Крыжовник – культура, которую издавна выращивают в наших садах. Шипы растения служат серьезным ограничивающим фактором его возделывания. Однако польза и вкус ягод перекрывают этот недостаток, поэтому стоит размножать полюбившиеся сорта крыжовника на дачных участках.

Отводками и черенками

Довольно часто садоводам не удается отыскать в питомнике или в садовом центре саженец сорта «как у соседа». В этой ситуации можно обратиться к владельцу сорта с просьбой размножить его. Сделать это несложно. Успех зависит от грамотно проведенных операций, а также от происхождения и биологических особенностей сорта.

Сорта европейской селекции хорошо размножаются горизонтальными, дуговидными и вертикальными отводками. Гибридные сорта можно размножать черенками (зелеными и комбинированными).

Поскольку семенное размножение крыжовника не дает однородного потомства, его не стоит применять в дачном садоводстве.

Ветка, шпилька и компост

Наиболее простой и надежный способ для садоводов-любителей – размножение горизонтальными отводками. К размножению пригоден здоровый сортовой куст. У таких растений отбирают несколько хорошо развитых одно-трехлетних побегов, расположенных параллельно поверхности почвы.

размножение горизонтальными отводками

Если размножение горизонтальными отводками проводят весной, пазушные почки ветви вскоре трогаются в рост и образуют вертикально растущие побеги. После того как они достигнут 8 см в длину, поводят окучивание, а спустя две недели их присыпают почвой повторно.

Все лето почву вокруг кустов содержат в рыхлом и влажном состоянии, регулярно выпалывают сорняки. Сохранить влагу позволяет мульчирование почвы после полива торфом или перегноем.

Следующей весной побеги, прижатые к почве, отрезают у основания, выкапывают, разрезают на части по числу укоренившихся участков и высаживают на доращивание. Можно определить их сразу на постоянное место.

ВАЖНО      Саженцы лучшего качества, независимо от сорта, можно вырастить из отводков, заложенных осенью (оптимальное время – октябрь). Весеннее размножение крыжовника горизонтальными отводками нужно планировать на конец марта – середину апреля, до того как распустятся почки.

Гибридные сорта крыжовника, как правило, легко образуют корни. Особенно хорошо укореняются отводки у сортов, характеризующихся ускоренным ростом и развитием. Сорта европейской селекции к таковым не относятся.Они в молодом возрасте развиваются медленно, поэтому укоренение происходит позже, корни образуются ближе к верхушке прикопанного побега. Такие отводки после укоренения лучше дорастить в течение одного-двух лет.

Делением куста …

При пересадке ценных сортов, когда попутно нужно получить новые растения, применяют в основном деление куста. Крыжовник выкапывают так, чтобы не повредить корневую систему. Затем отряхивают землю и разрубают растение на несколько частей. Часть старых корней удаляют, а оставшиеся подравнивают. Побеги укорачивают, оставляя пеньки до 20 см в длину.

… и зелеными черенками

Можно размножать крыжовник и зелеными черенками, но для этого потребуется небольшой пленочный парник на каркасе. Избежать сильного перегрева черенков под укрытием с внутренней стороны помогает притенение тканью или легким укрывным материалом. Важнейшее условие успешного укоренения черенков и формирования из них растений – высокая влажность воздуха под пленочным укрытием.

Грунт для укоренения должен хорошо удерживать воду и пропускать воздух. Верхний рыхлый и проницаемый слой составляют из перегноя с песком в соотношении 1:1 (песок можно заменить перлитом). В подстилающий слой выкладывают перегной или компост толщиной 15 см. Следует помнить, что крыжовник плохо переносит переувлажнение, поэтому необходимо предусмотреть и дренажный слой.

На зеленые черенки берут молодые приросты текущего года, нижняя часть которых одеревенела, верхняя остается травянистой, листья приняли нормальную форму и размер (нераскрытым может быть верхний листочек).

Лучший срок для зеленого черенкования крыжовника в центральной части нашей страны – июнь (первая-вторая декады месяца). Черенки нужно нарезать утром, с 10 до 11 часов, или во второй половине дня, с 15 до 16 часов.

Побеги разрезают острым ножом на части длиной 7–12 см.  Нижний срез, у почки, делают косым, верхний, над почкой, – горизонтальным, оставляя на них по несколько листочков. Высаживают черенки рано утром, заглубляя их на 1,5–2 см. Перед высадкой черенки можно обработать регулятором корнеобразования. Оптимальной для укоренения черенков является температура воздуха 18–23о. Поливать их необходимо теплой водой, а увлажнять воздух – с помощью ручного опрыскивателя.

После образования корней, через 5–6 недель, проводят подкормки слабым раствором мочевины (20 г), разбавленной в растворе навозной жижи (500 г на 10 л воды). Черенки постепенно приучают к открытому воздуху. Весной следующего года их высаживают на доращивание или отправляют на постоянное место. На зиму укрывают лапником.

Высокую укореняемость зеленых черенков (70–90%) показывают старые, проверенные годами сорта крыжовника. Это Русский, Колобок, Северный капитан. При размножении следует помнить, что зеленые черенки, взятые с молодых растений (до 5 лет), укореняются хуже, чем те, что нарезаны с взрослых кустов.

Мокрица – растение, которое сложно отыскать в природе.  Из-за слабой корневой системы и хрупких побегов оно не способно противостоять более крепким конкурентам-соседям. А дачникам этот сорняк доставляет немало хлопот. Как избавиться?

Вспоминаем ботанику

Научное название растения – звездчатка средняя, а народные – грыжник, канареечник, сердечная трава, мокрушник. У этого однолетнего представителя семейства гвоздичные тонкие сочные побеги высотой 10–30 см, способные запасать влагу, мелкие листочки и слабо развитые корни. Растение стелется по земле, образуя мягкий зеленый коврик, цветет с мая до сентября.

Звездчатка средняя относится к сорным растениям, демонстрирующим удивительную живучесть. Семена прорастают при температуре 3°, за лето растение способно дать 2–3 поколения, так как от всходов до образования семян проходит не более 40 дней.

На ухоженных грядках с мягкой плодородной и увлажненной почвой звездчатка средняя чувствует себя очень комфортно, поэтому быстро заполняет пространство между культурными растениями, отбирая у них питание и влагу. Начинающие дачники порой не совсем грамотно ведут борьбу с этим сорняком и поэтому проигрывают.

Мокрица: меры борьбы

Регулярное удаление звездчатки снизит скорость распространения растения на грядках, но этой меры обычно недостаточно, поэтому потребуется комплексный подход.

Избавиться от звездчатки поможет и регулярное рыхление почвы, которое проводят после удаления сорняков. Данное мероприятие позволяет заглубить попавшие в землю семена, что затрудняет их прорастание.

Если растение захватило большую территорию, нужно перекопать ее, чтобы уничтожить мелкие проростки, а ранней весной – замульчировать этот участок толстым слоем органики (трава, солома, сено, опилки, кора деревьев, листовой, хвойный опад) или плотным черным нетканым материалом (агрил, спанбонд, лутрасил).

Если следовать простым правилам, звездчатка не заполонит дачный участок. Все мероприятия по борьбе с сорняком начинайте проводить, пока растение не разбежалось по грядкам. Не допускайте его цветения, и уж тем более – образования семян. Прополку проводите регулярно, выбирая для этого сухой день. Растения удаляйте вручную: слабые корни совсем не препятствуют этому. Следите за состоянием почвы, не допускайте застоя влаги, регулярно проводя ее рыхление.

Кроме того, соблюдайте на участке культурооборот при выращивании овощных растений. Свободные места засевайте сидератами (горчица белая, гречиха, фацелия пижмолистная, клевер красный и другие): эти растения подавляют рост сорняков. Убирайте и удаляйте с участка выполотую звездчатку, если она уже дала семена. В компостную кучу складывайте только нецветущие растения.

Как вы считаете, какие комнатные растения самые красивые, нарядные и необычные? Наверняка многие ответят, что это орхидеи. И спорить с таким мнением я не буду. Ведь действительно орхидеи здорово отличаются от многих привычных нам комнатных растений. Еще с десяток лет назад на подоконниках чаще всего можно было увидеть герань, фиалку, фикус да кактус. А сейчас уже едва ли не у каждого цветовода есть орхидея, а чаще и не одна. Это ли не подтверждение того, что она прекрасна?

Но чтобы такой прекрасной орхидея оставалась на долгие годы, упругие крупные листья не теряли декоративности, корни не гнили и регулярно появлялись новые цветоносы с нежными соцветиями, орхидею важно правильно поливать. Ведь это один из главных аспектов ухода!

Как не стоит поливать орхидею: 5 распространенных ошибок

1. Частота полива

Самая распространенная ошибка, из-за которой чаще всего погибают орхидеи - это избыточный полив. Запомните правило: не поливайте орхидею, пока грунт полностью не просохнет. Корневая система растения очень чувствительна и может начать подгнивать, если грунт будет регулярно влажный. Самый простой способ избежать этой ошибки - поливать орхидею методом погружения. В таком случае меньше шансов, что вы ее перельете: орхидея возьмет ровно столько воды, сколько ей надо.

2. Качество воды

От жесткой хлорированной воды орхидеи могут запросто "загнуться". Соли мешают нормальному питанию корней растения, в результате орхидея становится слабой, хилой, начинает чаще болеть. Чтобы этого не происходило, воду для полива нужно обязательно отстаивать. А для "смягчения" в нее можно добавить лимонную кислоту: на 5 л воды буквально пол чайной ложки.

3. Температура воды

Орхидею ни в коем случае нельзя поливать холодной водой. Из-за этого она может "отказаться" цвести, а листья могут пожелтеть. К сожалению, вы можете даже не заметить, что совершаете ошибку: нальете воду в лейку, поставите ее отстаиваться на подоконник, откроете окно... А на сквозняке вода остынет. Такую ошибку орхидея может вам не простить. В идеале поливать растение водой комнатной температуры. Полив холодной водой допустим лишь изредка в рамках контрастного душа для стимуляции цветения растения.

4. "Совместный" полив

Если вы поливаете орхидею методом погружения, то помните: ни в коем случае не рекомендую "поить" несколько орхидей подряд одной водой, не меняя ее. В случае, если корни одного растения заражены инфекциями, на них есть личинки вредителей или споры грибков, то есть риск заразить и сгубить и все остальные растения. Вам оно надо? Нет! Тогда рекомендую менять воду в емкости после каждого растения.

5. Уход после полива

После полива орхидеи из лейки или с помощью душа ни в коем случае нельзя оставлять влагу в пазухах листьев, иначе сердцевинка может начать подгнивать. А это скорее всего приведет к гибели растения. Влагу нужно обязательно промокнуть салфеткой или ватным диском, а заодно и протереть листья растения. Это, кстати, очень полезно!

Йод улучшает состояние растений, обеззараживает почву, помогает бороться с болезнями. Подкормка и защита йодом проводится с соблюдением строгих пропорций и правил. Предлагаю лучшие рецепты для овощных и комнатных культур.

Почему йод

Йод – важный элемент в жизни растений, требуется для нормального развития и плодоношения, укрепляет иммунитет, обеззараживает почву, помогает остановить прогрессию многих болезней. Дефицит этого элемента приводит к загниванию завязей, задержке плодоношения, развития.

Опытные цветоводы-огородники давно используют йод для улучшения вегетации, защиты от грибковых, бактериальных проблем.

Правила применения

Аптечный йод имеет опасную для растений концентрацию, способен обжечь листья. Пользу приносит лишь в сильно разбавленном виде. Обычные пропорции составляют примерно 1-2 капли на 2 л воды. Кто не знает, как использовать для растений йод, перечислю основные правила.

1. Нельзя применять после начала плодоношения и в период покоя.

2. Превышение концентрации приводит к уничтожению полезной микрофлоры грунта, оставляет ожоги на листьях.

3. Перед обработкой грунта, делается предварительный полив земли.

4. Для эффективности добавляется зола (на 10 л 1 л зольного настоя).

6. Обработка зелёной массы делается мелким разбрызгивателем. В виде «тумана» элемент усваивается на 70-90%.

Йод для рассады

В комнатных условиях трудно создать условия для полноценного развития рассады. В этот период состояние растений можно улучшить йодистым кормлением. Йод активирует биологические процессы в клетках, способствует усвоению азота и прочих питательных веществ, в результате формируется полноценный, крепкий саженец.

Для рассады йод применяется 4 раза.

1. Семена замачиваются на 5-6 часов в йодистом растворе (1 капля + 1 л воды). Перед севом не промываются.

2. Увлажнённый субстрат проливается раствором 10 л + 3 капли. Это мероприятие обеззараживает почву, улучшает приживаемость.

3. За 1-2 недели до высадки на постоянное место, проводится йодокормление (1 капля + 3 л) по грунту.

4. Спустя 2-3 недели после высаживания, каждый кустик проливается раствором (3 капли + 10 л), на растение по 1 л.

Подкормки йодом помогают предотвратить вытягивание рассады, препятствуют появлению желтизны, исключают возникновение гнилостных явлений, способствуют полноценному развитию саженцев.

Йод для помидоров

От фитофтороза помогает йодо-молочной опрыскивание. Смесь готовится в 10-литровой ёмкости из сыворотки 1 л, 10 кап. йода и воды. После тщательного перемешивания, раствор наливается в опрыскиватель. Используется с периодичностью 10-15 дней.

Подобная внекорневая подкормка является отличной профилактикой инфекций, мучнистой росы, гнилостных процессов. Частота применения раз в 2 недели. Для остановки вспышек болезней в раствор добавляется перекись водорода (1 ч. л.), опрыскивание каждые 3-4 дня.

Есть эффективный рецепт от фитофторы: в ведро наливается 8 л воды + 2 л настоя золы (2 горсти на 2 л воды) + 10 г борной кислоты + 10 мл йода. Рабочий раствор для ботвы/листьев делается путём разбавления водой 1:10, под корень без разбавления.

Йод для огурцов

Обильное опрыскивание огуречной ботвы и почвы молочно-йодным раствором предотвращает появление мучнистой росы. Готовится из 9 л воды, 1 л молока, 10 капель йода. Периодичность работ – еженедельно.

Йод и клубника

Для укрепления иммунитета, активации роста посаженых кустов или после зимовки рекомендуется делать йодный полив после схода снега (10 кап+10 л). Кормление даётся трёхкратно с интервалом 10 дней. Эта процедура блокирует развитие серой гнили.

Йод и комнатные цветы

Улучшить качество цветения, продлить срок бутонизации поможет подкормка йодом. Одну каплю добавляют в комплексное удобрение (3 литра). При слабом росте, желтизне, для укрепления иммунитета делают самостоятельный раствор (2-3 кап. + 1 л воды). Вносится под корень 2-3 р. с периодичностью 10 дней. Ослабленную комнатную розу полейте разведённым Гуматом с добавлением 1 капли йода.

Эффектные цветки и потрясающее благоухание сирени всегда поднимают настроение и делают сад ярче, именно поэтому многие дачники стремятся посадить у себя на участке хотя бы пару таких кустов. Вот только иногда прекрасная сирень почему-то перестает радовать своим великолепным цветением, а порой она и вовсе даже не начинает цвести! Почему же так происходит, и есть ли какие-то варианты решения данной проблемы?

Неверный выбор места для посадки и дефицит освещения

Это, пожалуй, одна из самых распространенных причин – если, например, высадить сирень на слишком затененном или ветреном месте, то ее цветения можно вообще не дождаться! Самым лучшим вариантом для посадки сирени станут расположенные с западной либо с восточной стороны сада участки – именно они на протяжении большей части дня будут хорошо освещаться солнцем. И, конечно же, место, на котором растет красавица сирень, всегда должно иметь надежную защиту от сквозняков и от ветра – наиболее подходящими для размещения посадочных лунок будут места на пологих склонах либо равнинах.

Если сирень не начнет цвести по прошествии года или тем более двух лет, не исключено, что причина этой неприятности кроется еще и в дефиците освещения.

Грунт с неподходящим составом

Хоть сирень и считается весьма неприхотливым растением, определенные требования к составу почвы у нее все-таки имеются. Лучше всего кусты сирени будут чувствовать себя, расти и развиваться на участках с легкими торфяными либо супесчаными почвами. При этом уровень влажности грунта должен быть средним, кислотность – нейтральной, а грунтовые воды в идеале должны располагаться не выше, чем на 1,4 – 1,7 м к почвенной поверхности. Что же касается участков с кислыми, заболоченными либо тяжелыми почвами, то они для выращивания сирени категорически не подойдут. Слишком кислые почвы в обязательном порядке придется раскислять – для этой цели отлично подойдут доломитовая мука, известь либо зола, однако и это тоже не дает гарантии того, что сирень на такой почве будет расти хорошо.

Неправильная обрезка

Исключительно важная роль в стимуляции цветения сирени всегда отводилась обрезке – к ней обычно прибегают ранней весной, до того, как на растениях начнут набухать почки. При этом все сухие или ослабленные побеги тоже обязательно удаляют. А вот в осенние месяцы обрезку проводить категорически не рекомендуется – удаление лишних побегов может привести к замедленному образованию почек, что в свою очередь чревато тем, что кусты сирени в следующем году попросту не зацветут. Что касается лишней поросли, то ее допускается удалять на протяжении всего сезона – как правило, такие побеги срезают на уровне почвы при помощи лопаты.

Кроме того, каждые три-четыре года кустам сирени необходимо омоложение – оно заключается в вырезании с кустов всех старых веток, а также всех растущих внутрь либо загущающих кроны сирени побегов. А чтобы не допустить попадания инфекции внутрь образовавшихся ранок, их в обязательном порядке замазывают садовым варом либо масляными красками.

И сразу же, как только сирень перестанет цвести, необходимо срезать все усыхающие соцветия. Оставлять их на кустах не рекомендуется по той простой причине, что это в итоге может привести к созреванию семян, что в свою очередь может заметно ослабить сами кустарники.

Дефицит или переизбыток подкормок

На цветении сирени пагубно сказываются как дефицит подкормок, так и их переизбыток. Если вдруг кустики начали «жировать» (иными словами – выпускать новые побеги), но формирования цветков при этом не происходит, это говорит о том, что растения были «перекормлены» азотосодержащими удобрениями.

Выращивая сирень, крайне важно стараться неукоснительно соблюдать рекомендуемые нормы внесения удобрений. Любые подкормки с содержанием азота допускается вносить лишь по прошествии двух или даже трех лет с момента посадки растений – с этой целью под каждый кустик в апреле либо в мае вносят по 70 – 80 граммов аммиачной селитры либо по 60 – 70 граммов мочевины. Если же какие-либо признаки переизбытка азота все-таки появятся, лучше всего стараться давать растениям подкормки с его содержанием не чаще, чем один раз в два года.

Поражение болезнями и вредителями

Чаще всего отказывающаяся цвести сирень поражается фитофторозом, разного рода грибковыми заболеваниями или же нематодами. О наличии фитофтороза свидетельствуют появившиеся на коре кустарников бурые пятнышки, а также нераскрывающиеся почки и отсутствие цветения. В данном случае все пораженные участки кустов рекомендуется как можно быстрее удалить и сжечь, а оставшуюся растительность опрыскивают бордосской жидкостью.

Грибковые недуги не составит труда определить по наличию на листьях пятен разных размеров и форм, а также по опаданию листочков и соцветий. Чтобы не позволить грибку распространяться дальше, все пораженные ветки и листья тоже срезают и оперативно сжигают, после чего уцелевшие кустики обрабатываются медьсодержащими препаратами.

Если же сирень атаковали нематоды, ее корневая система начинает постепенно отмирать, а побеги и листочки с соцветиями потихоньку усыхают и опадают. Для борьбы с нематодами используются специально предназначенные для этих целей препараты, которые сейчас не составит труда найти в любом садоводческом магазине.

Чтобы сирень неизменно радовала своими великолепными душистыми цветками, важно постараться как можно быстрее устранить все погрешности в ее выращивании и обеспечить кустарникам надлежащий уход – в этом случае сирень станет настоящим украшением сада и будет долго услаждать взоры своим пышным и продолжительным цветением!

Качественные семена – гарантия успеха при возделывании овощных культур: эту истину владелец соток познает в начале своей дачной карьеры. Однако новичку несложно растеряться среди обилия семян, которые предлагают садовые центры.

Простые истины

Золотые правила, которым нужно следовать, приобретая семена, просты: отправляться за ними нужно к проверенному продавцу; отбирая яркие пакетики, следует обращать внимание на сроки реализации и не гоняться, как рекомендовал классик русской литературы, за дешевизной. Но этими постулатами теория выбора семян, конечно, не ограничивается, на практике все несколько сложнее.

Во-первых, перед походом в специализированный магазин нужно обязательно разобрать свой семенной фонд. Не исключено, что имеющегося запаса окажется вполне достаточно, чтобы провести посевную в следующем сезоне. Это позволит сократить предстоящие расходы.

Во-вторых, не стоит наотрез отказываться от семян в неброской упаковке: они вполне могут содержать качественный посевной материал. Стоимость таких семян гораздо ниже, чем тех, что лежат на прилавке в красочном пакетике.

Качественные семена: принципы выбора

Однако нельзя проявлять и чрезмерную бережливость – приобретать семена, к примеру, исключительно по акции в конце сезона.

Яркая упаковка – не более чем рекламный ход профессиональных маркетологов, старающихся привлечь внимание покупателя. На красочных пакетиках – ровненькие, один к одному, огурчики-помидорчики. Однако вырастить такие плоды из семян получается далеко не всегда и не у всех.

Многие дачники отказываются от использования дражированных семян (то есть «упакованных» в специальную оболочку). Иногда их продают приклеенными на ленту. Стоимость такого посевного материала несколько выше, чем обычных семян, но заделывать в почву их проще. Кроме того, появляющиеся проростки оказываются на таком расстоянии, что не требуют прореживания.

КСТАТИ  Дражированные семена высевают сухими, но в хорошо увлажненную почву. Если стоит сухая погода, посевы необходимо регулярно поливать. В этом случае оболочка быстро растворится и появятся дружные всходы.

Еще одна ошибка новичка – выбор нерайонированных сортов и гибридов. Дело в том, что селекционеры создают сорта, приспособленные к местным климатическим условиям региона, после чего они проходят государственные испытания. Смысла нет выращивать в центре России сорта, предназначенные для возделывания на Кубани или в Поволжье. В противном случае все труды на грядках могут оказаться напрасными.

Лишнего не приобретай

Опасны как для новичков, так и для опытных дачников покупки, что называется, на эмоциях, которые, как правило, являются абсолютно спонтанными: случайный садовый шопинг без плана и предварительного анализа часто приводит к ненужным покупкам. В результате собственный стратегический семенной фонд пополнится десятком-другим ненужных пакетиков с семенами.

Приобретать семена нужно с незначительным запасом, чтобы не пришлось ликвидировать их излишки, потерявшие всхожесть, да подсчитывать потери от этого. Хранить приобретенные семена необходимо в сухом прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей

Довольно частой ошибкой новичков является неграмотное семеноводство. Приобретая семена гибридов (на них стоит пометка «F1»), которые в сравнении с сортами более урожайны, устойчивы к болезням и вредителям, как положено, семена из лучших плодов, взятых с лучших растений. Однако вырастить из этих семян такие же крепкие и урожайные растения в следующем сезоне уже не получится, так как гибриды не передают свои качества потомству. Растения, полученные из них, в большинстве случаев разочаровывают. Семена гибридов приходится приобретать ежегодно.

 Подделка гарантирует низкое качество

Современный рынок товаров для дачников переполнен некачественными семенами: очень часто под известным брендом скрывается обычная подделка. Многие фирмы с переменным успехом пытаются бороться с этим, но наглость бракоделов подпитывается безнаказанностью. Однако проверенным должен быть и продавец: от того, в каких условиях и как долго он хранит свой товар, во многом зависит всхожесть семян.

ВАЖНО     Нанесение даты сбора семян и срок их реализации фирмы-производители отмечают с помощью штампа. Признак подделки – нанесение этих данных типографским способом.

Ежегодно на прилавках магазинов появляется немалое количество новых сортов и гибридов овощных культур. Экспериментировать с ними и можно, и нужно. Однако не стоит отводить под дачные сортоиспытания весь огород. Достаточно отвести для опытных посевов две-три небольшие грядки. В противном случае можно получить урожай ниже ожидаемого.

Опасны и эксперименты с разрекламированными садово-огородными диковинами – черноплодной земляникой, вьющейся клубникой, лилиями, формирующими до полусотни цветков на стебле, и прочими «чудо-растениями». Подобные трюки «работают» на то, чтобы привлечь внимание незадачливого новичка.

Ежегодно дачникам приходится вести борьбу с бесчисленной армией насекомых, которые наносят саду-огороду существенный вред. Однако «химию» готовы применять далеко не все. Народные средства дают положительный результат.

Мероприятия по защите сада от вредителей провожу практически весь теплый сезон. А точнее, с ранней весны до поздней осени. Обязательно наведываюсь на свой участок до того, как на кустах черной смородины и крыжовника распустятся почки. В это время дважды обрабатываю их кипятком.

Плодовый сад без химикатов

С появлением листьев растения обрабатываю раствором кальцинированной соды. В него  добавляю в качестве прилипателя хозяйственное мыло (30 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). После цветения ягодные кустарники опрыскиваю настоем золы (500 г золы на 10 л воды). Сюда тоже добавляю такое же количество мыла, что и в раствор соды. До созревания урожая зольную процедуру провожу с интервалом 10 дней.

Плодовые деревья защищаю от летающей и ползающей армии вредителей с помощью дыма. Старые тазы и ведра наполняю влажными древесными отходами и развожу огонь. Сильно дымящие емкости ставлю под кроны деревьев. Операцию «дым без огня» провожу до цветения плодовых растений и по окончании этой красивой поры выбираю для этого тихий безветренный вечер.

А как с овощными культурами?

Личный опыт показывает, что такие овощные культуры, как томат, перец, огурец, отзывчивы на неоднократные опрыскивания раствором настоя крапивы. Эта хорошо известная дачникам некорневая подкормка дает и дополнительный эффект. Растения после крапивных обработок по листу становятся крепкими, так как повышается их устойчивость к болезням и вредителям.

О выращивании свежих, хрустящих и вкусных огурцов зимой мечтают многие садоводы и огородники. А можно ли сделать это не только зимой, а ещё и в квартире? Ответ — да, просто нужно знать несколько нюансов.

Прежде всего, нужно выбрать правильный сорт огурцов. Разумеется, для выращивания в закрытом помещении подойдут только самоопыляемые огурцы, поскольку пчёл зимой в квартире никак не предвидится.

Вырастить саженец необходимо до первых двух настоящих листов, затем пересадить в достаточно глубокие ящики (они намного удобнее горшков) с рыхлой почвой+биогумусом. Посадить огурцы нужно достаточно глубоко, заглубляя в землю и воздушные корни — тогда они лучше приживутся, хотя и на развитие понадобится чуть больше времени. Никаких специальных подкормок на начальном этапе не требуется — только умеренный полив и досветка фитолампой.

Почва должна оставаться увлажненной — огурцы это любят.

По мере развития, растение нужно будет подвязать. В таких условиях даже зимой можно вырастить свежие огурцы!

Казалось бы, не так давно завершили дачный сезон 2020 года, а вот уже пора открывать новый! Магазинные полки постепенно начинают заполняться семенами, грунтом, удобрениями и прочими садовыми товарами. А как только пройдет Новый год, потихоньку начнет набирать обороты дачный "ажиотаж": садоводы приступят к подготовке к посадкам и посеву семян. Есть культуры, посадкой которых следует заняться еще до нового года в декабре.

Что же стоит посеять уже в декабре: мой список+особенности посева

1. Об этой декоративной культуре я уже писала на днях на своем канале. Среди "первопроходцев" в новом дачном сезоне красавица эустома. В среднем с момента посева семян и до цветения лизиантуса проходит около 5 месяцев. Поэтому если вы хотите, чтобы эустома цвела как можно дольше, ее стоит раньше высадить в открытый грунт, а значит и посеять раньше. Если сделать это сейчас, лизиантус будет радовать вас своим цветением с июня и до конца лета.

2. Если вы хотите, чтобы примулы зацвели уже в этом году, заниматься их посевом нужно под зиму в начале декабря. Как поступаю я: произвожу посев семян, держу посадочную емкость в квартире пару дней, затем дней на 10-14 выставляю на балкон, а потом возвращаю обратно.

3. Еще одна "ранняя пташка" - лобелия. Опять-таки для весеннего цветения посевами нужно заниматься в начале зимы. Семена лобелии мелкие, а потому процесс равномерного посева удобнее производить одним из следующих способов. Либо смешать семена с песком и распределить ровным слоем по грунту, либо произвести посадку по снегу, уложенному на почву, а затем зубочисткой проредить посевы, если где-то получится густо/пусто.

4. Южные регионы могут приступить к посеву петунии уже в конце декабря по аналогичной схеме: либо с песком, либо по снегу.

5. Еще одна культура, которую лучше посеять под зиму, предварительно поморозив семена в холодильнике или на балконе, это лаванда. Кстати, стратифицировать семена можно не только в почве, но и во влажной ткани или песке. В таком случае не придется занимать слишком много места в холодильнике под емкость с землей. Северным регионам рекомендую отдать предпочтение узколистной лаванде, она более зимостойкая. Кстати, лаванда прекрасный медонос, здорово украшает участок, а подсушенные цветочки будут наполнять ароматом комнаты и шкафы. Поэтому очень рекомендую ее посадить.

6. Еще один многолетник, сеять который лучше в середине зимы - это катарантус. Тогда все лето, начиная даже уже с мая, он будет цвести и радовать глаз. Кстати, это довольно теплолюбивое растение, поэтому если вам достаточно одного сезона, высаживайте катарантус в открытый грунт, если хотите сохранить растение на несколько лет, сажайте в вазоны и на зиму забирайте растение в дом.

7. Конечно же никогда не помешает посадить зелень, тем более это актуально в преддверии нового года: на столе будут салаты со своей зеленушкой. На окне вполне можно вырастить петрушку, базилик, зеленый лук, кресс-салат (кстати, если посадите его сейчас, вполне успеет вырасти к празднику).

8. Ну, а если на балконе тепло, вполне можно попробовать вырастить свои первые свежие огурчики. Это будет непросто, зато вкусно, полезно и приятно!

Единственное важное замечание: декабрь - месяц с самыми короткими световыми днями, а потому вырастить крепкую рассаду без досвечивания получится маловероятно!

Из всего обширного семейства крестоцветные цветная капуста, наверное, самая большая капризуля и привереда, требующая к себе неустанного внимания с самого детства (это рассадный период) и до зрелости (сбор урожая).

 Судя по постоянному интересу к ней у овощеводов и имеющемуся в продаже широкому ассортименту семян, она регулярно выращивается как опытными, так и начинающими огородниками. Но мало кому удается получить более-менее приличный урожай головок вкусной капусты.

О себе я могу сказать, что этого овоща мне и моей семье теперь хватает с избытком. Но сколько же шишек я себе набила в процессе познания, прежде чем сумела получать из года в год стабильные урожаи этой вредной цветной капусты.

Качество и количество будущего урожая напрямую зависит от типа почв, где цветная капуста будет выращиваться, правильного питания и условий выращивания, которые нужно строго соблюдать.

Почвы для цветной капусты

 Цветная капуста не любит ни кислых, ни щелочных почв. Для нее лучше всего, если почва будет нейтральной или слабокислой и обязательно с большим содержанием гумуса. Если земля будет слишком заизвесткована, то цветную капусту нужно регулярно подкармливать микроэлементами с достаточным содержанием марганца.

Но тут самое главное не переборщить с фосфором, это одна из распространенных ошибок. Очень часто овощеводы из лучших побуждений вносят его слишком много. Ведь суперфосфат трудно растворяется, а капусте он необходим. Но от излишка фосфора урожай летних головок может получиться некачественным. Они будут рыхлыми и рассыпающимися на отдельные цветочки. После ряда опытов я стала вносить под осеннюю перекопку нитрофоску, так как в ней количество азота, фосфора и калия сбалансированно и легко расходится в земле. Если на каждый квадратный метр участка внести 3–4 столовые ложки (с небольшой горкой) нитрофоски, то будет что надо.

Цветная капуста: посев в три срока

Семена для получения рассады цветной капусты я высеваю в три срока. В начале марта сею семена раннеспелых сортов или гибридов,  чтобы полученную рассаду высадить в землю (под пленку не позже второй декады апреля). Капуста со сроком созревания 55–60 дней начинает поспевать с середины июня. Эта капуста  для раннелетнего употребления.

Для следующей партии рассады я высеваю семена в начале апреля.  Такая рассада готова к высадке в середине мая. В эту партию рассады входят как раннеспелые, так и среднеранние сорта со сроком созревания до 80 дней. Позднеспелые сорта цветной капусты я не сажаю вообще. Слишком долго выращивать плюс определенные сложности в агротехнике выращивания.

Капуста второй посадки предназначается для консервации, замораживания и т.д. Поспевает она в течение августа, одновременно с ранней морковкой, луком, помидорами и сладким перцем. Обычно в это время у каждого хорошего хозяина-овощевода имеется поспевший урожай своих овощей для консервации. Многие овощеводы на этом и останавливаются, но в моей семье очень любят всевозможные блюда из цветной капусты. Поэтому третья часть семян (а это всегда раннеспелые гибриды со сроком созревания не больше двух месяцев с момента высадки рассады) высевается в первых числах июля, с последующей высадкой в землю в начале августа.

Если не происходит никаких форс-мажорных обстоятельств, то третья партия капусты созревает не позже конца октября. Но осень бывает разной, поэтому, чтобы защитить капусту от подмораживания, я после высадки рассады в землю устанавливаю на участке с цветной капустой проволочные дуги. Они позволят при возможном похолодании укрыть грядку.

Среднюю партию рассады цветной капусты я выращиваю обычным способом, с пикировкой. Рассаду же первой и третьей партии цветной капусты ежегодно выращиваю без пикировки, чтобы не тратилось время на приживание. В связи с этим я высеваю семена сразу в горшочки 6×6 см, наполненные питательной смесью.  Она сделана из равных частей перегноя, огородной земли и перепревших опилок, с обязательной добавкой на каждое ведро такой смеси одного стакана древесной золы. Благодаря опилкам земляная смесь получается рыхлой и легкопроницаемой для капустных корешков. Корневая система рассады разрастается в ней очень быстро и легко.

Подкормки

Просто питательной почвы для цветной капусты мало. Ее обязательно нужно подкармливать. Вот как это делаю я: во время роста рассаду подкармливаю трижды. Первую подкормку делаю для непикированной рассады при появлении второго листа, а для пикированной через неделю после пикировки Rost-концентратом (45–50 г на 10 л воды). Если нет Rost-концентрата, то можно его заменить смесью минеральных удобрений (30 г мочевины, 40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 10 л воды). Вторую подкормку я делаю через неделю после первой, увеличив дозу Rost-концентрата до 60 мл на 10 л воды (как я уже говорила, цветная капуста – большая обжора).

Количество минеральных тоже нужно увеличить: на 10 л воды берется по 80 г мочевины и суперфосфата и 30 г хлористого калия. Третья подкормка для рассады цветной капусты обязательна. Делается она в фазе четырех листьев, или не позже чем за 7–10 дней до высадки рассады в открытый грунт. Для этой подкормки нужно в 10 л воды развести 2 г борной кислоты, 1,5 г сернокислого марганца (не путая его с перманганатом калия, которым обрабатывают семена) и 0,5 г молибденово-кислого аммония. Бор и молибден обязательны для получения хороших головок цветной капусты.

При нехватке бора может начаться отмирание верхушечной почки у молодого растения, а при отсутствии молибдена у цветной капусты завязываются мелкие и уродливые головки. Такую же подкормку с бором и молибденом нужно обязательно сделать и во время завязывания головок. Расход раствора для рассады – по 2/3 стакана под каждое растение. А для капусты, растущей в открытом грунте, понадобится по 0,5 л такой подкормки на каждый куст.

Для образования хорошей крупной головки каждому растению необходимо нарастить 18–20 здоровых полноценных листьев. И чем крупнее они вырастут, тем более крупная головка сможет вырасти. А это значит, что во время развития капусты в открытом грунте ее обязательно нужно дважды подкормить птичьим пометом (пропорции 1:20), или коровяком (1:10), или раствором нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды), в общем, что в хозяйстве есть, то и подойдет.

Первую подкормку я делаю через неделю после высадки рассады, а вторую в начале формирования головок, когда они достигнут размеров не более 5-рублевой монеты. Расход рабочего раствора – по 1 л под каждое растение.

Полив, дождевание и кулисы

Ну и, конечно же, как и все виды капусты, цветная капуста очень влаголюбива. При отсутствии обильных дождей ее нужно поливать не реже одного раза в неделю, а также устраивать дождевание для освежения и увлажнения воздуха в жару. Особенно важно делать дождевание во время нарастания головок.

А чтобы защитить цветную капусту от суховеев и летнего солнца, я приспособилась защищать цветную капусту кулисами из сахарной кукурузы и вьющейся спаржевой фасоли. Такие кулисы создают рассеянную тень, поддерживают оптимальную влажность воздуха и защищают капусту от солнечных ожогов. Для дополнительной защиты от солнца белоснежные головки принято прикрывать надломленными или связанными пучком тремя-четырьмя капустными листьями. Если кулисы вовремя посадить не получилось, то можно вбить по краям грядки несколько кольев, натянуть между ними веревки, расположив их сантиметров на 20 выше капустных листьев, и накинуть поверх веревок старый ненужный тюль, прихватив его для надежности к веревке прищепками. Дождевания можно проводить прямо поверх такого противоожогового укрытия. Моя капуста под навесом из тюля прекрасно пережила 35-градусную жару и сформировала отличные белоснежные головки.

К слову о поливах: цветная капуста очень нуждается в своевременных поливах. При недостаточной влажности в почве кустики вырастают мелкими, время созревания головок задерживается, да и получаются они мелкими. Но цветная капуста во всем любит меру. При излишке воды ухудшается поступление жизненно необходимых питательных веществ к корням капусты. Они могут начать задыхаться, поэтому я поливаю свою капусту осторожно. Первые две недели после высадки рассады в открытый грунт поливать нужно часто, каждые два-три дня из расчета 6–8 л на 1 кв. м. Такой частый полив необходим для лучшего приживания и разрастания корневой системы высаженной рассады. Через две недели я постепенно перевожу капусту на такой режим: поливаю один раз в 5–6 дней, расходуя 20–30 л на 1 кв. м участка с последующим обязательным рыхлением междурядий.

 Скажи «нет» сорнякам!

Кстати, цветная капуста не терпит на своем участке соседства сорняков-нахлебников, и даже из-за несвоевременной прополки может образовать плохие головки. Корневая система у цветной капусты слабая и располагается близко к поверхности почвы. По этой причине она и не может достаточно активно бороться за воду и питательные вещества с сорняками-захватчиками. Грядки, где растет цветная капуста нужно пропалывать в первую очередь.

Особенности высадки зависит от сорта

При высадке рассады в открытый грунт оптимальным расстоянием между растениями обычно считается 30 x 50 см для ранних сортов, 30–40 x 60 см для среднеранних и средних, а среднепоздние сажаются по схеме 40–50 x 70 см. Но тут помимо сроков созревания я советую обращать внимание на заявленный в характеристике сорта или гибрида вес головок. Если капуста ранняя или среднеранняя, но при этом может давать головки по 3–5 кг весом (как, к примеру, довольно известный гибрид Малимба F1), то ее желательно сажать пореже, как среднепоздние сорта, разумеется, если планируется дать ей вырастить 3–4-килограммовые головки. Если посадить эту самую Малимбу по схеме 30 x 50 см, то 4–5-килограммовых головок гарантированно не будет.

Не любит цветная капуста тесноты и не сможет выгнать достаточно крупные листья. А размер будущей головки всегда пропорционален величине листьев: чем крупнее листья, тем крупнее головку сможет вырастить растение. Огромные 5–7-килограммовые головки, которые иногда продаются поздней осенью в магазинах, можно получить только при разреженной, 70 x 70 см, посадке.

Какие сорта предпочесть?

На часто возникающий при покупке семян вопрос – какой же сорт самый лучший, – однозначно ответить нельзя. Смотря какие условия выращивания можно будет обеспечить и какой вес головок нравится, 1 кг или 4–5. Я выбрала для выращивания на своем участке раннеспелые гибриды цветной капусты нового поколения в противовес старым, проверенным сортам. И вот почему: корневая система у таких гибридов более крепкая и хорошо разветвленная, а значит, лучше потребляет воду и питательные вещества. Благодаря раннеспелости в более короткие сроки поспевают головки и не так страдают от вредителей и болезней, как более позднеспелая капуста. А касательно болезней – большинство гибридов современной цветной капусты выводятся с изначально генетически заложенной устойчивостью к большинству распространенных заболеваний капусты. Ну и, наконец, качество самих головок. Современные гибриды цветной капусты обладают более нежным вкусом по сравнению с устаревшими сортами.

Цветная капуста: доращивание  приветствуется

Легкие осенние ночные заморозки цветной капусте не страшны, если заранее позаботиться об укрытии. Но случается так, что в середине октября может нежданно-негаданно нагрянуть с первым снегом зима. Если так случилось, а капуста еще не вырастила полноценных головок – не беда. Можно выкопать растения, стараясь не повредить близко расположенные к стволу корни, и отправить капусту на доращивание в большой парник или теплицу.

Там капустные кусты с корнями нужно прикопать во влажной земле, заглубив в землю до первых листьев. Кусты устанавливаются вертикально, поплотнее друг к другу. Первый раз занимаясь доращиванием и изучив соответствующую литературу, я нашла данные, что на 1 кв. м площади можно установить 30–40 кустов. Не знаю, конечно, каких размеров должен быть такой капустный кустик, но мне, достаточно плотно составляя свою капусту с 18–20 нормально развитыми листьями, никогда не удавалось вместить на 1 кв. м парника больше 12 кустов. Не месиво же все-таки должно там быть. Поэтому некоторую информацию можно проверить только на личном опыте.

Еще хочу посоветовать делать почву для засыпки капустных корней достаточно питательной и легкой. Но при этом она должна хорошо удерживать влагу. Обязательно заранее пролить ее любым фунгицидным средством!Отправленную на доращивание капусту остается укрыть рамами, щитами, утеплителем и следить за температурой в теплице. Температура под укрытием не должна опускаться ниже 3–5о. А влажность воздуха нужно поддерживать на уровне 80–90 %. При температуре 10о и выше капуста дорастет за 3–3,5 недели. При 6–7о выше нуля ей может понадобиться и 5–6 недель.

Тепличные культуры, как и любые живые организмы, подвержены различным заболеваниям. Особенно уязвимы они в ранний период своей жизни. Какие угрозы для рассады существуют и как противостоять губительному воздействию патогенов.

Рассадный этап – наиболее ответственный период в жизни растений. В это время начинает формироваться корневая система и закладываются генеративные органы. От того как он пройдет, во многом зависит будущая урожайность. Поэтому важно особенно внимательно отнестись к растениям на этой стадии. Создать правильные условия для роста и развития рассады (влажность, питание, свет, температура и т.д.) и быстро реагировать на потребности культуры. Неблагоприятные факторы среды могут повлиять на растения как прямо (в результате нарушения обмена веществ возникнут заболевания неинфекционной природы), так и косвенно – привести к ослаблению саженцев и снижению их устойчивости к патогенам (грибам, вирусам или бактериям).

Причины заболеваний

Заболевания в рассадном периоде обычно связаны с ослаблением корневой системы в результате резких перепадов температур (как пониженной – менее 16о, так и повышенной – более 28о), полива холодной водой, недостатка кислорода в зоне корней из-за частых и обильных поливов, слабого освещения, повреждения корневой системы из-за подсушивания субстрата или высокой концентрации солей.

Самыми распространенными заболеваниями в рассадном периоде являются корневые и прикорневые гнили. Они могут быть вызваны грибами (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia solani, Whetzelinia sclerotiorum), а также бактериями (н-р, Erwinia carotovora, Xanthomonas). Чем выше температура, тем быстрее распространяется инфекция.

Патогенные грибы

Начинается болезнь с побурения корней и корневой шейки, которая затем чернеет. На ней образуется перетяжка, в результате стебель утончается, корни постепенно отмирают, а растение увядает и в конце концов гибнет. Pythium поражает только корни, а Fusarium и Verticillium способны передвигаться вместе с соком в надземную часть и вызывают системное отравление. При появлении Fusarium и Verticillium сначала страдает корневая система. Затем инфекция проникает в ксилему, по которой перемещается вверх по растению, выделяя токсины и закупоривая сосуды. Это сдерживает поступление воды и питательных элементов. В итоге растения чахнут и со временем погибают. Если срезать саженец чуть выше корневой шейки, то изменение сосудистой системы будет говорить о том, что возбудитель болезни не Pythium.

Заразиться растения могут ещё в рассадном отделении. Однако болезнь начинает проявляться обычно только после посадки. Особенно заметно это становится на этапе плодоношения, когда повышается солнечная активность и культуры особенно нуждаются в воде.

Чтобы определить род патогена, растения можно положить во влажную камеру, где на них быстро образуется налет. Белый налет является признаком поражения Pythium. Если белый налет затем порозовеет, то причина болезни – Fusarium. Светло-бурый мицелий гриба характерен для фитофторы.

Бактериальное заражение

Увядание могут вызывать бактериальные инфекции, распространяющиеся по проводящей системе растений. Обычно они поражают как сосудистую, так и паренхимную ткани, приводя не только к увяданию, но также к гнили и пятнистости. Болезни, спровоцированные бактериями и влияющие на сосудистую систему растений, называются трахеобактериозами. Их причиной становятся некоторые бактерии рода Clavibacter (бактериальный рак), Pseudomonas (бактериальная гниль), Erwinia (корнеед сахарной свеклы, бактериальное увядание); Xanthomonas (сосудистый бактериоз крестоцветных культур).

Бактериальная гниль способствует корневой и прикорневой гнили, закупорке сосудов, увяданию и гибели растений. Наиболее уязвимы к бактериальной гнили клубневые и луковичные культуры, а также виды с толстыми листьями.

Начальными признаками бактериального увядания томата (бактериоза) является потеря тургора нижних листьев, на стеблях возникают коричневые полосы, разрушается проводящая система. При надрезе стебля из него выделяется вязкая сероватая жидкость. Листья скручиваются и быстро засыхают. В результате закупорки сосудов и токсического отравления бактериальными экссудатами растения чахнут и в итоге умирают.

Бактериальный рак томата может вызвать локальные поражения. А в наиболее опасной форме, при распространении инфекции по проводящей системе, – поражение всего растения и его гибель. Заболевание развивается медленно, начинаясь с маленьких темных некротических пятен на стебле. Прогрессируя, болезнь затрагивает проводящую систему растений, они теряют тургор, и верхние листья увядают. В прикорневой зоне появляются воздушные корни.

При бактериальном поражении сок растений становится клейким и тягучим из-за специфичной природы выделяемых бактериями веществ.

Многие болезни имеют инкубационный период. В некоторых случаях растения заражаются ещё в рассадном отделении. А симптомы  начинают проявляться только спустя некоторое время после посадки при благоприятных для патогенов условиях. Поэтому важно не допускать ослабления культур. Для повышения устойчивости к воздействию вредных факторов окружающей среды растения обрабатывают ростостимулирующими препаратами (например, «Нарцисс», «Иммуноцитофит»), которые позволяют им лучше противостоять стрессам.

 Рассада: вирусные инфекции

К другой группе возбудителей инфекционных болезней относятся вирусы. Они легко передаются от больного растения к здоровому и поражают культуры на всех стадиях роста. Внешними признаками заболевания являются изменение цвета листьев (мозаика и желтуха), некрозы, нарушение морфологии и репродуктивных функций (карликовость, уродливость и скручивание листьев, зеленая окраска цветков).

Вирусы очень быстро распространяются по теплице. С помощью насекомых, проникая в устьица, а также через мельчайшие механические повреждения. Вирусы так же, как грибы и бактерии, могут передаваться с семенами.

Профилактика заболеваний

Основным приемом, направленным на защиту растений от всех инфекционных болезней, служит тщательное проведение профилактических мероприятий.

Необходимо использовать устойчивые к заболеваниям гибриды.  Также обязательно обеззараживать семена перед посевом – прогревать и протравливать с целью нейтрализации инфекции. Обработка семян ростостимулирующими препаратами повышает иммунитет молодых растений.

Нужно тщательно готовить теплицу к новому обороту. Для этого уничтожать все растительные остатки и проводить полную дезинфекцию. Ведь возбудители болезней могут сохраняться длительное время. Правильное обеззараживание грунта занимает много времени, требует большого расхода препаратов и не гарантирует полной ликвидации всех патогенов. Fusarium, например, может оставаться в почве до 8 лет. Это одна из причин, по которой использование малообъемной технологии выращивания так популярно.

Субстрат как лекарство

Развитие и распространение заболеваний во многом связано с выбором субстрата. Растения больше подвержены корневым гнилям при выращивании на торфе и органических субстратах. Минеральная вата химически и биологически инертна – это практически стерильная среда, в которой отсутствуют патогены. Поэтому и вероятность заболеваний здесь намного ниже. В торфе изначально могут присутствовать споры грибов и бактерии, которые при благоприятных условиях поражают ослабленные саженцы. Поэтому при использовании каменной ваты удобнее и проще не только управлять питанием, но и создать пул полезных микроорганизмов, которые способны содействовать росту и развитию растений и сопротивляться заселению субстрата патогенами.

Начиная с рассадного периода необходимо регулярно применять биопрепараты, содержащие полезные штаммы микроорганизмов (например, «Алирин», «Глиокладин», «Гамаир» и пр.). Они подавляют развитие патогенов. Поскольку в каменной вате нет питательных веществ для жизнедеятельности микроорганизмов, применять биопрепараты рекомендуют при появлении у растений не менее двух настоящих листьев. Тогда микроорганизмы будут питаться корневыми выделениями и отмершими клетками.

Биологические препараты оправданы в качестве профилактики, а также при слабых признаках болезни для подавления развития патогенов. Но при более сильном поражении для уничтожения инфекций необходимо применять химические средства, которые обладают более высокой эффективностью.  Необходимо помнить, что необдуманное использование препаратов может вызвать токсичность субстрата.

Болезни атакуют ослабленные растения, поэтому важно поддерживать оптимальные условия выращивания и не допускать угнетения корневой системы. Большое значение имеет выбор субстрата, облегчающего создание благоприятной среды в корневой зоне. Например, каменная вата обладает необходимыми характеристиками для развития здоровой и сильной корневой системы:

– высокая пористость субстрата (97%) обеспечивает корням свободный доступ к кислороду;

– тонкое волокно каменной ваты (всего 3–5 мкм) позволяет экономить силы растений на преодоление сопротивления, содействует легкому прорастанию и распределению корней по всему объему субстрата;

– оптимальная влагоемкость субстрата позволяет растениям получать воду и питательные элементы в нужном количестве;

– достаточная капиллярность способствует равномерному распределению питательного раствора по всему объему субстрата;

– хорошие дренажные свойства предотвращают от избыточного накопления солей в субстрате;

– отсутствие патогенов позволяет вырастить здоровые и сильные растения.

Здоровье тепличных культур складывается из многих факторов, и, чтобы получить сильные растения, необходимо не только соблюдать технологию выращивания и быстро реагировать на их потребности, но и уделять достаточное внимание профилактическим мероприятиям.

Большинство владельцев дачных и приусадебных участков приобретённые осенью саженцы плодовых деревьев осенью же и сажают на постоянное место. А по-хорошему эту работу предпочтительнее оставлять до весны. Но кто так поступает?

«Осенние» саженцы, молодые деревца, желательно не спеша прикопать в близком к горизонтальному положении. Затем укрыть их лапником, чтобы мыши не потравили и опрыскать бордоской жидкостью от снежной плесени. И пускай себе спокойненько дожидаются весеннего тепла под снежным одеялом.

Но нет. Нашенские не такие, не откладывают на завтра то, чего можно бы и не делать в срочном порядке. Посадили. И теперь у них появились новые проблемы.

«Осенние» саженцы: какие случаются проблемы

Укорениться до морозов и напитать ткани на зиму влагой саженцы, конечно, не успели. И теперь им предстоит подвергаться иссушающему воздействию мороза и зимних ветров. Мороз ведь не только из стиранного белья быстро воду вымораживает. Он её из всего что попадётся вымораживает. А ведь наши садоводы почти наверняка саженцы и не обрезали. Однолетки нужно после посадки кронировать – обрезать на высоте закладки нижнего яруса кроны, то есть около 60 см над землёй.

Если кто-то посадил свои молодые деревца осенью, поторопитесь их обрезать, пока не стукнули серьёзные морозы. Потепление потеплением, а русскую зиму пока никто не отменял, и выдаться она может не обязательно тёплой.

Защита коры молодых деревьев

Молодая кора саженцев особенно привлекательна для зимующих в саду мышей. Поэтому торопливые хозяева и в этой сфере нажили себе хлопот. Придётся заниматься защитой своих посадок от грызунов. Обязательно надо разложить рядом с новосадками отравленные приманки,  расставить ловушки. Стволики  нужно обмотать защитными материалами – капроновыми колготками, рубероидом, тем же лапником (его привязывают иголками вниз). Используйте всё, что есть под рукой. Будем надеяться, что новосадки благодаря принятым с запозданием мерам всё же переживут зиму и успешно приживутся на новом месте.

Голубая ель — один из самых красивых представителей хвойных. Это дерево — украшение для любого участка и двора. Хотите, чтобы под вашими окнами выросла голубая красавица? Не спешите в магазин для садоводов! Во-первых, саженцы не дёшевы, во-вторых, никто не даст вам гарантию, что выращенный где-то в других условиях, саженец приживётся, ну, а в-третьих, так интересно вырастить деревце самому от маленького черенка!

За посадочным материалом лучше идти поздней осенью, хотя можно сделать это и зимой. Идеально подойдут прошлогодние побеги. Черенки нужно срезать с концов веток.

Срезанные молодые веточки лучше транспортировать, завернув во влажную ткань. Не стоит затягивать с предпосадочной подготовкой — шанс на укоренение будет меньше.

Внизу каждого черенка с помощью острого ножа нужно сделать длинный косой срез. Также всю часть веточки, которая пойдёт в землю (5-7 см), необходимо очистить от хвои. Нижние веточки очень коротко (но не полностью) обрезают, чтобы они не забирали силу побега. Также на очищенной от хвои части рекомендуется сделать несколько косых неглубоких надрезов, вскрывая кору. После этого будущий саженец кладут в таз с раствором «Корневина» на сутки в тёплом месте.

Через сутки черенки из раствора вынимают и дают им слегка обсохнуть. Тем временем необходимо подготовить почву. На 3 части торфа берут 2 части песка и 1 часть агроперлита. Все составляющие тщательно перемешивают. Оптимальная посуда для высадки черенков — обычная пятилитровая бутылка, разрезанная пополам. В донце необходимо сделать 5-6 отверстий для выхода лишней влаги. В крышке — дырочку для вентиляции.

На дно горшка насыпаем слой керамзита. Сверху —  приготовленную почвосмесь. Теперь почву обильно поливаем отстоянной водой, которая должна свободно вытекать из «горшка».

Непосредственно перед посадкой в голую часть черенка, на которой делались надрезы, втирается «Корневин». После этого саженец погружают в грунт на 5-7  см под углом 45°, а почву вокруг него слегка утрамбовывают. Интересный факт: лучше всего приживаются черенки, ориентированные строго на север! Так что не поленитесь — возьмите компас и направьте верхушки ваших черенков по стрелке.

Контейнеры с саженцами накрывают крышкой (нужно постараться верхнюю часть бутыли втиснуть внутрь нижней — так удобнее поливать). Выставить горшки нужно в тёплом месте — например, на подоконнике, под которым есть батарея. Ещё один нюанс: в горшках на границе почвы нужно сделать по паре отверстий на разных сторонах. Они, как и отверстие в крышке, будут служить для вентиляции.

Для полива, который необходимо проводить два-три раза в неделю, нужно просто открутить крышку и с помощью пульверизатора хорошо опрыскать хвою. Внутри мини-парника всегда должно быть влажно — вы должны видеть конденсат на стенках. Такой уход необходим черенкам в течение 2-3 месяцев, пока идёт укоренение.

Через 3 месяца уже можно судить, прижилась ли голубая ёлочка. Если хвоя осталась зелёной, а на кончике саженца появилась почка, значит деревце хорошо укоренилось и пойдёт в рост. Теперь молоденьким ёлочкам нужно пройти адаптацию. Начинать нужно с того, что вы будете снимать крышку с парничков на 3 часа в течение трёх дней. Следующие три дня ёлочки будут стоять незакрытыми с утра до вечера, крышка наденется лишь на ночь. И после этого крышку можно будет окончательно убрать. Очень важно всё время помнить о поливе — земля постоянно должна быть влажной.

Помните народную сказку, в которой у дракона на месте одной головы вырастает три новых? Думаете, это вымысел? Сказка – ложь, да в ней намек… на драцену! Если ваше комнатное дерево спустя годы потеряло декоративный вид, вытянулось и выглядит некрасивой облысевшей палкой – срезайте ему макушку! И на этом месте вскоре появятся несколько новых побегов со свежей зеленой пальмочкой листьев.

Что делать, когда драцена вытянулась под самый потолок

Многим цветоводам знакома такая проблема, когда спустя годы цветы разрастаются настолько, что хозяевам в собственном доме остается мало свободного места. И одной из таких «захватчиков» пространства является драцена.

Появившись в вашем жилище скромным невысоким растением, спустя несколько лет стебли драцены вытягиваются настолько, что едва ли не упираются в потолок. И что делать с таким растением?

Если вы попали в такую ситуацию, то делать нечего – придется обрезать драцену. Не переживайте, с ней ничего плохого не случится. Из оставшегося пенечка вырастет сразу несколько молоденьких побегов, и драцена вновь станет аккуратным компактным растением с пышной густой «кроной» листьев. А срезанные черенки используйте для размножения цветка.

Способы размножать драцену черенками

Есть несколько способов размножать драцену черенками. Все зависит от того, насколько сильно вытянулась драцена, и какой длины срезанные стебельки оказались в вашем распоряжении.

Если срезанные побеги достаточно длинные, и у вас нет желания или терпения резать их на черенки и ждать пробуждения почек, можете сразу поставить их в вазу с водичкой и ждать появления корешков. Но стоит предупредить, что процесс это не быстрый. Срезам требуется несколько недель, чтобы пустить корешки.

Как вариант, можно сразу поставить верхушки на укоренение в грунт. Он должен быть достаточно рыхлым, влагоемким и воздухопроницаемым. Полив делают умеренным, чтобы черенки в земле не начали загнивать. А для создания более благоприятных условий, не лишне накрыть горшочки с поставленными на укоренение верхушками пакетом.

Можно поставить на укоренение практически одну верхушку, без стволика. Тогда драцена будет долгое время расти в вашем горшочке в форме кустика. А оставшиеся черенки использовать для размножения других экземпляров.

Стволик драцены нарезают на черенки длиной приблизительно 15 см. Укоренять их можно тоже разными способами. Самый простой – поставить в стакан с водой. Главное – не перепутать, где у черенка верх, а где низ. Для этого пользуйтесь таким приемом – нижний срез делайте под косым углом, а верхний – прямым. В результате на нижнем срезе должны появиться корешки, а сверху позже проснуться почки.

Если черенки перемешались, и вы теперь не можете определить, где у них верх, а где низ – тоже не все потеряно. Вместо укоренения в стакане с водой поступите иначе. Просто насыпьте в контейнер песок или перлит. Затем увлажните его водой и положите сверху черенки. В таком виде вам не нужно будет ждать появления корешков. Вместо этого вдоль черенка начнут пробуждаться почки, и спустя какое-то время вы увидите, как вверх потянутся маленькие растеньица. Их нужно будет отделять от черенка, и потом высаживать в отдельные горшочки.

Как ускорить прорастание пенечка

Ну а что же делать с пенечком, который остался в горшочке после обрезки драцены? На нем также возможно пробудить почки. Но для этого необходимо создать благоприятные условия. Для этого срез пенечка нужно залить парафином, а потом обмотать верхнюю часть увлажненным мхом.

Если ни мха, ни парафиновой свечечки в доме не оказалось, можно поступить иначе. Возьмите кусочек плотной ткани, например, джинсовой. Увлажните эту тряпочку и обмотайте ею верх пенечка. Затем накройте верхушку пакетом и плотно завяжите веревочкой или резинкой. Под воздействием влаги проснутся почки и из пенечка пойдут в рост новые побеги.

Анютины глазки (виола трехцветная) в последнее время стали интересны дачникам. Когда-то, будучи садовником, я высаживала виолу в осенне-ранней культуре для оформления бордюров в санатории. Рассаду покупали. А ранней весной они радовали отдыхающих своей веселой расцветкой.

В начале июня, когда на их место высаживали теплолюбивые летники, еще цветущую виолу выбрасывали. Мне было их ужасно жалко, и я раздавала цветы сотрудникам. Некоторые высаживали их в горшки и ставили на окна. Виола неприхотлива, хорошо переносит пересадку, растет на любой почве, лучше на солнце, но может и в полутени.

 Антютины глазки  в истории

В Средние века всеобщая любовь к этому цветку играла большую роль в христианском мире, где он получил название Святой Троицы. В темном пятне в середине цветка верующие видели треугольник, похожий на всевидящее око. Треугольник, по их мнению, символизировал три лика Святой Троицы.

В Англии в Валентинов день (14 февраля) этот цветок посылали друг другу влюбленные, прилагая к нему письмо, в котором раскрывали свои чувства. Иногда посылали просто засушенный цветок с именем возлюбленного, и было все понятно без слов.

Опыт выращивания виолы трехцветной

Прошли годы, я вернулась к этому цветку и теперь выращиваю его в своем саду.

 Посев и уход

Первое время анютины глазки не всегда у меня удавались, видимо, слишком рано сеяла семена. Потом приспособилась выращивать рассаду прямо на грядке после уборки редиса. Семена высеваю в конце июня поперечными рядами, расположенными через 12 см, чтобы удобно было рыхлить почву. Всходы появляются через неделю, а иногда и позже, в зависимости от влажности и температуры почвы.

Если случаются похолодания, посевы до появления всходов прикрываю куском старой пленки. После появления всходов пленку убираю. В фазе семядольных листочков растения рассаживаю, увеличивая площадь питания (5 ´ 5 см).

Как только растения приживутся, даю подкормку коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10. В конце августа высаживаю на постоянное место с хорошей мочкой корней, которые предварительно погружаю в сметанообразную болтушку из глины, воды и золы. Это предохраняет растения от болезней. После посадки цветов клумбу хорошо мульчирую во избежание появления почвенной корки. А ближе к зиме добавляю еще опилок так, чтобы слой был не меньше 5 см. Зато в холодную осень и бесснежную зиму, когда температура снижалась до –24°, растения не вымерзали.

Ранней весной растения разокучиваю, рыхлю. А когда почва достаточно прогреется, подкармливаю нитрофоской – 10–15 г на 1 кв. м. Иногда приходится подкармливать дважды, это увеличивает срок цветения до августа.

Любимый сорт  анютиных глазок

Из всех знакомых мне сортов больше всего нравится Лорд Бисконсфильд. Ценю его за неприхотливость, обильное цветение и зимостойкость. Цветки у него крупные, овально-округлые, диаметром 4,5–5,5 см. Окраска фиолетово-голубая, всегда яркая, никогда не выцветает на солнце. Верхние цветки голубовато-белые, с фиолетовыми мазками у основания, нижние – темно-фиолетовые. Растение хоть и невысокое, но цветоносы большие, длиной до 15 см. В роспуске бывает сразу до 30 цветков. Коробочки с семенами похожи на маленький череп. Семена очень мелкие, блестящие, скользкие. В одном грамме 1000 штук.

Анютины глазки обладают и целебными свойствами, так как они содержат салициловую кислоту. Высушенные растения используют для лечения сыпных болезней у детей, прекрасно очищают кровь.

Кабачки и патиссоны – однолетние культуры, плодоносят они на протяжении всего вегетативного сезона. Посадив их как можно раньше, мы добьемся увеличения урожая. А лучший способ получения раннего урожая – посадка через рассаду.

Почему происходит вытягивание рассады?

Сеянцы кабачка и патиссона характеризуются интенсивным начальным ростом. Они  имеют особенность сильно вытягиваться при высокой температуре и пониженной освещенности. Это обычно случается при выращивании рассады в комнатных условиях без дополнительной подсветки и снижения ночной температуры в сравнении с дневной.

Оптимальный режим выращивания рассады

Температура воздуха до появления всходов  должна быть 24–25о, после появления 5–7 дней. При этом  днем 15–20о, ночью 13–15о, в последующее время днем 18–25о, ночью 15–17о. Относительная влажность воздуха в пределах 60–70%. Несоблюдение этих параметров приводит к резкому снижению качества рассады. А это  в конечном счете  ведет к снижению урожайности.

Если в комнате невозможно создать такие температуру и влажность, то лучше использовать более молодую рассаду. Несколько предотвращает вытягивание рассады умеренный полив и кратковременное легкое подсушивание рассадочной смеси.

Домашние цветы, годами стоящие в одном и том же горшке без каких-либо подкормок, нуждаются в дополнительных элементах даже ещё сильнее, чем растения на грядках. Одна простая подкормка в размере всего 1 ч. л. на один горшок даст пышное цветение и здоровое растение.

Сульфат калия — необходимый для роста и развития элемент, который активно используется огородниками на участках. Однако и для домашних цветов он также не повредит! Разведите 1 ч. л. в литре воды и полейте ими домашний цветок. Процедуру достаточно выполнять профилактически раз в месяц, после зимнего отдыха. Результат не заставит себя долго ждать!

Приступать к посевам семян овощей на рассаду еще рано. Но уже сейчас можно задуматься о том, какие цветы вы хотели бы вырастить на своем участке. И начинать сеять их в январе. Какими же цветами пора заняться уже сейчас? Можно начинать сеять те, у которых, во-первых, длительный период развития, и, во-вторых, какие требуют стратификации.

Пестрое цветение аквилегии

Аквилегия – один из многолетников, которые можно начинать сеять в январе. Вы также можете знать этот цветок под названием орлик или водосбор.

Это морозостойкое растение. Высота – от 50 до 100 см приблизительно. Есть различные сорта с разными окрасами лепестков – голубые, золотистые, розовые, белые, красные.

Аквилегия зацветает на второй год. Но чтобы получить бутоны уже в первый, можно прибегнуть к такой хитрости как стратификация. В дальнейшем размножается самосевом. Также прибегают к размножению делением кустов, но этот цветок не очень хорошо переносит пересадку.

Пышный ковер из камнеломки

Если вам нужно высадить почвопокровное растение, стоит присмотреться к такому многолетнику как камнеломка. Это также морозостойкое растение. И есть сорта с различным окрасом цветочков.

Размножается как посевом семян, так и делением взрослых растений.

Бальзамин цветет все лето

Настоящим украшением участка станет бальзамин – он же недотрога. Обратите внимание на упаковку перед покупкой семян, какой это вид – комнатный или садовый.

В отличие от аквилегии и камнеломки, бальзамин не терпит морозов. Поэтому его выращивают как однолетнее растение, хотя есть и многолетние разновидности.

Но в защиту бальзамина стоит отметить, что цвести он будет все лето, начиная с мая и до самых морозов. Кроме того, цветы прекрасно переносят пересадку и очень легко и быстро прижимаются на новом месте, даже в процессе цветения.

И раскрылись на участке анютины глазки

Еще одно ярко цветущее растение, которое придется к месту на любом участке – это нежные виолы, также известные под названием анютины глазки и фиалки. Эти цветы вполне можно размножать посевом в открытый грунт весной. Но тогда они распустят свои нежные лепесточки только на следующий год. А если хочется, чтобы поскорее на вашей клумбе зацвели цветы, то можно начинать к посевам в комнатных условиях уже в январе.

Яркие цветы и нежный аромат

Для тех, кто ценит в декоративных садовых растениях не только пышные красивые цветы, но и тонкий приятный аромат, стоит задуматься о том, чтобы начать разводить флоксы. Посевы можно проводить как в январе в комнатных условиях, так и в марте в парнички или в апреле в открытый грунт.

Ваниль темно-синего цвета

Другой представитель цветочного мира, который обладает чарующим ароматом с нотками ванили – это гелиотроп. Еще одно его достоинство – продолжительное цветение, которое начинается приблизительно в середине лета и не заканчивается до самых заморозков. Чтобы гелиотроп предстал во всей красе, запомните, что ему следует отвести открытый солнечный участок. Цветки темно-синих, сиреневых и фиолетовых оттенков.

Примула боится яркого солнца

Никого не оставит равнодушным нежная примула или первоцвет. Но вот этот цветок не выносит яркого света. Примуле лучше отвести полутенистое место под кружевной листвой деревьев, кустарников или других более высоких цветов. Также обратите внимание на то, какую разновидность вы покупаете – грунтовую или горшечную.

Ирландская роза или эустома

Ирландская роза, она же эустома или лизиантус, развивается очень медленно. Зато цветы по своей декоративности не уступают розам. Кроме того, растение подходит для срезки и хорошо стоит в вазе.