-Я - фотограф

Финская Лапландия - часть II - Оулу

Последний наш оленьОулуТорговая площадь ОулуЗакан над Ботническим заливом

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Марья_СПб

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.01.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 297





Путешествие на край земли - часть IV

Воскресенье, 21 Февраля 2010 г. 12:42 + в цитатник

     Поспав часов пять, мы позавтракали и отправились немного погулять по деревушке. Было пасмурно и туманно. Это придавало ещё большую загадочность маленьким разноцветным корабликам, растворяющимся в густом тумане. Корабликов было много, думаю, что больше, чем домов. Подошли к белоснежной церкви, рядом увидели памятник, погибшим в море рыбакам. Мимо пакгаузов подошли к главной площади, где стоял какой-то странный памятник.


 

     Я была уверена, что это памятник рыболовецкому крючку, но табличка уверяла, что это северный ветер борей. Пусть так! Мы осмотрели здесь все. Теперь наша дорога идёт обратно, к подводному туннелю. 

    Мы едем вдоль фьорда мимо очень странных скал. Они такие слоистые, что напоминают пирожное Наполеон. Иногда на этих неприступных скалах встречаются цветущие колокольчики или ярко зелёная трава. Вот что значит, борьба за жизнь!

борьба за жизнь
 

     Мы остановились у фьорда в любопытном месте. Здесь, на берегу, разбросаны плоские камни. Такие плоские, что странно. Тут лежит много подписанных туристами камушков. Люди писали, откуда они приехали. Это сделали и мы.

Уставшие ноги на фоне фьорда

     Еще в Норвегии есть развлечение в виде сбора пирамидок из камней. Считается, что чем выше пирамидка будет построена, тем счастливее будет человек. Мы соревнуемся в этом тоже. Погода потихоньку разгуливается. Вообще, погода в северной Норвегии, куда более не постоянна, чем в традиционной Норвегии. Здесь за 20 минут туман может превратиться в радугу, а дождь в солнышко и опять в дождь. Наш путь идет в город Альта, который знаменит музеем наскальной живописи и рекой Альта, считающейся одной из самых богатых рыбой рек. По крутому спуску мы подошли к реке. Там были пороги, где было видно, как рыба просто выскакивает из воды и идет против течения на нерест. Это вызвало большой восторг. Немного походя вокруг места стоянки, набрали много красных грибов.

Почему у них грибы без червяков?
 

     Местные жители, заметив это, походили вокруг своих домов тоже и принесли нам еще грибов, ведь у норвегов не принято есть грибы! Будет нам, что есть на ужин!

     Еще несколько километров и показался сам город. Вот уже и белоснежное здание музея. Основная экспозиция лежит под открытым небом. Погода к этому времени разгулялась окончательно и перед нами предстает идиллическая картина - зелёная гладь фьорда, голубые небеса, одинокие домики, красивый Иван-чай.

музейХолодно!

     Нам выдали описание маршрута на русском языке, и мы пошли разглядывать экспонаты. Норвеги говорят, что этим рисункам более 6 тысяч лет. Мне в это не очень верится. Но как бы, то, ни было, музей охраняется ЮНЕСКО. Из рисунков больше всего впечатлило первое в мире изображение лыж и беременного животного. В музейном магазине продается куча камней с рисунками. В голову приходит мысль порисовать на камнях дома, ведь к тому времени полрюкзака уже занимают красивые камушки. Выпив кофе, мы покидаем Альту.

Экспонат музеяНа берегу Альтафьорда

Продолжение следует...


Метки:  

Путешествие на край земли - часть III

Воскресенье, 21 Февраля 2010 г. 12:41 + в цитатник

     Нордкапп – очень странное место. Это просто скала с огромным плато. Здесь, можно сказать, встречаются два океана – Атлантика и Северный ледовитый. Скала как скала… Но все говорят, что это место с потрясной энергетикой, что здесь открывается «третий глаз» и что побывав здесь один раз, ты будешь хотеть сюда снова вернуться. Думаю, что это верно. Вот сейчас, когда я пишу эти строки, снова появилось необузданное желание отправиться туда еще разок.. Хочу сказать, что Нордкапп не показался нам во всей красе. Был туман и полуночного солнца мы так и не увидели.

Магический глобусПолуночное солнце

 

     Но удалось сфотографироваться под глобусом, обозначающим эту самую северную точку Европы, бросить монетку в океан, попить кофе под названием «Нордкапп» и купить кое-какие сувениры. Понравилось и здание Нордкаппхолла, которое имеет 5 этажей. Но это здание построено внутри горного плато, чтобы не портить панораму скалы. Посетили мы и самую северную в мире церковь и осмотрели экспозицию о покорении Нордкаппа и не забыли отправить открытку домой (на ней тоже будет особенный штемпель). Посмотрели фильм на 5-ти экранах о природе. Вообще этот фильм выше всяких похвал. Он может компенсировать (хотя бы частично) отсутствие полуночного солнца. Кроме того он дает ощущение катания на собачьих упряжках и погружения под воду, чувство, что ты летишь на вертолете или управляешь оленями.

Нордкапп в полночьСамое северное кофе Европы

 

    Вот и кульминация этого вечера - встреча нового дня под музыку Грига. Крышу сносит, когда понимаешь, что ты стоишь на краю земли среди сотен людей, приехавших сюда из многих стран мира. Но все хорошее, к сожалению, рано или поздно заканчивается. Мы начинаем наш спуск вниз. Дорога обратно еще труднее, туман усиливается.
     В два часа ночи мы кое-как оказались в Хоннигсвоге. Но здесь светло как днем. Вот что значит полярный день. Спать совсем не хочется. Деревня стоит в окружении гор. Решили залезть на одну из них. Залезь-то было не трудно и это стоило того. Оттуда открывался отличный вид на разноцветные домики.

Ничего себе, ночь!
 

     Деревню начинал накрывать туман, и мы должны были спускаться. Спускаться было гораздо труднее. Спустились еле-еле и завалились спать. Спалось плохо: то ли от эмоций, то ли из-за светлой ночи.

Продолжение следует...


Метки:  

Путешествие на край земли - часть II

Воскресенье, 21 Февраля 2010 г. 12:34 + в цитатник

 

     Наша дорога идет только на север. Мы долго едем вдоль самого большого ледникового озера Финляндии Инари. Еще немного мы видим указатель, призывающий нас подняться к Медвежьему камню. К этому камню ведет 180 ступеней. У саамов считается, что этот камень обладает магическими свойствами. Надо за него подержаться и загадать желание. Лестница ведет вверх. Еще каких то 180 ступеней и оттуда открывается панорама озера Инари. Спустившись вниз, мы продолжаем движение на север. Здесь находится музей золотопромышленников, но нам не повезло – он был закрыт. Немного севернее находится музей «Сиида», где собрана информация о жизни саамов и природе Лапландии. Здесь мы решили купить баночку мёда, который назывался «Полуночное солнце». Не смогли мы пройти и мимо местного морошкового варенья.
 
     Еще немного на север и я буду в своей любимой Норвегии. Вот она и граница. Об этом свидетельствует пара флагов и надпись «Norge».
 
Я в Норге!
 
     Правда изменился и характер дороги – она стала горной – вверх-вниз. Вот он первый населенный пункт в Норге – это Карашёк. Городишко маленький (если его можно даже назвать городом). Он знаменит, прежде всего, тем, что здесь находится саамский парламент (Самтинг).
 
Самтинг
 
    Здание парламента напоминает типичное жилище саамов – лавво и сделано из дерева. Внутри использована древесина и много стекла. Подозреваю, что здесь можно видеть и полярное сияние, и полуночное солнце, но это мои домыслы. Здание достаточно необычно и даже входит в лучшую десятку проектов норвежской архитектуры за последние 10 лет. Здесь мы зашли в продуктовый магазин, где увидели пожилую саамку в национальном костюме, покупающую еду. Я спросила разрешения ее сфотографировать, уж больно хороша она была. Она с гордостью расправила плечи и стала позировать.
 
 
 
 
    Мы думали, что такую сказочную старушку у входа в магазин должен ждать  северный олень с серебряными копытцами. Какое там! Она села в иномарку. Только мы её и видели. Потрясное сочетание старых традиций и новых технологий!!
      Мы продолжаем двигаться на север. Вот уже и первый фьорд объявился. Правда, он предстал не в лучшем своем виде – отлив.
 
Отлив во фьордеКак не картине Рериха

 
     По дороге встречаются острова, горы, вода такого необычного цвета, что встают перед глазами картины Рериха с его потрясной цветовой гаммой. На минутку заглянули в столицу коммуны Лаксэльв (Название города говорит само за себя – Лососевая река). И хотя мы здесь увидели первую на нашем пути фигуру тролля, город совсем нас не впечатлил.
     Наша дорога по-прежнему идет на север. Везде встречаются стада оленей. Одно стадо было настолько многочисленным и совсем рядом, что мы смогли уговорить водителя остановить автобус, и 30 туристов по тундре погнались за стадом оленей. Олени, скорее всего, увидели такое стадо людей впервые в жизни. Решив, что им этот контакт ненужен, они ускакали. Только мы их и видели!!! 
    Тем временем закончилась материковая земля, мы отправляемся в подводный туннель. Как-то страшно осознавать, что ты находишься на дне морском, да и пахнет какой-то тиной. Но всё, мы уже на острове Маггерёй, значит, скоро мы будем у нашей цели – на Нордкаппе, самой Северной точке Европы с координатами 710 10’ 21”. Мы решили передохнуть пару часов в самом северном населенном пункте Норвегии - рыбацкой деревни Хоннигсвог. И хотя городишко показался очень прелестным, у нас другая цель. Мы продолжаем движение в сторону Нордкаппа. Вот уже и указатель, сообщающий нам, что до нашей цели всего 30 км. Уже все мечтаем, что через полчаса мы будем там. Какое там! Дорога идет серпантином, везде обрывы, да и туман безумный. Еще эти ненормальные олени скачут…  Временами становится просто страшно. Часа через полтора мы были, наконец, у цели.
Продолжение следует...

 


Метки:  

Путешествие на край земли - часть I

Воскресенье, 21 Февраля 2010 г. 12:25 + в цитатник

    Рассказав о юге страны, мне вспомнились мои фантастические приключения в заполярье. Это было в далеком 2003 году. Тогда это туристическое направление было еще не очень разработано и я оказалась в первой группе туристов из Питера, которая туда отправилась на автобусе. Вспоминаю я эти приключения в Лапландии часто. Для тех, кто не знает, Лапландия – это часть Кольского полуострова, располагающаяся за полярным кругом, т.е. Лапландия может быть русской, шведской, финской и норвежской. Мой рассказ о последних двух.

     Оказавшись в Финляндии, мы едем точно на север. Наша ближайшая цель Рованиеми, где находится резиденция Йолупукки – финского деда Мороза. Трудно себе представить, что он может жить в другом месте – ведь именно на полярном круге стоит этот город. До него километров 800. Ландшафт напоминает наш Карельский перешеек – сосны, мхи, только камней больше. Дороги, разумеется, куда лучше, чем у нас, огромные развязки. Наконец, мы увидели на дороге указатель к небольшому музею под открытым небом. Это музей колоколов.

Кому бы позвонить?Красавец колокол

     Здесь стоит целая звонница, располагаются отдельно стоящие колокола с библейскими сюжетами. Размер колоколов от нескольких сантиметров до нескольких метров. В любой колокол можно позвонить, если, конечно, хватит сил. А еще здесь есть телефонная будка, расположившаяся под гигантским колоколом – отличная защита от дождя. Мы не отказали себе в удовольствии посетить и уютное кафе, где везде – на столах, на стенах, под потолком висят сотни, а то и тысячи колокольчиков. Подкрепившись, мы следуем дальше, на север. Вот уже показался и Рованиеми. В городе мы заглянули в церковь. Несмотря на свои приличные размеры, внутри было тихо и уютно.

Церковь Рованиеми

     Несколько километров на север, и вот мы уже в деревне Деда мороза. Сейчас разгар лета, поэтому хозяин отсутствует. Но здесь есть его помощники – несколько десятков гномов. Они помогли нам отправить открытки со специальным памятным штемпелем.

 
Помощники ЙолупуккиТуда-сюда

 
     Еще мы повеселились, ходя взад-вперед через белую линию, на которой было написано шесть цифр 66 33 07. Это здорово – сделай один шаг и ты в Заполярье, сделай другой и ты в Предполярье снова.
 
      Наша дорога снова идет на север, последняя цель на сегодня небольшое местечко Саариселька. Здесь мы должны заночевать. То, что мы уже далеко на севере напоминают десятки северных оленей, пасущихся спокойно вдоль дороги и длина дня.
 
Хозяин северных дорог
 
      Оказавшись у гостиницы, мы были поражены, увидев двух оленей, тщетно пытающихся войти в гостиницу и стать ее постояльцами. Мы закидываем в наши номера наши вещи и хотим еще осмотреться вокруг гостиницы. Здесь  проложены туристические тропки, мы идем вдоль них. Встречаются грибы и олени, которые к нашему счастью (?) не настаивают на контакте. День был длинный, мы идем спать – завтра нас ждет ранний подъем.
     По дороге на завтрак обратили внимание, что весь холл декорирован лыжами. Лыжи были разными – от достаточно старых до современных. Выяснилось, что здесь каждую зиму устраивается традиционный забег и у победителя забирают лыжи и находят им место в холле. Подкрепившись, мы отправляемся в путь.
 Продолжение следует...
  

 


Метки:  

Был ли счастлив Свен Фойн?

Пятница, 19 Февраля 2010 г. 14:10 + в цитатник

     На календаре 19-е февраля, а это значит, что сегодня Всемирный день китов. Это несколько странный праздник учрежден Китобойной комиссией в 1986 году. Киты всегда играли большую роль в жизни Норвегии.

     Считается, что первыми китоловами были викинги и баски. Первые истории о «ловле китов» относятся еще в X- XI векам. Викинги исходно ловили или небольших китов, или китов с большим содержанием жира – тапа гренландского кита (чтобы он не тонул при транспортировке). Постепенно с развитием цивилизации охота становилась все более и более жесткой. С 16 века активно применялись гарпуны.

     Но, пожалуй, самым известным китобоем стал норвег Свен Фойн. Он родился в 1809 году в семье капитана. Неудивительно, что он с юных лет выходил в морские походы. Это было у него в крови, и уже в 22 года он стал капитаном. Первоначально он просто перевозил грузы вдоль побережья. Но всю свою жизнь он грезил о северных походах и о добычи китов. Как бы то не было, его малолюбимая работа позволила сколотить ему первоначальный капитал. Да такой, что в 1863 году началась строиться первое в мире китобойное судно. В эти же годы он придумал ужасный способ ловли китов – гарпун с компрессором. После метания гарпуна в тело животного накачивался воздух, благодаря чему кит не тонул и не было особых проблем с транспортировкой его к берегу. В 1873 году он получил патент на свое изобретение. Но ему этого было мало – он стал пионером в китобойном промысле в водах Антарктики. 

     Он прожил долгую жизнь…Была ли эта жизнь хороша? Не знаю. Если бы не он придумал это варварское оружие, это бы сделал кто-то другой… К сожалению, это философия жизни. Но все же я думаю, что его мучили угрызения совести. Чтобы хоть как-то загладить «убиение братьев наших меньших» Свен активно занимался благотворительностью – на его деньги строили школы, больницы..

    Китобойный промысел во все времена был опасным. Многие китобои погибали. Не случайно, что во многих городах мира имеются памятники китобоям. Такие памятники есть и в Норвегии – в Сандефьорде и Тромсё. Не случайно китобойные суда часто фигурируют на гербах норвежских коммун. Норвегия занимала ведущее место в китобойном промысле до середины 20 века. Далее этот прмысел стал как-то менее актуальным.

     Во второй половине 20 века Норвеги сообразили, что куда большую прибыль может принести экологический туризм. Во всех северных губерниях туристы могут отправиться на китовое сафари. Я лично не видела этого. Но думаю, что ощущения незабываемые – когда в нескольких метрах 15-метрвый гигант просто вильнет хвостом… Надеюсь, что у меня всё еще впереди.


Метки:  

Телемарк - туристическая (!) Норвегия. Часть III

Понедельник, 15 Февраля 2010 г. 17:32 + в цитатник

     На следующий день я решила совершить путешествие по Телемаркскому каналу. Если быть точным, то он состоит из двух каналов, соединенных в Улефоссе. Первый из них был построен в 1854-61 годах, второй в 1887-92 годах. Первоначально, этот канал строился для транспортировки грузов во внутренние районы страны, теперь, пожалуй, это только туристический аттракцион. Общая длина канала 105 км, на нем имеется 8 шлюзов с 18 шлюзокамерами. Этот канал строили вручную 500 рабочих. Благодаря их усилиям, можно совершить удивительное путешествие прямо от моря к горам. Шлюзы открываются и закрываются с помощью силы человека. Необычно видеть хрупких девушек на этих ролях.

ШлюзыНаш кораблик

 

 

Особенно здорово стоять на носу корабля, когда открывается шлюз. Тогда ты умытый водой канала, первым видишь, что же там дальше. А там зеркальная гладь канала, белые домики с норвежскими флагами, море птиц. Мимо проплывают пристани, на которых написано высота населенных пунктов над уровнем моря.

на носу
 

Всего можно подняться на 72 метра над уровнем моря. Если ты устал смотреть на гладь канале, то можно поить вкусного кофе в уютном буфете. Практически параллельно каналу проходит национальная велосипедная трасса № 2. Поэтому рядом со мной было много велосипедистов – ведь это здорово, сначала подняться наверх, получив массу положительных эмоций, а потом проехать вниз обратно.

    Вот и кончились мои приключения в Телемарке. Столько интересного со мной случилось всего за три дня. Я думаю, что мнение, что «это не совсем туристическая Норвегия» ошибочно. Любой регион Норвегии по-своему любопытен, особенно если предварительно что-то почитать о регионе, куда ты собираешься. Главное желание увидеть-узнать что-то интересное, красивое, и тогда любое путешествие будет сказочным.


Метки:  


Процитировано 1 раз

Телемарк - туристическая (?) Норвегия. Часть II

Понедельник, 15 Февраля 2010 г. 17:11 + в цитатник

     Утро в этом городе мне показалось странным. Город был весь в тени, несмотря на ярко-голубое небо. Потом я узнала, что это особенность города: здесь никогда не бывает солнечного света – город лежит в узкой долине между двух гор. Но зачем же здесь построили город? Все оказалось просто: именно здесь была построена самая крупная гидроэлектростанция первой половины 20 века, и почти всё население города работало там. Но ведь люди не могут жить без солнца! Тогдашние владельцы гидроэлектростанции нашли простое решение. Они построили в 1928 году первую канатную дорогу в Северной Европе - Кроссобане, чтобы рабочие могли видеть солнечный свет и составили график принятия солнечных ванн. Эта дорога функционирует и сейчас, только большинство пассажиров сейчас это велосипедисты, ведь с верхней площадки, расположенной на высоте 886 метров, открывается дорога в сердце Норвегии –  в высочайшее горное плато Европы Хардангервидда. 

     Раннее утро. Я запихиваюсь в кабинку канатной дороги. Всего их две, одна из них красная, другая синяя. Мне становится весело, что обе они имеют свое имя. Наверх я поднимаюсь в «брусничке», а вниз постараюсь отправиться на «черничке».
Брусничкаи черничка

 
     Здорово! После захватывающей 10 минутной поездки, открылся потрясный вид на Гаусту и Рукан. Вокруг верхней станции имеется несколько маркированных дорожек, сделав самый маленький круг, я снова у смотровой площадки. Иду пить кофе, а вот уже и «черничка»  ждет меня, спускаюсь вниз. Теперь мой путь лежит к Веморку: именно здесь была та самая гидроэлектростанция. Дорога идет к небольшому мосту, перекинутому через горное ущелье. Здесь скопилось много народа, там что-то происходит…
Мост над ущельем
 
 
      Оказывается, что здесь имеется самая высокая в Норвегии площадка для прыжков с тарзанки. Любой желающий может за несколько минут и несколько сотен крон испытать себя. Опытный инструктор все расскажет, проверит,  и вот, ты уже летишь вниз головой в горное ущелье, видя перед глазами пенистую реку. Еще несколько метров до поверхности воды, но упругая тарзанка поднимает тебя вверх… Нет, это не для меня. Очень страшно. Страшно даже смотреть, хотя смельчаки находятся.
   Наконец, показалась красивое, величественное здание. Это и есть Веморк – крупнейшая гидроэлектростанция Европы (это было сделать не очень сложно – норвегии запихнули гигантский водопад в трубу и стали преобразовывать энергию воды в электрическую).
Веморк
 
     Станция функционировала с 1907 по 1977 год, сейчас это музей индустриализации Норвегии. С этим зданием связаны и не очень светлые страницы норвежской истории. Именно здесь производили тяжелую воду, которая была необходима для создания немецкой атомной бомбы. Но благодаря акциям саботажников в феврале 1943 года под руководством английского шпиона, тяжелая вода так и не была доставлена в Германию. Сейчас об этой истории напоминает большая музейная экспозиция и три кинофильма. Еще в музее можно посмотреть на машинное отделение с настоящими  турбинами  и самому получить несколько ватт энергии. Есть тут и небольшая галерея с картинами местных художников, которых вдохновлял местный ландшафт. Среди этих картин мне особенно запомнилась картина Теодора Киттельсена, на которой изображён руканский водопад, с вылезающими из его пены сказочными чудовищами.
     Осмотрев эту картину, я отправилась к самому водопаду – одному из самых посещаемых объектов в Южной Норвегии. Он настолько мощный, что рев его слышен на многие метры, а вода в нем имеет цвет жирных сливок, ведь высота свободного падения в нем 105 м.

 
 
     Недалеко от водопада есть хитта (что-то типа охотничьего домика, но для туристов), которая называется Крокан. Это самая старая хитта Норвегии. Энтузиаст хождения по горам Клаус Хельбергс, построил ее и открыл для всеобщего пользования в далеком 1868 году.  В 1903 году эту хитту купила компания, в ведении которой находятся все гидроэлектростанции страны. Спустя 100 лет ее продали обратно туристическому сообществу за одну крону. А памятник Хельберогсу занял почетное место перед входом в хитту.
    С руканским водопадом связана и грустная история.  Легенда рассказывает, что 400 лет назад жила девушка Мари, которая заметила юношу Уля на другой стороне крутого горного обрыва. Девушка была так красива, что ослепила Уля, он оступился и был поглощен водами руканского водопада. Девушка не смогла этого перенести и тоже бросилась вниз… Хочется верить, что это только легенда.

Окончание следует...


Метки:  

Телемарк - нетуристическая (?) Норвегия. Часть I

Понедельник, 15 Февраля 2010 г. 14:19 + в цитатник

       Вспомнив о Телемарке в предыдущем рассказе, я решила рассказать о своем мини путешествии туда.  Эта провинция не слывет туристической Меккой, но здесь тоже найдется много чего интересного. Здесь с такой трепетностью хранятся давние традиции, что волей-неволей ты переносишься лет на 150 назад. Здесь почти в каждом доме можно найти мебель ручной работы, и не просто мебель, а вещи, которые могут занять достойное место в краеведческом музее. Если говорить о мебели, то она будет обязательно резной и расписанной национальными орнаментами в стиле русемалинг. Еще в любом доме найдется кресло, выдолбленное из цельного бревна и обязательно с изображением места, где оно было изготовлено. Отыщутся здесь и серебряная посуда ручной работы, и домотканые коврики-вышивки. А еще здесь на самом почетном месте висит национальный костюм  весь расшитый (причем в каждой коммуне, а тем более в фюльке имеется своей рисунок). Если повезет, то даже дверца на печке и та будет необычной – на ней будут плясать юноша с девушкой на фоне гор.

     Люди здесь живут очень гостеприимные. Так, одна женщина, с которой я познакомилась в автобусе, предложила зайти к ней попить чаю. Это был не дом, это был музей!
Резной буфет с росписьюПианино 19-го века

 
      Все уютное, рукотворное. В каждой вещице была видна огромная любовь и гордость за свою страну. С кухни открывался потрясный вид на огромное озеро и горы с облаками плывущими совсем низко.
Вид из окна кухни на Хеддалваннет
 
 
     Меня, незнакомого человека, угостили национальной кашей Рёммегёт. Её обычно едят только два раза в год: на летнее солнцестояние и на рождество. Учитывая, что я была в июле, а, значит,  и не было особого повода, есть эту кашу, я сообразила, что она готовилась специально для меня. Я была этим очень тронута. А еще подали к чаю горячие вафли в форме сердечка, которые норвеги тоже считают национальным блюдом. Пожилая женщина была такой любезной, что я решилась попросить у нее рецепты этих блюд. Рецепт вафлей мне удалось получить без проблем, а с рецептом рёммегрёт случился конфуз. Женщина просто его не знала – она объяснила, что можно купить полуфабрикат в любом магазине. Так что я всем советую, будете в Норвегии, купите несколько пакетиков каши – получится оригинальный неизбитый, а главное типично норвежский подарок. Я зависла у незнакомой женщины всего на пару часов, но я получила столько тепла, идущего прямо от сердца. Не думаю, что я когда-нибудь забуду ее.
     Она меня проводила на автобус, и я отправилась в Хеддал – смотреть самую большую деревянную церковь Норвегии (рассказ о ней смотри ниже). После я отправилась в ближайший город Нотодден, чтобы сесть на автобус в Рукан. Там я увидела нечто странное: огромный палаточный лагерь и множество людей. Любопытство распирало меня. Чуть позже я поняла, что я случайно оказалась на крупнейшем блюзом фестивале Европы. Я знала, что Нотодден  является европейской столицей блюза, но не знала, что всё здесь проходит с таким размахом. С  1987 года проходит здесь блюзовый фестиваль, во время которого население города возрастает более чем в 2 раза. Почему именно здесь я не поняла, но то, что Нотодден – столица блюза, было видно на каждом углу. Здесь даже есть блюзовая библиотека, к которой можно найти информацию о любом исполнители в стиле блюз, любые тексты, любые треки. Подвернулась мне и местная газета, главная статья которой была о детском саде в этом городе, где все дети слушают блюз целыми днями и даже сидя на горшках (фото прилагалось!). 
     Покинув столь шумный Нотодден, я отправилась, наконец,  в Рукан. По дороге подвернулся очаровательный музей, где были собраны старые дома типичные для этой провинции. Ну как при виде их не скажешь «Избушка на курьих ножках»?
В музее коммуны Тинн
 
     Далее дорога шла серпантином вверх и просто на глазах стала меняться растительность – нет уже деревьев, да и кустики какие-то хиленькие. Вот уже показалась вершина культовой норвежской горы Гаусты (1883 м).

По дороге к ГаустеГауста

 

     Из-за ее формы (правильный конус) поговаривают, что ранее это был вулкан. Вершину Гаусты  можно видеть в 8 провинциях Норвегии. Я начала свою пешую прогулку в горы. Тропинка была хорошо маркированной, на камнях были нарисованы буквы «Т». Из того, что особо запомнилось особо, это был звук. Звук бегущих горных речек и звон овечьих колокольчиков. Такая идиллия! Хотелось просто сесть на камушек и смотреть на эти вечные горы, на ярко-зеленые лишайники на камнях и слушать, слушать. К сожалению, у меня не было достаточного времени, чтобы добраться до вершины (о чем я сейчас очень жалею) и я побрела вниз.
Тролли подняли этот камень

 
     Внизу стояло одинокое здание – там можно было поесть, ожидая автобус. Я уже знала, что опять буду есть национальную кашу – она вкусна и очень сытна. Интерьер этого одинокого дома просто поразил: он весь был расписан национальной живописью и имелась там потрясная печь, сложенная из камней с лишайниками. Без каких-либо приключений я добралась до Рукана, где я и заночевала.
Красавцы-лишайникиРукан и Гауста

 
Продолжение следует...

 


Метки:  

Норвежский революционер

Понедельник, 15 Февраля 2010 г. 14:14 + в цитатник

 

     Зима, февраль. В телевизоре целыми днями показывают Олимпийские игры, в газетах тоже только они. Чтобы не отставать от жизни, надо что-то написать про спорт. Но что? Хольменколлен еще не открыли, про Великого и Ужасного (это я об Уле Айнере Бьордадене) известно почти всё. Хотя, возможно, именно в эти минуты он завоёвывает свою очередную медаль олимпийскую медаль… Все решено, пишу о революции мирового масштаба, которая случилась 150 лет назад в маленькой деревне в 20 км от Осло.  
Моргедаль сегодня
 
 
    В Моргедале сейчас живет только 300 человек, раньше было еще меньше, но именно в этой деревне три раза побывал олимпийский огонь – в 1952, 1960 и 1994 годах. Ну, если с первой и последней еще как-то понятно – эти олимпиады проходили в Норвегии, то с 1960 годом – вообще странная история. Эти олимпийские игры были в далекой Америке. Чем же так знаменита эта деревня?
     Здесь родился Сондре Норхем (1825-97), который и совершил лыжную революцию.  Во всем мире именно он считается отцом современного лыжного спорта.

 
 
     Люди издавна использовали лыжи как средство передвижения. Достаточно сказать, что на севере Норвегии, в городе Альта, имеется наскальное изображение лыжника. А ведь ему несколько тысяч лет!
     Но хождение (вернее, бег) на лыжах как вид спорта сформировался лишь в середине XIX века. Тогда в Моргедале (провинция Телемарк) Норхейм впервые в истории отказался от фиксации пятки. Это сделало лыжи более маневренными. Более того, он немного изменил форму лыж, сделав их более узкими и длинными. Подобные характеристики лыж позволили двигаться быстрее на беговых лыжах. И если вы отправляетесь на лыжную прогулку, то можете быть почти уверенны, что ваши лыжи являются правнуками лыж из Телемарка.
     В прыжках с трамплина «Телемарк» тоже знакомое слово. Там есть и стиль полета с таким названием, и техника приземления. Телемарк – это как знак качества в этой дисциплине. Этот вид спорта родился тоже в Телемарке, если быть точным, то на крышах домов. Родителем его был все тот же Норхейм.  Залез он  с лыжами на крышу, внизу собрались толпы зевак. И прыгнул он, и у летел далеко…
Дорога на трамплин

     Эта забава так понравилась односельчанам, что все село стало прыгать с крыш. До сих пор в Моргедале проводятся соревнования по этому виду спорта, привлекая как спортсменов, так и туристов.
     Слово «слалом» тоже норвежское и тоже родом их Моргедаля. «Сла»  означает «пересеченная местность» и «лом» – лыжня. Благодаря жесткому креплению стало возможным при спуске вниз поворачивать вокруг кустов, которые как раз и были первыми флажками. Все тот же Норхейм разработал особый способ спуска, который потом тоже назвали «телемарским стилем». Согласно ему большие пальцы ног, колени и плечи, должны располагаться на одной прямой.  
     Но Норхейм был не одинок. Многие односельчане стали помогать ему в изготовление лыж. Многие из них вошли в историю. Так Улаф Бьоланн, чемпион по лыжным гонкам и лыжный мастер, был членом экспедиции Амундсена к Юному полюсу в 1911 году. И дошли они туда именно на лыжах, усовершенствованных в Моргедалене. Основателями первой в мире школы лыжного спорта стали два брата, два чемпиона по лыжным гонкам, Хеммествайет, которые тоже были уроженцами Моргедаля. Свайен Соллид был королем первых соревнований в Хольменколлене в 1892 году. Разумеется, он родом тоже из магического Моргендаля. Он установил первый в мире рекорд на 100 футовом трамплине, который находился тоже в этой деревне. Тогда он прыгнул аж на 31.5 метров.  
     В дань уважения Норхейму в 1952 году путь олимпийского огня проходил через эту деревню. Факел с огнем внесли в дом, где родился Норхейм. Здесь огонь соединился с огнем из печки. Так, впервые в истории, в олимпийском огне 1952 была частица огня из Моргедаля.  В дальнейшем олимпийский огонь был здесь еще два раза.
     Вот, такая история. Включив сегодня телевизор и болея за лыжников, биатлонистов, слаломистов и летающих лыжников вспомните про мирную революцию, происшедшую 150 лет назад.
 P.S. на сайте www: morgedal.com вы сможете найти еще много чего интересного
 

Метки:  

Современная норвежская архитектура

Понедельник, 15 Февраля 2010 г. 10:11 + в цитатник

     После рассказа о древних церквях Норвегии мне захотелось рассказать и о современной норвежской архитектуре. Норвежские архитекторы достаточно амбициозны, они часто предлагают нестандартные решения и не боятся экспериментировать с формой, цветом, структурой. Все это привело к тому, что норвежских архитекторов в последние годы все чаще и чаще стали приглашать строить эксклюзивные проекты по всему миру. Многие, наверное, даже представить не могут, сколько интересных архитектурных проектов, ежегодно представляет небольшая Норвегия.

     Как вы думаете, что общего между шестой по высоте горе Норвегии Снёхетте и Египтом? Не знаете? Эти вещи объединяет здание Александрийской библиотеки…
СнёхеттаЗдание библиотеки

     Сидел молодой архитектор Торсен и проектировал обычный дом. Окна небольшого архитектурного бюро, где он работал, смотрели на Снёхетту. Тут на него нашло озарение, позвал он четырех своих друзей, посмотрели они на эту гору и организовали свое архитектурное бюро. Назвали они его, не мудрствуя – Снёхетта. Было это в 1987 году. Постепенно это архитектурное бюро предлагает все более и более интересные проекты. Впервые они получают международную известность в 1989 благодаря конкурсу объявленному ЮНЕСКО на построение Александрийской библиотеки.  Всё здание и снаружи и внутри пронизано духом Египта.
     Здание представляет скошенный цилиндр, олицетворяющий собой солнце, все стены расписаны египетскими письменами,  внутри все пронизано металлическими стержнями напоминающими стебли папируса. Библиотека имеет 10 этажей и содержит 8 млн книг. Здесь продумано все – есть и библиотека для детей, и для подростков, и для слепых людей, есть здесь выставочный зал и помещение для театра. Эта работа получила очень высокую международную оценку. Это вдохновило на следующие великие проекты.
     Значительным событием в жизни Осло стало открытие Театра оперы и балета в 2008. Это белоснежное здание сразу бросается в глаза. 
 Театр снаружи и...... и внутри

      Лично мне оно напоминает айсберг, спускающийся на город. По его покатым склонам можно подняться наверх на смотровую площадку. А можно просто устроиться загорать. Внутри использовано обилие натуральных материалов, загадочная подсветка. В зале нет лож, только места в партере  - ведь в норвежском обществе все равны. Очень необычный занавес. При этом в зале удалось достичь идеальной акустики. Это здание уже одобрено ЮНЕСКО как современный памятник. А ведь ему только год! Хотя что-то здесь кажется странным – как удалось архитектором встроить такое современное здание, по сути, в старый город, не испортив его? Наверное, это благодаря огромному таланту архитекторов.
     Снёхетта уверенно шагает по миру. Уже построены Институт Нейробиологии в Марселе, здание посольства Норвегии в Германии, строится гостиница в форме змеи в Дубае, готов проект мемориального комплекса посвященного жертвам 11-го сентября в Нью-Йорке, проекты в Лондоне, Варшаве....
     Но есть и другая Снёхетта. Мне кажется, что разработки для своей страны немного другие. Все они пронизаны огромной любовью к своей стране, желанием встраивать свои проекты в природный ландшафт, а вовсе не выпячивать их, максимально использовать природные материалы, не забывая о традициях и многовековом опыте строительства.
     Наиболее показательным, на мой взгляд, является проект музея Петера Дасса, который был норвежским поэтом и священником в местной церкви с 1689 года до 1707 в небольшом местечнке Алстахауг, что в Нурланне.
этап строительства
 
 
     Решение было найдено очень необычное. В скале аккуратно был прорыто углубление (глубина и ширана 15 метров, длина 105). Она начиналось от старой церкви и вело к фьорду. Далее стены облицевали гладкими плитками, чтобы в них отражалась церковь и просто прикрыли это все крышей. Получилось очень здорово!
Вход в музейВолшебное отражение

     Открытие музея в 2007 году стало настоящим событием.  Здание такое необычное, что хочется его увидеть своими глазами. Я уже нашла на карте этот музей. Возможно, что именно он и будет последним доводом отправиться в заполярье.
     Для всех интересующихся предлагаю заглянуть на официальный сайт Снёхетты. Там вы можете найти еще много интересных проектов:www.snoarc.no
     Разумеется, есть и другие архитектурные бюро в Норвегии. Мне очень симпатичен проект архитектурного бюро 3RW в  Розендале.
Схема

 
      Кто-то скажет: "И что здесь особенного?" Дом как дом. Но  у небольшого, неказистого с виду домика, целая стена стеклянная. Сделано это для любования красотой фьорда и гор, для наблюдения за птицами и облаками. Но этого еще мало. В крыше имеется застекленная дыра. Её цель смотреть, когда ты лежишь в кровати, на одинокую сосну на скале. И все это на площади 24 м2!
Другие проекты этого архитектурного бюро можно посмотреть здесь: www.3RW.no

     Примерно для этих же целей используется и гостиница в Нарвике, построенная архитектором Сами Рентала. Просто черный куб какой-то, да еще с трубой. Подходишь к фьорду, стоит что-то странное… Вспоминается загадка: « Без окон, без дверей…»

  
    А нет, я ошиблась. На стороне у фьорда есть и дверь и четыре окна. Эта гостиница рассчитана всего на троих постояльцев. Для отопления используются обычные дрова. А назначение этой гостиница – созерцание полуночного летнего солнца и северного сияния. Лаконичность дизайна, северный минимализм, но я была бы не прочь пожить тут немного.

 
     Я думаю, что норвеги расценивают себя как часть природы. Для них главное жить в согласии с ней, подчеркивать ее величие, а вовсе не выпячивать себя. И именно эта черта находит яркое отражение в современной норвежской архитектуре.
 

 


Метки:  

Древнее деревяное зодчество

Пятница, 12 Февраля 2010 г. 14:36 + в цитатник

 

    Ставкирки – деревянные традиционные церкви Норвегии – это такой же бренд, как норвежские фьорды, норвежские тролли или норвежские свитера. Тот, кто их видит впервые, может сказать: «Подумаешь – у нас есть подобное в Кижах или в Витаславицах». Да, конечно, они похожи, только вот разница в возрасте не в нашу пользу. Наши Кижи через пару лет будут отмечать 300-летие, а ставкирки уже подходят к 900 летнему юбилею.
 
     Расцвет строительства ставкирок приходится на XII – XIII века. Тогда они росли почти как грибы. Многие ученые считают, что их количество достигало 2 000. Больше всего их было в Норвегии, хотя встречаются единичные экземпляры в Швеции и Англии. Столь быстрый темп строительства не мог быть без личного участия (повеления) знати, а возможно и короля. Это было время введения христианства в Норвегии и столь рьяное строительство церквей могло быть свидетельством лояльности к королю. Но в те времена были еще очень сильны традиции язычества, что не могло не отразиться в элементах декора (драконьи головы, растительный и животный орнамент). Кстати, далеко не на всякой такой церкви можно найти крест – символ христианства.
 
     Как правило, церкви строились из сосны, которая была легкой и достаточно простой в обработке. Хотя известны некоторые церкви, построенные из дуба (например, в Хеддале) или из других пород деревьев.
 
     У первых церквей конструкция была очень проста – брали четыре бревна, укладывали их внахлест и вдоль получившейся квадратной рамы вкапывали прямо в землю бревна (которые как раз  и назывались ставами и дали названия церквям – ставкирки). Далее этот частокол обшивался бревнами потоньше. Как правило, эти церкви даже окон не имели. На эти стены укладывалась крыша. Срок службы таких строение была не более 15 лет – бревна попросту гнили, несмотря на то, что их предварительно обрабатывали смолой.  Зачастую на месте одной непригодной к дальнейшему использованию церкви строили другую, и так несколько раз. Потом было решено использовать для строительства фундамент. В связи с тем, что данные строения могли существовать дольше, стала совершенствоваться техника строительства и декорирования помещений. Вряд ли можно было найти резчиков более умелых, чем в Норвегии в те времена. Для большей сохранности церквей был даже издан закон, согласно которому, крестьяне должны были следить за состоянием церквей и каждые 3 года полностью обмазывать все детали смолой.
     Трудно себе представить, до каких высот дошли бы строители (просто выше уже некуда), если бы не эпидемия чумы в XIV веке, после которой население Норвегии уменьшилось почти вдвое. Тут же прошла и реформация церкви, в ходе которой основной религией стало лютеранство. Все это привело к тому, что церкви без надлежащего ухода стили просто погибать. Окончательно доконал их закон о церквях 1851 года, регламентирующий размер церквей. Согласно ему, в церкви должно было быть не менее одной трети посадочных мест от общей численности народа в конкретном селении. Разумеется, средневековые церкви ни могли вместить такую уйму народа…
 
    Первым, кто понял, что все свидетельства этого пласта истории Норвегии исчезают прямо на глазах, и стал трубить во все трубы ради спасения церквей, был художник Иохан Кристиан Даль (1788-1857). Только к этому времени спасать было уже почти нечего. От былого величия сохранилось лишь около 30 церквей. Но Даль не унывал. Он создал «комитет охраны памятников» (1844). Благодаря усердию этого комитета несколько церквей стали частной собственностью, и тогда уже конкретный владелец был обязан следить за их состоянием. Некоторые церкви были аккуратно перемещены в музеи (как церковь из Гуля, перемещенная в фольклорный музей Осло, или церковь из Вагна , перемещенная в Польшу).
 
     Современные технологии позволили сохранить для нас 28 ставкирок. Мне повезло, что я видела целых девять из них. Крыши взлетающие ввысь, напоминающие китайские пагоды, разнообразная резьба по дереву в кельтскими, растительными и животными мотивами, запах смолы, полумрак и тусклый свет от свечей придают этим строениям загадочность и ощущение, что ты находишься в внутри огромного дерева. Много усилий приложили к этим церквям  археологи и историки, которые  смогли придать большинству церквей истинный их вид. Говорят, что к каждой церкви сохранилось более трети исходных бревен!
 
     Все эти церкви разные и каждая по-своему уникальна. Например, Бургундская церковь (1180) сохранилась лучше других.
 

 

 

На мой взгляд, в элементах декора здесь главенствует все же язычество. Но церковь так хороша, что взгляда не оторвать. Сейчас здесь музей. Так много туристов со всего света приезжает сюда, что вдали (чтобы не портить панораму церкви) пришлось строить целый центр, рассказывающий о ее истории и будущем (а оно, безусловно, светлое). Конечно, здесь есть и магазин. Куда же без него!
 
     Но самой посещаемой церковью, пожалуй, является церковь из Гуля.
 

 
 
Объяснить это можно ее расположением – всего 20 минут от центра Осло и ты уже в фольклорном музее, а там, на горке, стоит эта красавица. Здесь она стоит с 1880 года. В возрасте 670 лет ее аккуратно перенесли из Гуля в Осло. За это мы должны благодарить все того же художника Даля. Если бы не активная деятельность, то церковь бы уничтожена. Магистрат Гуля решил, что старая церковь не может вместить всех желающих, и уже принял решение на ее месте построить новую. Тут вмешался «комитет по охране памятников» и было решено собирать деньги на перемещение этой церкви в Осло. Только комитет смог собрать около 400 крон, а всего надо было 6 500. Неутомимый Даль обратился прямо к королю. Тогда страной правил шведско-норвежский король Оскар II. Он не задумываясь, оплатил перенос этой церкви и стал идейным вдохновителем организации фольклорного музея Осло – первого в мире музея под открытым небом. Именно эта церковь стала тем магнитом, который манит в музей тысячи посетителей. И хотя церковь является собственностью короля Норвегии, вход в нее открыт каждый день.
 
     Церковь из Халтдалена (1150) перемещали целых три раза, прежде чем она заняла свое нынешнее место – в фольклорном музее Трёнделага – рядом с Тронхеймом.
 
     У церкви из Фортума (1170) очень сложная судьба…. Ей не повезло совсем. Сначала ее переместили в Фантофт близ Бергена. В 90-х годах прошлого века по стране пронеслась эпидемия поджогов, и церковь сгорела почти дотла.
 


 
 
Воинствующая молодежь объясняла поджоги церквей тем, что истинная Скандинавия – это дохристианская, языческая страна, а церкви символ христианства. После этого правительство Норвегии было вынуждено разработать целую систему видеослежения за этими церквями и пожаротушения. Церковь восстановили. Снаружи она выглядит почти как старая, но внутри видно молодую структуру древесины.
 
     Есть в Норвегии и совсем крошечная церковь на 40 посадочных мест. Она была построена в небольшом местечке Унредаль в 1147 году. 
 

 
 
 Ее декор состоит из языческого растительного орнамента на стенах и библейских сюжетов и ангелов на потолке. На крыше это малышки есть звонница, и с 1600 года слушают жители колокольный звон. В 1722 году в церкви прорубили окна, а в 1850 году ее покрасили в белый цвет (думаю, что она единственная окрашенная ставкирке). Стоишь рядом с ней, и совсем не верится, что она такая старушка – ведь краска совсем свежая. Это самая посещаемая церковь Норвегии относительно числа жителей. Ведь в Унредале живет всего 80 человек (а коз в 4 раза больше!). Еще здесь производят самый лучший в Норвегии брюнуст (козий сыр). Хозяйка фермы, кстати, русская!
 
     Противоположность предыдущей церкви является церковь в Хеддале (1200). Это самая большая ставкирке, ее высота 26 метров (А ведь это 6-ти этажный дом!).
 

 
 
Она такая совершенная, что даже не верится, что это творение человеческих рук. Возможно, именно поэтому рассказывается из уст в уста следующая история:
 
    Несколько крестьян устали ходить в церковь в соседнюю деревню. Собрали они немного денег и стали искать подрядчика. Попался на глаза одному из крестьян, которого звали Рауд Риги, незнакомый мужичок. Согласился этот мужичок построить церковь и даже денег не брать за это. Вместо этого хотел он, чтобы Рауд достал луну или солнце с неба или же узнал кто же он, этот незнакомец. Если ни одно из условий выполнено не будет, то этот незнакомец заберет его жизнь. Рауд решил, что стройка будет долгой, и он рано или поздно узнает имя незнакомца. На следующее утро проснулись крестьяне, видят – уже лежат все стройматериалы на месте, на другое утро церковь стояла уже почти готовой. Призадачился Рауд – никак не думал он, что всего за три дня можно церковь построить. На смог он узнать имя незнакомца за столь короткий срок. Пошел он в последний раз в жизни в горы, чтобы полюбоваться красотами природы. Вдруг он услышал красивое пение девушки, которая пела колыбельную сыну: «Не плачь сынок завтра папа Финн придет – или солнце с луной или кровь человеческую принесет». Смекнул тут Рауд, что это трольчиха с трольченком, а муж ее никто иной, как строитель церкви. На третье утро проснулись крестьяне, смотрят – церковь почти готова. Рауд говорит строителю: «Какой ты молодец Финн, такую церковь построил!», а другие крестьяне как начали звонить в колокола (а все тролли боятся колокольного звона). Не понравилось это троллю, схватил он свою семью и убежали они в другие горы.
     Сейчас это действующая лютеранская церковь, службы проводятся каждое воскресенье, но для всех желающих она открыта каждый день.
 
     В Каупангере тоже имеется красивая церковь. Она была построена в 1137 году, но раскопки показали, что на этом месте было ранее как минимум две церкви. Это самая большая церковь в провинции Согнефьорд (именно в этой провинции сохранилась основное количество ставкирок).
 
     Церковь в Рингебу (1192) была построена на месте старого тинга (норвежского «вече»). Скорее всего, место было столь популярно, что здесь при раскопках нашли много монет из разных стран – Дании. Швеции, Англии и даже Гардарики (Руси).
 

 
 
     Особое место знаимает церковь в Урнесе. Это самая старая из сохранившихся церквей (1130). Ее внутренне убранство настолько красиво и своеобразно, что даже появился термин «урнеский стиль». Под этим термином обычно понимают красивейшую резьбу по дереву, основным мотивом которой являются змеи и драконы. Резьба не имеет осей симметрий и состоит из повторяющихся фрагментов. При раскопках здесь тоже удалось найти части двух предыдущих церквей. Церковь так самобытна, что включена в лист всемирного наследия Юнеско.
 
     Мне удалось лично ознакомиться только с девятью церквями. А это значит, что у меня еще много планов. Ведь я еще не видела целых 19 церквей!
 
 

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Заглянем в кошелёк

Вторник, 09 Февраля 2010 г. 17:27 + в цитатник

 

     Всякий человек,  который  был (или будет) в Норвегии рано или поздно встречается с эти пятью людьми -  Петер Кристен Асбёрсен, Кирстен Флагстад, Кристиан Биркеланн, Сигрид Унсет и Эдвард Мунк. Кто-то скажет – я был там и вовсе их не видел. А вот и не поверю! И хотя в Норвегии в большинстве мест принимают банковские карты, но без наличных все равно не обойтись. Как вы догадались, именно эта пятерка изображается на норвежских кронах. Кто они, эти люди? Что они сделали?
     Сейчас в ходу седьмая серия (издание?) норвежских денег. Они гуляют по стране с 1994 года.
     Начать рассказ проще всего с самой большой в стране, купюры в 1000 NOK.
 

 
 
Проще потому, что на ней изображен норвежский художник Эдвард Мунк (1863-1944). Его имя широко известно далеко за пределами страны. В Осло имеется большой музей Мунка. Музей интересный, только идти к нему надо через пакистанский квартал (что не очень приятно). На обратной стороне купюры изображена одна из самых известных картин Мунка «Солнце». Конечно, можно ее рассматривать и на банкноте, но куда лучше заглянуть в актовый зал Университета и осмотреть картину воочию.
 



 
 
      Если вы большой поклонник его творчества, то возможно, вам захочется посетить его могилу на старом кладбище, расположенном почти в центре города. Здесь лежит много великих сынов Норвегии – Мунк, Осен (реформатор норвежского языка), Ибсен. Когда я была на этом кладбище, то проблем с поиском могил известных людей не возникло. Только вот могила Ибсена не хотела находиться – вроде и карта есть и указатели… Но не получалось. Я наворачивала круги вокруг какой-то стелы, на которой был нарисован молот. Я спрашивала у жителей Осло, они показывали направление… Ну, нет здесь могилы Ибсена.. Наконец, появился смотритель кладбища, который в ответ на мой вопрос показал рукой все в тоже направление… Мое терпение кончилось и я попросила, чтобы меня за руку отвели к могиле. Я объяснила, что я здесь брожу уже около часа… Меня подвели к революционной, по моему мнению, стеле. Именно она и оказалась могилой Ибсена. Подозреваю, что на ней нарисован был вовсе не молот. Но что это было, для меня осталось загадкой…
 
      Ой, мы немного отклонились от денежного вопроса.
 
     На 500 кроновой купюре уютно расположилась Сигрит Унсет (1882-1949).
 

 
 
Всё, что я знала о ней, я написала ниже. Могу лишь добавить, что на обратной стороне банкноты изображен венок, который напоминает о главном произведении Сигрит – трилогии «Кристин, дочь Лавранса», вернее, о её первой части «Венец»
 

 
 
     200 кроновая купюра особенная. Дело в том, что это ее первое «издание» (до этого за 100 NOK сразу шли 500 NOK). Норвежский банк доверил расположиться на ней профессору физики Кристиану Биркеланну (1867-1917).
 

 
 
Он был очень активным и разносторонним ученным, написав более 70 научных работ в различных областях и запатентовав 59 открытий, он сосредоточился на изучении магнетизма земли и изучении природы Аurora Borealis, проще говоря Северного сияния. На обратной стороне купюры под северным сиянием расположилась карта заполярья, где кроме Норвегии не случайно поместилась Канада, в которой как раз и находится магнитный полюс земли.

 
 
     Чем же примечательна 100-кроновая купюра? Кто эта симпатичная женщина в шляпе?
 

 
Это оперная певица Кирстен Флагстад (1985-1962). У нее была длительная певческая карьера (более 40 лет), она активно выступала не только в Норвегии, но и в США и Англии. Говорят, что ее исполнение арий из опер Вагнера до сих пор является эталоном. После ухода со сцены она руководила норвежской оперой, схема здания которой как раз разместилась на обороте купюры.

 
     На 50-кроной купюре устроился сказочник и естествоиспытатель Петер Кристен Асбьерсен (1812-1885).

 
Всю свою жизнь он вместе со своим другом Йоргеном Муе собирал сказки. Они старались записывать их максимально близко к рассказам стариков на хуторах. Именно по этому слова «Норвежская сказка» и  «Асбьёрсен» стали практически синонимами. Кроме этого Петер Кристен был достаточно известным естествоведом. Именно поэтому ему доверили представлять творение арльза Дарвина норвежскому читателю. На обратной стороне представлен фрагмент сказочного пруда.

 
Вот и все о современных норвежских купюрах. Будете в Норвегии, обязательно разглядите их хорошенько и совершите небольшой экскурс в историю страны.
 Возможно, кому-то будет интересно узнать как выглядели норвежские кроны раньше.
 
В 6-й серии было только четыре банкноты - 50, 100,500 и 1000 крон и были они в употреблении с 1977 по 2001 год. На тысячной купюре был изображен Магнус Фалсен, один из авторов норвежской Конституции, на 500 кронах - был великий Эдвард Григ. На 100 кронах  был изображен портрет норвежской писательницы Камиллы Коллет. С этой купюрой связан интересный факт. Камилла сменила на купюре своего брата из 5-й серии (писателя и поэта Генрика Вергеланна). На 50-ти кронах был изображен норвежский поэт Осмун Винье. Он был страстным поклонником нюнорска (один из норвежских языков, который является, как бы это сказать,"нестоличным языком"). В память единственный раз было написано название Норвегии на нюношке - Noreg.
 
На 5-й серии были изображены драматург Генрик Ибсен, математик Нильс Абель, брат Камиллы Коллет - Генрик Вергеланн и путешественник и гумманист Фритьёф Нансен. Эти деньги были  в ходу в 1962-1987 годах.
 
4-я серия мало чем отличалась от пятой. Была тогде еще бумажной 5 крон. Там разместился премьер-министр Норвегии 1905-1907. Кристиан Михелсен. Я не знаю, чем он был знаменит, но подозреваю, что он был просто первым премьер-министром страны.
О сериях 1-3 практически нечего рассказывать. Кроме изображения государственного герба и слов "Банк Норвегии",  там было мало что интересного.
 
Изучив всю историю норвежских банкнот мне показалось странным, что ни разу не было изображения Роальда Амундсена или художника Теодора Киттельсена (именно он придумал изображение тролля!!!). Еще не было Кнута Гамсуна (хотя у норвежцев к нему очень сложное отношение, но норвежское общество очень толерантно и как знать... ). Я думаю, что они появятся на следующей серии купюр...

Метки:  

Великие дочери Норвегии

Понедельник, 08 Февраля 2010 г. 17:46 + в цитатник

      Написав историю о Марит Эмстад, я задумалась. А сколько еще норвежек внесли столь заметный вклад в жизнь Норвегии, что стали известны всему миру? Попробовала составить ТОР-10, но не получилось. При всем напряжении мозгов в голове нашлось лишь четыре норвежки, еще полторы я нашла в Интернете. Таким образом, получилось пять с половиной человек. Как у меня получилась половина, напишу ниже. Чтобы не умолять достоинств и заслуг этих великих женщин, я решила разместить в порядке появления их в истории.

 
     Первая женщина как раз и есть эта непонятная половина. По преданиям, ее звали Карина, и жила она в 9-м веке. Вскользь упоминается она в древних исландских сагах. Дело было так. Жил-был в Норвегии викинг Флоке, который грезил открытием новых земель. Была у него жена, звали её Карина. Никто не знал, откуда она родом, говорили, что бежала она из южных стран, где прослыла ведьмой. Слухи становились все сильнее и сильнее. И оставаться ей даже в Норвегии было опасно. Пришлось Флоке взять ее с собой искать новые земли, чтобы просто спасти, хотя уже в те времена женщина на корабле считалась плохой приметой. Перед отплытием посоветовала Карина взять Флоке взять трех черных воронов. На второй день плавания, отпустил Флоке одного ворона. Ворон полетел обратно, в Норвегию. Прошло еще несколько дней. Выпустил Флоке второго ворона. Птица долго покружила над кораблем и уселась на мачту. Прошло еще несколько дней. Тогда решил Флоке выпустить последнего ворона. Ворон полетел прямо, указав тем самым верный путь кораблю. Через пару дней помощник Флоке, Факси, закричал: «Земля, земля». В честь его зорких глаз назвал Флоке бухту, к которой они причалили, бухта Факси. Стали они там обживаться. Но зима была такой суровой, что большинство соратников Флоке погибло. Подумав, он назвал этот остров «Ледяной остров», т.е. Исландия, а спустя несколько десятков лет, в бухте Факси появились первые строения, которые и дали начало Рейкьявику. Что случилось с Кариной, история умалчивает. Скорее всего, она погибла. Хотя в старых исландских сагах есть и другая версия – обратилась она в ворона и полетела в теплые края, к себе на родину... Карина пришла ниоткуда и ушла никуда, она промелькнула как комета, да и никто доподлинно не знает была ли она на самом деле… Поэтому я даже не уверена, что могу отнести ее к известным женщинам Норвегии. Хорошо, пусть будет половиной.
 
     Вторая известная женщина все та же Марит Эмстад 1841-1929, которая является «матерью норвежского вязания» (рассказ о ней смотри ниже).
 
     Третья женщина – это Королева Мод (1869-1938) - первая за 600 лет королева Норвегии. Из далекого детства я помню странные слова на карте мира «Земля королевы Мод». С тех пор я была убеждена, что это королева моды и даже представить себе не могла, что это просто имя реальной женщины.
 
Памятник первой Королеве Норвегии в Осло

 
 
     Хотя Королева Мод была известной модницей тоже – она задавала тон в одежде всему королевству. Еще она была заядлой спортсменкой. Ей было интересно все – коньки, лыжи, велосипеды (Её любовь к спорту передалась и ее сыну, который стал олимпийским чемпионом в парусном спорте). Королева была так хороша и элегантна, что когда Амундсен открыл острова в районе Антарктиды, он сразу назвал их ее именем.
 
 
     Третья женщина – Сингрид Унсет (1882-1939). Скажу, честно, знания о ней я почерпнула в норвежском Интернете. Хотя, если эта женщина изображается на норвежских деньгах, ее изображение летает по всему миру на хвосте норвежских самолетов, то становится ясно, что это великая женщина. Да и Нобелевские премии просто так не раздают! Надо бы почитать что-нибудь из ее произведений!
 
Памятник в лиллехамере
 
 
     Ей явно повезло с ее семьей – она была дочерью крупнейшего специалиста в Норвегии по железному веку. С ранних лет она проводила много времени в историческом музее, в библиотеке. Правда позже, ей пришлось целых 10 лет трудиться секретаршей в крупной конторе, то творческая натура все-таки была сильнее – она публикует первые романы, приносящие ей первую известность, и что немаловажно, первые деньги. Исторические романы проходят красной нитью через ее творчество. Не случайно, что она получает в 1928 году Нобелевскую премию с формулировкой «за совершенное описание норвежского средневековья».  
 
     Четвертая женщина в моем листе – это Соня Хени (1912-1969). Я думаю, что многие ее знают по некогда весьма популярному фильму «Серенада солнечной долины», где она сыграла главную роль. Возможно, многие тоже знают тоже, что она была олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, но мало кто знают, что она была трехкратной олимпийской чемпионкой (1928, 1932,1936).Её рекорд среди одиночниц никем не побит. Сколько раз она становилась чемпионкой мира и Европы даже не сосчитать. В Осло о ней напоминает памятник и культурный центр Хени-Омстад, который она организовала вместе с мужем.
 
Памятник в Осло
 
 
    Пятая женщина (пусть извинят меня норвеги - для них она всегда Первая) - это Её Величество Королева Соня (1937), действующая королева Норвегии. Возможно, случилось впервые в истории, когда, тогда еще принц Харальд V, настолько решительно отказывался от престола, что его отец, король Олав V, посоветовался с парламентом и все же разрешил ему жениться на девушке «некоролевских кровей». Это случилось в 1968 году. Она с легкостью вошла в королевскую семью. Королева Соня стала вести огромную общественную работу. Решение проблем инвалидов, больных становятся главными в ее деятельности. Она посещает лагеря беженцев во многих странах, становится президентом Норвежского Красного Креста. После смерти Олава V в 1991 году она стала королевой Норвегии. Случилось это в Тронхейме, в Нидаросе.  
 
Нидарос - образец средневековой готики
 
 
     Жители Норвегии так соскучились по королеве (жена Олава V умерла до его коронации), что приняли ее как родную. До сих пор она пользуется огромным уважением среди своих подданных. Она каждое лето проводит отпуск в одной из фюльке. Особо следует отметить, что она была первой королевской особой посетившей такую малокомфортную территорию, как землю королевы Мод.
   
 

Метки:  

Волшебные рукавицы

Пятница, 05 Февраля 2010 г. 14:47 + в цитатник
 (306x448, 37Kb)

     Эта зима выдалась особенно холодной. Такой у нас уже не было лет пять. Холодно, темно, бегу на работу. Мордочка замерзает. Закрываю лицо одной рукавичкой, связанной моей мамой по норвежским рисункам. Происходит что-то странное – какая-то неведомая сила меня подхватывает и переносит совсем в другое место.

     Понять бы, где я. Слышу норвежскую речь. Ага, я в Норвегии. Пытаюсь у людей узнать, что за место такое. Ясно, что это не Осло и не Берген. И вообще я в каком-то небольшом городке. Мне объясняют, что я переместилась в Трёнделаг, в коммуну Селбу. Первое что приходит в мою голову при этом слове «Селбуская роза» - особый рисунок для вязания, именуемый еще норвежская роза, принесший вязанным норвежским изделиям мировую славу. Как здесь холодно! От дома меня отделяет более 1000 километров! Подношу с лицу вторую рукавичку, чтобы согреться… Опять что-то странное: снова мое тело куда-то несется…

      Всё, прибыли:  ничего подобного я раньше не видела – люди здесь одеты как-то старомодно, нет транспортных средств… Зашла в кондитерскую, расположенную в деревянном миленьком домике. Внутри нет электричества, только керосиновые лампы.  На стене висит календарь, на котором декабрь 1857 года. Ничего себе! Я перенеслась назад более чем на 150 лет! Это сделала моя левая рукавица. Ага, она для перемещения во времени, а правая для перемещения в пространстве. Попить кофе и съесть аппетитную выпечку не удалось – их мне просто не продали: у меня не приняли банковскую карту, да и 10 крон (по тем временам огромные деньги!), завалившиеся в карман, тоже не подошли.

Церковь в Селбу, построена в 12-м веке
 

     Выхожу на улицу. Куда можно пойти в этот зимний холодный вечер? Разумеется, в церковь. Там хотя бы тепло. У входа в церковь собралось много людей. Все они окружают двух девочек – одной лет 15, другая помладше. На них красивые черно-белые рукавички. Все восторгаются ими. Мне тоже интересно посмотреть на Марит Гюльсетбруа. Я сразу сообразила, что это она, которую позже назовут «родоначальницей селбуского (читай норвежского) вязания». Рядом, с ней стоит ее отец, говорящий, что надо эти изделия показать в Тронхейме и предсказывающий своим дочерям славу...

     Бац, и я чуть не загремела на тротуар, не заметив сугроб. Я снова в 21-м веке, в Питере. Мне все это привиделось. Сижу на работе. Мои волшебные рукавицы лежат на батарее, сохнут.. Надо все-таки узнать побольше о Марит. Что мы знаем о ней?
 
     Марит Гюльсетбруа (в замужестве Эмстад) реально жила в Селбу. Она прожила долгую жизнь (1841-1929) и всегда ее сопровождали нитки и спицы. Ее хобби пришло к ней почти случайно. Исходно была она пастушкой и жила летом в маленьком сеттере (домик для укрытия пастухов на горных склонах). Дело было на севере с его длинными, летними днями, отчасти от безделья, начала она вязать. Первые изделия получались с трудом. Но когда девушка овладела техникой вязания однотонных изделий (а тогда были только такие), ей стала скучно. Она решила разнообразить изделия и впервые решила вывязывать какие-то узоры. Она связала две пары рукавичек, для себя и сестры, на которых был вывязана звезда, образованная восьмью ромбиками. Именно это и стало называться «селбуской звездой» и триумфально начало стало шагать сначала по Норвегии и потом и по всему миру. Узоры все совершенствовались и совершенствовались.
 
Не все занют, что это  и есть "селбуская роза"Не все знают, что это назыается "селбуская роза"

      Интересно еще поведать о трудной жизни обрученных девушек в Селбу. Как правило, между обручением и свадьбой проходило достаточно много времени. Ведь у невесты было много работы. Прежде всего, она должна была связать шерстяные чулки своему жениху. Они должны были быть все в узорах, и чем красивее были чулки, тем больше была любовь девушки. Кроме того, все мужчины в семье жениха (отец, братья, мужья сестер) должны были тоже получить вязанные чулки. Мать жениха должна была получить новое платье, а сестры жениха новые блузки. И все это должна была делать невеста. Кроме того, каждый мужчина, приглашенный на свадьбу, должен был вернуться домой с вязанными варежками. Но это, к счастью невесты, была обязанность приглашенных женщин. Все эти варежки до свадьбы приносились в дом невесты. Позже все они развешивались и женатые мужчины должны были угадать, где рукавицы взяанные их женами, а холостые парни, выбрав рукавицы, могли найти потенциальных невест.  Вязанные изделия постепенно стали неотъемлимой частью всех обрядов, в т.ч. крестин. Потихоньку они стали эквивалентом денег и можно было их в магазине обменять на другой товар.
 
 
     Постепенно норвежский свитер стал самым распространенным норвежским брендом. Появилось много различных узоров, но среди этого разнообразия узоров «селбуская роза» по–прежнему занимает особое место. Она заняла свое почетное место на гербе коммуны (вернее там их целых три), была символом чемпионата мира по лыжным гонкам в 1997 году, а в прошлом году стала новым логотипом Statoil (в Норвегии это одно из главных предприятий, что-то типа Газпрома в России). В коммуне всё напоминает о вязании – и памятник, где мать учит девочку вязанию; и тролли в норвежских свитерах, есть и большая экспозиция в краеведческом музее….
 
Дочки-материСелбуский тролль

 
 
Логотип Чемпионата мира по лыжным гонкам 1997Новый логотип Statoil

 
 
     Рукавицы высохли, рабочий день кончился. Пора и домой. Куда меня перенесут на этот раз мои волшебные рукавички? Хотелось бы, чтобы домой….
 
      Норвегия такая волшебная страна, что разграничить явь и сказку зачастую очень трудно. И это здорово!
 

  P.S. фотографии размещены с ращрешением их автора - Sverre Stølen 


Метки:  

Необычный взгляд на Норвегию сквозь обычные вещи - часть третья

Среда, 03 Февраля 2010 г. 16:33 + в цитатник

 

Кто такие Биркебейнеры и что такое Свольверская коза
      
     В третью группу люков я запихнула люки, связанные с историческими событиями (давними и современными) и памятные люки.
Здесь хочется рассказать об интересном люке в Лиллехаммере. На люке была поведана история, как в давние времена был спасен король Норвегии Хокон Хоконсон. Когда наследнику  престола было всего два года, его спасли биркебейнеры (участники гражданских войн 12 века). Посадив его в берестяной короб в Лиллехмере, они на лыжах перетащили его через горы и доставили в Тронхейм. А ведь это 350 км!
 
Биркебейнер и Хокон, сын Хокона
 
 
 О той истории напоминает и памятник в центре Лиллехаммера, и ежегодный забег на лыжах , а главными героями церемонии открытия олимпийских игр 1994 стали как раз биркебейнеры, которые поведали эту историю всему миру.
 
 
 
 
Так незаметно мой рассказ подошел к Олимпийским играм. Удалось найти два люка-близнеца, посвященных этому событию. Два – потому что они есть и в Лиллехамере, и в Хамере, где находится прикольный крытый каток, имеющий форму перевернутой ладью викингов.
 


 
   Подвернулась мне и пара совсем странных люков. На одном говорилось, что «мы процветаем в Нарвике уже 100 лет», а на другом нас поздравляли с миллениумом. 
 


 
 
 
  Пожалуй, это самые интересные люки с символами норвежских городов. На фоне огромного позитива имеется и какое-то разочарование, что не нашлось симпатичных люков в нефтяной столице Норвегии – Ставангере, в «северном Париже» - Трумсё и в городе «роз и джаза» - Мольде – тоже могли быть люки поинтереснее. Возможно, что-то не доглядела.
     Кроме всего этого, есть люки, изображающие гербы отдельных коммун. Вдруг, ты окажешься в незнакомом месте, глянешь на люк и сразу поймешь, чем знаменита коммуна: здесь ловят знаменитую лофотенскую треску, а здесь водятся северные олени.
 
Знаменитая лофотенская треска

 
 
 
   А ещё есть несколько люков, при виде которых даже дух захватывает. Человек прыгает с одного рога Свольверской козы (культовая гора на Лофотенских островах, напоминающая козу, стоящую на задних лапах, вершина скалы раздваивается, напоминая козьи рога) на другой. Уровень адреналина идет вверх только от взгляда на люк! На Лофотенах я еще не была. Когда-нибудь я обязательно туда соберусь. А пока остается только глядеть на фотографию, предоставленную Arne Rånås
 
Захватывает дух!
 
 
Подобные эмоции возникают и в Воссе, который является центром экстремальных видов спорта. Здесь все эти виды спорта лежат как на ладони, тьфу, как на люке: и дельтапланеризм, и сноуборд, и слалом...
 

 
 
 

 Еще один люк, который особо симпатичен мне, это люк Аурландской комунны. Как тут не вспомнить лето, проведенное здесь с сотнями коз, с дегустацией сыра из козьего молока….

Аурландская коза

Подводя итоги, можно сказать, что норвеги – молодцы. Пусть у них в коммуне живет всего несколько тысяч человек, но они стремятся сделать свою жизнь красивее и интереснее.


Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Необычный взгляд на Норвегию сквозь обычные вещи - часть вторая

Среда, 03 Февраля 2010 г. 11:37 + в цитатник

    

"Вниз" по Норвегии     

Следующую группу люков объединяет изображение того или иного объекта в городе. К Тронхейму, где мы остановились в прошлый раз, ближе всех находится Кристиансунн (надеюсь, что в очередной раз я не перепутала Кристиансунн с Кристиансанном – всего лишь одна буква, а расстояние между городами более 1000 км). С него и начнем. Практически у каждого норвежского города есть второе, неофициальное название, например, Гудванген называют еще столицей викингов, а Нотодден столицей джаза. Наверное, это правильно, когда у города кроме официального названия, есть другое, но более близкое. Но всё же вернемся к Кристиансунну. Второе название этого города - столица оперы и клиптфиска – сушеной трески. И то, и другое нашло отражение в оформлении люка.

Люк в Кристиансунне
 

      Вот оно, справа здание Театра оперы и балета, а вот, на набережной, продавщица трески. Разумеется, здесь надо не забыть пообедать и съесть большой кусок рыбы. Неплохо здесь купить и тушу трески как типичный норвежский сувенир. Если подвернется свободный вечер, то можно отправиться в театр. Скажу честно, что я этом городе я не была, и фотография люка была любезно предоставлена Arne Rånås. Я предпочла посещению этого города, объект, лежащий рядом - самую замечательную дорогу в мире. Это я об Атлантической дороге.



 КпиптфискАтлантическая дорога

 
 
     Спускаемся вниз. У норвегов под этим термином подразумевается не только спуск с горы, но и движение вниз по карте, т.е. на юг (т.о. «поехать наверх» может означать просто движение на север). Мы в городе Мольде. Второе его название – город джаза и роз. Здесь проходит множество международных джазовых фестивалей и на каждого жителя города приходится по три розовых  куста.
 


Ратуша в МольдеРозы - символ Мольде
 
 
 
Хочется найти здесь красивые люки. Но увы, удалось найти лишь люк с изображением герба коммуны. Это кит, поливающий себя водой. Люк, конечно, достоин внимания, но хотелось бы большего.
 

 
 
  
     Продолжаем «спускаться вниз». И вот, мы находимся в очень необычном для Норвегии, с точки зрения архитектуры, городе. Это я о «Проливе угрей» - об Олесунне.  
 

 Панорама Олесунна
 
 
     Его необычность заключается в том, что он полностью отстроен в стиле северный модерн. Так случилось, что город выгорел дотла в 1904 и возродился вновь в модном тогда стиле модерн, для которого характерны лепнина и витражи. Вся история города делится на до и после пожара, как у нас до и после войны. Здесь культ этого стиля – есть музей, многие кафе и магазины называются так.
 


 Витражи церквиУютный домик

 
 
     Было бы странно, если бы он не отразился и на городских люках. Так, например, на одном из люков изображены розы на фоне витражей. Что символизирует второй люк, я так и не поняла. Просто симпатичные домики.
 


 
 
      Едем снова "вниз". Еще немного и мы оказывается в экономической и культурной столице Норвегии, городе Берген.Здесь можно найти, пожалуй, самый эффектный люк из этой группы.
 

 
 
Глядя на этот люк, становится сразу ясно, каковы достопримечательности города. Легко можно обойтись и без путеводителя.
На Брюгген
 
 
Вот они, знаменитые разноцветные домики на Ганзейской набережной, а вот и фуникулер, увозящий тебя на смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на город (если, конечно, не помешает туман). Вот и башня Розенкранца, и Хоконсхаллен. А еще можно подняться на канатной дороге на самую высокую из семи горных вершин - Ульрикен и совершить круиз под парусами. Можно только удивляться, сколь много объектов вписано в этот достаточно лаконичный дизайн! Не хватит и целого дня, чтобы обойти все эти объекты.
 
ФлёйбанеБашня Розенкранца

 
 

 
        Вот мы уже и в Ставангере - нефтяной столице Норвегии.
 


 Собор в СтавангереЦветы нефтянной столицы!

 
 
Все попытки обнаружить интересные люки в Ставангере особым успехом не увенчались. Правда, нашелся один трофей: на люке изображена сценка из городской жизни, на которой мальчик с мамой пришли к колонке за водой. Особую ценность этому экспонату придает его возраст – 145 лет.
 
 
 
 
     Спустившись в «самый низ», мы оказались на юге страны в  Кристиансанне. Здесь главный туристический объект - зоопарк. По посещаемости ему уступают только трамплин в Хольменколлене и музейный полуостров в Осло. Было странно осознавать, что этот знаменитый объект не нашел своего отображения на люке, хотя все остальные достопримечательности Кристиансанна присутствовали там.
 

 
 
 Здесь сразу была понятна отличительная черта планировки этого города – квартал квадратура (все улицы идут параллельно и перпендикулярно друг другу), над которым возвышается знаменитый готический собор. Кроме того, у этих люков есть и познавательная нагрузка: школьникам легко сказать год основания города (1641). Легко вспомнят они, и кто основал их город. Большая буква «К», как напоминание об его основателе – великом короле-строителе Кристиане IV, который отстроил чуть ли не всю Данию, да и в Норвегии он наследил.
       Недалеко от Осло есть город Драммен. Здесь тоже есть необычные люки. На люках изображены собор, построенный в ново-готическом стиле, и старая ратуша в симпатичном здании с башенкой.
 

 
 
     В норвежском языке есть поговорка «Лучше выпить две чарки водки, чем провести один час в Драммене» (это о том, что здесь так скучно, что лучше с горя напиться). Возможно, это было когда-то, но сейчас это город как город…
 
Продолжение следует...

 


Метки:  

Необычный взгляд на Норвегию сквозь обычные вещи - часть первая

Вторник, 02 Февраля 2010 г. 11:16 + в цитатник

  Разглядывая средневековые печати

     Сегодня я хочу всех пригласить в странное путешествие по Норвегии. Надеюсь, что это путешествие поможет немного иначе взглянуть на обычную вещь, которую мы видим почти каждый день и не замечаем её - это обычный канализационный люк. В Норвегии люки могут рассматриваться как особый вид творчества, уж больно они самобытны и неповторимы. И хотя в Питере есть Литейный проспект с мостом, и была когда-то литейная слобода, питерские люки не могут соревноваться в красоте в норвежскими. А жаль!
     Все изображения на люках можно разделить на несколько групп. Первая из них люки, на которых отлиты гербы городов. В Норвегии имеется только три города с круглыми гербами – Осло, Берген и Тёнсберг. Это самые старые города страны, круглая форма герба которых символизирует щит викинга.
     Люк, который попадается первым на пути почти всем туристам, это люк в центре Осло. 
 

 
 
Для непосвященных это может быть просто люк, но на самом деле это целая картина рассказывающая о подвиге Хальварда, небесного покровителя Осло. Ты мысленно переносишься на 1000 лет назад, чтобы стать свидетелем тех событий. Красивая девушка убегает о преследователей, у берега фьорда она видит Хальварда, крестьянского юношу, который предлагает ей помощь и они успевают уплыть в лодке. Организуется преследование и смертоносная стрела настигает Хальварда уже совсем у противоположного берега. Девушка была спасена, но очень дорогой ценой. Тем временем, злоумышленники привязали к его телу мельничные жернова и бросили его в воду, но он не утонул. После этого, его стали называть Хальвард Святой, а его изображение со стрелами и мельничными жерновами в руках является гербом Осло уже 700 лет. Вернувшись в современность, ты отправляешься в Кафедральный собор, где похоронен Харальд Святой. Идешь, смотря под ноги, чтобы не наступить на героев этой истории.
 
Кафедральный собор
 
 
Еще неплохо заглянуть и в городскую ратушу, где также много напоминаний о покровителе Осло. Ратуша очень симпатична и самобытна, кроме того,  здесь можно почувствовать себя депутатом, посидев в зале заседаний и даже быть причастным к лауреатам Нобелевской премии, ведь нобелевская премия мира вручается именно здесь.
 
 Святой Хальвард на ратушеЗал заседаний
 

 В этих стенах вручают Нобелевскую премию
 
       Покинув столицу, мы отправляемся в Тёнсберг. Сейчас это небольшой, но уютный городок, но он значит очень много для истории Норвегии – это самый старый город страны. Он упоминается еще у Снурри еще в 871 году. Об этой славной истории города напоминают руины церквей и собора Святого Улафа (так и представляешь здесь воинственных викингов и романтичных скальдов) и… люки. На люке  изображен герб города, прообразом которого стала средневековая печать. На фоне древнего замка на горе и крепостной стены плещется вода во фьорде и стоит лодка, вот-вот готовая отправиться с викингами в далёкий путь. Что-то здесь еще написано, но мне не понять. Это старонорвежский и даже буквы здесь странные, напоминают руны.
 
"Горный дворец"
 
 

      В следующем городе, который имеет круглый герб – Бергене, найти люк с изображением герба не удалось. Очень жаль! Ведь  герб Бергена очень симпатичен (замок в горах) и тоже навеян средневековой печатью. Возможно, это упущение скоро будет ликвидировано и город получит еще один дизайн люков.
     Не менее симпатичные люки имеются и в Тронхейме. Тронхейм – одна из древних столиц Норвегии. На люке почти полностью изображен герб города. Почти полностью – это потому, что герб города некруглый, но его прообразом также стала средневековая печать. Здесь мы видим короля, выглядывающего из окна своего замка и лукаво подмигивающего одним глазом епископу, стоящему у окна Нидароса, кафедрального собора Норвегии, что подчеркивает, что мы находимся в религиозной столице страны.
 

 
 
Еще удалось подслушать их разговор – где архиепископ уговаривает Улафа Трюггвасона принять закон запрещающий норвегам… есть грибы. Тогда с крестом и мечом в Норвегию входило Христианство, а настоящие викинги были ярыми язычниками. Так вот, наедятся эти варяги грибов-галлюциногенов, и нет им равных в бою. Говорят, что этот закон до сих пор не отменен. Но вернемся к люкам. Три головы, находящиеся внизу рисунка напоминают о единстве трех ветвей власти – королевской, духовной и судебной (судебную власть олицетворяют весы в руках короля). После увиденного и услышанного, появилось навязчивое желание  посетить Кафедральный собор, подняться на смотровую площадку (только не забудьте взять с собой фонарик – лестница такая крутая и темная!), чтобы увидеть красоту современного Тронхейма. А еще хорошо пройти мимо королевского дворца, который расположился в … двухэтажном деревянном доме, сделать фото на память и незаметно оказаться у памятника Улафу Трюггвасону.
 
Нидарос - Кафедральный собор НорвегииМонумент Улафу Трюггвасону
 
 
Панорама Тронхейма со смотровой площадки НидаросаТакой скромный королевский дворец!
 
 

 
 

 
 
Продолжение следует...

 


Метки:  

По следам Апельсиновой девочки

Среда, 27 Января 2010 г. 10:36 + в цитатник

Кадр из фильма "Апельсиновая девочка"

 

Эта история началась года три назад. Скажу сразу, что я не любительница мелодрам и любовных историй и что, если бы не моя огромная страсть к Норвегии, то вряд ли бы эта книга попала ко мне в руки. Тогда на курсах норвежского языка мы читали книгу Юстейна Гордера «Апельсиновая девочка». До этого имя Юстейн Гордера мне не говорило ни о чем - мимо меня прошли и «Мир Софии» с ее миллионными тиражами и фильм, снятый по этой книге. Как-то с первых страниц книга не захватила меня. И хотя язык книги был вполне доступен, встречались идиомы, значения которых оставались загадкой. Поэтому я решила купить эту книгу на русском языке. 
 
 В Доме книги меня удивили на обложке этой книжки две фразы – «Эту книгу должен прочитать каждый» и «Автор этой книги скоро станет нобелевским лауреатом». Еще я была очень удивлена, что это уже второе издание. Начала вчитываться в книгу и не могла оторваться. Вроде и сюжет не очень затейлив и язык книги простоват, но чем-то она заворожила. Это напоминало ощущение из далекого детства, когда бежишь с горки и уже не можешь остановиться. Вроде бы и страшно и надо бы остановиться, но ноги несут тебя дальше. Так и здесь. Ты читаешь книгу в метро, в переходе метро, боясь запнуться где-нибудь на ступеньках. Но сюжет все больше захватывает, и ты не можешь ждать, ты хочешь знать, чем же все это кончится.
 
После прочтения книги остается приятное послевкусие. Кто-то в ней может увидеть просто семейную историю, а кто-то рассказ о месте человека в системе бытия и осмысление смысла жизни. Потом я дарю несколько книжек своим друзьям. Я нахожу с трудом пакет из простой коричневой бумаги, кладу туда Девочку и насыпаю много апельсинов сверху и дарю это именинникам. Все очень удивлены. Почти все после прочтения книги в восторге. Заглядываю в Интернет и с удивлением нахожу там целое сообщество любителей этой книги. Как я раньше жила, ничего не ведав о Яне Улаве и Веронике?
 
Наконец, наступает момент, когда ты на карте Осло отмечаешь маркером (разумеется, оранжевым) места, где ходила Апельсиновая девочка, покупаешь билет на самолет и вот, ты уже идешь по Осло в поисках Шмелевой улицы…(До настоящего времени, мне в голову даже не приходило ходить по следам литературных героев, которых в Питере уйма.)
 
Ты находишь с трудом дом и понимаешь, что именно на этой сказочной улице и могли происходить эти события. Еще ты поднимаешься наверх, к Хольменколлену, идешь по Нурмарке. Вы везде ищешь следы Вероники. Ты едешь во Фрогнер-трамвае, всматриваясь в лица пассажиров, жалеешь, что рыбного магазина уже нет на Фрогнерторге. Ты пытаешься разглядеть Апельсиновую девочку среди тысяч иностранцев, осматривающих Монолит в парке Вигеллана, и жалеешь, что уже который год Кафедральный собор стоит на реконструкции, и ты не можешь заглянуть туда. А еще есть рынок, где покупались эти апельсины и уютное кафе на Карл Юханс Гате. Все культовые места облазены. Можно лететь домой. Друзья уже ждут фотоотчет по следам Апельсиновой девочки.
 
О! Ты узнаешь новость, что фильм «Апельсиновая девочка» стал фильмом февраля в Норге.  Теперь надо подождать полгода, чтобы была возможность купить его на диске. Наконец, настает 20-е августа. Это первый день продаж диска. Ты не можешь ждать и просишь друзей-норвегов его купить. И вот с оказией 23-го августа ты держишь его в руках, скорее всего, это первая в России копия фильма. Но тут все не так уже просто – ты борешься с проблемной кодировкой, и только продвинутый компьютер соглашается показать тебе этот фильм. Скажу честно, от фильма я не в восторге. В моей голове рисовалась куда более красивая и романтичная история. Но я хотела этого. Эта история продолжает несмотря ни на что жить в моей голове. Я потихоньку присоединяюсь к армии поклонников Гордера по всему миру и каждый раз с надеждой жду объявления нобелевских лауреатов по литературе…
 
Случайно на глаза мне попадается его новая книга «Замок в Пиренеях». Я хватаю ее в аэропорту, времени разглядывать нет. Исходно думаю, что ошиблась, схватив любовный роман, происходящий в Испании. Прочитав первые страницы, понимаю, что события разворачиваются вовсе не в Испании, а в любимой Норвегии, и не просто в Норвегии, а во Фломе, где мы были этим летом. Все знакомо до боли в сердце и сразу же в голове всплывают эмоции нашего лета. Одну из главных героинь зовут Брусничная Жена. Как знать, может в следующем году, я отправлюсь по стопам героев этой книги.
 

Фотографии сделаны в Осло под влиянием книги Юстейна Гордера

На поезде к Шмелевой ул
Наконец, улица найдена!
Дом Апельсиновой девочки
Шмелевая улица
и домики на ней
Поездом метро
Мне туда!
Вот он, знаментитый трамплин!
Панорама Осло
Согнванн и Нурмарка
На остановке Фрогнер-трамвая
Монолит в парке Вигеланна
Кафедральный собор
Крытый рынок
Размещено с помощью приложения Я - фотограф
 

Метки:  

Мечты сбываются

Понедельник, 25 Января 2010 г. 16:09 + в цитатник

 (462x262, 36Kb)
Возможно, это покажется странным, но я должна благодарить за эту внезапную вылазку в норвежскую сказку события, которые произошли со мной летом. Этим летом я и мои друзья, всего семь россиян, отправились дикарем в Норвегию. Мы были там 11 дней, за которые мы успели осмотреть основные туристические объекты Осло и Бергена и облазить почти вдоль и поперек Аурландкоммуну (коммуна – территориальная единица в Норвегии). Там было все – подъем в горы по Фломсбане и потрясный спуск по Фломской долине, поедание всевозможных ягод и целования с козами, катание по фьорду на каяке и поездка на пароме в соседнюю коммуну. Было много чего, всего и не вспомнишь (если, конечно, не любоваться нашими фото), но было одно событие, которое мы все запомним на всю жизнь.

Мы мечтали о типичном норвежском лете с ночевкой в хитте (полный аналог этого слова трудно найти в русском языке – это что-то типа охотничьего домика, в котором можно найти одеяла и дрова, а деньги за ночевку положить под коврик). Для этого мы должны были подняться в горы, заночевать там и далее автобусом отправиться в Восс и далее поездом в аэропорт. У нас были подробные карты с указанием чуть ли не каждого дерева, были официальные путеводители норвежского туристического общества. Оба эти источника говорили, что до хитты идти всего 7 часов. И мы начали свой путь.

Начало пути к хитте
 

Погода стояла отличная, мы карабкались в горы… Думаю, что слово «крутой» очень распространено в норвежском языке. Здесь круто все – спуски, подъемы, повороты… Карабкаться было сложно, но заблудиться было трудно – везде камни с красной маркировкой «Т». Море ягод, много белых грибов… Очаровательные горные реки (перебраться через них, тоже было непросто!!!), зеленая гладь горных озер…

Членообразно объяснить, где мы болтались 12 часов не могу, но до магической хитты мы не дошли. И не то, чтобы мы заблудились, нет, просто у нас не хватило сил. Дойдя до места, где снега было по колено и кроме лишайников не было уже ничего, решили развернуться и двигаться обратно.

 Красота лунного пейзажа
 

Хорошо хоть, что летом день длинный, но солнце уже начинало идти вниз…Кое-как, с приключениями заночевали. Утром, напуганные и замершие, мы спустились обратно. Слово «хитта» - и раньше была загадкой, а теперь и подавно! Хотя, если быть честным на 100%, то я бы на месте норвежского посольства не давала бы визы туристам, если они хотят иметь типично норвежский отпуск и перемещаться от хитты к хитте. Ищи их потом в горах, этих туристов со спасателями..

К сожалению, надо признать, что мы не можем скакать по горам как норвеги. Они этим занимаются с раннего детства, и хотя мы были не в плохой физической форме, но мы постоянно думали, куда ногу поставить, на какой камень, как перейти реку и т.д. И на все это ушло много времени… За два дня болтания в горах мы не встретили никого. С тех пор из головы не выходила та хитта, которую мы не нашли. Друзья-норвеги, когда приезжали гостить в Питер, привезли мне в подарок набор для вышивания. Это была огромная карта Норвегии.

Вышитая карта Норвегии
 

Вышивка моя вторая страсть, но только после Норге. Сначала я очень обрадовалась, но потом загрустила. «Здесь нет той хитты» - сказала я. Мои норвежские друзья заверили меня, что мы обязательно как-нибудь отправимся туда вместе.

Пришла зима, а вместе с ней круговерть праздников. Я делала всем друзьям рукотворные подарки и несколько из них отправились в Норвегию. Когда мои друзья вскрыли подарок, там сидел грустный вышитый медведь. Сидел он под табличкой «Grindalflæthytta». Табличка была красная, с синим периметром и белым окантом. Совсем как норвежский флаг.

Хочу в Гриндафэтхитту!
 

Мои друзья, увидев его сказали: «Всё, хватит, собирайся. Мы ждем тебя на следующей неделе. Пойдем искать хитту».

Я сидела дома задумчиво и оценивала ситуацию. Ведь у меня на самом деле не было никаких планов на новогодние каникулы. И правда, почему бы не рвануть в любимую Норге? Все: решение принято, собираю рюкзак, бронирую билеты – самолетом дороговато, решила поехать поездом через Стокгольм. Получается дешевле, медленнее, конечно, но ведь каникулы длинные. Автобус, Финляндия, паром, Швеция… Ничего особенного здесь со мной не случается.

Ранним утром я приехала в Осло, закинула рюкзак в камеру хранения. В Осло около 0, снега почти нет. Я даже немного призадачилась. Я была в Норвегии зимой впервые и думала, что норвежская зима, куда более красива. Сейчас я понимаю, как я ошибалась! Достаточно было взять поезд метро и доехать до последней остановки, потом спуститься немного вниз по заснеженным тропкам.


 

Тропки все расчищены, а по обеим сторонам стоят такие сказочные ели, укрытые белоснежным покрывалом. Светило солнышко и открывалась фантастическая панорама Осло, фьорда и островов. Настоящая зима! Жаль, что трамплин еще на реконструкции. Эх, хорошо бы приехать сюда на Хольменкольские игры. Но не в этом году. А жаль! Поездом метро я снова оказалась в центре города. Всего каких-то 20 минут и я покинула настоящую зиму. Времени было еще достаточно, и я еще посетила пару традиционных туристических объектов на музейном полуострове, а именно музей корабля Фрам и Кон-тики. Снова вернулась в город, забежала в кафедральный собор и вот уже пора забирать рюкзак – меня ждет очередной ночной поезд. В поезде норвежских железных дорог было куда уютнее, чем в шведском. Мне выдали плед и подушку, и хоть билет был второго класса, я очень комфортно устроилась. Спалось хорошо, только вот было страшно проспать мой Восс, где меня должны были встретить мои друзья.

В шестом часу утра я вышла на станцию. Город спал, да и моих друзей было не видно. Посидела на вокзале минут 20. А, вот уже и они. Они – это норвежская супружеская пара Ларс и Анна. Только вот машина у них выглялит как-то странно. На ней лежат лыжи! Тут мне впервые в голову приходит ужасная мысль – мы будем двигаться в сторону хитты из моей мечты на лыжах! Это ужас! Я к этому не готова. Мы приветствуем друг друга, я достаю из рюкзака их любимый квас, они смеются. Меня с рюкзаком запихивают в машину, и мы едем в Сталхейм. В пути мои сомнения начинают подтверждаться – нас ждет 17 километровый поход на лыжах до хитты. Мне дурно – последний раз я стояла на лыжах еще в школе! Если мы уж летом не смогли осилить эти километры, то что же думать о зиме! Дорога петляет, красота безумная. Снега везде много. Не к добру это! Слева от дороги показалось какое-то чудовище.

Твиндефоссен зимой
 

Это же знаменитый «водопад молодости» Твиндефоссен! Я видела его несколько раз летом, но тут он предстал совсем в другом виде. Сказочное нагромождение сосулек, переливающееся в лучах утреннего солнышка. Красота безумная. В Сталхейме мы пьем горячий кофе, любуемся Нэйройдален.

Сталхейм
 

Еще немного и наша авантюра начнется. Мы останавливаемся в Фюре, отсюда до хитты 5 часов. Это стоит на карте, значит часов за 10 мы, может быть, доползем. Норвеги как чувствовали, что я буду одета неправильно. Мне выдается комплект термобелья. Все остальное – шапки- рукавицы, штаны – более-менее подходит. Мне показывают лыжи их сына, который нынче служит в армии. На ближайшие несколько дней они мои… Ботинки великоваты, но тут я получаю теплые носки. Проверяем содержимое рюкзаков – карты, компас, спички, еда. Все в порядке. Погода тоже благоприятствует нам – минус 2 и солнце. Но что нас ждет в горах? Мои первые шаги на лыжах – это точно вариант «Корова на льду». Сначала дорога идет через лесок, вроде получается.

Лесная дорога
 

Потом нас ждал крутой подъем. Норвеги мои были уже далеко, а я все ползла. Друзья мне радостно объяснили, что самое главное выдержать этот подъем. Легко сказать, выдержать. Конца этого подъема не видно. И что мне не сиделось дома, перед телевизором? Иду, иду, иду…

Крутой подъем
 

 Стоят красивые деревья, запорошенные снегом, встречаются одинокие домики. Ларс ждет меня, говорит, что уже совсем замерз в ожидании меня. Стараюсь изо всех сил. Если честно, то любоваться красотами норвежской природы, нет сил. В голове одна мысль – осилить подъем. Потиконьку подъем был осилен.


 

Мы оказались в горной долине. Красота! На небе не облачка! Можно встать и передохнуть! Какое голубое небо! Впереди снежная целина. О, нет. Это не целина. Все дорога помечена березовыми вехами.

Норвежские вехи
 

Они стоят ровненько, на расстоянии друг от друга в метрах 50. В Норвегии все сделано для туристов. Специальные люди на снегоходах расставляют эти вехи. Более 100 км в Норвегии маркированных зимних трасс, ведь летние метки на камнях утопают в снегу. Их зимой не видать.

Летняя метка чуть видна из под снега
 

Вехи - совсем другое дело. Потеряться сложно. Снега очень много, иногда лыжи начинают тебя сами нести с горки. Бац! Вот оно и первое падение. Встала, отряхнулась, иду дальше.

Друзья далеко впереди, а я все плетусь
 

Ландшафт начинает утомлять – везде один снег. Мои норвеги идут вперед, я плетусь за ними… Вдруг появилось какое-то странное строение – какие-то столбики, канаты..

Рядом с кгорной рекой
 

Я бы долго думала, что это. Оказалось, это части канатного моста через реку, те, которые не засыпало снегом. Значит, у нас под ногами где-то течет горная речка. А вот, мы идем по льду горного озера. И в этой монотонности можно найти такую красоту. Мы уже более 4-х часов в пути. Друзья предлагают подкрепиться. Нет ничего лучше, чем просто сесть на рюкзак и в тишине, без суеты выпить чашку горячего чая из термоса и съесть пару бутербродов. Поели, опять в путь. Мы идем то вниз, то вверх. У меня уже получается лучше, даже начинаю ловить в этом кайф. Вдруг норвеги что-то закричали. Где-то вдалеке они увидели маленькую точку.

Наша хитта
 

Эта хитта – заверили меня они. Идем, идем. Это только кажется, что это недалеко. Шли еще часа два. Вроде, и правда, хитта. Вот уже видать два домика с трубой. Нам туда. Хитта стоит недалеко от озера. Только оно замерзшее. Думаю, что летом тут красивее. Доползли до домика. Сняли лыжи. Ноги на земле стоят как-то плохо. Хитта выше окон засыпана снегом. Над дверью висит лопата. Теперь потребуется час-другой, чтобы ее откопать.У Ларса это получается очень хорошо и через какой-то час мы уже в домике.

В домике
 

 

 В домике, разумеется, очень холодно. Но тут есть газовые горелки и дрова. Мои друзья быстро разжигают печку. Я лишь статист в этом деле. Домик очень уютный – двухэтажные кровати, стол и даже занавески на окнах. Идем с чайником за снегом. Я впервые в жизни буду пить чай из норвежского снега. Настоящая романтика! Мы устраиваем большой ужин. Тут и квас мой из России сгодился. Незаметно день подошел к концу.

Закат
 

Уже появился закат над горой. Вышли на улицу, чтобы полюбоваться игрой света. Красота необыкновенная. В хитте мы нашли хиттовый журнал. Читать его было очень интересно. Одни ели в пятницу брокколи, другие покинули хитту в 4 часа утра, другие видели северное сияние… Чтобы написать нам? Мы устраиваемся на ночлег. Я залезаю в свой лакенпусе с мыслью, что сбылась мечта идиота – я дошла до хитты, и быстро засыпаю. Несколько раз я просыпалась ночью от завывания ветра, но перевернувшись на другой бок, быстро засыпала снова.

Проснулась я рано. Давала знать о себе разница во времени с Россией. За окном уже светило солнце. Я встала и поняла, что у меня все болит. Конечно, если меня сорвали с теплого дивана и поставили на лыжи. Чего можно было еще ожидать? Одевшись, я отправилась за очередной порцией снега для чая. Мои друзья проснулись тоже. Позавтракав, мы быстро собираем вещи. Нас уже ждут лыжи.

Наши лыжи
 

Надо спуститься вниз и мне успеть запихнуться в ночной поезд. Идти по знакомому пути легче, но менее интересно. С погодой опять повезло. Только сегодня есть уже тучки на небе и иногда солнце пропадает. Не очень холодно. Где-то -8. Я думала. Что в горах будет куда холоднее. Идем, идем, идем. Вот уже и наш крутой спуск. Спускаться сложно. Попробовала снять лыжи, но получается еще хуже. Лучше уж с ними, но не быстро. Вот уже появляются кустарники. Об этом можно лишь догадываться, т.к. торчат лишь их верхушки. Вот уже и деревья на горизонте.

Сказочные деревья
 

Вот уже видны первые домики. Часов в 16-17 мы спустились с небес на землю. Вот уже стоит машина, немного припорошенная снегом. Значит здесь был снег, а у нас было только солнце.. Я как всегда боюсь опоздать на ночной поезд. Опять та же дорога, опять Твиндефоссен, вот уже и Восс. Времени еще только 20-00 часов. До моего поезда еще 4 часа. Мои друзья устали, да им ехать еще в Берген. Я прошу их не ждать моего поезда и ехать домой. Они мне дарят на прощание тушу сушеной трески. Я понимаю, что это национальная гордость, но что мне с ней делать? Они говорят: «Приготовишь в России баккалау, и будешь вспоминать о нас». Я соглашаюсь. Сплю на вокзале пару часов. Вот уже и поезд, завтра я буду в Осло, а там сразу же на поезд в Стокгольм…

Все идет по плану и уже через два дня я сижу дома. Мне верится с трудом, что я была в этой сказке. Если бы не эта треска, фотографии и боль в мышцах, я могла бы подумать, что мне это приснилось. Скоро боль пройдет, рыба будет съедена, но останутся фото и воспоминания. Мои друзья помогли мне превратить в реалии мою мечту – хитта перестала быть для меня загадкой, я была в сказке. Это так важно иметь настоящих друзей, важно еще иметь мечты. И очень хорошо загадать новое желание и ждать когда оно исполнится. Куда бы мне отправится в следующий раз? Любоваться первым весенним солнышком на Хольменкольских играх? Искать волшебный свет на Лофотенах? Получать адреналин на Щераке? Или отправиться смотреть на цветущие сады Хардангера, слушать хардингфеллю и учиться национальной вышивке? Еще не решила. Надо заглянуть на официальный туристический портал Норвегии. Возможно, я там найду еще более интересные идеи.
http://visitnorway.livejournal.com
Ясно одно, что в любом случае, это будет любимая Норвегия.


Метки:  

Дневник Марья_СПб

Понедельник, 25 Января 2010 г. 15:57 + в цитатник

Люблю путешествовать. Этот блог сделан сцелью рассказать о моих путешествиях по Скандинавии и поделиться не очень изветсными фактами о моей любимой Норвегии, подчерпнутой из книг, рассказов норвежских друзей, из интернета. Я очень хочу помочь сомневающимся людям сделать правильный выбор - собраться в отпуск именно в Норвегию. Здесь есть всё! Может создаться впечатление, что я не вылезаю из Норвегии. Но это не так. Я бываю в Норвегии, как правило, один раз в год, всего дней 10, но в моей голове Норвегия живет 365 дней в году! 



Поиск сообщений в Марья_СПб
Страницы: 9 ..
.. 3 2 [1] Календарь