траншею и посмотреть на срез земли. Хорошей почвой я называю почву легкую, представляющую из себя супесь или песок без крупных прожилок глины. Из такой почвы практически невозможно слепить в руках шар, подобный снежку. Он рассыпается. Так вот. На такой почве фундамент будет представлять из себя следующую конструкцию (см. схему).

На схеме.
Стяжка (основание)
Уровень земли
Стена цоколя
Стена дома

Заметьте, что основным несущим элементом фундамента является стяжка или основание. Этот элемент строится в первую очередь и принимает на себя весь вес здания. Толщина стяжки зависит от веса здания в целом. Для двухэтажного кирпичного коттеджа ее толщина может быть не более 10 см в зависимости, опять же, от качества грунта. На сновании можно сэкономить в случае малосжимаемых грунтов. В этом случае под стенами устраивают подушки. Для деревянного дома стяжку можно вообще не делать. В этом случае стены цокольного этажа кладут прямо на грунт, являющийся дном котлована, а пол заливают в последнюю очередь, перед устройством перекрытия. Короче говоря, чем больше вес здания и более рыхлый и ненадежный грунт, тем шире подушка (см схему).

Стены цоколя можно делать не толще стен основного дома. Напомню, что мы разбираем случай простого фундамента на благоприятных грунтах. Для деревянного дома для создания цокольного этажа вполне можно использовать стандартные полнотелые бетонные блоки размером 20х20х40. Тогда стены фундамента будут 20 см толщиной, а для деревянного дома этого вполне достаточно.

Гидроизолящию следует сделать в любом случае. Для нашего фундамента сгодится два слоя рубероида, а лучше толя, прикрепленные к стенам цоколя с внешней стороны крест-на-крест.

Теперь давайте усложним условия задачи и посмотрим, как усложнится наш фундамент.

Если грунтовые воды на вашем участке круглый год стоят, скажем, в метре от поверхности, то это еще не самый плохой вариант. Давайте посмотрим, что тут можно сделать.

Во-первых, можно построить фундамент с цокольным этажом с заглублением всего чуть больше метра. В этом случае мы имеем пол нашего цокольного этажа в метре под землей. В этом случае достаточно построить дом на высоком цоколе, конкретно высотой 1,5 м. над землей. Таким образом, мы получаем нормальный цокольный этаж высотой 2,3-2,5 метра и при минимуме затрат. Высокий цоколь - штука для дома не вредная, и, если ее обыграть с эстетической точки зрения, вполне приемлемая.

Во-вторых, уровень участка можно поднять путем насыпания дополнительного грунта. Сделать это можно как для всего участка, так и для той его части, где будет стоять дом. Здесь следует иметь ввиду, что фундамент на холме будет промерзать сильнее, но, с другой стороны, если насыпать легким грунтом, то и воды в нем не будет, так что сезонного вспучивания можно не очень опасаться. Конечно, затраты в этом случае возрастают существенно. В статье про осушение участка я даю расчет примерных затрат на подъем уровня участка. Так, для этой операции на участке земли площадью 400 м.кв потребуется от 30 до 60 стандартных КАМАЗов грунта. Ссылка на статью в следующем абзаце.

В-третьих, можно попытаться осушить весь участок целиком. Этот вопрос я осветил в отдельной статье. Для того, чтобы не быть голословным я привлек к этому делу эксперта, с мнением которого по данному вопросу я вполне согласен (что случается не так уж и часто). Эксперта этого я привлек виртуально. Просто мне попалась статья, подписанная и аннотированная, которую я и решил у себя перепечатать, естественно, с соблюдением всех авторских прав.

В-четвертых, можно отвести воду конкретно от фундамента. Для переувлажненных участков земли, о которых говорится в статье про осушение участков этот метод не подходит, поскольку на переувлажненных участках растут только очень специфические болотные растения и вести хозяйство, да и просто жить на таком участке очень затруднительно. Способ, который я опишу далее подходит в случаях, когда подъем грунтовых вод носит сезонный характер, когда сам этот уровень не слишком высок и, прошу заострить на этом внимание, в случаях очень жирной и подверженной вспучиванию почвы. В этом случае описываемый способ позволит защитить фундамент от действия боковых сил при промерзании грунта и, таким образом, сэкономить на толщине стен цоколя. Помните, один читатель предлагал бутылки пластиковые использовать для этой цели? Вот сейчас, правда с опозданием, читатель может получить более развернутый ответ.
Способ логически вытекает из способа осушения участка. Надеюсь, вы прочитали соответствующий материал? Если нет, то очень советую это сделать. В двух словах способ заключается в следующем. по стенам фундамента, по самым нижним их частям, практически на уровне стяжки (основания) прокладывается дренажная магистраль под уклоном, заканчивающаяся в дренажном колодце, вода из которого выкачивается насосом на другую часть участка, например, для полива, или еще дальше, в ров, овраг, реку, озеро и т.д. Далее, в зависимости от качеств почвы, фундамент подсыпается либо песком, либо щебнем. Все! Вот как это действует (см. схему). Грунтовые воды, просачиваясь по вашей почве, доходят до слоя песка, или щебня, или их смеси. По этому слою вода уже не просачивается, а просто "падает" отвесно вниз до дренажной трубы. По дренажной трубе она аккуратненько стекает в колодец, из которого выкачивается. Таким образом, мы добиваемся того, что в образовавшемся довольно значительном промежутке между нашей почвой и стеной цоколя нет воды. Это значит, что этот слой будет служить своеобразным амортизатором в зимние месяцы, когда земля будет промерзать и вспучиваться. Кроме того, естественно, мы добиваемся отсутствия протечек внутри цоколя. Неся дополнительные затраты на дренаже, мы экономим на толщине стен цокольного этажа и обходимся простой гидроизоляцией из двух слоев рубероида или толя крест-на-крест.

На этом я и закончу про фундаменты. Как говорится, что знал - рассказал. Надеюсь на ваши отклики.

Дмитрий Белкин

Взято с http://belkin-labs.ru/articles/20/

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
Часть 3 - Столбчатые (свайные) фундаменты
Часть 4 - Цокольные этажи и подвалы
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Цокольные этажи и подвалы. Осушение участка
Часть 7 - Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
...
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Цокольные этажи и подвалы

Четвертая статья из цикла "Фундамент - основа основ".

В предыдущих статьях серии нами были рассмотрены наиболее простые и популярные типы фундаментов - ленточный и свайный, или столбчатый. Однако, как мне кажется, любой домовладелец мечтает о цокольном этаже. И это понятно! Имея дом, например, 10х10 метров, цокольный этаж добавляет хозяину дома целых 100 (округленно, конечно) квадратных метров замечательного подсобного помещения. В нем можно, в зависимости от желаний хозяина, расположить и полки с продовольственными запасами и всякой всячиной, и отопительный агрегат, чтобы в доме не шумел, гараж, постирочное помещение, баню, и, даже бассейн.

Однако, цокольный этаж создает домовладельцу и значительное количество сложностей. Вот самые неприятные.
Устройство сухого цоколя. Цокольный этаж, в который надо заходить в резиновых сапогах может создать значительный стресс.
Удобный вход в цокольное помещение. Естественно, он подразумевает лестницу, а дополнительный лестничный пролет в доме способен отнять значительное место (здесь я об этом говорил подробно), а его всегда не хватает.
Дороговизна строительства. Действительно, устройство цокольного этажа предполагает значительный объем земляных и бетонных работ. Укладка крупных фундаментных блоков требует подъемного крана. Таким образом, строительная смета на цокольный этаж бывает сравнима со сметой всего остального дома, без отделки, конечно.

К вопросу о дороговизне. Наблюдая, как в нашей области (Московской) строятся цокольные этажи, меня не оставляет чувство, что в них закладывается избыточная прочность и надежность, а домовладельцы предпочитают зарывать в землю не только цокольные этажи, но и значительные суммы денег, которые можно было бы оставить на поверхности.

Таким образом, я бы хотел открыть целую серию статей про цокольные фундаменты, в которой поразмышлять об устройстве цокольных этажей, поскольку построил их целых 2 штуки удачных и насмотрелся на множество неудачных. Будьте уверены, расскажу всю правду, но всеми доступными средствами постараюсь не испугать, то есть вопросам обоснованности затрат я собираюсь уделить достойное место.

Эта статья будет своеобразным вступлением. Помните, я в статье приводил гипотетический пример фундамента в виде плиты, которая лежит на поверхности земли, и к которой я предлагал прикрутить дом шурупами? Так вот фундамент в виде цокольного этажа это, по сути, та же плита, но закопанная на полтора-два метра под землю. Перенос плиты основания под землю сразу делает этот вариант реальным и работоспособным. Действительно, на такой существенной глубине земля уже не промерзает, а значит и не "играет", плита не промерзает, и поэтому не подвергается разрушению. Для тех, кто сразу вспоминает проблемы с сыростью, напомню, что бетон со временем только набирает прочность, не зависимо о того, в какой среде он находится - в сухой, влажной, или вообще под водой.

В итоге мы упрощаем наш фундамент с цокольным этажем до первого этажа дома, вкопанного в землю: собственно фундамент - до плиты, вкопанной в землю, а стены фундамента до стен первого этажа нашего дома, которые тоже частично вкопаны в землю. Напомню, что мы говорим о частных малоэтажных домах. Так вот, зачем при этом делать стены цокольного этажа толще, чем стены самого дома и тем самым повышать стоимость строительства в разы? На это может быть несколько причин. При этом, существует целый спектр альтернатив, которые мало кто берет в расчет, и из которых всегда можно выбрать наиболее приемлемую по возможностям реализации и цене.

Самое противное, что фундамент может быть поврежден в результате вспучивания грунта при его промерзании. Да, под нашим фундаментом ничего вспухать не будет, но окружающий грунт промерзает! При этом создаются силы, которые могут приподнять фундамент, сломать стены, или даже перевернуть фундамент и дом. Зависит все это опять от свойств грунта. Самым неудачным, с точки зрения построения фундамента, является неоднородный грунт с высоким, выше глубины залегания фундамента, уровнем грунтовых вод.

Что же делать, если анализ вашего участка под строительство показал такую неудачную ситуацию? Зная причины нежелательных явлений, мы можем с ними бороться. Во-первых, мы можем осушить участок в целом. Меньше воды - меньше вспучивания. Как это сделать - предмет исследования другой статьи в этой серии. Во-вторых, мы можем уменьшить глубину промерзания. Сделать это можно, банально вкапывая по периметру фундамента, например под отмостку, листы пенопласта. Если глубина уровня грунтовых вод составляет один-два метра (тоже очень высокий уровень), можно сделать фундамент неглубокого залегания, а потом поднять уровень земли вокруг дома на нужную величину. Можно отвести воду конкретно от фундамента. Можно использовать сочетание этих способов, в зависимости от сложности конкретно вашей ситуации.

В следующей статье я расскажу и покажу различные варианты построения фундаментов с цокольными этажами для разных вариантов грунтов, как я это вижу.

Взято с http://belkin-labs.ru/articles/7/

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
Часть 3 - Столбчатые (свайные) фундаменты
Часть 4 - Цокольные этажи и подвалы
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Цокольные этажи и подвалы. Осушение участка
...
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Столбчатые (свайные) фундаменты

Эх, классную я написал статью про столбчатые (свайные) фундаменты. Ее раскопировали сразу на 33 сайта! Такое признание у интернетовских жуликов доставляет истинное удовольствие. Срочно нужно переписывать. А знаете, как сложно переписать хорошую статью, написанную в приступе дикого, ничем не сдерживаемого вдохновения? И не странно ли, что фундаментные сваи меня так вдохновили? Не странно. Я уже неоднократно (во вторых изданиях своих статей) писал про фаллические символы. Дело в том, что с древнейших времен фаллос являлся символом мужской силы и фертильности. Очень у многих народов фаллос является символом всего сильного и доброго. Способен, по мнению некоторых древних и современных народов отгонять злых духов. Вполне возможно, что дом, построенный на красивых и выразительных сваях ждет счастливое существование. Возможно, что и людей, живущих в таком доме ждут здоровье, долголетие, множество детей и счастье во всех смыслах. Задумайтесь об этом.

Я же отношусь к дому на сваях с большим уважением, но считаю, что установка хороших и крепких свай не в силах обычного человеческого существа, если это существо не вооружено хорошей мощной строительной техникой.

Поскольку фундамент на сваях имеет заниженную площадь опоры на грунт, он склонен к врастанию, погружению в землю. Именно поэтому основным условием, необходимым для функционирования хорошего надежного и мощного свайного фундамента является глубина погружения свай в грунт. Именно там, в глубине, метрах в 5 и ниже от поверхности земли, грунт уже сжат на столько, чтобы удержать и сваю, и дом, на ней построенный. На такой большой глубине сваи держатся не только за счет того, что их основание упирается в трудносжимаемый слой грунта, а еще и за счет трения вышележащих слоев грунта о сваю. И, заметьте, сваи не просто вставляются в дырку в земле. Сваю забивают, и это дает дополнительное сжатие грунта вокруг, а главное под нею.

Если вы скачаете и прочитаете первое издание статьи, то увидите там выдержку из Большой Советской энциклопедии. Энциклопедию писали очень умные люди и им можно верить. Я всегда верю и вам советую. Кстати, если на первый взгляд в умной книжке написана какая-то фигня, то очень большая вероятность того, что это не книжка глупая, а вы чего-то не понимаете. Ну не может умный человек написать чушь! А вот написать непонятно - может. Единожды это поняв, я с тех пор всегда пытаюсь выяснить для себя все непонятные моменты и только потом уже судить о ценности информации. Так вот в 8 случаях из 10 я почерпываю из таких непонятных произведений очень много интересного и полезного. Так и с энциклопедией. Там каждое слово - золотой самородок. Люди пишут энциклопедии, оттачивают статьи до такой степени, чтобы выразить максимум смысла в рамках маленькой, порой крошечной статьи. Судите сами!

"Выбор между свайным и обычным фундаментом на естественном основании производится на основе их технико-экономического сравнения в данных инженерно-геологических условиях строительной площадки, с учётом особенностей проектируемого здания или сооружения."

В этой цитате черным по белому написано, что прежде, чем строить свайный фундамент, нужно посмотреть, нельзя ли построить какой-нибудь другой, не такой дорогой и сложный фундамент. Если есть хоть небольшая зацепка, лучше отказаться от свайного фундамента и построить что-нибудь попроще.

"Свайные фундаменты особенно рациональны при строительстве зданий и сооружений на водо-насыщенных слабых грунтах. Во многих случаях при свайных фундаментах существенно сокращаются объём земляных работ и расход бетона."

Продолжение мысли об обосновании выбора именно свайного фундамента. Другими словами, единственное, что может оправдать выбор такого типа фундамента - слабые водонасыщенные грунты. Что это за грунты? Да болото. Такие грунты, по которому идешь, и нога погружается в землю, а следы водой заполняются.

"При действии на фундамент значительных горизонтальных сил используют наклонные сваи."

Вот еще один вариант использования свай. Однозначно, значительные горизонтальные силы - хорошее оправдание для выбора свайного фундамента.

"Длину свай выбирают, исходя из грунтовых условий строительной площадки: необходимо, чтобы нижние концы свай были заглублены в малосжимаемые грунты."

Что это значит? Это значит, что сваи могут быть очень длинными. С другой стороны, если вы пришли на болото, поместили в болото сваю, то она и утонуть может. Нужно обязательно вколотить ее поглубже, чтобы она, например, в плиту известняка или песчаника уперлась метрах в 15-ти от поверхности.

Для того, чтобы построить на сваях дом, используется ростверк. Ростверк - от немецкого слова Rostwerk, означает буквально строение, укрепленное решеткой, или построенное на решетке. Ростверк представляет собой часть свайного фундамента в виде плиты или балки. Она объединяет верхушки свай и служит опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения. Получается, что сначала вес здания передается сваям с помощью ростверка, а потом этот общий вес передается на грунт с помощью свай. Ростверк может быть сооружен над землей, на уровне земли и даже под землей. В последнем случае мы имеем гибрид свайного и ленточного фундаментов. Можно сказать, что такой фундамент является усиленным ленточным. А вот при строительстве бревенчатого дома ростверк и не нужен вовсе. Его роль будет исполнять первый венец дома.

Из сказанного выше очевидно, что свайный фундамент не является и не может в принципе быть более дешевой заменой ленточного. Пониженная площадь опоры с лихвой покрывается другими расходами. При возведении свайного фундамента мы должны дойти до практически несжимаемых слоев грунта. Степень несжимаемости грунта для ленточного фундамента может быть в разы, если не в десятки раз меньше, чем для фундамента свайного. А что будет, если мы не докопаемся до грунта с нужной жесткостью? Получится, как если бы мы поставили груз на четыре иголки, воткнутые в ватную подушечку. Понимаете мою мысль? Дом на таких иголках может легко уйти в землю.

Как уже было сказано, сваи забивают. Вы когда-нибудь видели, как забивают сваи? Это довольно мощная машина, которая ставит сваю и долбит по ней здоровенной металлической колотушкой, которую поднимает на тросах и бросает на сваю. Сначала свая погружается, потом тяжелее, потом перестает погружаться. Похоже, мы достигли нужной жесткости грунта под сваей. Мы знаем вес груза, которым долбим по свае, знаем силу, с которой это происходит. Тот факт, что свая перестала погружаться означает, что сила удара уравновешена сжатым грунтом и трением вокруг сваи. Как только свая перестала забиваться можно ее укоротить до нужной высоты над поверхностью земли и строить на ней ростверк, а там и дом.

Можете вы повторить такую процедуру для постройки и расчета фундамента под частный дом? Боюсь, что это будет тяжеловато, а, значит, и риск осадки остается.

И что нам остается? Не делать столбчатые фундаменты вообще? Не все так категорично. Во-первых, можно сваи не забивать, а вкручивать. Вкручивающиеся сваи - такие огромные шурупы, которые тоже уплотняют землю по мере углубления. Принцип остается, а значит остается и вероятность того, что ваш дом на болоте не уйдет в трясину.

При строительстве фундамента на сваях вы "попадете" на следующие неприятности.

Дороговизна строительства.

Устройство цоколя может представлять проблему. Похоже лучший способ избежать таких проблем - строить заглубленный ростверк. Это тоже может быть проблемой, но можно будет хоть спастись от ветра, задувающего под пол.

Короче говоря, Подумайте дважды, посоветуйтесь со строителями прежде чем строить дом на сваях. У меня есть подозрение, что домики, построенные на столбиках, зарытых на метр в землю прекрасно стояли бы вообще без фундамента или на каком-нибудь мелком ленточном фундаменте, вкопанном на полтора-два штыка.

Взято с http://belkin-labs.ru/articles/6/

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
Часть 3 - Столбчатые (свайные) фундаменты
Часть 4 - Цокольные этажи и подвалы
Часть 5 - Без заголовка
...
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Ленточные фундаменты

Вторая статья из цикла "Фундамент - основа основ".

Ленточные фундаменты могут быть возведены под любыми типами зданий. Обычно ленточный фундамент представляет собой участок стены здания, заглубленный в почву на ту или иную глубину. Если фундамент построен на глубине, значительно меньшей глубины промерзания в том или ином районе, будем называть его мелкозаглубленным. Такие фундаменты обычно возводят под сравнительно легкими домами. Это могут быть дома, построенные по каркасно-щитовой технологии или дома из дерева - бруса или бревен. На выбор для дома именно мелкозаглубленного ленточного фундамента влияет, конечно, не только вес дома. Большую роль при этом играет качество почвы на участке под домом. Как всегда при строительстве фундамента необходимо принимать во внимание полный спектр существующих факторов.

В зависимости от типа почвы и веса дома следует заглублять ленточный фундамент на 35 - 90 см. Нам нужно следить за тем, чтобы во-первых, почва, на которой будет стоять фундамент была достаточно уплотнена, или трудносжимаема. Во-вторых, нам нужно убедиться, что почва под мелкозаглубленным фундаментом достаточно однородна. Заметьте, я не говорю о песке (хорошо) или о глине (плохо). Главное, чтобы почва была однородна. Если зимой почва равномерно, вместе с фундаментом поднимется, а весной точно так же равномерно опустится, то ничего страшного не произойдет. Вы, как житель дома никакого подъема или опускания не почувствуете. Фундамент тоже не лопнет и не треснет. Подъем-то одинаковый и одновременный по всему периметру! Где же найти такую почву? Это же редчайший случай, скажут многие! Отнюдь! В Подмосковье такие места есть. Особенно, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко. Вот, кстати, глубокие грунтовые воды - всегда положительное явление, в то время как высокие воды всегда усложняют устройство фундамента. Кстати, любого, не обязательно ленточного.

А что делать, если вся почва однородная, песчаная, вода глубоко, а в одном или в нескольких местах проходит глиняная жила? Можно выкопать в этом месте траншею по-глубже и засыпать ее песком. Более того, можно выкопать ВСЮ траншею на глубину метра, засыпать ее всю песком на половину, утрамбовать и построить на этом песке мелкозаглубленный ленточный фундамент. Все равно получится дешевле, чем заливать бетоном на глубину промерзания.

Как определить качество почвы в районе будущей стройки? Есть несколько житейских методов. Первый и самый очевидный - подключить свою наблюдательность. Во-первых, обратите внимание на дороги, ведущие к вашему участку. Обратите внимание, есть ли на дорогах трещины, шишки или провалы. Если такие явления присутствуют, то одно из двух - или дорога построена с нарушениями технологии, или почва очень уж неоднородная. Первое, кстати, тоже очень и очень вероятно. Во-вторых, обратите внимание на соседские дома. Нет ли трещин? Вполне возможно, что здесь тоже банальные ошибки строительства, но все же уже будет материал для анализа. Возможно, соседи поделятся с вами деталями строительства и расскажут несколько страшилок. Правда, опыт показывает, что лучший анализ почвы получается по результатам вырытой траншеи для ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты обычно строят из тяжелых, плотных материалов. Почему и зачем так делают? Так делают, во-первых, для того, чтобы фундамент впитывал поменьше воды и не трескался. Во-вторых, фундамент предпочитают сделать по-жестче для того, чтобы при сезонном вспучивании почвы он не разломился бы. Да-да. Действительно можно сделать фундамент, который легко выдержит вес дома и при неравномерном вспучивании почвы не сломается. Это как спичечный коробок за один угол приподнять. Он не сломается, даже если будет полон спичек. Он обладает достаточной жесткостью для того, чтобы не прогнуться и не сломаться. Конечно, такой жесткий фундамент будет очень дорогим. Поэтому обычно такую его функцию не используют. С другой стороны, эта функция будет выполняться, если дом не слишком тяжел. Совсем необязательно делать фундамент литым или использовать для его строительства бетонные блоки семейства ФБС. Точно такие же или близкие результаты можно получить, если использовать для строительства маленькие блоки. При их использовании можно не нанимать подъемный кран, и это, несомненно очень серьезный фактор экономии средств. Бетонные фундаментные блоки являются литыми. Они не профилируются и отверстий в них нет. Для того, чтобы растворные швы не пропитывались водой, в раствор добавляют специфические водооттакивающие присадки.

Как уже говорилось, мы должны строить фундамент на плохосжимаемом слое грунта. Почему он плохо сжимаемый? Во-первых, потому, что его никто не рыхлил (вода, например), во-вторых, потому что он спрессован тяжестью грунта, который находился на нем до строительства. Как определить достаточно ли слой грунта малосжимаем? Это можно сделать специальными инструментами, либо на глаз. Чтобы на глаз получалось по-точнее, можно вооружиться калькулятором и посчитать, какой вес здания приходится на квадратный дециметр почвы, а потом сравнить этот вес с тем весом, который на эту же почву оказываете лично вы. Сколько вы весите? Предположим, что вы мужчина нормального веса и роста. Значит где-то 80 кг. Будем считать, что если вы встанете на одну ногу, а вторую подожмете, то будете давить на один квадратный дециметр 80-ю килограммами. А каким весом будет давить целый дом? Нам нужен вес дома и площадь фундамента в дециметрах. Пусть периметр дома представляет собой прямоугольник со сторонами 10x12 метров. Тогда общая длина стен будет 20+24 = 44 метра. Пусть дом будет одноэтажным с мансардой. Стены высотой 3 метра. Получается, что кубатура наших стен: 44*3*0.15 = 20 кубов. Накинем кубов 7 на мансарду. Итого двадцать семь. 27 кубов среднесухих бревен будут весить примерно 22 тонны. Сколько весит крыша? Предположим еще тонну. Итого 23 тонны. Прибавляем вес самого фундамента. Предположим, толщина фундамента 0.4 метра. Кубатура фундамента (он метр высотой, включая подземную часть) будет равна 44*1*0.4 = 17.5 кубов. Значит вес приблизительно 52.5 тонн. Не слабо, да? 52 тонны фундамент и 23 тонны дом. Всего, значит 75 тонн. Считаем площадь основания. Тогда площадь основания будет равна 17.5 квадратных метров. Делим вес на площадь. Получаем, что на каждый метр почвы под фундаментом будет приходиться 4300 килограмм. В одном квадратном метре 100 квадратных дециметров. Значит на один квадратный дециметр будет приходиться 43 килограмма. Ну вот. А вы давите на почву весом в два раза больше. Поздравляю. Очевидно, если вы не оставляете следа на почве, то и дом не оставит тоже.

Кстати, я считал, что куб бруса весит 800 кг, а куб бетона 3000 кг.

Продолжаем веселье с калькулятором. Добавим к нашим 75 тоннам еще 10 на всякие там утеплители, балки, мебель, отделку и жильцов. Мелочиться не будем. Тогда 85000 / 17.5 = 4900 или всего-то 49 килограмм на дециметр. Однако, вам показалось, что этого очень много. Можно увеличить толщину фундамента еще на 10 см. тогда площадь основания будет 44*0.5 = 22 кв.метра, а вес фундамента стал 66 тонн (был 52). Вес дома на дециметр стал 99000 / 22 = 4500 или 45 кг на дециметр площади.

А можно не увеличивать толщину фундамента, а построить под капитальной стеной еще одну фундаментную стенку. Фундамент у нас получится не прямоугольником, а двумя прямоугольниками с одной общей стороной. Тогда стенка 9 метров длиной и 40 см. шириной будет весить 11 тонн и иметь площадь основания 3.6 квадратных метра. Пересчитываем вес на площадь: 96000/21.1 = 4500. Те же яйца, только в профиль. Выбирайте, что легче для вас - стенку строить целиковую или увеличивать толщину фундамента.

Вот живой пример пользы вычислительной техники. Калькуляторы сейчас распространены и довольно дешевы. Считайте и наслаждайтесь! Не пренебрегайте такой простой штукой. Она поможет вам сэкономить куда большие деньги.

Но я очень хитрый. Поскольку дом у меня легкий, я сделаю ход конем. Смотрите. Фундаментные блоки у меня имеют размер 20х20х40 см. Я первый слой блоков положу на землю поперек, чтобы площадь основания не уменьшалась, а стену я буду строить уже устанавливая блоки вдоль (в пол блока). Тогда толщина фундамента будет 20 см. Считаем. На дом оставим 33 тонны. Для простоты расчета увеличим немного высоту цоколя. Будем считать, что фундамент будет высотой 1.2 метра. 1 метр толщиной стен 0.2 и 20 см толщиной 0.4. Тогда тонкая стена будет весить 44*1*0.2*3000 = 26400 кг и первый слой будет весить 10560. Значит фундамент будет у нас значительно выше (на 20 см) и легче. Вес его будет составлять всего 37000. Вес дома на дециметр будет составлять тогда 67000/17.5 = 3800 (кг/м) или всего 38 килограмм.

Ну и конечно, в качестве постскриптума можно заметить, что расчет я провел очень грубый. Я не учел, например, что при толщине стен почти в полметра общая длина фундамента будет не 12+12+10+10, a 12+12+9+9, то есть на 2 метра меньше. Но тогда и вес будет меньше, и площадь уменьшится. Вы, главное, посмотрите, не ошибся ли я где и пользуйтесь смело этим замечательным способом расчета.

О фундаментах. Общая (вводная) статья). Статья является началом довольно значительного цикла статей о фундаментах.

О строительстве столбчатых или свайных фундаментов. В статье рассказано о том, как и на какой почве лучше строить фундаменты такого типа и легко ли на них сэкономить.

О строительстве цокольных этажей и подвалов. Статья открывает цикл (3 статьи), в которой рассказано о тонкостях устройства дополнительного жилого или технического пространства при строительстве фундамента. Затронуты темы осушения участка, отведения воды от фундамента, его гидро и теплоизоляции.

Взято с http://belkin-labs.ru/articles/5/

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
Часть 3 - Столбчатые (свайные) фундаменты
Часть 4 - Цокольные этажи и подвалы
...
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Фундамент - основа основ

Порассуждаем на тему строительства фундаментов.

Действительно. Фундамент - штука основополагающая, дорогая, да и вопросов в ее отношении довольно много.

Итак. Для чего дому фундамент?

Фундамент служит для перенесения нагрузки, создаваемой домом, на грунт.

Как человек, во всем руководствующийся собственным опытом, буду говорить, основываясь на собственных наблюдениях. Фундамент для частного малоэтажного дома нужен для того, чтобы, во-первых, дом не сместился относительно того места, где был построен, во-вторых, не разрушился (не треснул) под действием сезонного расширения и сжатия различных участков почвы под домом. Вследствие того же фактора дом может накрениться, "врасти" в землю и тому подобное.

Выбор типа фундамента - дело весьма ответственное. Вопрос не только в том, как сделать фундамент достаточным для того, чтобы с домом потом не случилось ничего плохого (смотри предыдущий абзац), но и чтобы не зашкалила стоимость строения в целом. Я не раскрою секрета, если скажу, что фундаменты у нас мало кто проектирует. Люди либо смотрят, как делает сосед, либо обладают неизвестно откуда взявшимися знаниями о том, какой точно фундамент им нужен. Возможно, это генетическая память, но на моем опыте не было владельца или строителя, который бы внятно объяснил мне, почему он выбрал тот или иной тип фундамента.

Другое дело, если владелец желает построить полноценный цокольный этаж. В этом случае вполне понятен выбор типа фундамента - человек желает получить достаточно объемное дополнительное помещение за счет использования подземного пространства под домом, однако в этом случае обычно интуитивно выбирается толщина стен такого фундамента и толщина стяжки (бетонного пола).

По моим наблюдениям строители, все-таки, предпочитают перезаложить мощность фундамента под своими домами. Точно также поступают и строительные фирмы, которые с одной стороны заботит вопрос о надежности будущего строения, а с другой стороны объем выделяемых на это средств. В данном случае обе цели находятся в прямой пропорциональности и хозяину строительства нужно быть очень внимательным, чтобы не довести надежность фундамента до абсурда.

Давайте рассмотрим различные примеры строений и возможные фундаменты для них. В дальнейшем я буду исходить из очевидного принципа - чем тяжелее дом, тем мощнее должен быть фундамент.

Суперпростой вариант фундамента подходит для легкого дачного домика. Этот же вариант и самый дешевый. Если почва достаточно сухая и легкая, то есть уровень грунтовых вод находится не слишком высоко, ну, скажем, хотя бы в полутора метрах от поверхности и не слишком глинистая, и домиком предполагается пользоваться в теплое время года, то я бы вообще фундамент не делал. Просто прикрепил бы дом к земле каким-нибудь простым способом - ну, вбил бы какие-нибудь столбики или еще что-нибудь простое и неглубокое и на них бы все построил. Можно взять какие-нибудь готовые конструкции типа блоков и вкопать их сантиметров на 20 в землю. Такой дом следует отделывать материалом, не дающим трещин, поскольку со временем и цоколь, и стены будут неравномерно деформироваться вследствие сезонного вспучивания почвы и дадут трещины. С другой стороны, посетители (не говорю жители) такого домика - сарайчика этого вспучивания не почувствуют.

Такой сарай имеет много плюсов. Во-первых, его можно использовать как бытовку при строительстве основного дома. В конце строительства его можно легко перенести в другое место и использовать под сарай. Кроме того, многим ничего кроме сарая и не нужно. Поверьте, именно такими сараями довольствуется вся Европа. Я, когда был в Германии, был немало удивлен тем, что состоятельные немцы, постоянно живя в хороших больших и прочных домах с благоустроенными участками и всей присущей таким домам красотой, все-таки выбираются и на дачу. Причем это именно такой вот сарай, который я описал. Часто это просто кухня с навесом на пару кресел. Честно говоря, для меня это было шоком, хотя теперь я могу их понять. Действительно, содержать дом и дачу - это чересчур по затратам. Кстати, есть еще один плюс такого строения. Оно не считается недвижимостью и для его строительства не нужно брать разрешения в органах архитектуры, а затем регистрировать в тех же органах. При продаже такого дома не нужен специальный договор на его продажу. Он продается как стол, или шкаф, или любое движимое имущество. Может быть Европа клюет еще и на соображения такого плана.

Теперь обратимся к нашей родной действительности. Я много раз видел странные населенные пункты в подмосковье. С одной стороны - деревня деревней, ну, на худой конец, поселок. Однако стоит несколько панельных пятиэтажек. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это совхоз, который и построил для своих работников эти трущебы с городскими удобствами. Все это безобразие появилось в давние советские времена, когда шла индустриализация деревень с целью превратить их в минигорода и оторвать частников от земли. Естественно из этой идиотской затеи ничего не вышло и оторванные от земли крестьяне потянулись обратно, к земле. Так вблизи таких совхозов появились дополнительные деревни, где жители пятиэтажек имеют свои фазенды. Там и выращивается огород, сад, кортошечка (куда же без нее). Там уставшие трактористы и слесаря выпивают поллитровочки и чекушечки, купленные на законно заработанные, и преспокойненько пешком возвращаются в семьи, которые ждут их на разных этажах пресловутых городских дворцов с центральными удобствами. Ну зачем же в таких условиях строить кирпичный или деревянный дворец? Достаточно сарая. И я уверен, что так живут не только совхозы, о которых я написал, а большинство мелких и средних городов. Напишите мне, если я ошибаюсь.

Есть еще один "замечательный" вариант фундамента для такого домика-сарая. Предупреждаю сразу! Мы рассмотрим его только для примера. Он имеет серьезные недостатки. Можно взять где-нибудь дорожную или стеновую железобетонную плиту, положить ее прямо на землю и привинтить к ней будущий дом шурупами. Кстати, можно прямо на плите выложить небольшой цоколь - сантиметров 30 высотой, и уже на нем строить дом. Можно вылить плиту и самостоятельно, но нужно обязательно использовать каркас из железных прутьев (арматуры) труб, уголков и всего, что можно найти, и нормального бетона со щебнем. Кстати говоря, такой фундамент подойдет и для небольшого сруба (6Х6 метров, например). В этом случае нужно чтобы плита была потолще и выступала за пределы сруба хотя бы на метр с каждой стороны. Вообще это зависит от почвы. На неудачной почве и плита врасти может.

Теперь минусы.

Вариант плиты не из дешевых. Например, плита 7Х7 метров и 30 сантиметров толщиной имеет объем 7*7*0,3 = 15 куб.м. В переводе только на бетон это приличные деньги и это не считая металла. Справедливости ради скажу, что плита и не нужна. Достаточно просто сделать основание, площадь которого значительно больше площади основания самого дома. Простым расчетом можно получить нагрузку на каждый метр или сантиметр почвы под домом, расположенным на такой плите. Чем больше площадь основания, тем меньше нагрузка. Таким образом, первый и главный минус такой системы - дороговизна ее исполнения.

Второй существенный минус состоит в недолговечности такого фундамента. Действительно, лежит он прямо на земле, вода на него льется, зимой он то замерзнет, то оттает, глядишь, к весне и рассыплется.

Как видите, хвататься за такой фундамент следует только очень хорошо все просчитав. Может быть, у кого-то родственники работают на бетонном заводе, и бетона у них просто завались…

Вот тут я и закончу первую статью из серии статей про фундаменты малоэтажных зданий.

Что еще почитать на смежную тему?

О строительстве ленточных фундаментов. В статье рассказано о ленточных фундаментах, об особенностях их строительства на разных видах почв.

О строительстве столбчатых или свайных фундаментов. В статье рассказано о том, как и на какой почве лучше строить фундаменты такого типа и легко ли на них сэкономить.

О строительстве цокольных этажей и подвалов. Статья открывает цикл (3 статьи), в которой рассказано о тонкостях устройства дополнительного жилого или технического пространства при строительстве фундамента. Затронуты темы осушения участка, отведения воды от фундамента, его гидро и теплоизоляции.


Взято с http://belkin-labs.ru/articles/4/

Серия сообщений "Строим сами":
Часть 1 - "Фундамент - основа основ"
Часть 2 - Ленточные фундаменты
Часть 3 - Столбчатые (свайные) фундаменты
...
Часть 9 - Как построить фундамент под дом
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Строим дом своими руками

Ваше отношение к окружающим
Авторитарность низкая	уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый.
Эгоистичность низкая	Эгоизма нет никакого
Агрессиия умеренная	упрямый, упорный, настойчивый и энергичный.
Подозрительность умеренная	критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям.
Подчиняемость низкая	неуправляемый тип
Зависимость умеренная	конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению окружающими, вежливый.
Дружелюбность низкая	дружелюбие близко к нулю
Альтруистичность низкая	людишек не любим
Доминирование и дружелюбие
Доминирование	-5.7
Дружелюбие	-1.3
пройти тест

Итак. Ваш тип: "Ученый"

Рациональные и вдумчивые люди, способные абстрагироваться от реальности, разрабатывать свои собственные теории. Такого типа личности часто встречаются среди деятелей кино, цирка, театра, мультипликации и т.п.

Пройти тест

Сегодня на дворе мороз...лежу на надувном матрасе, больная и несчастная, хочется чего-нибудь хорошего (например, чтобы кашель прошел). Решила с сегодняшнего дня записывать свои мысли и наблюдения (это на меня так болезнь влияет), мысли с моим решением катигорично не согласны, поэтому попрятались по закаулкам моего серого вещества искать их теперь бесполезно,т.ч буду писать тот бред что навязчиво лезет мне в голову, т.ч не судите строго...

Ну что ж.Вы прошли тест.Ваш птичья сущность это СОКОЛ!!!!

Вы независимая,гордая,имеете чувство собственного достоинства.Посторонним людям Вы можете показатся высокомерной,но это не так.В кругу близких Вам людей Вы добры и веселы.Оставайтесь такой же,ибо таких как Вы-единицы.Если тест вам не понравился прошу глубочайшего прощения.Но если понравился,то прошу,пройдите мои тесты Какой египетский бог Вас оберегает и С каким мифическим существом Вы могли бы подружится.

Пройти тест

бархатница

Необычная, особенная окраска. Тебе так легко маскироваться на деревьях. Никто не видит тебя, а ты наблюдаешь за окружающим миром. Ты создана для того, чтобы созерцать мир.

Пройти тест

Вы... звездный огонь

К вам тянутся люди, потому что стремятся понять Вас, разгадать загадку Вашей души. Другие по этой же причине побаиваются Вас. Но разгадать ее непросто. Для многих Вы так и останетесь неразгаданной загадкой. Еще Вы очень умны.

Пройти тест

Елена - Подсолнух

Ты – радость и счастье, солнце и веселье! Там, где ты появляешься – всегда праздник. Ты открыта для общения, у тебя множество друзей, ты щедро делишься своим хорошим настроением со всеми и его не становится меньше.

Узнай свой цветок!

жаба

Символ богатства и бессмертия. Пожелание материального и духовного благополучия. Держать в доме жабу считается очень благоприятным. Жаба - хранительница богатства, но она может и многократно его приумножить. Считается, что для того, чтобы поймать и приручить трехлапую жабу, которая после этого станет вашим верным другом, надо забросить в озеро веревочку с нанизанными на нее китайскими монетами.

Пройти тест

есть люди - Фейерверк

У них взрывной темперамент, и они дарят ощущение праздника, ощущение жизни на полную катушку, бесконечного карнавала, пока хватит сил. будь счастлив, ведь время летит так быстро. Они- символ жизни, счастья и удачи. И молодости души…

Пройти тест

При выпадении волос

· 1 луковица

· ½ стакана натурального яблочного или виноградного уксуса

Луковицу среднего размера нарежьте на несколько долек вместе с шелухой и залейте уксусом. Настаивайте в течение суток в теплом месте. Затем лук выньте, а получившийся бальзам втирайте в кожу головы. Лучше это делать на ночь, обернув затем голову полиэтиленовой пленкой, поскольку у этого бальзама резкий запах. Утром волосы нужно вымыть с шампунем.

Индийские женщины для лечения выпадения волос используют также пасту из куркумы. Порошок куркумы разводят теплой водой или растительным маслом и наносят на корни волос и кожу головы на полчаса-час, затем смывают.

Хна прекрасно восстанавливает поврежденные волосы и может даже после неудачной химической завивке значительно улучшить их состояние. Используйте жидкие растворы для ополаскивания или маски из кашицы. Если не хотите подкрашивать волосы, используйте бесцветную хну.

Также для стимуляции и питания можно использовать тоники и травяные настои, которые втираются в кожу головы ватными тампонами, смоченными в настое, спокойными круговыми массирующими движениями. Приготовьте крепкий настой трав: ромашка (для светлых волос), шалфей (для темных), крапива, корень лопуха, кора дуба (для очень жирных волос), мать-и-мачеха, полевой хвощ, корень лопуха.

Масляные маски и обертывания

!Нужно сразу предупредить о возможных трудностях! Эффект от масляной маски во многом зависит от структуры волос. Некоторые женщины поддерживают здоровье волос масляными масками, спокойно смывая их шампунем с первого раза. Но другие после процедуры вынуждены смывать масляную смесь 5-6-кратным промыванием с очень горячей водой, что своидит на нет все целебное действие маски. Поэтому стоит для начала попробовать масляную маску на небольшом участке головы, чтобы проверить, чем все это закончится.

Для масляных смесей можно брать за основу растительное масло, лучше всего, конечно, оливковое. Хотя хороши и репейное масло, касторовое, облепиховое, кокосовое. В смесь для маски можно добавлять по чайной ложке масляных растворов витаминов А, D, E. Также для усиления эффекта и просто хорошего настроения можно добавлять эфирные масла.

- для сухой кожи головы — розмарин, эвкалипт, чайное дерево, мандарин, жасмин, мирру, иланг-иланг;

- для жирной кожи — бергамот, грейпфрут, лимон, розмарин;

от перхоти — кедр, розмарин, шалфей, чайное дерево, жожоба, лаванду, ромашку, кипарис.

Чуть разогретую смесь наносят на голову, немного массируя, надевают полиэтиленовую шапочку и обертывают голову полотенцем. Маску держат на голове 30-40 минут.

Можно устроить для головы горячую паровую баню. Для этого горячее масло втирают в кожу головы и волосы горячим влажным полотенцем. Затем полотенце оставляют на голове в виде тюрбана, чтобы горячий пар усиливал воздействие масла. Такая процедура лечит перхоть, а волосам придает жизненную силу и блеск. Полезна она и при ломкости или обильном выпадении волос. Через час-два, а лучше на следующий день, волосы можно вымыть.

Люська

Я - оптимист. Не вижу особой пользы быть кем-то ещё.