Сабина №1 2022г Украина

https://www.liveinternet.ru/users/zharskaja/post504001094/

Популярный журнал по вязанию. На его страницах представлены разнообразные модели для женщин всех возрастов, имеющих разный опыт вязания. Здесь вы найдете множество идей, как выглядеть модно и эффектно без особых затрат. Все модели представлены в нескольких размерах, поэтому можно выбрать ту модель, которая подходит наиболее удачно и соответствует вашему индивидуальному стилю.



:

Читать далее...

Читать далее...

 

СКОРО ЛЕТО.

УЖЕ СЕГОДНЯ НУЖНО ПОДУМАТЬ о своем летнем гардеробе и аксессуарах.

Кое-что можно сделать своими руками.

 

СУМКИ ИЗ СТАРЫХ ДЖИНСОВ.

 

 

Читать далее...

Driada7.ru

Приятно, когда в доме есть уникальные предметы, например, вешалка, созданная своими руками )

Замечательный мастер-класс Cláudia Claro , пошагово объясняет и показывает в деталях как нарисовать милый позитивный домик в стиле  кантри )
Можно нарисовать миниатюру или панель, или сделать домики как украшение вешалки, так как предлагает автор мастер-класса. Вешалку можно расположить в прихожей или на кухне. Выбор за Вами! )

Посмотрите, как можно нарисовать каждую деталь, показать тени, объемность рисунка.




Читать далее

 

ОТСЮДА.

Жаккардовые узоры для вязания спицами, вязальщицы используют  для придания изделию изысканности и неповторимости. Каждое изделие уникально. Выполнив изделие по одной схеме рисунка, у каждой мастерицы получится по-своему. Красивых схем, узоров, орнаментов для вязания жаккардов огромное количество. Применив фантазию и воображение, вязальщицы создают великолепные наряды. Особенность жаккарда в сложном переплетении нитей, смешении гладкого, плотного и разреженного переплетений, что позволяет возникнуть удивительному рисунку.

Читать далее...

Одна из моих подруг много лет работает клинером (уборщицей). Она периодически делится со мной разными секретами, помогающими добиться идеальной чистоты. При этом она нередко использует народные средства и весьма успешно. Из ее рассказов я поняла, что содержать дом в чистоте можно и без дорогущих профессиональных средств. Сегодня поделюсь теми советами, которые уже попробовала в деле.

У Вас в квартире есть хозяйственное мыло? Если нет, то обязательно приобретите и пусть лежит на всякий случай! Я неоднократно слышала о его пользе. Один раз в детстве меня укусила соседская собака и бабушка прежде чем тащить меня в больницу промывала рану именно хозяйственным мылом. А еще однажды… Я кричал, вырывался, но бабуля старалась промыть рану как можно тщательнее. Кстати, в больнице нас за это похвалили и рекомендовали так делать всегда. Оказывается, что лучшим по микробиологическим показателям оказалось... мыло "Хозяйственное".

А меня свекровь научила курицу, окорочка там всякие перед приготовлением обязательно с хоз. мылом помыть. Она очень крутой повар и уже 35 лет так готовит.

Тогда в душевой текла только холодная вода, и мыло выдавали хозяйственное. Но зато когда отец приходил стричься, парикмахерши удивлялись: такие густые волосы - и совершенно нет перхоти! Всё допытывались, чем это он таким голову моет...

Моя одноклассница (давненько дело было!) имела густую роскошную шевелюру ниже попы. Такую, что сама расчесывать не могла. Ей все вслед ахали, а я не удержалась и выпытала, как она за ними ухаживает. Первый помыв - шампунем (смываем основную грязь), потом - хоз. мылом. Я попробовала! Через полгода вместо моих трех тонких волосин - клевые волосы и 0 перхоти. Уже 9 лет прической довольна.

Кто-то из знакомых, по совету воспитателя, избавил ребенка от начинающегося серьезного воспаления на ноге при помощи хозяйственного мыла.

Хозяйственное мыло успешно применяется для лечения воспалительных процессов (вплоть до начинающейся гангрены)

Хозяйственным мылом успешно лечат даже гинекологические заболевания (в некоторых роддомах его используют для мытья пола в отделениях, где находятся новорожденные).

Хирурги знают об удивительной способности хозяйственного мыла заменять хирургические перчатки (если его намылить на руки и оставить подсыхать) – говорят, что тогда даже при порезе во время операции риск заражения минимален.

Моя голову хозяйственным мылом, можно добиться того, что волосы становятся густыми и здоровыми (исчезает и перхоть, и ломкость волос). Правда, чтобы кожа головы не была после такого мытья пересушена, нужно все же затем ополоснуть голову кислым раствором на основе уксуса или лимонного сока.

Хозяйственным мылом советуют умываться – хотя бы 2 раза в неделю – для того, чтобы кожа всегда молодо выглядела. После умывания надо смазывать кожу обыкновенным детским кремом. Причем эффект от таких умываний, как говорят те, кто попробовал, лучше, чем от использования дорогой профессиональной косметики.

Очень хорошо очищает кожу мытье в парной с березовым веником, замоченным в растворе хозяйственного мыла: кожа замечательно очищается и потом как бы светится изнутри

Можно излечиться с помощью хозяйственного мыла от начинающегося насморка. Нужно сделать мыльный раствор, обмакнуть туда ватный тампон и обработать носовые пазухи. Тогда (хотя и будет первое время немного щипать) нос никогда не будет заложен, а через 2-3 такие обработки вы надолго забудете о простуде.

При укусе собаки для предотвращения попадания в рану инфекции советуют дать стечь крови из раны (она вымоет и бактерии), а потом или приложить марлю или забинтовать бинтом, смоченным в растворе хозяйственного мыла.

Успешно справляется хозяйственное мыло и с лечением грибковых заболеваний стоп. Советуют тщательно мыть пораженные области на коже мылом со щеткой, после чего обрабатывать поверхность кожи йодом.

После депиляции, чтобы исключить покраснение кожи на чувствительных участках, люди также используют хозяйственное мыло. Достаточно просто один раз намылиться и раздражения не будет

Хозяйственным мылом успешно лечится молочница и потница. Им хорошо подмываться, оно убивает все бактерии и грибок типа молочницы. При молочнице здорово помогает, намылить безымянный палец и обмазать влагалище на сколько палец влезет, так мне в роддоме сказали.

Если имеются какие-либо проблемы в ротовой полости, можно обрабатывать зубную щетку раствором хозяйственного мыла и оставлять на ночь. К утру вы будете уверены, что ваша зубная щетка полностью обеззаражена.

В хозяйственном мыле много щелочей, быстро и качественно растворяющих грязь и к тому же обладающих антимикробным действием. Недаром в медицине грубое хозяйственное мыло до сих пор используют в качестве антисептика.

Я когда служил в армии лечил грибок на ногах хозяйственным мылом. Просто на протяжении 1 недели утром и вечером моешь ноги в холодной воде с хозяйственным мылом и грибка как не бывало!

Несколько лет назад мои только что проколотые уши воспалились - сзади на мочке образовался просто комок черный. Я уже настроилась снять сережки и "зарастить" уши, но моя мама взяла обычное хозяйственное мыло, натерла его мелкой стружкой, добавила сок лука и все это приложила мне на мочку на день. Вечером все сняла, потом я еще пару дней смазывала ухо спиртом, и все прошло. Больше проблем не было.

Хозяйственное мыло – прекрасное средство для снятия отёка. Для этого достаточно развести мыло в воде и натереть полученным раствором ушиб. Производить процедуру необходимо несколько раз за день.

Средство от прыщей. Настрогать хозяйственное мыло в мисочку, добавить воды и взбить его помазком в пену. Теперь взять 1 ст. л. получившейся пены, 1 ч. л. соли «экстра» и перемешать. Эту смесь накладывать на хорошо вымытое лицо. Предупреждаю - будет сильно щипать, но это как раз и означает, что идет лечебный процесс. Держать маску полчаса. У вас на лице останется сухая соль, смахните ее и умойтесь сначала горячей, а потом холодной водой. Делать такую процедуру нужно 2-3 раза в день в течение 2-3 недель.

Средство от нарывов. Смешать в равных частях натертый лук, хозяйственное мыло и сахар. Эту мазь наложить на нарыв и забинтовать.
Делать это нужно на ночь, утром вы увидите, что рана полностью очистилась.

Врачи рекомендуют раз в две недели мыться хозяйственным мылом: вы защитите себя от вирусов и бактерий

От трещин на пятках и натоптышей делают ванночку из 2 литров горячей воды, 1 чайной ложки соды и 1 столовой ложки наструганного
хозяйственного мыла.

Хозяйственное мыло и дождевая вода от выпадения волос избавят навсегда. Применять для намыливания волос только темное хозяйственное мыло. Никаких других моющих средств не использовать. Мыть голову следует 2 раза в неделю. Я делала так в течение двух месяцев. Результат прекрасный

Если ушибленное место помазать хозяйственным мылом - синяка не будет.

У меня мама еще делала такой домашний пилинг - ей косметолог еще в советские времена советовала: нанести на влажную кожу лица пену из хозяйственного мыла и ваткой, смоченной хлористым кальцием, протереть лицо по массажным линиям. Кожа очень хорошо очищается. Мама выглядит очень хорошо и не понимает моих затрат на салонные кислотные пилинги.

Если намылить место ожога хозяйственным мылом и дать подсохнуть, то не будет не только пузырей от ожога, но и покраснения не останется! Проверено на себе много раз.

Наши хозяюшки делают быт проще! Каждый день! :)
***************************************

КВАС КОТОРЫЙ ПРОДАЮТ В БОЧКАХ ЛЕТОМ ПОВСЮДУ 5 литров холодной воды 2 столовых ложки цикория(обычного, без всяких добавок вкусовых) чайную ложку лимонной кислоты 650 гр сахара Всё соединим, и ставим на огонь чтоб закипело. Как закипит, отключаем и пускай стоит охлаждается до парного молока Засыпаем пол пачки дрожжи (сафт момент,11-ти граммовая которая) Стоит часа 3-4, чтоб появилась пена. Как увидели, что появилась пена, пробуем на вкус (уже должен быть как квас только не холодный), далее разливаем в тару и ставим в холодильник для охлаждения. Освежающий напиток готов kopyten

далее...

Digby

Ari

Читать далее...

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Крыжовник – культура, которую издавна выращивают в наших садах. Шипы растения служат серьезным ограничивающим фактором его возделывания. Однако польза и вкус ягод перекрывают этот недостаток, поэтому стоит размножать полюбившиеся сорта крыжовника на дачных участках.

Отводками и черенками

Довольно часто садоводам не удается отыскать в питомнике или в садовом центре саженец сорта «как у соседа». В этой ситуации можно обратиться к владельцу сорта с просьбой размножить его. Сделать это несложно. Успех зависит от грамотно проведенных операций, а также от происхождения и биологических особенностей сорта.

Сорта европейской селекции хорошо размножаются горизонтальными, дуговидными и вертикальными отводками. Гибридные сорта можно размножать черенками (зелеными и комбинированными).

Поскольку семенное размножение крыжовника не дает однородного потомства, его не стоит применять в дачном садоводстве.

Ветка, шпилька и компост

Наиболее простой и надежный способ для садоводов-любителей – размножение горизонтальными отводками. К размножению пригоден здоровый сортовой куст. У таких растений отбирают несколько хорошо развитых одно-трехлетних побегов, расположенных параллельно поверхности почвы.

размножение горизонтальными отводками

Если размножение горизонтальными отводками проводят весной, пазушные почки ветви вскоре трогаются в рост и образуют вертикально растущие побеги. После того как они достигнут 8 см в длину, поводят окучивание, а спустя две недели их присыпают почвой повторно.

Все лето почву вокруг кустов содержат в рыхлом и влажном состоянии, регулярно выпалывают сорняки. Сохранить влагу позволяет мульчирование почвы после полива торфом или перегноем.

Следующей весной побеги, прижатые к почве, отрезают у основания, выкапывают, разрезают на части по числу укоренившихся участков и высаживают на доращивание. Можно определить их сразу на постоянное место.

ВАЖНО      Саженцы лучшего качества, независимо от сорта, можно вырастить из отводков, заложенных осенью (оптимальное время – октябрь). Весеннее размножение крыжовника горизонтальными отводками нужно планировать на конец марта – середину апреля, до того как распустятся почки.

Гибридные сорта крыжовника, как правило, легко образуют корни. Особенно хорошо укореняются отводки у сортов, характеризующихся ускоренным ростом и развитием. Сорта европейской селекции к таковым не относятся.Они в молодом возрасте развиваются медленно, поэтому укоренение происходит позже, корни образуются ближе к верхушке прикопанного побега. Такие отводки после укоренения лучше дорастить в течение одного-двух лет.

Делением куста …

При пересадке ценных сортов, когда попутно нужно получить новые растения, применяют в основном деление куста. Крыжовник выкапывают так, чтобы не повредить корневую систему. Затем отряхивают землю и разрубают растение на несколько частей. Часть старых корней удаляют, а оставшиеся подравнивают. Побеги укорачивают, оставляя пеньки до 20 см в длину.

… и зелеными черенками

Можно размножать крыжовник и зелеными черенками, но для этого потребуется небольшой пленочный парник на каркасе. Избежать сильного перегрева черенков под укрытием с внутренней стороны помогает притенение тканью или легким укрывным материалом. Важнейшее условие успешного укоренения черенков и формирования из них растений – высокая влажность воздуха под пленочным укрытием.

Грунт для укоренения должен хорошо удерживать воду и пропускать воздух. Верхний рыхлый и проницаемый слой составляют из перегноя с песком в соотношении 1:1 (песок можно заменить перлитом). В подстилающий слой выкладывают перегной или компост толщиной 15 см. Следует помнить, что крыжовник плохо переносит переувлажнение, поэтому необходимо предусмотреть и дренажный слой.

На зеленые черенки берут молодые приросты текущего года, нижняя часть которых одеревенела, верхняя остается травянистой, листья приняли нормальную форму и размер (нераскрытым может быть верхний листочек).

Лучший срок для зеленого черенкования крыжовника в центральной части нашей страны – июнь (первая-вторая декады месяца). Черенки нужно нарезать утром, с 10 до 11 часов, или во второй половине дня, с 15 до 16 часов.

Побеги разрезают острым ножом на части длиной 7–12 см.  Нижний срез, у почки, делают косым, верхний, над почкой, – горизонтальным, оставляя на них по несколько листочков. Высаживают черенки рано утром, заглубляя их на 1,5–2 см. Перед высадкой черенки можно обработать регулятором корнеобразования. Оптимальной для укоренения черенков является температура воздуха 18–23о. Поливать их необходимо теплой водой, а увлажнять воздух – с помощью ручного опрыскивателя.

После образования корней, через 5–6 недель, проводят подкормки слабым раствором мочевины (20 г), разбавленной в растворе навозной жижи (500 г на 10 л воды). Черенки постепенно приучают к открытому воздуху. Весной следующего года их высаживают на доращивание или отправляют на постоянное место. На зиму укрывают лапником.

Высокую укореняемость зеленых черенков (70–90%) показывают старые, проверенные годами сорта крыжовника. Это Русский, Колобок, Северный капитан. При размножении следует помнить, что зеленые черенки, взятые с молодых растений (до 5 лет), укореняются хуже, чем те, что нарезаны с взрослых кустов.

Мокрица – растение, которое сложно отыскать в природе.  Из-за слабой корневой системы и хрупких побегов оно не способно противостоять более крепким конкурентам-соседям. А дачникам этот сорняк доставляет немало хлопот. Как избавиться?

Вспоминаем ботанику

Научное название растения – звездчатка средняя, а народные – грыжник, канареечник, сердечная трава, мокрушник. У этого однолетнего представителя семейства гвоздичные тонкие сочные побеги высотой 10–30 см, способные запасать влагу, мелкие листочки и слабо развитые корни. Растение стелется по земле, образуя мягкий зеленый коврик, цветет с мая до сентября.

Звездчатка средняя относится к сорным растениям, демонстрирующим удивительную живучесть. Семена прорастают при температуре 3°, за лето растение способно дать 2–3 поколения, так как от всходов до образования семян проходит не более 40 дней.

На ухоженных грядках с мягкой плодородной и увлажненной почвой звездчатка средняя чувствует себя очень комфортно, поэтому быстро заполняет пространство между культурными растениями, отбирая у них питание и влагу. Начинающие дачники порой не совсем грамотно ведут борьбу с этим сорняком и поэтому проигрывают.

Мокрица: меры борьбы

Регулярное удаление звездчатки снизит скорость распространения растения на грядках, но этой меры обычно недостаточно, поэтому потребуется комплексный подход.

Избавиться от звездчатки поможет и регулярное рыхление почвы, которое проводят после удаления сорняков. Данное мероприятие позволяет заглубить попавшие в землю семена, что затрудняет их прорастание.

Если растение захватило большую территорию, нужно перекопать ее, чтобы уничтожить мелкие проростки, а ранней весной – замульчировать этот участок толстым слоем органики (трава, солома, сено, опилки, кора деревьев, листовой, хвойный опад) или плотным черным нетканым материалом (агрил, спанбонд, лутрасил).

Если следовать простым правилам, звездчатка не заполонит дачный участок. Все мероприятия по борьбе с сорняком начинайте проводить, пока растение не разбежалось по грядкам. Не допускайте его цветения, и уж тем более – образования семян. Прополку проводите регулярно, выбирая для этого сухой день. Растения удаляйте вручную: слабые корни совсем не препятствуют этому. Следите за состоянием почвы, не допускайте застоя влаги, регулярно проводя ее рыхление.

Кроме того, соблюдайте на участке культурооборот при выращивании овощных растений. Свободные места засевайте сидератами (горчица белая, гречиха, фацелия пижмолистная, клевер красный и другие): эти растения подавляют рост сорняков. Убирайте и удаляйте с участка выполотую звездчатку, если она уже дала семена. В компостную кучу складывайте только нецветущие растения.

Как вы считаете, какие комнатные растения самые красивые, нарядные и необычные? Наверняка многие ответят, что это орхидеи. И спорить с таким мнением я не буду. Ведь действительно орхидеи здорово отличаются от многих привычных нам комнатных растений. Еще с десяток лет назад на подоконниках чаще всего можно было увидеть герань, фиалку, фикус да кактус. А сейчас уже едва ли не у каждого цветовода есть орхидея, а чаще и не одна. Это ли не подтверждение того, что она прекрасна?

Но чтобы такой прекрасной орхидея оставалась на долгие годы, упругие крупные листья не теряли декоративности, корни не гнили и регулярно появлялись новые цветоносы с нежными соцветиями, орхидею важно правильно поливать. Ведь это один из главных аспектов ухода!

Как не стоит поливать орхидею: 5 распространенных ошибок

1. Частота полива

Самая распространенная ошибка, из-за которой чаще всего погибают орхидеи - это избыточный полив. Запомните правило: не поливайте орхидею, пока грунт полностью не просохнет. Корневая система растения очень чувствительна и может начать подгнивать, если грунт будет регулярно влажный. Самый простой способ избежать этой ошибки - поливать орхидею методом погружения. В таком случае меньше шансов, что вы ее перельете: орхидея возьмет ровно столько воды, сколько ей надо.

 

2. Качество воды

От жесткой хлорированной воды орхидеи могут запросто "загнуться". Соли мешают нормальному питанию корней растения, в результате орхидея становится слабой, хилой, начинает чаще болеть. Чтобы этого не происходило, воду для полива нужно обязательно отстаивать. А для "смягчения" в нее можно добавить лимонную кислоту: на 5 л воды буквально пол чайной ложки.

3. Температура воды

Орхидею ни в коем случае нельзя поливать холодной водой. Из-за этого она может "отказаться" цвести, а листья могут пожелтеть. К сожалению, вы можете даже не заметить, что совершаете ошибку: нальете воду в лейку, поставите ее отстаиваться на подоконник, откроете окно... А на сквозняке вода остынет. Такую ошибку орхидея может вам не простить. В идеале поливать растение водой комнатной температуры. Полив холодной водой допустим лишь изредка в рамках контрастного душа для стимуляции цветения растения.

4. "Совместный" полив

Если вы поливаете орхидею методом погружения, то помните: ни в коем случае не рекомендую "поить" несколько орхидей подряд одной водой, не меняя ее. В случае, если корни одного растения заражены инфекциями, на них есть личинки вредителей или споры грибков, то есть риск заразить и сгубить и все остальные растения. Вам оно надо? Нет! Тогда рекомендую менять воду в емкости после каждого растения.

5. Уход после полива

После полива орхидеи из лейки или с помощью душа ни в коем случае нельзя оставлять влагу в пазухах листьев, иначе сердцевинка может начать подгнивать. А это скорее всего приведет к гибели растения. Влагу нужно обязательно промокнуть салфеткой или ватным диском, а заодно и протереть листья растения. Это, кстати, очень полезно!

Йод улучшает состояние растений, обеззараживает почву, помогает бороться с болезнями. Подкормка и защита йодом проводится с соблюдением строгих пропорций и правил. Предлагаю лучшие рецепты для овощных и комнатных культур.

Почему йод

Йод – важный элемент в жизни растений, требуется для нормального развития и плодоношения, укрепляет иммунитет, обеззараживает почву, помогает остановить прогрессию многих болезней. Дефицит этого элемента приводит к загниванию завязей, задержке плодоношения, развития.

Опытные цветоводы-огородники давно используют йод для улучшения вегетации, защиты от грибковых, бактериальных проблем.

Правила применения

Аптечный йод имеет опасную для растений концентрацию, способен обжечь листья. Пользу приносит лишь в сильно разбавленном виде. Обычные пропорции составляют примерно 1-2 капли на 2 л воды. Кто не знает, как использовать для растений йод, перечислю основные правила.

1. Нельзя применять после начала плодоношения и в период покоя.

2. Превышение концентрации приводит к уничтожению полезной микрофлоры грунта, оставляет ожоги на листьях.

3. Перед обработкой грунта, делается предварительный полив земли.

4. Для эффективности добавляется зола (на 10 л 1 л зольного настоя).

6. Обработка зелёной массы делается мелким разбрызгивателем. В виде «тумана» элемент усваивается на 70-90%.

 

Йод для рассады

В комнатных условиях трудно создать условия для полноценного развития рассады. В этот период состояние растений можно улучшить йодистым кормлением. Йод активирует биологические процессы в клетках, способствует усвоению азота и прочих питательных веществ, в результате формируется полноценный, крепкий саженец.

Для рассады йод применяется 4 раза.

1. Семена замачиваются на 5-6 часов в йодистом растворе (1 капля + 1 л воды). Перед севом не промываются.

2. Увлажнённый субстрат проливается раствором 10 л + 3 капли. Это мероприятие обеззараживает почву, улучшает приживаемость.

3. За 1-2 недели до высадки на постоянное место, проводится йодокормление (1 капля + 3 л) по грунту.

4. Спустя 2-3 недели после высаживания, каждый кустик проливается раствором (3 капли + 10 л), на растение по 1 л.

Подкормки йодом помогают предотвратить вытягивание рассады, препятствуют появлению желтизны, исключают возникновение гнилостных явлений, способствуют полноценному развитию саженцев.

Йод для помидоров

От фитофтороза помогает йодо-молочной опрыскивание. Смесь готовится в 10-литровой ёмкости из сыворотки 1 л, 10 кап. йода и воды. После тщательного перемешивания, раствор наливается в опрыскиватель. Используется с периодичностью 10-15 дней.

Подобная внекорневая подкормка является отличной профилактикой инфекций, мучнистой росы, гнилостных процессов. Частота применения раз в 2 недели. Для остановки вспышек болезней в раствор добавляется перекись водорода (1 ч. л.), опрыскивание каждые 3-4 дня.

Есть эффективный рецепт от фитофторы: в ведро наливается 8 л воды + 2 л настоя золы (2 горсти на 2 л воды) + 10 г борной кислоты + 10 мл йода. Рабочий раствор для ботвы/листьев делается путём разбавления водой 1:10, под корень без разбавления.

Йод для огурцов

Обильное опрыскивание огуречной ботвы и почвы молочно-йодным раствором предотвращает появление мучнистой росы. Готовится из 9 л воды, 1 л молока, 10 капель йода. Периодичность работ – еженедельно.

Йод и клубника

Для укрепления иммунитета, активации роста посаженых кустов или после зимовки рекомендуется делать йодный полив после схода снега (10 кап+10 л). Кормление даётся трёхкратно с интервалом 10 дней. Эта процедура блокирует развитие серой гнили.

Йод и комнатные цветы

Улучшить качество цветения, продлить срок бутонизации поможет подкормка йодом. Одну каплю добавляют в комплексное удобрение (3 литра). При слабом росте, желтизне, для укрепления иммунитета делают самостоятельный раствор (2-3 кап. + 1 л воды). Вносится под корень 2-3 р. с периодичностью 10 дней. Ослабленную комнатную розу полейте разведённым Гуматом с добавлением 1 капли йода.

Эффектные цветки и потрясающее благоухание сирени всегда поднимают настроение и делают сад ярче, именно поэтому многие дачники стремятся посадить у себя на участке хотя бы пару таких кустов. Вот только иногда прекрасная сирень почему-то перестает радовать своим великолепным цветением, а порой она и вовсе даже не начинает цвести! Почему же так происходит, и есть ли какие-то варианты решения данной проблемы?

Неверный выбор места для посадки и дефицит освещения

Это, пожалуй, одна из самых распространенных причин – если, например, высадить сирень на слишком затененном или ветреном месте, то ее цветения можно вообще не дождаться! Самым лучшим вариантом для посадки сирени станут расположенные с западной либо с восточной стороны сада участки – именно они на протяжении большей части дня будут хорошо освещаться солнцем. И, конечно же, место, на котором растет красавица сирень, всегда должно иметь надежную защиту от сквозняков и от ветра – наиболее подходящими для размещения посадочных лунок будут места на пологих склонах либо равнинах.

Если сирень не начнет цвести по прошествии года или тем более двух лет, не исключено, что причина этой неприятности кроется еще и в дефиците освещения.

 

Грунт с неподходящим составом

Хоть сирень и считается весьма неприхотливым растением, определенные требования к составу почвы у нее все-таки имеются. Лучше всего кусты сирени будут чувствовать себя, расти и развиваться на участках с легкими торфяными либо супесчаными почвами. При этом уровень влажности грунта должен быть средним, кислотность – нейтральной, а грунтовые воды в идеале должны располагаться не выше, чем на 1,4 – 1,7 м к почвенной поверхности. Что же касается участков с кислыми, заболоченными либо тяжелыми почвами, то они для выращивания сирени категорически не подойдут. Слишком кислые почвы в обязательном порядке придется раскислять – для этой цели отлично подойдут доломитовая мука, известь либо зола, однако и это тоже не дает гарантии того, что сирень на такой почве будет расти хорошо.

Неправильная обрезка

Исключительно важная роль в стимуляции цветения сирени всегда отводилась обрезке – к ней обычно прибегают ранней весной, до того, как на растениях начнут набухать почки. При этом все сухие или ослабленные побеги тоже обязательно удаляют. А вот в осенние месяцы обрезку проводить категорически не рекомендуется – удаление лишних побегов может привести к замедленному образованию почек, что в свою очередь чревато тем, что кусты сирени в следующем году попросту не зацветут. Что касается лишней поросли, то ее допускается удалять на протяжении всего сезона – как правило, такие побеги срезают на уровне почвы при помощи лопаты.

Кроме того, каждые три-четыре года кустам сирени необходимо омоложение – оно заключается в вырезании с кустов всех старых веток, а также всех растущих внутрь либо загущающих кроны сирени побегов. А чтобы не допустить попадания инфекции внутрь образовавшихся ранок, их в обязательном порядке замазывают садовым варом либо масляными красками.

И сразу же, как только сирень перестанет цвести, необходимо срезать все усыхающие соцветия. Оставлять их на кустах не рекомендуется по той простой причине, что это в итоге может привести к созреванию семян, что в свою очередь может заметно ослабить сами кустарники.

Дефицит или переизбыток подкормок

На цветении сирени пагубно сказываются как дефицит подкормок, так и их переизбыток. Если вдруг кустики начали «жировать» (иными словами – выпускать новые побеги), но формирования цветков при этом не происходит, это говорит о том, что растения были «перекормлены» азотосодержащими удобрениями.

Выращивая сирень, крайне важно стараться неукоснительно соблюдать рекомендуемые нормы внесения удобрений. Любые подкормки с содержанием азота допускается вносить лишь по прошествии двух или даже трех лет с момента посадки растений – с этой целью под каждый кустик в апреле либо в мае вносят по 70 – 80 граммов аммиачной селитры либо по 60 – 70 граммов мочевины. Если же какие-либо признаки переизбытка азота все-таки появятся, лучше всего стараться давать растениям подкормки с его содержанием не чаще, чем один раз в два года.

Поражение болезнями и вредителями

Чаще всего отказывающаяся цвести сирень поражается фитофторозом, разного рода грибковыми заболеваниями или же нематодами. О наличии фитофтороза свидетельствуют появившиеся на коре кустарников бурые пятнышки, а также нераскрывающиеся почки и отсутствие цветения. В данном случае все пораженные участки кустов рекомендуется как можно быстрее удалить и сжечь, а оставшуюся растительность опрыскивают бордосской жидкостью.

Грибковые недуги не составит труда определить по наличию на листьях пятен разных размеров и форм, а также по опаданию листочков и соцветий. Чтобы не позволить грибку распространяться дальше, все пораженные ветки и листья тоже срезают и оперативно сжигают, после чего уцелевшие кустики обрабатываются медьсодержащими препаратами.

Если же сирень атаковали нематоды, ее корневая система начинает постепенно отмирать, а побеги и листочки с соцветиями потихоньку усыхают и опадают. Для борьбы с нематодами используются специально предназначенные для этих целей препараты, которые сейчас не составит труда найти в любом садоводческом магазине.

Чтобы сирень неизменно радовала своими великолепными душистыми цветками, важно постараться как можно быстрее устранить все погрешности в ее выращивании и обеспечить кустарникам надлежащий уход – в этом случае сирень станет настоящим украшением сада и будет долго услаждать взоры своим пышным и продолжительным цветением!

Качественные семена – гарантия успеха при возделывании овощных культур: эту истину владелец соток познает в начале своей дачной карьеры. Однако новичку несложно растеряться среди обилия семян, которые предлагают садовые центры.

Простые истины

Золотые правила, которым нужно следовать, приобретая семена, просты: отправляться за ними нужно к проверенному продавцу; отбирая яркие пакетики, следует обращать внимание на сроки реализации и не гоняться, как рекомендовал классик русской литературы, за дешевизной. Но этими постулатами теория выбора семян, конечно, не ограничивается, на практике все несколько сложнее.

Во-первых, перед походом в специализированный магазин нужно обязательно разобрать свой семенной фонд. Не исключено, что имеющегося запаса окажется вполне достаточно, чтобы провести посевную в следующем сезоне. Это позволит сократить предстоящие расходы.

Во-вторых, не стоит наотрез отказываться от семян в неброской упаковке: они вполне могут содержать качественный посевной материал. Стоимость таких семян гораздо ниже, чем тех, что лежат на прилавке в красочном пакетике.

Качественные семена: принципы выбора

Однако нельзя проявлять и чрезмерную бережливость – приобретать семена, к примеру, исключительно по акции в конце сезона.

Яркая упаковка – не более чем рекламный ход профессиональных маркетологов, старающихся привлечь внимание покупателя. На красочных пакетиках – ровненькие, один к одному, огурчики-помидорчики. Однако вырастить такие плоды из семян получается далеко не всегда и не у всех.

Многие дачники отказываются от использования дражированных семян (то есть «упакованных» в специальную оболочку). Иногда их продают приклеенными на ленту. Стоимость такого посевного материала несколько выше, чем обычных семян, но заделывать в почву их проще. Кроме того, появляющиеся проростки оказываются на таком расстоянии, что не требуют прореживания.

КСТАТИ  Дражированные семена высевают сухими, но в хорошо увлажненную почву. Если стоит сухая погода, посевы необходимо регулярно поливать. В этом случае оболочка быстро растворится и появятся дружные всходы.

Еще одна ошибка новичка – выбор нерайонированных сортов и гибридов. Дело в том, что селекционеры создают сорта, приспособленные к местным климатическим условиям региона, после чего они проходят государственные испытания. Смысла нет выращивать в центре России сорта, предназначенные для возделывания на Кубани или в Поволжье. В противном случае все труды на грядках могут оказаться напрасными.

Лишнего не приобретай

Опасны как для новичков, так и для опытных дачников покупки, что называется, на эмоциях, которые, как правило, являются абсолютно спонтанными: случайный садовый шопинг без плана и предварительного анализа часто приводит к ненужным покупкам. В результате собственный стратегический семенной фонд пополнится десятком-другим ненужных пакетиков с семенами.

Приобретать семена нужно с незначительным запасом, чтобы не пришлось ликвидировать их излишки, потерявшие всхожесть, да подсчитывать потери от этого. Хранить приобретенные семена необходимо в сухом прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей

Довольно частой ошибкой новичков является неграмотное семеноводство. Приобретая семена гибридов (на них стоит пометка «F1»), которые в сравнении с сортами более урожайны, устойчивы к болезням и вредителям, как положено, семена из лучших плодов, взятых с лучших растений. Однако вырастить из этих семян такие же крепкие и урожайные растения в следующем сезоне уже не получится, так как гибриды не передают свои качества потомству. Растения, полученные из них, в большинстве случаев разочаровывают. Семена гибридов приходится приобретать ежегодно.

 Подделка гарантирует низкое качество

Современный рынок товаров для дачников переполнен некачественными семенами: очень часто под известным брендом скрывается обычная подделка. Многие фирмы с переменным успехом пытаются бороться с этим, но наглость бракоделов подпитывается безнаказанностью. Однако проверенным должен быть и продавец: от того, в каких условиях и как долго он хранит свой товар, во многом зависит всхожесть семян.

ВАЖНО     Нанесение даты сбора семян и срок их реализации фирмы-производители отмечают с помощью штампа. Признак подделки – нанесение этих данных типографским способом.

Ежегодно на прилавках магазинов появляется немалое количество новых сортов и гибридов овощных культур. Экспериментировать с ними и можно, и нужно. Однако не стоит отводить под дачные сортоиспытания весь огород. Достаточно отвести для опытных посевов две-три небольшие грядки. В противном случае можно получить урожай ниже ожидаемого.

Опасны и эксперименты с разрекламированными садово-огородными диковинами – черноплодной земляникой, вьющейся клубникой, лилиями, формирующими до полусотни цветков на стебле, и прочими «чудо-растениями». Подобные трюки «работают» на то, чтобы привлечь внимание незадачливого новичка.

Ежегодно дачникам приходится вести борьбу с бесчисленной армией насекомых, которые наносят саду-огороду существенный вред. Однако «химию» готовы применять далеко не все. Народные средства дают положительный результат.

Мероприятия по защите сада от вредителей провожу практически весь теплый сезон. А точнее, с ранней весны до поздней осени. Обязательно наведываюсь на свой участок до того, как на кустах черной смородины и крыжовника распустятся почки. В это время дважды обрабатываю их кипятком.

Плодовый сад без химикатов

С появлением листьев растения обрабатываю раствором кальцинированной соды. В него  добавляю в качестве прилипателя хозяйственное мыло (30 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). После цветения ягодные кустарники опрыскиваю настоем золы (500 г золы на 10 л воды). Сюда тоже добавляю такое же количество мыла, что и в раствор соды. До созревания урожая зольную процедуру провожу с интервалом 10 дней.

Плодовые деревья защищаю от летающей и ползающей армии вредителей с помощью дыма. Старые тазы и ведра наполняю влажными древесными отходами и развожу огонь. Сильно дымящие емкости ставлю под кроны деревьев. Операцию «дым без огня» провожу до цветения плодовых растений и по окончании этой красивой поры выбираю для этого тихий безветренный вечер.

А как с овощными культурами?

Личный опыт показывает, что такие овощные культуры, как томат, перец, огурец, отзывчивы на неоднократные опрыскивания раствором настоя крапивы. Эта хорошо известная дачникам некорневая подкормка дает и дополнительный эффект. Растения после крапивных обработок по листу становятся крепкими, так как повышается их устойчивость к болезням и вредителям.

О выращивании свежих, хрустящих и вкусных огурцов зимой мечтают многие садоводы и огородники. А можно ли сделать это не только зимой, а ещё и в квартире? Ответ — да, просто нужно знать несколько нюансов.

Прежде всего, нужно выбрать правильный сорт огурцов. Разумеется, для выращивания в закрытом помещении подойдут только самоопыляемые огурцы, поскольку пчёл зимой в квартире никак не предвидится.

Вырастить саженец необходимо до первых двух настоящих листов, затем пересадить в достаточно глубокие ящики (они намного удобнее горшков) с рыхлой почвой+биогумусом. Посадить огурцы нужно достаточно глубоко, заглубляя в землю и воздушные корни — тогда они лучше приживутся, хотя и на развитие понадобится чуть больше времени. Никаких специальных подкормок на начальном этапе не требуется — только умеренный полив и досветка фитолампой.

Почва должна оставаться увлажненной — огурцы это любят.

По мере развития, растение нужно будет подвязать. В таких условиях даже зимой можно вырастить свежие огурцы!

Казалось бы, не так давно завершили дачный сезон 2020 года, а вот уже пора открывать новый! Магазинные полки постепенно начинают заполняться семенами, грунтом, удобрениями и прочими садовыми товарами. А как только пройдет Новый год, потихоньку начнет набирать обороты дачный "ажиотаж": садоводы приступят к подготовке к посадкам и посеву семян. Есть культуры, посадкой которых следует заняться еще до нового года в декабре.

Что же стоит посеять уже в декабре: мой список+особенности посева

1. Об этой декоративной культуре я уже писала на днях на своем канале. Среди "первопроходцев" в новом дачном сезоне красавица эустома. В среднем с момента посева семян и до цветения лизиантуса проходит около 5 месяцев. Поэтому если вы хотите, чтобы эустома цвела как можно дольше, ее стоит раньше высадить в открытый грунт, а значит и посеять раньше. Если сделать это сейчас, лизиантус будет радовать вас своим цветением с июня и до конца лета.

2. Если вы хотите, чтобы примулы зацвели уже в этом году, заниматься их посевом нужно под зиму в начале декабря. Как поступаю я: произвожу посев семян, держу посадочную емкость в квартире пару дней, затем дней на 10-14 выставляю на балкон, а потом возвращаю обратно.

3. Еще одна "ранняя пташка" - лобелия. Опять-таки для весеннего цветения посевами нужно заниматься в начале зимы. Семена лобелии мелкие, а потому процесс равномерного посева удобнее производить одним из следующих способов. Либо смешать семена с песком и распределить ровным слоем по грунту, либо произвести посадку по снегу, уложенному на почву, а затем зубочисткой проредить посевы, если где-то получится густо/пусто.

4. Южные регионы могут приступить к посеву петунии уже в конце декабря по аналогичной схеме: либо с песком, либо по снегу.

5. Еще одна культура, которую лучше посеять под зиму, предварительно поморозив семена в холодильнике или на балконе, это лаванда. Кстати, стратифицировать семена можно не только в почве, но и во влажной ткани или песке. В таком случае не придется занимать слишком много места в холодильнике под емкость с землей. Северным регионам рекомендую отдать предпочтение узколистной лаванде, она более зимостойкая. Кстати, лаванда прекрасный медонос, здорово украшает участок, а подсушенные цветочки будут наполнять ароматом комнаты и шкафы. Поэтому очень рекомендую ее посадить.

6. Еще один многолетник, сеять который лучше в середине зимы - это катарантус. Тогда все лето, начиная даже уже с мая, он будет цвести и радовать глаз. Кстати, это довольно теплолюбивое растение, поэтому если вам достаточно одного сезона, высаживайте катарантус в открытый грунт, если хотите сохранить растение на несколько лет, сажайте в вазоны и на зиму забирайте растение в дом.

7. Конечно же никогда не помешает посадить зелень, тем более это актуально в преддверии нового года: на столе будут салаты со своей зеленушкой. На окне вполне можно вырастить петрушку, базилик, зеленый лук, кресс-салат (кстати, если посадите его сейчас, вполне успеет вырасти к празднику).

8. Ну, а если на балконе тепло, вполне можно попробовать вырастить свои первые свежие огурчики. Это будет непросто, зато вкусно, полезно и приятно!

Единственное важное замечание: декабрь - месяц с самыми короткими световыми днями, а потому вырастить крепкую рассаду без досвечивания получится маловероятно!

Из всего обширного семейства крестоцветные цветная капуста, наверное, самая большая капризуля и привереда, требующая к себе неустанного внимания с самого детства (это рассадный период) и до зрелости (сбор урожая).

 Судя по постоянному интересу к ней у овощеводов и имеющемуся в продаже широкому ассортименту семян, она регулярно выращивается как опытными, так и начинающими огородниками. Но мало кому удается получить более-менее приличный урожай головок вкусной капусты.

О себе я могу сказать, что этого овоща мне и моей семье теперь хватает с избытком. Но сколько же шишек я себе набила в процессе познания, прежде чем сумела получать из года в год стабильные урожаи этой вредной цветной капусты.

Качество и количество будущего урожая напрямую зависит от типа почв, где цветная капуста будет выращиваться, правильного питания и условий выращивания, которые нужно строго соблюдать.

Почвы для цветной капусты

 Цветная капуста не любит ни кислых, ни щелочных почв. Для нее лучше всего, если почва будет нейтральной или слабокислой и обязательно с большим содержанием гумуса. Если земля будет слишком заизвесткована, то цветную капусту нужно регулярно подкармливать микроэлементами с достаточным содержанием марганца.

 

Но тут самое главное не переборщить с фосфором, это одна из распространенных ошибок. Очень часто овощеводы из лучших побуждений вносят его слишком много. Ведь суперфосфат трудно растворяется, а капусте он необходим. Но от излишка фосфора урожай летних головок может получиться некачественным. Они будут рыхлыми и рассыпающимися на отдельные цветочки. После ряда опытов я стала вносить под осеннюю перекопку нитрофоску, так как в ней количество азота, фосфора и калия сбалансированно и легко расходится в земле. Если на каждый квадратный метр участка внести 3–4 столовые ложки (с небольшой горкой) нитрофоски, то будет что надо.

Цветная капуста: посев в три срока

Семена для получения рассады цветной капусты я высеваю в три срока. В начале марта сею семена раннеспелых сортов или гибридов,  чтобы полученную рассаду высадить в землю (под пленку не позже второй декады апреля). Капуста со сроком созревания 55–60 дней начинает поспевать с середины июня. Эта капуста  для раннелетнего употребления.

Для следующей партии рассады я высеваю семена в начале апреля.  Такая рассада готова к высадке в середине мая. В эту партию рассады входят как раннеспелые, так и среднеранние сорта со сроком созревания до 80 дней. Позднеспелые сорта цветной капусты я не сажаю вообще. Слишком долго выращивать плюс определенные сложности в агротехнике выращивания.

Капуста второй посадки предназначается для консервации, замораживания и т.д. Поспевает она в течение августа, одновременно с ранней морковкой, луком, помидорами и сладким перцем. Обычно в это время у каждого хорошего хозяина-овощевода имеется поспевший урожай своих овощей для консервации. Многие овощеводы на этом и останавливаются, но в моей семье очень любят всевозможные блюда из цветной капусты. Поэтому третья часть семян (а это всегда раннеспелые гибриды со сроком созревания не больше двух месяцев с момента высадки рассады) высевается в первых числах июля, с последующей высадкой в землю в начале августа.

Если не происходит никаких форс-мажорных обстоятельств, то третья партия капусты созревает не позже конца октября. Но осень бывает разной, поэтому, чтобы защитить капусту от подмораживания, я после высадки рассады в землю устанавливаю на участке с цветной капустой проволочные дуги. Они позволят при возможном похолодании укрыть грядку.

Среднюю партию рассады цветной капусты я выращиваю обычным способом, с пикировкой. Рассаду же первой и третьей партии цветной капусты ежегодно выращиваю без пикировки, чтобы не тратилось время на приживание. В связи с этим я высеваю семена сразу в горшочки 6×6 см, наполненные питательной смесью.  Она сделана из равных частей перегноя, огородной земли и перепревших опилок, с обязательной добавкой на каждое ведро такой смеси одного стакана древесной золы. Благодаря опилкам земляная смесь получается рыхлой и легкопроницаемой для капустных корешков. Корневая система рассады разрастается в ней очень быстро и легко.

Подкормки

Просто питательной почвы для цветной капусты мало. Ее обязательно нужно подкармливать. Вот как это делаю я: во время роста рассаду подкармливаю трижды. Первую подкормку делаю для непикированной рассады при появлении второго листа, а для пикированной через неделю после пикировки Rost-концентратом (45–50 г на 10 л воды). Если нет Rost-концентрата, то можно его заменить смесью минеральных удобрений (30 г мочевины, 40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 10 л воды). Вторую подкормку я делаю через неделю после первой, увеличив дозу Rost-концентрата до 60 мл на 10 л воды (как я уже говорила, цветная капуста – большая обжора).

Количество минеральных тоже нужно увеличить: на 10 л воды берется по 80 г мочевины и суперфосфата и 30 г хлористого калия. Третья подкормка для рассады цветной капусты обязательна. Делается она в фазе четырех листьев, или не позже чем за 7–10 дней до высадки рассады в открытый грунт. Для этой подкормки нужно в 10 л воды развести 2 г борной кислоты, 1,5 г сернокислого марганца (не путая его с перманганатом калия, которым обрабатывают семена) и 0,5 г молибденово-кислого аммония. Бор и молибден обязательны для получения хороших головок цветной капусты.

При нехватке бора может начаться отмирание верхушечной почки у молодого растения, а при отсутствии молибдена у цветной капусты завязываются мелкие и уродливые головки. Такую же подкормку с бором и молибденом нужно обязательно сделать и во время завязывания головок. Расход раствора для рассады – по 2/3 стакана под каждое растение. А для капусты, растущей в открытом грунте, понадобится по 0,5 л такой подкормки на каждый куст.

Для образования хорошей крупной головки каждому растению необходимо нарастить 18–20 здоровых полноценных листьев. И чем крупнее они вырастут, тем более крупная головка сможет вырасти. А это значит, что во время развития капусты в открытом грунте ее обязательно нужно дважды подкормить птичьим пометом (пропорции 1:20), или коровяком (1:10), или раствором нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды), в общем, что в хозяйстве есть, то и подойдет.

Первую подкормку я делаю через неделю после высадки рассады, а вторую в начале формирования головок, когда они достигнут размеров не более 5-рублевой монеты. Расход рабочего раствора – по 1 л под каждое растение.

Полив, дождевание и кулисы

Ну и, конечно же, как и все виды капусты, цветная капуста очень влаголюбива. При отсутствии обильных дождей ее нужно поливать не реже одного раза в неделю, а также устраивать дождевание для освежения и увлажнения воздуха в жару. Особенно важно делать дождевание во время нарастания головок.

А чтобы защитить цветную капусту от суховеев и летнего солнца, я приспособилась защищать цветную капусту кулисами из сахарной кукурузы и вьющейся спаржевой фасоли. Такие кулисы создают рассеянную тень, поддерживают оптимальную влажность воздуха и защищают капусту от солнечных ожогов. Для дополнительной защиты от солнца белоснежные головки принято прикрывать надломленными или связанными пучком тремя-четырьмя капустными листьями. Если кулисы вовремя посадить не получилось, то можно вбить по краям грядки несколько кольев, натянуть между ними веревки, расположив их сантиметров на 20 выше капустных листьев, и накинуть поверх веревок старый ненужный тюль, прихватив его для надежности к веревке прищепками. Дождевания можно проводить прямо поверх такого противоожогового укрытия. Моя капуста под навесом из тюля прекрасно пережила 35-градусную жару и сформировала отличные белоснежные головки.

К слову о поливах: цветная капуста очень нуждается в своевременных поливах. При недостаточной влажности в почве кустики вырастают мелкими, время созревания головок задерживается, да и получаются они мелкими. Но цветная капуста во всем любит меру. При излишке воды ухудшается поступление жизненно необходимых питательных веществ к корням капусты. Они могут начать задыхаться, поэтому я поливаю свою капусту осторожно. Первые две недели после высадки рассады в открытый грунт поливать нужно часто, каждые два-три дня из расчета 6–8 л на 1 кв. м. Такой частый полив необходим для лучшего приживания и разрастания корневой системы высаженной рассады. Через две недели я постепенно перевожу капусту на такой режим: поливаю один раз в 5–6 дней, расходуя 20–30 л на 1 кв. м участка с последующим обязательным рыхлением междурядий.

 Скажи «нет» сорнякам!

Кстати, цветная капуста не терпит на своем участке соседства сорняков-нахлебников, и даже из-за несвоевременной прополки может образовать плохие головки. Корневая система у цветной капусты слабая и располагается близко к поверхности почвы. По этой причине она и не может достаточно активно бороться за воду и питательные вещества с сорняками-захватчиками. Грядки, где растет цветная капуста нужно пропалывать в первую очередь.

Особенности высадки зависит от сорта

При высадке рассады в открытый грунт оптимальным расстоянием между растениями обычно считается 30 x 50 см для ранних сортов, 30–40 x 60 см для среднеранних и средних, а среднепоздние сажаются по схеме 40–50 x 70 см. Но тут помимо сроков созревания я советую обращать внимание на заявленный в характеристике сорта или гибрида вес головок. Если капуста ранняя или среднеранняя, но при этом может давать головки по 3–5 кг весом (как, к примеру, довольно известный гибрид Малимба F1), то ее желательно сажать пореже, как среднепоздние сорта, разумеется, если планируется дать ей вырастить 3–4-килограммовые головки. Если посадить эту самую Малимбу по схеме 30 x 50 см, то 4–5-килограммовых головок гарантированно не будет.

Не любит цветная капуста тесноты и не сможет выгнать достаточно крупные листья. А размер будущей головки всегда пропорционален величине листьев: чем крупнее листья, тем крупнее головку сможет вырастить растение. Огромные 5–7-килограммовые головки, которые иногда продаются поздней осенью в магазинах, можно получить только при разреженной, 70 x 70 см, посадке.

Какие сорта предпочесть?

На часто возникающий при покупке семян вопрос – какой же сорт самый лучший, – однозначно ответить нельзя. Смотря какие условия выращивания можно будет обеспечить и какой вес головок нравится, 1 кг или 4–5. Я выбрала для выращивания на своем участке раннеспелые гибриды цветной капусты нового поколения в противовес старым, проверенным сортам. И вот почему: корневая система у таких гибридов более крепкая и хорошо разветвленная, а значит, лучше потребляет воду и питательные вещества. Благодаря раннеспелости в более короткие сроки поспевают головки и не так страдают от вредителей и болезней, как более позднеспелая капуста. А касательно болезней – большинство гибридов современной цветной капусты выводятся с изначально генетически заложенной устойчивостью к большинству распространенных заболеваний капусты. Ну и, наконец, качество самих головок. Современные гибриды цветной капусты обладают более нежным вкусом по сравнению с устаревшими сортами.

Цветная капуста: доращивание  приветствуется

Легкие осенние ночные заморозки цветной капусте не страшны, если заранее позаботиться об укрытии. Но случается так, что в середине октября может нежданно-негаданно нагрянуть с первым снегом зима. Если так случилось, а капуста еще не вырастила полноценных головок – не беда. Можно выкопать растения, стараясь не повредить близко расположенные к стволу корни, и отправить капусту на доращивание в большой парник или теплицу.

Там капустные кусты с корнями нужно прикопать во влажной земле, заглубив в землю до первых листьев. Кусты устанавливаются вертикально, поплотнее друг к другу. Первый раз занимаясь доращиванием и изучив соответствующую литературу, я нашла данные, что на 1 кв. м площади можно установить 30–40 кустов. Не знаю, конечно, каких размеров должен быть такой капустный кустик, но мне, достаточно плотно составляя свою капусту с 18–20 нормально развитыми листьями, никогда не удавалось вместить на 1 кв. м парника больше 12 кустов. Не месиво же все-таки должно там быть. Поэтому некоторую информацию можно проверить только на личном опыте.

Еще хочу посоветовать делать почву для засыпки капустных корней достаточно питательной и легкой. Но при этом она должна хорошо удерживать влагу. Обязательно заранее пролить ее любым фунгицидным средством!Отправленную на доращивание капусту остается укрыть рамами, щитами, утеплителем и следить за температурой в теплице. Температура под укрытием не должна опускаться ниже 3–5о. А влажность воздуха нужно поддерживать на уровне 80–90 %. При температуре 10о и выше капуста дорастет за 3–3,5 недели. При 6–7о выше нуля ей может понадобиться и 5–6 недель.