Поспав часов пять, мы позавтракали и отправились немного погулять по деревушке. Было пасмурно и туманно. Это придавало ещё большую загадочность маленьким разноцветным корабликам, растворяющимся в густом тумане. Корабликов было много, думаю, что больше, чем домов. Подошли к белоснежной церкви, рядом увидели памятник, погибшим в море рыбакам. Мимо пакгаузов подошли к главной площади, где стоял какой-то странный памятник.

     Я была уверена, что это памятник рыболовецкому крючку, но табличка уверяла, что это северный ветер борей. Пусть так! Мы осмотрели здесь все. Теперь наша дорога идёт обратно, к подводному туннелю. 

    Мы едем вдоль фьорда мимо очень странных скал. Они такие слоистые, что напоминают пирожное Наполеон. Иногда на этих неприступных скалах встречаются цветущие колокольчики или ярко зелёная трава. Вот что значит, борьба за жизнь!

     Мы остановились у фьорда в любопытном месте. Здесь, на берегу, разбросаны плоские камни. Такие плоские, что странно. Тут лежит много подписанных туристами камушков. Люди писали, откуда они приехали. Это сделали и мы.

     Еще в Норвегии есть развлечение в виде сбора пирамидок из камней. Считается, что чем выше пирамидка будет построена, тем счастливее будет человек. Мы соревнуемся в этом тоже. Погода потихоньку разгуливается. Вообще, погода в северной Норвегии, куда более не постоянна, чем в традиционной Норвегии. Здесь за 20 минут туман может превратиться в радугу, а дождь в солнышко и опять в дождь. Наш путь идет в город Альта, который знаменит музеем наскальной живописи и рекой Альта, считающейся одной из самых богатых рыбой рек. По крутому спуску мы подошли к реке. Там были пороги, где было видно, как рыба просто выскакивает из воды и идет против течения на нерест. Это вызвало большой восторг. Немного походя вокруг места стоянки, набрали много красных грибов.

     Местные жители, заметив это, походили вокруг своих домов тоже и принесли нам еще грибов, ведь у норвегов не принято есть грибы! Будет нам, что есть на ужин!

     Еще несколько километров и показался сам город. Вот уже и белоснежное здание музея. Основная экспозиция лежит под открытым небом. Погода к этому времени разгулялась окончательно и перед нами предстает идиллическая картина - зелёная гладь фьорда, голубые небеса, одинокие домики, красивый Иван-чай.

     Нам выдали описание маршрута на русском языке, и мы пошли разглядывать экспонаты. Норвеги говорят, что этим рисункам более 6 тысяч лет. Мне в это не очень верится. Но как бы, то, ни было, музей охраняется ЮНЕСКО. Из рисунков больше всего впечатлило первое в мире изображение лыж и беременного животного. В музейном магазине продается куча камней с рисунками. В голову приходит мысль порисовать на камнях дома, ведь к тому времени полрюкзака уже занимают красивые камушки. Выпив кофе, мы покидаем Альту.

Продолжение следует...

     Нордкапп – очень странное место. Это просто скала с огромным плато. Здесь, можно сказать, встречаются два океана – Атлантика и Северный ледовитый. Скала как скала… Но все говорят, что это место с потрясной энергетикой, что здесь открывается «третий глаз» и что побывав здесь один раз, ты будешь хотеть сюда снова вернуться. Думаю, что это верно. Вот сейчас, когда я пишу эти строки, снова появилось необузданное желание отправиться туда еще разок.. Хочу сказать, что Нордкапп не показался нам во всей красе. Был туман и полуночного солнца мы так и не увидели.

     Но удалось сфотографироваться под глобусом, обозначающим эту самую северную точку Европы, бросить монетку в океан, попить кофе под названием «Нордкапп» и купить кое-какие сувениры. Понравилось и здание Нордкаппхолла, которое имеет 5 этажей. Но это здание построено внутри горного плато, чтобы не портить панораму скалы. Посетили мы и самую северную в мире церковь и осмотрели экспозицию о покорении Нордкаппа и не забыли отправить открытку домой (на ней тоже будет особенный штемпель). Посмотрели фильм на 5-ти экранах о природе. Вообще этот фильм выше всяких похвал. Он может компенсировать (хотя бы частично) отсутствие полуночного солнца. Кроме того он дает ощущение катания на собачьих упряжках и погружения под воду, чувство, что ты летишь на вертолете или управляешь оленями.

    Вот и кульминация этого вечера - встреча нового дня под музыку Грига. Крышу сносит, когда понимаешь, что ты стоишь на краю земли среди сотен людей, приехавших сюда из многих стран мира. Но все хорошее, к сожалению, рано или поздно заканчивается. Мы начинаем наш спуск вниз. Дорога обратно еще труднее, туман усиливается.
     В два часа ночи мы кое-как оказались в Хоннигсвоге. Но здесь светло как днем. Вот что значит полярный день. Спать совсем не хочется. Деревня стоит в окружении гор. Решили залезть на одну из них. Залезь-то было не трудно и это стоило того. Оттуда открывался отличный вид на разноцветные домики.

     Деревню начинал накрывать туман, и мы должны были спускаться. Спускаться было гораздо труднее. Спустились еле-еле и завалились спать. Спалось плохо: то ли от эмоций, то ли из-за светлой ночи.

Продолжение следует...

    Рассказав о юге страны, мне вспомнились мои фантастические приключения в заполярье. Это было в далеком 2003 году. Тогда это туристическое направление было еще не очень разработано и я оказалась в первой группе туристов из Питера, которая туда отправилась на автобусе. Вспоминаю я эти приключения в Лапландии часто. Для тех, кто не знает, Лапландия – это часть Кольского полуострова, располагающаяся за полярным кругом, т.е. Лапландия может быть русской, шведской, финской и норвежской. Мой рассказ о последних двух.

     Оказавшись в Финляндии, мы едем точно на север. Наша ближайшая цель Рованиеми, где находится резиденция Йолупукки – финского деда Мороза. Трудно себе представить, что он может жить в другом месте – ведь именно на полярном круге стоит этот город. До него километров 800. Ландшафт напоминает наш Карельский перешеек – сосны, мхи, только камней больше. Дороги, разумеется, куда лучше, чем у нас, огромные развязки. Наконец, мы увидели на дороге указатель к небольшому музею под открытым небом. Это музей колоколов.

     Здесь стоит целая звонница, располагаются отдельно стоящие колокола с библейскими сюжетами. Размер колоколов от нескольких сантиметров до нескольких метров. В любой колокол можно позвонить, если, конечно, хватит сил. А еще здесь есть телефонная будка, расположившаяся под гигантским колоколом – отличная защита от дождя. Мы не отказали себе в удовольствии посетить и уютное кафе, где везде – на столах, на стенах, под потолком висят сотни, а то и тысячи колокольчиков. Подкрепившись, мы следуем дальше, на север. Вот уже показался и Рованиеми. В городе мы заглянули в церковь. Несмотря на свои приличные размеры, внутри было тихо и уютно.

     Несколько километров на север, и вот мы уже в деревне Деда мороза. Сейчас разгар лета, поэтому хозяин отсутствует. Но здесь есть его помощники – несколько десятков гномов. Они помогли нам отправить открытки со специальным памятным штемпелем.

     На календаре 19-е февраля, а это значит, что сегодня Всемирный день китов. Это несколько странный праздник учрежден Китобойной комиссией в 1986 году. Киты всегда играли большую роль в жизни Норвегии.

     Считается, что первыми китоловами были викинги и баски. Первые истории о «ловле китов» относятся еще в X- XI векам. Викинги исходно ловили или небольших китов, или китов с большим содержанием жира – тапа гренландского кита (чтобы он не тонул при транспортировке). Постепенно с развитием цивилизации охота становилась все более и более жесткой. С 16 века активно применялись гарпуны.

     Но, пожалуй, самым известным китобоем стал норвег Свен Фойн. Он родился в 1809 году в семье капитана. Неудивительно, что он с юных лет выходил в морские походы. Это было у него в крови, и уже в 22 года он стал капитаном. Первоначально он просто перевозил грузы вдоль побережья. Но всю свою жизнь он грезил о северных походах и о добычи китов. Как бы то не было, его малолюбимая работа позволила сколотить ему первоначальный капитал. Да такой, что в 1863 году началась строиться первое в мире китобойное судно. В эти же годы он придумал ужасный способ ловли китов – гарпун с компрессором. После метания гарпуна в тело животного накачивался воздух, благодаря чему кит не тонул и не было особых проблем с транспортировкой его к берегу. В 1873 году он получил патент на свое изобретение. Но ему этого было мало – он стал пионером в китобойном промысле в водах Антарктики. 

     Он прожил долгую жизнь…Была ли эта жизнь хороша? Не знаю. Если бы не он придумал это варварское оружие, это бы сделал кто-то другой… К сожалению, это философия жизни. Но все же я думаю, что его мучили угрызения совести. Чтобы хоть как-то загладить «убиение братьев наших меньших» Свен активно занимался благотворительностью – на его деньги строили школы, больницы..

    Китобойный промысел во все времена был опасным. Многие китобои погибали. Не случайно, что во многих городах мира имеются памятники китобоям. Такие памятники есть и в Норвегии – в Сандефьорде и Тромсё. Не случайно китобойные суда часто фигурируют на гербах норвежских коммун. Норвегия занимала ведущее место в китобойном промысле до середины 20 века. Далее этот прмысел стал как-то менее актуальным.

     Во второй половине 20 века Норвеги сообразили, что куда большую прибыль может принести экологический туризм. Во всех северных губерниях туристы могут отправиться на китовое сафари. Я лично не видела этого. Но думаю, что ощущения незабываемые – когда в нескольких метрах 15-метрвый гигант просто вильнет хвостом… Надеюсь, что у меня всё еще впереди.

     На следующий день я решила совершить путешествие по Телемаркскому каналу. Если быть точным, то он состоит из двух каналов, соединенных в Улефоссе. Первый из них был построен в 1854-61 годах, второй в 1887-92 годах. Первоначально, этот канал строился для транспортировки грузов во внутренние районы страны, теперь, пожалуй, это только туристический аттракцион. Общая длина канала 105 км, на нем имеется 8 шлюзов с 18 шлюзокамерами. Этот канал строили вручную 500 рабочих. Благодаря их усилиям, можно совершить удивительное путешествие прямо от моря к горам. Шлюзы открываются и закрываются с помощью силы человека. Необычно видеть хрупких девушек на этих ролях.

Особенно здорово стоять на носу корабля, когда открывается шлюз. Тогда ты умытый водой канала, первым видишь, что же там дальше. А там зеркальная гладь канала, белые домики с норвежскими флагами, море птиц. Мимо проплывают пристани, на которых написано высота населенных пунктов над уровнем моря.

Всего можно подняться на 72 метра над уровнем моря. Если ты устал смотреть на гладь канале, то можно поить вкусного кофе в уютном буфете. Практически параллельно каналу проходит национальная велосипедная трасса № 2. Поэтому рядом со мной было много велосипедистов – ведь это здорово, сначала подняться наверх, получив массу положительных эмоций, а потом проехать вниз обратно.

    Вот и кончились мои приключения в Телемарке. Столько интересного со мной случилось всего за три дня. Я думаю, что мнение, что «это не совсем туристическая Норвегия» ошибочно. Любой регион Норвегии по-своему любопытен, особенно если предварительно что-то почитать о регионе, куда ты собираешься. Главное желание увидеть-узнать что-то интересное, красивое, и тогда любое путешествие будет сказочным.

     Утро в этом городе мне показалось странным. Город был весь в тени, несмотря на ярко-голубое небо. Потом я узнала, что это особенность города: здесь никогда не бывает солнечного света – город лежит в узкой долине между двух гор. Но зачем же здесь построили город? Все оказалось просто: именно здесь была построена самая крупная гидроэлектростанция первой половины 20 века, и почти всё население города работало там. Но ведь люди не могут жить без солнца! Тогдашние владельцы гидроэлектростанции нашли простое решение. Они построили в 1928 году первую канатную дорогу в Северной Европе - Кроссобане, чтобы рабочие могли видеть солнечный свет и составили график принятия солнечных ванн. Эта дорога функционирует и сейчас, только большинство пассажиров сейчас это велосипедисты, ведь с верхней площадки, расположенной на высоте 886 метров, открывается дорога в сердце Норвегии –  в высочайшее горное плато Европы Хардангервидда. 

 

 

 

 

Окончание следует...

       Вспомнив о Телемарке в предыдущем рассказе, я решила рассказать о своем мини путешествии туда.  Эта провинция не слывет туристической Меккой, но здесь тоже найдется много чего интересного. Здесь с такой трепетностью хранятся давние традиции, что волей-неволей ты переносишься лет на 150 назад. Здесь почти в каждом доме можно найти мебель ручной работы, и не просто мебель, а вещи, которые могут занять достойное место в краеведческом музее. Если говорить о мебели, то она будет обязательно резной и расписанной национальными орнаментами в стиле русемалинг. Еще в любом доме найдется кресло, выдолбленное из цельного бревна и обязательно с изображением места, где оно было изготовлено. Отыщутся здесь и серебряная посуда ручной работы, и домотканые коврики-вышивки. А еще здесь на самом почетном месте висит национальный костюм  весь расшитый (причем в каждой коммуне, а тем более в фюльке имеется своей рисунок). Если повезет, то даже дверца на печке и та будет необычной – на ней будут плясать юноша с девушкой на фоне гор.

 

 

 

 

 

     После рассказа о древних церквях Норвегии мне захотелось рассказать и о современной норвежской архитектуре. Норвежские архитекторы достаточно амбициозны, они часто предлагают нестандартные решения и не боятся экспериментировать с формой, цветом, структурой. Все это привело к тому, что норвежских архитекторов в последние годы все чаще и чаще стали приглашать строить эксклюзивные проекты по всему миру. Многие, наверное, даже представить не могут, сколько интересных архитектурных проектов, ежегодно представляет небольшая Норвегия.

     Сидел молодой архитектор Торсен и проектировал обычный дом. Окна небольшого архитектурного бюро, где он работал, смотрели на Снёхетту. Тут на него нашло озарение, позвал он четырех своих друзей, посмотрели они на эту гору и организовали свое архитектурное бюро. Назвали они его, не мудрствуя – Снёхетта. Было это в 1987 году. Постепенно это архитектурное бюро предлагает все более и более интересные проекты. Впервые они получают международную известность в 1989 благодаря конкурсу объявленному ЮНЕСКО на построение Александрийской библиотеки.  Всё здание и снаружи и внутри пронизано духом Египта.

 

      Лично мне оно напоминает айсберг, спускающийся на город. По его покатым склонам можно подняться наверх на смотровую площадку. А можно просто устроиться загорать. Внутри использовано обилие натуральных материалов, загадочная подсветка. В зале нет лож, только места в партере  - ведь в норвежском обществе все равны. Очень необычный занавес. При этом в зале удалось достичь идеальной акустики. Это здание уже одобрено ЮНЕСКО как современный памятник. А ведь ему только год! Хотя что-то здесь кажется странным – как удалось архитектором встроить такое современное здание, по сути, в старый город, не испортив его? Наверное, это благодаря огромному таланту архитекторов.

 

     Открытие музея в 2007 году стало настоящим событием.  Здание такое необычное, что хочется его увидеть своими глазами. Я уже нашла на карте этот музей. Возможно, что именно он и будет последним доводом отправиться в заполярье.

 

  

 

      Написав историю о Марит Эмстад, я задумалась. А сколько еще норвежек внесли столь заметный вклад в жизнь Норвегии, что стали известны всему миру? Попробовала составить ТОР-10, но не получилось. При всем напряжении мозгов в голове нашлось лишь четыре норвежки, еще полторы я нашла в Интернете. Таким образом, получилось пять с половиной человек. Как у меня получилась половина, напишу ниже. Чтобы не умолять достоинств и заслуг этих великих женщин, я решила разместить в порядке появления их в истории.

 

 

 

 

     Эта зима выдалась особенно холодной. Такой у нас уже не было лет пять. Холодно, темно, бегу на работу. Мордочка замерзает. Закрываю лицо одной рукавичкой, связанной моей мамой по норвежским рисункам. Происходит что-то странное – какая-то неведомая сила меня подхватывает и переносит совсем в другое место.

     Понять бы, где я. Слышу норвежскую речь. Ага, я в Норвегии. Пытаюсь у людей узнать, что за место такое. Ясно, что это не Осло и не Берген. И вообще я в каком-то небольшом городке. Мне объясняют, что я переместилась в Трёнделаг, в коммуну Селбу. Первое что приходит в мою голову при этом слове «Селбуская роза» - особый рисунок для вязания, именуемый еще норвежская роза, принесший вязанным норвежским изделиям мировую славу. Как здесь холодно! От дома меня отделяет более 1000 километров! Подношу с лицу вторую рукавичку, чтобы согреться… Опять что-то странное: снова мое тело куда-то несется…

      Всё, прибыли:  ничего подобного я раньше не видела – люди здесь одеты как-то старомодно, нет транспортных средств… Зашла в кондитерскую, расположенную в деревянном миленьком домике. Внутри нет электричества, только керосиновые лампы.  На стене висит календарь, на котором декабрь 1857 года. Ничего себе! Я перенеслась назад более чем на 150 лет! Это сделала моя левая рукавица. Ага, она для перемещения во времени, а правая для перемещения в пространстве. Попить кофе и съесть аппетитную выпечку не удалось – их мне просто не продали: у меня не приняли банковскую карту, да и 10 крон (по тем временам огромные деньги!), завалившиеся в карман, тоже не подошли.

     Выхожу на улицу. Куда можно пойти в этот зимний холодный вечер? Разумеется, в церковь. Там хотя бы тепло. У входа в церковь собралось много людей. Все они окружают двух девочек – одной лет 15, другая помладше. На них красивые черно-белые рукавички. Все восторгаются ими. Мне тоже интересно посмотреть на Марит Гюльсетбруа. Я сразу сообразила, что это она, которую позже назовут «родоначальницей селбуского (читай норвежского) вязания». Рядом, с ней стоит ее отец, говорящий, что надо эти изделия показать в Тронхейме и предсказывающий своим дочерям славу...

      Интересно еще поведать о трудной жизни обрученных девушек в Селбу. Как правило, между обручением и свадьбой проходило достаточно много времени. Ведь у невесты было много работы. Прежде всего, она должна была связать шерстяные чулки своему жениху. Они должны были быть все в узорах, и чем красивее были чулки, тем больше была любовь девушки. Кроме того, все мужчины в семье жениха (отец, братья, мужья сестер) должны были тоже получить вязанные чулки. Мать жениха должна была получить новое платье, а сестры жениха новые блузки. И все это должна была делать невеста. Кроме того, каждый мужчина, приглашенный на свадьбу, должен был вернуться домой с вязанными варежками. Но это, к счастью невесты, была обязанность приглашенных женщин. Все эти варежки до свадьбы приносились в дом невесты. Позже все они развешивались и женатые мужчины должны были угадать, где рукавицы взяанные их женами, а холостые парни, выбрав рукавицы, могли найти потенциальных невест.  Вязанные изделия постепенно стали неотъемлимой частью всех обрядов, в т.ч. крестин. Потихоньку они стали эквивалентом денег и можно было их в магазине обменять на другой товар.
 

 

 

  P.S. фотографии размещены с ращрешением их автора - Sverre Stølen 

 

 
 

 

 

  Пожалуй, это самые интересные люки с символами норвежских городов. На фоне огромного позитива имеется и какое-то разочарование, что не нашлось симпатичных люков в нефтяной столице Норвегии – Ставангере, в «северном Париже» - Трумсё и в городе «роз и джаза» - Мольде – тоже могли быть люки поинтереснее. Возможно, что-то не доглядела.

     Кроме всего этого, есть люки, изображающие гербы отдельных коммун. Вдруг, ты окажешься в незнакомом месте, глянешь на люк и сразу поймешь, чем знаменита коммуна: здесь ловят знаменитую лофотенскую треску, а здесь водятся северные олени.

 

 

 

 

   А ещё есть несколько люков, при виде которых даже дух захватывает. Человек прыгает с одного рога Свольверской козы (культовая гора на Лофотенских островах, напоминающая козу, стоящую на задних лапах, вершина скалы раздваивается, напоминая козьи рога) на другой. Уровень адреналина идет вверх только от взгляда на люк! На Лофотенах я еще не была. Когда-нибудь я обязательно туда соберусь. А пока остается только глядеть на фотографию, предоставленную Arne Rånås

 

 

 

Подобные эмоции возникают и в Воссе, который является центром экстремальных видов спорта. Здесь все эти виды спорта лежат как на ладони, тьфу, как на люке: и дельтапланеризм, и сноуборд, и слалом...

 

 

 Еще один люк, который особо симпатичен мне, это люк Аурландской комунны. Как тут не вспомнить лето, проведенное здесь с сотнями коз, с дегустацией сыра из козьего молока….

Подводя итоги, можно сказать, что норвеги – молодцы. Пусть у них в коммуне живет всего несколько тысяч человек, но они стремятся сделать свою жизнь красивее и интереснее.

"Вниз" по Норвегии     

Следующую группу люков объединяет изображение того или иного объекта в городе. К Тронхейму, где мы остановились в прошлый раз, ближе всех находится Кристиансунн (надеюсь, что в очередной раз я не перепутала Кристиансунн с Кристиансанном – всего лишь одна буква, а расстояние между городами более 1000 км). С него и начнем. Практически у каждого норвежского города есть второе, неофициальное название, например, Гудванген называют еще столицей викингов, а Нотодден столицей джаза. Наверное, это правильно, когда у города кроме официального названия, есть другое, но более близкое. Но всё же вернемся к Кристиансунну. Второе название этого города - столица оперы и клиптфиска – сушеной трески. И то, и другое нашло отражение в оформлении люка.

      Вот оно, справа здание Театра оперы и балета, а вот, на набережной, продавщица трески. Разумеется, здесь надо не забыть пообедать и съесть большой кусок рыбы. Неплохо здесь купить и тушу трески как типичный норвежский сувенир. Если подвернется свободный вечер, то можно отправиться в театр. Скажу честно, что я этом городе я не была, и фотография люка была любезно предоставлена Arne Rånås. Я предпочла посещению этого города, объект, лежащий рядом - самую замечательную дорогу в мире. Это я об Атлантической дороге.

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Вот мы уже и в Ставангере - нефтяной столице Норвегии.

 

 

 
 

 

 

  Разглядывая средневековые печати

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фотографии сделаны в Осло под влиянием книги Юстейна Гордера

Возможно, это покажется странным, но я должна благодарить за эту внезапную вылазку в норвежскую сказку события, которые произошли со мной летом. Этим летом я и мои друзья, всего семь россиян, отправились дикарем в Норвегию. Мы были там 11 дней, за которые мы успели осмотреть основные туристические объекты Осло и Бергена и облазить почти вдоль и поперек Аурландкоммуну (коммуна – территориальная единица в Норвегии). Там было все – подъем в горы по Фломсбане и потрясный спуск по Фломской долине, поедание всевозможных ягод и целования с козами, катание по фьорду на каяке и поездка на пароме в соседнюю коммуну. Было много чего, всего и не вспомнишь (если, конечно, не любоваться нашими фото), но было одно событие, которое мы все запомним на всю жизнь.

Мы мечтали о типичном норвежском лете с ночевкой в хитте (полный аналог этого слова трудно найти в русском языке – это что-то типа охотничьего домика, в котором можно найти одеяла и дрова, а деньги за ночевку положить под коврик). Для этого мы должны были подняться в горы, заночевать там и далее автобусом отправиться в Восс и далее поездом в аэропорт. У нас были подробные карты с указанием чуть ли не каждого дерева, были официальные путеводители норвежского туристического общества. Оба эти источника говорили, что до хитты идти всего 7 часов. И мы начали свой путь.

Погода стояла отличная, мы карабкались в горы… Думаю, что слово «крутой» очень распространено в норвежском языке. Здесь круто все – спуски, подъемы, повороты… Карабкаться было сложно, но заблудиться было трудно – везде камни с красной маркировкой «Т». Море ягод, много белых грибов… Очаровательные горные реки (перебраться через них, тоже было непросто!!!), зеленая гладь горных озер…

Членообразно объяснить, где мы болтались 12 часов не могу, но до магической хитты мы не дошли. И не то, чтобы мы заблудились, нет, просто у нас не хватило сил. Дойдя до места, где снега было по колено и кроме лишайников не было уже ничего, решили развернуться и двигаться обратно.

Хорошо хоть, что летом день длинный, но солнце уже начинало идти вниз…Кое-как, с приключениями заночевали. Утром, напуганные и замершие, мы спустились обратно. Слово «хитта» - и раньше была загадкой, а теперь и подавно! Хотя, если быть честным на 100%, то я бы на месте норвежского посольства не давала бы визы туристам, если они хотят иметь типично норвежский отпуск и перемещаться от хитты к хитте. Ищи их потом в горах, этих туристов со спасателями..

К сожалению, надо признать, что мы не можем скакать по горам как норвеги. Они этим занимаются с раннего детства, и хотя мы были не в плохой физической форме, но мы постоянно думали, куда ногу поставить, на какой камень, как перейти реку и т.д. И на все это ушло много времени… За два дня болтания в горах мы не встретили никого. С тех пор из головы не выходила та хитта, которую мы не нашли. Друзья-норвеги, когда приезжали гостить в Питер, привезли мне в подарок набор для вышивания. Это была огромная карта Норвегии.

Вышивка моя вторая страсть, но только после Норге. Сначала я очень обрадовалась, но потом загрустила. «Здесь нет той хитты» - сказала я. Мои норвежские друзья заверили меня, что мы обязательно как-нибудь отправимся туда вместе.

Пришла зима, а вместе с ней круговерть праздников. Я делала всем друзьям рукотворные подарки и несколько из них отправились в Норвегию. Когда мои друзья вскрыли подарок, там сидел грустный вышитый медведь. Сидел он под табличкой «Grindalflæthytta». Табличка была красная, с синим периметром и белым окантом. Совсем как норвежский флаг.

Мои друзья, увидев его сказали: «Всё, хватит, собирайся. Мы ждем тебя на следующей неделе. Пойдем искать хитту».

Я сидела дома задумчиво и оценивала ситуацию. Ведь у меня на самом деле не было никаких планов на новогодние каникулы. И правда, почему бы не рвануть в любимую Норге? Все: решение принято, собираю рюкзак, бронирую билеты – самолетом дороговато, решила поехать поездом через Стокгольм. Получается дешевле, медленнее, конечно, но ведь каникулы длинные. Автобус, Финляндия, паром, Швеция… Ничего особенного здесь со мной не случается.

Ранним утром я приехала в Осло, закинула рюкзак в камеру хранения. В Осло около 0, снега почти нет. Я даже немного призадачилась. Я была в Норвегии зимой впервые и думала, что норвежская зима, куда более красива. Сейчас я понимаю, как я ошибалась! Достаточно было взять поезд метро и доехать до последней остановки, потом спуститься немного вниз по заснеженным тропкам.

Тропки все расчищены, а по обеим сторонам стоят такие сказочные ели, укрытые белоснежным покрывалом. Светило солнышко и открывалась фантастическая панорама Осло, фьорда и островов. Настоящая зима! Жаль, что трамплин еще на реконструкции. Эх, хорошо бы приехать сюда на Хольменкольские игры. Но не в этом году. А жаль! Поездом метро я снова оказалась в центре города. Всего каких-то 20 минут и я покинула настоящую зиму. Времени было еще достаточно, и я еще посетила пару традиционных туристических объектов на музейном полуострове, а именно музей корабля Фрам и Кон-тики. Снова вернулась в город, забежала в кафедральный собор и вот уже пора забирать рюкзак – меня ждет очередной ночной поезд. В поезде норвежских железных дорог было куда уютнее, чем в шведском. Мне выдали плед и подушку, и хоть билет был второго класса, я очень комфортно устроилась. Спалось хорошо, только вот было страшно проспать мой Восс, где меня должны были встретить мои друзья.

В шестом часу утра я вышла на станцию. Город спал, да и моих друзей было не видно. Посидела на вокзале минут 20. А, вот уже и они. Они – это норвежская супружеская пара Ларс и Анна. Только вот машина у них выглялит как-то странно. На ней лежат лыжи! Тут мне впервые в голову приходит ужасная мысль – мы будем двигаться в сторону хитты из моей мечты на лыжах! Это ужас! Я к этому не готова. Мы приветствуем друг друга, я достаю из рюкзака их любимый квас, они смеются. Меня с рюкзаком запихивают в машину, и мы едем в Сталхейм. В пути мои сомнения начинают подтверждаться – нас ждет 17 километровый поход на лыжах до хитты. Мне дурно – последний раз я стояла на лыжах еще в школе! Если мы уж летом не смогли осилить эти километры, то что же думать о зиме! Дорога петляет, красота безумная. Снега везде много. Не к добру это! Слева от дороги показалось какое-то чудовище.

Это же знаменитый «водопад молодости» Твиндефоссен! Я видела его несколько раз летом, но тут он предстал совсем в другом виде. Сказочное нагромождение сосулек, переливающееся в лучах утреннего солнышка. Красота безумная. В Сталхейме мы пьем горячий кофе, любуемся Нэйройдален.

Еще немного и наша авантюра начнется. Мы останавливаемся в Фюре, отсюда до хитты 5 часов. Это стоит на карте, значит часов за 10 мы, может быть, доползем. Норвеги как чувствовали, что я буду одета неправильно. Мне выдается комплект термобелья. Все остальное – шапки- рукавицы, штаны – более-менее подходит. Мне показывают лыжи их сына, который нынче служит в армии. На ближайшие несколько дней они мои… Ботинки великоваты, но тут я получаю теплые носки. Проверяем содержимое рюкзаков – карты, компас, спички, еда. Все в порядке. Погода тоже благоприятствует нам – минус 2 и солнце. Но что нас ждет в горах? Мои первые шаги на лыжах – это точно вариант «Корова на льду». Сначала дорога идет через лесок, вроде получается.

Потом нас ждал крутой подъем. Норвеги мои были уже далеко, а я все ползла. Друзья мне радостно объяснили, что самое главное выдержать этот подъем. Легко сказать, выдержать. Конца этого подъема не видно. И что мне не сиделось дома, перед телевизором? Иду, иду, иду…

 Стоят красивые деревья, запорошенные снегом, встречаются одинокие домики. Ларс ждет меня, говорит, что уже совсем замерз в ожидании меня. Стараюсь изо всех сил. Если честно, то любоваться красотами норвежской природы, нет сил. В голове одна мысль – осилить подъем. Потиконьку подъем был осилен.

Мы оказались в горной долине. Красота! На небе не облачка! Можно встать и передохнуть! Какое голубое небо! Впереди снежная целина. О, нет. Это не целина. Все дорога помечена березовыми вехами.

Они стоят ровненько, на расстоянии друг от друга в метрах 50. В Норвегии все сделано для туристов. Специальные люди на снегоходах расставляют эти вехи. Более 100 км в Норвегии маркированных зимних трасс, ведь летние метки на камнях утопают в снегу. Их зимой не видать.

Вехи - совсем другое дело. Потеряться сложно. Снега очень много, иногда лыжи начинают тебя сами нести с горки. Бац! Вот оно и первое падение. Встала, отряхнулась, иду дальше.

Ландшафт начинает утомлять – везде один снег. Мои норвеги идут вперед, я плетусь за ними… Вдруг появилось какое-то странное строение – какие-то столбики, канаты..

Я бы долго думала, что это. Оказалось, это части канатного моста через реку, те, которые не засыпало снегом. Значит, у нас под ногами где-то течет горная речка. А вот, мы идем по льду горного озера. И в этой монотонности можно найти такую красоту. Мы уже более 4-х часов в пути. Друзья предлагают подкрепиться. Нет ничего лучше, чем просто сесть на рюкзак и в тишине, без суеты выпить чашку горячего чая из термоса и съесть пару бутербродов. Поели, опять в путь. Мы идем то вниз, то вверх. У меня уже получается лучше, даже начинаю ловить в этом кайф. Вдруг норвеги что-то закричали. Где-то вдалеке они увидели маленькую точку.

Эта хитта – заверили меня они. Идем, идем. Это только кажется, что это недалеко. Шли еще часа два. Вроде, и правда, хитта. Вот уже видать два домика с трубой. Нам туда. Хитта стоит недалеко от озера. Только оно замерзшее. Думаю, что летом тут красивее. Доползли до домика. Сняли лыжи. Ноги на земле стоят как-то плохо. Хитта выше окон засыпана снегом. Над дверью висит лопата. Теперь потребуется час-другой, чтобы ее откопать.У Ларса это получается очень хорошо и через какой-то час мы уже в домике.

 В домике, разумеется, очень холодно. Но тут есть газовые горелки и дрова. Мои друзья быстро разжигают печку. Я лишь статист в этом деле. Домик очень уютный – двухэтажные кровати, стол и даже занавески на окнах. Идем с чайником за снегом. Я впервые в жизни буду пить чай из норвежского снега. Настоящая романтика! Мы устраиваем большой ужин. Тут и квас мой из России сгодился. Незаметно день подошел к концу.

Уже появился закат над горой. Вышли на улицу, чтобы полюбоваться игрой света. Красота необыкновенная. В хитте мы нашли хиттовый журнал. Читать его было очень интересно. Одни ели в пятницу брокколи, другие покинули хитту в 4 часа утра, другие видели северное сияние… Чтобы написать нам? Мы устраиваемся на ночлег. Я залезаю в свой лакенпусе с мыслью, что сбылась мечта идиота – я дошла до хитты, и быстро засыпаю. Несколько раз я просыпалась ночью от завывания ветра, но перевернувшись на другой бок, быстро засыпала снова.

Проснулась я рано. Давала знать о себе разница во времени с Россией. За окном уже светило солнце. Я встала и поняла, что у меня все болит. Конечно, если меня сорвали с теплого дивана и поставили на лыжи. Чего можно было еще ожидать? Одевшись, я отправилась за очередной порцией снега для чая. Мои друзья проснулись тоже. Позавтракав, мы быстро собираем вещи. Нас уже ждут лыжи.

Надо спуститься вниз и мне успеть запихнуться в ночной поезд. Идти по знакомому пути легче, но менее интересно. С погодой опять повезло. Только сегодня есть уже тучки на небе и иногда солнце пропадает. Не очень холодно. Где-то -8. Я думала. Что в горах будет куда холоднее. Идем, идем, идем. Вот уже и наш крутой спуск. Спускаться сложно. Попробовала снять лыжи, но получается еще хуже. Лучше уж с ними, но не быстро. Вот уже появляются кустарники. Об этом можно лишь догадываться, т.к. торчат лишь их верхушки. Вот уже и деревья на горизонте.

Вот уже видны первые домики. Часов в 16-17 мы спустились с небес на землю. Вот уже стоит машина, немного припорошенная снегом. Значит здесь был снег, а у нас было только солнце.. Я как всегда боюсь опоздать на ночной поезд. Опять та же дорога, опять Твиндефоссен, вот уже и Восс. Времени еще только 20-00 часов. До моего поезда еще 4 часа. Мои друзья устали, да им ехать еще в Берген. Я прошу их не ждать моего поезда и ехать домой. Они мне дарят на прощание тушу сушеной трески. Я понимаю, что это национальная гордость, но что мне с ней делать? Они говорят: «Приготовишь в России баккалау, и будешь вспоминать о нас». Я соглашаюсь. Сплю на вокзале пару часов. Вот уже и поезд, завтра я буду в Осло, а там сразу же на поезд в Стокгольм…

Все идет по плану и уже через два дня я сижу дома. Мне верится с трудом, что я была в этой сказке. Если бы не эта треска, фотографии и боль в мышцах, я могла бы подумать, что мне это приснилось. Скоро боль пройдет, рыба будет съедена, но останутся фото и воспоминания. Мои друзья помогли мне превратить в реалии мою мечту – хитта перестала быть для меня загадкой, я была в сказке. Это так важно иметь настоящих друзей, важно еще иметь мечты. И очень хорошо загадать новое желание и ждать когда оно исполнится. Куда бы мне отправится в следующий раз? Любоваться первым весенним солнышком на Хольменкольских играх? Искать волшебный свет на Лофотенах? Получать адреналин на Щераке? Или отправиться смотреть на цветущие сады Хардангера, слушать хардингфеллю и учиться национальной вышивке? Еще не решила. Надо заглянуть на официальный туристический портал Норвегии. Возможно, я там найду еще более интересные идеи.
http://visitnorway.livejournal.com
Ясно одно, что в любом случае, это будет любимая Норвегия.

Люблю путешествовать. Этот блог сделан сцелью рассказать о моих путешествиях по Скандинавии и поделиться не очень изветсными фактами о моей любимой Норвегии, подчерпнутой из книг, рассказов норвежских друзей, из интернета. Я очень хочу помочь сомневающимся людям сделать правильный выбор - собраться в отпуск именно в Норвегию. Здесь есть всё! Может создаться впечатление, что я не вылезаю из Норвегии. Но это не так. Я бываю в Норвегии, как правило, один раз в год, всего дней 10, но в моей голове Норвегия живет 365 дней в году!