Каменные садовые дорожки можно с успехом заменить деревянными. Такой вариант садовой дорожки позволяет свести земляные работы к минимуму и полностью сохранить зеленые насождения

Такие деревянные мостки обычно прокладывают через дюны, чтобы ноги не тонули в песке. Однако замечательная идея может найти применение и в обычном саду. В нашем случае извилистая садовая дорожка из дощечек связала между собой дальние уголки сада и оказалась настоящим спасением для зеленых насаждений. Чтобы уложить каменное мощение, потребовались бы серьезные земляные работы. Использование для установки деревянной дорожки забивных гильз свело разрушения среди посадок к минимуму. Правда, работу сильно тормозили корни взрослых деревьев и кустов, иногда такие большие, что гильзы приходилось забивать в другом месте, нарушая интервалы.

Дорожка идет но участку извилисто. Чтобы преодолеть неровности рельефа, отдельные пролеты устанавливаются на различной высоте. Благодаря забивным гильзам посадки в саду не пострадали. Вскоре возле дорожки поселился аронник пятнистый. Привольно себя чувствуют здесь также ясменник, черемша, дикий тюльпан и ветреница. Для строительства дорожки использовали долговечную лиственницу.

Строим деревянные дорожки — мостки. План участка

Конструкция дорожки

Конструкция состоит из забивных гильз, кусков бруса с вырубкой, поперечных опор, лаг и дощатого настила. Варьируя длину лаг, можно с легкостью обходить сложные участки рельефа. Каждое отдельное звено дорожки выполнено с боковым наклоном в 1-2° для стока дождевой воды. Звено посередине было поднято на 12 см из-за небольшой возвышенности грунта, благодаря чему на дорожке появились две пологие ступеньки. На холмистом участке количество ступеней может, разумеется, быть любым.

Строительство деревянной садовой дорожки

	1. Чтобы интервалы между забивными гильзами получились равными, изготовьте шаблон: кусок фанеры с четырьмя отверстиями.
	2. С помощью шаблона определите местоположение гильз и вдавите их рукой на максимально возможную глубину.
	3. Уберите шаблон, гильзы загоните в грунт с помощью кувалды.
	4. На отрезках бруса у отметки 7 см с помощью острого тесака выполните запил глубиной около 3 см.
	5. При помощи стамески и киянки выдолбите дерево, чтобы образовалась врубка для установки поперечных опор.
	6. Распилите доски на отрезки длиной 70 см — поперечные опоры. Для наклонных концов пилу установите на 10°.
	7. Опоры из бруса с врубками вставьте в гильзы. Установите поперечные опоры, выровняйте их с помощью строительного уровня и зафиксируйте струбцинами.
	8. Чтобы закрепить опоры, вставьте крепежные болты, наденьте подкладные шайбы и гайки, затем привинтите.
	9. Отметьте на поперечных опорах места установки лаг.
	10. В лагах предварительно просверлите отверстия.
	11. Затем привинтите их к поперечным опорам саморезами.
	12. Упор поможет отпилить доски равной длины.
	13. Настелите на лаги половицы. Чтобы задать точный интервал между досками настила, проложите между ними рейку-шаблон. Зажатая струбцинами доска послужит боковым упором. Натянутый шнур поможет отметить местоположение стальных шурупов на досках. Автор Наталья