День второй - Берген-Флом

 

     Раннее утро. Мы вываливаемся из поезда  в Бергене. Берген - это что-то типа Питера в России - культурная и экономическая столица. Жители Осло недолюбливают жителей Бергена и наоборот. Разве не похоже на соперничество Питера и Москвы? В Бергене удалось запихнуть вещи в камеру хранения. Правда, сделали это с трудом, и одна лямка от рюкзака застряла между телом камеры и ее дверью. Пошли гулять по спящему городу.

       Первым поездом поднялись на фуникулере, чтобы посмотреть сверху на город. Как выяснилось, это была хорошая идея - на город спускался туман и позже вряд ли бы мы что увидели.

     Наверху, на горе, увидели несколько любопытных овец, гуляющих прямо на детской площадке. Вот это культурная столица! Спускались с гор пешком. Спускались долго. Иногда спрашивали местных жителей, правильно ли мы идем к набережной. Они показывали нам дорогу, и мы шли дальше.

      Во дворе одного дома прямо под небом росло тропическое дерево. Хозяин видно так устал от расспросов, что это, что прямо на заборе написал название этого дерева на всех языках, которые он знал. На латинском языке это – Araucaria araucana, по-английски – Monkey Puzzle, по-русски – кто его знает… Надо не забыть посмотреть в словаре. Остается только удивляться, что подобные растения растут на широте Питера. Не торопясь, оказались внизу. Посмотрели крепость, церкви, знаменитые домики на набережной...

      Купили по гигантскому рыбному бутерброду на рыбном рынке. Это визитная карточка Бергена. Бутерброд был таким большим, что я его ела два дня. Меня везде понимают, норвеги балдеют, от приличного языка из уст иностранца. Хотя, я целый год не имела разговорной практики - только писала, но вроде все прилично! На рыбном рынке торгует много иностранцев.

      Нашли среди торговцев и одного аспиранта из Италии, который пишет диссертацию о творчестве Бродского, а в свободное время торгует в Норвегии рыбой… Ленивый дождь продолжал капать, но мы решили, что для нас это не преграда. Скатались в пригород, чтобы посмотреть на 1000-летнюю церковь Норвегии...

    От австобуса до церкви было идти минут 15. На дороге везде были указатели. На обратном пути мы пошли той же дорогой. Одна пожилая норвежска просто схватила нас за руки, гоовря, что надо идти в другом направлении - там короче. Она чуть не плакала, так ей хотелось нам помочь. Пошли по указанной ей дороге - и правда, ближе. Проехав еще минут 15 от Бергена мы оказались в Трольхаугене, в усадьбе великого сына Бергена Эдварда Грига. Мы шли по дороге мимо вековых могучих деревьев, мимо памятника, высота которого сосответсвует росту Грига - 159 см.

     В саму усадьбу попасть нам не удалось, мы заглянули лишь в окно рыбацкой сторожки, где все сохранено как было при эдварде и даже ноты на стуле, чтобы сидеть повыше. Несколько нас напугала могила Грига - все таки это не сосвем по-христиански быть замурованным в скалу. Но если он сам себя ощущал Горным королем, то все нормально. Нам надо было уже торопиться на автобусную остановку. В ожидании автобуса мы пощипали малину. Еще несколько минут и мы снова оказались в столице дождя. Постоянно обращало на себя внимание гостеприимство норвегов – они без просьбы нам помочь подходили к нам, видя, как мы крутим карту. Было очень приятно! Так прошло полдня. До автобуса во Флом еще час. Немного походили по городу - зашли в круглогодичный рождественский магазин, нашли памятник Хансену. И хоть мы почти все были врачами, так никто и не вспомнил, что именно он разработал вакцину против проказы. Надо было лучше учиться в медицинском вузе!

      Пошли на вокзал за вещами. Тут, опять приключение... Помнишь про лямочку? Так вот она стала причиной того, что камера не открывалась!!!! Пришли два молодца, с трудом нам удалось получить наши рюкзаки... Иначе бы мы просто опоздали на последний автобус. Потом шизофренично долго метались по автовокзалу в поисках автобуса. Нашли с трудом. На вокзале нет ни единого человека. Только расписание. Спросить совсем не у кого… Всё. Мы едем в наш Флом, где мы проведем целую неделю.

     Вообще Флом очень любопытное место. Это своеобразная туристическая Мекка. Там живет около 350 человек, которые принимают в год около 460 000 туристов (я не ошиблась в количестве нулей!) и сюда заходит 190 гигантских круизеров в год. Семь вечера - мы приехали.

      Хватает мозгов сразу зайти в туристическое бюро, чтобы купить билеты на завтрашний аттракцион - катание на поезде и разобраться с бронированием каяка... Вообще от работы туристического бюро волосы стоят дыбом. Они почти все сезонные рабочие и не знают о регионе почти ничего. Я понимаю, что их уровня хватает для 95% туристов. Но что делать оставшимся 5? Я точно не вхожу в эти 95%... От центра города (!) до нашего кемпинга минут 5 ходьбы. Хозяйка кемпинга нам рада. Она спрашивает, имеем ли мы лекенпусе (мне мама шила эту вещицу - простыня с наволочкой и пододеяльником из одной тряпки). Увидев наше радостное кивание, Гертруд становится несколько обескураженной, ведь мы первые россияне, живущие у нее, да еще и с этими штуковинами. Она нас поселяет с два очаровательных домика.

      До поездки я с трудом представляла, что мы будем иметь. Я спрашивала хозяйку о наличии кастрюли. Она даже не ответила. Возможно, я ее несколько обидела этим вопросом. В домике есть черт в ступе - коврики, наборы всевозможной посуды, сковородки, разделочные доски, прихватки, чайник, холодильник, плита и даже фильтры для кофе. Только нет воды. Она в общем корпусе на расстоянии 50 метров. Но это ведь такая фигня!!! Мы живем у фьорда в горах! Просто фантастика. Я запихиваюсь в этот лекенпусе. Сначала было очень неудобно, потом привыкла. Пытаюсь выработать командный голос - подъем в 6-00, в 6-30 завтрак, в 7-30 уходим, никого не ждем! Сплю мертвецким сном.

Предисловие

     Я думаю, что во Фломе бывает 95% туристов, посетивших Норвегию. Основная часть россиян бывает здесь несколько часов – поездка вверх-вниз по железной дороге и круиз по фьорду. Местечко это маленькое. Поэтому складывается впечатление, что делать здесь особо нечего. Мои друзья, бывавшие не раз в Норвегии, недоуменно на меня смотрели – что ты будешь делать там целую неделю? Но у меня было очень много планов и мне даже не хватило времени на реализацию всех моих проектов. Предлагаю ознакомиться с моими приключениями в 2009 году. Возможно, это кого-то сподвигнет на путешествие по Норвегии без машины и без турфирм. Исходно эта история писалась для моей близкой подруги. Так что, если я вдруг где-то перейду на «ты», то извините. Итак, я начинаю.

День первый - Питер-Осло

     Привет!!!! Уж не знаю, хватит ли мне сегодня описать все свои приключения (а тебе их дочитать), но я начинаю свой дивный рассказ....
    Мы должны были отправиться летом в Норвегию. Дикарем!  Мы – это я и семь моих знакомых тетенек. Я бывала в Норвегии раньше, все мои попутчицы собрались впервые в эту сказочную страну. Хотя трудно себе представить, что в моем окружении остались такие люди. Я так безумолку, с горящими глазами рассказывала всем и везде о моей страсти, что уже человек 20 отправились по моим стопам, в Норвегию.  

     Перед отъездом отвалилась одна из них - у нее были глобальные проблемы на работе и, если бы она поехала, то потеряла бы работу. Она выбрала работу. Таким образом, нас осталось семеро. "Семеро смелых" - хорошее начало для приключений... Я их увидела в Пулково с гигантской коробкой конфет. Для моего норвежского друга. Думаю, что это самая большая коробка конфет, которую вообще можно купить в Питере. Мне стало не по себе – мы должны были весь маршрут их тягать вверх-вниз по горам, ведь с моим другом мы встречались уже в конце пути. Но делать нечего… Еще у них болтались рукавицы. Это тоже смотрелось странно – в Питере было +25… Но рукавицы нам тоже потом пригодятся…

     Я впервые летела норвежскими авиалиниями. Норвеги молодцы - на хвостах самолетов изображены портреты великих соотечественников - Амундсен, Нансен, Хейердал, Мунк, Григ, Ибсен... Всего 12. И летают так эти великие по всему миру. Норвегия маленькая страна, но она умеет гордиться своими великими сынами. Это было очень приятно.
     Долетели мы до Осло без каких либо приключений. Легко сдали вещи в камеру хранения и я смогла в автомате на железнодорожном вокзале получить заказанные мною по интернету билеты на обратный путь. Меня автомат очень пугал, и я хотела общаться с людьми, но работники вокзала отвели меня к автомату. Они были весьма удивлены, узнав, что я иностранка. Неужели у меня такой хороший язык??? Даже странно. Билеты без проблем вылезли из автомата. Это на обратный путь, билеты туда мне должен выдать кондуктор в поезде. Я бегом провела их по всему городу. Времени почти хватило. Из того, что мне особо понравилось - наконец, сняли леса с Кафедрального собора. Я была этому очень рада. Думаю, что это навеяно Апельсиновой девушкой (боюсь, что это станет моей манией). Еще мне понравилась Национальная Опера.

     Ее белоснежный гранит сверкал всеми цветами радуги после летнего ливня. У всех норвегов на талии завязаны куртки, у нас тоже. Ничего не поделать с капризами природы в этой северной стране. 

     Забежали в крепость, прошлись  по Карл Юханс гате к Королевскому дворцу и дошли пешком уютными кварталами до Фрогнерпарка.

      Вот и все на что хватило времени - ни о Хольменколлене, ни о Бюгдёе не могло быть и речи. Жаль!  Кончено, Осло не осмотреть за 7 часов...

     Мы уже в поезде!!! Каждому подарили по одеялу с подушкой (ой, как они нам потом пригодятся!!!!) и мы в пути. Через час подошел кондуктор и выдал нам билеты, которые я тоже заказала по интернету. На всех билетах стояло мое имя. Прикольно! В 4-50 мы проезжали самые красивые места (вообще, эта дорога один большой аттракцион). Все были разбужены - везде горы, снега на фоне начинающегося рассвета. Потом подремали пару часов и, вот, мы в Бергене.

     Лет 5 тому назад попался мне в руки норвежский фильм «Камилла и вор». Фильм был длинным и несколько наивным (я даже понять не могла для детей он или для взрослых), но очень добрым и трогательным (рекомендую посмотреть). События в фильме разворачиваются лет 100 назад и можно составить некое представление о жизни в тогдашней Норвегии.

Фильм рассказывает о трогательной дружбе Камиллы, девочке-сироте лет 8 с очаровательными веснушками,  и молодого человека Себастьяна (с такими голубыми глазами!!!), который вынужденно стал вором. Девочка живет со старшей сестрой Софией, которая, разумеется, не одобряет эту дружбу. После многочисленных невзгод (тюрьмы, пожаров), разумеется, будет счастливый конец. Но лишь во второй серии.

     В фильме звучит потрясно красивая песня: «Камилла, кто твой друг?» Тогда я еще не знала, кто ее исполняет – серая была. Еще в фильме присутствует красавец, деревенский франт Кристофер, который хоть и играет такого простачка, но вовсе не прост, как кажется – ведь у него хватает ума жениться на богатой девушке. Про него можно сказать словами Некрасова: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» (правда в оригинале это о русских женщинах). Именно этот второстепенный герой является причиной воздыхания по этому фильму многих представителей русского Интернета. Есть даже сайт, посвященный этому фильму!

    Секрет прост – Кристофера играет Мортен Харкет (тогда еще такой молодой и такой симпатяга) и соответственно и эту душевную песню исполняет А-ha. Вы не поверите, но до этого я ничего не знала об этой группе. Это как-то прошло мимо меня. Вернее я слышала это не раз по радио, но как-то не интересовалась, кто это поет. Собираясь в очередной раз в Норвегию, я запихала в плеер хиты группы. Ощущения безумные. Нет лучше музыкального сопровождения, когда ты стоишь на горе, на самом краю, под ногами зеленая гладь фьорда, когда ты пьешь воду из водопада и заедаешь это сочной земляникой. Как я могла это не знать ранее?

    С тех пор А-ha стал всегда со мной в Норвегии. Правда у меня отношение к группе не однозначное. Мне не очень понравился их концерт в Осло. Они отказались говорить со своими фанатами на родном языке. Только английский. Ведь очень важно помнить, откуда мы родом. Возможно, здесь есть элементы звездной болезни. Хотя они имеют на это право.

    К следующей поездке я готовилась еще более серьезно. Я запихала в плеер и великого Грига, и народные песни. Когда я стояла на краю Европы (Нордкапе) и встречала новый день, то Григ был так в тему! Или же во всех туннелях, так и кажется, что вот-вот выйдет Горный Король. По тому, о чем поет народ песни, можно понять систему ценностей этого народа. В основном норвежские песни о природе, о путешественниках. Так и видишь эти горы, цветущие сады или заснеженные елки. Так хорошо ехать в автобусе и слушать, и смотреть… Странное дело, но в России эти песни звучат совсем по-другому. Они таки спокойные и мелодичные, что вполне могут служить колыбельными. Итак, отправляясь в Норвегию, я запихиваю в плеер разнообразные норвежские мелодии с целью полностью погрузиться в атмосферу страны. И это так здорово!

     Практически все слышали о норвежских троллях. Но в норвежских народных верованиях есть и другие персонажи, например, Хюльдры. Конечно, можно сказать, что это женщина-тролль, но все же это не совсем корректно. Ведь это, в отличие от тролля, очень симпатичная девушка, живущая обычно в горах. Единственное отличие ее от обычных людей это длинный тощий хвост, игриво выглядывающий из под юбки. Иногда молодые парни идущие в горы по делам (за дровами, ягодами, пастухи) пропадали бесследно. Говорили, что они были забраны хюльдрами. Не случайно слово "заколдованный" по-норвежски звучит "забранный горами". В этом случае жили парни в достатке и любви, но если вдруг они имели что-то против хюльдр приходило в дом несчастье. Иногда браки были долгими и счастливыми. При венчании в церкви от хюльдры отваливался хвост, престы от этого падали в обморок, а счастливые возлюбленные жили долго и счастливо. Про хюльдр сложено очень много сказок, их не раз изображал Теодор Киттельсен (иллюстратор норвежских сказок, что-то типа нашего Васнецова).

    В Норвегии имеется несколько объектов на карте, связанных с хюльдрами. Это и горы называемые "домом хюльдр". Не знаю хочу ли я туда, хотя мне, наверное, нечего бояться. Я ведь не парень. Еще есть загадочная дыра в земле в предгорьях Хардангервидды именуемая "Хвост хюльдры".  Говорят, что ее глубина более 15 метров. Причины ее возникновения неизвесты. Однажды лет 150 назад гулял один мужчина с собакой. Собака побежала вперед и провалилась в дыру. Долго печалился хозяин собаки. Вдруг он увидел свою собаку бегущую из далека. Оказалось, что у этой дыры есть выход. Только где он, так никто до сих пор и не знает...

    Этот бренд достаточно удачно раскручивется. Многим из туристов удается увидеть танцующих и поющих хюльдр на фоне гигансткого водопада. Пару лет тому назад по российскоми телевидению был репортаж о сезонных рабочих, которые работали... хюльдрами. Вот так.

    Этот образ просочился даже в геральдические символы. Так, с герба Ларлаль комунны смотрит на нас игривая взлохмаченная хюльдра с длинным хвостом. Выбор этого символа был не случаен. Ведь почти вся территория коммуны покрыта густым, практически первозданным лесом. И как знать, кто там живет. Мужчины-туристы! Остерегайтесь посещать эту коммуну. Как знать, чем это закончится?

    Вечер трудного дня… Я бегу по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Вот уже и Мойка показалась… А ведь именно здесь некогда жил сподвижник Петра I и первый русский адмирал Корнелий Иванович Крюйс. В Питере многое напоминает о становлении российского флота. Но, к сожалению, время иногда бывает жестоким и стирает из памяти имена великих сынов страны. Отчасти это случилось и с нашим героем. Хотя сохранилась его могила в Александро-Невскогой Лавре, в Таганроге есть набережная с его именем, есть ему памятники и в Амстердаме и в Ставангере. История не любит сослагательного наклонения, но как знать, был бы сейчас на месте Питера город, который я безумно люблю, или бы это была провинция Швеции, если бы не Петр I и его сподвижники. Итак, кто же такой Крюйс? Что он сделал?. 

     Нильс Ульсен родился в 1655 году в Ставангере. Так сложилось, что жила семья практически на набережной и поэтому мальчик с ранних лет не мог себе представить жизни без моря, криков чаек и соленого ветра. В возрасте 14 лет он потерял отца, его мать не могла прокормить такую ораву детей (6 штук), и не долго думая, отдала Нильса в юнги на голландский корабль. В этот момент ему почему-то не понравилось его имя, и в дальнейшем он стал себя величать Корнелием Крюйсом.

      К 22 годам он прошел по всей служебной лестнице и стал капитаном торгового судна, побывал он и в Америке, и в Азии. В 36 лет женился он на голландской девушке, но дети видели его очень редко – настоящая жизнь для него была только в море. Иногда промышлял он и пиратством, что в те году не было редкостью. Как-то раз он даже попал как пират во французский плен, но умудрился освободиться. После этого случая его отстранили от должности капитана и сделали клерком в Адмиралтействе. Но адреналин кипел в его крови. Какая тут бумажная работа! Но все же он родился под счастливой звездой, т.к. он оказался в нужное время в нужном месте, попав на глаза Петру I, которому нужны были умелые в морском деле люди. И в возрасте 43 лет он оказался на службе у русского царя. Правда, дорого он обошелся русской казне. Петр ему предоставил переводчика, личного секретаря, прислугу и даже пастора.

     И высадился Крюйс на русский берег в августе 1698 года. Случилось это в Архангельске, ведь тогда Питера еще и в помине не было. Петр отправил его в Воронеж, строить российский флот. Крюйс был таким умелым руководителем, что под его руководством менее чем за год было реконструировано 58 российских судов и заложено 60 новых кораблей. С 1699 года он стал практически единственным руководителем русского флота. Еще он занимался картографией и именно его изыскания легли в основу первого в России атласа, изданного в Голландии в 1704 году. Тогда Петр отправил его в командировку в Голландию. Ее целью был (кроме издания атласа) наем матросов и плотников. Крюс был настолько умел в рекрутском деле, что Голландское адмиралтейство было очень напугано – ведь к тому времени уже почти не осталось моряков на голландских судах, все хотели служить России. За это Крюйса выслали из Голландии в 14-дневный срок. На обратной дороге он смекнул зайти в норвежский порт, чтобы и там набрать моряков. В общей сложности он завербовал более 650 моряков, некоторые из них потом стали очень известными деятелями. Чего стоит, например Витус Беринг!

      В 1704 году, вернувшись в Россию, он с головой погрузился в строительство Санкт - Петербурга. Правда, не забыл он и про себя. «Дворец Крюйса» был одним из самых роскошных дворцов в молодом городе (к сожалению, от него ничего до нас не дошло). Но занимался мирным строительством он недолго. Петр отправил его оборонять от шведов Кронштадт. Крюйс с честью справился с заданием – построил крепость, гавань и маяк.

    В 1713 году в морской погоне за шведскими кораблями русский корабль «Выборг» постигла неудача – он сел на мель. В этот момент удача отвернулась от Крюйса: Петр был так раздосадован, что приговорил его к смертной казни, которую, к счастью, заменили ссылкой в Казань, где он провел 6 лет. После смерти Петра ему вернули все награды и стал он возглавлять в Санкт - Петербурге Адмиралтейство.

     Вот таким он был - норвегом по рождению, голладским капитаном и русским адмиралом. И очень жаль, что в Питере нет ни улицы с его именем, ни памятника, ни даже бюстика... Надеюсь, что эта ошибка будет рано или поздно исправлена.

     Думаю, что я не «открою Америку», если скажу, что в Норвегии отличные дороги. Но все же, есть ряд вещей, которые особенно удивили.
     Несмотря на идеальное покрытие, надо быть очень внимательным на дорогах. Опасность можно ожидать отовсюду, кроме водителей других транспортных средств. Ведь штрафы слишком высоки, да и договориться с полицейскими о чем-либо невозможно. Несколько лет тому назад был оштрафован сам Король за превышение скорости на несколько километров. Дороги местами очень узкие, извиваются серпантином. Иногда на дорогах просто не могут разъехаться грузовик и туристический автобус. Тогда одно из транспортных средств должно пятиться назад несколько километров до кармана. Хорошо, что мы в Норвегии и в отличии от нас, россиян, никто никуда не торопится.
     Говорят, что в норвежских автошколах есть специальный курс, что делать, если на дороге окажется какое-либо животное. Думаю, что полученная информация должна быть очень актуальной, поскольку подобные знаки стоят везде.

    В России подобные знаки тоже есть, но не помню, чтобы я кого-то видала. Здесь же олени на каждом шагу, да и овцы не прочь полежать на асфальте.

     На Шпицбергене есть знаки о возможном выходе на дорогу белых медведей. Думаю, что об особенностях совместного сосуществоания с ними всех детей на Свальбарде учат еще в школе. Я не знаю, есть ли в автошколах курс, что делать, если вдруг троль или ниссе выбегут на дорогу.

     То, что это бывает сомневаться не приходится. Ведь иначе бы подобных знаков не было бы вдоль норвежских дорог. Говорят, что эти знаки очень популярны у туристов. Почему-то в таких случаях всегда пишут о немецких туристах. Сообщается, что в год пропадает до 200 таких знаков, хотя наклейки с этим же рисунком можно купить чуть ли не во всех туристических лавках.  Круглый год (!) на дорогу могут выскочить безумные лыжники. И такое  бывает!

Встречаются и очень крутые дороги, например, «старая Сталхеймская дорога».

     Я не знаю, в чем измеряется уклон дороги (проценты, градусы, промилле?), но в России 8 чего-то - это уже достаточно круто, а здесь их 18! Ноги тебя просто несут вниз (хорошо, что вниз, а не наверх!), не остановиться. Как здесь ездят на машинах? Для меня, убежденного пешехода, это загадка. Раньше основным источником доходов местных жителей было оказание помощи незадачливым автолюбителям в вытаскивании их транспортных средств из кювета. Но сейчас эту дорогу заменил малоромантичный тоннель.

Туннели в Норвегии тоже могут представлять опасность – они могут быть очень длинными. Норвегии делают все возможное, для организации безопасного движения. Примером этого является Лардальский тоннель, который имеет длину 24.5 километров и еще 10 метров. Чтобы водитель не уснул, там имеется разноцветная подсветка. Кроме того, здесь специально сделаны карманы, позволяющие в случае необходимости развернуться даже самому длинному грузовику.
Еще одна потенциальная опасность – это камнепады.

     Мне лично довелось видеть дорогу, через которую пронесся камнепад. Дорога была второстепенной, и никто не пострадал. Думаю, что на этом месте лежит уже новый асфальт. В августе прошлого года в Норвегии после затяжных дождей вообще случилось неслыханное – на трассу соединяющую Осло и Берген в районе Гудвангена упала тьма камней. Как писали норвежские газеты: камней было столько, что если всю каменную массу распределить по футбольному стадиону, то получится слой около 50 см». Ничего себе! К счастью никто не пострадал!
Норвежское правительство делает все возможное для минимизации проблем на дорогах. Многие горы завешаны сетками, предупреждающими камнепад, многие горные перевалы закрываются в плохую погоду. А еще вдоль дорог часто можно видеть как может показаться с первого взгляда эротичные плакаты.

Как вы думаете, о чем он? Он о необходимости вспомнить о ремне безопасности. А вы о чем подумали? Есть еще и другая версия.

Кроме этих двух парочек есть и другая - призывающая поспать минут 15, если уж очень хочется. Куда торопиться? Еще в норвежских газетах сейчас пишут о постепенной замене всех дорожных знаков. Вернее не самих знаков, а столбов, на которых они висят. Если я правильно поняла (просто это что-то из области фантастики!) речь идет о столбе, который гасит удар при аварии и после этого складывается. Пишут, что число тяжелых травм резко идет вниз. Говорят, что таких столбов уже 25 процентов. Фантастика!

Вот и пришло последнее утро в Норвегии. Оно началось, так же как и все – подъем в 6-00. Сегодня у нас две большие паромные переправы. Мы двигаемся в сторону Мольде. Стою, обдуваемая ветрами. Еда на пароме интересуем мало, есть и спать буду в России.

     Мольде окружен 222 снежными вершинами. Эта зима была не очень снежная, поэтому горы впечатляют, но крышу полностью не сносит. Говорят, что подобные пейзажи очень успокаивают и поэтому в Мольде много санаториев для психическинеуравновешенных людей. Это еще город джаза и роз. Посмотрели на все это. Понравилось. Жаль, что не хватило времени посмотреть на город со смотровой площадки и поцеловаться с внучкой королевской березы.

     Теперь мы отправляемся в сторону Атлантической дороги. Ощущения от нее совсем странные. Там всего градусов 15 и туман. Мы отправляемся на берег океана, рассматриваем водоросли. Ощущения как будто бы мы на другой планете.

      Нравится. Выезжаем из этого места. Все по-прежнему: +33 и солнце.  Отправляемся в религиозную столицу Норвегии. Юля проводит обзорную экскурсию. Я была в Тронхейме за неделю до этого. Я пробовала на Нидаросе (главный собор Норвегии) найти Улафа Святого, но не смогла это сделать, уж больно много там разных фигур. За это время случилась годовщина его гибели, и на одной из фигур появился венок. Теперь стало ясно, кто из них чуть ли не самый любимый король норвегов.

Заходим внутрь Нидароса. Там есть возможность подняться на смотровую площадку. Пускают каждые 30 минут. Сидим в потемках, ждем. Внизу предупреждение, что людям с клаустрофобией делать это не надо. В то время я еще думаю, что у меня нет клаустрофобии. Поднимаемся наверх. Всего 172 ступеньки. В середине пути я думаю, а нужно ли мне это было – маленькая винтовая лестница, очень темно. Вдоль стены натянута веревка и предлагается, передвигая руками по этой веревки перемещать ноги. Поднялись с трудом. Вид не такой уж и фантастический.… 

 


Стали спускаться вниз. После света на лестнице совсем темно. Не видно ничего. Я встала бараном, я боюсь идти дальше. У одной из моих тетенек оказался фонарик (!). Если бы не она, то я бы не знала, как бы мы спустились. Потом мы посетили фестиваль Святого Улафа. Там были сосредоточены все старые промыслы. Там были кузнецы, стеклодувы, ткачи… Атмосфера старого города была неплохо воспроизведена.

Потом я снова встречалась со своим другом. Он уже к тому времени съел российские конфеты и решил мне подарить норвежские конфеты взамен. Они были вкусные, но некоторые из них были лакричными. Как их можно есть? Я не знаю. Вот, и все. Мы покидаем Норвегию. Вообще-то грустно… Мы въезжаем в Швецию. Впереди Упсала, Сигтуна и Стокгольм, но это уже не очень интересно. Хельсинки и Турку не вызывают почти никакого интереса.

Приехала домой, загорелая и уставшая, с массой эмоций и фотографий. Где я буду следующим летом? Для меня это не вопрос. Это точно Норвегия. И хотя в этот раз я каталась с лучшими организаторами автобусных туров в России (Туртрансвояж), я в этот раз вкусила вкус свободы - самостоятельного перемещения по стране. Думаю, что в следующий раз я отправлюсь по стране дикарем.

Утро. Уже привыкли вставать в 6-00. Уже просыпаюсь без будильника. Получилось раньше. Иду осматривать окрестности. Делаю несколько фотографий, где отражение четче оригинала и бегу на завтрак.

Сегодня у нас опять достаточно напряженный день. Сначала нас ждет круиз по Гейрангер фьорду - это второй регион после окресностей Флома полностью охраняемый ЮНЕСКО. Раннее утро. Фьорд покрыт голубой дымкой.

 Я не забыла взять с собой на паром хлеба - ведь кормление чаек с рук это тоже аттракцион. Первый паром разрезает зеленую гладь воды. Очень красиво! А вот и культовые водопаты! Первым появляется застенчивая "Фата невесты".

Еще каких-то десять минут и вот уже справа игривые "семь сестер" (правдо лето было дождливым и получилось не одну сестру больше), а справа незадачливый "жених".

 Легенда гласит, что один жених очень долго выбирал невесту. А в семье, как назло, было целых семь дочерей. И не мог он выбрать какая из сестер более мила ему - одна была самой красивой, вторая самой умной, третья... От этих нелегких раздумьев стал прикладываться наш жених к бутылке и... спился... Говорят, что именно поэтому водопад "жених" форму бутылки.

Мы и не заметили, как мы оказались в очаровательном местечке Гейрангер. Но в этом сезоне он не для нас. Нас ждет автобус и сейчас мы поедем вверх в горы по Дороге орлов, чтобы полюбоваться видом на фьорд из Гнезда Орла. Гнездо Орла - это просто название смотровой площадки. Но звучит заманчиво!

Дорога Орлов была очень страшной. Правда гид радостно сообщила нам, что завтра нас ждет Дорога Троллей и что это гораздо страшнее. Один адреналин! Но когда мы вышли на смотровую площадку о предшествующем страхе позабыли все. Отттуда откывался очередной фантастический вид. Кораблики внизу казались совсем игрушечными, а ленивые облака как будто приглашали покататься на них.
 

Далее наш автобус взял курс на запад. Мы едем к морю, а точнее к "Проливу угрей", т.е. к Олесунну. Поговаривают, что это совсем сказочный город. Олесунн совсем не типичен для Норвегии. Он практически весь построен в Югенстиле (северный модерн) и его часто (как и Питер) называют Северной Венецией. Там получилось, что в 1904 году был огромный пожар и город выгорел дотла. Достаточно быстро он был отсроен заново в модном тогда стиле. Мне. живущей в одной Северной Венеции, очень хочется глянуть на другую Венецию и понять кто-же из них больше Венеция. Олесунн был первым городом на нашем пути, где сгустились тучи. Но домики из-за этого хуже не стали.

Вечером нам повезло и солнышко вышло из-за туч. Благодаря этому мы увидели отличный закат.

По дороге к гостинице встретили наших водителей. Они еще в Ставангере наловили рыбы и как-то по своему рецепту (страшная тайна) засолили. "Девчонки", - сказали они, "угощайтесь". Мы взяли на троих одну рыбину. "Берите больше. Потом жалеть будете". Взяли еще рыбину. Пришли в номер. Никакой еды нет. Так и съели этих рыбин просто так и даже без хлеба. А ведь она дня три тому назад плавали в океане. Сытые, отправились спать.

Начало дня не отличается разнообразием. Все типично – подъем в 6-00…

Сегодня у меня очень напряженный день. Наша группа отправляется в круиз по Нейрофьорду и катается по фломской железной дороге.

  Я и две мои тетеньки отказываемся от этого - это уже было в нашей жизни. Юля с группой нас покинули в Гудвангене, мы остались с водителями. Водители пересчитывают нас по-эстонски – юкс, какс, кольм… Я могу продолжить этот счет. Я была ребенком несколько раз в Эстонии и до сих пор что-то помню. Водители удивлены. Они не знают где им взять бензин, а палочка-выручалочка Юля уже на корабле.

Водитель спрашивает меня, говорю ли я по-норвежски. Я радостно киваю головой. Я спрашиваю на бензоколонке, где можно заправиться автобусу, получив ответ, радостно сообщаю его водителям по-эстонски. Так я стала любимицей водителей до конца тура…

     Пара туннелей и мы во Фломе. Здесь мы втроем арендуем велосипеды и отправляемся по окрестностям. Горы, водопады, реки, рыба, овцы… Всего не перечислить.

В прошлом году во Фломе у меня была прикольная история. Я велосипедила там в первый раз и не знала, куда можно поехать. Мне нарисовали на карте, что я могу проехать пару км, потом оставить велосипед и спуститься к гигантскому водопаду. Меня на этом месте надо было видеть. Я как человек с российским менталитетом, просто боялась оставить велосипед – вдруг его украдут! Я его и за дерево положу, и туда, и сюда.. Короче, расстаться с велосипедом я не могла, решила не любоваться водопадом…

    Снова велосипедим, подъезжаем к фломской церкви. Написано, что она открыта с 10-00. Времени сейчас 9-50. Стоим, ждем. 10-00 – никто не пришел…

Поднимаем щеколду, входим на церковный двор, обходим вокруг церкви. Ничего. Смотрим, церковь не заперта. Заходим внутрь. Там такое спокойствие, хочется просто посидеть вне суеты. Но у нас не так уж много времени. При выходе находим книгу посетителей, листаем ее. Россиян в ней нет, регистрируемся, выходим из церкви, закрываем ее, выходим с церковного двора, опускаем щеколду… Все это было немного странно. Древняя церковь (1670) всегда открыта с церковной утварью и без охраны. Хотя, возможно, там везде есть видеокамеры. Кто знает?

 Велосипедим обратно во Флом. По дороге приобретаем малину (просто кладем деньги в банку), любуемся стадами овец. Вот уже около 11-00. На это время у меня заказан каяк и я бегу в сторону пляжа. Встречаю своего очаровательного инструктора по каякингу Мариуса, расписываюсь, что я здорова, оплачиваю это развлечение. Еще минута и я уже в спасательном жилете и мне объясняют мои действия. Еще несколько минут и я уже одна в каяке в водах фьорда. Правда мой инструктор плывет в параллельном каяке на расстоянии метро 5. Но я горда собой. Все получилось. Я это делала в первый раз в жизни.

Правда, я немного расстроена, что у меня нет фотографий в каяке. Туда я фотоаппарат даже не брала, везде вода. Но ведь главное не фото (хотя это тоже хорошо), главнее, что в голове. В 13-00 я снова стою на земле. В это же время приезжает и наша группа на поезде. Я рада, что я смогла все-таки заказать каяк на нужное время (добиться какой-то ясности у турфирмы я не могла – заказывала каяк на свой страх и риск). Благодарю Юлю, что у меня там все хорошо сложилось. Она говорит, что это все моя заслуга. Но ведь она могла бы и не отпустить меня туда. «А вдруг труп?», - спрашиваю я у нее. Она пристально смотрит на меня и отвечает: «Я вижу, вы нормальная, надеюсь, инструктор тоже. Что с вами может случиться?». И то верно.

Во второй половине дня у нас посещение ледника. Ледников в Норвегии много и я не знаю, будет ли у меня возможность не только посмотреть на ледник, но и походить по нему. Спрашиваю об этом Юлю. Она смотрит на меня загадочно и говорит: «Машенька, ужин вас вряд ли заинтересует, берите горные ботинки и идите на ледник».

Я хожу по леднику, пью эту талую воду (как в детстве сосульку облизал). Эмоций масса. На ледник идет только полгруппы. Остальные… ужинают. Это надо же было тащиться за тысячи км, чтобы ужинать! Хотя, каждому свое...

Грузимся в автобус. Едем к нашей гостинице, которая находится на берегу фьорда. Есть возможность искупаться. Сколько раз я была в Норвегии, мне в голову не приходила мысль купаться. Ладно, там ногу, руку запихнуть хоть во фьорд, хоть в океан. Но купаться! У меня даже нет купальника. Я завернута в чужое парео, пытаюсь залезть во фьорд. Я вообще не большой любитель купаться, но идея искупаться во фьорде весьма заманчива. Юля подходит к нам. Обсуждаем, что вода не очень теплая.

Вдруг Юля ныряет во фьорд и не просто ныряет, она это делает как дельфин. Она снова поразила туристов. Думаю, что она профессионально занималась плаванием. Купаются только россияне. Японские туристы снимают нас на камеру. В воде вообще-то холодновато, но за купание во фьорде можно многое отдать. В гостинице пьем коньяк, вытаскиваем одеяла из пододеяльников и пытаемся уснуть. Жарко!

     Традиционное начало дня – подъем в 6-00… Группа едет в Берген. По сути Берген чем-то похож на Питер,в смысле это культурная и отчасти экономическая столица Норвегии. Дорога идет через несколько подводных туннелей, и еще мы едем на двух паромах. Многие сидят с закрытых помещениях, я как всегда обдуваюсь всеми ветрами.

      Говорят, что в Бергене дождь чуть ли не каждый день. Природа вспомнила об этом ненадолго и по дороге начало должить. Но дождь шел не долго и после него встала такая радуга!

 

 Это странно, но в Бергене солнце и уже +22. Начинается обзорная экскурсия по Бергену. Я отваливаюсь от группы – здесь у меня встреча с другом, этническим датчанином. Я боюсь, что я буду его плохо понимать – беру с собой словарь, бумагу и ручку. Он должен ждать меня у моей церкви (Мариякирхен). 

     Я потерялась и не могу найти набережную (проповедник встряхнул мою голову!). Я спрашиваю у пожилой женщины, как пройти к Брюгген? Вопрос для Бергена идиотский (тоже самое, что спросить в Москве Кремль или Эрмитаж в Питере) – сразу видно, что человек иностранец. Женщина пытается говорить со мной по-английски. Я ей радостно говорю, что я хочу говорить по-норвежски, она меня за руку отводит к набережной… Бегу к церкви, под ней сидит Ларс, мы обменивается сувенирами. Это странно, но я его понимаю лучше всех из моих друзей. Мы отправляемся на фуникулере, чтобы увидеть Берген сверху. Вид отличный.

     В столице дождей солнце, опять жарко. Спускаемся с горы пешком, ходим по Бергену. Это воскресенье, почти все магазины закрыты. Я хочу купить национальную кашу (рёммегрёт), Ларс находит дежурный магазин, и мечта идиота осуществляется. Времени еще много, мы просто болтаем. Как-то вышли даже на «Преступление и наказание» Достоевского и любимую тему всех норвегов – убийство Анны Политковской. Мой норвежский лучше, чем я думала. Странно это!

     Мы уезжаем из Бергена и двигаемся в сторону Лаэрдаля. Первый аттракцион да дороге - красавец Твиндефоссен. Еще его называют "водопадом вечной молодости". Говорят, что надо обяательно умыться и испить из него воду. Скажу честно, вода не очень. Думаю, что в ней много железа. Но какая холодная! Даже ногу не опустить!

Едем через самый длинный туннель -24.5 км и еще 10 метров. Красивый, впечатляющий, ничего не скажешь. В таких местах хорошо понимаешь смысл выражения: «Свет в конце тоннеля». Гостиница стоит на окраине города (если это можно назвать городом). Спрашиваю у Юли, где находится старый город. Юля меня уверяет, что старого города здесь нет. Но я ведь была в нем в прошлом году! Спрашиваю у Юли, где музей телеграфа (!)? Юля замучена моими идиотскими вопросами, говорит, что мы сейчас это спросим на ресепшн.

     Гид меня уверяет, что девочка в гостинице меня не будет понимать, т. к. она датчанка. Но мы хорошо находим общий язык и я со своими тетеньками иду в старый город. Здесь такие уютные беленькие домики (говорят, что из 18-19 веков). А еще здесь есть обилие цветов и нереальные зеркальные изображения. Мы видим один очень красивый дом, он весь в цветах. Хочется его сфотографировать, но там сидит хозяин.

  Я спрашиваю разрешение сфотографировать дом. Хозяин, услышав, что мы из России, хочет фотографироваться с нами. «Никогда не разговаривал с человеком из России», - говорит он. В следующем году, если я буду в Лаэрдале, то должна буду отдать ему его фото. Фотографируем закат. День завершен, падаем в коечки.

     Начало следующего дня традиционно – подъём в 6-00, в 6-30 завтрак… Мы бежим на обзорную экскурсию по Ставангеру. С обзорной площадки старые кварталы выглядят просто игрушечными. Когда мы оказываемся между этих белоснежных домиков, утопающих до крыш в цветах, совсем не верится, что здесь живут люди. Еще не верится, что мы в нефтяной столице страны.

    На глаза попадается музей консервов. Консервы по-норвежски звучат прикольно: «герметик». Запомнить легко. Так же легко запомнить и «тарелку» со «стулом». Они на наших языках звучат почти одинаково. Чувствуется побродили викинги по Руси… Но вернемся к консервам. По преданию, первая банка консервов была изготовлена именно здесь и лежала в ней знаменитая ставангерская сардина. Жители города шутят, что благосостояние им приносит «масло». Сначала это было масло в герметиках, теперь масло в море (нефть).

     Как и в прошлом году, мы оказались на фестивале еды. Из необычного здесь есть стенд, где представлен ресторан «Пушкин» (и написано это кириллицей) с русской кухней и мороженую акулу. Заходим в собор, утопающий в кустах рододендронов, заходим внутрь, чтобы посмотреть богатое убранство собора.

      На рынке покупаем знаменитую норвежскую клубнику и бегом на кораблик – нас ждет круиз по Лисефьорду. По дороге видим прикольную сцену - собака пьет воду из бутылки. Жарко всем!! Вот это север!!!

     Вот мы уже и на корабле. Перед нами опять изумрудная вода фьорда с отвесными скалами. В середине круиза капитан поит нас водопадной водой. Вкус бесконечной свежести!

     А еще капитан кормил морковкой диких коз. Туристов больше чем коз. Об этом свидетельствует тот факт, что козы просто не в состоянии съесть всю морковь. Вот над нашими головами одна из жемчужин этого фьорда - Кафедра Проповедника (Пейкестулен). Она где-то очень высоко, и на ней видны люди!!!

От всего этого захватывает дух! И вот, он начинается наш подъем на Кафедру проповедника. Я делала это в прошлом году. 
 

Тогда был проливной дождь, и мы шли по колено в воде, когда поднялись наверх, то ничего кроме тумана видно не было. В этом году ситуация совсем другая. Опять +32 и солнце, самое главное иметь воду. Одна из моих знакомых сразу отказывается от этого проекта, другая всю дорогу произносит две фразы как заклинание: «Дура я, старая, ненавижу камни». Но она доходит до верху. В середине подъема обнаруживается огромное озеро. В прошлом году я его в тумане не заметила. Все купаются. Мы пьем воду, вообще мы пьем воду из всех луж, даже не боясь, что «станем козленочками», и идем дальше.
 

  
     Наверху открывается такой величественный вид, что за него можно многое отдать. Просто сидишь на скале и смотришь…

  

 
Я смогла найти в себе силы посмотреть вниз. Внизу плывут неторопливо маленькие кораблики. Но очень страшно!!!

Сесть на край и свесить ножки я не смогла. Небольшая фотосессия, и нас ждет обратная дорога. Спустившись вниз, я падаю во всей одежде в озеро. Очень жарко. Одежда высыхает за полчаса. Гид Юля торжественно вручает всем покоривших Проповедника стакан с красным вином. Она говорит: «Молодцы, вы сделали это». Снова отправляемся в Ставангер. У всех язык на боку, скорей бы в коечку. Но меня угомонить очень сложно. Я хочу взять велосипед и осмотреть окрестности. Но тут случается беда – то ли от этой горы, то ли от жары я позабыла почти все норвежские слова и аренда велосипеда стала для меня проблемой. Юля помогает мне по-английски (правда в гору она не лазила, возможно, поэтому все и помнит). Осмотрев окрестности и вернув велосипед, падаю в койку.

     Следующий день начался в 6-00 – завтрак, бегом в автобус. Опять Хольменколлен, (правда, еще рано, на трамплин не забраться, и симулятор закрыт тоже), бегом по Фрогнерпарку.

     Скульптуры могут нравиться, могут не нравиться, но они в любом случае, никого не оставят равнодушными. Цветники поражают. Особенно розы – это сорт «Викниг», а вот «Аспирин» и «Астрид Линдгрен». Выяснилось, что вокруг фонтана выложен гигинтский лабиринт с одним входом и одним выходом.Пыталась по нему пройти. Куда там! Надо бежать в автобус. Вот, она прелесть организованного тура!!! Автобус едет в центр города, и здесь мы отваливаемся от группы. Мои тетеньки доверяют быть их гидом по Осло.

Мы идем к королевскому дворцу, традиционная съемка с охранником Его Величества, валяемся в королевском парке, чуть ли не купаемся в королевском пруде, пьем кофе, в кофейне, где королевская семья любит покупать булочки. Очень жарко! Фотографируемся с прикольным  памятником Ибсена у его музея.

     Заходим в Университет, хотим увидеть там знаменитую картину Мунка, но она в этом сезоне на реставрации. Идем в национальную галерею. Все ищут Мунка, я хочу еще увидеть Киттельсона (он как для нас Васнецов – иллюстрировал все норвежским сказки) и Даля (его картинами пестрят все учебники норвежского языка). Все находим, я покупаю несколько открыток, и мы отправляемся в сторону самой дорогой гостиницы страны.

      Я знаю, что можно в нее зайти и подняться на 34-й этаж, откуда из ресторана открывается потрясный вид на Осло. Мы поднимаемся на 33-й этаж, далее все закрыто. Мы призадачены. В это время идет монтер и объясняет нам, что еще рано и все закрыто. Я говорю ему, что придется еще раз приезжать из России, чтобы посмотреть на этот вид. Теперь его очередь удивляться. «Прямо из России?»- спрашивает он. Мы киваем. Он для нас открывает ресторан.

     Оттуда на самом деле неплохой вид (думаю, что вечером, он просто фееричный), после чего нас монтер спускает наружным видовым лифтом. Эмоций масса! Этого юного норвежца мы будем помнить долго и много про него рассказывать.

     Очень жарко. Мы купаемся и пьем воду из каждого фонтана, посещаем крепость. Традиционные фотографии. Последняя чашка кофе. Даже посетить моим тетенькам сувенирные лавки некогда. Бегом в автобус!

     На этом наши приключения в Осло заканчиваются. Нас ждет длинная дорога в Ставангер. Это происходит в пятницу вечером. Все едут на юг, на море. Мы плетемся в гигантской пробке. Все очень медленно. Есть параллельная дорога (не вдоль моря, а немного глубже), но у нас эстонские водители. Они не могут быстро принимать решение. Так и едем, долго и нудно. Наконец, мы в Ставангере. Гостиница расположена в районе аэропорта. Самолеты мне не мешают, как только я ложусь, то проваливаюсь и сплю мертвецким сном.

     Проснувшись утром стала ломать голову, куда присторить одеяло с подушкой У меня был всего один рюкзак, половину которого занимали горные ботинки, другую русский шоколад (почему-то все норвеги, хотели получить его в подарок из России). Куда положить это одеяло с подушкой было не ясно. Но и выбросить жалко! Пришлось положить в отдельный мешок. Я была в Осло в 6-30. Утренний город меня несколько напугал – так все грязно и столько бомжей. Я сидела на вокзале до 7 часов – ждала, когда откроется туристическое бюро. В 7-00 я купила Ослопасс, который мне давал возможность кататься на всем транспорте и ходить почти во все музеи без дополнительных затрат. С Ослопасс в руках я отправилась в сторону Цветочного холма. Это оказалось, на самом деле, не очень сложно. Я оставила в гостинице все вещи и вернулась обратно в Осло к 9-00. К этому времени уже ничто не напоминало об утренней грязи.

     Я решила, во что бы то ни стало, оправдать свой Ослопасс, поэтому в планах было посещение кучи музеев. Первым паромом я отправилась на музейный полуостров, чтобы посетить музей корабля «Фрам» и музей «Кон-Тики».

     Там я была недолго. Я не знаю, как на один-два экспоната можно смотреть часами. Потом добралась до музея кораблей викингов. Снаружи белоснежное здание музея смотрелось как-то особенно торжественно на фоне красных роз и ярко-голубого неба.

     Корабли очень впечатлили. Понравилась и трудно описуемая форма с вздернутым ввысь носом: так и представляешь себе эту ладью стремительно разрезающую зеленую гладь фьорда. Завораживала и фантастическая резьба по дереву. Даже не верится, что этим кораблям около 1000 лет! Осталось здесь еще посетить только фольклорный музей. Здесь собрано множество старых посторек. Есть здесь и просто жилые дома, есть и баня, и школа, но жемчужиной музея является ставкирка из Гуля. По дороге к ней на меня упало с дерева два орешка. Только я подумала, что я не в сказке и, что я не золушка, как на меня упало три орешка. Можно было теперь загадывать желания… Тут показалась на горке и красавица церковь.

      На площади перед ней сидели два человека в национальных костюмах. Эти бедняги каждый час танцевали национальные танцы. Бедняги – потому, что было уже +33 (и такое бывает в Норвегии) и было ой как не просто находится в такую жару в в таких костюмах и шерстяных чулках.

В этом музее летом без труда можно было провести целый день – здесь можно и вязать научиться и делать глиняную посуду и посмотреть, как выглядела первая в Норвегии автозаправка. Но надо бежать. Я бегу опять на пристань и паром быстро возвращает меня в город. 

    К этому времени я уже оправдала Ослопасс, но решила еще походить по музеям. Я зашла в здание ратуши. Я раньше никогда не была внутри, не поднималась на второй этаж. Там мне очень понравилось – все стены, потолки расписаны сценами из жизни норвежского народа.

     А еще здесь можно было почувствовать себя депутатом и не просто войти в зал заседаний, а посидеть на депутатских креслах.

    После этого я решила посетить музей Мунка. Там мне точно не понравилось. И дело здесь вовсе не в Мунке. Во-первых, музей находился достаточно далеко от центра города, да и досмотр при входе был как в аэропорту, чуть ли не до трусов. Мунк, конечно, ценен. На мой взгляд, в Эрмитаже есть гораздо более ценные экспонаты, но там нет такого агрессивного досмотра. Хочется верить, что такие меры безопасности введены не из-за недоверия к туристам, а из-за особенности местоположения музея – он находится в пакистанском квартале. Не думаю, что это только мое мнения, потому что скоро он переедет в новое здание, расположенное в самом центре. Несмотря на безумную жару, я сохраняю активность.

    С бутылкой воды я отправилась искать мост, который, согласно путеводителю, был украшен героями из норвежских сказок. Я думала, что это будут тролли с хюльдрами, но ошиблась. Из четырех скульптурных групп только одна мне оказалась знакомой. Это был Пер Гюнт.

    Были там еще девочка с медведем и лось с мальчиком. Но кто они есть, так и осталось для меня загадкой. Еще в путеводителе было написано, что надо посетить квартал, где сохранились первозданные деревянные домики из 19 века. По дороге туда я немного потерялась, пришлось спрашивать дорогу. Мне попался какой-то сантехник с трубой на плече. Он сказал, что покажет мне дорогу. Я была уверена, что нам по пути, но когда мы дошли до искомой улицы, он пошел обратно. Вот так! На той улице, если я не ошибаюсь, нашелся дом, где жил скульптор Вигелланн. Об этом гласила табличка на нем.

     Потом меня понесло в Хольменколлен. Взбираться в гору было очень трудно – очень жарко и все мысли были только о воде. Зашла в музе лыж, залезла на вершину трамплина, сделала фото.

    Там на безумной высоте было написано на стекле: «Разбить в случае пожара». Ничего себе шуточки! Покаталась на лыжном симуляторе (это – такая штука, где имитируются ощущения при прыжке с трамплина и перегрузки при слаломе). Хоть я и не любитель всевозможных каруселей, эта штука мне нравится.Я запихиваюсь в нее почти каждый год.

После всего этого я бегу на поезд, у парламента меня ждут норвежские друзья. Я должна им подарить российский шоколад. Думаю, что он весь к тому времени расплавился. Кто же думал, что на севере Европы будет за 30?

Общаюсь с друзьями, время летит быстро, опаздываю на свой поезд к Цветочному холму, ждать следующего около часа – болтаюсь около вокзала. Около 23 часов я спускаюсь с Цветочного холма к моей гостинице, и именно в этот момент происходит выгрузка русских туристов. Трое моих знакомых (а это все женщины около 50, но с таким тонусом!) мне очень рады. Я вижу в первый раз гида. Исходно я думаю, что она меня не полюбит – ведь ей достался турист с выкрутасами. Ее первое обращение ко мне: «Мария Алексеевна…», не сулит ничего хорошего, но потом все нормализуется, и я буду очень довольна гидом, а она мной. Вот и конец это длинного дня. Сплю, как убитая, после такого обилия дневных впечатлений и сомнительной предыдущей ночи в поезде.

     События начали развиваться в конце апреля пару лет тому назад. Я тогда нашла в интеренете подходящий тур по Норвегии. Норвегия – моя любовь. Я много знаю о стране и даже болтаю на одном из норвежских языков. Сначала коллеги недоуменно крутили пальцем у виска – дескать, что можно снова делать в Норвегии, потом перестали обращать на меня внимание и спрашивать куда я собираюсь этим летом. Ведь ответ всегда был один…

    Тур был автобусный через Финляндию и Швецию.  Я была там много раз. Еще тратить пару дней на все это не хотелось: мне было это скучно, и я решила присоединиться к группе в Осло, а до этого несколько дней поболтаться по Норвегии с норвежскими друзьями. Тут начались мои проблемы с турфирмой – они не хотели брать меня, мотивируя, что я «проблемный турист». В чем была моя проблемность, мне было не совсем ясно – ведь я полностью оплачиваю тур, а где я найду группу, это мои проблемы. Я им доказывала, что смогу найти группу в любом месте Осло, если они укажут это место и назовут время. Но получался разговор «слепого с глухим».

     Бодались мы около месяца. Потом я привела им еще троих знакомых, которые были «нормальными туристами» в отличие от меня. Увидев живые деньги, в турфирме согласились взять и меня. Тогда я купила билет на самолет – я вылетаю в понедельник, а в четверг присоединяюсь к группе. За три дня до вылета я узнала адрес гостиницы в Осло. Когда мы только начинали общаться с турфирмой, они меня уверяли, что это город, а не пригород. Но когда я узнала адрес гостиницы (дом 507!) мне стало ясно, это точно не город…

     Я была напугана, решив, что я переоценила свои силы. Написала письмо в гостиницу. В ответе было написано, что доехать до них очень просто… на двух поездах. Скорее всего, из моего письма веяло тревогой и страхом, потому что потом шло подробное описание куда мне надо идти от станции – поверните налево, пройдите вниз…У меня была паника. Потом, осмыслив ситуацию, решила, что одним приключением будет больше. И даже название станции, где мне надо было искать гостиницу: «Цветочный холм», мне стало нравиться.

    Я прилетела в Осло без каких-либо проблем, хотя очень переживала, что лечу двумя самолетами, между которыми только 40 минут и боялась за свой рюкзак. Боялась, что он потеряется. Но все обошлось. Меня и мой рюкзак встретил в Гардермоене мой тронхеймский друг, и мы отправились на север, в сторону Лиллехаммера. По дороге было на что посмотреть – это и самая длинная река Норвегии Гломма, и самое большое озеро Мьёса и какие-то горы. Осмотрели мы и Лиллехаммер. Первое что бросилось в глаза, это памятник Биркебейнерам (простолюдинам), спасших когда-то короля Норвегии. В Лиллехамере везде сохранилась олимпийская символика, хотя прошло уже столько лет. Заглянув на олимпийский стадион и полюбовавшись трамплином, мы отправились дальше.

     Заночевали мы в небольшом отеле севернее Лиллехаммера на берегу очаровательного озера.

     День началася с осмотра древней ставкирки в Рингебу. Потом я ходила как истинный норвежец по национальным паркам в созерцании гор, снегов, мхов, рек. У норвегов есть поговорка, что «в воскресенье можно идти или в церковь или в горы».

     Бесцельное хождение по горам меня очень радовало. Я надеялась увидеть мускусных быков в естественной среде обитания. Но я им была не симпатична. Поэтому встреча так и не состоялась. Жаль! Неторопливое созерцание величия и вечности природы позволяло оценить и место человека в системе бытия, и подумать над вечными философскими вопросами.

     Потом мы прошли по участку древней дороги пилигримов, по которой норвежские монахи шли в Испанию, а испанские монахи в Норвегию.

    Еще мы были в фантастическом месте, которое называется «Прыжок рыцаря».

    В этих местах в 14 веке произошли события, о которых потом сложили легенду о смелом рыцаре и ее возлюбленной, которую хотели выдать замуж на богатого, но нелюбимого человека. Глубокой ночью похитил рыцарь свою возлюбленную, сели они на коня и поскакали. Но пропажа невесты быстро обнаружилась и несколько всадников отправились в погоню. Наш рыцарь был столь отважен, что не испугался расщелины в камнях, под которыми текла бездонная река, и перепрыгнул ее его лошадь. А вот преследователи струсили. И стал жить наш рыцарь с молодой женой долго и счастливо… Вот такая история!

     Так незаметно мы оказались в Тронхейме. С погодой не очень повезло: моросил дождь. Но он не помешал нам осмотреть крепость, полюбоваться панорамой города с возвышавшимся красавцем Нидаросом.

Нашли мы и памятник Эрику Рыжему, который был еще тот головорез. Лет 1000 назад объявили его в Норвегии персоной нон грата и выслали из страны. И отравился он с горя на лодке куда глаза глядели и волны бежали и нашел он случайно новую землю, а именно Америку, опередив тем самым Колумба на добрых полвека. Погуляв по улицам города, между разноцветных домиков случайно нашли Петербургскую улицу.

И хотя она и была не Санкт-Петербургской, было так приятно!!!

     Вечером мы посетили ресторан, где я попробовала норвежский рыбный суп (потом я узнала, что почти во всех ресторанах его готовят из пакетиков!) и ночным поездом отправилась в Осло. Это была моя первая поездка с норвежскими железными дорогами. Они меня так удивили! Мало того, что если покупать билет дней за 70 до поездки, то он стоит раз в 4-5 дешевле, так еще и одеяло с подушкой дарят. Удобно устроившись в поезде я собралась спать. Только не было привычного для россиянина стука колес, поэтому убаюкивал меня плеер.

Про приключения в Осло напишу в следующий раз

     После рассказа о норвежском флаге мне захотелось написать еще об одной области Европы, на флаге, которой тоже развивается скандинавский крест. Этот флаг представляет собой красный крест с желтым акантом на красном фоне. Никогда не видели подобного флага? Это флаг Нормандии.

     Когда говоришь о Нормандии, то вспоминаются Мопассан, Мане или операция «Нормандия - Неман». Но при чем тут викинги? Как это не странно звучит, исторически жители Нормандии были блондинами с голубыми глазами и вовсе не говорили они по-французски. Кем же они были? Они были норманнами, т.е. «людьми с севера» иначе викингами. 

     Дело было так. В конце 9 века огромные отряды викингов часто причаливали на своих быстроходных дракарах к берегам современной Франции. Иногда их набеги достигали даже Парижа. По пути викинги разоряли все на своем пути и также внезапно отправлялись домой. Несколько королей Франции не могли справиться с этой напастью, до тех пор, пока король Карл Простоватый не решил заключить сделку с Роллоном.

     Роллон был главарем одного из крупных отрядов викингов. Ученые до сих пор не сошлись во мнении, откуда он родом – или из Дании или из Норвегии. Но большинство склоняется в пользу Норвегии, об этом же говорит и Снорри Стурлуссон в своих сагах. Если это так, то он родился недалеко от Олессунна в 860 году в знатной семье. Эта территория была завоевана королем Норвегии Харадльдом Прекрасноволосым. И в поисках новых ощущений и подвигов отправился молодой Хрольф (он же Рольф и позже он же Роллон) к берегам Франции. Он был таким здоровенным, что ни одна лошадь не могла выдержать эту массу, и таким длинным, что ноги волочились по земле. По этой причине не довелось быть ему всадником, и получил он за это прозвище Рольф Пешеход.

     В 911 году получил Рольф во владения большую часть побережья Франции. Взманен должен был он принять христианство и охранять эти земли от набегов других викингов. Чтобы показать свою лояльность королю должен был Роллон нагнуться и поцеловать ногу короля. Так делали все. Но не Роллон. Подошел он к королю, схватил его за ступню и поднял ногу к своему лицу. Король при этом, разумеется, упал. Но он был вынужден отнестись благосклонно к этой выходке. Ведь только Роллон смог поставить щит опустошительным набегам варягов на его страну. Что касается христианства, то не думаю, что Роллан полностью отказался от язычества. Перед принятием христианства устроил он жертвоприношение во славу верховного бога скандинавов Одина, а перед самой смертью сознательно умертвил несколько христиан. Просто так. Но как бы то не было, он числился христианином. Король Франции мало того, что чуть ли не полцарства отдал, да и еще любимую дочь Жезель выдал за Рольфа. Правда брак был не долгим – достаточно быстро умерла его супруга (своей ли смертью?) и ее место заняла его давняя возлюбленная с далекого севера.

    Рольф к тому времени уже стал привыкать к оседлой жизни, ему нравилось носить титул Герцога норманнского, и стал он наводить порядок в своей вотчине. Как ни крути, в Рольфе текла кровь викингов. Возможно, что именно из-за этого принял Рольф много жестоких законов. Так, например, за любое воровство грозила смертная казнь. Потихоньку Нормандия стала самым безопасным местом в Европе для порядочных граждан, а непорядочные боялись там даже нос показать. И был он герцогом в течение 21 года. Умер он в 960 году, оставил после себя много детей и процветающий край. Один из его родственников все же вспомнит о своей варяжской крови и отправится в великий поход в Англию, и войдет его имя в историю как Вильгельм Завоеватель. Но это уже совсем другая история.

     Как вы думаете, что может объединить золотого льва и салат из селедки? Вы не поверите, но это – норвежский флаг. Как-то так получилось, что я написала рассказ о флаге саамов раньше, чем о собственно норвежском флаге. Сейчас я попробую ликвидировать эту несправедливость. Сейчас норвежский флаг представляет собой красное полотнище со скандинавским синим крестом на белом аканте. Но почему флаг выглядит именно так? Какова его история?

     Так исторически сложилось, что сначала флаги не были символом того или иного государства. Исходно флаг был просто знаком для ратников: там где был их флаг, там были и свои. Никто не знает, что было нарисовано на первых флагах. Известно лишь, что Олав Святой использовал на своем стяге змею, а Харальд Суровый ворона. Король Инге I впервые использовал на своем флаге красного льва на золотом фоне, а Сверре использовал орла. Считается, что первым, у которого на красном щите был золотой лев с короной и топором в лапах был Эрик Магнуссон. И было это в 1280 году. Именно этот рисунок и стал прообразом норвежского герба, а также первого именно государственного флага. В дальнейшем рисунок много раз модернизировался. Чаще всего изменялся вовсе не лев, как можно было подумать, а … топор. И чем он им не нравился? То он становился секирой, то алебардой, то снова топором. Но принципиально рисунок не менялся – это был золотой лев с топором в лапах, над ним была корона. Этот флаг развевался над древними крепостями Норвегии вплоть до конца 17века.

    Но в те времена Норвегия не была самостоятельной страной, она была в Унии с Данией. Поэтому над торговыми судами развивался Датский флаг Даннеборг (кстати, самый древний из флагов без изменений дошедших до наших дней). Это вызывало недовольство в Норвегии и норвежцы добились, чтобы их корабли ходили под измененным датским флагом. Тогда в верхнюю левую часть флага был посажен норвежский лев. Но каталась лев по морям не очень долго, до 1815 года, когда уния распалась. Просто датчане «поставили не на ту лошадь» (это я о Наполеоне) и мировое сообщество вынудило расторгнуть унию. Но Норвегии как-то опять не повезло. Шведский король быстро сориентировался, и не успела Норвегия опомнится, как оказалась она в шведской унии.

     В 1821 году придумал Фредрик Мельцер (член парламента) флаг, который мы сегодня называем норвежским. Разумеется, на флаге был Скандинавский крест. Учитывая, что не одно столетие Норвегия были в Унии с Данией, было решено сохранить основную цветовую гамму флага (красно-белую), а чтобы Швеции не было обидно, надо было что-то взять и у них. Желтый цвет как-то плохо смотрелся, поэтому выбор пал на синий цвет. Кроме того, в те времена цветовая комбинация белый-красный-синий напоминала о свободе (возможно и о «равенстве, братстве»). Ведь именно эти цвета были у французского флага во времена французской революции. Не случайно, что именно это цвета исторически есть на флагах Голландии, США, Великобритании (да и у современной России). Но шведско-норвежскому королю Карлу Юхану, не понравился этот флаг, и он предложил использовать шведский флаг, но с бело-синем крестом в верхне-левой углу. Этот  флаг использовался с 1821 по 1844 году.

      Во времена короля Оскара I использовался, пожалуй, самый необычный флаг. Одна версия этого флага использовалась в Швеции, другая в Норвегии.
Посмотришь на эти флаги, и сразу становится ясно, что эти страны что-то объединяет, что они находятся в унии друг с другом. Но этот флаг был несколько пестроват.

     Однажды на приеме в рыцарском дворце Стокгольма в 1859 году, его в шутку назвали «салатом из сельди» (в те времена традиционный селедочный салат украшали радиальными полосами, между которых были разноцветные сектора из яичного белка, желтка, огурцов и свеклы). Как ни странно, но это название быстро прижилось и стало использоваться повсеместно.

     Шли годы. Рухнула в 1905 году уния и Норвегия впервые получила независимость. Надо было срочно думать о флаге. Но ведь не случайно говорят, что «новое – хорошо забыто старое». Вспомнили в парламенте про предложения Фредрика Мельцера и утвердили этот флаг в качестве государственного. Флаг поднимается каждый день в летнее время в 8-00 и зимой в 9-00 и опускается с заходом солна, но не позже 21-00. В северных провинциях (Финнмаре, Трумс и Нурланн) имеется особый график - флаг в зимние месяцы реет только в 10 до 15. А что делать? Там ведь почти всегда зимой ночь на дворе?

 И развивается каждый день норвежский флаг над страной, как гарант стабильности и благополучия.

(Русская сказка на скандинавский лад, навеянная Олимпийскими играми)   

  В некотором северном царстве, тогда еще не в богатом государстве жили-были… вовсе не старик со старухой, а молодая супружеская пара. И жили они не у «самого синего моря» а у реки. И пришло в их дом счастье – родился у них первенец. Этот мальчонка был настолько силен с первых минут жизни и так громко кричал,  что родители не задумываясь, назвали его Бьорном, т.е. «медведем» по-нашему.

     Время шло, мальчик рос ка на дрожжах. Но жила семья бедно и было в доме мало игрушек. Чтобы доставить хоть какое-то удовольствие сыну,  отец отдал Бьорну свои лыжи – ведь у него не было времени для них – он зарабатывал деньги с утра до ночи. Встал Бьорн на лыжи, но не смог он сделать на них и шага – ведь Бьорну было в ту пору всего три года. Пригорюнился отец, почесал голову и отпилил лыжи – стали они коротенькими и смог Бьорн ходить на них. Сначала падал он больше чем ходил, но потихоньку стал он лучшим в своей местности.

     Прошли годы, превратился Бьорн в красивого и сильного юношу, а царстве в то время нашли большие залежи черного золота. И смог он тогда купить себе свои первые лыжи. В то время о нем уже рассказывали местные люди как о волшебном лыжнике. Тут  удельные князья собрались и решили помериться силами – показать у кого рыцари боли удалые и умелые. Встал тогда наш Бьорн под флаг короля и оказался он проворнее других. И даже не раз, а целых три. Чтобы отметить его заслуги пригласил король его к себе в замок – накормил, напоил и дал ему титул «Почетного рыцаря». Прошло четыре года. За это время Бьорн совершенствовал свое мастерство и не было ему равных на разных крупных турнирах. Опять затрубил в охотничий рог король, чтобы собрать лучших рыцарей под своим флагом. И вновь стал Бьорн самым удачным – снова он добыл два трофея. Снова пригласил его король в замок и дал ему новое прозвище «Великого рыцаря». Загрустил немного Бьорн – ведь он хотел стать королем, а он по-прежнему только рыцарь. А король ему и говорит (подумав про себя, что это невозможно): «Вот добудешь еще три трофея, тогда и станешь королем, а может, и полцарства своего тебя я отдам». Печалился Бьорн недолго. Смекнул он тут, что только труд и усердие могут принести ему титул.

     И был последний сбор и снова в трудном бою добыл он три трофея. И пришел он снова к королю, собрав все свои трофеи. Самых крупных оказалось восемь, а поменьше и не сосчитать. Трофеи весили тстоль много, что он с трудом передвигал ноги по лестнице королевского дворца. Посмотрел на все это король и вспомнил про свое обещание. Но что же делать? Не отдавать же свою корону? Да и обманывать было совсем не по королевски...Решил он тогда дать нашему Бьорну титул «Белый король». Обрадовался Бьорн, наконец, он стал королем. Хотя в сердцах народа он уже давно был королем. От половины царства он отказался – ведь самое главное для него было его снежное царство. А в нем он был и так королем. Он добился почти всего и решил уйти на покой.

     Сидел он, сидел – ничего не делал. Решил, что это не для него и стал думу думать чем бы заняться. И решил он изготавливать волшебные кольчуги для рыцарских турниров. Но чтобы его слава не мешала переехал он в соседнюю деревню. Постепенно  дело пошло в гору и стали кольчуги "Белого короля" известны на все королевство. Пришел тут к нему один рыцарь и просил его: «Помоги мне, ведь мы с тобой почти тезки – тебя зовут «Медведь», а я – «Человек из медвежьей долины». Дай мне самую волшебную кольчугу, у меня уже есть пять крупных трофеев. Король скоро объявит сбор рыцарей. Хочу я принять участие в этом турнире и хочу я, обыграть самого Белого Короля». Ничего не сказал ему на это Белый Король. Покопался он в своем волшебном сундуке, достал оттуда кольчугу, сдул с нее пыль и отдал рыцарю. Наш рыцарь немного расслабился – решил, что теперь удача на его стороне. Тем временем и другие рыцари посетили нашего волшебного мастера. Вышли они из его дома тоже с кольчугами…

     И был турнир, и проиграл  «Человек из Медвежьей долины» три боя. Почему-то удача отвернулась от него…Возможно, «Белый король» заговорил кольчугу – не думаю, что ему хотелось бы потерять свой титул. Но и наш герой что-то не доработал. Какое может быть волшебство в наше время? Собрал он свою волю в кулак и выиграл последний бой. И стало у него шесть крупных трофеев. Не смог он обыграть в этот раз "Белого короля"

      Погрустил, попечалился «Человек из медвежьей долины» и стал готовиться к следующему турниру. Через четыре года у него будет еще одна, последняя попытка, обыграть «Белого короля» по количеству добытых трофеев.

Вот и сказочке  почти конец, а кто читал молодец.

А конец этой истории мы сможем узнать только через четыре года!

Комментарии:
«Белый король» - Бьорн Дэли – 8 (!) кратный олимпийский чемпион в лыжных гонках (1994,1998,2002), ныне производитель элитной спортивной одежды
«Человек из Медвежьей долины» - Уле Айнар Бьорндален – 6(!) кратный олимпийский чемпион по биатлону, к сожалению, завоевавший на Олимпийских играх в Ванкувере только одно золото
«черное золото» - нефть
«рыцарский турнир» - Олимпийские игры

     Я провела целую неделю в Лапландии. Впервые в жизни я увидела саамов. Но что я узнала о них за это время? Скажу честно: немного. Еще в финской Лапландии мы оказались в музее «Сиида», где рассказывалось о быте саамов.

     Еще не помню где, где-то на небольшой дороге, стояло одинокое лавво, где саамы продавали нехитрый скарб. Можете себе представить мои круглые глаза, когда я увидела, что здесь принимаются банковские карты. Просто шок! Саамы обрадовались, что мы из России и даже смогли сказать несколько слов по-русски. Вот это да! Рядом с лавво был аттракцион по киданию лассо на оленя. А еще там были лайки со щенками. Один из щенков постоянно лез играть. Какой он был теплым и пушистым!

     Далее мы были еще в музее быта саамов под открытым небом. Там удалось посидеть в лавво на самом почетном месте (напротив входа), завернуться в олени шкуры и смотреть на огонь в очаге. Хорошо, что чай мы не пили. Ведь традиционный саамский чай – это чай с луком. Не уверена, что мне бы это понравилось. Был еще на нашем пути и маленький саамский магазинчик. Хозяйка, лапландка, встречала всех потенциальных покупателей распростертыми объятиями.

     Саамы были настолько самобытны, гостеприимны, возможно, несколько наивны, что все это только подогревало интерес к ним. Наверное, гостеприимство – это национальная черта саамов. Из далекого, советского, детства мне запомнилась статья из журнала «Пионер» (было и такое!). Там рассказывалось, как здороваются люди в разных странах. Почему-то запомнились именно лапландцы – при встрече они трутся друг о друга носами. Возможно, именно эта статья подсознательно привела меня в Заполярье.

     После возвращения в Питер я решила почитать о саамах и смогла узнать много нового и интересного. Саамы живут в Лапландии, т.е. за полярным кругом в России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Их всего около 50 тысяч, из них более живет в Норвегии (причем вы вряд ли догадаетесь, где их живет больше всего – вы не поверите в Осло!). Традиционно они жили в лавво (что-то типа яранги). И даже сейчас, имея современный дом, они предпочитают жить в своих традиционных жилищах, по крайней мере, летом. Живут они территориальными общинами сийдами (только сейчас я поняла, почему так назывался музей!) – т.е. несколько семей, часто родственных, живут на постоянной территории. До середины 20 века активно проводилась политика ассимиляции малых народов. Саамы этому активно не противились, просто уходили все дальше и дальше на север. Они отличались всем от основного населения – письменностью, происхождением, укладом жизни, традициями, одеждой, наконец. Плоды цивилизации были им чужды. Они были детьми природы и не пытались бороться за свою независимость, но урбанизация наступала. Постепенно росло недовольство саамов. Последней каплей стало решение Норвежского правительства построения ГЭС на реке Альта.

     После введения этого объекта в строй большая часть угодий, где пасутся олени, должны были уйти под воду. Эти события привели к акциям протеста саамов в Осло. Хорошо, что в стортинге услышали их, несмотря на уже построенную, но еще не введенную в эксплуатацию ГЭС, которая сейчас стоит как памятник безумству покорения тундры. В результате этих акций был организован комитет по изучению проблем саамов.

     Работа этого комитета оказалась очень плодотворной. И хотя первый Конгресс саамов произошел в 1917 году в Тронхейме (именно тогда, саамы разных стран впервые объединились для решения совместных проблем), только в 80-х годах прошлого века обрели они свой парламент – Самтинг (1989) и флаг. Конкурс по созданию саамского флага выиграла молодая художница Астрид Бохль из маленького норвежского городка Шиботн. Официально флаг был утвержден 15 августа 1986, а в 2003 году был принят закон об использовании флага.

     Согласно ему, флаг имеет официальный статус, но не является национальным. Этот закон определил и дни, когда флаг должен быть вывешен на всех учреждениях Лапландии. Всего таких дней 11 в году. Самые главные из них это 6 февраля – всемирный день саамов; 24 июня – день летнего солнцестояния, 15 августа – день саамского флага и 15 ноября – день рождения Исака Сабаса – автора саамского гимна. Что же изображено на флаге? Саамы считают себя «детьми Солнца» (неслучайно поэма саамского писателя Фьельнера называется именно так). Поэтому в качестве основного мотива флага был избран круг, который может символизировать как солнце, так и луну или бубен шамана. Кроме того, тот факт, что в круге используется четыре цвета, может олицетворять единство саамов, проживающих во всех четырех странах. Неслучайно использована именно эта цветовая гамма. Как раз эти цвета присутствуют на гакти – традиционной одежде саамов.

     Гакти представляют собой, как правило, синюю сатиновую рубашку, расшитую тесьмой. Зимой на гакти обычно надевается мудд – одежда из оленьих шкур. На головах у саамских мужчин имеются очень прикольные шапки чем-то напоминающие шутовой колпак, а у женщин смешной головной убор по типу капора. Но самое прикольное, что одетое на них – это обувь: кожаные каньги с высоко загнутыми носами и ремешками-обмотками.

      Саамский язык были признан официальным в Норвегии только в 1992 году. Трудно себе представить, что первая книга на саамском языке была издана в 1633 году и представляла собой молитвенник (интересно, что было в нем – заклинания шаманов?). Несколько слов из саамского языка вошло и в нашу речь. Прежде всего, это слово «тундра», которая на всех языках звучит именно так и исходно означало «плоскогорье, покрытое бедной растительностью». Слово из саамского языка известно и картографам. Ведь название «Кольский полуостров» происходит от слова «Кола», что означает «щедрый на рыбу».

     Саамов вспоминают и геологи, которые находят залежи лопарита на крайнем севере. Ведь саамов часто называют лопарями (хотя им это не нравится). Из лопарита добывают ниобий – редкий элемент, необходимый для создания тугоплавких сплавов. Про саамов (вернее о них борьбе за право жить по своим законам) снят в 2008 году фильм «Восстание в Каутокейно» (его можно было видеть в прошлом году в Питере на фестивале норвежского кино).

     Фанатов футбола, пожалуй не оставит равнодушными информация о футбольной команде Лапландии, которая в 2006 году выиграла чемпионат мира. Да, да, я не ошиблась. Только чемпионат был среди стран, которых не принимают в ФИФА. Это Курдистан, Северный Кипр, Косово, Аландские острова (возможно, скоро там будет Абхазия и Осетия). В 2008 году команда заняла только 3-е место. Жаль! Но Лапландская футбольная ассоциация верит, что рано или поздно она получит официальный статус. Надеюсь, у них все получится!

     Вот, пожалуй и все, что я хотела/могла рассказать этом чудесном народе.

     Мы покидаем этот симпатичный город и начинаем движение в сторону местечка под названием Шиботн. Дорога идет мимо отвесных скал, покрытых снежными шапками. Стекает множество водопадов, некоторые из них тоненькие в виде ниточек, другие куда мощнее. По дороге встречается стадо лошадей. Только они какие-то странные, низкорослые. Что-то я читала про норвежскую породу лошадей. Возможно, это и есть они. Мы едем дальше.

    В Шиботне мы поселились в оздоровительном центре для пенсионеров. Этот центр расположился в очень уютном сосновом лесу на берегу Большого фьорда. Тут выяснилось, что здесь можно взять велосипед на прокат. Я интересуюсь: сколько это стоит. «Нисколько» - слышу я в ответ. «Как долго можно кататься?» – снова спрашиваю я. «Сколько хотите». Мы весело велосипедим по округе.

     Нашли в лесу могилу советских воинов, погибших здесь в годы Второй мировой войны. Все ухожено, аккуратное. Еще нашли краеведческий музей и какой-то странный монумент, говорящий, что отсюда отравлялось продовольствие в годы Первой мировой войны в Россию. В 19-00 мы планируем организовать пикник. Нет ничего лучше, чем поесть сосисок в сосновом лесу на берегу моря! Я вызываю определенный интерес у постояльцев центра. Я могу с ними поболтать о жизни в России по-норвежски, внеся в их жизнь некое разнообразие. В соседнем лесу мы нашли потрясную малину. Вот уже и запах сосисок! Съев несколько сосисок, мы отправляется любоваться закатом.

  Над ледником, во время заката, обозначился четкий луч. Привиделось что-то в этом паранормальное. Это последняя ночь в Норге и с этой грустной мыслью я иду спать.

     Ранним утром я бегу к фьорду, полюбоваться рассветом. Но тут облом – туман и дождит. На берегу я выкладываю из камушков слово «Russland», делаю насколько последних фото. Еще я любуюсь огромными цветами глухого заполярья. Как они их выращивают? Несколько пожилых норвежек провожают меня.
Наша дорога идет на юг. По дороге мы останавливаемся в сувенирной лавке, дабы потратить последние норвежские кроны. Гостеприимная хозяйка-саамка обнимает каждого посетителя.

     Всё, деньги потрачены, продолжаем свой путь. Вот уже и полярный круг. Снова аттракцион – теперь я уже сижу на нем и кормлю северных оленей. Снова дорога идет на юг. Мы двигаемся вдоль приграничной реки – на другом берегу Швеция. Так мы едем по Финляндии с видом на Швецию не один десяток километров.

     Мы заехали в небольшой населенный пункт, чтобы посмотреть, как здесь ловят рыбу. Ее здесь ловят… сачком. Сачки такие длинные, что они не влезают в сараи и для их хранения делают специальные дырки в стене.
Так незаметно прошел день, и мы оказались в Оулу – крупном финском городе. Здесь нас ждет последний ночлег. Город очень приятный, хорошо здесь гулять в белую ночь.

     Мы посмотрели кафедральный собор, вышли на главную площадь, которую сторожит и днем и ночью бронзовый жандарм. Прошлись мимо здания ратуши (именно сейчас городу 400 лет), театра и оказались у Ботнического залива. Полюбовавшись здесь закатом, побрели спать.

Завтра нас ждет трудный день – около тысячи километров до России. Значит, скоро я буду дома. Как ни крути, но дома лучше. Дома я разберу фото, напечатаю лучшие из них и буду потихоньку планировать следующие приключения…

      Теперь наша дорога идет в горы. Мы должны здесь найти местечко под названием Гулетун. Здесь лежит высокогорный отель, где мы должны заночевать. Отклонившись от основной дороги, мы едем вверх по серпантину. Виды становятся все более и более завораживающими.

   

    Еще какой-то час и мы у цели. Кинув рюкзаки, мы осматривается. Открывается чудесный вид на фьорд, в центре которого лежит остров в виде черепахи. С другой стороны горы. Мы видим на вершинах снег. До ужина еще два часа.

     Снег вроде недалеко. Появляется маниакальное желание подняться в горы. Идем. Идем долго, снег как-то не хочет приближаться. Карабкались, карабкались.. Прошел час, уже недалеко идти. Когда осталось до снега всего несколько метров, поняли, что коснуться его не получится – уж больно там круто, мокро и скользко. Да и снег там какой-то грязный. Спустились вниз как раз к ужину в национальном стиле. Выбрать, что же ты хочешь больше – оленины или рыбы – было сложно. Хорошо, что постояльцев было не много – удалось отведать и того и другого. Было прикольно узнать, что ужин в норвежском стиле готовил нам повар из Испании. Поужинав, мы снова идем осматриваться, собираем очередные пирамидки из камней. Нам крупно повезло, что погода была отличная. Потому что тут началось такое действо!!! Начался закат и горы, фьорды раскрасились всеми мысленными цветами. Как уж тут сон!

     Вдруг на небе мы заметили тонкий серп луны. Просто как в сказке. Потихоньку, солнце ушло за горы, и мы побрели спать.

     Проснувшись и позавтракав, мы снова отправляемся в путь. Сегодня наша цель оказаться в столице фюльке, в городе Трумсё. Его еще называют «северным Парижем» и это подогревает наш интерес. Для достижения нашей цели нам надо пару раз переправиться на пароме.

По дороге встречаются водопады, местами огромные птичьи базары. Вот мы уже у первого парома. Ждать всего минут 20 до его прихода-отхода. Стоим, любуемся идиллическими видами.

      Вот уже и паром поднимает аппарель. Мы уже на пароме, большинство пассажиров сидит в уютном кафе и пьет кофе. Но я не для этого тащилась за тысячи километров. Я стою на верхней палубе, обдуваемая всеми ветрами.

      Минут 20 и мы уже на земле. Еще несколько десятков километров и мы уже у второй переправы. Все мои попытки стоять на палубе в этот раз оказались неудачными. Ветер был таким сильным, что я не могла удержаться на палубе и двумя руками. Грустная я побрела пить кофе. Мы снова на твердой земле. Скоро мы будем в Трумсё. 

     Оказавшись в Трумсё, мы первым делом отправились к Арктическому собору. Проект этого здания был навеян архитекторам северным сиянием и глыбами льда. Собор на самом деле оригинален, но внутрь нам попасть, к сожалению, не удалось, он был закрыт. Потом, переехав через красивейший мост, мы оказались в самом городе. Здесь мы посетили художественный музей, лютеранскую и католическую (что очень не характерно для Норге) церкви, посмотрели на здание театра со странными скульптура перед ним и здание современной библиотеки. Прошлись мы и по главной пешеходной улице города, посетив сувенирные лавки. Нам на встречу попадались местные жители, которые с аппетитом ели зеленые бананы. Нас это удивило. Может сорт такой, неведомый дня нас? Купили эти бананы… Разумеется, это просто недозрелые бананы. И почему они их так ели? Это для нас осталось загадкой. Еще мы забежали на фестиваль пива, попробовав самое северное в мире пиво и настоящей норвежской трески, мы отправились искать «трумсейскую пальму». Про эту пальму было написано в путеводителе. Мы маниакально ходили по улицам города в поисках пальмы, но кроме каких-то странных широколиственных деревьев не нашли ничего. Решили, что это и есть знаменитая пальма.

    Если честно, то сравнение этого города с Парижем нам показалось странным, хотя здесь было много уютных кафе и говорят, имеется ктивная ночная жизнь. Но этот город в любом случае велик - именно отсюда уходили все полярные экспеиции на север, многие уходят и сегодня. Как напоминание об этом Амундсен, смотрящий в море.

Окончание следует...