Кампо-Санто, кладбище (в переводе - "святое поле") - итальянское кладбище. Обыкновенно представляет собою двор, окруженный аркадами, под которыми помещаются гробницы богатых и знатных семейств, украшенные мраморными изваяниями. Во внутренней части К.-Санто, вне аркад, также находятся могилы, как со скульптурными дорогими памятниками, так и более простые - лиц, менее состоятельных. Самое знаменитое К.-Санто - в Пизе. Оно сооружено в 1278-1283 гг. , в строгом готическом стиле по плану Джиованни Пизано, и украшено знаменитыми фресками Бернардо Орканьи, изображающими "Триумф смерти", "Страшный суд" и "Ад", а также произведениями  др. художников. Из числа прочих К.-Санто наиболее замечательны болонское, генуэзское, неаполитанское и миланское.

Говорят, что этот некрополь в Пизе построен на святой земле, привезенной с  Голгофы.

В Пизе мы были потрясены фресками Бернардо Орканьи , которые вдохновили композитора Ференца Листа на создание произведения "Пляска смерти" для фортепиано с оркестром. Драматизм борьбы добра и зла,  демонов и ангелов проникает внутрь тебя и потрясает

Средние века и эпоху Возрождения не только простые люди, но и высшие слои общества верили в привидения: следовательно пляски мертвецов могли представлять собой учено-церковное преобразование чрезвычайно давних обычаев и чрезвычайно широко распространенной концепции жизни после смерти.

Считалось, что привидения играют на музыкальных инструментах, водят пo ночам хороводы и завлекают в свой круг живых. Вера в хороводы мертвецов имела чрезвычайно широкое распространение. Во всяком случае, достоверно известно, что в Средние века танцевали в церквах и особенно на кладбищах, причем не только по случаю дней Дураков, Невинноубиенных и т. п.— против этого «соблазна» ополчился Базельский собор (сессия XXI, 1435 год). Было бы полезным собрать досье по этой теме. Хорошо известна легенда о плясунах из Кёльбика, изложенная в Нюрнбергской хронике. В Кёльбике, в Магдебургской епархии, некий священник служил рождественскую мессу. Группа из восемнадцати мужчин и десяти женщин устроила переполох, затеяв песни и пляски на близлежащем кладбище. Священник обратился к ним с увещеваниями. Но они лишь посмеялись над ним и продолжали. Тогда он воззвал к небу, чтобы они были обречены так танцевать в течение целого года. По истечении этого срока архиепископ Магдебургский освободил их от наложенного наказания. Трое из плясунов умерли сразу же, остальные ненадолго их пережили.

В начале XV века на пиршествах в честь коронации королей Арагона давались представления на тему смерти, сопровождаемые пантомимой. Еще и в наши дни в Вержесе; провинция Жерона, молодые люди, изображающие скелеты, на Страстной неделе исполняют пляску смерти под аккомпанемент тамбуринов. К этому можно добавить то, что нам теперь известно о каталанской «Dansa de la mort»,

Текст и музыка этой пляски дошли до нас благодаря рукописи «Алая книга» (XIV век), сохранившейся в Монтсеррате

ПРИПЕВ (торнада):

Все мы к смерти спешим,
Перестанем же грешить, перестанем же грешить.

СТРОФА (кобла):
Я хочу говорить о презрении к миру,
Чтобы люди не прельстились мирской суетой,
Пришло время восстать от коварного смертного сна.
от коварного смертного сна.
Все мы к смерти спешим...
Скоро закончится краткая жизнь:
Придет быстрая смерть и не пощадит никого.
Смерть убивает всех. Не жалеет она никого.
не жалеет она никого.
Все мы к смерти спешим...
 

Если не обратишься ты, если не будешь смиренным,
Если ты не изменишь жизнь, чтобы делать добрые дела,
Ты не сможешь войти, подобно блаженным, в царство Божие,
подобно блаженным, в царство Божие.
Все мы к смерти спешим...
Когда — в последний день — затрубит труба,
Когда придет Судия,
Он призовет избранных на их вечную родину, а проклятых ввергнет В ад,
а проклятых ввергнет в ад.

Все мы к смерти спешим...

Сколь счастливы будут те, кто будет царствовать вместе с Христом!
Они увидят его лицом к лицу.
Они будут петь: Да святится имя твое, Бог сил,
имя твое, Бог сил.
Все мы к смерти спешим...

Сколь печальны будут обреченные на вечные муки!
Их страдания не закончатся и не истребят их.
Увы, увы! О, несчастные! Никогда им не выйти оттуда,
никогда им не выйти оттуда.
Все мы к смерти спешим...

Пусть все правители нашего времени и сильные мира сего,
И священники, и все вельможи
Станут совсем маленькими. Пусть они отбросят Гордыню,
пусть они отбросят гордыню.
Все мы к смерти спешим...

Братья мои, если мы будем, как подобает, созерцать Страсти Господни
И горько плакать,
Он будет беречь нас как зеницу ока и отвратит нас от греха,
и отвратит нас от греха.
Все мы к смерти спешим...

Святая Дева дев, увенчанная на Небесах,
Будь нашей заступницей перед Сыном,
И стань той посредницей, что примет нас после здешнего изгнания,
примет нас после здешнего изгнания.
Все мы к смерти спешим...

      То обстоятельство, что пляски мертвых (или Смерти) были проникнуты черным юмором, объясняется двояким моральным уроком, который они стремились преподать: последний час приходит внезапно — отсюда возможный комический эффект неожиданности; он в равной мере поражает молодых и старых, богатых и бедных — отсюда смешные протесты тех, кто считал себя защищенным в силу возраста, положения или богатства. Но поднимается ли эта ирония, подчеркнутая лукавой улыбкой трупов, зачастую весьма зубастых, до социальной сатиры?

Такой вывод был сделан слишком поспешно'. Разумеется, кончина выглядит менее пугающей для «маленьких людей», чем для сильных мира сего. Это постоянный лейтмотив макабрической иконографии Х1У-ХУ1 веков, присутствующий уже на фреске из пизанской Кампо-Санто, где бедняки (напрасно) призывают Смерть, спешащую к группе молодых беспечных богачей. В «Пляске» Гюйо Маршана труп говорит, обращаясь к пахарю: «...в заботах и труде... / Вы прожили с начала Ваших дней /...и вы должны быть благодарны ей, / Что вас спасает от земных тягот».

Фрагмент фрески в из Пизанского Кампо - Санта

Послушайте Пляски смерти Листа в исполнении Д. Мацуева

____________________________________________________________________

 В Кампо-Санта в Пизе похоронен величайший математик Леонардо Фибоначчи.

Давайте выясним, что общего между древнеегипетскими пирамидами, картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза», подсолнухом, улиткой, сосновой шишкой и пальцами человека? Ответ на этот вопрос сокрыт в удивительных числах, которые были открыты итальянским математиком средневековья Леонардо Пизанским, более известным по именем Фибоначчи (род. ок. 1170 — умер после 1228), итальянский математик. 

Золотое сечение Фибоначчи. Божественная мера красоты

С историей золотого сечения косвенным образом связано имя итальянского математика монаха Леонардо из Пизы, более известного под именем Фибоначчи.

Фибоначчи написал книги по арифметике, алгебре и другим математическим дисциплинам. Мир цифр ему открыли мусульманские арифметики. Родился Леонардо в богатой купеческой семье. К математике его подтолкнуло то, что в детстве он с отцом много путешествовал и знание предмета требовала необходимость налаживания деловых контактов.

В 1202 г вышел в свет его математический труд «Книга об абаке» , в котором были собраны все известные на то время задачи. Одна из задач гласила «Сколько пар кроликов в один год от одной пары родится». Размышляя на эту тему, Фибоначчи выстроил такой ряд цифp

Ряд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, и т.д. известен как ряд Фибоначчи. Особенность последовательности чисел состоит в том, что каждый ее член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13, и т.д., а отношение смежных чисел ряда приближается к отношению золотого деления. Так, 21 : 34 = 0,617, а 34 : 55 = 0,618. Это отношение обозначается символом Ф. Только это отношение - 0,618 : 0,382 - дает непрерывное деление отрезка прямой в золотой пропорции, увеличение его или уменьшение до бесконечности, когда меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Ряд Фибоначчи мог бы остаться только математическим казусом, если бы не то обстоятельство, что все исследователи золотого деления в растительном и в животном мире, не говоря уже об искусстве, неизменно приходили к этому ряду как арифметическому выражению закона золотого деления.

В числах Фибоначчи существует одна очень интересная особенность. При делении любого числа из последовательности на число, стоящее перед ним в ряду, результатом всегда будет величина, колеблющаяся около иррационального значения 1.61803398875… и через раз то пpевосходящая, то не достигающая его. (Прим. иррациональное число, т.е. число, десятичное представление которого бесконечно и не периодично)

Более того, после 13-ого числа в последовательности этот результат деления становится постоянным до бесконечности ряда… Именно это постоянное число деления в средние века было названо Божественной пропорцией, а ныне в наши дни именуется как золотое сечение, золотое сpеднее или золотая пропорция. В алгебpе это число обозначается гpеческой буквой фи (Ф)

Итак, Золотая пропорция = 1 : 1,618

233 / 144 = 1,618

377 / 233 = 1,618

610 / 377 = 1,618

987 / 610 = 1,618

1597 / 987 = 1,618

2584 / 1597 = 1,618  

 Интересно, что в природе

Расстояния между листьями (или ветками) на стволе растения
относятся примерно как числа Фибоначчи.

Данный ряд имеет множество интересных математических свойств. Вы можете разделить линию на два сегмента, так что соотношение между большим и меньшим сегментом будет пропорционально соотношению между всей линией и большим сегментом. Этот коэффицент пропорциональности, приблизительно равный 1,618, известен как золотое сечение. В эпоху Возрождения считалось, что именно эта пропорция, соблюденная в архитектурных сооружениях, больше всего радует глаз. Если вы возьмете последовательные пары из ряда Фибоначчи и будете делить большее число из каждой пары на меньшее, ваш результат будет постепенно приближаться к золотому сечению. С тех пор как Фибоначчи открыл свою последовательность, были найдены даже явления природы, в которых эта последовательность, похоже, играет немаловажную роль. Одно из них — филлотаксис (листорасположение) — правило, по которому располагаются, например, семечки в соцветии подсолнуха. Семечки упорядочены в два ряда спиралей, один из которых идет по часовой стрелке, другой против. И каково же число семян в каждом случае? 34 и 55.

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ повсюду!

На пианино количество белых (8) клавиш и черных (5) клавиш в каждой октаве (13) являются числами Фибоначчи. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему

a : b = b : c или с : b = b : а.

История золотого сечения

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золотого деления при их создании. Французский архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из гробницы его имени, держит в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого деления.

Греки были искусными геометрами. Даже арифметике обучали своих детей при помощи геометрических фигур. Квадрат Пифагора и диагональ этого квадрата были основанием для построения динамических прямоугольников.

Золотое сечение - это один из случаев необыкновенной эффективности математики. Оно очень просто и красиво своей простотой

Свойства золотого сечения описываются уравнением: x2 - x - 1 = 0.

Решение этого уравнения: . Это иррациональное число, приближенно равное 1,6180339887...

Секреты золотого деления ревностно оберегались, хранились в строгой тайне. Они были известны только посвященным.

В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди ученых и художников в связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре Леонардо да Винчи, художник и ученый, видел, что у итальянских художников эмпирический опыт большой, а знаний мало. Он задумал и начал писать книгу по геометрии, но в это время появилась книга монаха Луки Пачоли, и Леонардо оставил свою затею. По мнению современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилом, величайшим математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем. Лука Пачоли был учеником художника Пьеро делла Франчески, написавшего две книги, одна из которых называлась «О перспективе в живописи». Его считают творцом начертательной геометрии.

Лука Пачоли прекрасно понимал значение науки для искусства. В 1496 г по приглашению герцога Моро он приезжает в Милан, где читает лекции по математике. В Милане при дворе Моро в то время работал и Леонардо да Винчи. В 1509 г. в Венеции была издана книга Луки Пачоли «Божественная пропорция» с блестяще выполненными иллюстрациями, ввиду чего полагают, что их сделал Леонардо да Винчи. Книга была восторженным гимном золотой пропорции. Среди многих достоинств золотой пропорции монах Лука Пачоли не преминул назвать и ее «божественную суть» как выражение божественного триединства бог сын, бог отец и бог дух святой (подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение бога сына, больший отрезок – бога отца, а весь отрезок – бога духа святого).

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом делении. Поэтому он дал этому делению название золотое сечение. Так оно и держится до сих пор как самое популярное.

В последующие века правило золотой пропорции превратилось в академический канон и, когда со временем в искусстве началась борьба с академической рутиной, в пылу борьбы «вместе с водой выплеснули и ребенка». Вновь «открыто» золотое сечение было в середине XIX в. В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические исследования». С Цейзингом произошло именно то, что и должно было неминуемо произойти с исследователем, который рассматривает явление как таковое, без связи с другими явлениями. Он абсолютизировал пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной для всех явлений природы и искусства. У Цейзинга были многочисленные последователи, но были и противники, которые объявили его учение о пропорциях «математической эстетикой».

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА И ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Золотое сечение в частях тела человека

Цейзинг проделал колоссальную работу. Он измерил около двух тысяч человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон. Деление тела точкой пупа – важнейший показатель золотого сечения.

Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 1,625 и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции выражается в соотношении 8 : 5 = 1,6. У новорожденного пропорция составляет отношение 1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году равняется мужской. Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела – длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д.

Пропорции различных частей нашего тела составляют число, очень близкое к золотому сечению. Если эти пропорции совпадают с формулой золотого сечения, то внешность или тело человека считается идеально сложенными. Принцип расчета золотой меры на теле человека можно изобразить в виде схемы:

M/m=1,618

Первый пример золотого сечения в строении тела человека:
Если принять центром человеческого тела точку пупа, а расстояние между ступней человека и точкой пупа за единицу измерения, то рост человека эквивалентен числу 1.618.

Кроме этого есть и еще несколько основных золотых пропорции нашего тела:

* расстояние от кончиков пальцев до запястья до локтя равно 1:1.618;

* расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера головы равно 1:1.618;

* расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня плеча до макушки головы равно 1:1.618;

* расстояние точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно 1:1.618;

* расстояние от кончика подбородка до кончика верхней губы и от кончика верхней губы до ноздрей равно 1:1.618;

* расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и от верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618;

* расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и от верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618:

Собственно точное наличие золотой пропорции в лице человека и есть идеал красоты для человеческого взора.

К примеру, если мы суммируем ширину двух передних верхних зубов и разделим эту сумму на высоту зубов, то, получив при этом число золотого сечения, можно утверждать, что строение этих зубов идеально.

На человеческом лице существуют и иные воплощения правила золотого сечения. Приведем несколько таких соотношений:

* Высота лица / ширина лица;

* Центральная точка соединения губ до основания носа / длина носа;

* Высота лица / расстояние от кончика подбородка до центральной точки соединения губ;

* Ширина рта / ширина носа;

* Ширина носа / расстояние между ноздрями;

* Расстояние между зрачками / расстояние между бровями.

Золотые пропорции в космическом пространстве.

Во Вселенной все известные человечеству галактики и все тела в них существуют в форме спирали, соответствующей формуле золотого сечения.

Спираль Фибоначчи или золотая спираль — это последовательность соединенных четвертей окружностей, вписанных внутри массивов квадратов со сторонами равными числам Фибоначчи. Квадраты идеально подходят друг к другу из-за природы последовательности Фибоначчи, в которой следующее число равно сумме двух перед ним. Любые два последовательных числа Фибоначчи имеют отношение, очень близкое к золотому сечению, которое составляет примерно 1.618034. Чем больше пара чисел Фибоначчи, тем ближе это приближение. Спираль и результирующий прямоугольник называются золотым прямоугольником.

ЗОЛОТЫЕ ПРОПОРЦИИ В СТРОЕНИИ МОЛЕКУЛЫ ДНК

Все сведения о физиологических особенностях живых существ хранятся в микроскопической молекуле ДНК, строение которой также содержит в себе закон золотой пропорции. Молекула ДНК состоит из двух вертикально переплетенных между собой спиралей. Длина каждой из этих спиралей составляет 34 ангстрема, ширина 21 ангстрема. (1 ангстрем — одна стомиллионная доля сантиметра).

21 и 34 — это цифры, следующие друг за другом в последовательности чисел Фибоначчи, то есть соотношение длины и ширины логарифмической спирали молекулы ДНК несет в себе формулу золотого сечения 1:1,618

Итак, "Строение всех встречающихся в природе живых организмов и неживых объектов, не имеющих никакой связи и подобия между собой, спланировано по определенной математической формуле. Это является самым ярким доказательством их осознанной сотворенности согласно некоему проекту, замыслу. Формула золотого сечения и золотые пропорции очень хорошо известны всем людям искусства, ибо это главные правила эстетики. Любое произведение искусства, спроектированное в точном соответствии с пропорциями золотого сечения, являет собой совершенную эстетическую форму."  Эти данные я взял из Источника 

В статье делается вывод:

По этому закону Великого Божественного Творения созданы галактики, сотворены растения и микроорганизмы, тело человека, кристаллы, живые существа, молекула ДНК и законы физики, тогда как ученые и люди искусства лишь изучают этот закон и стараются подражать ему, воплощать этот закон в своих творениях. 

Вне сомнения, что все в нашем мире, в окружающей нас жизни сотворено Всевышним Господом без какого либо подобия. Тогда как люди только копируют и подражают примерам, существующим в природе, которые Он сотворил. 

Мы лишь воспроизводим с большей или меньшей степенью мастерства подобия совершенства форм жизни, что окружают нас повсеместно.

Рим - город-динозавр, эпицентр европейской цивилизации и заслуженный лидер мирового туризма .
На протяжении многих веков город доминировал в Средиземноморье и, будучи центром культуры и коммерции, заложил фундамент всей последующей Европе.

Сегодняшний Рим - это многослойный пирог, в который время добавило уникальный античный слой, величественный и жестокий римский и - сверху - признаки глобализующей современности. Прекрасный, концентрированный, сытный. Перенасыщенный предметами искусства, где два из трех - шедевры мировой культуры. Рим не похож ни на один город мира.
Для того чтобы понять Милан, нужно поучаствовать в его деловой активности,  для того чтобы ощутить Рим нужно уметь дышать в его задумчивом ритме. Дать времени фору в беге вперед и задержаться подольше: снять номер с видом на руину, арендовать велосипед, сменить средства связи на акварель, расслабиться и попробовать просто созидать, рисовать, гулять... Даже если вы забыли, как это возможно - Рим вас научит. Уж он-то знает.
Бессмертный город, нафаршированный античным достоянием и ренессансными галереями, Рим был и остается самой протертой туристической точкой мира. Центр слияния всех дорог, в котором даже коренные жители - это всего лишь мигранты, порастерявшие в веках свое прошлое и ныне торжественно именующие себя римлянами.

Неискушенным в истории посетителям римляне могут показаться гордыми и неприступными, позиционирующими себя как абсолютный конец и неизменное начало всего. Однако, они - такое же новшество для города, как яйцевидное здание Meyera, - с той лишь разницей, что они успели позабыть и об этом. 

Внедрение новой архитектуры в ландшафт старых городов, гордящихся своей историей, часто проходит особо болезненно, сопровождается громкими скандалами и становится предметом политических спекуляций.

Так случилось и со зданием музея «Алтарь Мира» (Ara Pacis) в Риме, построенном Ричардом Мейером в 2006 году.

Здание, основным назначением которого стало сохранение хрупких остатков алтаря римского императора Августа от непогоды, открылось в 2006г. и представляет собой замечательный образец новейшей архитектуры – простой, функциональный и остроумный, возведённый из почти белого местного травертина.

Эту церковь
ее создатель, Ричард Мейер не постеснялся назвать ее «гордостью Рима» и «проектом тысячелетия». Она не вписывается ни в какой канон. Форма здания имеет религиозный подтекст. Три параллельно расположенные дуги символизируют собой Святую Троицу, а гладкая зеркальная поверхность перед храмом должна напоминать о воде, являющейся важной частью обряда крещения.

www.richardmeier.com/www/

Это сооружение называют "гигантской бензозаправочной станцией", но тем не менее, презрев общественное мнение Ричард Мейер построил его, и оно украшает центр Рима.

Циклическая реставрация и тщательная уборка римским руинам к лицу: старинные кварталы отремонтированы, исторические здания воспламеняют ночь, фонтаны сверкают чистотой, поражая сладостью воды из античных акведуков. А между тем, бок о бок с рассыпчатыми эпическими старостями римский небосвод  украшают современные постройки Richard Meyer, Zaha Hadid and Odile Decq, словно инъекции будущего в сухие морщины вечности в возрасте 27-го века. В любом случае, нет более красивого и обаятельного города, чем Рим.

Несмотря на хаотичность сплетений античных и новых улиц, в центральной части Рима весьма просто ориентироваться. Вот основные директивы: изгибающийся Тибр делит Рим с севера на юг.

Все самые значимые достопримечательности расположены на восточном берегу. Via del Corso граничит с квадратным старым городом (centro storico) и площадью Венеции (piazza Venezia) в южной  части. Холмы Капитолия и Палантина в античном Риме немного поднимаются над ним. Villa Borghese доминанта северной части города. Ватикан сидит на западном берегу, в компании очаровательно-суетного района Трастевере (Trastevere area).

Античный Рим

Форум и Колизей альфа и омега мировых достопримечательностей, временные капсулы прошлого, хранящие ДНК римского характера. Уютно располагаясь между холмов Капитолия и Палантина, туристы со времен Средневековья дегустируют взглядом былое величие Рима. И по-прежнему им найдется чему изумиться: у Колизея 100.000 квадратных метров травертина, 300 тонн железа для скоб, скрепляющих блоки, 50-метровая высота внешнего кольца и длина по большей оси 188 м. Блестящий после обновления амфитеатр вновь угощает зрелищами. Правда, уже не кровавыми: на пенсии Колизей ограничивается лишь музыкально-театральными фестивалями. Немного левее скромная площадь перед Колизеем выворачивает наизнанку свое былое величие - слоеные остатки фундамента и бесчисленное количество разбросанных колонн и резных кусков мрамора.  Глядя на величественные останки полагается воображать все великолепие места правления Цезаря. Позади Колизея располагается ныне заросший Circo Massimo - место для гонок римских колесниц, восхищающий зрителей 620-метровой колеей для следования колесницы.

Холмы Капитолийский Capitoline и Кампидоджио Campidoglio разглядывают былое величие сверху. Чтобы присоединиться к Campidoglio, достаточно подняться по улице  via del Teatro di Marcello, по пути  наслаждаясь руинами в ассортименте, до площади piazza del Campidoglio по проекту Микеланджело, которую отстраивали более века. На противоположной стороне площади Grand Palazzo Nuovo и Palazzo dei Conservatori образуют Капитолийские музеи. ( www.museicapitolini.org.) Основанный в 1471 году Папой Сикстом IV, этот музей является одним из старейших публичных музеев мира. Он сохраняет скульптуры и полотна Ренессанса.
На брови холма, на месте щедрого храма Юноны стоит церковь Санта Марии в Араколи (Santa Maria in Aracoeli).

Пантеон, адресованный еще 12-ти богам - один из самых целых античных памятников мира - возвышается над площадью piazza della Rotonda между гламурной piazza Navona и via del Corso в сердце centro storico.

The Quirinale & Tridente

Via del Corso - центральная артерия района, замощенная в свое время на средства, полученные от налога на проституцию, введенного папой Павлом Вторым.  Холм Quirinale завлекает фонтанами работы Жана Лоренцо Бернини, знаменитейшего архитектора 17 века. Барочные фонтаны на piazza Navona, сложный Фонтан Тритона на площади piazza  Barberini, резная дверь в покои Президента Республики, украшающая Palazzo del Quirinale - яркие примеры его работ.

Villa Borghese

Для долгожданного отдыха от искрометных впечатлений следуйте по извилистой via Veneto с piazza Barberini до сочной Villa Borghese. Обширный парк с озером для гребли когда - то  принадлежавший семье Боргезе, сегодня вмещает два несравненных сокровища: великолепную Галерею Боргезе Galleria Borghese (piazzale Scipione Borghese 5  www.galleriaborghese.it, изобилующую скульптурами Бернини и работами Караваджо  и Galleria  Nazionale d'Arte Moderna (viale delle Belle Arti 131www.gnam.arti. beniculturali.it итальянскую коллекцию современного искусства с работами Сезанна и Кандинского.

Галерея Боргезе

Эту богатейшую коллекцию произведений искусства начал собирать в 1600 году на своей вилле известный римский меценат кардинал Сципион Боргезе. Кардинал выбирал экспонаты очень тщательно: галерея располагает ценнейшими работами Рафаэля, Тициана, Веронезе и большой коллекцией Караваджио, которому Боргезе покровительствовал лично.

www.galleriaborghese.it/borghese/en/edefault.htm

В галерее хранится одно из лучших полотен Веронезе "Проповедь святого Иоанна Крестителя", знаменитая «Любовь небесная и любовь земная» Тициана, «Пиета» Рубенса, «Давид с головой Голиафа» Караваджио, «Апполон и Дафна» и «Давид» и «Плутон и Просперина» Бернини.

Из «молодых» шедевров заслуживает внимания "Паолина Боргезе", произведение Антонио Канова. Паолина была сестрой Наполеона Бонапарта и женой Камилло Боргезе, римского князя, который и заказал эту скульптуру в 1805 году. Княгиня изображена возлегающей на софе в образе богини Венеры с яблоком в руке, подаренном ей Паридом в знак признания необычайности ее красоты.

В начале 19 века коллекция Боргезе была похищена Наполеоном и частично дополнена в начале 20 века.

Не менее ценным экспонатом может считаться окружающий галерею парк виллы Боргезе - самый большой в Риме и самый живописный, сохранивший оформление начала 19 века работы архитектора Луиджи Канины.  Высокие пинии, скрывающие в кронах диких птиц, спасают от городского зноя усталых путников.

Памятник Гоголю на одной из аллей парка на вилле Боргезе, где любил бывать великий писатель,проживший в Риме   около 4 лет.

В Риме, на улице Систина, над дверью одного из домов висит мемориальная доска, на которой на русском и итальянском языке надпись: «Здесь жил в 1838-1842 г.г. Николай Васильевич Гоголь. Здесь писал «Мертвые души».
В творчестве Гоголя Рим занимает особое место. Кроме первого тома «Мертвых душ», который он почти целиком написал в «вечном городе», здесь он переписал начисто «Портрет», существенно переделал «Тараса Бульбу», заново отредактировал «Ревизора» и «Женитьбу».
Как воспринял писатель Италию, Рим на первых порах? «Что сказать тебе об Италии? - пишет он Прокоповичу,- Она менее поразит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь более и более, видишь и чувствуешь её тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи? ...Прекрасны. Звёзды блещут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? – он чист, что дальние предметы кажутся близкими. О тумане не слышно». «Вечный город поражает не сразу, в него надо вглядеться, чтобы оценить его по достоинству».
«Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета, - излагает он 15 апреля 1837 года свои впечатления Данилевскому, - Он показался мне маленьким. Но чем дальше, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь хватит. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уже на всю жизнь». «Что за земля Италия!.. Нет лучше участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к Богу... Перед Римом все другие города кажутся блестящими драмами, которых действие совершается шумно и быстро в глазах зрителя; душа восхищена вдруг, но не приведена в такое спокойствие, в такое продолжительное наслаждение, как при чтении эпопеи. В самом деле, чего в ней нет? Я читаю её, читаю... и до сих пор не могу добраться до конца; чтение моё бесконечно. Я не знаю, где бы лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые удовольствия света не имеют много цены. Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить. Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажет: «прощай» другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю».

В восточной части парка - две отдельных площади: piazza di Spagna и piazza del Popolo. Ступени площади Испании культовое место встреч всех со всеми, начиная от банд трудных подростков и заканчивая престарелыми туристами. Ступени вошли в путеводители в 18 веке как точка любви поэтов Джона Китса и Мэри Шелли.

В южной части площади находится с 1620 года палаццо ди Спанья (итал. Palazzo di Spagna), перед палаццо стоит Colonna dell’Immacolata — «колонна Непорочной», возведённая в 1854 году в честь провозглашения догмы о непорочном зачатии. Площадь Испании является центром римского квартала моды, самые известные итальянские модные марки представленны на Via Condotti, которая начинается у площади.

Юный Китс умер в доме на площади в 1821 году. Ощутить магию быта романтической богемы можно в доме-музее Китса-Шелли (No.26, 06 678 4235 www.keats-shelley-house.org), в котором  жил также Байрон.
 
Базарная площадь del Popolo полна призраков, легенд и, как и прежде, народа. В Средневековье во время карнавала здесь замучали насмерть осужденных преступников. Очевидец события - церковь Санта Мария дель Пополо, построенная в 1472 году. Поговаривают также, что и того раньше любовница Нерона именно здесь похоронила тело ненавидимого ею Императора. Помимо призрака Нерона площадь знаменита работами Рафаэля, Караваджо и Пинтуричио.

На чем ездить в Риме?

Работа городского транспорта в Риме хорошо отлажена. Автобус или трамвай — идеальное средство передвижения по городу. Автобус на остановке нужно «ловить», то есть голосовать, иначе он может проехать мимо. Билеты продаются в газетных и табачных киосках, иногда — в барах. Стоимость проезда — 1 EUR (действует 75 минут, билет называется metrebus, и как видно из названия его действие распространяется и на метро). Билеты необходимо пробивать в маленьких желтых коробочках, иначе контролер «сдерет» приличный штраф и никакие «руссо туристо не понимато» не прокатят.

Метро — самый быстрый способ передвижения. Работает ежедневно с 5:30 до 23:30. В Риме всего две линии метро — А и В, поезда ходят с минимальным интервалом в 10-15 минут. Из-за обилия памятников, которые продолжают находить в Риме, непосредственно в историческом центре города станций метро нет. Ближайшие находится у Ватикана, Колизея или площади Испании (отсюда стоит учесть, что от площади Кампо-де-Фьори, например, путь до метро может занять до 15 минут).

Такси в Риме как правило жёлтого цвета, с табличкой «servizio pubblico». Оплата по счетчику, но чаевые, как водится, приветствуются. В выходные, праздничные дни и ночное время действует наценка. Для поездок за пределы города (например, в аэропорт) действует особый фиксированный тариф.

По городу ежедневно курсируют специальные туристические автобусы, так называемые «hop on hop off». Стоимость проезда на таких автобусах равна от 15 до 25 EUR. У каждого автобуса есть порядка 10-20 остановок по всему городу, на которых можно сходить и обратно садиться в течение всего дня. Все автобусы имеют панорамные окна или открытые вторые этажи, а также аудио-гид на русском языке. Существуют маршруты по центру Рима, по христианскому Риму, по древней Аппиевой дороге и т. д.

Главные достопримечательности города: римский форум с алтарями Сатурна и Вулкана, святилищем Весты, Домом весталок, источником Ютурны и аркой Септимия Севера. Знаменитый Колизей, Пантеон и могила Рафаэля, а также самое большое сооружение в районе форума — базилика Максенция и Константина.

Другие бесценные памятники истории: Палатин (место зарождения Рима как города), руины базилики Эмилия, Курия, дворец Флавия, форум Августа, арка Константина, развалины форума Траяна и знаменитая колонна Траяна, храм Ромула, императорские дворцы Августана, Флавия и Тибериана, термы Каракаллы, десятки фрагментов древних стен и культовых сооружений.

Кроме того, в Риме много памятников средневековья, эпохи Возрождения и барокко: катакомбы, в которых укрывались от преследований первые христиане, самая известная площадь Рима — Пьяцца-Навона с Египетским обелиском, церковью Святой Агнессы и дворцом Палаццо-Памфили. Знаменитая Пьяцца-ди-Спанья, от которой к церкви Тринита-деи-Монти ведёт грандиозная «Испанская лестница» Скальянта-ди-Спанья, фонтан Треви возле дворца Палаццо-Поли и церкви Сан-Винченцо-е-Анастасио, древний замок Кастель-Сант-Анджело.

Отдельного внимания заслуживают многочисленные церкви столицы: Сен-Лаурентис, Сен-Лоренцо-Фуори-ле-Мура, Санта-Мария-Маджоре и Сант-Игнацио, базилики Святого Иоанна Латеранского и Святого Павла, соборы Святого Иоанна Крестителя и Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, а также знаменитая Сикстинская капелла с росписями Микеланджело. И, конечно же, Ватикан.

В качестве однодневной экскурсии из города хорошо подходят Тиволи, где находится вилла Адриана и вилла д’Эсты (обе входят в наследие ЮНЕСКО) или Остия-Антика.

 MAXXI - National Museum of the XXI Century Arts


В Риме 30 апреля 2010 года открылось здание Национального музея искусства XXI века

В Риме завершилось строительство здания Национального музея искусства XXI века (MAXXI) по проекту британского архитектора Захи Хадид. СМИ называют музей лучшей работой Хадид и архитектурным воплощением рисунков нидерландского художника Маурица Эшера. В MAXXI будут располагаться постоянная экспозиция, архитектурный зал, кинозал, лекторий и библиотека. Музей откроется для публики весной 2010 года - тогда же в нем пройдет первая выставка.

Генуя

Растянувшиеся вдоль побережья жилые кварталы, разбросанные по склонам, ярко выраженный рельеф местности придают Генуе неповторимый пейзаж.

В Генуе два вокзала - Piazza Principe и Brignole, электрички приходят на оба вокзала, иногда по разным путям, поэтому важно посмотреть в расписании название вокзала.
 

Вокзал Палаццо Принчипи

Вокзал Бриньоле

Старый центр расположен между вокзалами, ближе к вокзалу Principe, поэтому ориентируясь по карте несложно дойти и от вокзала Brignole по деловому и торговому району Генуи до ворот Старого города, площади Феррари и Королевского дворца.

Мы начали наш путь от вокзала Principe. Немного опасались, что в Генуе могло быть хаотичное транспортное движение как на юге в Неаполе, и были уже готовы к этому.

К нашей радости город оказался спокойным – регулируемое движение, пешеходные переходы и уважение к пешеходам. Основным приятным моментом было и то, что старый центр практически пешеходный, с ограничением въезда для машин и мотоциклов.

На вокзале в Инфоцентре можно взять бесплатно подробную объемную карту Центра города с краткими описаниями маршрутов и памятников, потому что в лабиринтах старых кварталов легко запутаться. При этом основные средневековые улицы вытянуты в единый путь и пересекают почти весь центр.

Монумент около вокхала Причипе

От привокзальной площади начинается улица Via Balbi, застроенная аристократическими дворцами и ведущая к старому центру. Среди дворцов выделяется внушительный королевский дворец Palazzo Reale с красивыми внутренними дворами и террасой, вымощенной темной и светлой морской галькой в виде фантастических рисунков.

                                                                                  Палаццо Реале

Внутренний дворик Палаццо Реале

Подобные внутренние дворики встречаются во многих аристократических дворцах города и некоторые из них также открыты для свободного доступа.

Параллельно Via Balbi идет средневековая улица Via di Pre, расположенная ближе к морскому порту и сохранившая свой старинный суровый вид. Улица, скрытая за Palazzo Reale, является полной противоположностью парадным фасадам Via Balbi. Здесь в тесноте среди высоких фасадов, завешанных бельем, мы постоянно ощущали взгляды многочисленных жителей и эмигрантов проходя мимо них.

Улица выводит к Западным воротам Старого центра Porto d.Vacca, за которыми начинается длинный путь по вытянутым в длинную ленту улицам Via di Campa и Via S.Luca. Здесь туристическая зона с многочисленными кафе и магазинами в прекрасном окружении дворцов и церквей. На фасадах многих Palazzo сохранилась облицовка полосами разноцветного мрамора, такие мотивы характерны для региона Лигурии, как мы убедились во время нашего путешествия.
 

Ворота Вакка

Все же не зря нас так сильно притягивал этот город, именно за воротами я ощущал какую-то магию притяжения Генуи, дух средневековой истории, затерявшийся в старых кварталах, которые не оставляли меня, пока мы гуляли по историческому центру и возвращались к вокзалу.

Из-за тесноты кварталов красоту генуэзской архитектуры можно разглядеть только подняв голову и постоянно смотреть вверх, фасады с пышным декором барокко нависают над миниатюрными площадями и улочками. И чтобы не пробежать мимо, мы нашли в Инете специальный буклет по дворцам Старого центра Генуи (потом увидели его и в инфоцентре Palazzo Ducale или на вокзале).

Также встречаются информационные щиты - карты отдельных районов Старого центра с выделенными цветом архитектурными памятниками.

Улица Via S.Luca вывела нас на площадь Piazza Banchi, в центре возвышалась оригинальная церковь San Pietro in Banchi с полосатым фасадом и ажурными деталями, рядом средневековая Loggia d.Mercanti, украшенная высокой аркадой.

Церковь Сан Пьетро ин Банчи

Не доходя площади слева улицы Via S.Luca расположился квартал «красных фонарей», в узких переулках мы видели девушек, в основном эмигрантки, с вызывающей «боевой раскраской».

От площади мы свернули к Старому порту и центральной площади Piazza Carigamento – большой пешеходной зоне в центре города, кардинально реконструированной. В дневное и вечернее время это основное место прогулок и городских мероприятий.

На площади удачно вписаны элементы современной архитектуры в разноплановый ансамбль зданий различных эпох. От набережной, украшенной высокими пальмами и многочисленными скамейками, вынесены в море Аквариум, оригинальный Музейный комплекс, и концертная площадка перекрытая гигантским навесом, натянутым между стальных опор, напоминающих большой футуристический цветок с «металлическим блеском». К вершине одной из опор даже устроили вертикальный лифт со стеклянными стенами, который поднимается над портом.
 

Старый порт

На прогулочных террасах музея и эстрады приятно было просто сидеть и наблюдать панорамы морского порта.

Центральное место на площади занимает Palazzo S.Giorgio – средневековый дворец, фасады которого расписаны великолепными фресками, которые были недавно отреставрированы.

Дворец Сант Джорджио

Здесб располагался пеовый банк Генуи

Над пешеходной зоной нависает автотрасса, проложенная вдоль порта, при этом отдыхая под пальмами и любуясь морской панорамой, особо ее не замечаешь.

За дворцом S.Giorgio справа от главного фасада, немного в стороне начинается одна из красивейших улиц Via S.Lorenco, которая объединяет в единый архитектурный ансамбль аристократические дворцы, Piazza S.Lorenco с великолепным Кафедральным собором S.Lorenco и Piazza G.Matteotti с грандиозным королевским дворцом Palazzo Ducale и выводит к воротам Porto Soprana.

Собор Сан Лоренцо

Здесь хранится священный Грааль, чаша, из которой пил в последний раз на тайной вечере Иисус Христос

Мы вышли на Piazza S.Lorenco, остановившись в ее центре у меня возникло ощущение спокойствия и тепла от восхитительного фасада собора S.Lorenco, я почувствовал какую-то теплоту от разноцветного мрамора и удивительно гармоничной архитектуры, впрочем такое же чувство не покидало меня и в вечернее время, когда мы сидели под аркадами дворцов.

Via S.Lorenco выходит к Восточным воротам Старого города Porto Soprana в окружении домов с разноцветными фасадами.

Древние ворота города

За проездной аркой ворот в небольшом сквере расположены сохранившиеся фрагменты бывшего дома Колумба Casa di Colombo, дворик с готическими ажурными аркадами и двухэтажная часть дома, на фронтоне сохранилась памятная табличка.

Дом Колумба

Спустившись от ворот к площади Piazza Dante, за которой начинаются уже современные деловые кварталы Генуи, мы увидели необычайно большую парковку мотоциклов и скутеров. Повернув за Домо Колумба назад, мы прошли по Via Dante к площади Piazza Ferrari рядом с Palazzo Ducale.

Piazza Ferrari находится как бы на пересечении средневековья и неоклассики, здесь главенствует уже стиль модерн, в центре площади большой фонтан. От площади отходят крупные торговые улицы Via Roma с торговой Caleria Mazzino, Via XXV Aprile, Via XX Settembre. На площади расположен один из главных театров Генуи – театр Карло Феличе.
 

Палаццо Дукале

В Palazzo Ducale на первом этаже, который является проходным и соединяет Piazza Ferrari и Piazza G.Matteotti , можно найти буклеты по городу, книжные магазины и афиши проводимых мероприятий.

За дворцом Palazzo Ducale в глубине старых кварталов скрывается очаровательная средневековая площадь Piazza S.Matteo с одноименной небольшой церковью, окруженная роскошными старинными дворцами с мраморными фасадами и ажурной резьбой.

Церковь Сан-Маттео

Улочка справа от церкви S.Matteo вывела нас вновь на площадь Феррари. Повернув налево, по улице Via XXV Aprile мы дошли до площади Piazza Fontane Marose. В этой части города в архитектуре фасадов преобладает уже аристократический стиль. Некоторые фасады Palazzo, выходящие на Piazza Fontane Marose, сохранили роскошные фрески.

От площади берет начало пешеходная историческая улица Via Garibaldi - одна из роскошных улиц Генуи, застроенная великолепными дворцами-Palazzo многих аристократических фамилий. По роскоши и стилю дворцы контрастируют друг с другом, здесь вполне можно изучать историю архитектурных стилей.

Другое название улицы Гарибальди «Новая дорога». Она соединила 2 части города в 16 столетии и стала прибежищем всех главных аристократических фамилий города – начало ее заселения 1558 год. Здесь поселились Spinola (4 дома), Grimaldi (2 дома) и по дому от Lomellino и Pallavicini.
 

Улица Гарибальди. Дворец Палаццо Росса

Гвидо Рени. Святой Себастьян.

Эта картина не может не задержать Ваше внимание во дворце Палаццо Росса.  Даже если вы нормальной сексуальной ориентации, вы не можете не заметить, каким прекрасным может быть не только женское, но и мужское тело. Одно из самых ярких описаний святого Себастьяна встречается у японского писателя Юкио Мисимы: "Обнаженное тело божественно прекрасного юноши было прижато к дереву, но кроме веревок, стягивавших высоко поднятые  руки, других пут видно не было. Бедра святого Себастьяна прикрывал кусок грубой белой ткани… Это ослепительно белое тело, оттененное мрачным,  размытым фоном, светоносно. (...) В напряженной груди, тугом животе,  слегка вывернутых бедрах - не конвульсия физического страдания, а  меланхолический экстаз, словно от звуков музыки. Если б не стрелы,  впившиеся одна слева, под мышку, другая справа, в бок, можно было бы подумать, что этот римский атлет отдыхает в саду, прислонившись спиной к дереву..." (роман «Исповедь маски»)

Святой Себастьян - единственный образ в истории христианства, который изображен настолько обнаженным: скромная набедренная повязка едва прикрывает мужское достоинство героя картины. По утверждению специалиста по советской сексологии Игоря Кона, который посвятил изучению этого образа не одну научную работу, образ святого Себастьяна оказался любимым образом геев. "Возникло даже такое мнение, что этот святой - гомосексуален. Святой Себастьян привлекал внимание представителей нетрадиционной ориентации, и этому есть подтверждения", - утверждает  Кон.

Palazzo Nicolosio Lomellino di Strada Nuova

- это одно из самых старых зданий на улице Гарибальди.

Дом Lomellino был построен для богатой аристократической семьи (отправившей Колумба в Америку) и богато декорирован, а во внутреннем дворике сооружен фонтан.

В 1865 веке дом покупает Andrea Podestà и частично перекрашивает фасад и интерьеры здания.

Церковь Анунчиатта

С площади открываются незабываемые виды на жилые кварталы Генуи, возвышающиеся ярусами по холмам. Сразу за колоннадой церкви мы вышли на Via Balbi, ведущую к Вокзалу Piazza Principe.

За вокзалом, если обойти его слева и пройти по улице Via A.Doria, мы дошли до Королевского дворца Palazzo Doria Principe, украшение которого был небольшой итальянский сад. К сожалению вход в сад и в музей был по одному билету, поэтому просто полюбоваться садом мы смогли только из-за ограждения сада.

Дворец Дориа Принчипе

Вечерняя Генуя тоже покорила нас своим очарованием, освещенные улицы были почти пустынные, транспорт в центре города почти отсутствовал, редко проезжали городские автобусы. От отеля за 5-10 мин. мы дошли до Via Garibaldi, нам представлялось, что шикарные дворцы при дневном освещении должны ярко подсвечиваться ночью. Неожиданно для нас улица совсем не была освещена, и только одинокие туристы гуляли во мраке ее дворцов, зато узкие улочки рядом были прилично освещены.

Мы прошли к Piazza Ferrari, здесь уже было оживление, многочисленные молодежные компании сидели на ступенях Palazzo Ducale и у фонтана, кто-то мирно спал, в соседних барах на открытом воздухе было много посетителей.

Старый город при вечерней подсветке тоже вызвал восторг. Площади и улицы, ведущие к порту и площади Piazza Carigamento, ярко подсвечены, над Via S.Lorenco в свете прожекторов выделялся мраморный фасад кафедрального собора Duomo.

На площади Piazza Carigamento в старом порту было оживление, проходил вечерний концерт местных групп на открытой эстраде, которая выделяется своей необычной архитектурой. Зал был заполнен зрителями, и было много желающих подсмотреть выступления через ограждения.

Из дневников отца Августина

В 1783 году Россия установила дипломатические отношения с Генуей, а также с Венецией и Пьемонтом. Генуэзцы всегда отличались предприимчивостью и тягой к дальним странствованиям.

В 1291–1292 годах два торговых генуэзских дома — Тедизия Аурии и Убальда Вивальда — снарядили по кораблю с целью отыскать путь в Индию, отправившись из Гибралтарского пролива и держась в направлении запада. Однако о последствиях этой экспедиции ничего неизвестно[4].

В Крыму до сих пор сохраняются генуэзские крепости — в Феодосии, в Судаке. Судакская крепость наиболее впечатляющая, она была возведена в ХIV–ХV веках. (В истории русско-генуэзских связей есть и такой эпизод: темника Мамая в 1380 году на Русь снаря­дили за рабами и наложницами генуэзские купцы.)

Со временем генуэзцы были вытеснены из Крыма турками, но их интересы остались неизменными: “Генуя теперь первый го­род в Италии по торговле, которую они захватил в свои руки, особенно по торговле с Россией хлебом и вообще отпуском ее по Черному морю”, — эти строки были написаны в начале 1870-х годов.

Мусульмане вытеснили генуэзцев из Крыма, но за владение морскими путями по-прежнему шло постоянное соперничество. Косвенное свидетельство тому — строки, записанные русскими дипломатами, побывавшими в Генуе в 1698 году. “Город велик, стоит на море, порт не велик, — пишет „человек Куракина“. — Как мы были, кораблей было 20, а в готовности стоят для защиты от турок 8 всегда, по 32 весла; на них в матросах турки, арапы, пленные и тутошния люди, за вину”.

“Опасность от турков” была и в середине XVIII века; поэтому генуэзцы постоянно укрепляли свой город: “Генуя — чрезвычайно толстыми каменными стенами и старинной фортификацией укрепленный, вольный и столичный город всей Генуэзской республики, отчасти на ровном месте, а отчасти на горе, видом и формою амфитеатра построен. Перед городом стоят великие военные корабли и ­галеасы, которые к выходу в море всегда ­го­товы”[5].

Со временем мусульман удалось вытеснить, а “гребные рабы” еще долго использовались в качестве живой силы. В 1833 году В. А. Жуковский писал: “Залив Генуэзский представляет цепь зданий и вилл. Великолепие зданий и галерные невольники по два на цепи. Контраст великолепия и бедствия человече­ского”[6].

Сегодня над портовой набережной проходит скоростная автострада-хайвей, а в прилегающих кварталах можно встретить арабские, негритянс­кие, малайские лица. В пассажирском порту кипит жизнь — белоснежный лайнер, сверкая огнями, медленно входит в гавань, а навстречу ему — в открытое море осторожно направляется огромный паром. Но, как и в старину, со­храняется надежный ориентир, помогающий мореходам в непогоду: “По левую сторону при въезде в пристань имеется превысокая башня или фонарь, где в ночное время зажигается огонь для освещения и надежного въезду судам в пристань”.

Старинная Генуя

Выйдя на корсо Квадрио, можно углубиться в старинную часть города. Здесь все выглядит так, как и 200 лет назад: “Домы, превышая один другого по своему месту, составляют великолепное с прочими зданиями зрелище”. Здесь путники двигаются пешком, хотя раньше местная знать пользовалась транспортными средствами: “Город строения изрядного и гораздо люден. Сенаторов и жен их носят люди по два человека, а иные на мулах ездят, токож и возки есть”.

Красочную зарисовку старинной Генуи находим в записках Дмитрия Васильевича Григоровича, посетившего Геную в 1858 году: “Все это представляет совершеннейший лабиринт узеньких, извилистых улиц, затемненных высочайшими домами, которые как бы валятся на голову, оставляя в вышине тонкую, неровную полоску синего неба. Все свидетельствует, что во время постройки их не предвиделось даже в будущем возможности существования экипажей; на ста шагах нередко приходится несколько раз подыматься или спускаться по ступенькам, чтобы продолжать путь. Поминутно вправо и влево открываются мрачные переулочки, темные своды или углубления, где посреди мрака мелькает крошечное изображение святого или образ Мадонны с мигающей перед ним лампадкой… Из-за угла неожиданно выходишь на тесную площадку, замкнутую мраморным порталом церкви, почерневшим от времени”[7].

По одной из улочек поднимаемся вверх к круглой площади — это пьяцца Де-Феррари; в центре ее большой фонтан. Вот как выглядел такой фонтан в конце XVII века (в восприятии русского путешественника): “Три лошади есть превеликия, на них мужик стоит; у той, что в середке, лошади из языка, а у крайних коней из ноздрей вода течет. Кругом тех ло­шадей ребята из мрамора сидят, воду пьют; пониже их двенадцать орлов, каменные, в ногах у них птицы и живот­ные; из них вода течет” (1698)[8].

В начале 1992 года здесь, на Сестьере-дель-Моло, городские власти установили электронные часы, выполненные в виде изогнутого паруса; одновременно он смотрелся как лук с натянутой тетивой. Это были необычные часы — на табло мелькали цифры с убывающими секундами. Шел отсчет времени до 12 октября 1992 года — даты открытия Америки Христофором Колумбом 500 лет назад — в 1492 году. Ведь из Генуи отправился он в дальнее плавание, правда, зайдя по пути в Барселону, где и смог получить средства на экспедицию. И вот теперь, через 500 лет, потомки генуэзцев стремились почтить память своего земляка и воз­дать ему должную честь. На одном из высотных зданий, где размешаются финансовые конторы, помещено неоновое изображение каравеллы “Санта Мария” с крестом на парусе и надписью: “Колумб-500”.

От круглой площади путь идет вверх по Римской улице. Дома, стоящие здесь, выстроены в обычном европейском стиле XIX столетия. Слева — зда­ние синагоги, справа — молитвенные дома вальденсов, адвентистов, евангелических лютеран — чувствуется влияние протестантского Севера. После площади Корветто Римская улица меняет название на виа Ассаротти, с ле­вой стороны она украшена католическим храмом. Вот что было здесь сто с лишним лет назад. “Главная улица виа Ассаротти уже совсем в общеевропейском вкусе,— пишет Михаил Верн. — На ней помешаются оба генуэзские театра, лучшие церкви и королевский дворец. Я зашел в одну из церквей, услужливый монах взялся меня провести повсюду и свел даже в склеп. Я никак не мог догадаться, что означали надписи, которыми испещрены были потолок и стены склепа; оказалось, что это кости монахов, замурованных в этих местах”.

Сегодня здесь уже не показывают кости насельников, но, выйдя из хра­ма, можно подняться еще выше по улице, и, дойдя до пьяцца Манин, полю­боваться прекрасным замком Казелло, построенном хоть и в начале XX столетия, но выглядящим как средневековый. Отсюда открывается див­ный вид на генуэзскую гавань: “Будучи еще на море и приближаясь к го­роду, не могли довольно налюбоваться на прекрасное положение места Ге­нуи, поселенной амфитеатром на наклонности горы около пристани облежащей”, — писал Н. А. Демидов в 1772 году.

Спуск с холма дарит неожиданный сюрприз. Скромный указатель на площади извещает, что недалеко от замка находится церковь Сакраменто (Святых Тайн), в которой устроена точная копия Гроба Господня — той пещеры, ку­да было положено тело Иисуса Христа после распятия на Голгофе. Привет­ливый падре встречает паломников в храме; он не удивляется иностранцам: они бывают здесь довольно часто — ведь не каждый из них может посетить Иерусалим.

Спускаемся в крипту церкви. Над входом фигура ангела и надпись: “И вшедши во гроб, увидели юношу, сидяшего на правой стороне, облаченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен” (Мрк. 16, 5–6). В Иерусалиме Гроб Господень щедро украшен мрамором, лампадами, иконами. А здесь можно лицезреть бесхитростную пещеру, устроенную трудами ­местных при­хожан: вот так просто выглядело две тысячи лет назад ложе Бессмертного Спасителя.

При выходе из пещеры читаем еще одну строчку из Евангелия: “Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ище­те Иисуса распятого; Его нет здесь, Он воскрес, как сказал; подойдите, по­смотрите место, где лежал Господь” (Мф. 28, 5–6). Здесь же находится макет стен древнего Иерусалима и Голгофы.

Вернувшись в старинную часть города, можно осмотреть некрополи (V–III века до н. э.) и остатки городских стен (1155). Есть здесь и более “новые” остатки городских стен (1546 и 1630 годы).

Дом Колумба

Улица Порта Сопрана ведет к старинным городским воротам, чудом уцелевшим в ходе реконструкции центра. Сегодня здесь сохранился лишь кусочек старой Генуи, которая представала пе­ред нашими предшественниками во всей красе. “Сей республиканский го­род поселен в полугоре, имея с 5 верст в своей окружности, обнесен претолстою стеною, установленною пушками, в коей находятся 5 ворот для въезду и выезду из города”, — ­писал о Генуе Н. А. Демидов в 1772 году. Близ ворот сохранился фрагмент каменной стены — это остат­ки старинного монастыря св. ­Андрея. А рядом с ним когда-то стоял дом Колумба…

Вот что писал об этом доме русский пу­тешественник К. Скальковский: “После полемики, длившейся многие годы, теперь уже можно считать окончательно установленным, что Колумб родился в Генуе. Родился он в доме в переулке Dritto Ponticello. Дома не существует, но городом куплен дом, где Колумб жил до двенадцати- или тринадцатилетнего возраста и помогал отцу. В верхних этажах дом даже мало ­изменился с тех пор, хотя подвергся бомбардировке французского флота в XVII сто­летии”[9].

Иаков из Варацце;
Екатерина Генуэзская

Генуя прославлена не только как родина Христофора Колумба. В христианском мире широко известен Иаков из Варацце, знаменитый доминиканский монах, проповедник и богослов. Родился он около 1230 года; в 1244 году вступил в орден, с 1292 года — епископ Генуэзский; скончался в 1298 году. Иаков прославился как составитель сборника легенд, который приобрел мировую известность под названием “Золотая легенда”, “Легенда святых”. Книга составлена из биографий (житий) святых, извлеченных отчасти из книжных прозаических и поэтических источников, отчасти из народных и монастырских преданий. Церковные власти поначалу не очень одобряли это собрание, но в тогдашнем обществе оно имело громадный успех, потому что отвечало чаяниям верующих. Сочинение Иакова сделалось “золотой народной книгой”. Рано возникли ее переводы на французский, итальян­ский, испанский, немецкий и английский языки. Со времени изобретения книгопечатания начали появляться многочисленные издания (уже до 1500 года вышло 74 латин­ских издания). Книга Иакова является чрезвычайно важным памятником для понимания средневековой религиозности.

На пороге средних веков и эпохи Возрождения в Генуе подвизалась Екатерина — святая Римско-Католической Церкви, из знатного генуэзского рода и по рождению и по мужу (рожденная Фиески, по мужу Адорна). В ее душе происходила мучительная и длительная борьба, пока она наконец не решила посвятить свою жизнь и свое “я” Богу (не меняя при этом своего внешнего положения замужней женщины, живущей в миру). Решающим для нее явилось краткое видение Христа, несущего Крест Свой и источающего капли крови. Она посвящает Ему, а не себе, своему тщеславию и эгоцентризму все свои силы, душевные и телесные. В порыве отдания себя она повторяла беспрестанно: “О Любовь, ни за что больше грехов!” И жизнь ее озарилась изу­мительным светом, который озарял и окружающих ее[10].

Смолоду религиозная и склонная к аскезе, она после смерти мужа (1474) вступила в орден Благовещения имени св. Марцеллины и до самой смерти выделялась усердием и заботами о больных и мистическими экстазами. “Я отдала ключи дома своего Божественной Любви, — говорит Екатерина Генуэзская, — с полным разрешением ей делать со мною все, что она найдет нужным, не обращая внимания ни на душу, ни на тело, ни на мир”[11].

Екатерина Генуэзская говорила про высочайшее состояние души — “чувство столь полного мира и покоя, что душе кажется, что и сердце, и телесное ее существо, и что все внутри и во вне погружено в океан совершеннейшего мира, откуда она никогда не выйдет, что бы с ней ни случилось в жизни… И она ничего другого ощущать не может, кроме сладчайшего мира… И тогда весь день она от радости твердит, слагая их на свой лад, песенки, подобные следующей: “Хочешь ли ты, чтобы я тебе показала, что такое Бог? Мира не находит тот, кто от Него отдалился”[12].

Екатерине Генуэзской принадлежат мистически-пророческие сочинения “Доказательство чистилища”, “Беседа между душой и телом” и другие. Екатерина Генуэзская скончалась в 1510 году; она была канонизирована папой Климентом XII в 1737 году.

Уроженцами Генуи были римские ­па­пы Иннокентий IV (Синибальдо Фиески, 1243–1254), Адриан V (Оттобоно Фиески, 1276–1276), Иннокентий VIII (Г. Б. Чибо, 1484–1492) и Бенедикт XV (Джакомо делла Кьеза, 1914–1922).

Кафедральный собор св. Лаврентия

Русские паломники, бывавшие в Генуе, неизменно посещали местный кафедральный собор. “16 апреля прохаживались пешком по городу и были в соборной церкви, как сосудами, образами, так и прочим богато убранной”[13], — писал Н. А. Демидов в 1773 году.

Паломники медленно поднимаются по улице Св. Лаврентия (Сан-Лоренцо) к кафедральному собору, еще скрытому от глаз тесной застройкой. Но вот внезапно перед ними открывается небольшая площадь, а на ней в обрамлении двух лежащих по бокам паперти мраморных львов — фасад собора св. Лаврентия. (Собор Сан Лоренцо начат в XI веке, освящен в 1118 году, перестроен в 1307 году; скульптурный де­кор — в 1448 году; купол — в 1567 году, по проекту Г. Алесси; кампанила — в 1522 году.) Церковь св. Лаврентия необычна тем, что ее облицевали белым и ­черным мрамором — горизонтальными по­лосами: попеременно — ряд черный, ряд ­белый.

В 1835 году Геную проездом посетил П. Вяземский. Под 14/26 апреля 1835 года в его дневнике короткая запись: “Приехал в Геную в полдень. Золотая гостиная. Собор. Таможня. Лавки. Зала дожей”[14]. За два года до краткого визита в Геную П. Вяземского в этом городе побывал В. А. Жуковский. Вот что он пишет о кафедральном соборе: “Кафедральная церковь св. Лаврентия из белого и черного мрамора, что великолепно извне. Замечателен особенно придел Иоанна Крестителя, в коем хранится его прах; саркофаг, в коем он привезен из Мирры генуэзцами”[15].

Более подробные сведения о кафедральном соборе Генуи содержатся в записках отечественного путешественника Михаила Верна. “Это одна из самых старинных церквей Италии; она вся почернела и ка­жется весьма некрасивой снаружи, хотя и изумляет своей ­величиной, — писал Михаил Верн в 1870-х годах. — Как все здания в готическом стиле, собор поражает кажущеюся тонкостью и нежностью постройки; некоторые колонки до того тонки, что удивляешься, как на них может опираться свод, да еще столько лет”[16].

Рядом с собором находится резиденция кардинала; следуя мимо нее, паломники входят под своды собора. “Внутри собор разделен на 5 приделов; свет падает сверху или, вернее, должен падать сверху, но, не достигая нижних частей храма, он постепенно умирает, оставляя все приделы в таинственной полутьме, — продолжает русский автор. — В конце главного придела находится полукруглая кафедра из позолоченной бронзы, на которой совершается служба”[17].

Ризница кафедрального собора славилась своими сокровищами: “В соборной святого Лаврентия церкви, между многими диковинными вещьми, хранится такая великая смарагдовая чаша, которую доныне никто оценить не смог, и подобной ей нигде не сыскивается”[18], — отмечалось в старинном путеводителе (середина XVIII века).

Русским паломникам, посещавшим собор в XIX веке, показывали алтарную картину, которая приписывалась Леонардо да Винчи. Быть может, ее и не касалась кисть великого мастера, но история, связанная с ней, настолько интересна, что наши авторы приводили ее на страницах своих книг. “Вблизи амвона вделана в стену большая картина Леонардо да Винчи, изображаюшая Вознесение Господне, — пишет М. Верн. — История этой картины замечательна: она была украдена, увезена в Испании и продана в один монастырь, где ее увидел беглый итальянский каторжник. Узнав знаменитую картину, гордость своего родного города, он вернулся в Италию, смело предстал перед судом и объявил местопребывание украденной картины.

Картину тотчас же возвратили обратно в Генуэзский собор, а нашедшего ее осудили за бегство с галер на казнь, которая, однако, не была приведена в исполнение: когда доложили королю о геройском поступке каторжни­ка, он велел освободить его и сделать сторожем при Генуэзском соборе”.

Нынешний привратник кафедрального собора бесстрастно взирает на посетителей; не каждому будет разрешено осмотреть самые сокровенные уголки храма. Поэтому воспользуемся опытом наших россиян и мысленно совер­шим путешествие по его крипте. “В правом углу кафедры находится дверь, которая ведет посредством винтовой лестницы в подземный склеп, где хранится часть мощей Карло Борромео (остальные мощи находятся в Миланском соборе), народного героя, так популярного по всей Северной Италии. Он был ревностным католиком, защитником бедных и униженных, врагом неправды и зла, храбрым солдатом и гонителем чумы. Благодаря его энер­гии многие города Италии были спасены от ужасной всепожирающей болез­ни, так свирепствовавшей по всей Европе в половине XV века. Народ чтит его память, называя героем и святым в одно и то же время”, — так заканчивает Михаил Верн повествование о кафедральном соборе в Генуе.

Сегодня в соборе мало что изменилось по сравнению с XIX веком. Но в одном из приделов сравнительно недавно появилось надгробие, вен­чающее могилу кардинала Джузеппе Сири (1906–1989), который был архиепис­копом Генуи с 1946-го по 1987 год. В свое время это был один из самих вли­ятельных деятелей Римско-Католической Церкви; его голос авторитетно звучал в ходе работы II Ватиканского собора (1962–1965).

Церковь Иисуса

Если продолжить путь от кафедрального собора вверх по улице Сан-Лоренцо, то вскоре перед паломниками предстанет колокольня церкви Иисуса (Киеза ди Джезу). Выстроенная иезуитами, церковь посвящена св. апостолу Андрею и св. Амвросию Медиоланскому. “В монастыре святого Амвросия живут иезуиты, — отмечалось в старинном путеводителе середины XVIII века. — Недалеко от него великая гошпиталь. Подле нея — высокая башня, на которой для усмотрения идущих с моря кораблей всегдашний караул”[19].

Как и в других храмах, принадлежащих “Обществу Иисуса”, внутри один из приделов посвящен основателю это­го ордена — ­Игнатию Лойоле. Краткая надпись у его изображения напоми­нает, что за свои заслуги перед римско-католической церковью он был в 1609 году причислен к лику блаженных (папой Павлом V), а 12 марта 1622 года — к лику святых (папой Григорием ХV).

Члены “Общества Иисуса” не жалели средств на украшение храма, который представляет настоящую картинную галерею. В алтарной части собора помещена композиция Рубенса “Обрезание”; ему же принадлежит картина “Чудо св. Игнатия”, доставленная сюда из Антверпена. Здесь можно увидеть полотна Симона Вуэ (“Распятие”), Гвидо Рени (“Вознесение Божией Матери) и картину, принадлежащую кисти местного художника — Доменико Пиола (1627–1703), “Отдых на пути в Египет”.

Церковь Благовещения

В Генуе сохранились такие старинные храмы, как церковь Санта Мария ди Кастелло (XI век), церковь св. Августина (Сант Агостино, 1260 год), церковь св. Матфея (Сан Маттео, 1125 год, фасад — 1278 год). Особым изяществом отличается церковь Благовещения (Сантиссима Аннунциата, 1587 год — начало XVII века, архитектор Дж. делла Порта; фасад — XIX век, по проекту К. Барабино).

В. А. Жуковский, посетивший этот храм в апреле 1833 года, писал: “Церковь Благовещения — великолепнейшая в Генуе; своды покрыты позолотой; два ряда колонн красноватого мрамора разделяют церковь на три части, над ними своды, украшенные фресками. „Святая Вечеря“ (работы) Прокачини”[20].

Другой российский паломник, Матвей Волков, побывавший в Генуе в 1844 году, мог наблюдать за ходом работ по украшению фасада этого храма: “Фасад церкви Благовещения теперь строят вновь и ставят мраморные колонны ионического ордера… Вид из верхних этажей генуэзских домов величественен: море, город, порт, скалы, маяк, горы, виллы, сад, снег, вечная зелень”[21].

Церковь
Вознесения Девы Марии

Особый интерес для паломников представляет церковь Вознесения Девы Марии (Санта-Мария Ассунта ди Кариньяно, 1552–1700, по проекту Г. Алесси), выстроенная на одном из холмов: “Великолепная Пресвятой Богородицы церковь на такой высокой горе, с которой весь остров Корсика виден”[22]. Быть может, в этих строках (середина XVIII века) есть некоторое преувеличение, однако панорама, открывающаяся сверху, действительно великолепна. “По мосту, над высочайшими домами в пять этажей, пришли в церковь di S. Maria Carignano, — пишет М. П. Погодин. — С колокольни прекраснейший вид на город, море и окрестности: вся Генуя как на блюдечке”[23].

Знаменитый храм, украшающий вершину холма, в 1858 году посетил и Д. В. Григорович. “В день нашего отъезда условились мы, однако, подняться на самую высокую точку города с тем, чтобы хоть сколько-нибудь получить понятие об общей панораме, — пишет Дмитрий Васильевич. — С такой целью пустились мы в дорогу, но на пути попалась нам церковь Santa Maria de Carignano, и мы не пошли далее; это одна из изящнейших церквей Генуи”[24].

В записках Д. В. Григоровича приводятся интересные сведения, связанные с названием этой церкви. “История ее постройки рисует нравы того времени и не лишена занимательности, — продолжает русский писатель. — Две враждующие фамилии, — Фиески и Кариньян Саули, дворцы которых, стоявшие рядом, и теперь еще существуют, были прихожане в одну и ту же церковь. Раз Кариньян является к обедне со своим семейством; ему говорят, что обедни сегодня не будет, потому что накануне семейство Фиески заказало особенную службу. Этого довольно было Кариньяну; он немедленно заложил возле своего дворца великолепный храм; чтобы поддерживать его достойным образом, он ассигновал причту ежегодного доходу триста тысяч франков на теперешние деньги”[25].

К концу Х1Х века в Генуе насчитывалось более 80 храмов; в одном из них хранилось полотно кисти Рафаэля. “В церкви св. Стефана смотрели знаменитую Рафаэлеву картину — „Убиение архидиакона Стефана“, конченную Юлием Романо”[26], — пишет Погодин. Сходное сообщение содержится в записках В. А. Жуковского: “12 (25) апреля 1833 года. Церковь св. Стефана. Старинное здание, замечательное великолепной картиной Рафаэля, изображающей избиение камнями святого Стефана. Верхняя часть — Рафаэля, нижняя — Июлия Романа, но достойная учителя. Фигуры Спасителя и Бога Отца, контраст мученика с бешеными мучителями. Все это ­Рафаэль”[27].

Сантуарио

Паломники, прибывающие в Геную, имеют возможность посетить местночтимую святыню — Сантуарио Ностра Синьора делла Гвардия, — так изящно по-итальянски называется храм Богородицы Защитницы (Покровительницы). Дорога идет вдоль речушки Торренте Полчевера; этот поток (итал. — “торренте”) течет с гор и впадает в морскую гавань близ аэропорта имени Христофора Колумба.

Недалеко от того места, где в Торренте впадают еще два горных ручья, дорога забирает влево и начинает петлять вокруг горы, на вершине кото­рой виднеется величественный храм — Сантуарио. Издавна сюда притекают богомольцы, чтобы вознести Божией Матери благодарственные молитвы за избавление от различных напастей. Особенно почитают этот храм моряки, и стены Сантуарио увешаны их бесхитростными приношениями: это простень­кие картины, где изображены корабль среди огромных волн и Пресвятая Де­ва, вызволяющая его от гибели.

Эти приношения практикуются издавна. Еще в 1725 году В. Г. Барский писал об одном таком даре: “…видехом висящий образ великого корабля, его же от потопа смертного избави”. Здесь есть и другие изображения, которым отведен отдельный придел собора: человек, падающий с крыши, бедолага, застрявший в мельничных жерновах, автокатастрофа, пожары и просто фото­графии разбитых автомобилей — все это символический дар уцелевших от гибели богомольцев.

На смотровой площадке высится стела с укрепленным на ней металлическим кругом, который ориентирован на четыре стороны света. На поверхности круга — стрелки, указывающие направление на какой-либо город или местечко, связанное с явлением Божией Матери. Здесь можно прочесть такие названия, как Фатима, Лурд и многие другие. Здесь же над­пись сообщает, что явление Богородицы на этой горе было в 1490 году, и в 1990 году исполнилось 500 лет со времени этого события. 14 октяб­ря 1990 года этот храм, выстроенный в честь Пресвятой Девы, посетил папа Иоанн-Павел II и совершил торжественную мессу по случаю юбилея.

Кампо-Санто

Особая гордость Генуи — кладбище Кампо-Санто или Стальено. Это богатая галерея скульптур из каррарского мрамора. Среди множества надгробий, находящихся здесь, выделяется могила Мадзини — известного бор­ца за независимость Италии, чья деятельность достигла своего размаха в середине ХIХ столетия. Свою жизнь Мадзини посвятил борьбе против Австрии — главного и могущественного врага итальянской независимости и единст­ва.

Мадзини считал, что надо начинать партизанскую волну против австрийского господства, ссылаясь на опыт партизанского движения в Испа­нии и России, где благодаря этому движению были побеждены “гений и армия Наполеона”. В Генуе Мадзини и его ближайшие помощники имели широкие и прочные связи; именно здесь началось становление движения под название “Молодая Италия”.

В 1830 году в результате доноса Мадзини вместе с шестью другими карбонариями был заключен в Савонскую крепость. Освобожденный через два с половиной месяца из-за недостатка улик, Мадзини покинул родину и переехал в Швейцарию, а в апреле того же года обосновался в Марселе, во Франции, где находилось большое число итальянских эми­грантов.

Выдвигая новую демократическую программу борьбы за объединение страны, Мадзини, в отличие от российских социал-демократов, облек ее в религиозно-этическую форму. Она была призвана освящать борьбу за воссоединение Ита­лии, провозглашая участие в этом движении как священный, религиозный долг каждого итальянца, поскольку необходимость объединения страны, согласно концепции Мадзини, вытекала из веления Бога. “Существует всеобщая вера в Бога, — писал он, — существует универсальная потребность в идее, в центре, в едином принципе, в котором заключались бы нормы поведения”. Свою ре­лигию долга Мадзини надеялся донести до народа с помощью выдвинутого им девиза: “Бог и народ”.

8 сентября 1847 года Мадзини написал открытое письмо папе Пию IX, кото­рое почти три месяца распространялось в списках по рукам, затем было опубликовано. Мадзини призывал первосвященника встать во главе движения за объединение и независимость Италии и “провозгласить новую эру прогресса и справедливости”. Вместе с тем Мадзини счел необходимым подчеркнуть в этом письме, что он “не коммунист” и что всегда и везде выступал против “пороков материализма”.

В начале XX века этот знаменитый мемориал посетил Борис Зайцев. Вот строки, посвященные этой обители скорби: “Генуэзское Саmро Sаntо — Иосафатова долина смерти, погребения. В каменистой котловине, за белыми стенами и рядами кипарисов — город мертвых. Мраморные портики окаймляют этот четырехугольник. Они выше самого кладбища. На них ведут ступени. В бесконечных этих галереях море могильных плит, урн, статуй, памятников, живых и неживых цветов…

Прогулка по могильным плитам, где шаги звонко отдаются под портиком, как-то угнетает. Спускаешься ниже, к середине кладбища, но и здесь не уйти от безмерного мрамора, мрамора и зелени — миртов, лавров, олеандров, и вновь памятников, решеток, оград, ангелов, простирающих крылья…

С тяжелым, смутным чувством оставляешь это кладбище, прославленное на весь свет! В нем нет элегии флорентинского Сан-Миниато, скромного простодушия и трогательности наших сельских кладбищ. Здесь могучие и душные объятия смерти”[28].

Николо Паганини

“За via Balbi тянутся via Cairoli и затем via Garibaldi, — пишет К. Скальковский. — Это главная артерия Генуи, сплошь состоящая из старинных дворцов; один из них обращен в городскую Думу, где хранятся рядом бронзовая доска, где за два века до Рождества Христова вырезано решение каких-то римских комиссаров в пользу Генуи (тогда уже знаменитого торгового порта), и скрипка генуэзского уроженца Паганини”[29].

“…Я решил в сентябре поехать в Петербург”, — писал Никколо Паганини одному из своих друзей в июле 1833 года. Он мечтал дать концерт в небольшом камерном театре Эрмитажа, где “почти нет движения воздуха”. Этим планам не суждено было сбыться, но более чем через полтора столетия его легендарная скрипка исполнила его музыку на берегах Невы.

Хотя Паганини имел большую коллекцию инструментов, самым любимым был один из них — работы Джузеппе Гварнери, созданный в 1742 году, за 40 лет до рождения маэстро. Именно с этой скрипкой он выступал на концертах, она сопровождала его всю жизнь…

Джузеппе Гварнери, прозванный дель Джезу (принадлежащий Иисусу) за то, что на клейме рядом со своим именем всегда ставил крест, был натурой художественной, не любил рамок и ограничений. Размеры его скрипок отличались от классических, общепринятых, и это отклонение от норм давало то необычное, сильное звучание, за которое Паганини называл свой инструмент “пушкой”.

Незадолго до смерти, в 1837 году, Никколо завещал свою скрипку муниципалитету Генуи. С 1954 года здесь ежегодно проводится конкурс скрипачей, и победитель получает право сыграть на скрипке Паганини. Она выставлялась в Дюссельдорфе, в музее Метрополитен в Нью-Йорке, но специально для концертной деятельности за пределы Италии никогда не выезжала.

Однако осенью 1995 года произошло невероятное. 19 и 20 сентября в Эрмитажном театре прошли два уникальных концерта: на скрипке Паганини, специально доставленной из Генуи, играл петербургский музыкант, лауреат многих международных конкурсов Сергей Стадлер. Ранее он видел эту скрипку только под стеклом, будучи в Генуе, но в руках никогда не держал.

После первой репетиции он сказал: “Наверное, это самое значительное событие в моей жизни. Инструмент совершенно фантастический — и по силе, полноте звучания, и по богатству, выразительности тембра. Ничего подобного я прежде не встречал. Никогда не получал столько удовольствия от игры на скрипке, как сегодня… Особое волнение испытываю еще и потому, что она, конечно же, хранит в себе дух Паганини, личность которого еще при жизни была окутана всевозможными тайнами и легендами…”[30]

Инструмент, застрахованный на сумму 4,5 миллиардов лир, был доставлен в Петербург с соблюдением всех мер предосторожности и под строжайшей охраной. Во время репетиций и концертов за кулисами дежурили омоновцы в бронежилетах и не спускали с него глаз…

В программе прозвучали произведения Паганини для скрипки с оркестром (играл оркестр Государственного Эрмитажа “Санкт-Петербург Камерата”). В рамках музыкального фестиваля “Скрипка Паганини в Эрмитаже” в Российской национальной библиотеке открылась выставка, посвященная творчеству гениального скрипача, а в выставочном зале Российской академии художеств — вернисаж петербургских художников под назанием “Италия. Взгляд из Петербурга”. Представители официальной итальянской делегации заявили на пресс-конференции, что скрипка Паганини еще не раз вернется в Россию[31].

Русская община

В первой половине XIX века в Генуе уже была небольшая русская община. М. П. Погодин, посетивший Геную в 1839 году, пишет: “В Генуе встретил русского консула Смирнова, сына знаменитого лондонского священника, который приобрел себе такое уважение от английского правительства. С любопытством рассматривал прекрасные портреты, при­обретенные им на аукционах в Лондоне: Иоанна Грозного, посла Никулина и стольника Прозоровского, работы современных англий­ских мастеров. Это драгоценности. У него же отличный портрет Данта. Мы были очень ему благодарны за его русское радушие”[32].

К началу ХХ века число россиян, осевших в этих краях, увеличилось. 1 ноября 1911 года вышла в свет газета “Эхо Ривьеры”, напечатанная в Генуе для русских эмигрантов, проживавших в близлежащем городке Нерви. После 1917 года поток беженцев, хлынувший в Италию, разбился на ручейки; часть эмигрантов обосновалась в Генуе и ее окрестностях. Со временем здесь был основан приход и устроена домовая церковь.

Найти этот храм в Генуе непросто, хотя он довольно близко от порта. Здесь нужно отыскать улочку Салита-делла-Сета (Верхняя Шелковая), которая является как бы перемычкой между виа Санта Кроче (ул. Св. Креста) и Мура-делле-Грацие (Стена благодати). При входе в обычный жилой дом — дверь с надписью: “Церковь Преображения Господня”, а немного ниже по-итальянски: “Киеза Русса ал Эстеро”(3арубежная Русская Церковь).

Богослужения совершаются редко; православных прихожан в Генуе мало и содержать священника им не под силу. Ближайший приход Зарубежной Церкви — в Мерано, близ границы с Австрией…

…Подходит время прощания с Генуей, снова берег моря. Здесь в сентябре 1895 года великий князь Константин Константинович (1858–1915) — второй сын императора Николая Павловича, написал такие строки:

Пред этой ширью необъятной

О, как душа восхищена!

Она и грусти непонятной,

И тихой радости полна.

О, слово немощное наше,

Как бедно ты! И тем бедней,

Чем Божий мир пред нами краше

И чем мы чувствуем живей.

В тоске, в томлении бессилья

Пред несказанной красотой

Хотелось бы расправить крылья

И утонуть в лазури той

Восточное побережье Генуи - Нерви –Bocadasse – набережная Corso Italia


Восточное побережье Генуи удивительно красивое и гармоничное место отдыха на фоне зеленых склонов окружающих гор. Над морем проложена променадная дорога Passagiata Anita Garibaldi, рядом несколько тропических парков с дворцами аристократии, по зеленым склонам раскинулись многочисленные частные дома и старинные виллы, а вдоль побережья в живописных бухтах много старинных рыбацких деревень. Среди скал встречались оборудованные пляжи на платформах со спуском по лестницам к воде. Вдали хорошо просматривается гора Портофино, за которой расположились знаменитые курорты Рапалло, Санта Маргарита Лигуре и Портофино.

Доехать в Нерви легко, от вокзала Genova Brignole всего 15 минут на электричке R до станции Nervi, 4я остановка и в поездах иногда не объявляют станции.

От привокзальной площади начинается пальмовая аллея, справа от нее можно зайти в старинные английские парки, раскинувшиеся вдоль побережья, принадлежавшие когда-то аристократическим фамилиям. В бывших загородных виллах аристократии Гримальди и Серра сейчас располагаются музейные экспозиции, а экзотические парки стали местом отдыха жителей Генуи.

Мы спустились по подземному переходу слева от Вокзала и вышли на променадную набережную Passagiata Anita Garibaldi. Станция расположена примерно в середине променада, поэтому мы решили пойти направо в сторону старинной бухты и рыбацкой деревни.

Дорога проложена высоко над морем, есть небольшие участки пляжей, устроенные на площадках скал с лежаками и бассейнами, спуски к воде среди камней совершенно не приспособлены для купания.
 

По пути мы прошли мимо единственного на променаде отеля, рядом с которым была небольшая пиццерия, в которой мы пообедали и распробовали вкусное итальянское пиво, сидя на террасе под шум волн дышали морским воздухом.

Панорама рыбацкой деревни неожиданно открывается на одном из поворотов дорожки, на фоне зеленых склонов ярким пятном выделяются разноцветные домики, окружающие старинную рыбацкую бухту. Постепенно дорожка спускается вниз к миниатюрной набережной, на которой есть небольшие бары и магазинчики. Приятно было немного прогуляться по узким старинным улочкам почти в одиночестве.

Из этой бухты и начинается Passagiata Anita Garibaldi, по ней мы пошли обратно в сторону вокзала.

За вокзалом променад тянется вдоль обширной парковой зоны. Здесь открываются уже другие пейзажи с живописными поворотами, нависающими скалами, потрясающими видами гористого побережья и Лигурийского моря, приятный морской воздух и освежающий ветер.

От променада к паркам перекинут мост через ж.д. пути, за малоприметными воротами раскинулись парки виллы Гримальди и Серра, в английском стиле со свободной планировкой дорожек, обширными полянами, экзотическими растениями и дальними перспективами на зеленые горные склоны, усыпанные множеством особняков.

Пройдя по всей территории парков, и осмотрев обе виллы с ярко расписанными под пышный декор «барокко» фасадами, мы вернулись к привокзальной площади. В баре купили городской билет на общественный транспорт на 90 мин. и на ближайшей электричке проехали до станции Quarto dei Mare, в сторону Генуи 2 остановки.

От привокзальной площади мы вышли на приморскую улицу, на другой стороне которой расположена конечная остановка автобуса, который идет по побережью до вокзала Genova Brignole через центральную набережная Генуи Corso Italia и бывшую рыбацкую деревню Bocadasse, которая сейчас уже стала районом города.

Автобусы ходят по расписанию и достаточно часто, дорога заняла 20 мин, сначала вдоль моря, затем по жилым кварталам в сторону Corso Italia. Мы ориентировались по карте, поэтому знали когда и где надо выходит у района Bocadasse, для ориентира это остановка в самом начале Corso Italia если ехать от станции Quarto dei Mare.

Здесь в начале набережной стоит скромная церковь, которая популярна у молодоженов, за ней прекрасная смотровая площадка, от которой открываются восхитительные виды на маленькую бухту деревни Bocadasse и бирюзовое Лигурийское море. Здесь мы были свидетелями нескольких свадебной церемоний и фотосессий молодоженов.

От площадки вниз уходит крута

В БДТ Тимур Чхеидзе много лет назад поставил странный спектакль Копенгаген. Спектакль о загадочной встрече в сентябре 1941 года Н.Бора и В.Гейзенберга в Копенгагене. Я все не решался пойти на этот спектакль, а теперь он не идет. Почему до сих пор примлекает внимание к себе этот визит? Бор и Гейзенберг встречались и в 1950-х и в 1960-х годах, но до сих пор не известно, о чем оони говорили. Есть версия, что Хейзенберг хотел уговорить Бора работать с ним над созданием немецкой атомной бомбы. По другой версии Хайзенберг дал Бору сигнал, что немцы не будут создавать атомную бомбу. Могли ли немцы создать атомную бомбу?

Приведу две рецензии на спектакль БДТ.

Соломонов А. В БДТ раскололи «Мирный атом» // Известия. 2004. 27 окт.

«Давненько Нобелевские лауреаты по физике не появлялись на театральных подмостках. Постановке «Гражданина Франции» на Александринской сцене более полувека. Герой пьесы Д. Храбровицкого был «списан» с лауреата 1935 года Фредерика Жолио Кюри. Он в ту пору был председателем Всемирного совета мира, а его роль исполнял член того же совета Н. Черкасов.
«Физики» Ф. Дюрренматта в Театре Комедии не в счет: там, помнится, Эйнштейн ненастоящий. Но и «Физикам» уж более сорока лет, и зрителей, которые помнят роль А. Бениаминова, ненамного больше, чем тех, у кого в памяти роль Н. Черкасова. Тем удивительнее появление на сцене БДТ в спектакле «Копенгаген» (постановка Темура Чхеидзе) сразу двух нобелистов: Нильса Бора (премия 1922 года) и Вернера Гейзенберга (премия 1932 года). Бора играет О. Басилашвили, Гейзенберга — В. Дегтярь. Великие физики, титаны научной революции первой трети XX века стали персонажами пьесы английского драматурга Майкла Фрейна. Кроме них автор вывел на сцену только жену Бора Маргрет (М. Лаврова).
По традиции, все трое называют ся действующими лицами, хотя театр честно предупреждает, что пьеса «лишена какого бы то ни было внешнего действия». В ней очень много ядерной физики и квантовой механики, а все, что в пьесе не физика, то философия. И эти две чрезвычайно популярные дисциплины призваны удерживать внимание зрителей в течение трех часов.
На протяжении двух действий на сцене вращаются цилиндрические поверхности, вокруг которых по круговым орбитам движутся супруги Бор и их гость Гейзенберг. Все это время по логическим кругам движется их философский диспут. Нильс Бор, следуя сократической традиции, пытается прояснить вопрос и докопаться до истины. Вернер Гейзенберг раз за разом твердо обосновывает свою позицию. Маргрет Бор не без презрения опровергает его объяснения и выдвигает новые версии. Диспут продолжается...
М. Фрейн заимствует у реального Гейзенберга — автора «соотношения неопределенности» — неопределенность как принцип. И все это неопределенное, непонятное, неизъяснимое увлекло сначала авторов спектакля, а потом и его зрителей. Почему? Простейший ответ заключен в предмете дискуссии, в том, зачем Гейзенберг осенью 1941 года приехал из Берлина в оккупированный Копенгаген и пришел домой к Бору.
Отечественный зритель как никакой другой подготовлен к пониманию этого спектакля, поскольку для нас «Копенгаген» — это развернутая версия одного из эпизодов «Семнадцати мгновений весны». Помните, как Штирлиц опекал «хорошего» физика-атомщика Рунге в противовес сугубо нацистскому физику, фамилию которого я не помню (в «Копенгагене» этот физик — член НСДАП упоминается под подлинным именем — Курт Дибнер)?
В «Мгновениях» советский разведчик Исаев, обладая незаурядной физической интуицией, понял, что группа Рунге выбрала неправильный путь в проблеме разработки ядерного оружия. Он в отличие от пути, предложенного их идеологически выдержанными оппонентами, вел в тупик. Избранная Штирлицем тактика обезопасила СССР и его западных союзников от того, чтобы в руках у Гитлера оказалось сверхоружие.
Прообразом Рунге (впрочем, достаточно отдаленным) и был Вернер Гейзенберг, руководитель одной из двух немецких атомных программ в берлинском институте Кайзера Вильгельма. Правда, его неприятности с гестапо имели место не в 1945-м, а в 1938 году и обошлись ему значительно дешевле, чем его двойнику из незабываемого советского сериала.
Таким образом, обсуждаемый в «Копенгагене» вопрос имеет и другую формулировку: «Не могли или не хотели немецкие физики во главе с Гейзенбергом создать атомную бомбу?» Этот до сих пор не решенный историками науки вопрос очень важен. Ведь именно страхом того, что у Гитлера может появиться сверхбомба, было обусловлено обращение Лео Сцилларда и Альберта Эйнштейна к президенту Рузвельту, повлекшее за собой развертывание «Манхэттенского проекта», — американской программы разработки атомного оружия, а затем Хиросиму и Нагасаки и послевоенную гонку ядерного вооружения.
Нильс Бор в пьесе Фрейна довольно быстро догадывается, что Гейзенберг — это «Рунге», что он участник и, скорее всего, руководитель немецких разработок бомбы. Следовательно, его визит не просто «неловкость», а сознательная попытка вовлечь Бора в сотрудничество с нацистами. «Если наши друзья датчане заподозрят тебя в коллаборационизме, им покажется, что ты самым чудовищным образом предал их веру в тебя», — предупреждает Маргрет мужа еще до появления Гейзенберга в их доме.
Нет, Бора (в отличие от другого знаменитого скандинава Кнута Гамсуна, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1920 год) к коллаборационизму не склонить. Прогулка Бора с гостем вместо ожидавшегося часа продолжается не больше десяти минут. «Гейзенберг хотел попрощаться. Он уезжает», — сухо сообщает Бор хозяйке дома. Пришел конец «знаменитой дружбе Нильса Бора и Вернера Гейзенберга», а с ней и «так называемой копенгагенской школе», как аттестовали ее в 1930-е и 1940-е годы философы-марксисты.
Так зачем Гейзенберг приезжал к Бору? Ни послевоенное следствие, ни последующие разъяснения Гейзенберга вопрос не прояснили. Разговоров наедине между героями больше не было... до пьесы М. Фрейна. Чтобы оправдать продолжение диалога между Бором и Гейзенбергом, автор «организует» их встречу в загробном мире. «Сейчас мы все умерли, нас нет», — с этой фразы начинается спектакль.
С точки зрения зрителей-физиков, труднее всего задача О. Басилашвили, поскольку многочисленные мемуары создали определенный образ Нильса Бора. Более того, у физиков давно существует представление об идеальном исполнителе роли Бора, правда, теперь это представление уже невозможно реализовать. Е. Л. Фейнберг, глубокий исследователь взаимоотношения науки и искусства, интуиции и логики, под впечатлением от встреч с Бором в Москве в 1961 году писал: «Я и сейчас вижу, как он, сутулясь, выходит из Физического института на широкие каменные освещенные солнцем ступени, высокий, в легком коротком пальто и в шляпе, с сосредоточенным лицом потрудившегося старого моряка или рыбака. Я думаю, его хорошо сыграл бы таким Жан Габен».
Актерские темпераменты Габена и Басилашвили достаточно далеки друг от друга, да и материал пьесы не дает оснований для фантазий в духе Фейнберга. Скорее, в образе Бора сказывается знакомство М. Фрейна с русской литературой. М. Фрейн — переводчик четырех пьес Чехова, и чеховская нота в пьесе слышна, а Олег Валерианович Басилашвили ее, пожалуй, усиливает. Ставшие притчей во языцех скромность и деликатность Бора, его азартность в споре — переданы, но «скандинавские» переходы от мрачности к широкой добродушной улыбке, детскому выражению счастья от обретенной истины — отсутствуют. Приходится вспоминать, что это «не историческая хроника, а художественное произведение» (из программки), и принимать «другого Бора».
На В. Дегтяря образ, существующий в воображении зрителя, давить не должен, и, очевидно, поэтому его Гейзенберг легче находит признание у знатоков. Пьеса М. Фрейна подсказывает если не копенгагенскую, то «датскую» интерпретацию Гейзенберга как «квантового Гамлета». Гейзенберг многократно обращается к теме замка Эльсинор с его темными уголками. Сложный духовный мир героя, тяжесть лежащей на нем ответственности, обращенный к «отцу» — Бору вопрос: «Имеет ли физик моральное право заниматься приложениями теории к практическим вопросам атомной энергии?», сплетения честолюбия и логической сухости — все это В. Дегтярю удается сплавить в однородный слиток.
Третью противоречивую и многоплановую личность спектакль, наверное, не выдержал бы. Режиссер и актриса выбрали для роли фру Бор одну, но очень редкую и трудно реализуемую доминанту: сдерживаемую ярость. «Во-первых, Гейзенберг — наш друг», — говорит Бор. «Во-первых, Гейзенберг — немец», — резко возражает Маргрет. С железной последовательностью она разоблачает незваного гостя. Он не уехал в Америку, где его звали в два университета, главный его научный результат получен из зависти к Шредингеру, он приехал к Борам порисоваться, и, наконец, убийственное: «Ты просто не мог создать бомбу. Ты не понимаешь физику».
И у Фрейна, и у Чхеидзе, и у Лавровой было меньше всего «материала» для создания роли Маргрет Бор, но им удалось оправдать слова Нильса Бора: «Я создан не единицей, а половинкой двойки».
Свет гаснет, возникает предсказанная героями абсолютная тьма. Ну а затем уж зрители аплодируют и расходятся, чтобы построить свои интерпретации визита Вернера Гейзенберга к Нильсу Бору в Копенгагене в конце сентября 1941 года.»

Тропп Э. [доктор физико-математических наук] Копенгагенская интерпретация: Премьера в АБДТ имени Г. А. Товстоногова глазами физика // Санкт-Петербургские ведомости. 2004. 6 мая.

«Пьесу, текст которой — сплошь рассуждения о физических законах и величинах, Темур Чхеидзе поставил в БДТ как притчу о жизни и смерти и о том, что между ними: любовь, дружба, дом, война, бесконечность.
Английская пьеса «Копенгаген», где действующими лицами Нильс Бор и его ученик Вернер Гейзенберг, появилась в России полтора года назад, и ее сразу поставили во МХАТе им. А. П. Чехова. Режиссером был очень молодой человек, ученик Петра Фоменко Миндаугас Карбаускис, а Бора сыграл сам Табаков. Но спектакль уже сняли — коллеги-очевидцы резюмировали: «политехнический институт». В пьесе и в спектакле в самом деле огромное количество рассуждений о физических законах и принципах, об изотопах, уравнениях, циклотронах, диффузиях. А кроме того, герои встречаются уже после смерти, так что у них нет уже психофизиологических потребностей — только чистый разум, который пытливо продирается к сути вопроса: зачем? Зачем немец Гейзенберг в самый разгар войны, в сентябре 1941-го, приехал в оккупированную фашистами Данию к своему учителю Бору? Отвечать на вопрос, как выяснилось, должен нравственно зрелый человек, для которого война — личный и, увы, повседневный непреходящий опыт. Кажется, во всей стране не найти более подходящей кандидатуры для постановки «Копенгагена», чем Темур Чхеидзе, театральный мастер, который оказался в Петербурге именно по причине войны в собственной стране.
Дело в том, что тогда, в 1941-м, Гейзенберг увлек Бора в сад и задал ему свой вопрос: «Имеет ли ученый-ядерщик моральное право работать над практическим применением атомной энергии?» Бор резко развернулся и пошел в дом. На этом закончилась история многолетней и плодотворной дружбы и сотрудничества двух выдающихся ученых прошлого века. Автору пьесы крайне важен этот вопрос, а Чхеидзе — другой, тот, что звучит несколькими строками позже: «Что вся эта физика значит в переводе на человеческий язык?» На сцене у него есть бесспорный союзник, жена Бора Маргрет. Марии Лавровой удивительно удаются интеллектуальные роли: здесь она больше научная подруга, чем жена, и все же логика у нее — чисто женская, эмоциональная, чувственная. Любую формулу переведет Маргрет на язык семейных — общедоступных — ценностей, потому что нет у нее других оснований для поступков, кроме материнской интуиции и материнского инстинкта спасения жизни в масштабах человечества. Она с самого начала выпрямит спину и стеной встанет на пути Бора — Олега Басилашвили, не желая даже принять Гейзенберга — Валерия Дегтяря в доме.
Кажется, впервые после ухода Товстоногова Басилашвили играет так внятно, масштабно, дерзко и талантливо. Его Бор — этакий чеховский дядя Ваня. Он, правда, женился и по максимуму реализовал себя в науке, но остались чудаковатость, косноязычие, трогательная, детская раздражительность и типично русская уверенность, что каким-то непостижимым образом он отвечает за весь мир. Гейзенберг Валерия Дегтяря рядом с ним — тщеславный выскочка, птенец, который, конечно, не способен предать учителя, но забыться может вполне. И когда Маргрет говорит о зависти и ярости мальчика, что появился в лаборатории Бора в двадцатых, и о реванше, который Гейзенберг решил взять, возникнув здесь в 1941-м «великим ученым Германии, страны, захватившей пол-Европы», — ей веришь без вопросов. И если бы Маргрет изо всех женских сил не задавала свои женские, нравственные, материнские вопросы, Бор еще тогда, в саду, наверняка повернулся бы к Гейзенбергу и спросил его, по-отечески, как ученый-физик физика-ученика, — почему Гейзенберг не сделал тот единственный расчет, который стоял на пути создания атомной бомбы?
И тут в игру вступает режиссер Чхеидзе с его суровой мужской логикой фактов. Гейзенберг в горячечном порыве первооткрывателя устремляется к черному цилиндру посреди сцены и выводит на нем формулу. В тот же момент раздается звук взрыва, и на экране, что возникает между залом и героями, ползет к небу тот самый страшный гриб. Это 1941 год — и бомба, изобретенная в Германии.
Когда слегка оправляешься от шока, по заднику из оргстекла уже плывут безмятежные облака (художник Георгий Алекси-Месхишвили) — и очень хочется поблагодарить режиссера Чхеидзе за возможность по-детски остро и сильно почувствовать эту жизнь.»

Мы побывали в пятницу на концерте современного рок-музыканта Кирилла Комарова. Концерт проходил в маленьком кафе-клубе на Васильевском (наб. Макарова 10/1) "Кофе и книги" И было на нем всего человек 60. Мы получили большое удовольствие.

 Кирилл Комаров – тот самый музыкант, о котором говорят «широко известный в узком кругу». 

Я познакомился с ним в Интернете. Мне понравились его стихи, и я решил узнать, кто он. Выяснилось, что ему 27 лет, закончил он Восточный факультет СПбГУ. Папа его был зав.кафедрой теоретической физики в СПбГУ. А Кирилл стал рок-музыкантом и поэтом.

Ват с этого стихотворения началось мое знакомство с Кириллом.

ПРОГУЛКА ПО ПИТЕРУ

1.
Петербург, как известно, маленький город.
Он был чуть больше, когда я был молод,
Но вдоль-поперек мною прожит и пройден
Для путешествий он стал непригоден.
Теперь что проспекты, что переулки —
Не для путешествия всё. Для прогулки.
Ну что ж, прогуляемся. Встанем со стула.
Рискнем разогнуть всё, что время согнуло.
Разомнем позвонки, почувствуем возраст:
С утра суставы хрустят, как хворост.
Будем сидеть — превратимся в овощ.
Пойдем! Там — Питер, и он нам в помощь.

2.
Прыгнем в метро, чтоб добраться до центра.
Надежность метро почти стопроцентна:
Поезда не сталкиваются, нет пробок,
Едешь с согражданами бок о бок
И, шевеля губами надутыми,
Измеряешь не метрами путь, но минутами.
Вагон, что гробик. Катишься в гробике
И упражняешься в физиогномике:
Кто-то читает, кто-то сморкается,
Этот кемарит, вон тот притворяется,
Можно попробовать догадаться,
Кто кем работает, на какой выйдет станции,
Замужем-нет, сколько лет и даже
Что с персонажем случится дальше.
И раз уж ты в жизни настолько сведущий,
То должен знать: ты выходишь на следующей?
Выходишь. Делаешь пересадку.
Получаешь при входе толчок под лопатку,
Который тебе придает ускоренье
И в корне меняет твою точку зренья
На мир вокруг. Хочешь встать руки в боки —
Нельзя. Всюду ж, блин, пассажиропотоки!
В общем, так: пока я храню людям верность,
Выноси, эскалатор, меня на поверхность.

3.
Мой маршрут: Пять Углов — Фонтанка — Невский.
Облака — как рваные занавески,
Подворотни, подъезды — как дыры в бюджете,
Мат на стенах — как счет на манжете,
Повсюду неоновые курсивы,
Без них бы тут не было так красиво.
Но Питер пиару не поддается:
Его хвалишь — он плачет, обидишь — смеется,
Он сам про себя давно все знает.
Питер красив. Но он ускользает.
Но этот насмешливый профанатор
Тонких метафор поэтов-фанатов
Становится вдруг податлив, как паста,
Если взглянуть на него беспристрастно.
Если не лезть к нему спьяну, сдуру,
Не вгрызаться взглядом в архитектуру,
А просто смотреть, не ломать взглядом целки,
А просто смотреть на него без оценки,
Тогда он играть не захочет в прятки,
Он сам размажется по сетчатке,
Ворвется в легкие, сделает сальто,
Ёкнет в аорте глухим контральто,
Проникнет в кровь, а по ней и в сердце,
А там для него уж открыта дверца —
Ты и сам не заметил, как слезы вытер
И улыбнулся: ай да Питер!

4.
И я не заметил, как улыбнулся.
Снобизм мой выдохся, пафос сдулся.
Хули гордиться, что я петербуржец?
На моих ботинках грязь его лужиц,
На моих щеках его пыль и копоть,
Что мне — от счастья в ладошки хлопать?
Вот он стоит, почти безупречен.
Я просто живу здесь. Гордиться нечем.

5.
Я сижу в кафе. Слева три студента
Болтают по-русски почти без акцента —
Когда обсуждаешь модные диски,
Речь сама начинает звучать по-английски.
Справа щебечет стайка девчонок,
Для барабанных моих перепонок
Их взвизги — серьезное испытание,
Что ж, надо было подумать заранее…
Сзади четыре датых подростка
Стебут друг друга довольно жестко.
Какой-то чучмек кричит в мобилу:
"Ара, слушай, скажи Автандилу,
Будут проблемы — деньги вышлем…"
Я бы должен себя тут чувствовать лишним,
Но я не чувствую. Потому что
Мне одиноко здесь, но не скучно.
Мне одиноко здесь, но приятно.
Все, что творится здесь, мне понятно.
Вот так, выражаясь штилем высоким,
Питер учит быть одиноким.

6.
А интересно, что было б, если
Все жители города вдруг исчезли,
А сам он остался. Вот что бы было?
Допустим, всех наводненьем смыло,
Потом вода постепенно спала —
Город стоит, а нас не стало.
Вот что б он почувствовал? Облегченье?
Свое особое предназначенье?
Вдруг не бессмертие? Вдруг ненужность?
Так сказать, абсолютную петербуржность…
Нет, ему все равно был бы нужен Некто —
Без наблюдателя нет объекта,
А сам за собой наблюдать он все же
Вряд ли способен. Я, кстати, тоже.

7.
Или представим, что этот город
Покинули снег, и дожди, и холод,
Или он сам, так будет вернее,
На тысячу километров южнее
Перелетел. Бац! — без всяких санкций
Мы все — не русские, а испанцы.
Невский — El Nevski, Нева — La Niva…
Черт, а мне нравится перспектива!
Наша кожа станет другого оттенка,
Повсюду будут играть фламенко,
И — Что там за крики со стадиона?
— Да там опять "Зенит" —"Барселона"…
Конечно, белых ночей не будет,
И ветер с Ладоги нас не простудит,
И вряд ли мы станем также надсадно
Петь грустные песни, но это ладно.
Зато будет мягкий приятный климат.
Если нас там, конечно, нормально примут.
Потому как столицы не любят гордых,
И с Мадридом мы будем в таких же контрах,
Как и с Москвой. Ведь никто не знает,
Это климат на нрав на наш так влияет
Или наоборот: то бишь, мы на климат —
Не потому ли Питер задвинут
Десницей божьей в такое место,
Где просто бессмысленно слово "сиеста"?
Где должно быть пасмурно и прохладно,
Где должны мы песни орать надсадно,
Где зимою слякоть, а летом влажно
(Чувство собственной влажности — это важно!),
Где фантазия делает адский выверт:
Пока душу она из поэта не вынет,
Она не иссякнет. Так сделал кто-то:
Везде асфальт, но под ним-то — болото.
Мы стоим на асфальте двумя ногами,
Но болото — везде: и под, и над нами.
В Питере мало тепла и света.
Так вышло. Мы любим его и за это.

8.
Еще здесь есть львы, и сфинксы, и кони.
На последних цари сидят, как на троне.
То ли конь подчеркивал царскую смелость,
То ли на троне им не сиделось,
Что, кстати, очень похоже на правду.
Они задницей чуяли: лучше награду
Вручить себе самому при жизни
За верность служенья своей же отчизне,
Чем верить в народную благодарность:
Благодарность народа — почти фамильярность.
Вообще эти статуи — некий символ
Того, что не всё в человечьих силах.
И чтоб уберечься от напоминаний
О тщетности собственных начинаний,
Власть переместилась плавно
В другое место. Что, в общем, славно.
Кстати, откуда у нас это право —
Критиковать столичные нравы?
Я думаю так: нам его передали
Вот эти самые государи,
Вот эти ковбои окаменелые,
Они были смелы, и мы теперь смелые.
Каждый — в своем. Проводя аналогии,
Современный правитель должен по логике
Быть увековечен — допустим, в бронзе —
Сидящим в "ЗИМе" или "Роллс-ройсе".
В одной руке — ядерный чемоданчик,
В другой — спасенный чеченский мальчик,
И не фиг меня поддевать вопросом,
Чем он рулит. Разумеется, носом.
Те, кстати, тоже не сильно рулили.
В основном, девок трахали, водку пили.
Хотя, конечно, и воевали,
Строили флот, друг друга свергали,
Позировали Рокотову и Брюллову,
Старались быть верными данному слову,
Что отнимало энергии кучу
И не раз вызывало в народе бучу.
Пусть редкий царь был мудрец и воин,
Но все-таки город-то был построен.
Выходит, правильно ставили цели.
А дальше уже кваренги, растрелли
И прочие росси взялись за дело
И справились, надо сказать, умело.
Так что статуи те — до последнего хрящика —
Просто памятники идеальным заказчикам,
Что ставят задачи и честно платят.
И любуются люди, и птички гадят,
И летят к подножью цветы и окурки,
И все это в нашем — не в их — Петербурге.

9.
В моем Петербурге играют блюзы,
Разноцветные шарики гонят в лузы,
Говорят слово "лизинг" без тени смущенья,
И редко когда просят прощенья —
Чаще теперь звучит "извиняюсь".
Меняется все. И Питер, меняясь,
Все время нашептывает аборигенам:
"Ничего, что было бы неизменным,
Не существует. Пора привыкнуть
К этой мысли. Не то, не успеешь крикнуть,
Окажешься в яме, в дерьме, в кювете,
А то и вообще не на этом свете.
Меняется всё: мечты, ориентиры,
Значения слов, привычки, кумиры,
Течения рек, вообще погода,
Цвет облаков, характеры, мода,
Взгляды, физические константы
И даже, и даже меняешься сам ты.
Меняется — неотвратимо, кромешно —
Весь мир. Кроме меня, конечно".
Так может врать только тот, кто знает,
Что он умирает. Но он умирает
Уже изначально. И так беспечно
Он умирать будет, видимо, вечно.
Такой вот город. Невыносимый,
Но очень, очень, очень красивый.

10.
Петербургская барышня. Наверно, уж сто раз
Пытались поэты постичь сей образ,
До истины и до сих пор не близко.
То Незнакомка, то Барбара Брыльска,
То что-то такое полупрозрачное,
Что-то русое, нечто мрачное,
И фригидное, и сексуальное,
Но, безусловно, интеллектуальное.
Как поэты не обольщались,
Как режиссеры не извращались,
Так ничего и не устаканили,
Лишь мозги тинэйджерам затуманили.
Скажу как закоренелый практик:
Будь в моем багаже, хоть фактик,
Отличающий барышень петербуржских
От московских, рязанских или калужских,
Я раздул бы его до такого размера,
Что содрогнулась бы ноосфера.
Я всю жизнь бы им посвящал поэмы
И ни с них не слезал бы, ни с этой темы,
Но, увы — ни особых душевных качеств,
Ни физических данных, что тоже значат
Совсем немало, не обнаружено.
Простишь ли меня ты теперь, петербурженка?

11.
Я стою на набережной Фонтанки.
Смотрю на воду. Пивные банки,
Окурки, листья, презервативы
Плывут куда-то неторопливо.
Я отражаюсь в воде дремотной.
Я представляю Фонтанку плотной,
Желеобразной, горячей массой.
В ней не поплаваешь кролем, брассом,
В нее хорошо солдатиком прыгнуть,
Пойти на дно, дна не достигнуть
Да так и застыть в этой вязкой массе,
Как жук в смоле или муха в масле.
Но не захлебнуться — к чему мученья? —
А медленно, медленно плыть по теченью,
Вращая глазами, вообще вращаясь
Вокруг оси своей, не прощаясь
Ни с кем, уплыть по реке куда-то,
Где ни абсциссы, ни ординаты,
А только тусклый и теплый омут…
Но все же вода — это то, в чем тонут,
Поэтому я, стряхнув наважденье,
Назад забираю свое отраженье
И продолжаю свою прогулку,
И сердце бьется уже не гулко.
Особенность Питера: здесь есть вещи,
С которыми нужно как можно резче.
Увидел, понял — и дальше топай,
Не стой там, как на Плющихе тополь,
Не то хорошего не получится:
По взгляду по твоему, по лучику
Они затянут тебя на раз-два
В такие муторные пространства,
Откуда выйдешь ты только с Пряжки,
В завязанной сзади ночной рубашке.

12.
Я встретил знакомого на Рубинштейна.
Он шел домой с бутылкой портвейна.
Позвал к себе, я отказался.
Я спросил: "Как жизнь?" А он: "Задолбался.
Работы до дури, хочу напиться.
Мне этот бизнес и ночью снится!
Блин, в этом городе платят кисло…" —
Он стал называть разные числа
И рассказывать мне, как где-то кто-то
Получил вдвое больше за ту же работу.
Я сказал: "Уезжай и мозги не трахай",
А он: "Из Питера? Да иди ты на хуй".

13.
Чтобы быть петербуржцем, необязательно
Родиться в Питере. Как и писателем
Можно быть, не закончив и восемь классов —
Сколько гениев вышло из лоботрясов!
Ты жил себе, жил в какой-нибудь Вологде,
В Тотьме, в Твери, в любом другом городе
И вдруг — очнулся на этих улицах.
А дальше… Дальше — сплошной Кустурица.
Стрелка. Июнь. Ты глядишь бесстыже:
Впереди — Петропавловка, сзади — Биржа,
Петроградка, Невский, Васильевский остров,
Прямые линии… — просто? Просто.
Да ты тут всё завоюешь на фиг!
Ты можешь даже составить график
Завоеваний. Твой ум, как бритва.
Ты вызываешь весь мир на битву,
Ты смел, хитер, ты готов к подвохам,
Но с каждым движением, с каждым вдохом,
С каждым выдохом, с каждым шагом
Ты чувствуешь: блин, ты столкнулся с магом,
Который, как какой-нибудь Нео,
Уже в тебе. И Нева, и небо,
И все остальное тебе уже отдано
Без всякой битвы. "Господи, вот оно!" —
Задыхаешься ты. Давай, брат, действуй —
Гуляй со спицей Адмиралтейства
В сердце своем!.. О-кей, не буду
Пугать тебя петербургским Вуду —
Питер с тобой и так не расстанется.
Но главное вот что: тебе это нравится.
А завоевать-то его не сложно.
Бери. Избавиться — невозможно.

14.
С другой стороны: можно здесь родиться,
Прожить всю жизнь, и в невской водице
Утонуть, провалившись под лед в апреле,
Но не понять, где на самом деле
Ты столько лет дымил и сквалыжил,
Жил — не жил, выживал — не выжил,
То есть не чувствовал ничегошеньки,
Чай, не принцесса ты на горошинке.
Вечно бухой, и на все в обиде —
"Крутой мужик был", — скажут на панихиде,
И это, пожалуй, всё, что скажут.
Талант пропит, капитал не нажит.
Ты откуда? Из Лондона? Питера? Кракова?
Плебейство всегда и везде одинаково.

15.
На Невском всегда толкотня и грохот.
Урчанье машин, человечий рокот
Меня оглушают, как взрыв в катакомбе,
Всего минута — и я уже зомби.
Так в дурке с мыслями о высоком
Вмиг справляются электрошоком,
И если вдруг кому одиноко,
Дуйте на Невский. Таких тут много.
Тут можно запросто разминуться
С самим собою. Тут люди трутся
Плечом о плечо, взглядом о взгляд и
Душой о душу… Нет, это вряд ли…
Скорее — мыслями и мечтами:
Кто об Игоре, кто о Тане,
Кто о "Сони", кто о "Самсунге",
БГ о "Грэмми", матрос о юнге,
Кто чего хочет, кто чем мается —
Здесь тебя всё буквально касается.
И сам ты, плачешь или смеешься,
Точно такой же. Поскольку — трешься.
Не презирай же своих сограждан,
Влекомых вдаль, кто духовной жаждой,
Кто просто жаждой, а кто наживы,
Давай-ка, интеллигентик вшивый,
Включайся в этот веселый слалом:
Призов — в обрез, игроков — навалом.
А то не успеешь, и опоздаешь,
И не сумеешь, и не узнаешь,
И не увидишь, что все увидят…
Где метафора, где эпитет,
Чтоб передать это ощущенье?
Я не нашел их. Прошу прощенья.
Видать, поэтому каждый день я
И изучаю законы тренья.
Невский — и тут рукоплещут зрители —
Самое московское место в Питере.

16.
Тут все же надо внести поправку:
На Невском проспекте такая давка
Только в светлое время суток.
Чем ближе ночь, тем меньше маршруток,
Меньше машин, продавщиц, туристов,
Меньше художников и гитаристов,
А потом и они исчезают где-то —
То ли в метро, то ли в волнах света,
Падающего из глубины Вселенной
На нас по касательной от Селены.
Постепенно пустеет усталый Невский,
Теперь делить нечего здесь и не с кем.
Теперь можно делать тут все, что хочешь.
Совет влюбленным: часа в три ночи
Хорошо идти по проезжей части,
И не прикасаясь к предмету страсти,
Насвистывать что-нибудь из Маккартни,
И коль менты не спутают карты,
Получите странное наслажденье
И от Невского, и от пенья.

17.
Я слышу собственное дыхание,
Слов различные сочетанья,
Переплетения интонаций,
Приказы из милицейских раций,
Призывные крики экскурсоводов,
Ругань таксистов и пешеходов,
Признанья в любви, обсуждения шмоток —
Тысячи разгоряченных глоток
В одном немыслимом диалоге.
Интересно, к чему мы придем в итоге?
К тому, что каждый займет свою нишу?..
Я слышу себя. Или не слышу?

18.
Я вижу глаза идущих навстречу:
В одних горит: подойдешь — изувечу,
В других сияет: жизнь — прекрасна,
В третьих вообще все давно погасло,
В четвертых искрит: денег достать бы,
В пятых блестит: не родить бы до свадьбы,
В шестых мерцает: дашь — не обижу…
Я вижу себя. Или не вижу?

19.
Я чувствую: твердь под своей подошвой,
Пустой желудок, грезящей "ношпой",
Сумку, врезающуюся в ключицу,
В левом глазу соринку, ресницу,
Случайные прикосновенья прохожих,
Холодный ветер на теплой коже,
Дым, заползающий в носоглотку,
Мышцы лица, позвонки, походку…
Я чувствую это. И, что бесценно,
Я чувствую это одновременно.

20.
Я думаю. Думаю отвлечённо,
Что вот не думаю ни о чем я,
И на душе моей так спокойно…
Молчанье разума — радость воина.

21.
Я знаю, что где-то есть жизнь иная.
Я знаю это. Я это знаю.

22.
Не важно, что будет со мною завтра.
В моей голове крутится мантра.
Повторяйте за мной, если хотите:
Я в Питерепитерепитерепите…

23.
Ну, вот и метро "Площадь Восстания".
Я гулял бы и дальше, не перестань я
Искать что-то новое в звуках, в лицах —
Всякая страсть должна утолиться,
И я свою утолил. Наверно,
Прогулка вышла немного нервной,
Особенно тот эпизод с Фонтанкой.
Да и на Невском я с перебранкой
Переборщил — зря я встал там в позу,
Но в целом прогулка пошла на пользу.
Правильно сделал, что вышел из дома,
А то бы нашла на меня истома,
И я бы ей сдался опять покорно,
А дома-то дел, между тем, по горло.
А так я встряхнул и чувства, и мысли,
И те места, где должны быть мышцы,
Энергии качественной навампирил
В этом модерне-барокко-ампире,
И теперь довольный валю отсюда
Домой, где меня уже ждет посуда,
Оставшаяся после пьянки вчерашней.
Мыть посуду с больною башней —
Это же два наказанья сразу,
Мне это садо — совсем не в мазу.
Теперь же я с этой немытой кучей
Справлюсь в два счета, как Ельцин с путчем.
В общем, спасибочки Петербургу
За всё: за энергию, за прогулку,
За тарелки с присохшими овощами…
Что бы еще сказать на прощанье?
Надеюсь, Питер я не обидел.
А если обиделся кто за Питер,
Милости просим бить морду автору —
Его вы найдете в районе Автово,
Можете также этого гада
Поймать, например, у Летнего Сада,
На Петроградке, на Невском, конечно.
Встреча, в общем-то, неизбежна.
Можно везде меня взять за ворот —
Петербург, как известно, маленький город.

Кирилл Комаров
2005

Мы стали переписываться, я послушал его музыку. Любопытно. 

Он свободен и независим от чего бы то ни было, поэтому занимаемое положение его вполне устраивает, и он ничего не рвется изменить. Одинокий романтический рыцарь с гитарой и одновременно практичный копирайтер, зарабатывающий этим ремеслом себе на жизнь; спокоен и скромен в жизни, «то пленительно груб, то изысканно нежен» в своих песнях – вот такой он, Кирилл Комаров, таким мы его видим.

В одном из своих интервью после концерта Кирилл сказал: "Главный вопрос, который должен задать себе человек перед тем, как связывать свою жизнь с музыкой: а могу ли я жить без этого? Все очень просто: если ты можешь не петь – не пой, ищи для себя что-то другое, что-то свое, делай свой выбор. Но когда решение принято, тут уже всё: поздно сомневаться и раздумывать, надо просто идти своей дорогой. Но главное: заниматься музыкой нужно только тогда, когда ты не можешь ей не заниматься, только в этом случае.

Что такое вообще музыка? Музыка – это часть искусства, это один из способов передачи и восприятия эмоций. Наука занимается знаниями, а искусство занимается чувствами и эмоциями. Значит мы здесь для того, чтобы создавать эмоции, и музыка – это одно из средств. Всевозможные жанровые деления, различия – это только ради соответствия способа подачи той информации, той эмоции, которую передаешь, а в принципе все люди, занимающиеся музыкой, делают одно и то же."

У него есть альбом, который назван "Путь дурака", также, как и песня, которую я предлагаю послушать

Приятно, что у меня есть молодые друзья, которых понимаешь, принимаешь. 

У Кирилла есть еще одна песня, в которой он отвергает нынешний век. Время для наглых! Время для самозванных шутов! 

Вот такой у меня появился друг.

9 февраля, вторник, 18:00

Концертный зал Мариинского театра
ул. Декабристов, дом 37

Модест Мусоргский
«Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»)
Симфоническая поэма «Ночь на Лысой горе»
Переложение для брасс-ансамбля

Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром
(Симфония № 2 Сергея Рахманинова в переложении
для фортепиано с оркестром Александра Варенберга)

Игорь Стравинский. Каприччио для фортепиано с оркестром

Симфонический оркестр Мариинского театра
Брасс-ансамбль Мариинского театра
Солист – Денис Мацуев (фортепиано)
Дирижер – Валерий Гергиев

 Музыку можно слушать здесь

ЛЕНИНГРАД

В 1963 году мы с мамой переехали в Ленинград и стали жить на Московском пр. в доме 171 (слева)

Мама начала работать в школе-интернате №20 Московского района, а потом перешла в вечернюю школу на Бассейной ближе к дому. Работала мама до 1970 года, когда ей дали 2-комнатную квартиру в Петроградском районе на улице Ленина. Тогда партия решила проявить заботу об учителях в связи со 100-летием со дня рождения Ленина.

КРОНШТАДТ

В самом начале 18 в., освободив от шведов берега Невы и заложив Петербург, Петр I настойчиво искал способ защиты молодого города со стороны моря. Для этой цели он решил использовать природное положение острова Котлин. Именно в этом месте Финский залив сужается до пятнадцати километров перед мелководной Невской губой. А Котлин, шириной более чем в два и длиной двенадцать километров, словно пробка, способен перекрыть неприятелю путь к Петербургу. Ведь большие корабли могли следовать лишь по узкому проходу вдоль южного берега острова. Извилистый северный фарватер для этого был непригоден. Возведенный рядом с островом первый форт “ Кроншлот “ закрыл для вражеских кораблей и южный фарватер.
На древних географических и морских картах, в старинных печатных изданиях этот остров именовался по-разному: Рычрет, Рычард, Ричарт, Риссерт, Реттусари, Кеттусари. Трудно сказать, откуда получил он свое нынешнее название. История не сохранила документа, давшего имя острову – крепости, но народная молва, передающаяся из поколения в поколение, повествует, что во время одного из посещений острова русские воины застали на нем солдат шведского дозорного отряда. Шведы, не ожидавшие внезапного появления русских, так поспешно покинули остров, что даже не успели затушить костер, на котором в котле готовили еду. “ По сему происшествию, - писал один из видных историков отечественного военно-морского флота Н. А. Бестужев, - остров назван  Котлиным “. Не случайно в герб Кронштадта наряду с двумя важными символами морского города – маяком и зубчатой стеной крепости – входит и символическое изображение котла.

Итальянский пруд в Кронштадте

С 1937 по 1963 год моя мама прожила в Кронштадте. Попала она в Кронштадт случайно, так как случайно влюбилась в моряка. Он уговорил ее приехать после окончания института в Кронштадт. Она начала преподавать математику в электроминной школе, начальником которой был ее однофамилец. И все думали, что она - жена начальника и боялись ее.

Здание электроминной школы

Но начальник ушел в плаванье, а моя мама в это время вышла замуж за простого моряка. Звали его Костей. Мама говорила, что он был сказачно красив. Никто его не видел, но родилась у Лиды дочка, Светланочка.

Светланочка прожила всего 2 годика,
гуляя с нянькой в садике, полизала медную ложку
и умерла от отравления медным купоросом

Мама пережила эту трагедию, а потом перед самой войной родился у мамы и Кости Ленечка, но он тоже не прожил и года, а в первые дни войны погиб ее муж Костя, которого никто не видел и мама осталась одна. Начались суровые дни войны.

Мама в 1938 году стала работать учителем математики в 3-ей образцовой школе города Кронштадта.

425 школа им.П.Л.Капицы

2 октября 2008 года 425 школе Кронштадта, где начала в конце 30-х годов работать моя мама, исполнилось 135 лет. Это одно из самых старых учебных заведений в Санкт-Петербурге. Вначале здесь было реальное училище, Одним из выпускников реального училища был Петр Капица, ставший известным физиком, лауреатом Нобелевской премии. В 1986 году школе было присвоено его имя.
Реальное училище просуществовало до 1918 года. Затем оно было переименовано в третью трудовую школу. Классы стали смешанными. Появилось много преподавателей - женщин. В 30-е годы школа стала называться образцовой. В январе 1941 года школа получила ленинградскую нумерацию, то есть стала школа №425.

Однажды мне удалось в 1961 году целый день провести в обществе Петра Леонидовича Капицы, который приехал на вечер встречи. Может поэтому я и стал физиком?

Во втором ряду справа - это я

Мама очень любила эту школу. Она рассказывала, что когда она переступила ее порог, то ее впечатлили ковровые дорожки на лестницах и в корридорах, чистота, уважительное отношение учеников и учителей друг к другу. Она рассказывала мне об одном удивительном человеке, с которым подружилась с первых дней. Это был учитель пения Иван Игнатьевич Орел. Он гордился своим учителем, великим композитором Танеевым, и сам был учителем для всех молодых. Помню, мама рассказывала, что в школе училась Галя Иванова, которая стала великой певицей Галиной Вишневской благодаря И.И.Орел. Галя не любила математику, которую преподавала мама, но любила выступать. Она была из простой семьи, ее воспитывала бабушка. О своих детских годах в Кронштадте Галина Вишневская хорошо написала в своей автобиографической книге "Галина".

"...Школьные годы... Училась, как все, никаких особенных увлечений школьными предметами у меня не было. Никогда дома не готовила уроки, легко запоминала то, что рассказывал педагог в классе, тем и обходилась. Терпеть не могла химии, физики, математики. К сожалению, в советской школе очень мало времени уделяют изучению истории, литературы, что мне было интересно, и я сидела, тараща полусонные, отупевшие глаза на доску с алгебраическими задачами или теоремами, и с нетерпением ждала звонка, чтобы бежать на улицу.

Во всяком случае, на другой же день, как ушла я из школы, немедленно и на всю жизнь очистились мои мозги от всего, чем с таким усердием начиняли их мои учителя, и никакие силы мира не заставят меня вспомнить, чему же меня там учили. Просто не знаю. И только учитель пения... Но о нем - дальше."

Когда мама взяла в руки эту книгу, то сказала только: - Неужели Вишневская ничего не написала в этой толстой книге об Иване Игнатьевиче?

И успокоилась, прочитав 4 страницы в этой книге про любимого учителя И.И.Орел:

"...Вот в этой школе я и встретилась с моим первым учителем пения, Иваном Игнатьевичем, совершенно одержимым любовью к своему предмету. Именно по призванию своему он был педагогом, а не по необходимости, как часто случается - что несостоявшаяся карьера певца или пианиста приводит в школу на преподавательскую работу, где человек просто "тянет лямку", отбарабанивая на рояле в положенные часы примитивнейшие мелодии или разучивая с ребятами массовые песни типа:  Сталин - наша слава боевая, ...Иван Игнатьевич отдавал душу музыке и ученикам"

Это Иван Игнатьевич Орел

Иван Игнатьевич - легендарный человек. Он после войны в 1956 году создал Кронштадтскую детскую музыкальную школу. Он уговорил мою маму, чтобы та отдала меня учиться играть на виолончели. Так что я был в первом наборе в музыкальную школу и успешно через 8 лет ее окончил.

Вернемся к воспоминаниям Галины Вишневской, так как она очень ярко описала предвоенные и военные годы в Кронштадте. Я позволю себе еще процитировать ее воспоминания, так как они совпадают с тем, что помню я со слов мамы

*В тот 1941 год школы в Кронштадте открывались, как обычно, 1 сентября. Но всем было уже не до учебы: немцы шли по России походным маршем. Учили нас в школе перевязывать раненых, гасить зажигательные бомбы, обращаться с оружием. В первые месяцы войны прямым попаданием почти пополам разрезало огромный линкор "Марат", стоявший в Петровской гавани. Когда мы прибежали туда, глазам нашим представилось страшное зрелище: сотни матросов в одних тельняшках, среди них масса раненых, вплавь добираются до берега и в изнеможении падают на землю... Здесь же им оказывают первую помощь. Вода в гавани красная от крови. Первая кровь... Так вот что такое война!..

Немцы уже под Ленинградом. Бомбежки, обстрелы каждый день. В воздухе специфический запах битого кирпича и опаленного железа. Однажды сигнал воздушной тревоги застал меня на улице, и я спряталась в первую же подворотню. Грохочут, свистят снаряды... один попал в дом, где я стояла, только с другой стороны, в парадный ход, - там тоже прятались люди. Какое-то время ничего нельзя было разглядеть от рыжей пыли... После обстрела мы бросились в ту часть дома: весь вход завален кирпичом, а там убитые, раненые... Мы стали руками растаскивать камни, вытащили первую женщину мертвая... От страха у меня остановилось сердце. У нее были огромные, выкатившиеся из орбит глаза, и вся она была покрыта этой жуткой пылью - лицо, волосы... лишь в застывших глазах отражалось голубое небо. А вокруг бегала девчонка лет пяти и кричала: "Мама, мама!"... Мы положили женщину на носилки и понесли в нашу школу - тут же, рядом. Оказывается, мертвые ужасно тяжелые... Первая встреча со смертью... А девчонка все бежала за нами и кричала...

Вскоре в Ленинграде загорелись Бадаевские продовольственные склады. Они горели несколько дней, и по мостовым текло расплавленное масло и сахар. Немцы отлично знали план города и сразу лишили население всех продовольственных запасов. Наступила лютая зима. Таких морозов и старики не помнили - замерз водопровод, лопнули трубы, вышла из строя канализация.

Началась блокада...

Всего только несколько месяцев прошло с начала войны, а город уже голодал. Все меньше и меньше продуктов стали выдавать по карточкам. 20 ноября 1941 года рацион хлеба дошел до 125 граммов иждивенцам и 250 - рабочим. Крупы давали 300 г, масла - 100 г в месяц. Потом пришло время, когда уже не выдавали ничего, кроме хлеба. Да и эти 125 г, от которых зависела жизнь, были не хлебом, а липким черным месивом, сделанным из мучных отходов, мокрым и расплывающимся в руках. Каждый растягивал свой кусок насколько мог...

Какое-то время еще работали школы, кто был в силах - приходил. Сидели в пальто и шапках в ледяном, нетопленном классе, голодные. У всех - закопченные лица: электричества уже не было, в квартирах горели коптилки - баночки с какой-то горючей жидкостью, в которые вставлялся маленький фитилек. Света она дает ничтожно мало, но коптит немилосердно: отсюда и название. И у учительницы нашей скопилась в морщинках эта копоть. Обессилевшие от голода люди постепенно стали опускаться - не мылись, покрылись вшами.

Были столовые, где за талончик на 20 г крупы давали тарелку супа. Правда, суп - одно только название, но хоть что-нибудь, все лучше, чем ничего. Раз пошли мы в такую столовую с девчонкой из моего класса. Я оторвала талончик, карточку положила на стол и пошла к окошечку получать свой суп. Вернулась обратно- девчонка сидит, а карточки моей нет. Она ее украла. А ведь украсть карточку, когда 125 г хлеба в день и 300 г крупы в месяц, - это равносильно убийству. Я ее хорошо помню, эту девчонку, - она была из тех, у кого животное чувство голода побеждало рассудок, они теряли человеческий облик и умирали в первую очередь. Эта выжила, потому что ела человеческое мясо. У нее был странный взгляд, какая-то ужасная походка - она ходила боком и говорила всегда только о еде. Потом, когда мы вместе оказались на казарменном положении и жили в общей комнате, она обворовала меня еще раз. Но я не могла ничего прятать - меня это унижало! Я вспоминаю о ней сейчас без осуждения - я не виню ее. Время было страшное, и нравственно выживали те, в ком не был побежден дух. "

Люди умирали прямо на улицах и так лежали по нескольку дней. Часто можно было увидеть трупы с вырезанными ягодицами. Бывало, что, если в семье ктонибудь умирал, оставшиеся в живых старались как можно дольше его не хоронить, не заявлять о его смерти, чтобы получать на умершего хлебную карточку. Матери лежали в постели с мертвыми детьми, чтобы получить еще хоть крошку хлеба, пока не умирали сами. Так и оставались замерзшие покойники в квартирах до весны. "

В настоящее время считается, что немецкое наступление на блокадный город было осуществлено 23 сентября 1941 года из района Пулковских высот. Моя мама вспоминала, что самое страшное, что она пережила - это были авианалеты на Кронштадт немецких самолетов в сентябре 1941 года еще до наступления немцев на Ленинград.

Кронштадтское Сражение в сентябре 1941 года закончилось победой советских войск, а его роль была недооценена из-за беспрецедентности событий и понесенных потерь. Более того, сам факт 3-х дневного Кронштадтского Сражения, представлялся командованию Ленинградского фронта Ставки Верховного Главнокомандования поражением советских войск и вследствие чего был скрыт от И.В. Сталина. Поэтому ни одна строчка информации об этом важном событии в истории ВОВ не была опубликована в ежедневных официальных сводках Советского информационного бюро.

Что же происходило 21,22 и 23 сентября в небе над Кронштадтом?

Важность победы в Кронштадтском сражении можно сравнивать с налетом немецкого союзника- Японии на базу ВМФ США в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 года. И совсем не понятно, почему наши историки до сих пор замалчивают стойкость наших бойцов в Кронштадтском сражении?

Японцы помешали вмешательству Тихоокеанскому флоту США на юге и сумели потопить 4 американских линкора, 10 военных кораблей. Ещё 4 линкора сильно были повреждены. США потеряли 349 самолетов, а среди убитых или раненых 3581 военных американцев и 103 гражданских. Со стороны Японии потери составили 29 самолетов и пять подводных лодок.

В авианалетах на Краснознаменный Балтийский Флот, базирующийся в Кронштадте, в период с 21 по 23 сентября 1941 года были совершены бомбардировки немецкого воздушного флота в количестве 550 - 580 машин. Сколько же бомб было на борту каждого «Юнкерса»? Исследуя немецкую документацию, установлено, что двухмоторные бомбардировщики «Юнкерс-88» могли нести на себе груз весом до 2-х тонн, а одномоторные «Юнкерс-87» - груз до 1 тонны. То есть в 3 утренних налетах на Кронштадт 560 немецких бомбардировщиков несли бомбовый груз весом не менее тысячи тонн!!!

В Перл-Харборе было совершено два массовых налета, в которых участвовало всего 353 японских самолета «Mitsubishi-Zero». Первый массовый налет осуществлялся 49 бомбардировщиками модификации «99», на борту которых было по одной 800 кг бронебойной бомбе, 51-м пикирующими бомбардировщиками с 250 кг бомбами и бомбе и 40 штурмовиками-торпедоносцами. Другие самолеты истребители тлько лишь сопровождали эскадрильи. Складывая общее число бомбонесущих японских машин, получаем 140 участников в первом налете с суммарным бомбовым грузом менее ста тонн. Во 2-м налете количество японских самолетов снизилось до 170 самолетов. По итогам двух налетов получаем 274 самолета с грузом в триста тонн бомб!

После несложных подсчетов можно подвести итоги. В Перл-Харборе японские самолеты несли бомбы весом в втрое меньший, чем немецкие бомбардировщики, но при этом, потери в Кронштадтском Сражении в десять раз меньше, чем потери США в Перл-Харборе!

Поэтому в СССР не произошло трагедии и не произошло разгрома КБФ. Мы не потеряли мощную артиллерию, которая в последствии стала мощным огненным щитом, благодаря которому удалось защитить Ленинград все 900 дней Блокады.

Специалисты Института Военной Истории РФ считают, что нельзя сопоставлять значимость событий Кронштадтского Сражения с событиями Перл-Харбора. Военные историки считают сравнение некорректным только лишь потому, что СССР в момент начала Кронштадтского Сражения находились в состоянии войны с фашистской Германией, а США до нападения Японии на Перл-Харбор в военных действиях не участовала.

( Источник: Kronshtadt.info )

А я не уверен, что мы должны замалчивать это. Мы должны гордиться нашими родителями, что они отстояли нашу Родину. Во время этих налетов мама моя в составе дежурных ПВО сразу после попадания бомбы на здания, лезла на крышу и сбрасывала зажигалки. И дома не сгорели до тла, как в Дрездене, Лейпциге. Мы сохранили Балтийский Флот!

Мама говорила, страшно было, что самолеты заслоняли солнце, страшный вой падающих бомб. Мама моя всю блокаду прожила в Кронштадте.

И однажды она упала от голода на улице, и какой-то военный поднял ее, довел до дома, а потом  часто заходил к ней и приносил то хлеб, то шоколад. Он служил в полку связи в авиации техником. Завязалась дружба, а потом появился я 15 апреля 1945 года. Это был мой отец, Маслов Степан Трофимович. Мама очень его любила, но судьба распорядилась иначе.

Это мой отец, Маслов Степан Трофимович

Мой отец погиб в 01.01.1945 года где-то в Литве. Они реконструировали трофейные немецкие самолеты. И в одном из них нашли шнапс, выпили, а шнапс был отравлен. Не долго думая, моего отца объявили врагом народа - тогда это было быстро - шла война. Мою беременную мать стали вызывать на допросы, настаивая, чтобы она отреклась от моего отца. А что она знала? Если не отречется, то в 24 часа она, беременная ,должна выехать из Кронштадта неизвестно куда. И я родился Звоновым, но всегда я знал, что у меня есть отец, чей портрет всегда висел над моей кроватью. Я гордился своим отцом и всегда считал, что судьбы была жестока по отношению к нему и ко мне.

Отец родился в 1906 году в селе Истобное Воронежской области. В 1623 году был построен Истобнянский острожек воеводой Данилой Яблочковым для защиты Руси от польских шлятечей.Известно старинное русское слово «Истобинка», употреблявшееся в форме «Истба» и превратившееся в «Избу». Таким образом, «Истобный» - это «Избяной».В 1849 году в Истобном построили храм во имя Георгия Победоносца. По переписи 1895 – 1897 гг. «село Истобное с деревней Загорное Скороднянской волости располагавшееся у верховьев оврагов, в 45 верстах от города, 634 двора, 4475 жителей, 2 земские школы, церковь, 6 черных и одна винная лавка, 4 кузницы, усадьба священнослужителей 4 двора, 21 житель. Хутор Сакменка. Истобное тоже:- 21 двор, 138 жителей. Всего из села Истобное ушло на фронт в 1941 году  718 человек, не вернулось с полей сражения – 480 человек, и среди них мой отец.

Я долго искал исторические факты о летчиках в годы войны в Кронштадте. Оказывается, в Кронштадте аэродром существует с 1910 года. Он тогда назывался Бычье поле.

Наименование: Кронштадт (Kronshtadt)
Местонахождение: о. Котлин, г.Кронштадт
КТА: с60*00.9' в029*42.3' +3м
Код ИКАО: UL01
Время работы: светлое время суток
ВПП: 09 - 27
Размеры: 500м х 30м
Покрытие: Армобетон
Маг.курс посадки: 87 - 267

Аэродром расположен в 35км. к западу от Санкт-Петербурга в западной части острова Котлин. Официальное название: посадочная площадка "Бычье поле". Является ведомственной неклассифицированной площадкой дневного действия Ленинградской военно-морской базы. Предназначен для совместного использования воздушными судами МО РФ (эпизодические полёты) и легкомоторной авиацией общественной организации "Дельфин". Короче ведомственная неклассифицированная площадка дневного действия. Вот собственно и все.

Еще в интернете можно найти довольно сбивчивую информацию о военной истории Кронштадского аэродрома. Все источники сходятся на том, что с сентября 41 на Бычьем поле базировался 71-ый ИАП. Полк прибыл в Кронштадт 24 (по другим источникам 27) сентября. Якобы это была «новая, только формировавшаяся часть, принадлежащая ПВО.

В частности, на самом острове на аэродроме Бычье поле, по разным данным, находилось менее десяти машин». После 1942г. «на аэродроме Бычье поле базировался 4-й гвардейский ИАП Краснознаменного Балтийского флота, получивший первые 17 Ла-5 с надписями "Валерий Чкалов"». В интернете приводится и историческая фотография: авиаконструктор Лавочкин с летчиками 4 ГИАП на Бычьем поле, на заднем фоне истребитель ЛА-5. Вот собствнно и все. О роли 71 ИАП и других авиаполков в отражении налетов на Кронштадт и защите кораблей КБФ практически ничего не упоминается.

23.10.1942г. за отличия в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные мужество и героизм 71 иап награждается орденом Боевого Красного Знамени. С начала Отечественной войны летчики полка сделали 15962 самолетовылета, из них 3715 на штурмовку. В воздушных боях было уничтожено 143 самолета противника. На земле бомбоштурмовыми ударами было уничтожено и выведено из строя: 31 танк, 40 танкеток, более 700 автомашин с войсками и грузами, разбито 37 зенитных орудий, 3 паровоза, 58 вагонов, более 200 зенитно-пулеметных точек, сожжено и взорвано 10 складов с горючим и боеприпасами, потоплено 14 мелких кораблей противника, сбито 5 аэростатов заграждения.

Приказом НК ВМФ 190 от 31.05.1943 г. за мужество и героизм, проявленные личным составом в боях немецко-фашистскими захватчиками 71 иап был преобразован в 10 гвардейский истребительный авиационный полк ВВС БФ.

Имеется информация, что в конце войны полк начал перевооружаться на истребители Р-39 "Аэрокобра", а позднее на Р-63 "Кингкобра".

С 1945-46г. 10 гв. иап 1 гв. иад (с 1948г. 24 гв. иад) входил в состав ВВС Южнобалтийского флота (4 ВМФ), дислоцируясь на Аэр. Нойтиф (ныне Аэр. Коса).

На вооружении полка стояли самолеты И-15, И-153, И-16, "Харрикейн", Як-7, Ла-5, Ла-9, Ла-11, Р-39 "Аэрокобра", Р-63 "Кингкобра",

В годы войны полком командовали: А. В. Коронец (1941г. - апрель 1942гг., погиб), П. И. Бискуп (1942г., ВрИО), В. С. Корешков (1942г.), К. Г. Теплинский (1942-43гг.), И. М. Рассудков (1943г.), Т. А. Усыченко (1943-45гг.), ГСС Д. М. Шаров (1945-47гг.),

 Вот и все, что я знаю про своего отца. А еще - он был очень хорошим человеком!!! И вот несколько фотографий о Кронштадтском аэродроме.

Немецкий аэрофотоснимок Кронштадтского аэродрома времен войны

Это люди, которые, может быть, знали моего отца.

В 1945 году моей маме было всего 35 лет, к ней подкатывали многие, но она твердо решила всю свою жизнь посвятить. Я благодарен ей за все, что она для меня сделала. А еще она очень много работала. Работала с интересом, увлеченно. Разбирая ее архивы, мы видели горы методических материалов по организации и проведению уроков, школьных олимпиад, викторин по математике. Более всего меня потрясла ее методическая находка. Она преподавала математику с 5 по 10 классы. И каждый урок у нее начинался с пятиминутки устного счета. Она полагала, что все люди должны быстро считать в уме. Это ведь так просто - надо использовать распределительный и сочетательный законы. 23 * 15 = (20+3)*15 = 300 + 45 = 345. ...

Ученики всегда тепло ее вспоминали, и я помню, они говорили - это был выдающийся математик. Несколько ее учеников стали профессиональными математиками, докторами наук.

До 1953 года мама проработала в 425 школе. В 1953 году я пошел в 1-й класс 425 школы, которая была рядом с домом, а мама стала преподавать в 423 школе. Она проработала в этой школе до самого переезда нашего в Ленинград в 1963 году.

С 1963 по 1994 год мама жила в Ленинграде.

БЕЛОЗЕРСК

С 1238 года Белоозеро — центр Белозерского княжества, а также торговый и ремесленный центр.

Владения князя Глеба Васильковича были очень обширны - бассейн Белого озера, течение реки Шексны, бассейн озера Кубенского, а на севере - до верховья Ковжи.
Самостоятельность Белоозера была обретена в трагический для всей Руси год. Полчища хана Батыя обрушились на русские земли.
Но у Белоозера были преимущества - леса, озера и болота препятствовали передвижению вражеской конницы. И край продолжал развиваться.

В 1370-х годах город перешёл под власть московского великого князя, а с 1389 года являлся центром удельного княжества в составе Великого княжества Московского.

Одна из героических страниц Белозерья -участие в Куликовской битве (1380). Белозеры одними из первых откликнулись на призыв московского князя Дмитрия Донского встать под его знамена и дать отпор Мамаю. "Приспели князья Белозерские подобные суть воинам крепким и вельми доспешни и кони воински напряжены под ними", говорится в "Сказании о Мамаевом побоище". Стойко и мужественно сражались воины на поле Куликовом. Находясь в середине боевой линии, они приняли главный удар противника.
Погибла почти полностью белозерская дружина, в том числе и князья белозерские.

С 1486 года Белоозеро становится центром Белозерского уезда, тогда же он был превращён в укреплённый пункт на северной границе Московского государства. Здесь по велению Великого Князя Московского Ивана III были сооружены тридцатиметровые земляные валы и деревянные стены с 8 башнями.

 Там, за земляным валом - Белозерский Кремль

Через ров в Кремль ведет кирпичный мост

XV-XVI века — период расцвета а. Город Белоозеро находился в центре торговых путей, связывающих юг с севером, поэтому вёл активную собственную торговлю и выступал посредником во многих торговых операциях. В этот период город постепенно рос.

К началу XVII века, в связи с перемещением торгового пути на Архангельск через реки Сухону и Северную Двину, процветавшее прежде Белоозеро постепенно приходит в упадок. Город оказался в стороне от главных направлений торгово-экономической жизни страны. Польско-литовская интервенция начала XVII века ускорила этот процесс. При Иване IV город стал местом ссылки опальных знатных лиц, среди которых были и исторические личности. Лишь во второй половине XVII века Белоозеро вновь начинает отстраиваться.

За стенами Кремля Спасо-Преображенский собор, архирейский дом, в котором размещалось
Педучилище, где учились Лидия и Людмила Звоновы

Изменения, происходившие в стране в XVIII веке, отразились и на Белозерском крае. С 1719 года город — центр провинции, входившей в состав Санкт-Петербургской губернии, в 1776 году Белоозеро становится уездным городом Новгородского наместничества, а в 1777 году получает современное название — Белозерск.

В начале XIX века развитию города способствовала Мариинская водная система, которая начала действовать в 1810 году, а последнее из её сооружений — Белозерский обводной канал — был открыт в 1846 году. Получили развитие лесозаготовительные промыслы. Продукция лесной промышленности начала водным путём транспортироваться в Санкт-Петербург. После открытия Волго-Балтийского водного пути возросли связи древнего города с другими экономическими районами страны. До середины XX века Белозерье было типичным аграрным районом, а городское население составляло лишь 16 % от общего числа жителей.

Вид на Белозерский Кремль с высоты птичьего полета

Успенский собор (1553 г.) — первая каменная постройка в городе. Расположенный на возвышенности, этот храм, в соседстве с церковью Богоявления (1787 г.), составляет живописный архитектурный комплекс.

 Церковь во имя Успения Божьей Матери (справа) и церковь Богоявления (слева). Белозерск. 
Фото 1909 года С. М. Прокудина-Горского.

 За всю историю своего существования храм этот лишь однажды подвергся поруганию.

 В начале  XVII века в Смутное время отряд поляков, случайно и внезапно вышедший к городу (возможно - заблудившийся) занял Белозерск. Но справедливости ради надо сказать, что в это время в Белозерске не было не только русского войска, но и просто боеспособных мужчин - все они были у князя Пожарского.

 О том, как вели себя поляки в городе особо рассказывать, я думаю, не стоит: вели себя как все захватчики - убивали, насиловали, грабили. Но вот о чём нельзя не сказать. Всегда, во все времена, захватчики, приходившие с Запада, считали себя христианами и несли на своих знамёнах кресты: псы-рыцари, поляки, французы, немцы... "С нами Бог!" - кощунственно было написано на пряжках солдат вермахта! Не надо расписывать, что несли с собой западные "христиане", - есть ли на Руси хоть одна семья, в которой отец, дед, прадед не погиб или не был ранен в последнюю войну - Великую Отечественную?

 Татары освобождали от податей монастыри и храмы, а "просвещённые" западные "христиане" грабили, жгли и оскверняли их. "Христиане" устраивали конюшни в храмах, жгли костры из икон, на лошадиные попоны шли священные одежды. Лики на стенах служили мишенями для перепившихся "воинов Христовых". Лики Господа, Богородицы, вселенских учителей и апостолов, "равно" почитаемых православными и католиками... Окиньте взглядом великую и страшную историю Руси - хоть раз пришло к нам с Запада что-то хорошее? Всё, что по-первости казалось благим и полезным, потом обернулось "троянским" конём. И не такого ли коня предлагают нам сейчас? Ведь всё сейчас работает на то, чтобы внушить - у нас, мол, всё неправильно и плохо, а там - всё хорошо и правильно, равнение на "туда"! Причём перенимать предлагается всё - и государственное устройство, и стиль жизни (а, значит, и религию, веру, - она ведь тоже образ жизни), и культуру... Так вспомним же, какие уроки культуры преподносил нам Запад веками. С чего бы это им теперь перемениться? Очень слабо верится в искренность западных "радетелей" возрождения России, учителей и советников! Опять "троянского" коня пускаем?

 В Белозерске след от копыта одного такого коня сохранился в назидание нам - след подковы польского коня на храмовой иконе Успенского собора, которая была сначала в Успенском соборе Белозерска, потом в Спасо-Преображенском соборе, а сейчас в Русском музее после реставрации. По иконе Богородицы топтался вражеский конь, - неужели не напрашивается аналогия с днём сегодняшним, неужели стерпим, а не поступим, как предки в XVII веке?

Икона Белозерской Божьей Матери.
Сначала находилась в Успенском соборе, потом в Спасо-Преображенском,
а теперь хранится в ГРМ (Русском музее)

В наши дни храм Успения тоже подвергся поруганию. Когда мы в 2005 году жили у Татьяны Китовой, дочки маминой двоюродной сестры, которая живет в доме под самой сенью Успенского собора, то она рассказала печальную историю. Прислали в собор из Краснодара молодого священника, бывшего комсомольского работника. Он разогнал для начала церковную десятку из стариков, сменил старосту, отремонтировал трапезную, где можно собирать собрания десятки и принялся за церковь. Церковь-то летняя, и летом службы были каждый день, и каждый день открывали все двери и проветривалась церковь. Службы стали реже и проветривали не каждый день, и полы пошли плесенью. Священник нанял молодых студентов-реставраторов, которые днем работали, а по вечерам вместе с комсомольцами у костра в церковном двору пел под гитару молодежные песни отнюдь не религиозного содержания. А строители вскрыли дубовые полы для очистки, но при этом на стенах пошли глубокие трещины. Их пришлось скреплять железными балками, которые "украшают" теперь фасад.

В начале XIX века появляются в Белозерске выдержанные в духе классицизма здания. Чаще всего это двухэтажные особняки, иногда простые по своему убранству, иногда более богатые, принадлежавшие именитым и состоятельным горожанам. Особенное очарование Белозерску придают деревянные домики. Всматриваясь в хитросплетения рельефной резьбы, сквозной и накладной выпиловки, не перестаешь восхищаться талантом мастеров, создавших эти произведения искусства.
Облик города формировался на протяжении веков. Каждая эпоха оставила свой след в виде особых типов зданий, архитектурных и декоративных форм. Неповторимое своеобразие Белозерья воспето в стихах С. Орлова, С. Викулова, Л. Беляева, А. Шадринова.

Про Алексея Шадринова стоит сказать отдельно. Мы услышали трагическую историю поэта, который не успел стать великим. 

«Имя поэта неизвестно, стихи его не мелькали в периодике… С выдающимся талантом русского поэта Алексея Шадринова, почти мальчика, прожившего лишь 19 лет (он трагически погиб в армии в 1992 году). Виктор Астафьев, прочитав первую книгу Шадринова, вышедшую скромным тиражом в Вологде, воскликнул: «Погиб настоящий поэт! Некоторые его стихотворения написаны с лермонтовской мощью...»
Уже в ранние годы Алексей Шадринов мастерски владел словом, образным видением, метафорической живописностью – талант был от Бога:

Холодный воздух - хрупкая слюда -
Кладет на волны радужную млечность.
Понять ли мне, о чем поет вода,
Куда она змеится бесконечно.
Рыдают гуси, клином размежив
Поля небес, изрытых облаками.
Моя душа над родиной летит,
Обняв её бесплотными руками...

ЛЮДМИЛА
 

 Я так подробно рассказываю про места, где жила и бывала моя мама, про историю этих мест, чтобы лучше почувствовали вы атмосферу, в которой она жила. Внешняя среда тоже накладывает свои отпечатки на личность. Звоновы все были личностями - и Руфина, и Лида, и Люда, и Женя. Посмотрите на фотографию. Ольге Васильевне было безмерно трудно воспитывать своих детей. Но какие они прибранные! Добрый, умный, благородный взгляд. Гордо поднята голова, и свет в глазах. Только Ольга Васильевна выглядит очень усталой. А здесь ей всего около 50 лет!

Фотография 1928 года
Ольга Васильевна с детьми Людой, Лидой и Женей

Но вернемся в Белозерск 1943 года. Мы говорили, что Людмила Васильевна с детьми  с начала войны жила в Белозерске со своей мамой. Сергей Федорович был на фронте, и от него не было никаких известий. Людмила Васильевна устроилась работать в детский дом воспитателем, чтобы как-то поддержать своих детей и маму.  Ольге Васильевне было тяжело. Она последний кусок отдавала своим внукам, но ей становилось все хуже и хуже. В конце 1943 года, когда прорвали блокаду Ленинграда, из Кронштадта приехала в Белозерск моя мама, которая всю блокаду жила в осажденном городе. Она застала Ольгу Васильевну совсем больной. Мама моя все время вспоминала, что часто бабушка говорила - хотя бы кусочек сахару. Но не было не только сахару, не хватало и хлеба. Здесь в Белозерске было не многим лучше, чем в осажденном Ленинграде. И Ольга Васильевна, дождавшись свою дочку, умерла. Моей маме пришла телеграмма за подписью Начальника горисполкома П.С. Попкова, что ее вызывают обратно на работу. Надо сказать, что всю войну в Кронштадте работали школы. Я спрашивал маму, почему работали школы? Дети должны были быть заняты. Уроки шли в нетопленных классах, ученики старших классов вместе с учителями разгребали завалы после бомбежек, убирали улицы. И мама уехала в Кронштадт.

Лида и Люда - студентки педучилища, 1927 год, Белозерск

Тетя Люда работала много, чтобы прокормить своих детей. Она организовывала для детей детские вечера, самодеятельность, играла на гармошке, читала стихи, учила их любить свою Родину. А это было трудно - нечего было есть. Все мужское население - на фронте, и детский дом эвакуировали после войны в теплые места, где было больше хлеба, солнца. И Людмила Васильевна вместе со своими детьми и с детским домом поехала в Ростов-на-Дону, да там и осталась. В конце 1945 года ее отыскал там Сергей Федорович. Он был серьезно ранен на войне и провел много времени в госпиталях и там встретил Станиславу Станиславовну Шондыш, которую знал еще по Медвежьегорску. Она ухаживала за ним в госпитале и выходила его. Сергей Федорович прожил в Ростове всего 2 года, потом уехал в Ленинград, якобы для лечения, но в Ростов он больше не вернулся, оставив и тетю Люду и своих детей. Он стал жить в Ленинграде со Станиславой Станиславовной. Вместе с ней они работали в одной школе где-то в Невском районе, Сергей Федорович был очень хорошим учителем физики. За свою работу его наградили даже орденом Ленина, потом в Пушкине он с новой женой построил кооперативную квартиру и там похоронен. Тетя Люда долго работала в Ростовском мединституте в отделе кадров, потом жила со Славой, с Лерой в Минеральных Водах, да там и умерла.

Тете Люде было трудно поднимать детей без помощи мужа.

Слава в 14 лет пошел в ПТУ, с отличием закончил техникум, с отличием закончил Киевский политехнический институт, работал инженером во Владимире, преподавал в Ростовском институте сельхозмашиностроения, там закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по прочности гофрированных конструкций, стал доцентом, женился, но потом развелся. От первого брака у него сын Алеша. От второго брака у Славы двое детей - Вадик и Сережа. Сыновья поженились и живут в Ростове. В тяжелые 90-е годы Слава и его жена Люба занялись книжным бизнесом и в этом весьма преуспели. Они создали фирму ВЛАДИС (Владислав и сыновья). Оба сына работают в этой фирме весьма успешно. И самое большое счастье у них -внук Славы и Любы - Алеша.

Рублевы
Слева направо: Вадик, Люба, Сережа и Слава

АДА И ЛЕРА

Ада, тетя Люда и Лера, 1951 год
Ада закончит экономический техникум,
а Лера закончит школу с серебряной медалью и мединститут.
Как ни трудно, считала тетя Люда, а дети должны получить хорошее образование!
 

Ада Рублева стала Липатовой, выйдя замуж за жениха своей сестры Леры. Они долго жили в Чечне (Валентин был военным). У Липатовых двое детей - Наташа и Ирина. Наташа сейчас живет в Новочеркасске, а Ира с папой живут в Харькове, куда они переехали, когда Валентин стал пенсионером. Ада не так давно умерла.

Лера с отличием закончила Ростовский мединститут, должна была остаться в ординатуре, но так как она была комсоргом, как и мама очень идейной, когда к ней подошел ее однокурсник-инвалид войны и попросил ее вместо него поехать по распределению в деревню на Кавказ, то у Леры не было сомнений. Она уехала туда и вскоре вышла замуж за Леву Толстова. У них появилось два сына - Петя (он сейчас живет в Москве) и Вадик (он с мамой живет в Минеральных Водах).

ДЯДЯ ЖЕНЯ

Он всегда излучал доброту. Его глаза всегда дарили тебе тепло и ласку. Он был очень сильным, умным и надежным человеком.

Родился Евгений Васильевич в 1918 году, и поэтому всегда был под покровительством моей мамы.

Моя мама, когда закончила педагогический техникум в Белозерске, была направлена на работу директором начальной школы в деревню Ярбозеро. Там у нее учился в начальных классах Дядя Женя. Дядя Женя рассказывал, что Лидия была очень строгим учителем, хотя ей было всего 17 лет. Однажды вместо того, чтобы делать уроки, Женя проиграл в футбол. А утром Лидия вызывает его к доске и с удовольствием ставит двойку. Как злился на нее Женя! - Ты же знала, что я не успел выучить, так как у меня была важная игра. Лида сказала, что ничего нет важнее учебы. Она сама всегда училась хорошо.

После педтехникума учитель математики Сперанский возил Лиду в Ленинград  поступать на математический в университет, но ее не взяли из-за возраста на учебу, и отправили директором начальной школы в Ярбозеро. Места там были дивные. Леса вокруг озера завораживали. В наши дни здесь создан государственный заповедник "Ярбозерский бор".  А тогда молодой лесничий, Виктор Ястребов, который только-только закончил в Ленинграде Лесотехническую академию, водил Лидию в лес, показывал и рассказывал. Он несколько раз делал Лидии предложение, засылал сватов, но она не собиралась замуж, а очень хотела учиться. Ее увлекала математика. Ей уже испольнилось 18 лет, и она едва начались летние каникулы, все бросила и уехала в Ленинград поступать в институт.

Лида без проблем поступила в Лениградский педагогический институт имени М.Н. Покровского. 

Ей дали общежитие на 2-м Муренском проспекте, а институт был расположен у Смольного. Каждый день Лида ездила на трамвайчике через весь город. А по выходным приезжала в гости к тете Нине Костиной. Она очень дружила со своей двоюродной сестрой Ниной, которая училась на физфаке в Университете. У них было много общих друзей и общих интересов. После окончания физфака Нина работала зам.зав. лаборатории в ГОИ у академика Линника, а Лида вместо того, чтобы остаться в аспирантуре у Натансона, который ее приграшал, Лида выскочила замуж и уехала в Кронштадт. 

Мне всегда было интересно было, а кто такой Покровский, чье имя носил институт, в котором училась моя мама. Так вот,Покровский активно развивал и внедрял идею единой трудовой школы и всеобщего образования, прямо руководя процессами культурной революции, создания рабфаков и ликвидации безграмотности среди населения старше 25 лет. В мае 1918 Покровский был назначен членом правительства, заместителем наркома просвещения РСФСР. С его именем связаны мероприятия по реорганизации высшей школы на коммунистических началах,

В конце 1920-х годов у М.П.Покровского был спор с Троцким, продолжающий известный (или извечный) спор западников и славянофилов, на тему, идёт ли Россия своим особым путём или отставая в развитии, вынуждена прилагать дополнительные усилия, чтобы выйти на общий (западный) путь. Предметом спора был самостоятельный (или нет) характер русской буржуазии и, соответственно, самостоятельность / несамостоятельность развития капитализма  в России.

М.Н.Покровскому принадлежат слова, что история - это "опрокинутая в прошлое политика". Манера "опрокидывать политику в прошлое" пережила старые споры. Сегодня, следуя новому заказу, историки стараются, например, доказать, что императорская Россия была раем земным, а греческое православие отродясь лучше иных-других конфессий.

Итак, Лида поступила в пединститут, осуществив свою мечту, а Виктор Ястребов не мог пережить положение отвергнутого жениха и покончил собой. Мама по этому поводу очень переживала и хранила его фотографию всю жизнь.

А Женя переехал в Шолу и учился там в школе, которой руководил муж его сестры Руфины В.А.Митрофанов. После 7 класса Женя тоже уехал в Ленинград и поступил в лесоэкспортный техникум учиться.

(ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕСОЭКСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ НАРКОМАТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР (1931-1939 гг.) Образован в 1931 г., до 1932 гг. входил в состав учебного комбината АО "Экспортлес", ликвидирован в 1939 г.)

Женя в 1936 году

Еще в школе Женя много занимался спортом. Однажды он участвовал в пробеге на лыжах от Череповца до Ленинграда и победил. Ему вручили за победу лыжный костюм и патефон с пластинками. Патефон он привез Лидушке в общежитие - это был поступок! Комната его сестры стала самой популярной в общежитии.

Не успел Евгений закончить техникум, как началась война с Финляндией. Его призвали в армию. В первые дни войны его ранили под Зеленогорском, он попал в госпиталь, и только вышел из госпиталя - началась Великая отечественная война. И его снова взяли на фронт. Он воевал в 1941 году на Украине под Киевом. Был ранен, попал в госпиталь. Войска отступали, и так он оказался в партизанском госпитале в отряде Ковпака, может быть слышали про такого? Осколок попал дяде Жене в ногу. Нога начала загнаиваться. Врач дал команду на ампутацию ноги. Но дяде Жене тогда было всего 23 года. Он сказал, не дам пилить ногу. - Ну и подыхай, был вердикт врача. Но санитарка выходила его ногу. Осколок в ноге длядя Женя проносил всю свою жизнь, но остался с ногой, и даже играл в футбол. Дядя Женя рассказывал, что раненый партизан - самая трудная и неразрешимая военная проблема. Даже в местных отрядах, где есть возможность организовать в лесной глуши партизанский госпиталь иди на крайний случай оставить раненого в деревне у верных людей, - это не легкое дело. В рейдовом отряде вылечить или просто спасти жизнь раненого во много раз труднее. Единственная возможность отправить его самолетом на Большую землю бывает только к концу рейда, то есть раз в три-четыре месяца. А в самый трудный период ранения его возят за собой. Были выработаны строжайшие законы внутриотрядной морали. Раненым мы отдавали все. Командир или боец, оставивший раненого на поле боя, покрывал себя позором. В отдельных случаях виновных в таком преступлении расстреливали. Для раненых предназначались лучшие повозки, кони - самые выносливые, ездовые - самые опытные и умевшие править так, чтобы повозку не трясло. К одному тяжело- или двум легкораненым прикомандировывалась девушка-партизанка. Ее обязанность при любых условиях (из-под земли!) достать раненому подушку, одеяло; кормить маслом, сметаной, печь для него белый хлеб и лепешки; и чтобы все это было без мародерства. Походные нянюшки (многим из них было пятнадцать - семнадцать лет) умели ласковым словом разжалобить сельских старух. Вот такая девушка и вылечила его ногу. Он стал воевать, ходил в разведку, на боевые операции. А однажды позвал его командир, и приказал организовать подготовку радистов в отряде. (Азбуку Морзе дядя женя выучил еще в техникуме). А как найти способных к радиоделу? Главное - у радиста должен быть музыкальный слух (ти-ти-ти та-та-та ти-ти-ти) И дядя Женя решил организовать партизанский хор (было и такое).

Памятник бойцам партизанского отряда С.Ковпака
в поселке Яремче на Украине

Всю войну прошел дядя Женя, был награжден орденом Красной Звезды. И познакомился там с санитаркой Машей, и запала она ему в душу, и решил он после войны навестить ее по тому адресу, что она ему дала. Поехал он в Воронежскую область на станцию Графская, нашел там дом местного бондаря Алексея Гузеева, да так и остался в Графской на всю оставшуюся жизнь.

ГРАФСКАЯ

 Маша Гузеева и Евгений Звонов

Ст. Графская находится на магистральной линии Мичуринск-Воронеж. От неё начинаются два тупиковых ответвления: на Рамонь и и на Анну. Поселок у ст. Графская носит название Краснолесный. Красный лес - это красивый лес. Такого леса я больше не видел.

Самое главная достопримечательность этих мест- Воронежский государственный бобровы заповедник. Он находится в 4-х км от ст.Графская на берегах тихой и красивой речки Усманка.

Это река Усманка

В лесу я встречал кабана, косулю, а в заповеднике бобра можно даже погладить!

Такие березы у Грязного озера я помню с детства

 Посетители заповедника, доехав электричкой до станции Графская, чуть ли не с порога попадают в заповедный лес. Каждый лес красив по-своему. В Усманском бору растут рядом дуб и сосна, клен и береза, ольха и осина. Картины одна прекраснее другой сменяют друг друга в течение года: нежно-зеленая дымка березняков, стройные ольхи над заросшими плесами, морозная седина вековых сосен, голубые разливы подснежников в дубравах, майский осиновый пухопад как теплый снег, осенние костры кленов, золото опавших листьев, первый иней на земных травах.

Со всех сторон Краснолесный окружён лесным массивом. Вокруг посёлка несколько озёр: Грязное, Чистое, Глухое, Кривое, Ключ. 

Тупиковая ветка железной дороги ведет к станции Рамонь, где находилось имение принцессы Ольденбургской.

Ее имение Рамонь до сих пор называют жемчужиной Воронежского края. Все предприятия, построенные там Ольденбургскими, были образцовыми. Если кондитерская фабрика, то победитель международных конкурсов. Если конный завод, то отличные, породистые лошади. Если сахарный завод, то один из лучших в России. Если дворец, то памятник архитектуры. Ну а современные издания для туристов расписывают его необыкновенные тайны, рядом с которыми, кажется, меркнет даже лондонский Тауэр.

Нет достоверных сведений, кто автор проекта дворца. Исследователи отказываются верить, что им могла быть сама хозяйка поместья: «трудно представить, что молодая женщина царских кровей являлась автором столь совершенного архитектурного проекта». Всему остальному, сделанному все той же «молодой женщиной царских кровей», они почему-то не удивляются.

Замок княгини Ольденбургской в Рамони

 Его Императорское Высочество принц Александр Петрович Ольденбургский - правнук императора Павла I, член Государственного совета, ге­нерал от инфантерии (генерал-адъютант) в 1868 году повторил историю своего деда, вновь породнив­шись с Романовыми, женившись на Великой княжне Евгении Максимильяновне, внучке Николая I.

Ольденбургские основали зверинец, на месте которого  создан известный всему миру Воронежский государственный биосферный заповедник. Вместо опытных полей — два научно-исследовательских института. Продолжает действовать железнодорожная ветка Графская-Рамонь. Оборудование конфетной фабрики, выкупленное и вывезенное в Воронеж новыми хозяевами, дало жизнь Воронежской кондитерской фабрике, которая существует до сих пор. Главное дело А.П.Ольденбургского - создание Института экспериментальной медицины в Петербурге… Да разве перечислишь все то, что много лет продолжало жить своей жизнью после отъезда и даже смерти Ольденбургских! И можно ли измерить результаты работы многочисленных школ и обществ, душой которых они были?

А замок в Рамони все так же прекрасен. Вот только внутреннего убранства сегодня не увидишь: несколько лет назад началась реставрация, деньги, как водится, неожиданно закончились, но пустота внутри лишь добавляет загадочности дворцу. С дворцом связано много легенд. Одна из них гласит, что когда принцесса заболела, лечили ее лучшие врачи, но ничего не помогало. Пригласили молодого, красивого колдуна. Он один-на-один находился с принцессой, и после его прихода принцесса выздоравливала. Ее муж спросил колдуна, как тот лечит принцессу, но тот ничего не говорил, и лишь однажды сказал, что важно, чтобы принцесса его любила. Принц не мог этого вынести, он прикахал схватить колдуна и сжечь его. Как только колдуна не стало, принцесса выбежала из замка и растворилась в лесу. Говорят, что она до сих пор бродит по залам замка в поисках колдуна. Это легенда.

Так в чем она, главная тайна Рамонского замка? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему, меня же больше всего удивляют его создатели. Как это возможно — успеть за одну короткую жизнь сделать столько всего, да еще так сильно, что следы остаются в истории и жизни людей так прочно и так надолго! Невольно вспоминается девиз жизни нашей замечательной современницы, академика Натальи Петровны Бехтеревой: «Мы в ответе за несделанное». Такое ощущение, что Ольденбургские жили с тем же девизом.

Мы в ответе за несделанное… Вслушайтесь в эти слова. Быть может, вам, как и мне, захочется что-то изменить в своей жизни?

Здесь, в Графском дядя Женя сначала тренеровал местную футбольную команду, его за заслуги послали в Алма-Ату на первые тренерские курсы, которые он успешно закончил и даже участвовал в параде физкультурников в Москве, был на приеме в Кремле и видел Сталина. По возвращении в Графскую он создает детскую спортивную школу. Команда Графской завоевывала признание. Был построен хороший стадион. И вот встает вопрос, что надо поднимать культуру в поселке. И выбор опять падает на беспартийного Звонова Евгения Васильевича, который становится директором железнодорожного клуба ст.Графская.

Памятник воинам-освободителям в парке у клуба ст.Графская

Дядя Женя построил новый клуб, танцплощадку, организовал драматический театр. Словом, жизнь кипела. Потом он работал начальником отдела кадров Графского мебельного комбината, который до сих пор производит прекрасные кухни, ничем не хуже всяких итальянских.

У дяди Жени было двое детей. Сын Саша женился, народил двоих детей, но случайно попал под поезд и его жена Зоя осталась одна и живет в Графском. Дочка Людмила живет в Воронеже. У нее есть взрослый сын Игорь.

Часто мы летом ездили к дяде Жене в Графскую. Даже дети мои вспоминают эти места с удовольствием.

Одна из улочек Графского

Умер дядя Женя года три-четыре назад и похоронен в Сомово (станция недалеко от Воронежа), где он провел последние годы своей жизни.

ЗВОНОВЫ
Руфина, Евгений, Людмила и Лидия

 Они дружили всю жизнь и всю жизнь помогали друг другу, и всю жизнь любили друг друга.

Родился я, как все, случайно…
Был на Урицкого наш дом.

22 марта 2010 года исполняется 100 лет со дня рождения моей мамы, ЗВОНОВОЙ Лидии Васильевны.

Мама подарила мне жизнь!
Да за одно это я благодарен ей!
Она воспитала меня таким, какой я есть.

Я должен рассказать о ней, чтобы мои дети, внуки, правнуки знали свои корни и гордились своей родословной.

Смотрю в ее добрые, умные глаза и восхищаюсь этой женщиной, которая прожила трудную, но счастливую жизнь.

Изучая историю в школе, дети узнают о прошлом Месопотамии и Урарту, древнего Египта, Рима, Византии, Киевской Руси, Российской империи, но не изучают историю своей деревни, своего города. В итоге у них формируется убеждение, что есть места исторические и есть неисторические, что русские живут в каком-то неисторическом месте, ничего не значащем для человечества, для государства, во второстепенном месте. Следовательно, и сами мы являемся второстепенными людьми в этом мире. Такое убеждение держится у многих русских всю жизнь, так и живем мы с комплексом исторической неполноценности.

История - это осознание неразрывной связи прошлого с настоящим и настоящего с будущим. По-настоящему мы осознаем свою неразрывную связь с историей родины только в старости и понимаем, что при рождении и воспитании в детстве нам передали эстафету жизни для того, чтобы мы передали ее следующим поколениям. Но не только гены должны мы передать нашим потомкам, мы обязаны передать им родной язык, обычаи, знания, умения, привычки. Поэтому я рассказывая о моей маме, я буду говорить о тех местах, где протекала ее жизнь, о людях, которые ее окружали. Это будет неспешный, длинный рассказ об истории нашей семьи.

Мама моя родилась в самом центре Белозерского княжества и жила там, на реке Ковжа в поселке Курдюг. Ее отец, мой дед, Звонов Василий Васильевич, был управляющим на лесозаводах, которые принадлежали купцу и лесопромышленнику Сукину, или Громову, или Полежаеву.

Скорее всего, это был Курдюжский лесопильный завод Ратькова-Рожнова на правом берегу Ковжи в Покровской волости Кирилловского уезда Новгородской епархии. Основан в 1850 году. 175 рабочих. Начальник завода Потапов И.К.

Согласно административно-территориальному делению Российской империи в конце XIX в.- начале XX в поселок Курдюг относился к Новгородской губернии.

Новгородская губерния состояла из 11 уездов и вытянулась от о. Ильмень до о. Лаче. Вот ее уезды:
Белозерский,  Демянский, Боровический,  Кирилловский, Валдайский,  Крестецкий, Новгородский,  Устюженский, Старорусский,  Череповецкий, Тихвинский.

Курдюг относился к Белозерскому уезду. Но нынешний Белозерск основал Рюрик, который был послан новгородцами для усмирения Белозерского княжества. А прежний Белозерск существовал на северном берегу Белого озера. При впадении реки Ковжа в Белоозеро в 44 верстах к северозападу от Белозерска еще в начале ХV века был основан Курдюжский (Никольский, он же Ковжинский) мужской монастырь, который был упразднен  между 1703 и 1764 гг.  Но почему монастырь этот был упразднен при Петре? Много интересного можно узнать об этих местах.

С. М. Прокудин-Горский. Село Ковжа. Береговые укрепления. 1909 год

Село Ковжа затоплено в 1964 году Шекснинским водохранилищем,
в настоящее время это территория Шекснинского района Вологодской области.

С. М. Прокудин-Горский. Затон Карьежка. [Пристань у села Вознесенье]. 1909 год

Эти фотографии Прокудина-Горского были сделаны примерно в тот год, когда родилась моя мама и в тех местах, где жила моя мама.

Эти фотографии взяты из архива Конгресса США, где хранятся негативы фотографий С.Прокудина-Горского. Посмотрите еще несколько фотографий тех мест

Река Ковжа впадает в Белое озеро, где издревле стоял город Белозерск, столица Белозерского княжества.

Википекдия говорит, что Белоо́зеро — один из древнейших городов Древней Руси. Столица Белозерского княжества. До X века находился на северном берегу Белого озера у деревни Киснема, потом перенесён на южный берег к истоку реки Шексны (ныне село Крохино в Вологодской обл. в 17 км к востоку от современного города Белозерска). В XIV веке после эпидемии ещё раз перенесён, уже на то место, где находится город и сейчас. В XVIII веке, при Екатерине II, переименован из Белоозера в Белозерск. Вот такая запутанная история.

Так выглядит сегодня город Белозеро.
Город неоднократно переезжал с места на место по берегу озера Белого.
Но даже на этом месте он стоит уже около 1000 лет.
В Белозере правил когда-то брат Рюрика Синеус.
Здесь даже есть его могила

Белозерское княжество является преемником государства вепсов. А кто такие вепсы. Их раньше называли чудь.

В своей книге по истории государства российского М.В.Ломоносов писал, что "Роптать приобыкшие новгородцы страшились Синеусова вспоможения Рурику, ибо он обладал сильным белозерским чудским народом, называемым весью".

В межозерье между Онежским и Ладожским озёрами (на своей основной этнической территории) вепсы жили с конца 1 тысячелетия, постепенно перемещаясь на восток.

Не было диким племя веси, которое обитало в бассейне рек Шексны, Вологды, Онеги, Онежского и Белого озер.
У них было развитое земледелие и скотоводство, они занимались охотой и рыболовством, умели строить дома и каменные крепости, выплавляли железо и медь, умели делать украшения из серебра и золота.

Нет в школьных учебниках упоминания о Белозерском княжестве. Мы знаем историю государства Российского только от Рюрика. И Белозерск якобы основал Рюрик. Но путь из варяг в греки существовал задолго до Рюрика. Из Белого моря, в Онежское, из Онежского в Белоозеро, а из него по Шексне и Сухоне мимо Углича в Волгу. А мы со школы знаем только один путь из варяг в греки, тот, что идет из Новгорода.

К сожалению, законы логики у наших историков не являются важными при исторических построениях. Только записи не всегда сведущего и добросовестного монаха, писавшего летопись или переписывавшего более старую летопись, принимаются во внимание. А ведь прерписывание древних летописей во многих монастырях было эпитимьей (наказанием) для провинившихся монахов, чем-то вроде наряда вне очереди. Следовательно, такие монахи спешили, делали описки, допускали ошибки, а иногда просто искажали текст и вносили свое понимание истории. Ведь не святыми же они были в самом деле? Летописи правили князья и цари, приходившие к власти не совсем законно.

Не случайно то, что в оригиналах древних летописей нет живого места - нет места, в которое не были бы внесены позднейшие правки, при этом часть текста летописей почему-то вымарывалась. Самые значительные исправления летописей и архивных документов были внесены при Михаиле и Алексее Романовых. Тогда для правки летописей был создан специальный приказ в правительстве (министерство по-нашему). Цель этих исправлений была одна - обосновать законность новой царской династии, обелить роль Романовых в смуте начала XVII века.

Вот почему очень важно найти библиотеку Ивана Грозного. В ней хранятся рукописи, к которым не прикасалась рука сотрудников злостчастного приказа правительства первых Романовых.

Великая путаница при изучении истории древней Руси возникла в результате различных политических накладок, случившихся в 18-м веке. Российская Акадения Наук, созданная иностранными учеными, приглашенными Петром I из Германии, Швеции, Голландии и других западноевропейских стран, вполне естественно считала, что всякое проявление цивилизации в дикую Россию пришло с запада. Это обосновывало правомочность подчинения огромной страны Западным державам, которые якобы изначально были здесь цивилизаторами. С другой стороны, внушение этой идеи в умы россиян позволяло формировать у них комплекс исторической неполноценности и, таким образом, управлять ими. Именно поэтому была создана так называемая "Норманская теория создания древней Руси" неким викингом Рюриком с братьями Трувором и Синеусом. Тем более, что о чем то таком говорилось и в древнерусской летописи.

 Древнее кладбище недалеко от Белозерска.
По тому, как обросли лищайниками гранитные памятники и плиты, можно сказать,
что этим захоронениям около 1000 лет.
По всей вероятности, под ними покоятся варяги, которые владели тогда этими краями.
Кресты явно не христианские, крест расположен в круге

И, все-таки, принято считать, что первым русским князем в Белозере был Синеус, брат Рюрика. Даже в XV веке мелкие белозерские князья (Шелешпанские, Карголомские, Ухтомские и др.) выводили свой род от Рюрика. Помните, с какой гордостью писал о себе Иван Грозный, что он Рюрикович. Законное право на власть в Северной Руси имели только кровные потомки Рюрика.

Фотография Прогудина-Горского (начало 20 века) часовни на месте основания Белозерска

Летописи свидетельствуют о том, что князь «Романчюкъ Белозерский» имел прямые отношения с Ордой. У белозерского князя Романа Михайловича было два сына, поэтому Белозерское княжество поделилось на две части. Старший сын Федор владел землями по рекам Шексне, Суде и Ухре. Младший сын Василий владел землями по речкам около озера Белого, а также в Пошехонье по рекам Согоже и Ухтоме. Старший сын Федор оставался старшим и в политических и военных делах. Он командовал белозерскими полками в походах на Тверь в 1375 году, а также в походе на Мамая в 1380 году — в Куликовской битве, в которой белозерские князья и нашли свою смерть.

После этого Белоозеро и перешло в руки великого князя Дмитрия Донского. Полагают, что Иван Калита приобрел в Орде ярлыки на это и другие княжества — или же стал владельцем ярлыков, выплатив дань за обедневших местных князей. Но часть белозерских земель попрежнему оставалась во владении потомков Глеба Васильковича. Так возникли мелкие уделы: Белосельский, Андожский, Шелешпанский, Кемский, Сугорский, Карголомский, Ухтомский и другие. Там потомки белозерских князей Рюриковичи сохраняли остатки своих суверенных прав вплоть до XV в. В 1490 г. по грамоте Ивана III был произведен «развод» земель князей Кемских, а в 1508 г. тяжбу представителей этого рода судил великокняжеский боярин Дмитрий Овца. В XVI в. большинство родовых вотчин белозерских князей перешло во владение Кирилло-Белозерского монастыря, а сами бывшие владетели настолько обеднели, что не смогли занять прочных позиций при великокняжеском дворе.

Вот здесь, на берегах реки Ковжа и протекало беззаботное детство моей мамы. 

Фотография Прокудина-Горского была сделана в начале 20 века на реке Ковжа.
Такую картину видела Лида каждый день

Северное Белозерье   ещё век назад являлось промышленно развитым районом, лес – богатство этого края привлекал предпринимателей того времени. В настоящее время ни одно из тех промышленных предприятий не сохранилось. Но сохранилась память о тех временах. Ведь со строительством заводов обустраивались посёлки, что были построены при этих предприятиях. Сейчас, в начале XXI века край наш почти не имеет никакой промышленности, за исключением Вашкинского леспромхоза, что ещё ведёт заготовки леса на северном берегу Белого озера. А по рекам Кема,  Ковжа и Шола в настоящее время не работает ни один лесопильный завод. А когда-то эти места называли «золотым дном», потому что на берегах рек Кема, Ковжа и Шола стояли несколько лесопильных заводов, и каждый работающий на этих лесопильных заводах мог достойно жить.

Интересную информацию о деревообрабатывающей промышленности собрал один Белозерский краевед.

План Курдюжского лесопильного завода

Мой дед, Василий Васильевич Звонов, женился на Образцовой Ольге Васильевне. Было у них пятеро детей. Самая старшая была Руфина, потом родилась в 1910 году моя мама Лидия, через год появилась на свет Людмила, затем Евгений и последним был Леня. Жила семья в большом доме управляющего лесозаводами, где работал мой дед. В доме было 12 комнат. У детей было все, даже велосипед, на котором по дому катались дети. На краю поселка в лесу стоял большой рубленый дом, который почему-то назывался зимником, хотя в нем семья жила летом.  

На этой фотографии вся семья В.В.Звонова, моего деда (он во втором ряду второй справа).
Моя бабушка, Образцова Ольга Васильевна (во втором ряду крайняя слева), 
Моя мама, Лидия стоит в первом ряду крайняя справа (ей здесь 6 лет).
Вторая слева в первом ряду - Руфина, рядом с ней мать дедушки моего,моя прабабушка, перед ней Ленечка,
четвертая справа в первом ряду - Людмила, а самый маленький -Евгений.

За бабушкой стоит солист Мариинского театра Чесноков (они дружили с дедом и пели вместе),
а слева от деда - его брат Виктор, а справа - другой брат 

Дед мой очень хорошо пел. Мне рассказывали, что он дружил с солистом Мариинского театра Чесноковым, который часто приезжал в гости, и они любили петь дуэтом романсы под гитару. Бабушка умела играть на рояле (в доме был рояль) И казалось, что впереди все будет хорошо и безоблачно.

 Семья была большая и дружная. Дед происходил из семьи священника, и было у него одна сестра и два брата. Одного брата звали Александр, другого Виктор. Сестру деда звали Екатерина. Кем были Александр и Екатерина я не знаю, а Виктор во время революции примкнул к большевикам, и в Москве внутри Кремля в здании напротив дворца съездов висит медная доска, на которой написано, что здесь юнкерами были расстрелены большевики, и перечислены фамилии, и среди них вы найдете фамилию Звонова. В Таллине жила двоюродная сестра моей мамы Зоя Викторовна Звонова. Она была заслуженной учительницей Эстонской ССР, и много лет работала в Таллине в начальной школе, там и похоронена. Другая мамина двоюродная сестра со стороны отца, Маргарита Александровна, жила в Ленинграде и работала главным бухгалтером на маргариновой фабрике. Ее сын, Роберт мыл моим близким другом. Он работал шофером и мастерил модели танков Он сделал более 50 моделей, точных копий настоящих танков. Роберт умер 24 июня 2009 года. 

Несколько фотографий из семейного альбома. 

Моя бабушка, Ольга Васильевна Образцова (Звонова)
со своим братом Александром (1906 год)

Мой дед, Звонов Василий Васильевич и его жена, Ольга Васильевна (1919)

Мать моей бабушки, Пелагея Степановна Образцова (справа) с внучкой Ниной,
со своей дочкой Антониной (слева) и с зятем,
Костиным Никифором Алексеевичем

(Никифор Алексеевич Костин был автором Букваря и учебника русского языка для 1 класса, которые издавались в СССР более 10 раз сразу после войны)

Первые советские Буквари, составленные по так называемому методу целых слов, были заменены в 1932 Букварями, в которых восстанавливался звуковой аналитико-синтетической метод (автором этого метода были П. О. Афанасьева, и Н. А. Костин). С этого времени все Б. составлялись по этому методу.

Моя бабушка, Ольга Васильевна Образцова родилась в 1885 году в селе Покровское Новгородской губернии, теперь Вологодской области в семье священника Василия Образцова.

Село Покровское имеет давнюю и богатую историю. Археологические раскопки древних стоянок говорят о том, что покровский край был заселен в эпоху неолита. Одна из таких стоянок была в Выдробе (5 км ниже с. Покровское по реке Кема ). Во время раскопок были найдены многочисленные предметы быта людей 2-1 тысячелетий до нашей эры. Население той поры занималось рыболовством и охотой, постепенно переходили к земледелию и скотоводству, об этом говорят находки археологов: зёрна, кости животных, грузила, остроги, зёрнотёрки, наконечники стрел и копий. Край был заселён угро-финским племенем весь (вепсы-потомки племени весь). С той поры остались названия местностей: Ботозеро, Ярбозеро, Кергозеро, Выдроба, Норья.
В VI-VII веках в эти места стали проникать новгородские славяне, не встречая особого сопротивления. Среди дремучих лесов, болот и озер, занимая возвышенные места для селений и более сухие - под пашни. по мере роста численности населения под пашню вырубались новые лесные участки. По всей вероятности в это время и возникло на реке село Покровское

История села Покровское тесно связана с родом Брянчаниновых, который ведет начало от погибшего в битве на Куликовом поле боярина Михаила Бренко – оруженосца великого князя Московского Дмитрия Донского. Земли Брянчаниновых в Вологодском, Грязовецком и Кадниковском уездах впервые упоминаются в документах XVII века. Возможно, село Покровское было пожаловано Брянчаниновым за участие в народном ополчении 1611–1612 годов, «за Смоленское сидение и изгнание ляхов».

В 1803 году Покровское с 400 душами крестьян перешло по наследству Александру Семеновичу Брянчанинову, будущему отцу святителя Игнатия. Тогда же рачительный хозяин задумал строительство новой усадьбы неподалеку от сельского погоста, где покоились останки представителей рода.

Считается, что архитектором дома, строительство которого было завершено в 1812 году, был местный даровитый самоучка Александр Сапожников. Однако пропорции его творения были настолько точны и изящны, настолько рациональны, что в наше время ряд исследователей выдвинул версию о том, что дом в Покровском был спроектирован неким столичным архитектором, близким школе Матвея Казакова. В то же время, ученые отмечают сходство в принципиальном композиционном построении усадебного комплекса Брянчаниновых с архитектурными творениями другого не менее известного мастера – Николая Львова.

В 2009 году завершилась реставрация уникального памятника истории и культуры, который был объявлен памятником федерального значения – усадьбы Брянчаниновых в селе Покровское района. Работы на этом объекте велись по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, дважды – в 1992-м и 2007-м годах – побывавшего на родине известного церковного деятеля России XIX века, крупнейшего православного теолога святителя Игнатия (Брянчанинова).

Давайте посмотрим, как выглядит усадьба Брянчаниновых. Здесь жил мой прадед, и может быть он служил в церкви, которая была построена в этом селе. Здесь бывала моя мама в раннем детстве у своей бабушки и дедушки.

А в этой церкви, может быть, служил мой прадед Василий Образцов 

Река Кема около села Покровское

В XII веке Белоозеро входило в ростово-суздальские земли, но стычки и бои новгородцев и ростово-суздальских князей из-за белоозера продолжались. При разделе владений Всеволода Большое Гнездо старший его сын Константин получил древние г.Ростов, Ярославль, Белоозеро, Устюг. После смерти Константина Всеволодовича (1218) эти обширные земли разделили три его сына. Старшему из них - Васильку достались Ростов, Белоозеро и Устюг. После гибели Василька (1238) в битве на реке Сити, Белоозеро выделилось в отдельное княжество белозерское, куда вошел и Покровский край.
В XIV веке Белозерское княжество распалось на отдельные удельные княжества. По реке Кема располагалось Кемское княжество. Село Покровское было его центром. подтверждением этого служат княжеские курганы на высоком, живописном берегу реки Кема, в районе деревни Новосело . 

В XVI веке Покровское вошло в монастырские владения Кирилло-белозерского монастыря. В начале XVIII века край подвергся польско-литовскому разорению. В Покровских землях тоже "гуляли паны". Об этом говорят названия: деревня Панинская (исчезла), гора Панинская, озерко Панинское и др. Край очень пострадал от панов. И неудивительно, район расположен на дороге от Белозерска к Чаронде с Каргополем".

В эпоху расцвета российской империи в XVIII-XIX веках в нашем крае почти не было помещиков. покровские крестьяне были государственными , платили налоги и подати только государству.
 

У священника Василия Образцова и Пелагеи Степановны было 7 человек детей. Старший сын - Иван, затем 5 дочерей - Ольга (моя бабушка), Анна, Мария, Антонина, Анфиса и младший сын - Александр.

Иван был любимцем Пелагеи Степановны, и ему разрешалось все. Нина Васильевна Костина в своих мемуарах вспоминает, что под Рождество Иван всегда ложился спать под елку и непременно брал с собой кота. Утром оказывалось, что все пряники и конфеты на нижних ветках были съедены. Ваня заявлял, что это сделал кот, А так, как кот был всеобщим любимцем, то на него никто не сердился. Все дети любили зимой катание на санях. Ваня был за кучера, и катание всегда заканчивалось опрокидыванием саней в сугроб. Ваня окончил духовную семинарию и стал священником. Женился он тоже на дочери священника Александре Павловне. После революции Иван снял сан и стал работать бухгалтером в Ленинграде. Старший сын Ивана и Александры Павловны, Кирилл учился в военном училище, воевал, погиб на о.Ханко. Дочка Кирилла, Валентина, жила в Новгороде.

Ольга (моя бабушка) - старшая из сестер, очень скоро стала помощницей матери. Оля училась, много читала. Она была авторитетом для всех детей. Они ее слушались беспрекословно. Особенно все любили, когда Ольга читала. Она знала много стихотворений наизусть, хорошо рассказывала, умела играть на рояле. Замуж она вышла по любви за Василия Васильевича Звонова,молодого, умного, красивого инженера, который был кумиром молодежи, хорошо пел, играл на гитаре, танцевал. Брак был счастливым. И у них родилось пятеро детей - Руфина, Лидия (моя мама), Людмила, Леонид и Евгений. У Ольги Васильевны и Василия Васильевича в доме всегда было много гостей. Молодые люди играли в карты, пели, танцевали, играли в салки. Все любили, когда пел Василий (мой дед). У него был чудесный голос. И жили они хорошо, дружно, весело. Но в 1919 году заболело горло у Василия Васильевича, и спасти его не удалось. Ольга Васильевна осталась одна с пятью детьми. Вскоре их попросили освободить дом управляющего, они поехали на "Зимник", что-то типа дачи. Но и оттуда им пришлось уехать. Ольга Васильевна решила ехать к родственникам в Шолу. Вещи погрузили наодну лодку, а на второй с детьми поплыли в Шолу. Так получилось, что лодка с вещами попала в водорот и утонула. Ольга Васильевна без денег, без вещей с пятью детьми оказалась в Шоле. Ее "из милости" поселили в одной из палат районной больницы с 5 детьми, и она стала работать санитаркой - надо ведь на что-то жить. А еще она читала со сцены в клубе. Вот когда пригодилось ее умение артистически читать. Шола - очень красивое место. Это поселение состоит из ряда небольших деревень. Но здесь до революции в деревне Зубово была усадьба купца и лесопромышленника Сукина.

Здесь в Шоле моя мама прожила до 14 лет. Красивое место. Мы ездили туда с моим племяником Сережей в 2005 году.

Это закат на реке Шола

Это дом купца Сукина в селе Зубово. После революции 1917 здесь был горком партии и за домом хорошо следили, а после революции 1991 года, когда погнали по совету Чубайса всех коммунистов, здесь царило запустенье, старинную мебель разворовали, и все разваливается

Это еще один закат на берегах Шолы

Дача жены Сукина в Шоле

Старинная часовня в Шоле еще стоит, а белокаменную церковь, в которой при советской власти был клуб,
после 1991 года сожгли и растащили по кирпичам

РУФИНА ВАСИЛЬЕВНА

Трудно было Ольге Васильевне с пятью детьми. Старшую дочь Руфину взяли на воспитание родственники Василия Васильевича. Они кормили и одевали ее хорошо, но отношения теплыми не были. Очень скоро, едва Руфине исполнилось 16 лет, ее отдали замуж за директора Шольской школы Валентина Александровича Митрофанова, который был на много лет старше Руфины, хотя она любила другого человека, своего ровесника.

Руфина Васильевна Митрофанова (Звонова), 1930

Руфина гордилась своим мужем, хотя очень его боялась. Они жили хорошо и помогали Ольге Васильевне, как могли. У Руфины Васильевны и Валентина Александровича появилось две дочки, Вера и Стася.

Вера стала врачом и теперь живет в Красном Селе, вышла замуж за Новикова Сергея Григорьевича, который был прокурором в Сегеже в Карелии, где они жили, и где у них родился сын Сергей. Сергей закончил метеорологический факультет Академии имени Можайского и служил в Алма-Ате, Семипалатинске, в Германии под Потсдамом. У Сергея жена Милана и двое детей - Люба и Саша. Люба учится в высшей экономической школе и увлекается театром и немецким языком и культурой (Люба родилась в Потсдаме) Саша еще учится в школе.

Станислава всю сознательную жизнь проработала в ОТК Красногородской бумажной фабрики, избиралась депутатом Красносельского районного Совета народных депутатов.

Руфина Васильевна с дочками
Вера справа и Станислава сзади

Руфина Васильевна была партийным работником, преподавала историю в школе, заведовала партийным кабинетом Красносельского райкома КПСС,  Она рано овдовела. И ей помогала по хозяйству после смерти Валентина Александровича его родная сестра, Евдокия Александровна (баба Дуня). Похоронена Руфина Васильевна в Красном Селе.

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Людмила Васильевна - младшая сестра моей мамы. Она родилась в 1911 году, и ее жизнь была тесно связана с жизнью моей мамы. Она, также, как Лидия, поступила вместе с ней в 1925 году в Белозерское педучилище и начала работать в школе в деревне Вашки.

Вашкинский район расположен на северо-западе Вологодской области и охватывает полукольцом Белое озеро с севера и с востока. О древности, истории заселения этих мест говорят десятки археологических памятников, расположенных на территории района. Раскопки, проведённые в 30-50-х годах двадцатого столетия, обнаружили стоянки древних людей эпохи неолита, это стоянки Орлово, Вашки, Водоба, Киснемская и другие, раскопки кургана у деревни Новое село открыли поселение 12-13 веков нашей эры. Раскопки проводили археологи В. В. Гарновский, Н. В. Тухтина, И. К. Цветкова, С. В. Ошибкина, которые на основании научных исследований пришли к выводам, что с третьего тысячелетия до нашей эры и до середины первого тысячелетия нашей эры земли вокруг Белого озера были заселены угро-финскими племенами и лишь в седьмом-восьмом веках началась славянская колонизация северо-западных территорий современной России.

В 14 веке достоверно известно, что по территории современного Вашкинского района пролегал один из путей «из варяг в греки».

Название Вашки скорее всего пришло из времён заселения края угрофинскими племенами, очень со звучно называлась многочисленная в этих краях рыбка уклея, или vaskala по-фински, которая была объектом промысла и много веков тому назад.

Сказки многих народов Восточной Европы рассказывают о рыбке "золотоперо". Не исключено, что и вепсский фольклор знал о золотоподобной рыбке, т.к. среди населения Русского Севера эта сказка хорошо известна). Археологические изыскания не опровергают эту версию. В 1956 году, когда велись раскопки стоянки древних людей на реке Водоба, впадающей с севера в Белое озеро, была найдена бронзовая фигурка рыбы. Находка датирована серединой первого тысячелетия нашей эры. "Археологическая рыбка" удивительно похожа на вашкалу (уклею).

Центром Вашкинского района был поселок Липин Бор. Здесь была школа, в которой и работала молодая учительница Звонова Людмила Васильевна. Вашкинская школа берет начало с 1895 года. До Октябрьской революции в селе Липин Бор при местной церкви действовала церковно-приходская школа, обучение велось до трех лет. Начальная школа сохранилась и после революции. В 1931 году в селе открыли семилетнюю школу,  которая называлась Вашкинской школой колхозной молодежи и располагалась в здании церкви. В 1936 году   было построено новое здание школы, в которой в две смены обучалось 500 человек.

На карте показан Вашкинский район Вологодской области

Зубово - Это Шола, о которой шла речь.
В селе Покровское родилась моя бабушка.

Интересен и тот факт, что в X…XIV веках по территории современного Вашкинского района пролегал один из путей «из варяг в греки» и это играло огромную роль в освоении славянами новых земель, развитии торговли и земледелия. По этому пути, который пролегал по реке Волге, потом по реке Шексне до Белого озера, озером до устья реки Ухтомка и по ней до озера Волоцкого, далее волоком до озера Долгое, по реке Ухтомица до реки Модлоны в озеро Воже, из него по реке Свить в озеро Паче и по реке Онеге в Белое студёное море, возникали славянские поселения, осваивались новые земли.

Возникшие в те времена поселения здравствуют до сих пор, этой Ухтома на берегу Белого озера, и деревня Пиньшино у озера Волоцкого. Этот торговый путь не терял своей значимости до начала XVII века, времени строительства Санкт-Петербурга, а с перемещением торговых путей на запад стал приходить в упадок. Сегодня, глядя на речку Ухтомицу, с трудом верится, что когда-то её воды бороздили славянские струги, гружённые товарами, совсем она обмелела. Со времени становления и укрепления Кирилло-Белозерского монастыря земли Вашкинского района перешли в его владения.

Липин Бор -центр Вашкинского района.  Великий русский поэт Николай Рубцов, который воспитывался в детсом доме неподалеку от Липина Бора писал:

     Который раз меня приветил
     Уютный древний Липин Бор,
     Где только ветер, снежный ветеp
     Заводит с хвоей вечный спор.

Липин Бор расположен на высоком песчаном берегу Белого озера. он утопает в вековых роскошных соснах, которые наполняют воздух целебным ароматом. По названию районной столицы села Липин Бор существует несколько версий, от легенд о подаренном сосновом боре прекрасной девушке Липе, до древнего названия рыбацкой деревушки на правом берегу реки Боровки, которая сегодня в пределах районного центра, а также от обилия лип в близлежащей деревне Липник. Здесь, в Вашках, Людмила Звонова встретила и полюбила молодого,красивого учителя Сергея Рублева. Любовь привела к скорой свадьбе, которая была сыграна в Липином Бору. Сергея Федоровича перевели в Медвежьгорск, где у них родился первенец Владислав, потом родилась Ада (Илиаида) и Лера (Валерия).

 Церковь Троицы Животворящей в селе Липин Бор

Вид на церковь Троицы Животворящей в селе Липин Бор

 Надо заметить, что бабушка моей жены, Евдокия Николаевна урожденной была Рублевой. Они однажды сидели в Ленинграде с Людмилой Васильевной чаевничали, и выяснили, что Евдокия Николаевна тоже из Вашек, а Сергей Федорович приходится ей двоюродным братом. Вот уж во-истину - Господни пути неисповедимы! Так что моя жена - прямая родственница моему двоюродному брату Славе и его сестрам - Аде и Лере.

МЕДВЕЖЬЕГОРСК

Людмила Васильевна с Сергеем Федоровичем жили в Медвежьгорске уродителей Сергея Федоровича. Медвежьегорск (карел. Karhumgi) — город (с 1938) в Республике Карелия, административный центр Медвежьегорского района. Расположен на северном берегу Онежского озера. До 1938 населённый пункт назывался Медвежья Гора. Через Медвежьегорский район проходит настоящая, климатическая граница между севером и югом страны. Примерно по широте Медвежьегорска проходит граница между северной и средней тайгой, именно здесь условно соприкасаются агроклиматические и природные зоны. То есть если вы хотите совершить путешествие с севера на юг, вам достаточно проехать через Медгору.

Один местный краевед очень точно определил Медвежьегорск, как место счастливой, но обречённой обыденности. Жители его – не особо заботятся ни о городе, ни о местности, ни об истории, ни об идентичности. 

Таким предстает при подъезде Медвежьегорск со стороны автомобильной магистрали

В 1916г. по проекту Р.М. Габе было построено деревянное здание вокзала станции Медвежья Гора, которое сохранилось до сих пор. Было построено несколько домов для рабочих и служащих железной дороги, а так же помещения для военных железнодорожных батальонов.
До сих пор неизвестно, почему станцию назвали Медвежьей Горой. По этому поводу существует несколько легенд. Рассказывают, будто однажды лесозаводчик Захарьев, рьяный охотник, неделями попадавший в лесу, принес домой медвежонка. Это произошло вскоре после того, как бездетные Захарьевы взяли приемного сына. Медвежонок стал любимцем жены Захарьева. Когда он вырос, для него построили во дворе клетку. Но случилась беда. Медведь сильно изуродовал руку приемному сыну. Настоящие родители мальчика подали в суд. Медведя пришлось пристрелить. Говорят, что хоронили его с почестями, каких рабочие не удостаивались. Медведя похоронили у подножья горы и в честь этого назвали гору Медвежьей. Сказывают также, что жена Захарьева уговорила своего поклонника, инженера, руководившего участком строительства железной дроги, назвать станцию Медвежьей Горой --в честь своего любимца.

Это железнодорожная станция

В становлении города Медвежьегорска свою роль сыграло и строительство Беломорско - Балтийского канала. Канал был построен в основном силами заключенных за год и 9 месяцев и официально открыт 2 августа 1933 г.

Это здание, где размещался в годы строительства Беломор-Балтийского канала политотдел,
жена начальника которого, Шондыш Станислава Станислововна, сыграла роковую роль в судьбе Людмилы Васильевны и ее детей

В конце 1931 г. в Медвежьегорске был построен театр. Здесь ставили балетные спектакли, оперы, драмы, оперетты. При театре действовали симфонический и духовой оркестры. Все артисты этого театра были заключенными. Театр в годы войны был разрушен.

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина — канал, соединяющий Белое море и Онежское озеро с возможностью выхода в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути.

Путь, по которому проходит канал, был известен издавна — им пользовались уже в XVI—XVII веках, в первую очередь из-за того, что здесь проходила дорога, по которой паломники ходили к святыням Соловецкого монастыря. В географическом описании России "Книга Большому Чертежу" (1627) Беломорский путь указан с расстояниями между реками и озёрами, входившими в состав пути. Вопрос соединения Белого моря и Балтийского моря поднимался на правительственном уровне на протяжении многих веков.

Впервые идея строительства судоходного канала возникла во время Северной войны и принадлежала царю Петру І, но детально за разработку проекта канала взялись только в XIX веке. Тогда по заказу правительства было разработано четыре проекта строительства, которые просуществовали на бумаге до 20-х годов XX века: первый — проект Ф. П. Деволана 1800 года, второй — проект графа А. Х. Бенкендорфа 1835 года, третий — флигель-адъютанта Лошкарёва 1857 года. В 1900 году профессор Тиманов за собственный проект строительства канала был награждён золотой медалью Парижской всемирной выставки. Однако все варианты строительства были отклонены царским правительством из-за их высокой стоимости.

Только здесь, на берегу Беломор-Балтийского канала можно увидеть такое чудо
Церковь Николая-чудотворца. Я думаю, что мало кто ее видел
 

ПЕТРОГЛИФЫ

И еще об одном чуде я хочу вам поведать. В Карелии есть уникальные памятники эпохи неолита , которым болеек 4000 лет - это скопления петроглифов Они расположены в двух местах – недалеко от Медвежьегорска на восточном побережье Онежского озера (онежские петроглифы) и в устье реки Выг, в районе деревни Выгостров и поселка Золотец, в 9 км от города Беломорска (Беломорские петроглифы).

Задолго до появления письменности люди нашли способ отображать мысли с помощью изображений на скалах. Рисунки наносили на камень краской. Их называют писаницами или наскальной живописью. Также с помощью каменного или металлического инструмента выбивали фигуры (это петроглифы или гравировки). Петроглиф – с древнегреческого значит резьба на скале (petra –скала, камень, glyphe – резьба).

Через тысячелетия скалы донесли до нас удивительные, своеобразные и во многом загадочные послания людей.

Как написано в одном путеводителе - Онежские петроглифы - это "грандиозный первобытный храм солнца, где куполом было само небо, иконостасом – гранитные скалы с петроглифами, а алтарем – горизонт с живым солнечным богом".

Онежские петроглифы

Онежские петроглифы расположены в Пудожском районе, на восточном побережье Онежского озера. Петроглифы разбросаны разрозненными группами на скалах Бесова носа, мысах Кладовец, Гагажий, Пери Нос и на острове Гурий. В целом Онежское наскальное святилище охватывает участок озерного берега длиной в 20,5 км и насчитывает примерно 1200 изображений, нередко объединенных в композиции. Многие рисунки отчетливо выделяются на фоне красноватой скалы, некоторые покрыты микролишайниками, поэтому разыскать их нелегко. Размеры фигур от нескольких сантиметров до 4 м (чаще 20 – 30 см). Среди них преобладают птицы (преимущественно лебеди), представлены лесные звери, люди, лодки.

Флажком отмечено место,
где встречаются Онежские петроглифы

 СТАРООБРЯДЦЫ

А еще это место называют Выгореция - край старообрядчества на северо-востоке от Повенецкого залива Онежского озера. Выгореция или Выговское общежительство было основано в 1694 староверами-раскольниками. Центром общежительства стал старообрядческий Даниловский монастырь, превратившейся в XVIII - первой половине XIX в. в духовный и экономический центр Севера России. Территория включает семь деревень. Несомненный интерес представляют культовые рощи с часовнями в деревнях Березовка и Сергиево, амбар XVIII в. и часовня в д. Данилово. 

Выгореция, осажденная «миром антихриста», развивалась в уникальной социально-политической обстановке петровских реформ, когда наиболее реакционные элементы православной церкви и феодального общества в целом оказались блокированными не снизу, а сверху, когда мощное влияние Запада транслировалось на Русь преимущественно по протестантским каналам. Персонификация мирового зла постепенно теряла смысл, оно растворялось в мирских пределах, именуемое «духовным антихристом», который заявлял о себе то караулом солдат, то гневом архиерея, то произволом Синода.

Ещё не было сказано великим просветителем нашим, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать», еще и Европа не затвердила закон всемирного тяготения, а по всей Руси уже прошел слух о том, что не в одном Петербурге следует искать настоящую Академию, что на берегу Выга среди карельских лесов проповедуют свое расколоучение «премудрые Платоны, преславные Сократы, прехрабрые Ахиллесы». Именно таково было мнение образованных из раскольнических кругов.

Надо заметить, что автор этих стихов Михайло Ломоносов несколько месяцев тайно учился в Выговской пустыни.

Данила Викулов, Петр Прокопьев, Андрей Денисов и его брат Симеон составляли руководящее ядро Выга.

 Выговская Академия признавала церковь, но церковь невидимую, без священничества, земным воплощением коей полагала отнюдь не православие, но себя самое. Новообращенных перекрещивали, как немецких крестьян, вступающих в революционную общину анабаптистов. Оценивая вклад Выгореции в общее дело русской истории с позиций научного атеизма, нельзя миновать вопросов о том, насколько сильны были на Выге реформационные тенденции, в чем они проявлялись, интересы каких социальных слоев представляли.

Существует расхожее мнение, согласно которому раскол — это и есть воинствующий традиционализм. Однако староверы утверждали традицию в качестве знамени, а уж вокруг него сплачивали ряды по самостоятельно разработанному регламенту. Историки редко концентрируют внимание на этой стороне дела.

Экономические и организаторские таланты Андрея Денисова были феноменальны. Все заезжие гости отмечали необычайное богатство выговцев, и, особенно, европейскую благоустроенность Выгореции. В отличии от промышленных кланов старообрядцев-поповцев 19-20 веков (Рябушинских, Морозовых и т.д.), богатство которых носило семейно-олигархический характер, богатство Выговцев было общинно-коллективным. По сути, Денисов воплотил в жизнь то, о чем впоследствии мечтали социалисты всех мастей – успешно функционирующее коллективное хозяйство, которое позволяет жить его членам богаче, чем участникам частно-собственнической экономической модели. Собственно, я даже и не знаю другого удачно завершившегося эксперимента в мировой истории на эту тему. Возможно, «старообрядческий социализм» удался у Денисова потому, что коллективное хозяйство не было для него самоцелью, как у социалистов, а было лишь средством быстро наладить хозйство там, где природа и экономические условия этому всячески препятствуют.

В. Д. Бонч-Бруевич в письме А. И. Клибанову приводит высказывание В. И. Ленина о старых рукописях русских сектантов: «Как это интересно! Ведь это создал простой народ… Целые трактаты… Ведь это семнадцатый век Европы и Англии в девятнадцатом столетии России… Неужели все это до сих пор не изучено?»

История Выговского общежития – одна из самых интересных, но малоизвестных страниц истории нашего края.  Церковная реформа патриарха Никона при царе Алексее Михайловиче разделила русскую церковь на старообрядчество разных толков и православие. Правительство развернуло массовые репрессии против раскольников. В 1694 году старец Корнилий, Данила Викулов, Семён и Андрей Денисовы создали в нынешнем Олонецком районе Карелии Выгорецкое старообрядческое общежительство, с мужским и женским монастырями.

«Число раскольников в Выговской обители братьев Денисовых в 1729 году составило 12488 человек». Для сравнения - население губернского города Петрозаводска только через 200 лет, к 1914 году, превысило численность в 12 000 человек. На основе некоторых скитов возникли настоящие духовные оплоты, средоточия самобытной культуры. Их жизнь протекала обособленно от официальных центров России и известна нам недостаточно полно. А между тем в этой жизни немало загадочного...

Выгореция просуществовала 150 лет. Но огромная территория, фактически не подчиняющаяся законам государства Российского, и население , обладающее внушительной экономической и финансовой мощью, всегда вызывали зависть и настороженность со стороны Российских властей. Кроме того, Выгореция была центром укрывательства беглых крепостных, да и самим своим существованием она была живым укором крепостничеству. 120 лет выгореция с помощью взяток и налогов противостояла административному натиску империи. Но все хорошее когда-нибудь кончается.

В 1850 году император Николай Павлович ввел на территорию Выгореции войска. Население было переписано и зачислено в сословие государственных крестьян. Обнаруженные беглые возвращены владельцам, руководство общины арестовано. Десятки церквей были разрушены. Оставили один-единственный храм, который был приписан к официальной церкви.

Выговская пустынь была культурным центром старообрядчества и рассадником его просвещения. Немудрено, что убранство ее должно было являться совершенно исключительным по своему богатству и затейливости. Какие неоцененные сокровища русского искусства погибли здесь, когда в половине XIX века явились сюда чиновники-вандалы и в своем разрушительном усердии уничтожили все, что создавалось тут в течение полутораста лет. Буквально не оставляли бревна на бревне, сокрушали не только церкви и моленные, но и кладбища и ограды с их башнями и воротами. Во-истину - не ведаем, что творим!

В сентябре 2009 года в газете "Аргументы и факты" появилась статья А.Попова, который совершил экспедицию в эти края. И вот, что он увидел на месте некогда процветающего края.

Всё, что осталось от страны Выгореции

По-новому я взгянул на старообрядцев, которые населяли Прионежье. Не изуверы, не фанатики населяли берега Выга в те давние времена, но люди, ценившие прежде всего труд, хлеб, вольное слово и народную мудрость, ибо сами были плоть от плоти народной. Воздадим же им должное.

В наше смутное время, время нового великого раскола общества, несравненно более сложного, чем предыдущие, не находя ответа на многие вопросы, поставленные жизнью, мы невольно устремляем взгляд в прошедшее, стараемся найти в нем ответы на вопросы сегодняшнего дня,

РУССКИЕ БЫЛИНЫ

Первые былины о русских богатырях пришли к нам отсюда с этих мест.

На самом деле все богатыри русские родились в Карелии. Почему в Карелии, спросит кто-то, ведь тот же Илья Муромец, он как бы и есть Муромец, то есть происходит из города Мурома, Речь не о том, откуда родом Илья, а где родились былины?

Именно в Карелии, а точнее в деревне Середка, в двух километрах от прославленного Кижского ансамбля, исследователем Павлом Николаевичем Рыбниковым в 1860 году были записаны ярчайшие жемчужины русских былин ставшие потом хрестоматийными. А донес их до исследователя деревенский сказитель Трофим Григорьевич Рябинин. Многое взял Трофим Рябинин от своего друга и учителя Ильи Елустафьева, который считался лучшим сказителем в олонецкой губернии, от дяди Игнатия Андреева, в чей дом он вступил в качестве работника.

 От сказителя осталось несколько десятков былин, на его выступлении в Географическом обществе присутствовали представители императорской фамилии. Вот как описывало выступление сказителя газета Санкт-Петербурские ведомости: «Пение его — это постоянный речетатив на мелодическую фразу, занимающую объем одной строчки текста из былины. И эта фраза постоянно повторяется с каждою новою строчкою, лишь с самыми маленькими изменениями, условленными количеством слов и слогов...пето все на одну и ту же мелодию, несмотря на разницу былин и песен»

 Чуть более 30 км на юг от устья реки Водлы, в устье реки Муромки, рядом с Муромским озером стоит Муромский Свято-Успенский мужской монастырь. Эта  сильно заболоченный участок, и попасть в монастырь можно только водным путём. В легенде говорится, что монастырь был основан преподобным Лазарем в 14 веке. Византийский монах пришёл в эти глухие земли для уединения. Он вынес много бед от местных язычников, но,  всё же смог построить первую церковь обители - церковь Воскрешения Лазаря. Затем монастырь разрастался, сюда прибывали новые и новые монахи. После смерти преподобный Лазарь был погребён у алтаря храма Рождества Иоанна Предтечи, где его мощи пребывают и до ныне. Теперь на территории монастыря можно посмотреть Успенскую церковь 1686 года, храм Рождества Иоанна Предтечи 1673 года, церковь Богоявления Господня 1770 года, часовню Святителя Николая, братские кельи, трапезную.

Муромский Свято-Успенский монастырь

САНДРОМОХ

Вернемся с жизни Людмилы Васильевны в Мевежьегорске. Она жила с мужем и детьми в доме с родителями мужа. Сергей Федорович работал в отделе народного образования и преподавал в школе. В школе у него завязался тайный роман с женой зам. начальника 3-го отдела НКВД Строительства Беломорско-Балтийского канала Шондыш Станиславой Станиславовной, которая преподавала немецкий язык. На строительстве ББК участвовало 100000 человек заключенных. Из них в живых осталось половина. На ББК привозили и узников Соловецкого ГУЛАГа. В октябре-ноябре 1937 года особая тройка УНКВД по Ленинградской области приговорила к расстрелу 1625 заключенных Соловецкой тюрьмы, 1111 из них были вывезены и расстреляны бригадой ленинградских чекистов в лесу, в урочище Сандромох недалеко от Медвежьегорска по дороге на Повенец. Выяснилось, что среди этих чекистов был и некто Шондыш, которого самого расстреляли в 1938 году.

В 19 км от Медвежьегорска по дороге на Повенец стоит этот монумент в лесу
на месте захоронения тысяч и тысяч расстерянных людей.
Этого нельзя забывать!

<

Читал я сегодня лекцию по физике на 2 курсе для математиков (у нас есть специальность Прикладная математика) и зашел разговор о демократии и справедливости. Демократические принципы всем кажутся самоочевидными: как большинство решит, так тому и быть! Vox Populi — Vox Dei — «Глас народа — глас Божий» - говорили древние греки. И я вспомнил Бернарда Шоу: «При демократии решения принимаются не горсткой развращенных верхов, а большинством невежественных низов».

В древней Элладе неограниченная власть принадлежала форумам или, иначе говоря, толпе, которая часто бывает неразумна. Наиболее красноречивый пример коллективной слепоты — смертный приговор, вынесенный форумом Сократу за то, что он своими речами «возмущал» общественное спокойствие, вследствие чего был объявлен «врагом демократии». Спустя недолгое время приговор был признан ошибочным, выяснилось, что Сократ врагом демократии не был, а только критиковал некоторые из ее аспектов, он был оправдан, и демократия «восторжествовала» вновь. Да только Сократа уже нельзя было вернуть...

 Но лекция была по физике (мы говорили об уравнениях Максвелла), и я обещал дать комментарии к этой интереснейшей теме на своем сайте.

www.fizika-igps.by.ru/in_files/MatDem.htm

Давайте попытаемся доказать, что объективные причины запрещают создание идеальной демократической системы. Посмотрим на демократическую систему с точки зрения математики.

Начнем наши размышления со стихотворения Николая Гумилева "Слово" во славу математики.

 Математика — мать всех наук

«А для низкой жизни были числа,

Как домашний, подъяремный скот,

Потому что все оттенки смысла

Умное число передает».

В XVIII в. — веке Просвещения — некоторые французские аристократы совмещали приятное с полезным: их увлеченность азартными играми породила важный раздел математики — теорию вероятностей. Маркиз де Кондорсе анализировал тактику игроков, которые в процессе игры вынуждены были заключать ситуативные союзы. Он первым описал парадокс, носящий его имя и позволяющий меньшинству на вполне демократических принципах навязать волю большинству, проведя либо непопулярного кандидата, либо непопулярное решение. Эффект Кондорсе основан на том, что непопулярные вещи у разных избирателей непопулярны по-разному.

В новейшей истории лучшей иллюстрации к парадоксу Кондорсе, чем Ельцин, не найти. Так, одна часть избирателей России Ельцина ненавидела за развал СССР, другая — за «прихватизацию» государственной собственности, третьи презирали бывшего секретаря Свердловского обкома за алкоголизм; четвертым не нравилось его холуйское следование указаниям из Вашингтона, пятых тошнило от его бесконечного вранья и т. д. Но в итоге умело проведенной политтехнологами избирательной кампании, где Ельцину в нужной последовательности и нужных комбинациях оппонировали Зюганов, Лебедь и прочие менее рейтинговые кандидаты, Ельцин повторно был избран президентом. Дружная, казалось бы, неприязнь разных слоев электората к Ельцину (его стартовый рейтинг был убийственно мал — 5%, Гайдар публично умолял его снять свою кандидатуру) не аккумулировалась в виде оглушительного поражения, а была взаимно скомпенсирована благодаря использованию эффекта Кондорсе (о других, далеких от науки «грязных» методах мы здесь не говорим). На языке математики эффект Кондорсе еще называется парадоксом нетранзитивности. За этим мудреным термином скрывается очень простое содержание. Транзитивность в переводе с латыни означает что-то вроде переходности. Элементарный пример транзитивности: если отрезок A равен отрезку B, а отрезок B равен отрезку C, отсюда однозначно следует, что отрезок A равен отрезку C. А вот пример нетранзитивного отношения: Иванов дружит с Петровым, Петров дружит с Сидоровым, но отсюда не следует, что Иванов с Сидоровым тоже являются друзьями. Они, может, даже терпеть не могут один другого, в то время как гибкий и толерантный Петров умеет ладить с каждым из них по отдельности. Эффект Кондорсе долгое время считался математическим курьезом. 

Так какое отношение к реальной жизни в эпоху абсолютизма XVIII в. имело одно из его проявлений — феномен «циклического голосования»? При нем три или более кандидата попарно голосуются по принципу простого большинства, но при этом ни один из них не может перевесить все остальные. Это явление очень напоминает каверзный вопрос экзаменаторов по правилам дорожного движения: «На перекрестке равнозначных дорог встретились четыре автомобиля. Согласно ПДД автомобиль, находящийся справа, имеет приоритет. Как автомобилистам разъехаться на перекрестке, не нарушив правил?» Ответ — никак. Либо кто-то должен тронуться первым и взять на себя грех нарушителя со всеми вытекающими последствиями, либо кто-то должен поступиться приоритетом и любезно пропустить соседа слева. Так и в случае циклического голосования: разорвать в нужном месте цикл означает привести к власти нужного кандидата. Собственно говоря, похожее и делается на двухступенчатых выборах, когда Ельцину вместо Лебедя на втором туре подставили Зюганова, а Кучме вместо Мороза — Симоненко. Кто победил известно, как и то, что в парных комбинациях Ельцин — Лебедь, Кучма — Мороз (без наличия оттягивающих голоса избирателей других кандидатов) победителями могли стать Лебедь и Мороз.

Веком позже эффект Кондорсе переоткрыл специалист по математической логике Чарльз Доджсон (он же писатель Льюис Кэрролл) из Оксфордского университета. Он описал его в своих едких памфлетах о демократических выборах. Тогда британские политики, равно как и вдохновленные ими народные массы, еще только начинали борьбу за повсеместное внедрение пропорционального представительства в парламенте и не задумывались, что навязываемая ими человечеству система порочна по сути. В отличие от сказки «Алиса в Стране Чудес», эти работы Кэрролла не получили широкой известности и в конце концов были надолго забыты.

«Демократия — это возможность самим выбирать себе рабовладельцев».

Но все это были лишь отдельные озарения. Момент истины наступил позднее. И связан он с выходом в свет эпохальной работы Кеннета Джозефа Эрроу, экономиста, уроженца Нью-Йорка, — «Социальный выбор и индивидуальные ценности» в 1951 г. В ней Эрроу постулировал пять условий, общепризнанных в мире как необходимые для демократии, при которой социальные решения принимаются путем выявления предпочтений отдельных личностей, иными словами — по результатам голосования. Используя математический аппарат, Эрроу доказал, что эти условия внутренне противоречивы. То есть невозможно создать избирательную систему, которая бы не нарушала как минимум одного из них. Причем не по чьей-то злой воле, а принципиально, в силу изначальной и неустранимой порочности. Невозможность одновременного соблюдения требований разумности и равенства, невозможность эффективного ранжирования социальных приоритетов получила название теоремы невозможности, или теоремы Эрроу. Результат, полученный Эрроу, поразителен: всем пяти аксиомам демократии отвечает только диктатура! Иными словами, нужно выбрать какого-нибудь произвольного члена общества и осуществлять общественный выбор в соответствии с его предпочтениями подобно тому, как кто-то должен тронуться на перекрестке равнозначных дорог первым. Работы Эрроу были удостоены в 1972 г. Нобелевской премии по экономике. Так что же мы так ратуем за демократию? Попробуйте поразмыслить над следующим примером.

Назовем его "демократическим парадоксом", примерив его к трем нашим политическим лидерам в Государственной думе: Иванов, Петров и Сидоров. Их нечетное количество, им удобно голосовать, поскольку не будут возникать коллизии вроде «50 на 50». Пусть откуда-то сверху к этой троице на голосование поступает предложение: а что, если бездельника Сидорова посадить в тюрьму, а его зарплату поровну и «справедливо» поделить между тружениками Ивановым и Петровым? Предложение со счетом 2:1 «демократически» проходит. Сидоров отправляется на нары, а довольные Иванов с Петровым заметно поправляют свое материальное положение. Затем поступает новое предложение: а не посадить ли в тюрьму и разоблаченного взяточника Петрова, а сэкономленные средства пустить частично на повторное повышение зарплаты Иванова, а остальное из гуманных соображений — на увеличение тюремной пайки Сидорову? Вновь со счетом 2:1 предложение проходит. Печальный Петров переезжает к злорадно-повеселевшему Сидорову в камеру, а торжествующий Иванов вновь увеличивает свои доходы. Но радоваться ему предстоит недолго: поступает новое предложение посадить и его (чем он, собственно говоря, лучше?), а освободившиеся средства израсходовать на благоустройство камеры. Предложение голосуется и принимается с неизменным счетом 2:1. В итоге все трое оказываются в тюрьме вопреки своему желанию, но в полном соответствии с их демократическим и свободным волеизъявлением.

Вот что может произойти, если лелеять групповой эгоизм и «дружить против кого-то». Но это уже из области морали, а не права. Главное же заключается в том, что все формальные демократические принципы и процедуры были соблюдены и не было никакого обмана голосовавших.

Впрочем, не следует впадать и в излишний пессимизм по поводу грустных выводов из теоремы Эрроу. Во-первых, как и всякая математическая теорема, она является абстракцией, упрощением, то есть описывает работу не реального социального механизма, а его математическую модель.

«Паситесь, мирные народы,

Вас не пробудит чести клич.

К чему стадам блага свободы?

Их должно резать или стричь».

 Александр Пушкин

Не следует абсолютизировать бесспорные достижения западной демократии, поспешно объявляя их «общечеловеческими ценностями». Нужно глубже понимать и уважать и иные культуры и традиции. Вестернизация традиционных обществ не является единственным путем их социального и экономического прогресса, более того, она чревата их деградацией, утратой идентичности и гибелью как целостности. Знаменитый французский философ-структуралист, социолог и этнограф Клод Леви-Стросс описывает поразительные примеры неприятия т. н. примитивными обществами западной конкурентной борьбы и «честной» победы в ней. Так, аборигены Новой Гвинеи охотно научились у миссионеров игре в футбол. Но вместо стремления к победе одной из команд они играют до тех пор, пока количество забитых голов не сравняется. Им не нужна победа, важен сам процесс и мир после игры. Вы высокомерно спросите: зачем нам равняться на каких-то полудикарей! Но даже в постиндустриальной американизированной Японии при голосовании советов директоров корпораций не жалеют времени и сил на согласование всех вопросов, чтобы окончательное решение принималось не большинством голосов, а единогласно. Ритуал демонстрации единства — древний. В отличие от установок западного мира в традиционных обществах Востока идея принятия решений демократическим большинством голосов немыслима, поскольку консолидация и добрые отношения внутри членов социума являются ценностью более высокой, чем любая новация. Поэтому принимаются лишь единодушные решения.

И если вас заинтересовали мои мысли, то советую посмотреть статью В.Пахомова "Демократия сточки зрения математики", которая была в 1992 году была опубликована в журнале для школьников "Квант".

www.fizika-igps.by.ru/in_files/MatDem.htm

Казалось бы, русский язык велик и могуч, и несложно найти в нем слова благозвучные или хотя бы приличные; а вот поди ж ты, налево у нас Блява, направо – Выдропужск, а прямо – Большая Пысса. Выбор ничуть не легче, чем у сказочного добра молодца, которому предстояло то ли голову сложить, то ли коня потерять.

Безлюдовка стала излюбленным местом отдыха харьковчан. Этот поселок находится всего в 13 км от Харькова. В России в 20 км от Белгорода у берега Северского Донца  тоже есть поселок Безлюдовка, который основали русские эмигранты из Киргизии в начале 90-х ХХ века.

В Оренбургском области на Южном Урале в 223 км к востоку от Оренбурга, в районе реки Блява в 1929 году было разведано крупное месторождение медно-колчеданных руд и возник город Медногорск на месте поселка Блява. В 1933 году начинаетсм строительство комбината "Блява".

А как вам нравятся названия:

Дрочево, Дураково, Дуркино, Задово, Лобково, Лохово ?

А еще есть в Московской области России река Вобля, правый приток реки Ока. По рассказам местных жителей, история появления названия у этой реки такова. Утром одного из весенних дней через эту неширокую в обычное время реку переправился один из правителей Руси со своей свитой или дружиной. В преданиях личность этого правителя варьируется от князя Юрия Долгорукого до царя Петра I. Вечером того же дня этот правитель возвращался назад. Но за прошедшее время в результате интенсивного снеготаяния река разлилась так, что переправа оказалась сильно затруднена. В сердцах этот правитель произнёс то, что и дало название реке. Надо отметить, что в те времена вторая часть названия реки не являлась бранным словом.

С какого вопля, судите сами,
Пошло название речки - Вобля*!..

Интересные дорожные знаки встречаются на наших автобанах. Посмотрите здесь и здесь

О точном времени появления на свет младенца Иисуса спорят до сих пор

Покушение на устои

Корреспондент Комсомольской правды Владимир Лаговский 6 января в своем блоге поделился своими мыслями о   том, что дата рождения Исуса не достоверна. Мы уже говорили об этом ранее в первой заметке. Поделюсь новой информацией.

Периодически даже церковные иерархи вносят сумбур в умы верующих. Последним в этом смысле отличился Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс. Выступая по Би-би-си (ВВС) он назвал события, связанные с появлением младенца Иисуса на свет, не более, чем легендой. 

Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах.

Вид Земли из космоса ночью. Косвенный показатель плотности населения вкупе с экономической развитостью — яркость ночного света

Что нас ждет в будущем? Население России (без учета мигрантов) уменьшается. Уменьшается и население Европы. Вопрос весьма не праздный. Некоторые предсказывают близкий конец света, связанный с голодом, истощением природных ресурсов. Интересные работы в этой области есть у профессора С.П.Капицы, у американского ученого российского происхождения, профессора П.Турчина. Хотя бы бегло неплохо бы разобраться, что нас ждет.

Существующие методы предсказания изменения численности населения весьма несовершенны: обычно для получения прогноза экстраполируют сегодняшние тенденции. В 60-е годы, когда население Земли росло со скоростью, превышающей скорость экспоненциального роста, демографы предсказывали неминуемую катастрофу в результате «популяционного взрыва». Сегодня прогноз для многих стран Европы, включая Россию, не менее печальный — только теперь нам якобы грозит вымирание. Однако обзор исторических данных показывает, что типичная картина, наблюдаемая в человеческих популяциях, не соответствует ни экспоненциальному росту, ни, тем более, постоянному падению численности населения. В реальности фазы роста и падения чередуются, и динамика численности населения обычно выглядит как длительные колебания с периодичностью 150–300 лет (так называемые «вековые циклы») на фоне постепенного роста.

Регулярные значительные падения численности (до 30–50% населения, а в отдельных случаях и более) с последующим ростом при этом выступают как типичная характеристика популяционной динамики человека, а политическая нестабильность, войны, эпидемии и голод подчиняются определенным закономерностям

[Turchin, P. 2009. Long-term population cycles in human societies. Pages 1-17 in R. S. Ostfeld and W. H. Schlesinger, editors. The Year in Ecology and Conservation Biology, 2009. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1162.]

Долговременную динамику численности народонаселения нередко представляют в виде почти неотвратимого экспоненциального роста. За последние 300 лет население Земли выросло с 0,6 миллиардов в 1700 году до 1,63 миллиарда в 1900 году и достигло 6 миллиардов к 2000 году.

Рис. 2

Численность населения Земли за последние четыре тысячелетия,
представленная в логарифмической шкале

В шестидесятые годы XX века создавалось даже впечатление, что население Земли растет со скоростью, превышающей скорость экспоненциального роста, в связи с чем предсказывали конец света, ожидаемый, например, в пятницу, 13 ноября 2026 года. (Von Foerster et al. 1960, Berryman and Valenti 1994). В течение девяностых годов, когда скорость роста населения Земли заметно снизилась (во многом в связи с резким падением рождаемости в густонаселенных развивающихся странах, прежде всего в Китае и в Индии), стало ясно, что былые предсказания катастрофы (Ehrlich 1968) требуют пересмотра. При этом снижение численности населения в большинстве европейских стран (которое особенно заметно в странах Восточной Европы, но было бы не менее выражено и в Западной Европе, если бы не маскирующий эффект иммиграции), привело к тому, что в прессе обсуждение этой проблемы приобрело совсем иной оборот. Теперь обеспокоенность вызывает то, что сокращающееся число работающих людей не сможет поддерживать всё возрастающее число пенсионеров. Некоторые из рассчитываемых сегодня прогнозов доходят до не меньших крайностей, чем прошлые предсказания конца света. Например, российские популярные издания регулярно предсказывают, что к 2050 году население страны уменьшится вдвое.

Многие из сообщений о возможных изменениях численности населения, которые появляются в прессе, имеют сенсационный и даже истерический характер, но основной вопрос — как будет изменяться в будущем народонаселение разных стран, а также всей Земли, — действительно очень важен. Численность и структура населения оказывают колоссальное влияние на благополучие общества и индивидуумов, да и всей биосферы в целом.

Даже беглого взгляда на изменения численности населения, происходившие в течение последних нескольких тысячелетий, достаточно, чтобы убедиться в том, что рост численности населения Земли не был таким неуклонно экспоненциальным, как это обычно представляют (рис. 2). По-видимому, было несколько периодов быстрого роста, перемежающихся отрезками, на которых рост замедлялся.
Можем ли мы предложить теоретическое объяснение наблюдаемой картине периодически повторяющихся колебаний численности?

Уместно вспомнить о теории Томаса Роберта Мальтуса (1798).

 Основы его теории формулируются следующим образом.
Растущее народонаселение выходит за рамки, в которых люди могут обеспечить себя средствами к существованию: цены на продукты питания возрастают, а реальная (то есть выраженная в потребляемых товарах, например в килограммах зерна) оплата труда падает, из-за чего потребление на душу населения сокращается, особенно среди беднейших его слоев. Экономические бедствия, часто сопровождающиеся голодом, эпидемиями и войнами, ведут к падению рождаемости и повышению смертности, в результате чего скорость роста населения снижается (или даже становится отрицательной), из-за чего, в свою очередь, средства к существованию вновь становятся доступнее. Факторы, ограничивающие рождаемость, ослабевают, и рост населения возобновляется, рано или поздно приводя к новому кризису средств к существованию. Таким образом, противоречие между естественной склонностью популяций к росту и ограничениями, накладываемыми доступностью пищи, приводит к тому, что численность населения имеет тенденцию к регулярным колебаниям.

 Существенная доработка модели Мальтуса была предпринята в наши дни профессором Калифорнийского  университета историческим социологом Джеком Голдстоуном (Goldstone 1991), принявшим во внимание опосредованное влияние популяционного роста на структуры социума.
                                                       
Голдстоун доказал, что чрезмерный популяционный рост оказывает разнообразное действие на социальные институты.

Во-первых, он приводит к галопирующей инфляции, падению реальной оплаты труда, бедствиям сельского населения, иммиграции в города и увеличению частоты голодных бунтов и выступлений против низкой оплаты труда (по сути, это и есть мальтузианская составляющая).

Во-вторых, что еще более важно, быстрый рост народонаселения приводит к увеличению числа людей, стремящихся занять элитное положение в обществе. Увеличение конкуренции внутри элиты приводит к возникновению сетей патронажа, соперничающих за государственные ресурсы. В результате элиты оказываются раздираемы возрастающими конкуренцией и раздробленностью.

В-третьих, рост численности населения приводит к увеличению армии и бюрократического аппарата и повышению издержек производства. Государству ничего не остается как повышать налоги, несмотря на сопротивление как элит, так и народа. Однако попытки увеличить государственные доходы не позволяют преодолеть раскручивающиеся государственные расходы.

В итоге, даже если государству удается повысить налоги, его всё равно ожидает финансовый кризис. Постепенное усиление всех этих тенденций рано или поздно приводит к банкротству государства и вызываемой этим потере контроля над армией; представители элиты инициируют региональные и общенациональные мятежи, и исходящее сверху и снизу неповиновение приводит к восстаниям и падению центральной власти (Goldstone 1991).

Голдстоун выводит определение революции как внеинституционального переворота с участием широких масс населения, надеющихся установить справедливое общество. Революции различаются на социальные и элитарные, центральные и периферийные. Автор критикует предшествующих исследователей революций за недооценку конфликтов внутри элиты и межклассовых коалиций и утверждает, что к настоящему времени три поколения революционных теорий отжили свой век и назрела необходимость в новом, четвёртом поколении теории революции.

Вот такая теория развивается сегодня. Как тут не вспомнить В.И.Ленина, который сформулировал признаки революционной ситуации. 

Из работы «Маевка революционного пролетариата» (1913) В. И. Ленина (1870—1924): «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде».

Та же мысль встречается также в работах «Крах II Интернационала» (1915) и «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920). В последнее работе говорится: «Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может победить».

Используется для указания на некую кризисную ситуацию в обществе, когда «верхи» (правительство) не могут управлять по-старому, а «низы» (общество, население) — по-старому жить. Применяется также, когда хотят указать на объективную невозможность инициировать какие-либо реформы, общественные процессы в стране (шутл.-ирон.).

В докладе, представленном Организации Объединенных Наций, утверждается, что глобальный прирост населения почти остановится к 2050. Численность населения в мире стабилизируется к этому времени и станет равным 9,15 миллиардов человек. (В 2008 г.население планеты составляло 6,83 миллиардов человек.) Если климат не будет катастрофически изменяться и мир сможет справиться с экономическим кризисом, то экономический рост намного превысит рост населения за следующие четыре десятилетия. Этот вывод немного успокаивает, если бы не если...

Будет революция? Или мы спокойно будем ждать очередного кризиса?

Народ безмолвствует...

Андре́ев, Леони́д Никола́евич  Считается родоначальником экспрессионизма в русской литературе Серебряного века.

Настоящая слава пришла к Андрееву после издания в 1901г. его рассказа «Жили-Были» в журнале "Жизнь". В 1902 Андреев женится на А. М. Велигорской — внучатой племяннице Тараса Шевченко. В 1906 г. у них рождается сын — Даниил, который пойдёт по стопам отца и станет писателем-мистиком (его перу принадлежит трактат "Роза Мира".

Начало Первой мировой войны Леонид Андреев встретил с воодушевлением:

«Победить Германию необходимо — это вопрос жизни и смерти не только для России — величайшего славянского государства, все возможности которого впереди, но и для европейских государств. <…> Разгром Германии будет разгромом всеевропейской реакции и началом нового цикла европейских революций».

Во время войны Андреев публикует драму с антинемецким содержанием («Король, закон и свобода»). Впрочем, произведения писателя в то время посвящены, в основном, не войне, а мещанскому быту, теме «маленького человека».

Недалеко от Зеленогорска он построил свой дом, который назвал вилла «Аванс» (название было выбрано из-за того, что дом был построен на аванс от издателя). Дом был построен прямо на берегу реки Ваммелъйоки. Жутковатая усадьба-крепость не нравился местным жителям-финнам, и они прозвали его "Пирулинна" ("Проклятый замок"). Подобно Репинским «Пенатам» вилла «Аванс» становится центром общественной и культурной жизни Петербурга начала XX века. На даче Андреева был модный литературный салон, который посещали такие известные классики, как: И. Бунин, А. Серафимович, А Горький, Д. Мережковский, А Блок, и многие другие. Большим другом писателя был художник Валентин Серов, обитавший в Лаутаранта.
    Здешние места нашли отражение и в творчества писателя. Так описание дачи М. С. Воронина, которая находилась в соседней деревне Метсякюлля, вошло в сюжет мистического рассказа "Он".

 - А море вы любите? - спросил меня Норден...

Я мог только пробормотать:

- Море? О Господи...

Он даже засмеялся:

- Ну конечно. Кто же в молодости не любит моря! Вам будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море... немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться и улыбаться...

Рассказ повествует о бедном петербургском студенете, приглашённом репетитором к детям Нордена - состоятельного петербуржского купца, поселившегося с семьёй на берегу Финского залива. И море, и сад, и поздняя осень на взморье описаны настолько мрачно и тревожно, что послужили прекрасными декорациями к и без того гнетущей атмосфере рассказа!

После отделения Финляндии от России оказался в эмиграции. Последние сочинения писателя проникнуты пессимизмом и ненавистью к большевистской власти («Дневник сатаны», «SOS»).

Октябрьская революция обесценила все банковские счета Леонида Андреева, и некогда состоятельный человек, ещё вчера обеспеченный до конца жизни, в миг потерял всё, что имел. Встретив на ура Революцию Февральскую, Октябрьскую Революцию Андреев осудил и не принял. Новой Советской России для него не существовало, а старая осталась лишь в его сердце и воспоминаниях. Покинув свою петербургскую квартиру, Андреев уезжает из Столицы 8 ноября 1917 года в Финляндию. Вскоре страна Суоми провозгласила свою независимость, и писатель остался жить в совершенно чужом и враждебном для него мире, отгородившись стеной от всего нового, нелепого, непостижимого.

Леонид Андреев был похоронен на небольшом кладбище около маленькой церкви на берегу Черной речки. На могиле поставили простой черный крест и камень с надписью, а вокруг могилы посадили шиповник.

Под сенью финляндского бора
Лежит он печальна и тихо,
Чужои и холодной землею
забиты немфе уста.
Хохочет и воет и свищет
Безглазое русское лихо,
Молчит безответное небо, -
и даль безнадежно пуста.

(Саша Черный)

Помимо литературной деятельности, он также увлекался цветной фотографией, о чем я с удивлением узнал только в 2002 году, когда отдыхал в санатории "Черная речка" под Зеленогорском.

В начале ХХ века  Андреев увлекался цветной фотографией!  Технология получения цветных фотоснимков была очень дорогой в то время, но никакие деньги не могли остановить писателя. Вскоре он стал фотографом-профессионалом. За 1908-1914 годы он сделал около четырехсот цветных снимков, помимо этого еще до полутора тысяч черно-белых снимков. (В 1978 г. в одном из парижских архивов обнаружены многие неизвестные фотоснимки Андреева, часть которых включена в вышедший в прошлом году в Нью-Йорке альбом "фотографии, сделанные русским писателем"). Британский ученый Ричард Дэвис, подготовивший к печати это издание, в предисловии пишет, что "для каждого, кто знает произведения Леонида Андреева, фотографии, вошедшие в этот альбом, станут чем-то вроде шока". На снимках изображены друзья и близкие писателя, а также прекрасные пейзажи Карельского перешейка.

Теоретические основы цветной фотографии заложил английский физик Томас Юнг, установивший в 1807 году, что любой цвет можно получить, смешивая в соответствующих пропорциях три основных цвета. Долгое время цветные снимки делали либо тремя фотоаппаратами с фильтрами разного цвета перед объективом, либо одним, в котором последовательно меняли три пластинки и три фильтра. Затем полученные изображения совмещали.

Но в 1904 году французы братья Люмьер, уже известные к тому времени как изобретатели кинематографа, предложили встроить цветные фильтры прямо в фотоэмульсию. Так родился метод цветной фотографии, названный "автохром".

Изобретательные братья взяли три порции крахмала, представляющего собой порошок из прозрачных шарообразных зерен диаметром от 8 до 20 микрометров, и прокрасили каждую порцию своим цветом - сине-фиолетовым, зеленым и красным. Подсушив цветной крахмал, они смешали все три порции и припудрили этим порошком стеклянную пластинку, покрытую тонким слоем прозрачного клея. На квадратный миллиметр пластинки приходилось 9000 зерен. Затем, чтобы расплющить крахмальные шарики в плоские фильтры, подвергли пластинку давлению на пределе прочности стекла - до 5 тонн на квадратный сантиметр. Нанесли поверх крахмала прозрачный водостойкий лак и обычным образом полили пластинку желатиновой бромосеребряной эмульсией. Пластинку вставили в аппарат стеклом к объективу.

После экспозиции и проявления с обращением получился цветной диапозитив, изображение на котором состояло из цветных точек разной плотности. Изображение получалось в одном экземпляре. Оно было темноватым и не очень резким (зерна крахмала поглощали много света и размывали контуры предметов). Для исправления недостатков примененных красителей снимать приходилось через дополнительный желтый фильтр. Пластинки были сложны в изготовлении и дороги, даже на солнце требовалась выдержка в несколько секунд, и все же "автохром" стал первым практичным и доступным даже любителям способом цветной фотографии. Стереофотографии в "автохроме" делал, например, писатель Леонид Андреев. Братья Люмьер считали это изобретение главным делом своей жизни, а кинематограф - лишь ярмарочной забавой.

Метод применялся вплоть до изобретения в начале 30-х годов многослойных цветных пленок. Были выпущены миллионы пластинок, а позже - и пленок этой системы. В музеях мира, главным образом во Франции, хранятся десятки тысяч снимков в "автохроме"

.

Это фотография Леонида Андреева, на которой изображен он сам.

И в заключение дам ссылку на замечательный сайт, где приведены старые фотографии района Зеленогорска, Репино, Курорта под Санкт-Петербурга и описана история этих мест.

http://semenidos.narod.ru/htm/base/semenido_stories_fin_071.html

semenidos.narod.ru/htm/base/semenido_stories_fin_071.html

Рассказ о семи повешенных

Карбаускис поставил в театре Олега Табакова спектакль не о героях, не об убийцах, не о репрессиях и даже не о смерти, как следовало ожидать. Он поставил спектакль о преодолении страха перед ней. Ставить Андреева напролом, наверное, глупо, вот режиссер и повел свой небольшой творческий коллектив, состоящий из восьми актеров — Александра Воробьева, Дмитрия Куличкова, Александра Скотникова, Алексея Комашко, Алексея Усольцева, Яны Сексте, Дарьи Калмыковой и Павла Ильина, условно говоря, по пути учебного театра, когда постановочных возможностей немного, зато много фантазии и жажды игры.

Карбаускис поставил спектакль о том, как беспечно живут на земле люди (молодые революционеры, уголовники, министры, охранка и в сущности каждый из нас), не умеющие ценить то, что им отпущено свыше.

Дети, весело, отчаянно и беззаботно скатывающиеся с горки на пузиках прямо в смерть, — вот конечный и главный образ спектакля. Спектакль - о любви к жизни, особенно пронзительной и нестерпимой в последние часы человеческого бытия. О пытке смертью — страхом перед ней, ожиданием, осознанием ее близости, тщетой усилий проникнуть за ее завесу, в тайну и тьму. Несмотря на мрачность темы, постановка наполнена мягким юмором и удивительным жизнелюбием.

После спектакля возникают смешанные чувства. Спектакль безусловно талантлив, но где-то ловишь себя на мысли, что смотреть скучно. И очень дорогие билеты.

Посмотрите короткий отрывок из спектакля, насладитесь игрой актеров (мать накануне казни приходит к одному из осужденных) youtube.com/watch

Почитайте рассказ и почувствуйте, какой сочный у Анреева язык!

 andreev.org.ru/biblio/Rasskazi/Rass%20o7pov1.html

Хотите полностью посмотреть спектакль и послушать комментарий о нем профессиональных искусствоведов?

Тогда Вам сюда

video.mail.ru/mail/otnapokrci/3964/3985.html

Новый год для Большого зала петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича начинается с юбилея – 19 января главному дирижёру Академического симфонического оркестра, лауреату Государственной премии, А. С. Дмитриеву исполняется 75 лет.

12 января состоялся концерт Академического симфонического оркестра филармонии – солировала Наталья Гутман, за дирижёрским пультом – Александр Дмитриев. В первом отделении звучали «Симфонические танцы» Рахманинова. а во втором – музыка французских композиторов – виолончельные концерты К. Сен-Санса и Д. Мийо и «Испанская рапсодия» Равеля,

Мы с удовольствием послушали эту музыку

Симфонические танцы -  одно из самых ярких сочинений Рахманинова. Оно всегда производит сильное эмоциональное впечатление (и даёт богатую пищу для размышлений). 

Когда слушаю, Симфонические танцы, то всегда возникают мысли о том, как страдал оторванный от Родины СВР… Впрочем почти вся его музыка написанная на чужбине, об этом. Но «Симфонические танцы», по-моему, вызывают особенно сильное сочувствие к судьбе Рахманинова.

Почитайте письма Рахманинова этого периода, воспоминания о композиторе. Может быть это поможет настроиться на "волну" Танцев?. Может ссылочка вот эта поможет http://www.bestreferat.ru/referat-3753.html

Прежде, чем слушать Танцы, я решил посмотреть, что люди говорят в виртуальной сети о них. Приведу некоторые выдержки из Ин-та со своими комментариями.

Эта музыка настолько проста, естественна, что очень немногие дирижёры могут сделать её так, чтобы заинтересовать тех, кто слушает Симфонические Танцы в свой первый раз. Это именно тот редкий случай, когда всё зависит на 90% от дирижёра - полный провал или ошеломляющий успех.

Поэтому то, что Дмитриев выбрал Танцы для своего бенефиса - очень хорошая характеристика юбиляра. Я слышал Танцы в разных исполнениях, больше всего мне нравится Кароян. У Дмитриева это было неплохо, но не так эмоционально. Оркестр звучал великолепно.

Танцы - немыслимо сложный по смыслу опус. Есть термин "смысловая полифония"; Танцы - целый небоскреб смысловых "голосов"-пластов-этажей. В Танцах все - загадка, тайна, в этом пространстве не работают никакие привычные языковые аналогии. Черная дыра 20 века.

Парадоксальность доведена в Танцах до мыслимого предела: "Благословен еси Господи" в джазовой аранжировке, неотличимой от музыки к диснеевским мультфильмам; лирический вальс, пропитанный дымом кабаре; 12 ударов колокола - и русские литургические песнопения в ритме румбы. Архаика - и современный Запад, Русь - и урбанизм, сакральное - и банальное; и все эти полярные крайности - в единстве, в синтезе. Есть противоположности, которые нельзя сочетать; Рахманинов - сочетает.

Литургический хорал в ритме свинга, "расцвеченный" оркестровым нарядом по последней голливудской моде - древний храм, переоборудованный под мюзик-холл; в алтаре - неоновые рекламы с грудастыми гёрлс. И встает во весь рост великая вавилонская блудница, у ног к-рой "безумный, безумный, безумный мир" оголтело пляшет румбу-Черную Мессу во имя Князя мира сего. Диес Ирэ - Судный день, Армагеддон; только в Танцах он - не событие, а процесс.
Хорошо сказал Пелевин: "Суть конца света - в том, что он уже давно наступил, а все, что с нами происходит - детали следственного эксперимента".

А самое, может быть, страшное, что сквозь неслыханную пошлость кабаре словно прорисовывается роспись самого Рахманинова: "это - Я". Танцы - проклятие не только миру, но и себе; не знаю опуса более достоевского, более страшного в мазохистическом покаянии.

Рахманинов разделяет с миром грех Черной Мессы, и не находит оправдания ни миру, ни себе. В этой страшной самообреченности на вечные муки есть родство с Леверкюном из Доктора Фаустуса (не случайно эти опусы писались примерно в одно время - "в воздухе носилось").
Есть, правда, надежда на прощение: в конце среднего эпизода финала Диес Ирэ звучит в светлом Des-dur`е. Только лишь надежда: после неё - Черная Месса Повседневности.

Финал Танцев - единовременно адский шабаш, "карамазовские" тайны русского нац. характера и современный американскийгород. Очень созвучно с Мастером и Маргаритой.

Кстати, наш перевод "Симфонические танцы" не вполне точен: слово "Dances" переводится ещё и как "пляски". Ну, а здесь сразу возникает ассоциация с "пляской смерти"

Послушайте:  www.youtube.com/watch

Код троичности, кстати, пронизывает этот опус по всем измерениям его структуры: от макро- до микро-уровня (вся структурная логика Танцев - как дерево, разветвляющееся везде на три). Три части, три раздела в каждой из частей, три подраздела в каждом из разделов... трехзвучные мотивы, образующие трехмотивные предложения; три стелевых/смысловых яруса, и т.д.

Есть над чем поразмыслить .

 Во втором отделении концерта звучала французская музыка Сен-Санса, Мийо и Равеля.

МИЙО, ДАРИУС (Milhaud, Darius) (1892–1974), французский композитор. Смелый новатор, Мийо широко разработал технику политонального письма, т.е. одновременного сочетания в произведении двух и более тональностей. Знаменит своими экспериментами с необычными инструментальными составами и оригинальными ритмическими находками, связанными с обращением к нетрадиционным источникам (американский джаз и бразильский фольклор).

Мийо считается одним из самых плодовитых композиторов XX века — ему принадлежат 443 сочинения, не считая неизданных.

Послушайте начало 1 виолончельного Концерта Мийо

Камиль Сен-Санс (Camille Saint-Saëns, 1835–1921) — французский композитор, пианист, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель, педагог, музыкально-общественный деятель. Наиболее яркая область творчества Сен-Санса — симфоническая и инструментально-ансамблевая музыка: симфония с органом (памяти Ф. Листа, 1886), симфонические поэмы (в т. ч. «Пляска смерти», 1874), концерты, «Интродукция и рондо-каприччиозо» для скрипки и оркестра (1863). В сочинениях Сен-Санса господствуют светлая поэтическая лирика, радостные настроения, сочная жанровость, умиротворённая созерцательность, благородная патетика, сдержанный драматизм. Из опер Сен-Санса выделяется «Самсон и Далила» (1876), отмеченная чертами ориентализма. Её отличают эпическая ораториальность, проникновенная лирика и драматизм.

Мы хорошо знакомы с его творчеством, благодаря умирающему Лебедю Плисецкой.

Послушайте начало финала 1 концерта для виолончели с оркестром Сен-Санса

 Наталья Гутман

С оркестром сыграла 1 концерт Сан-Санса и 1-й концерт Мийо великая виолончелистка Наталья Григорьевна (Альфредовна) Гутман. Наталия Гутман принадлежит к числу выдающихся российских музыкантов, признанных во всем мире.

«Цветок с корнями дуба» - так однажды сказал о ней Святослав Рихтер. 14 ноября 2009 года , ей исполнилось 67 лет, но выглядит она очень неплохо, Живая виолончель в ее руках звучала божественно.

Родилась Наталья Григорьевна Гутман 14 ноября 1942 года в Казани в музыкальной семье. Отец – Берлин Альфред Анисимович (1912–2002), будучи химиком, прекрасно играл на пианино.

.Мать – Гутман Мира Яковлевна (1914–1982). по профессии пианистка, окончила Московскую консерваторию (кафедра Г.Г. Нейгауза) Супруг – Каган Олег Моисеевич (1946–1990), скрипач, заслуженный артист России. Сыновья: Мороз Святослав, скрипач; Каган Александр, скрипач, студент консерватории. Дочь – Каган Мария, скрипачка, работает в оркестре в Португалии.

Первые уроки музыки 5-летняя Наташа получила у своего отчима – Романа Ефимовича Сапожникова, музыканта-виолончелиста, автора учебника «Школа игры на виолончели», по которому и сейчас учится юное поколение музыкантов. И я учился играть на виолончели по этому учебнику.

В 16 лет Гутман поступила в Московскую государственную консерваторию, в класс профессора Г.С. Козолуповой, а в 1964 году – в заочную аспирантуру при Ленинградской консерватории под руководством М.Л. Ростроповича, которую окончила в 1968 году.
Будучи студенткой, принимала участие в музыкальных конкурсах: 1959 год – 7-й молодежный фестиваль молодежи и студентов в Вене (лауреат, золотая медаль), 1961 год – Москва, Всесоюзный конкурс (лауреат), 1961 год – Прага, конкурс имени Дворжака (лауреат, I премия), 1962 год – Москва, конкурс имени П.И. Чайковского (лауреат, III место), 1967 год – Мюнхен, конкурс камерных ансамблей (I премия).

Морис Равель (Maurice Ravel, 1875–1937) — французский композитор.

«Я всегда смотрел на Равеля как на величайшего мастера французской музыки», — писал Ромен Роллан.

Равель был очень оригинальной личностью. В его сознании причудливо связывались музыка и механика. Он собрал коллекцию механических игрушек – точность их движений восхищала композитора. Неудачи, связанные с Римской премией, наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, и когда Равелю был предложен орден Почетного легиона, он отказался от награды, сочтя ее оскорблением. Однако степень почетного доктора музыки Оксфордского университета он принял как дань уважения.

Существенное место в его творчестве занимает испанская тематика (мать Равеля — испано-баскского происхождения; его педагог Берио был почитателем испанского искусства).

В 1907 году им были созданы «Испанская рапсодия», впервые заявившая о нем как о величайшем мастере оркестра, и опера «Испанский час».

В "Испанской рапсодии" Равель ищет точности ритмической акцентуации специфического материала, для чего использует расширенную ударную группу (литавры, треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, ксилофон). В партитуру введен также саррюзофон .

Четыре части сочинения — «Прелюдия ночи», «Малагенья», «Хабанера», «Ферия». Две средние части — небольшие жанровые зарисовки; две крайние более масштабны и объединены небольшим четырехзвучным мотивом. Он определяет облик первой части (вся она построена как фактурно-гармонические вариации на неизменный мотив), он же оттеняет второе появление темы хоты в финале.

Начальная глава Книги Иеремии в Ветхом Завете вызывает сочувствие к пророку — он скромен, не хочет пророчествовать: "Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я ещё молод…"
Не только обыкновенные смертные, но и цари, князья, священники покинули Бога, источник живой воды, и "высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды" (1. 13). Они совершают возлияния чужим богам, забыли о милости, верят лжепророчествам, не желают знать правды, твердят "“мир, мир!”, а мира нет" (8. 11). Подводится печальный итог: "…ждём времени исцеления — и вот, ужасы" (14. 19).

Если люди не одумаются, их ждёт ещё худшее: "…на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина" (51. 46). Но есть и надежда неразумному роду людскому: "Ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе, и помилует по великой благости Своей (…) Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои" (Плач 3. 31–32; 38–39).

Есенин писал ”Было мне лет двенадцать — и я всё думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно, и непонятно, и за душу брало”. И он написал "Инонию" (январь 1918 года). Насколько современно звучит Есенин сегодня!

И в 1924 году он написал “Гуляй-поле”, где есть такие строки

Ещё закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.
Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли —
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, пёсий лай.
Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.
Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги,
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?..

Как современно звучат эти строки!

В моей аудио-копилке есть запись Игоря Карташева, где он неплохо читает Инонию. Это мой грустный подарок на Новый год – год Тигра. Я все-таки привык надеяться на лучшее, чего и Вам желаю.
 

Я начал вести дневник в январе 2010 года
Дневник позволяет останавливать мгновения быстролетящей жизни.

Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.